tag:blogger.com,1999:blog-86889210348731562492024-03-06T12:00:40.684-08:00berg-und trekkingstoriesGünter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.comBlogger39125tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-28822389959643453972014-08-01T12:30:00.000-07:002014-08-04T08:22:47.512-07:00<b> Belucha - Göttin des Altai</b><br />
<i><b> </b>Besteigung des höchsten Gipfels Sibiriens und des Altaigebirges</i><br />
<i>29. und 30.06.2014</i><br />
<i><br /></i>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
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<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwPfOiqtD2pctzJoHuJ6GSurUwzRK8we1goY1lDiN1CPDWV8pcj2o3QRFCYNzxVGANaCFVpPeH5CTPwnB7qI-6Zc1nOXMemI-Xl1FdxyqAdrAzriYH66MaBE0spH0Dr0XgHnG5oQJiY70/s1600/DSC_2338.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwPfOiqtD2pctzJoHuJ6GSurUwzRK8we1goY1lDiN1CPDWV8pcj2o3QRFCYNzxVGANaCFVpPeH5CTPwnB7qI-6Zc1nOXMemI-Xl1FdxyqAdrAzriYH66MaBE0spH0Dr0XgHnG5oQJiY70/s1600/DSC_2338.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moskau Scheremetjewo - warten auf Borschtsch und auf unseren Weiterflug nach Barnaul um 7.20 h</td></tr>
</tbody></table>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2wcI7j8E4Vsxv4Ve7RmX1RZjozIokxd-vrbFYvpxklgo_fdzR4uzfTKtg3AvojQR3bKSL4oHYzb1Hv9On3MACXsMfuza7vdujMYb5LgrZgzp2hSk98nxSwdMoE6DFHBoomrEgJ8lBLiY/s1600/DSC_2347.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2wcI7j8E4Vsxv4Ve7RmX1RZjozIokxd-vrbFYvpxklgo_fdzR4uzfTKtg3AvojQR3bKSL4oHYzb1Hv9On3MACXsMfuza7vdujMYb5LgrZgzp2hSk98nxSwdMoE6DFHBoomrEgJ8lBLiY/s1600/DSC_2347.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Auf unserer Anfahrt von Barnaul ins Altai - berittene Hirten vor der Kulisse einer Ortschaft</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhblr57MEz0lZ1fg0yZe8DutIgLw-z8mbIdTtjxsyun-a25bA0d59E3_bLfbQm139WMyNOap5GuxyoX7gCvfOcIWsejNNZSTZoEHBi703Sl7B45CfnAXMoH9JsoMcSfBzGuMPgkjNLz2Do/s1600/DSC_2350.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhblr57MEz0lZ1fg0yZe8DutIgLw-z8mbIdTtjxsyun-a25bA0d59E3_bLfbQm139WMyNOap5GuxyoX7gCvfOcIWsejNNZSTZoEHBi703Sl7B45CfnAXMoH9JsoMcSfBzGuMPgkjNLz2Do/s1600/DSC_2350.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgckynm8APFivFrOzEawZEtFndvgly0WrJ5_I1BaXCRNU10Xh56EX34rFi7Md6z37V6RBM4x3AqH0Zi6BX2Z5S0CjDKZKyE5kuChxGEIhRMWmSUrpwPHJHjidXd1GkIVhy42_Arfi6W_Wc/s1600/DSCN9961.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgckynm8APFivFrOzEawZEtFndvgly0WrJ5_I1BaXCRNU10Xh56EX34rFi7Md6z37V6RBM4x3AqH0Zi6BX2Z5S0CjDKZKyE5kuChxGEIhRMWmSUrpwPHJHjidXd1GkIVhy42_Arfi6W_Wc/s1600/DSCN9961.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Zumindest für uns Touristen ist das Essen in einer russischen Kantine sensationell preisgünstig. Man bekommt dort stets bodenständige Küche</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLjUVZ748LBHUH753qLWubX-XPLNxTbtlRys4p3CgNcSFeWhlTj5dEKvjTjJQzW3Dt8fbTNFOT4w4aF76RVsannzeQwvb3Hte8iReTzexE8FaZmsatms479ulxIYHVenvsckidmeWxVVk/s1600/DSCN9963.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLjUVZ748LBHUH753qLWubX-XPLNxTbtlRys4p3CgNcSFeWhlTj5dEKvjTjJQzW3Dt8fbTNFOT4w4aF76RVsannzeQwvb3Hte8iReTzexE8FaZmsatms479ulxIYHVenvsckidmeWxVVk/s1600/DSCN9963.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh85Ba76laY1tO-8h5gQKyQvH-WQ9SwMFksWkqXTeuz8ppN7Nu5Hfv1-YiUziyl6vUpmYKdMO_w1xVME3IKUpteTF1HDo4TE6Izi33iM9FazfrQ0GRHTsnQeB1F1cL9mf61NZxK11rdgBk/s1600/DSCN9964.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh85Ba76laY1tO-8h5gQKyQvH-WQ9SwMFksWkqXTeuz8ppN7Nu5Hfv1-YiUziyl6vUpmYKdMO_w1xVME3IKUpteTF1HDo4TE6Izi33iM9FazfrQ0GRHTsnQeB1F1cL9mf61NZxK11rdgBk/s1600/DSCN9964.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGW8aOT9CPmcvv-wjdWxjHPi6URuuSXPin3IHVFr-q3eAY4mY6M08nAUBL-4oGN8QLCpHQzAvMGpsQ7raUvdQWQTH7Us5djO-P2s6wv60gYXjjzYBck1GEvzQqV6ZHSHfsyto-6iJzu6M/s1600/DSCN9966.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGW8aOT9CPmcvv-wjdWxjHPi6URuuSXPin3IHVFr-q3eAY4mY6M08nAUBL-4oGN8QLCpHQzAvMGpsQ7raUvdQWQTH7Us5djO-P2s6wv60gYXjjzYBck1GEvzQqV6ZHSHfsyto-6iJzu6M/s1600/DSCN9966.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIIPaHK4hrr30P6djEng1uffbwU3mvbblT1rvSz80PVTI9W5RVMgEqXoMxylS0DvSMNRbfz-_s1VswOO9PZ6qSOKDSQzdRmeBXFgSXjwpZQ442hNDLtgpobW3QZb4WXzLnFXj_EbRYrXw/s1600/DSCN9967.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIIPaHK4hrr30P6djEng1uffbwU3mvbblT1rvSz80PVTI9W5RVMgEqXoMxylS0DvSMNRbfz-_s1VswOO9PZ6qSOKDSQzdRmeBXFgSXjwpZQ442hNDLtgpobW3QZb4WXzLnFXj_EbRYrXw/s1600/DSCN9967.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9aCcSEGnGfRb7XpasI27asf3QFnasS1ReSv0par097OWSrypoL10Jw__7koT3oy9Y4qkDcWpEgWhOwYsPaeuGuXhTbEzPTI5S-eN1MDSOHt4HZ5qwEXnZMrPXzHuPNiZEi30wUof61pc/s1600/DSC_2351.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9aCcSEGnGfRb7XpasI27asf3QFnasS1ReSv0par097OWSrypoL10Jw__7koT3oy9Y4qkDcWpEgWhOwYsPaeuGuXhTbEzPTI5S-eN1MDSOHt4HZ5qwEXnZMrPXzHuPNiZEi30wUof61pc/s1600/DSC_2351.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOx0DF1hNv9RzzxI8Lvc6BulWoQDlP5fkGYqRWkDhvfE_CquodOQe8IafNaGB9ymYMUXc7JYxsA1kW8YM4a1w_RRSprByiu64fhwWdyvXvHbGWpnPIN9hKOXf2mBj9hcPrAa8H3wewdPQ/s1600/DSC_2361.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOx0DF1hNv9RzzxI8Lvc6BulWoQDlP5fkGYqRWkDhvfE_CquodOQe8IafNaGB9ymYMUXc7JYxsA1kW8YM4a1w_RRSprByiu64fhwWdyvXvHbGWpnPIN9hKOXf2mBj9hcPrAa8H3wewdPQ/s1600/DSC_2361.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dieser Bus ist im Schlamm einer Erdrutschpassage steckengeblieben und blockiert nun die Straße.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvID1eV0N5AA76EZPVdMxsOTLpTFLGFKWJQadxWDG-7jpqz07Zk2QBP6mLLxj6pKZhm9njOiQBfBclFwdnrKjvAKa92KPnBDTL5YhNatAaOCZaK3P70VdpVozQ-EUEXBaZN2_MkUuoUi4/s1600/DSC_2362.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvID1eV0N5AA76EZPVdMxsOTLpTFLGFKWJQadxWDG-7jpqz07Zk2QBP6mLLxj6pKZhm9njOiQBfBclFwdnrKjvAKa92KPnBDTL5YhNatAaOCZaK3P70VdpVozQ-EUEXBaZN2_MkUuoUi4/s1600/DSC_2362.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Neben der Straße fließt der Katun, einer der beiden Quellflüsse des Ob</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWi1RT9X56rOpeWx3owXRfYB_Dqn_rscOZUCQomOkPQQyQmvqZsdRkCEXuZ0VZmTWUp2gG52SHCYhxRG140jbnb5v7xZPLgfQQ-riYfq6lECHfxdPLGR4-rY7AlUhPawBbREMYUDRSwgc/s1600/DSC_2368.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWi1RT9X56rOpeWx3owXRfYB_Dqn_rscOZUCQomOkPQQyQmvqZsdRkCEXuZ0VZmTWUp2gG52SHCYhxRG140jbnb5v7xZPLgfQQ-riYfq6lECHfxdPLGR4-rY7AlUhPawBbREMYUDRSwgc/s1600/DSC_2368.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nach anderthalbstündigem Warten naht die rettende Raupe. Um 1 Uhr nachts, nach 15-stündiger Fahrt, treffen wir dann endlich in Vysotnik ein.</td></tr>
</tbody></table>
<i>01.07.2014</i><br />
<i><br /></i>
<br />
<i><br /></i>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnbTENTRQXz-F3h31PmMrh2e3AuRX0Et-XQSUN1v_DslYKYUJgAyZes9BMGL60f0316ODdpWnoC5x0aw-gQfHqvy7QiVVR24W6qPfDNrr6iwD-OjtW9B9yBdXl-ff3dBEqVQmayx6Qtuc/s1600/DSCN9976.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnbTENTRQXz-F3h31PmMrh2e3AuRX0Et-XQSUN1v_DslYKYUJgAyZes9BMGL60f0316ODdpWnoC5x0aw-gQfHqvy7QiVVR24W6qPfDNrr6iwD-OjtW9B9yBdXl-ff3dBEqVQmayx6Qtuc/s1600/DSCN9976.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Ail ist die traditionelle Behausung im Altai. Man findet ihn noch häufig, wenngleich dieser hier für Touristen bestimmt ist</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-2jovbhyphenhyphenpty04jXeh83uAmYLE1vNstPa_dr7k0flPFzoLQmUv34s19bltRJXSqJWxmGhtorfv6NvGBLyxPP9mucqroqRwWuY6WC2ylrCAvAG5RuvQY1ycxxuNqpsPe7HPaIYEntsRjk/s1600/DSCN9980.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-2jovbhyphenhyphenpty04jXeh83uAmYLE1vNstPa_dr7k0flPFzoLQmUv34s19bltRJXSqJWxmGhtorfv6NvGBLyxPP9mucqroqRwWuY6WC2ylrCAvAG5RuvQY1ycxxuNqpsPe7HPaIYEntsRjk/s1600/DSCN9980.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Fluss Katun trennt das Alplager Vysotnik vom Altaidorf Tyungur</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgReFHVNSO5pxzk2MXoB0YBDuE63dS7lD8O895Gp2xQmq9T-K72wBR6wfx0F2veRcyIvqFWWO5ETATTOCJN0d-F0UaC8L9tTcsDE5_5qUe3fr4DDwl33v_g4Y8wlENGsEocivKCRpsoRdU/s1600/DSCN9981.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgReFHVNSO5pxzk2MXoB0YBDuE63dS7lD8O895Gp2xQmq9T-K72wBR6wfx0F2veRcyIvqFWWO5ETATTOCJN0d-F0UaC8L9tTcsDE5_5qUe3fr4DDwl33v_g4Y8wlENGsEocivKCRpsoRdU/s1600/DSCN9981.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDOMbxyQV8MovVqWLKaYSjVWs3pJ-4WF6nnSukhWeyFg0nP0IqixCrQIkqh6aimkImcCxUWIE2pyrzltlXPKxjr4o2-Uu58Kl2VebU06fqtdkKCXXgAgdYp7IZkdCEDHI-eZFubC3RR4k/s1600/DSCN9983.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDOMbxyQV8MovVqWLKaYSjVWs3pJ-4WF6nnSukhWeyFg0nP0IqixCrQIkqh6aimkImcCxUWIE2pyrzltlXPKxjr4o2-Uu58Kl2VebU06fqtdkKCXXgAgdYp7IZkdCEDHI-eZFubC3RR4k/s1600/DSCN9983.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIDKj3Y6IuV2HWmh9r30rfeNaiAI2oJs3QmbNtbHsKLC2fkXqSRJ2DD0sbgr_eFyfWzHYDXcBtacmB2VON1VZR5A5bi0H_CJE3YlZwn8dFM5Hvm4A3yIwq4t3WnQgDHvNU7bDCNozX1U/s1600/DSCN9984.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIDKj3Y6IuV2HWmh9r30rfeNaiAI2oJs3QmbNtbHsKLC2fkXqSRJ2DD0sbgr_eFyfWzHYDXcBtacmB2VON1VZR5A5bi0H_CJE3YlZwn8dFM5Hvm4A3yIwq4t3WnQgDHvNU7bDCNozX1U/s1600/DSCN9984.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Diese Hängebrücke verbindet Vysotnik mit Tyungur</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOKXdCBtdHi11RaDH24xwRfslBFIvz9jXTj5UWrLRdiJi2Y5FUdwr1Pp9yYnxnqvUR46E3t-QBnuw4kA_CBQ601H27Xy7GO4dQqLzaQmfFVNohV0gpMZLWgh503CoX19AP9h2O0msK4V0/s1600/DSCN9988.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOKXdCBtdHi11RaDH24xwRfslBFIvz9jXTj5UWrLRdiJi2Y5FUdwr1Pp9yYnxnqvUR46E3t-QBnuw4kA_CBQ601H27Xy7GO4dQqLzaQmfFVNohV0gpMZLWgh503CoX19AP9h2O0msK4V0/s1600/DSCN9988.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unser Hotel in Vysotnik</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigAdCnyWg3MYXLbXgdjbhT8YCdV5439jYc8sEW_y3_kDtUe2aUe1P0QoI24SS3-yA9dRwBLln1mKJfIb11Rshi7h9MMtgxMFKqLGzsmK75i1-oa9CaUMT-2h0_trTQwvVtqsFjI72QwMY/s1600/DSC_2369.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigAdCnyWg3MYXLbXgdjbhT8YCdV5439jYc8sEW_y3_kDtUe2aUe1P0QoI24SS3-yA9dRwBLln1mKJfIb11Rshi7h9MMtgxMFKqLGzsmK75i1-oa9CaUMT-2h0_trTQwvVtqsFjI72QwMY/s1600/DSC_2369.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das Restaurant von Vysotnik</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnsonXB7flLynXCDxstMQJ3q8QwsWwnTLcHuuEUP0pxx1Bd5lxfdoehl6X4mZx3P-gubH9z5r8M_ZOpzbYhah_YyfnDl1YOl_NOM6J6uroDOEjy7KEZLZT9p_CjR4DxT808vF1Yit0Ucg/s1600/DSCN9990.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnsonXB7flLynXCDxstMQJ3q8QwsWwnTLcHuuEUP0pxx1Bd5lxfdoehl6X4mZx3P-gubH9z5r8M_ZOpzbYhah_YyfnDl1YOl_NOM6J6uroDOEjy7KEZLZT9p_CjR4DxT808vF1Yit0Ucg/s1600/DSCN9990.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unsere Gruppe ist zum Abmarsch bereit</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLdSc-dMg0P_iEibJBOjM1x9Gs1BiHj-1s5pVhMcSvcwUcnY3X5Um_WfbMhPPY96cxktDovbvCgqyrlsfePbvbeTfbUcK50sKtdxdueu6CJOZOrjz80FSe_YRCmHVioghrRFDcXUFGu4g/s1600/DSCN9992.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLdSc-dMg0P_iEibJBOjM1x9Gs1BiHj-1s5pVhMcSvcwUcnY3X5Um_WfbMhPPY96cxktDovbvCgqyrlsfePbvbeTfbUcK50sKtdxdueu6CJOZOrjz80FSe_YRCmHVioghrRFDcXUFGu4g/s1600/DSCN9992.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wie bei praktisch allen Völkern Zentralasiens, spielen Pferde im Leben der Altaibewohner eine essentielle Rolle</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWjncH6obRZF7R-MfRhAzl0qLo21UnNNbyY82Oz950FAFdkhqt1mkG1S1528bo5K-pZamfiGl_q4snXqsEa01YIay8lkOCQf7mv7MmocgCbuWCEXDE45DPzmgpYx-COmLzVpd8GUPMz4w/s1600/DSCN9993.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWjncH6obRZF7R-MfRhAzl0qLo21UnNNbyY82Oz950FAFdkhqt1mkG1S1528bo5K-pZamfiGl_q4snXqsEa01YIay8lkOCQf7mv7MmocgCbuWCEXDE45DPzmgpYx-COmLzVpd8GUPMz4w/s1600/DSCN9993.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmlXMvRI-iO-PN0ZzOILs_PHLYOHfrXZuXwvRHMDkT2suwoC5FlGCsrwJPJDyZ7VURXNT03oraHprwf8cHFI8y0GvZ5ShRARp7c5zCitr98qx7eOHOKwL7Vwzq72d8mtmgzY-Cm6GA3zg/s1600/DSCN9994.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmlXMvRI-iO-PN0ZzOILs_PHLYOHfrXZuXwvRHMDkT2suwoC5FlGCsrwJPJDyZ7VURXNT03oraHprwf8cHFI8y0GvZ5ShRARp7c5zCitr98qx7eOHOKwL7Vwzq72d8mtmgzY-Cm6GA3zg/s1600/DSCN9994.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kucherla ist das letzte Dorf vor der Wildnis</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTUucbFHPI-IiS5JeT1tpdPcreSlBzYhiASwIvpITO6h1k6cnEhOgvxfHSSpTh5WOC7NlXtOrvEO-jb96a1a_RzNUEteBK3_jgwB_Ltkq_YZiOcQV9U-vcpLzYiiUIa5hg-g3H1d8jJbw/s1600/DSC_2374.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTUucbFHPI-IiS5JeT1tpdPcreSlBzYhiASwIvpITO6h1k6cnEhOgvxfHSSpTh5WOC7NlXtOrvEO-jb96a1a_RzNUEteBK3_jgwB_Ltkq_YZiOcQV9U-vcpLzYiiUIa5hg-g3H1d8jJbw/s1600/DSC_2374.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWkuOZgdQaOtae_2r4n4Cb87xLsgjEc0Bk2z14L1BGszoYyyM6oKQPZBhoCU4rTOeKrfcZ1iUHXFX0cXlivOueuuXYvhRT1v6VWbUQVsnlR3gSw0rCtQfobSKoPZboSD1majw78eymglc/s1600/DSCN9995.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWkuOZgdQaOtae_2r4n4Cb87xLsgjEc0Bk2z14L1BGszoYyyM6oKQPZBhoCU4rTOeKrfcZ1iUHXFX0cXlivOueuuXYvhRT1v6VWbUQVsnlR3gSw0rCtQfobSKoPZboSD1majw78eymglc/s1600/DSCN9995.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die erste Etappe ist eine Wald- und Wiesenwanderung</td></tr>
</tbody></table>
<i><br /></i>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifHwwD3xei9sJoYKF4AAi1wL-Njkfi-S21lD3cHOkc_5YW1NhN2uh8Ek0eZL3OrVktpaf0oyx3uVLfO93OFRIpGC_TGdRv96wJiIyvv-iwM2E2GKhdrJIm4i7Ta5QkDc8cxdDf1nuWvMY/s1600/DSCN0002.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifHwwD3xei9sJoYKF4AAi1wL-Njkfi-S21lD3cHOkc_5YW1NhN2uh8Ek0eZL3OrVktpaf0oyx3uVLfO93OFRIpGC_TGdRv96wJiIyvv-iwM2E2GKhdrJIm4i7Ta5QkDc8cxdDf1nuWvMY/s1600/DSCN0002.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO_MWU_OGc3U0MZYssLy3JKjju5i9YomvtTbgZnW4qMQedL6BXA_cTpVjQ9v2sd8tkZoDNiWzcguJczbEhjVrsqKb7I5tmg10pPNzu7XqQzbs7SAguwAv5-STDgVwDNdsno71tmDgXbxw/s1600/DSC_2375.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO_MWU_OGc3U0MZYssLy3JKjju5i9YomvtTbgZnW4qMQedL6BXA_cTpVjQ9v2sd8tkZoDNiWzcguJczbEhjVrsqKb7I5tmg10pPNzu7XqQzbs7SAguwAv5-STDgVwDNdsno71tmDgXbxw/s1600/DSC_2375.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir passieren den Fluss Kutscherla</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV3c6q8oLIoe-cgMhmI-RLIqwxxKZjnc7EW2Ph_5oHnl_5HCdiy_otpePuZ7rq6tXxDFk195inVpGEa7Zpxi_0TIER17wtEVtd_FSXpjB9XzR_ivH0HAL1sT4k_oyxyHa7gHI072M7soc/s1600/DSC_2376.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV3c6q8oLIoe-cgMhmI-RLIqwxxKZjnc7EW2Ph_5oHnl_5HCdiy_otpePuZ7rq6tXxDFk195inVpGEa7Zpxi_0TIER17wtEVtd_FSXpjB9XzR_ivH0HAL1sT4k_oyxyHa7gHI072M7soc/s1600/DSC_2376.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO6VYpOAPH2uxSZOWADTZFZ5XWMclS2C1CMDqafjGmrkn0kxiNbkuQNy4aJIemIvsZ2FHoDSQXhPGvhjoNudbZubiB2ZzT-em1uhO98K4Xzf9Sum0pegftHt4DThMYi6oiU_SXaR1f9PA/s1600/DSC_2377.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO6VYpOAPH2uxSZOWADTZFZ5XWMclS2C1CMDqafjGmrkn0kxiNbkuQNy4aJIemIvsZ2FHoDSQXhPGvhjoNudbZubiB2ZzT-em1uhO98K4Xzf9Sum0pegftHt4DThMYi6oiU_SXaR1f9PA/s1600/DSC_2377.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw7_S9sAkZIrilZnhdmPSnjINjD9ckFVh6dBm0aRkI4t13Aff9uXoiSpbDyGOpEx23cr5HOFE94X8ICbulNbnv-XHCt-F7m0sAj6u9MxKYRlmJFXZacxSdTOluf9sotN-WeRPs3KERLnw/s1600/DSCN0003.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw7_S9sAkZIrilZnhdmPSnjINjD9ckFVh6dBm0aRkI4t13Aff9uXoiSpbDyGOpEx23cr5HOFE94X8ICbulNbnv-XHCt-F7m0sAj6u9MxKYRlmJFXZacxSdTOluf9sotN-WeRPs3KERLnw/s1600/DSCN0003.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2A2l34yiU1zH20VaaeQmE5oYa8Vnjk5WaWeLdeub2ds5gah-ou-ae_VstlVDkOZFy8_RgFsYD62ndorOLokUZ6_qWkb5mdiEBYFL4pKV6Y2q0Fn4Rv-LENM7mFYC58W-qPnXbrQBv2Kc/s1600/DSCN0004.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2A2l34yiU1zH20VaaeQmE5oYa8Vnjk5WaWeLdeub2ds5gah-ou-ae_VstlVDkOZFy8_RgFsYD62ndorOLokUZ6_qWkb5mdiEBYFL4pKV6Y2q0Fn4Rv-LENM7mFYC58W-qPnXbrQBv2Kc/s1600/DSCN0004.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1HHzGg__BlxpFOhZTVjomo4zYXTbU1b2XsN6AQq8ev7uqTSTlVYLtsU9se3gN8l_Jo0p9XzPwxDXtWffpPMUMFvAdMZfRQ3OkPsFSKIyV9bJXykKKwAR4mOiRTIb51kDcnHCw2mEkufI/s1600/DSCN0005.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1HHzGg__BlxpFOhZTVjomo4zYXTbU1b2XsN6AQq8ev7uqTSTlVYLtsU9se3gN8l_Jo0p9XzPwxDXtWffpPMUMFvAdMZfRQ3OkPsFSKIyV9bJXykKKwAR4mOiRTIb51kDcnHCw2mEkufI/s1600/DSCN0005.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-6yZ9aRBYcwgCNPCux4EiojqcQHsVHnglV9BuJTRTbxfNMWgNPPD-HtbLkF1f8foy9Usc9NA1Tep4eUEPjrFjVEyHWaMCxy2o9o2R10HvhaTgcTYewIyKiokZLmo2Ua7OHO832qXvp0s/s1600/DSCN0007.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-6yZ9aRBYcwgCNPCux4EiojqcQHsVHnglV9BuJTRTbxfNMWgNPPD-HtbLkF1f8foy9Usc9NA1Tep4eUEPjrFjVEyHWaMCxy2o9o2R10HvhaTgcTYewIyKiokZLmo2Ua7OHO832qXvp0s/s1600/DSCN0007.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBXgVtpzuQj4P3hDRaqT4myGR-yQ2QLjnEdNC7uY3zW1lc6N7tyLn6tQZqg8vefl5NQnU01izGgVl1gU8vLADH30H-57lojrg3Dlx30NTFpbxFq3iseo-5rFeYJdrcZ2cKlR9ZQ0batbs/s1600/DSCN0010.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBXgVtpzuQj4P3hDRaqT4myGR-yQ2QLjnEdNC7uY3zW1lc6N7tyLn6tQZqg8vefl5NQnU01izGgVl1gU8vLADH30H-57lojrg3Dlx30NTFpbxFq3iseo-5rFeYJdrcZ2cKlR9ZQ0batbs/s1600/DSCN0010.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rast auf der Passhöhe</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHMHtAuGG4TJbfKGYUWm01Cjq2-7Q7YDk7YoR-WX-ZDbupAkKYh3IAe0_g192Rvws-UjNc6h6LxEjr4zYi3hKg33JFJ0EwWbCtEZtY0J94hZqKK-Zfjb4iL-bQIMJGLPHFwT0f4zSV3J4/s1600/DSCN0013.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHMHtAuGG4TJbfKGYUWm01Cjq2-7Q7YDk7YoR-WX-ZDbupAkKYh3IAe0_g192Rvws-UjNc6h6LxEjr4zYi3hKg33JFJ0EwWbCtEZtY0J94hZqKK-Zfjb4iL-bQIMJGLPHFwT0f4zSV3J4/s1600/DSCN0013.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir wandern hinab ins Tal des Akkem-Flusses</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtg4lrKAlCqkF23zBa62qYbT42RWUniEDKCYRTigzprdtiI7Jw-RCjp_Ko9VcCv8jHcxVhxFIJF1c6Jq7Lg3R8T2gNAJsUcykF8WYrQ32UCggWpx8Ja2In7XG2tOZi-_kcTY76QYwbQg/s1600/DSCN0018.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtg4lrKAlCqkF23zBa62qYbT42RWUniEDKCYRTigzprdtiI7Jw-RCjp_Ko9VcCv8jHcxVhxFIJF1c6Jq7Lg3R8T2gNAJsUcykF8WYrQ32UCggWpx8Ja2In7XG2tOZi-_kcTY76QYwbQg/s1600/DSCN0018.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHakbsojl1Bh82Xc__OOJCO-YS9bqBu_bOg0vNx-U9NX_pmhfKbNx-Fk8D5nD8NRyC3T3Ufq04vJ4HjbA20TfEqz7vyAQojCf0xOzoIootoSJcAeU8rLcGRDyd_w271AQBVgsjfNXtBes/s1600/DSCN0021.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHakbsojl1Bh82Xc__OOJCO-YS9bqBu_bOg0vNx-U9NX_pmhfKbNx-Fk8D5nD8NRyC3T3Ufq04vJ4HjbA20TfEqz7vyAQojCf0xOzoIootoSJcAeU8rLcGRDyd_w271AQBVgsjfNXtBes/s1600/DSCN0021.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR9lIjq8BaRRDiXJ5niNesKnuFJr0Vzb-B-ttRz-95s_sV1xqWdqXCGFYM9PvYJFElKdNa7gXEZc4lX-oWucLiGCHwglSH76vQzcc8QDreJ1kEvauIk7oufZqHuu0G7rx5kJnpe2jqRNA/s1600/DSCN0024.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR9lIjq8BaRRDiXJ5niNesKnuFJr0Vzb-B-ttRz-95s_sV1xqWdqXCGFYM9PvYJFElKdNa7gXEZc4lX-oWucLiGCHwglSH76vQzcc8QDreJ1kEvauIk7oufZqHuu0G7rx5kJnpe2jqRNA/s1600/DSCN0024.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Beim eigentlichen Platz "Drei Birken" gehen wir vorbei ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLNiyyOYNkghRo05lO9rF5Zs_A-VNKGsbBWtf2IuF16qhm-VLKE-8_2DHvFQhXM5NGY89JQo_Hu0UCurq2sljUCpngE2tfvhGWktkMJHBM6vDulw4ln1qjYD-TSPi03vdJMPP9QAc2QHo/s1600/DSCN0033.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLNiyyOYNkghRo05lO9rF5Zs_A-VNKGsbBWtf2IuF16qhm-VLKE-8_2DHvFQhXM5NGY89JQo_Hu0UCurq2sljUCpngE2tfvhGWktkMJHBM6vDulw4ln1qjYD-TSPi03vdJMPP9QAc2QHo/s1600/DSCN0033.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und schlagen die Zelte mitten im Wald, nahe eines Wasserlaufes auf</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM1QZ4viFfpS3bcVpjp7mn35hjV07H_MN4VKzAmduvB5y_7OL8OmLpzCyLPbMXM6UD98ja07VEVd8DidUNFGWAwiujqhiEp4HJFvkn1vM-hgT_Ff6nQ4rcP5IV-D-oCSE6SOGYEv1hSNo/s1600/DSCN0034.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM1QZ4viFfpS3bcVpjp7mn35hjV07H_MN4VKzAmduvB5y_7OL8OmLpzCyLPbMXM6UD98ja07VEVd8DidUNFGWAwiujqhiEp4HJFvkn1vM-hgT_Ff6nQ4rcP5IV-D-oCSE6SOGYEv1hSNo/s1600/DSCN0034.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lagerfeuer ist nicht alltäglich auf Bergtouren!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcwXwnIhwbvssDuOlVCCHF5Yo8ZWfxvm8UZLT5CvTX8Yhq4qTGt3O60igf2Nbdm7mWna3FbFhiUOUeOtl8M7-oHDhN9t7MCpH5cr5XddZf2rbI0MlOQmcwyfWHM90nHLsKqRsyhVHWXK8/s1600/DSCN0035.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcwXwnIhwbvssDuOlVCCHF5Yo8ZWfxvm8UZLT5CvTX8Yhq4qTGt3O60igf2Nbdm7mWna3FbFhiUOUeOtl8M7-oHDhN9t7MCpH5cr5XddZf2rbI0MlOQmcwyfWHM90nHLsKqRsyhVHWXK8/s1600/DSCN0035.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Eis unterm Gras - wohl ein Zeichen von Permafrost, und das auf 1200 Metern!</td></tr>
</tbody></table>
<i><br /></i><i>02.07.2014</i><br />
<i><br /></i>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU16CxVxPMIpYxzXqNhWH4wD2G9f7agU3Ynn4kC2Ngd3p_Xwhyzq19bqDu0IdNiDdwPz_QztfEe1FoxNfi09g6lePWUU6weAEGSVaDv-p-Ncgh_JxCOCoaaWqeSRyFawmyq7Qpx2_rddk/s1600/DSCN0036.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU16CxVxPMIpYxzXqNhWH4wD2G9f7agU3Ynn4kC2Ngd3p_Xwhyzq19bqDu0IdNiDdwPz_QztfEe1FoxNfi09g6lePWUU6weAEGSVaDv-p-Ncgh_JxCOCoaaWqeSRyFawmyq7Qpx2_rddk/s1600/DSCN0036.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8nQSsbZf-hwQvQukI4PKCN5LrBIUmXb4Skom80W5iay6zzbnmCWxbedqrIqYdPolq9D8afLiMhP6PYYofyWnnST6zYW0_mIo1jKH38zux5STKzMeDmhBLdBe-K-sU19Er9wl2jdyl6QU/s1600/DSCN0037.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8nQSsbZf-hwQvQukI4PKCN5LrBIUmXb4Skom80W5iay6zzbnmCWxbedqrIqYdPolq9D8afLiMhP6PYYofyWnnST6zYW0_mIo1jKH38zux5STKzMeDmhBLdBe-K-sU19Er9wl2jdyl6QU/s1600/DSCN0037.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV4HCEy0Ex5eNKHY4Sj8wU9hRTAVCemcd5ST-U-L3pFhZ3DKs_o91RgJKwh_Vr1ze0CXWAgym1FsOhfhTXzq9SIew43F2ZI90N2tAslJLc5feHqpldVLkLEPj5QyWcb-26YB8fPs75Ya8/s1600/DSC_2394.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV4HCEy0Ex5eNKHY4Sj8wU9hRTAVCemcd5ST-U-L3pFhZ3DKs_o91RgJKwh_Vr1ze0CXWAgym1FsOhfhTXzq9SIew43F2ZI90N2tAslJLc5feHqpldVLkLEPj5QyWcb-26YB8fPs75Ya8/s1600/DSC_2394.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnrARH3ZiVMRzAjGCig-sfHpnnO0M6WvIN9K1fA7Q-UP_c7KLjfR0z3CDqMGd8E58S-SLiZhdswKD1yZdL3rel7oztnGWge44aovv-NiXbwk0gzbOpT6JCQ0_T-MXSAIMp4R2MMqa6q0o/s1600/DSC_2397.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnrARH3ZiVMRzAjGCig-sfHpnnO0M6WvIN9K1fA7Q-UP_c7KLjfR0z3CDqMGd8E58S-SLiZhdswKD1yZdL3rel7oztnGWge44aovv-NiXbwk0gzbOpT6JCQ0_T-MXSAIMp4R2MMqa6q0o/s1600/DSC_2397.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die zahlreichen Bachquerungen sind nicht ohne, wir sind froh, dass wir die Stöcke mitgenommen haben</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbfGzrCHCaoqXG6ZaC7_gTslAc7T4c8EQHvSVL-hfKOiEt4okBhG4QYxFLOV_p_iNfbMaLy900QlMD9n-trnbKc478RXFo7uj18W9KI3rj-wVBJS9dqc8niVVaVQLx3dRKgjc_1wJ0vOk/s1600/DSC_2399.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbfGzrCHCaoqXG6ZaC7_gTslAc7T4c8EQHvSVL-hfKOiEt4okBhG4QYxFLOV_p_iNfbMaLy900QlMD9n-trnbKc478RXFo7uj18W9KI3rj-wVBJS9dqc8niVVaVQLx3dRKgjc_1wJ0vOk/s1600/DSC_2399.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jetzt endlich tritt das Hochgebirge in Erscheinung</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLfksnL9e0vzyHtV3pP2D5gw_7LaZvMasJ2Y5FlrSGYn38JAbJzZ9NyjTiV1kbrxHDYPdWunseJz7Z-Kojq27WpOmV8wIGTSN3Ac9VAfNFj6fq8PtZOs4zDXc95FD8SdYoSdXhL8t6ATI/s1600/DSCN0047.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLfksnL9e0vzyHtV3pP2D5gw_7LaZvMasJ2Y5FlrSGYn38JAbJzZ9NyjTiV1kbrxHDYPdWunseJz7Z-Kojq27WpOmV8wIGTSN3Ac9VAfNFj6fq8PtZOs4zDXc95FD8SdYoSdXhL8t6ATI/s1600/DSCN0047.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN73ysFFRXQYDD7WqkvHw8ied2O86VQ9XD7TBXzdDIAI846eX7PzMSlVW-BMYcFNoZIQZjLp2o23CYgz8UXaWsM2f0A_gTNqnsLNFU9PRMvLpb-ZsWzU2STbEWe2boi0vAGyMXsc0jwVU/s1600/DSCN0049.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN73ysFFRXQYDD7WqkvHw8ied2O86VQ9XD7TBXzdDIAI846eX7PzMSlVW-BMYcFNoZIQZjLp2o23CYgz8UXaWsM2f0A_gTNqnsLNFU9PRMvLpb-ZsWzU2STbEWe2boi0vAGyMXsc0jwVU/s1600/DSCN0049.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcLMCFuER7VTHzK5U-BwPMNXz_pDeg4OAiIWB_-wz3AVyX4U70EYDKIsWJQ_KbU0682SeZV8hVu4FEikRv2MK7wOz58-boYhCU-4YtkBgZbDK8-VctBYJiOwAkFeE1d-9rgHPsHlLj5u4/s1600/DSC_2407.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcLMCFuER7VTHzK5U-BwPMNXz_pDeg4OAiIWB_-wz3AVyX4U70EYDKIsWJQ_KbU0682SeZV8hVu4FEikRv2MK7wOz58-boYhCU-4YtkBgZbDK8-VctBYJiOwAkFeE1d-9rgHPsHlLj5u4/s1600/DSC_2407.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wild tost der Akkem-Fluß an unserer Seite</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGHbVEM5w97RWnSTyQ7qrNhK2DblmJFxK8tSAeaA3wpjRMdV6yAX34FgajMmDpSrGuFCx2DXQnDLSWVLFU-ZP71KpwUAvboYEMFEZOVQXjhBgVyNTFNs06Zma0SL9SJV9uFAC9fHkC85A/s1600/DSCN0054.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGHbVEM5w97RWnSTyQ7qrNhK2DblmJFxK8tSAeaA3wpjRMdV6yAX34FgajMmDpSrGuFCx2DXQnDLSWVLFU-ZP71KpwUAvboYEMFEZOVQXjhBgVyNTFNs06Zma0SL9SJV9uFAC9fHkC85A/s1600/DSCN0054.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRETnCWvMFZupOgzVtJeU2KDbHxqn3G8kM84Fa0Nr9hzZzaXv23PNxgM1mbO0Ybm7LHpl9NXPHHT0vhFgGGxunb5FPorq5t0IIGH0euOQVGGdobczigCag5gkvvliK2KRw6osLxU1o4dQ/s1600/DSCN0057.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRETnCWvMFZupOgzVtJeU2KDbHxqn3G8kM84Fa0Nr9hzZzaXv23PNxgM1mbO0Ybm7LHpl9NXPHHT0vhFgGGxunb5FPorq5t0IIGH0euOQVGGdobczigCag5gkvvliK2KRw6osLxU1o4dQ/s1600/DSCN0057.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWLECnYzO3U-47PM-TVEGcFvl83mRX0p9OXY3Xofunl1uIIQYHeZcNjE3O9xezWerIGnZar6J4U3cr8F5A8-R_KQAZUoxvxeGyVaEvTLbydJFzYk_nvffBdEpvSNak17uAqNnkNJLSG9c/s1600/DSC_2411.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWLECnYzO3U-47PM-TVEGcFvl83mRX0p9OXY3Xofunl1uIIQYHeZcNjE3O9xezWerIGnZar6J4U3cr8F5A8-R_KQAZUoxvxeGyVaEvTLbydJFzYk_nvffBdEpvSNak17uAqNnkNJLSG9c/s1600/DSC_2411.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieO1x9QjyjmXUOuXoon9He1pKZZTqcgHokIzVwjUd9eJuktM_Hg66gxZtTY4YuRp8BaNaOH-lBKu12csb5B2RWbbKXEBirY2g4AMivfrcYxV-OHnIXjJyVrV90J-dkeHVm2ZtNZO3AFE0/s1600/DSC_2416.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieO1x9QjyjmXUOuXoon9He1pKZZTqcgHokIzVwjUd9eJuktM_Hg66gxZtTY4YuRp8BaNaOH-lBKu12csb5B2RWbbKXEBirY2g4AMivfrcYxV-OHnIXjJyVrV90J-dkeHVm2ZtNZO3AFE0/s1600/DSC_2416.JPG" height="212" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick auf die Belucha bei den Hütten von Akkem. Links zeigt sich der 4506 m hohe Ostgipfel, rechts der etwas niedrigere Westgipfel</td></tr>
</tbody></table>
<i><br /></i>
<i>03.07.2014</i><br />
<i><br /></i>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfhAfOm0h87JVX2qZCIwCyOvqqDZx_QLtzIxa_m78eQ5lZkeL1eG9Qmx4jHFBaJqu7eSmjYCZ4j1KMqZ5RpsmL2idIf9hERL_OFFVujeAJWnyfEOEvT1SG9iC8toUiwxcxEAd2dNeoGCc/s1600/DSC_2423.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfhAfOm0h87JVX2qZCIwCyOvqqDZx_QLtzIxa_m78eQ5lZkeL1eG9Qmx4jHFBaJqu7eSmjYCZ4j1KMqZ5RpsmL2idIf9hERL_OFFVujeAJWnyfEOEvT1SG9iC8toUiwxcxEAd2dNeoGCc/s1600/DSC_2423.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgls0OqQRr5KnB1tncUa6Y2u2uNgcWYw4N7uCZpnvEYzzT9C5ncOYZzVegk2o_jrIh-8S-cogiCoJYJPP_Vrils7ZYisrzBYREx9fI7Unrj8ONnb-lGNiIxdxZ9-yomgKG2_xsawcrNV5A/s1600/DSCN0084.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgls0OqQRr5KnB1tncUa6Y2u2uNgcWYw4N7uCZpnvEYzzT9C5ncOYZzVegk2o_jrIh-8S-cogiCoJYJPP_Vrils7ZYisrzBYREx9fI7Unrj8ONnb-lGNiIxdxZ9-yomgKG2_xsawcrNV5A/s1600/DSCN0084.JPG" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wasserfall in der Nähe der Hütten von Akkem</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv3_CfnpxG85bQRhw3OyKYll6c4Sd3EpHFwQ-FCCgwlQ3QNuDyd-idGG8b0G1EC0BEi-RPqTvPm9TNVkbJ0yqZc5lpZnaAQ-dN_cbqqd85OITCz9eVy9lilAPr6Ijltbo_LM59jI2Jj4o/s1600/DSCN0086.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv3_CfnpxG85bQRhw3OyKYll6c4Sd3EpHFwQ-FCCgwlQ3QNuDyd-idGG8b0G1EC0BEi-RPqTvPm9TNVkbJ0yqZc5lpZnaAQ-dN_cbqqd85OITCz9eVy9lilAPr6Ijltbo_LM59jI2Jj4o/s1600/DSCN0086.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicmZnhoBpKmAxFh-zklSNOTf1dzt66EXihYtKuh_LNnoUusWUwWhGmVDMJoLo3FtiNzHcPEMp8a9iNZNW1ngnHjhGlxs1dj92yq5Sie-ZddPuGzbJFr6LHWBNBnM2f8NLlXB3qRT2y67U/s1600/DSCN0087.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicmZnhoBpKmAxFh-zklSNOTf1dzt66EXihYtKuh_LNnoUusWUwWhGmVDMJoLo3FtiNzHcPEMp8a9iNZNW1ngnHjhGlxs1dj92yq5Sie-ZddPuGzbJFr6LHWBNBnM2f8NLlXB3qRT2y67U/s1600/DSCN0087.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDB-clNB5QdXPx3UTdaR_Njckjsdpifq32W-aNtSLmBD3fJFEi9iLo6guecUAqST8VBvfUmvOQ1gslDmqWCOgi-1jLoZkuR-IH0HuthVFv3s8lvY5vvEIUql7dYpXnITEgNk8cRHUHZrc/s1600/DSCN0088.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDB-clNB5QdXPx3UTdaR_Njckjsdpifq32W-aNtSLmBD3fJFEi9iLo6guecUAqST8VBvfUmvOQ1gslDmqWCOgi-1jLoZkuR-IH0HuthVFv3s8lvY5vvEIUql7dYpXnITEgNk8cRHUHZrc/s1600/DSCN0088.JPG" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsuw061ev71IBnM3B-F9PohW_1wKKbmPi9XX7vhtM-CHfB0Re85-PYJixeBGBWL-Yeh7MAZ2gBzKyRkbOF8AMC59NRI2L-JY6mjfNKPTqLu91fVDTYG9u25zqiIeISkstkBOQ5KAdErRs/s1600/DSCN0089.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsuw061ev71IBnM3B-F9PohW_1wKKbmPi9XX7vhtM-CHfB0Re85-PYJixeBGBWL-Yeh7MAZ2gBzKyRkbOF8AMC59NRI2L-JY6mjfNKPTqLu91fVDTYG9u25zqiIeISkstkBOQ5KAdErRs/s1600/DSCN0089.JPG" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In dieser Hütte befindet sich die Banja</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi39wVwCtw301Bdl61woBHoidIXtMciwHcCzDhZpPCX5ypwqB7Al8yViVPP8tKbbHOhvA5G7heye70gNBxaVcbv9VC6B3OKTbxnhVrkzi-Wq7BP4bU0vkssBAX1FltqLbRKYls6Lg_HNKI/s1600/DSCN0091.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi39wVwCtw301Bdl61woBHoidIXtMciwHcCzDhZpPCX5ypwqB7Al8yViVPP8tKbbHOhvA5G7heye70gNBxaVcbv9VC6B3OKTbxnhVrkzi-Wq7BP4bU0vkssBAX1FltqLbRKYls6Lg_HNKI/s1600/DSCN0091.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt1DsZgytZjxZWuT3i41RLv47F1BpC8pAO_qBbwztjQV0WJCdzO1JbzMXaSuJLGsnYozW0m75Wwsac3H2bHcqWTWfR-uWL4AKvr-Mi6hfNHtyO2VKsdCdBkzWg4YgDZAXOnUxvGx0CEBw/s1600/DSCN0094.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt1DsZgytZjxZWuT3i41RLv47F1BpC8pAO_qBbwztjQV0WJCdzO1JbzMXaSuJLGsnYozW0m75Wwsac3H2bHcqWTWfR-uWL4AKvr-Mi6hfNHtyO2VKsdCdBkzWg4YgDZAXOnUxvGx0CEBw/s1600/DSCN0094.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjjObPVE7EN7mDTgWjSsNTG3ArWhcRSWlV6rbrfFyqxLNj_7qsnM3tqW0YqY5NR1v3U4Z4U6s4BJhz_lkfXhf4M1a0TVxHAUDnGJeztNQyd9QM2jKE9XrY0OtpbQH1SzTGsw96J3XIz9w/s1600/DSCN0096.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjjObPVE7EN7mDTgWjSsNTG3ArWhcRSWlV6rbrfFyqxLNj_7qsnM3tqW0YqY5NR1v3U4Z4U6s4BJhz_lkfXhf4M1a0TVxHAUDnGJeztNQyd9QM2jKE9XrY0OtpbQH1SzTGsw96J3XIz9w/s1600/DSCN0096.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXrWVikmh06rUSnwjxYB4ReUY1MjvORIEjJjfgcj7a3nql59gB28BlKLCFfnT6sOTuTTPEQ3jpLwrPCMixRKwXtTUzIaHOdm7StVG_pHqjCjdK9U8PsHfItmsSauSni_Gj5csCAFkA3YI/s1600/DSCN0099.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXrWVikmh06rUSnwjxYB4ReUY1MjvORIEjJjfgcj7a3nql59gB28BlKLCFfnT6sOTuTTPEQ3jpLwrPCMixRKwXtTUzIaHOdm7StVG_pHqjCjdK9U8PsHfItmsSauSni_Gj5csCAFkA3YI/s1600/DSCN0099.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bei den Hütten der Bergwacht am Akkemsee</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTSnfxivdVBSw4KbOLbv97iI0ayTACFinZSEIeVMNK-8N6Cl4dVzTsN974sbT1saSpQnyTaTn1I7ddlLQhfFj-01C9pZ727NyeOsapfnDN5FTM07OQKH0vtCxvGKl8CdBJltCNru3rJXU/s1600/DSC_2434.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTSnfxivdVBSw4KbOLbv97iI0ayTACFinZSEIeVMNK-8N6Cl4dVzTsN974sbT1saSpQnyTaTn1I7ddlLQhfFj-01C9pZ727NyeOsapfnDN5FTM07OQKH0vtCxvGKl8CdBJltCNru3rJXU/s1600/DSC_2434.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKT0VGS_1CL8zc4gg_2A5WNwJEMt7FjhlwFzSAx0X_BCIkNQ2dZ4miHfEWnZR_9HXE6VzoPBKDWgmcys_Ocuxvd0GZZER_Ya2hJYh7W4C1kOrgcZbJor_TjtQAxzSECU8W_wTxkL0Bmkg/s1600/DSC_2439.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKT0VGS_1CL8zc4gg_2A5WNwJEMt7FjhlwFzSAx0X_BCIkNQ2dZ4miHfEWnZR_9HXE6VzoPBKDWgmcys_Ocuxvd0GZZER_Ya2hJYh7W4C1kOrgcZbJor_TjtQAxzSECU8W_wTxkL0Bmkg/s1600/DSC_2439.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfi-JA1Xm25uBh1zMYliNWLnxMfcKgYFiif4yawQgBhepW_GppGtudfoDtsCCVV18t6KsrDh1TLteCOyXf8Bx8sv0MnLx82AC4XO55djbJPQ0moCci0JU_yvT_uICe1FRc8qh_2bvlRZA/s1600/DSC_2441.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfi-JA1Xm25uBh1zMYliNWLnxMfcKgYFiif4yawQgBhepW_GppGtudfoDtsCCVV18t6KsrDh1TLteCOyXf8Bx8sv0MnLx82AC4XO55djbJPQ0moCci0JU_yvT_uICe1FRc8qh_2bvlRZA/s1600/DSC_2441.JPG" height="320" width="212" /></a></div>
<i><br /></i>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Ba4eliYeDDmqiWXu9f-9PMX7K2BUQERVD9zSS82fVDoCJxu9ik2HF7_-StPb3d1yLvJmVBqpqcWvFhQceIS91YwWRJYSBsA6kpS5ESS9IQ4x4KAa56AvdxlP8jQFGkjz-3vVq8la_Pw/s1600/DSC_2447.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Ba4eliYeDDmqiWXu9f-9PMX7K2BUQERVD9zSS82fVDoCJxu9ik2HF7_-StPb3d1yLvJmVBqpqcWvFhQceIS91YwWRJYSBsA6kpS5ESS9IQ4x4KAa56AvdxlP8jQFGkjz-3vVq8la_Pw/s1600/DSC_2447.JPG" height="212" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHsQwrLT91el-e_imuF2dZwsF6hnyHs_mBtMy0gVTyRjbfgls4fDmApxuF_5E_TLuKyna-yg95QNrE3Yf9cboq6E_RVhhnpkdoklTVcH4Z26tO2-yhziHWn41bqh1FtVuXm7ETnjQCo7s/s1600/DSCN0117.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHsQwrLT91el-e_imuF2dZwsF6hnyHs_mBtMy0gVTyRjbfgls4fDmApxuF_5E_TLuKyna-yg95QNrE3Yf9cboq6E_RVhhnpkdoklTVcH4Z26tO2-yhziHWn41bqh1FtVuXm7ETnjQCo7s/s1600/DSCN0117.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLhiBtI5DfZfpKdEsmiBxyRbHTXfDEA5Lphg8sIL3b5mlgsJq_LWthPV3qZo36CEw_DY6EOFbc0Nb0vIbh2vV0JTQ90q5JH1K8Xbw9Gy8s6rG3PjIEFF7IkfoafJQEQATmZzoOuyIis4M/s1600/DSCN0126.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLhiBtI5DfZfpKdEsmiBxyRbHTXfDEA5Lphg8sIL3b5mlgsJq_LWthPV3qZo36CEw_DY6EOFbc0Nb0vIbh2vV0JTQ90q5JH1K8Xbw9Gy8s6rG3PjIEFF7IkfoafJQEQATmZzoOuyIis4M/s1600/DSCN0126.JPG" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bildunterschrift hinzufügen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidQcCVxhibOpRPQ5mlM1JdDDunTDCcUh2GPKqFotDigZYG9g841ArEX8kCUKUxguyfkh7VfPHZh_4Zn3lysed2rhbdw7zj1Vhlpo2QQpuTytY0MWWBnjC6E8StCfYoeHTI58ViUr5T9qU/s1600/DSC_2461.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidQcCVxhibOpRPQ5mlM1JdDDunTDCcUh2GPKqFotDigZYG9g841ArEX8kCUKUxguyfkh7VfPHZh_4Zn3lysed2rhbdw7zj1Vhlpo2QQpuTytY0MWWBnjC6E8StCfYoeHTI58ViUr5T9qU/s1600/DSC_2461.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ZWOkLsRUSldEUvoIAfzxgh1IDphl7NuCvO7A-T1khhvzmQt75HU1VcxEOaX5uAjcEygJ3teT_6HUmofk9CwizJU-W3v8WPvjVDoJIN19Cn0yKTmvNEstsFHdtfNqZlTtpY3gx313jxc/s1600/DSCN0127.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ZWOkLsRUSldEUvoIAfzxgh1IDphl7NuCvO7A-T1khhvzmQt75HU1VcxEOaX5uAjcEygJ3teT_6HUmofk9CwizJU-W3v8WPvjVDoJIN19Cn0yKTmvNEstsFHdtfNqZlTtpY3gx313jxc/s1600/DSCN0127.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXCQb2qVvGQewowcDMq9Lup7RLZevmwu_ZBAvRY8fM7n0GsGCmZd1vl3r6tzoU5eH9co6Eeuaog8Oe8rltSbXOpK4oBNn_lnsUr3KM0YxPxWgLF-Km0BgC7h8pPufUbnfMeSxdm_qw6rA/s1600/DSCN0128.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXCQb2qVvGQewowcDMq9Lup7RLZevmwu_ZBAvRY8fM7n0GsGCmZd1vl3r6tzoU5eH9co6Eeuaog8Oe8rltSbXOpK4oBNn_lnsUr3KM0YxPxWgLF-Km0BgC7h8pPufUbnfMeSxdm_qw6rA/s1600/DSCN0128.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqVzZpHEcNNuFtYPC1VORbWiIVRJblFx5kaobANzUP-V1si73vQ7tYSnPOTaAXJ0ofsJYRO4Fvg_T9YgZwpUhlaaE1hPvKUYWl5UzSG5KlBe_raLwBIiep5GIOj1FVlBT9BRzlSg2kfPs/s1600/DSCN0130.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqVzZpHEcNNuFtYPC1VORbWiIVRJblFx5kaobANzUP-V1si73vQ7tYSnPOTaAXJ0ofsJYRO4Fvg_T9YgZwpUhlaaE1hPvKUYWl5UzSG5KlBe_raLwBIiep5GIOj1FVlBT9BRzlSg2kfPs/s1600/DSCN0130.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFD5AfW1Dq8s7Hr4OfUajKmSKP9cyEKfTuBnZjhm5TLuZMwXjqeTCT1S0RUYYuuJxauPFrijuBVNIeVYiEYKDSOChecfEtYodw4qqBLoQUfcUQJRu13jLOHK0nKFJSStxfkrDjf1_5woE/s1600/DSCN0132.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFD5AfW1Dq8s7Hr4OfUajKmSKP9cyEKfTuBnZjhm5TLuZMwXjqeTCT1S0RUYYuuJxauPFrijuBVNIeVYiEYKDSOChecfEtYodw4qqBLoQUfcUQJRu13jLOHK0nKFJSStxfkrDjf1_5woE/s1600/DSCN0132.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvcmTQxKRKT2TWdb8MhASKBDAbGbvdjwCdbK83FepjV8Bz6LwBZEYOgjpP9fw7rfCyC1nF209CDVIEHtYHbHLhhGa1-2Aeu0sQ2aIdHuCSekb1iYCcZAn0aVA6gZiwq6cWAansEfELCPI/s1600/DSCN0133.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvcmTQxKRKT2TWdb8MhASKBDAbGbvdjwCdbK83FepjV8Bz6LwBZEYOgjpP9fw7rfCyC1nF209CDVIEHtYHbHLhhGa1-2Aeu0sQ2aIdHuCSekb1iYCcZAn0aVA6gZiwq6cWAansEfELCPI/s1600/DSCN0133.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJrWCpIX-cffwVG21_6cy_c3RMKRPIF_54LsqmpkIVcNz4hP5mz0gEhHJ9SCQ9DEv95HUZbGp2yz49PBnng__g1SaBKdYBPmk4JcdwfuqQVnDPpwQo9oIxJBNBfgkpfQ3Yw1NAM3qm4yg/s1600/DSCN0138.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJrWCpIX-cffwVG21_6cy_c3RMKRPIF_54LsqmpkIVcNz4hP5mz0gEhHJ9SCQ9DEv95HUZbGp2yz49PBnng__g1SaBKdYBPmk4JcdwfuqQVnDPpwQo9oIxJBNBfgkpfQ3Yw1NAM3qm4yg/s1600/DSCN0138.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSyu7l0L53I-ZnSOAzK9VknATU1GI0zgtEqoaRfzohkrdJq0xiBQXlme6QCVyMz9nAOVLoGCeTQXRSzL9_wtpaFR0Sv7xoZMXPmo175rHii6kG91vtq7Osdee_Vw3Zgu0zDyDjFdEJ2Yc/s1600/DSCN0140.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSyu7l0L53I-ZnSOAzK9VknATU1GI0zgtEqoaRfzohkrdJq0xiBQXlme6QCVyMz9nAOVLoGCeTQXRSzL9_wtpaFR0Sv7xoZMXPmo175rHii6kG91vtq7Osdee_Vw3Zgu0zDyDjFdEJ2Yc/s1600/DSCN0140.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWVVNP0BcpQQN2bQ-fjY-29YzFYSz51L3Gu07M3WUZqyok4xvjS7uyIK2KFKC38Tr8J06iwBUxgYrq4quRJgFwBDYD1mRaDbSErBVtHu0K2z8EwpeHLMRUBJCZ4MzLlrUtg-qRKXt2L7U/s1600/DSCN0145.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWVVNP0BcpQQN2bQ-fjY-29YzFYSz51L3Gu07M3WUZqyok4xvjS7uyIK2KFKC38Tr8J06iwBUxgYrq4quRJgFwBDYD1mRaDbSErBVtHu0K2z8EwpeHLMRUBJCZ4MzLlrUtg-qRKXt2L7U/s1600/DSCN0145.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjidrKtb9Klxw3reDIQCuFjxP19AsR16fCnsjG5Brswvw7bFiuGCHPPiqH6c9IFKU-Aa11ZPlDEO0QKCcc1MtWpHmrn2-qhgMSpdbh_DlHA5UlGxOoaceKA6uanqeGgcQZePI3tc90NeaQ/s1600/DSCN0146.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjidrKtb9Klxw3reDIQCuFjxP19AsR16fCnsjG5Brswvw7bFiuGCHPPiqH6c9IFKU-Aa11ZPlDEO0QKCcc1MtWpHmrn2-qhgMSpdbh_DlHA5UlGxOoaceKA6uanqeGgcQZePI3tc90NeaQ/s1600/DSCN0146.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh19Q9cJNCPHVcmYELM4hOHR-BuPrsuHRK80I5lqk09m1aTs-p-cRdW35NxinNLVhYplC1fPeDe6MAJg242W4OKxBQdVrlSEV0_PABSrzv1r8tuNjMjvj6_xdIwGL1V0NNX_Nqddw3FvaU/s1600/DSCN0148.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh19Q9cJNCPHVcmYELM4hOHR-BuPrsuHRK80I5lqk09m1aTs-p-cRdW35NxinNLVhYplC1fPeDe6MAJg242W4OKxBQdVrlSEV0_PABSrzv1r8tuNjMjvj6_xdIwGL1V0NNX_Nqddw3FvaU/s1600/DSCN0148.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4ahlruHjxAp48A8lYpnUjBclazlhBr7eTkMJxki6ZZc26CF5jZELRHfep3ru9qiUQb8L2p81ynoXSqlRLstOF4neXQ3LDB_I6s94IzNGoBhnbz0XwxwmpqbrinRhIfNTFJsPyBg_MSiM/s1600/DSCN0149.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4ahlruHjxAp48A8lYpnUjBclazlhBr7eTkMJxki6ZZc26CF5jZELRHfep3ru9qiUQb8L2p81ynoXSqlRLstOF4neXQ3LDB_I6s94IzNGoBhnbz0XwxwmpqbrinRhIfNTFJsPyBg_MSiM/s1600/DSCN0149.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh70SnYy4Aa92E6GmLt1MHdEeET3Svn_id2y3S_7HPkvzofEWxE7j-RthQS-ST5R1nfsUAR9aE2f6L7OwO2AD6x7UQs7JTzvpPr3iASOnUZhvKXwPLeC-mLAps2uMzxI_oZnw8r9-TKU98/s1600/DSCN0150.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh70SnYy4Aa92E6GmLt1MHdEeET3Svn_id2y3S_7HPkvzofEWxE7j-RthQS-ST5R1nfsUAR9aE2f6L7OwO2AD6x7UQs7JTzvpPr3iASOnUZhvKXwPLeC-mLAps2uMzxI_oZnw8r9-TKU98/s1600/DSCN0150.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju-xeDrTLJkDd4BxT-9l8B7EJB6tt0NI2t-LspXuUg7IXL-PMSQMheUfJzit7kr7kWrFEQcy28dhUkoOGipqxD8eWkp5b_8G171-0WOg3JoQKsyI6vRGpEO4QOj4iV-m7-laSFBHAcK2s/s1600/DSCN0151.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju-xeDrTLJkDd4BxT-9l8B7EJB6tt0NI2t-LspXuUg7IXL-PMSQMheUfJzit7kr7kWrFEQcy28dhUkoOGipqxD8eWkp5b_8G171-0WOg3JoQKsyI6vRGpEO4QOj4iV-m7-laSFBHAcK2s/s1600/DSCN0151.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZEANGvn1enTs8qR1TqAIPMdSMDkM3OrK6y-DPk3zcqTRTQEOeX27HfpgCLwgcXjNlSemnpb7VZnd_rmlJoCGoCitEXhAw9iVrKuJpXpL8rSNkbIg77rccOdmo4koco1XRylvoUF1c1Ps/s1600/DSCN0153.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZEANGvn1enTs8qR1TqAIPMdSMDkM3OrK6y-DPk3zcqTRTQEOeX27HfpgCLwgcXjNlSemnpb7VZnd_rmlJoCGoCitEXhAw9iVrKuJpXpL8rSNkbIg77rccOdmo4koco1XRylvoUF1c1Ps/s1600/DSCN0153.JPG" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<i>04.07./05.07.2014</i><br />
<i><br /></i>
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<i>06.07.2014</i><br />
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<i>08.07.2014</i><br />
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<i>09.07.2014</i><br />
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<i>10/11.07.2014</i><br />
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<i><br /></i>Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-58733177679080169902014-01-23T11:55:00.001-08:002014-01-23T11:55:08.362-08:00Lykia Yolu II - auf nach Olympos!25./26.10.2013<br />
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Wir lümmeln in den Stühlen eines Imbisses neben dem Busbahnhof des Küstenstädtleins Finike, der appetitanregende Geruch von Adana-Kebab steigt von den vor uns stehenden Tellern auf und kitzelt unsere Nasen. Eigentlich nichts Besonderes in der Türkei, ein häufig genommenes Standardessen. Dennoch vermittelt es uns inzwischen vertraut gewordene und geschätzte kulinarische Reize, eben einen typischen Geruch nach Landesküche. Gestern abend um 21.15 h waren wir pünktlich in Antalya gelandet, und um 22 Uhr bereits in unserer Pansyion White Garden einquartiert, einem gastfreundlichen Haus mit wunderbarem ottomanischem Ambiente. Man kennt uns bereits, hatten wir doch die letzte Nacht vor unserem Rückflug von unserer Osterreise dort zugebracht.<br />
<br />
In Finike wird es uns nicht lange halten, nur mal noch zum Einkauf von Lebensmitteln und wegen des Geldautomaten, denn mit gerade mal einer Woche ist die Zeit diesmal kurz bemessen, weshalb wir heute noch unsere Wanderung auf dem Lykia Yolu beginnen möchten. Vom kleinen Küstenferienort Karaöz aus wollen wir die zweieinhalb Gehstunden bis hinaus zum Leuchtturm am Kap Gelidonia noch schaffen. Der Nachmittag ist bereits fortgeschritten, und es zeichnet sich ab, dass wir einen Teil der Strecke im Dunkeln zubringen werden.<br />
<br />
So erreichen wir denn prompt erst im Schein der Stirnlampen den Ort, welcher zu den beliebtesten Fotomotiven des Lykischen Weges gehört. Es ist wunderbar still hier, der Leuchtturm wirft sein Licht wie Wetterleuchten in die stimmungsvolle Nacht hinein. Stets im Takt, an und aus - und das tut er tatsächlich nur nachts, wie wir morgen früh bei Tageslicht feststellen werden. Das Kap Gelidonia ist die südlichste Spitze der Lykischen Halbinsel. Die Umgebung des Leuchtturmes wird häufig von Wanderern des Lykischen Weges als Zeltplatz genutzt. Wir sind heute jedoch völlig allein hier draußen. Diese Biwaknacht war so geplant, die einzig vorgesehene auf unserer Tour, weshalb wir auf die Mitnahme von Zelt und Kocher verzichtet haben, und stattdessen eine Übernachtung unter freiem Himmel preferieren, nur mit Schlafsäcken, Isomatten und Kaltnahrung im Gepäck. Unter der ausladenden Krone eines Olivenbaumes, unmittelbar neben dem blinkenden Leuchtturm befindet sich ein Ottomane (orientalische Sitz- und Liegegelegenheit für mehrere Personen) in Gestalt einer schlichten Holzpritsche. Leider befindet sich diese in keinem guten Zustand, die Bretter sind schon arg durchgebogen. Zu Zweit finden wir gerade noch darauf Platz, ohne in das große Loch im Boden hineinzufallen.<br />
<br />
Die Abgelegenheit dieses Ortes bringt es mit sich, dass, abgesehen von den Lichtblitzen des Leuchtturmes, kein weiterer Lichteinfluss die Klarheit des Sternenhimmels über uns beeinträchtigt. Romantischer könnte es für uns beide kaum sein, wenn Jutta nicht so frieren müsste und ihr die Schlafposition auf dem harten Untergrund des Ottomanen besser bekommen würde ... ;-)<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ9X1mjaWwvBZxur0ey0HoeaE4w1SxNSL2eD-7LqamLuT_0iWObVeFdfgv_IU71HafJCV57WRfGg3nzPmnXYXXERE1VzmC4ah1L2yGyD50XNI_Ppl2fskcPqjA9qv0Fpup0wQDJmU1lxU/s1600/DSCN4897.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ9X1mjaWwvBZxur0ey0HoeaE4w1SxNSL2eD-7LqamLuT_0iWObVeFdfgv_IU71HafJCV57WRfGg3nzPmnXYXXERE1VzmC4ah1L2yGyD50XNI_Ppl2fskcPqjA9qv0Fpup0wQDJmU1lxU/s320/DSCN4897.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kesik Minare - das abgebrochene Minarett ist eines der markantesten Monumente in Kaleici, der zauberhaften Altstadt von Antalya</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjzpamxH9DJFEila9HBYtuqk8IsovCA6FNH-ykaWmFlQSWFdY7ffwsv-FRRrIO-O92KJwZ9Et02-hIKAO8N_TOsX44_vMZLNA6c1WvURO7j4sR5AxpwhPwTHBZ8-iIbtBhqimx0WNDqtA/s1600/DSCN4899.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjzpamxH9DJFEila9HBYtuqk8IsovCA6FNH-ykaWmFlQSWFdY7ffwsv-FRRrIO-O92KJwZ9Et02-hIKAO8N_TOsX44_vMZLNA6c1WvURO7j4sR5AxpwhPwTHBZ8-iIbtBhqimx0WNDqtA/s320/DSCN4899.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Ortskern von Finike</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCD4-stoh-A8u4so1OndyybKBDHSfhB6Ifq2lRkAq4xHFL1ldZSD88mR0NggDulS-gzZxRM8RKdKo5LhHK1u8uXyGGrzQQqfIeTZzBLxqlKVNX0B6O8qJpSxkC2iVwJG2tXxkdO6mndu4/s1600/DSCN4900.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCD4-stoh-A8u4so1OndyybKBDHSfhB6Ifq2lRkAq4xHFL1ldZSD88mR0NggDulS-gzZxRM8RKdKo5LhHK1u8uXyGGrzQQqfIeTZzBLxqlKVNX0B6O8qJpSxkC2iVwJG2tXxkdO6mndu4/s320/DSCN4900.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Für den Traumstrand von Karaöz bleibt leider keine Zeit ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPt6bO_h_DT9fVRZYpwkvI2USKSmkO6TEisDfiLi80Z9m3QQ7Iyw7b63NxCI7dKtzISN_DbIeVQqPK6bivLs83RdobggqjQo4vPgw9ViqwrNQrmOBnVGoaf04adqfifuHOpH31XZY6rOQ/s1600/DSCN4903.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPt6bO_h_DT9fVRZYpwkvI2USKSmkO6TEisDfiLi80Z9m3QQ7Iyw7b63NxCI7dKtzISN_DbIeVQqPK6bivLs83RdobggqjQo4vPgw9ViqwrNQrmOBnVGoaf04adqfifuHOpH31XZY6rOQ/s320/DSCN4903.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... denn es ist absehbar, dass wir einen Teil unserer Wanderung hinaus zum Kap Gelidonia im Dunkeln zubringen werden.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7GNl6VDQjkS81nNNC_Xh_TVnh3-qeCtAXviEqbjVqX3PK6TcZcUt5bSJ0XHnzZHiluGdtfHmb0n26PIDEUJ8Y44kAu6KEQTPqoFxS0IbEOml97bM4hcftFqXuj24mbbo2OW_XcB4GF0/s1600/DSCN4904.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7GNl6VDQjkS81nNNC_Xh_TVnh3-qeCtAXviEqbjVqX3PK6TcZcUt5bSJ0XHnzZHiluGdtfHmb0n26PIDEUJ8Y44kAu6KEQTPqoFxS0IbEOml97bM4hcftFqXuj24mbbo2OW_XcB4GF0/s320/DSCN4904.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-pVRP8XtdBV_byG04mgyj64OAFiMRUUXGwBl4vWP0c0DAmev8bw802r0cv75_uBiA6WPL-yWuv6PMxYJrH5LcwCgIsGagQvcgHlJ3-fj_cK-yJaopJRhnS14IzPhKQ40DxEkTV-S2s8/s1600/DSCN4905.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-pVRP8XtdBV_byG04mgyj64OAFiMRUUXGwBl4vWP0c0DAmev8bw802r0cv75_uBiA6WPL-yWuv6PMxYJrH5LcwCgIsGagQvcgHlJ3-fj_cK-yJaopJRhnS14IzPhKQ40DxEkTV-S2s8/s320/DSCN4905.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rückblick nach Karaöz. Von Finike per Dolmus nach Kumluca, anschließend weiter mit dem Taxi - so sind wir hierher gekommen.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3cDEqoSC3h5AyCJcK1yOhajIDMXnQ-6XuryrMWA_Oh2FP5Ph-KHKvuAqjdeqYW3mqi3gpgRn69EPmf74tTOUI0WcXncT7PBaSWR0sTzbjAkxoPk0sknThK7JU26OMNniMulYwIWkK8hE/s1600/DSCN4906.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3cDEqoSC3h5AyCJcK1yOhajIDMXnQ-6XuryrMWA_Oh2FP5Ph-KHKvuAqjdeqYW3mqi3gpgRn69EPmf74tTOUI0WcXncT7PBaSWR0sTzbjAkxoPk0sknThK7JU26OMNniMulYwIWkK8hE/s320/DSCN4906.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die kreisförmige Bucht von Melanippe war einst ein Hafen. Heutzutage ist sie ein von Einheimischen gerne besuchter Picknickplatz.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC4co908wAd_anHyfQHplN7WDBEN2gLvPqCnlq2KukLjIetsvUMsdwkHLmBTwSXrBbhrGLsJNmRF57i0wLFqKRJKqAxYKivI58veXiwg2W2dc1XamHiSzyT8n37L3WgzZqYxmu8emVIig/s1600/DSCN4907.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC4co908wAd_anHyfQHplN7WDBEN2gLvPqCnlq2KukLjIetsvUMsdwkHLmBTwSXrBbhrGLsJNmRF57i0wLFqKRJKqAxYKivI58veXiwg2W2dc1XamHiSzyT8n37L3WgzZqYxmu8emVIig/s320/DSCN4907.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Langsam verschwindet die Sonne</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSSGq5KhmZLSZT6anXfVIfCsDsJkSHr2BCbNI3V0s1A1r2qkAlNaLG5HYetUoEByorqSOv8JkBGX0HyZsyEAS33xvG2T8no3VfVFbQYAALWmqfwnZxpVxebGg0xsAwj20IAzRr1_DmLPo/s1600/DSCN4910.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSSGq5KhmZLSZT6anXfVIfCsDsJkSHr2BCbNI3V0s1A1r2qkAlNaLG5HYetUoEByorqSOv8JkBGX0HyZsyEAS33xvG2T8no3VfVFbQYAALWmqfwnZxpVxebGg0xsAwj20IAzRr1_DmLPo/s320/DSCN4910.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV_kkmPEOSQwR67faJdIiw1kyUlS6Yj4KVZwdoE3gPr3_dgXXXHKc3-d-tw6asns7_X9q3DhjQ1RC6Zd4HRMoj5OUP2ytJG0-88vnmuyNaY8w6q2N-CdxvrQ-i9ulmoOuQbta7EN8WitQ/s1600/DSCN4912.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV_kkmPEOSQwR67faJdIiw1kyUlS6Yj4KVZwdoE3gPr3_dgXXXHKc3-d-tw6asns7_X9q3DhjQ1RC6Zd4HRMoj5OUP2ytJG0-88vnmuyNaY8w6q2N-CdxvrQ-i9ulmoOuQbta7EN8WitQ/s320/DSCN4912.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
26.10.2013<br />
<br />
Jutta stupft mich sanft, ich erwache und erblicke einen blutroten Streifen am dämmernden Horizont. Es ist fast noch dunkel, wir verbleiben in den Schlafsäcken, die Blicke aufs Meer, gen Sonnenaufgang gerichtet. Die ganze Nacht über hatte ein Vogel lauthals gebalzt. Was Jutta als Schlafstörung empfand, erschien mir selbst als Romantik der Wildnis. Obwohl ich das Gefühl habe, recht gut geschlafen zu haben, soll sich die folgende Etappe für uns beide als strapaziös erweisen, ich selbst fühle mich von Beginn an wie durch den Fleischwolf gedreht. Was sind wir schließlich erleichtert, als wir am frühen Abend endlich im verträumten, kleinen Badeörtchen Adrasan eintreffen. Bis zur Pension " Arikanda River Garden" müssen wir allerdings bis ans andere Ortsende weiterwandern, was sich doch noch gehörig zieht. Da diese Unterkunft aber am Lykischen Weg liegt, nehmen wir somit ein Wegstück der morgigen Etappe vorweg. Das von einer aus Mesopotamien stammenden kurdischen Familie bestens geführte Haus findet voll und ganz unser Lob. Hier erfreuen wir uns nach einem Tag voller Mühen herzlicher Gastfreundschaft, lassen uns leckeres Essen munden und profitieren von der außergewöhnlichen Option, abends am Flussufer neben den quakenden Enten speisen zu können ...<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixOGuca6Za3HroWH5QniVf19y3DGNO-qdfkq_msX7Oead-1SqqmJfcUtDdMegkr3KQWdrzLJke7-1Wc6e-HTRWZUWIzUzS-OZlN4AYJzSFuDFXfw0MzLkOirBUrc2xNpOge6iT__z_ym4/s1600/DSCN4917.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixOGuca6Za3HroWH5QniVf19y3DGNO-qdfkq_msX7Oead-1SqqmJfcUtDdMegkr3KQWdrzLJke7-1Wc6e-HTRWZUWIzUzS-OZlN4AYJzSFuDFXfw0MzLkOirBUrc2xNpOge6iT__z_ym4/s320/DSCN4917.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Inselgruppe südlich vom Kap Gelidonia</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-V9yZDPfNzL3lolLfxmSV56zYyEmgattgKSrMciWBAvELIDe_a4R3kzz-WLc3ryAJDLQKb0Fvj6ewaMJJC1QZaQJFe2rEtijli9VRi1BBlHXVSYzz7tQ2R2elKxUj_w6coqFDSCNQZ0o/s1600/DSCN4920.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-V9yZDPfNzL3lolLfxmSV56zYyEmgattgKSrMciWBAvELIDe_a4R3kzz-WLc3ryAJDLQKb0Fvj6ewaMJJC1QZaQJFe2rEtijli9VRi1BBlHXVSYzz7tQ2R2elKxUj_w6coqFDSCNQZ0o/s320/DSCN4920.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gerade zur rechten Zeit, als sich der Feuerball aus dem Meer erhebt, habe ich es zum Fotografieren aus dem Schlafsack geschafft.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvKCFK6r5l-SolxwWrOpneReTftRJ63NWsTRMddVNB7A8rwlPZQEPMQkzRSUAUrdWeQzw7_UTbty8zboIkR1kl2oa6-qhKMnjiSReyA1un1ino-mttHFzy7-oa5t70fKHKDDY49HM0xwE/s1600/DSCN4923.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvKCFK6r5l-SolxwWrOpneReTftRJ63NWsTRMddVNB7A8rwlPZQEPMQkzRSUAUrdWeQzw7_UTbty8zboIkR1kl2oa6-qhKMnjiSReyA1un1ino-mttHFzy7-oa5t70fKHKDDY49HM0xwE/s320/DSCN4923.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphkVQjTsp2hvI3Pjvr4P0ZCOt-ppfjhXYPDEOvPxwOaE55JoF1C04I8mtYPBghOEcebhs97Nn4IDmjB_ZU08z5trde-UlIMkQKlW-gVZ0Reqi_txXz1RC-EZzwvJ__7xCjZuAo5JJ_-4/s1600/DSCN4926.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphkVQjTsp2hvI3Pjvr4P0ZCOt-ppfjhXYPDEOvPxwOaE55JoF1C04I8mtYPBghOEcebhs97Nn4IDmjB_ZU08z5trde-UlIMkQKlW-gVZ0Reqi_txXz1RC-EZzwvJ__7xCjZuAo5JJ_-4/s320/DSCN4926.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7uHaQVbtJgj6VIZ4l1INlqUyfxB4KpcpMsHVat57FcHsY1b7XLvflascYV-TQKz1IwUQK8LTlD9wGZxdi5GoyFvOZKPrRWCfNHxhNXDZdiLkTvMudNZsSBShwicLDSn3xpkdRInTDX78/s1600/DSCN4930.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7uHaQVbtJgj6VIZ4l1INlqUyfxB4KpcpMsHVat57FcHsY1b7XLvflascYV-TQKz1IwUQK8LTlD9wGZxdi5GoyFvOZKPrRWCfNHxhNXDZdiLkTvMudNZsSBShwicLDSn3xpkdRInTDX78/s320/DSCN4930.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDFe3xPGzMqT1UbJ6Qjl56RyAO3266IuhooIWAZaUKTtMqoM19P794GZBK6YQKL7Z6zOyEKohP-DlNpJnAfp8-_HRiW3Y-VH8y_tW0OW0X7bqIthRjZ4H9tbCkNgk2cD5KAjMS37yGgm0/s1600/DSCN4932.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDFe3xPGzMqT1UbJ6Qjl56RyAO3266IuhooIWAZaUKTtMqoM19P794GZBK6YQKL7Z6zOyEKohP-DlNpJnAfp8-_HRiW3Y-VH8y_tW0OW0X7bqIthRjZ4H9tbCkNgk2cD5KAjMS37yGgm0/s320/DSCN4932.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unsere Schlafstätte befand sich unter einem Olivenbaum unmittelbar links des Leuchtturms</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVaIPgJO3sQQD4_Srul1ClSV170KKyJE3jYjWX03FtX4unh0O6UbMGFeS4LvJszmfxDHce7Q7nDcWNWrU6C8OY4_7xDyPzcWviR8QOiipqZ3VU0WDkGlepvOgQJeRBFtjYhInXkPPLU8U/s1600/DSCN4933.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVaIPgJO3sQQD4_Srul1ClSV170KKyJE3jYjWX03FtX4unh0O6UbMGFeS4LvJszmfxDHce7Q7nDcWNWrU6C8OY4_7xDyPzcWviR8QOiipqZ3VU0WDkGlepvOgQJeRBFtjYhInXkPPLU8U/s320/DSCN4933.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Leider ist der hölzerne Ottomane beschädigt, weshalb zwei Personen gerade mal so auf ihm übernachten können.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkV7aHOxvw7WSWfnJx5Hu_dr3mDosMdOQZOvZ_5vWg5ghdc08cNl8qNtM6ze7GGKFapHIGEkKyG_2bWirzhPe-Wi9lo1qFaGbeDSEWSleqnWUjPsa6eT5XywC1XEp5ZhQ6VnZx6KHV26k/s1600/DSCN4935.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkV7aHOxvw7WSWfnJx5Hu_dr3mDosMdOQZOvZ_5vWg5ghdc08cNl8qNtM6ze7GGKFapHIGEkKyG_2bWirzhPe-Wi9lo1qFaGbeDSEWSleqnWUjPsa6eT5XywC1XEp5ZhQ6VnZx6KHV26k/s320/DSCN4935.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rückblick kurz nach dem Aufbruch</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjstuxh_QcxxWNxYH5xJnh22xBxmPdioayQmCcnp36fHL3wfYIf8VjMAmenR493OrvDXTKjDQwjlMuuZJ7O_k149xgbNqdxxCSdCSokswq_PfWI0DQkANdfFacn5hilEL80TKxfAqPOCrE/s1600/DSCN4936.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjstuxh_QcxxWNxYH5xJnh22xBxmPdioayQmCcnp36fHL3wfYIf8VjMAmenR493OrvDXTKjDQwjlMuuZJ7O_k149xgbNqdxxCSdCSokswq_PfWI0DQkANdfFacn5hilEL80TKxfAqPOCrE/s320/DSCN4936.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Pfad steigt gleich an</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGBCL3JgD4b-zwvmyI3awjCKU_j9a6o5dEP9865V8QFiq-jGdalh-CZLnErDga_3yxkniycLPzg_dEsJcZdYqf9dEf6sjQci181yR7aO9ntoQCczVm_p9AFrec8CKGfBazRSn79RK4P_Q/s1600/DSCN4939.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGBCL3JgD4b-zwvmyI3awjCKU_j9a6o5dEP9865V8QFiq-jGdalh-CZLnErDga_3yxkniycLPzg_dEsJcZdYqf9dEf6sjQci181yR7aO9ntoQCczVm_p9AFrec8CKGfBazRSn79RK4P_Q/s320/DSCN4939.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiob0LqjQMB7_39HJB8EiojlRCezl0kOi5W9vOIO-Yedz5xwveizvKnhOTMsh7baqQSMvxq7Z0o5s2UP_gSVTMKEgPcXHcqdAMhFvz0lcFLSM_c0-MzujX5kHuqlScJZPhlmUbvWFhV6uY/s1600/DSCN4940.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiob0LqjQMB7_39HJB8EiojlRCezl0kOi5W9vOIO-Yedz5xwveizvKnhOTMsh7baqQSMvxq7Z0o5s2UP_gSVTMKEgPcXHcqdAMhFvz0lcFLSM_c0-MzujX5kHuqlScJZPhlmUbvWFhV6uY/s320/DSCN4940.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguJLZnrDy6Du7tcKySr0XAdpc0Mdq9apNJS2OjVmo2T4D09yMHClje9R-avEQMz0OGOxpCm5XIG6WtanF3IGYhwKjrnEz05RC4vXcVMT8K0-bXbyllbkwBTdrAlP0BOOfvTm5GeLbVd2A/s1600/DSCN4941.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguJLZnrDy6Du7tcKySr0XAdpc0Mdq9apNJS2OjVmo2T4D09yMHClje9R-avEQMz0OGOxpCm5XIG6WtanF3IGYhwKjrnEz05RC4vXcVMT8K0-bXbyllbkwBTdrAlP0BOOfvTm5GeLbVd2A/s320/DSCN4941.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir haben inzwischen eine beträchtliche Strecke durch schattigen Kiefernwald zurückgelegt, als die Sicht zum Tahtali Dar frei wird.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4BmEuPONCV_0ES46l6NontqwrtzijVdrwBX5qtMUxR6Yp_RMJ0x1tyhy3OmcKhYH-XrVnXV9AHAulKGWUUr5NLc-e_yuNnyA8YF_GZ2TiaOs2lWjiJqq8lTjILZ62ZPMdipbWbOknQQ0/s1600/DSCN4942.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4BmEuPONCV_0ES46l6NontqwrtzijVdrwBX5qtMUxR6Yp_RMJ0x1tyhy3OmcKhYH-XrVnXV9AHAulKGWUUr5NLc-e_yuNnyA8YF_GZ2TiaOs2lWjiJqq8lTjILZ62ZPMdipbWbOknQQ0/s320/DSCN4942.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nach der Überquerung eines Passes geht´s hinunter nach Adrasan. Dabei kommen wir an dieser verlassenen einstigen Kamelfarm vorbei.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOKOhdCsiVw1z6cxeFq3WI7mxrDxYW7NMr2uJKXZY3xaCRU7t5A4kAnfZOBVpV_OY4fURc_K18K48AAozz8jLmoanptIMGuqTy4KbSyOvJOnIhV_8UlMFhKQkYXgFSd7lnEOGs8KR53NY/s1600/DSCN4944.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOKOhdCsiVw1z6cxeFq3WI7mxrDxYW7NMr2uJKXZY3xaCRU7t5A4kAnfZOBVpV_OY4fURc_K18K48AAozz8jLmoanptIMGuqTy4KbSyOvJOnIhV_8UlMFhKQkYXgFSd7lnEOGs8KR53NY/s320/DSCN4944.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das Wasser aus dieser Quelle ist bedenkenlos unbehandelt trinkbar.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFdCWAjbzW3ALgkOsmcAnX02DOy1xTQYWGoS3G2aQWF0ZA8fKExqWmys-hccWVThJXRRg_BAzKGJ5uXf9AIiiBXh-G42g_ZLMLuhJ_gyAW7GNmlQ4horEISG1E97p_4PFfRDT7DnB1CYM/s1600/DSCN4945.JPG" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFdCWAjbzW3ALgkOsmcAnX02DOy1xTQYWGoS3G2aQWF0ZA8fKExqWmys-hccWVThJXRRg_BAzKGJ5uXf9AIiiBXh-G42g_ZLMLuhJ_gyAW7GNmlQ4horEISG1E97p_4PFfRDT7DnB1CYM/s320/DSCN4945.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgghU8nYZ1ZRwdTPwPtcXLdHmMSvK038fHH4ORivg16UV7Cc8X5NVSX4pr0eD9EnTaF_wC2am6z7kiSvSUVg-CCj9vBQhuKNm5rPAda-mQdCe1a4WGKJdVE_ciYS15nCz4IGBJkW-KEApM/s1600/DSCN4946.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgghU8nYZ1ZRwdTPwPtcXLdHmMSvK038fHH4ORivg16UV7Cc8X5NVSX4pr0eD9EnTaF_wC2am6z7kiSvSUVg-CCj9vBQhuKNm5rPAda-mQdCe1a4WGKJdVE_ciYS15nCz4IGBJkW-KEApM/s320/DSCN4946.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das Restaurant der Pension "Arikanda River Garden" schmiegt sich romantisch ans Flussufer, wo man während des Essens schnatternde Enten beobachten kann.</td></tr>
</tbody></table>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLEgSh5xkMrHCurM2TlxG5y3lhXbBfc0l-dEW2KMglNdnd9uOKBh0AbmrwcRwGhmGW5Pfsh_pBGWeep_G9c8Z9sqbg8o3EluV81DpUYUH236hhUIUMU85pEWedcBKWjTtOclRVmtXheUI/s1600/DSCN4947.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLEgSh5xkMrHCurM2TlxG5y3lhXbBfc0l-dEW2KMglNdnd9uOKBh0AbmrwcRwGhmGW5Pfsh_pBGWeep_G9c8Z9sqbg8o3EluV81DpUYUH236hhUIUMU85pEWedcBKWjTtOclRVmtXheUI/s320/DSCN4947.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dieser auffallende Berg erhebt sich über dem Strand von Adrasan</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGYFDMB9xu2k0SmTekvZFWxhd1Tx0jFCdZVnt6EPB4EjfCdqtjb9zSz3aAwAbZYhHRo-btS8Y0IqmaxzvnddUVpdIoKUW1LxbylO__iA0wsh7qH54LqA7agBFA1BHwZzUPHMwaaJtMPCE/s1600/DSCN4948.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGYFDMB9xu2k0SmTekvZFWxhd1Tx0jFCdZVnt6EPB4EjfCdqtjb9zSz3aAwAbZYhHRo-btS8Y0IqmaxzvnddUVpdIoKUW1LxbylO__iA0wsh7qH54LqA7agBFA1BHwZzUPHMwaaJtMPCE/s320/DSCN4948.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Strand von Adrasan in der Abenddämmerung</td></tr>
</tbody></table>
<br />
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28.10.2013<br />
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Heute sieht die Welt schon anders aus. Wir fühlen uns beide topfit, es macht wieder Spaß! Zu Beginn noch gemütlich schlendernd durch von Granatapfelplantagen bestandenes Kulturland, vorbei an Gehöften, wo uns auch frisch gepresster Granatapfelsaft feilgeboten wird, schwingen wir uns bald durch schattigen Pinienwald hinauf zu einem aussichtsreichen Plateau. Der Gipfel des Tahtali Dar schiebt sich hier ins Blickfeld. Dieser markante Taurusberg, der sich so unmittelbar hinter der Küstenlinie in die Höhe reckt, trägt auch den Beinamen Olymp - so wurden in der unter griechischem Einfluss stehenden Kulturwelt des Altertums noch zahlreiche weitere Gipfel genannt. Der Bekannteste unter ihnen trägt den Namen bis in die heutige Zeit und hält seinen Status als höchster Berg Griechenlands. Es folgt eine Passüberschreitung, die Landschaft wird durch steil aufragende Felswände und tief eingeschnittene Schluchten zusehends spektakulärer. Zum Schluss steigen wir steil hinab, wandern durch eine Waldbrandzone hindurch und müssen uns häufig über umgestürzte Bäume hinwegsetzen.<br />
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Wir erreichen Olympos, und wie so oft, wenn der Lykische Weg den Wanderer an eine der alten lykischen Ausgrabungsstätten heranführt, kommen wir zuerst an der Nekropolis vorbei. Diese ist, wie auch an anderen Orten, erstaunlich gut erhalten. Fast fragt man sich manchmal, ob damals für die Toten besser gebaut wurde, als für die Lebenden. Eigentlich befinden wir uns schon im Innern des eintrittspflichtigen Ausgrabungsgeländes. Die Markierung führt uns durch ein Schlupfloch hinaus, die ausgiebige Besichtigung der Anlage möchten wir auf morgen verschieben, mit viel Zeit und Ruhe.<br />
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Wir quartieren uns ein im "Zakkum", dem ersten von unzähligen hier in Olympos existierenden Restaurants mit zugehörigem Bungalowdorf. Der Ort besteht praktisch aus nichts anderem, als aus solcherlei Unterkünften. Die meisten von ihnen weisen eine schlichte Ausstattung auf, der "local gag" ist sicher die Tatsache, dass es sich bei den Unterkünften überwiegend um Baumhäuser handelt. Unverkennbar ist Olympos ein Backpackertreff mit Rang und Namen, entsprechendem Publikum und einer solchen Lokalitäten ureigenen Atmosphäre. Unser Bungalow steht übrigens lediglich auf niedrigen Stelzen, dafür ist er für die hiesigen Verhältnisse recht nobel eingerichtet. Vor zehn, fünfzehn Jahren noch hätten wir beide sicher auf ein Baumhaus insistiert, heute preferieren wir den Komfort, ohne dabei vom Gefühl beschlichen zu werden, etwas Außergewöhnliches verpasst zu haben. Witz und Unterhaltungskunst unseres Gastgebers, vor Ort aufgrund seiner Ähnlichkeit mit einem gewissen Herrn auch Silvester Stallone genannt, sind einen Aufenthalt im Zakkum allemal wert. Während wir uns im Paradiesgarten des Restaurants genüsslich auf einem diesmal komfortabel mit Kissen und Teppich gepolsterten Ottomanen räkeln, lassen wir es uns auch kulinarisch einmal mehr gut ergehen. Zum anschließenden Verdauungsspaziergang wandern wir in der Dämmerung noch die Straße hinauf, welche aus dem Tal herausführt. Wir lernen ein finnisches Pärchen kennen. Die beiden werden uns später wiederbegegnen. Nachts scheint es uns in Olympos kälter, als sonstwo auf unserer Reise. Vermutlich bildet dieses enge Tal einen Trog für die absinkende Kaltluft.<br />
<div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-6n3hsyowa5LWyf6y4HDuc1EsNacKUg8yMrcmnHLojC43Z2hr1pghlpyADxNuS4zDpyN3qsIASfzjHfbol3TyL-_tVu1CmPnfpJe6UYmvpTi_LkzlSUyazBbvghdkoVwWItlxde6OSoU/s1600/DSCN4952.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-6n3hsyowa5LWyf6y4HDuc1EsNacKUg8yMrcmnHLojC43Z2hr1pghlpyADxNuS4zDpyN3qsIASfzjHfbol3TyL-_tVu1CmPnfpJe6UYmvpTi_LkzlSUyazBbvghdkoVwWItlxde6OSoU/s320/DSCN4952.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Noch nicht weit entfernt von Adrasan. Vor uns wieder der Berg von gestern.</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiidrkG3b_rYqHFSjUPQSKudZhL71xIi4wB9veRVB_R7lZesVEjuqXe3I8oWMbbaPsGJoj5-milUZEOxHlZOF4vKIAfbz34vEEVWTgCs2bxryoR601mVd-l9GvVBn8N8qpRb8bgrO_HUIQ/s1600/DSCN4953.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiidrkG3b_rYqHFSjUPQSKudZhL71xIi4wB9veRVB_R7lZesVEjuqXe3I8oWMbbaPsGJoj5-milUZEOxHlZOF4vKIAfbz34vEEVWTgCs2bxryoR601mVd-l9GvVBn8N8qpRb8bgrO_HUIQ/s320/DSCN4953.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Während die Granatäpfel derzeit reif an den Bäumen hängen, brauchen die Orangen noch etwas</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmEQDJtIzn4Vu82pRmtnc88-P0dFlnV4XcJvDYFdfzR_ZmLM7Q6iZ38QYz1g_tF6vqWzPBK3VZg7mfFG_t-dm-ZbIEOTsORZT7H3VLbQB9utDB2vj2-qVNzncnrSkCLpGiYXV4NIhlMPs/s1600/DSCN4954.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmEQDJtIzn4Vu82pRmtnc88-P0dFlnV4XcJvDYFdfzR_ZmLM7Q6iZ38QYz1g_tF6vqWzPBK3VZg7mfFG_t-dm-ZbIEOTsORZT7H3VLbQB9utDB2vj2-qVNzncnrSkCLpGiYXV4NIhlMPs/s320/DSCN4954.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Allerlei "Viechereien" begegnen uns auf Gehöften und in den Dörfern</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW2O7mh2xAaWV9nr2YqJpE09_qnx99Bwpf4r2C_UrAgAqElpxRbfPR_cc0YeYQfgMF-45F4NyrC-NPIwB5SqMC9nlIkYaN1uMbjde_x0UTG6JyN3L7aDcAarXJYAz2aCTVbsLYiXJLe_o/s1600/DSCN4955.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW2O7mh2xAaWV9nr2YqJpE09_qnx99Bwpf4r2C_UrAgAqElpxRbfPR_cc0YeYQfgMF-45F4NyrC-NPIwB5SqMC9nlIkYaN1uMbjde_x0UTG6JyN3L7aDcAarXJYAz2aCTVbsLYiXJLe_o/s320/DSCN4955.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kulturland trifft Wildnis</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgihgadr33RKMBN4oRw-HihIWfuf8fcnElnrBXJM8uI1mV99rdtq3ui70JOXxflCVsAz_wLJgUz4F6Lic2VlSnFe4zYgX2h_EUG4WVkX7efJl1J-td-l710qNr6A6-TQN5U-mM5frjBAO4/s1600/DSCN4956.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgihgadr33RKMBN4oRw-HihIWfuf8fcnElnrBXJM8uI1mV99rdtq3ui70JOXxflCVsAz_wLJgUz4F6Lic2VlSnFe4zYgX2h_EUG4WVkX7efJl1J-td-l710qNr6A6-TQN5U-mM5frjBAO4/s320/DSCN4956.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVgOnHHIGSxd9ziXXBWzMf1q-_6NcWl2yLPMmTU_vwM7H1kviDnjrWzuYpax8cAmW3rIZYk2on9n6bbq4ojQz4H1ZWXhDrEEo5jwp0yELi_RY8lpbZC0I4G9nknn2mQqf-4w4D4KzQ6m8/s1600/DSCN4957.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVgOnHHIGSxd9ziXXBWzMf1q-_6NcWl2yLPMmTU_vwM7H1kviDnjrWzuYpax8cAmW3rIZYk2on9n6bbq4ojQz4H1ZWXhDrEEo5jwp0yELi_RY8lpbZC0I4G9nknn2mQqf-4w4D4KzQ6m8/s320/DSCN4957.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Weg führt durch diesen Durchschlupf</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMXSC0h7V3YSo8uLnQDjU1rY-CidtUsvDX_Umw-C_unooO4WtiIysNqoG4xwDNY9MTRMRrAEJZgu1NViSU2FlzrHofs5THA_qmqUlpN2wgRpxMlnk6G1C5GVuz1htX593b0GFTL6qz69g/s1600/DSCN4958.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMXSC0h7V3YSo8uLnQDjU1rY-CidtUsvDX_Umw-C_unooO4WtiIysNqoG4xwDNY9MTRMRrAEJZgu1NViSU2FlzrHofs5THA_qmqUlpN2wgRpxMlnk6G1C5GVuz1htX593b0GFTL6qz69g/s320/DSCN4958.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3tK8GmdDJ2GdMXrvmZliegH1fmNnSpyYQEX7nrfgJdgGfcjRk4vWlJDCZnG5UW6lTdmZLt5PyaKUqI0fdyZtkj-BCuB6FF6LqA4J3ngLewcVPEFh8PY7ddTE3IQwgJWA2Fd-Jv6TzheA/s1600/DSCN4961.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3tK8GmdDJ2GdMXrvmZliegH1fmNnSpyYQEX7nrfgJdgGfcjRk4vWlJDCZnG5UW6lTdmZLt5PyaKUqI0fdyZtkj-BCuB6FF6LqA4J3ngLewcVPEFh8PY7ddTE3IQwgJWA2Fd-Jv6TzheA/s320/DSCN4961.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Zwischen Erdbeerbäumen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRFTWQubu30rTodBbToIE-chcSa7X5eQqrjGhnaJuxt2ow6rJlC03YlrDSkPLbvp25xI0dhTXo9iH9MBHcpbwg5eT_v4w6BC0aO4Ki-qZNQRY46dkZFOhf30Dcl81p0b_ayHCJJRopc08/s1600/DSCN4962.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRFTWQubu30rTodBbToIE-chcSa7X5eQqrjGhnaJuxt2ow6rJlC03YlrDSkPLbvp25xI0dhTXo9iH9MBHcpbwg5eT_v4w6BC0aO4Ki-qZNQRY46dkZFOhf30Dcl81p0b_ayHCJJRopc08/s320/DSCN4962.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Auf einem Plateau bietet sich uns die prächtigste Aussicht auf dieser Etappe ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEpJeGjEx-ZgRhUmLdrrE0_eDGE2O0OJjZ5fQ_lhrzyFDV78iJKY4jevNMpxqsHUjkphVIjJ5q_Ju1dVW6rG0QMo0_ObfaA3Wgl5VFsbq53PEpd2yHLeCLSBauyB60cGilvDIQRA8mPrw/s1600/DSCN4963.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEpJeGjEx-ZgRhUmLdrrE0_eDGE2O0OJjZ5fQ_lhrzyFDV78iJKY4jevNMpxqsHUjkphVIjJ5q_Ju1dVW6rG0QMo0_ObfaA3Wgl5VFsbq53PEpd2yHLeCLSBauyB60cGilvDIQRA8mPrw/s320/DSCN4963.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... über eine Ebene hinweg zu den Taurusbergketten ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRJtLp6GAs8ZpRjCMPHftZUgqWSGiKVVkKDIB7Q3PYSw-mx_XP9bb7HnRTJ42uE73jqwJkBkNp64NF-JPrkGK5IpMIvIZm7_M7kXA9dUt9thgKdYf8DJdTmXuggFR9XJ9pm8CBzUvm398/s1600/DSCN4964.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRJtLp6GAs8ZpRjCMPHftZUgqWSGiKVVkKDIB7Q3PYSw-mx_XP9bb7HnRTJ42uE73jqwJkBkNp64NF-JPrkGK5IpMIvIZm7_M7kXA9dUt9thgKdYf8DJdTmXuggFR9XJ9pm8CBzUvm398/s320/DSCN4964.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... unter uns der Ort Cavusköy</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3qhbxGx3ZylgChmJuyT5iGmwSJY-PxxTDz9nbAi4Uo8MR1fENOBnrHRZaH_cjOHXb5DhZBlu1EchwTzHJiR9c8HiiKZGPlvpxNBThTGVSSIhFuDZDAMGi03YIiHZsWjjLbemL_aCsE_I/s1600/DSCN4965.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3qhbxGx3ZylgChmJuyT5iGmwSJY-PxxTDz9nbAi4Uo8MR1fENOBnrHRZaH_cjOHXb5DhZBlu1EchwTzHJiR9c8HiiKZGPlvpxNBThTGVSSIhFuDZDAMGi03YIiHZsWjjLbemL_aCsE_I/s320/DSCN4965.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jutta kann das Naschen von der Beeren des Erdbeerbaumes einfach nicht lassen :-)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd5HqG91eKendcOi-zh5YJjT-hPda84lJ62DrIjwPrsZsuoNKrtffsvpawp8sPR7BORi1R_ZYKnl08tS6CN7tj9cKXUgyF6U13roirT3Qx0ekKnPkZsVsVNQe0i7P01NwJKZWaTy4Uc30/s1600/DSCN4968.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd5HqG91eKendcOi-zh5YJjT-hPda84lJ62DrIjwPrsZsuoNKrtffsvpawp8sPR7BORi1R_ZYKnl08tS6CN7tj9cKXUgyF6U13roirT3Qx0ekKnPkZsVsVNQe0i7P01NwJKZWaTy4Uc30/s320/DSCN4968.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der mächtige Tahtali Dar wird uns täglich in Erscheinung treten - am Schluss wollen wir ihn besteigen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLX3SfRmAItDZuruQt6AaQ41VPaqpgnHKmK4hpY5ZTCPuZJ2ZvhXwOFL8m0-Y_cGi1Avi-LOmMvtaU9wZ7uJdocZLMrq8AsPK2uTpd__dBNkN9-1XAOHpxdMtWRihNBWM4xhun9V5OI74/s1600/DSCN4969.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLX3SfRmAItDZuruQt6AaQ41VPaqpgnHKmK4hpY5ZTCPuZJ2ZvhXwOFL8m0-Y_cGi1Avi-LOmMvtaU9wZ7uJdocZLMrq8AsPK2uTpd__dBNkN9-1XAOHpxdMtWRihNBWM4xhun9V5OI74/s320/DSCN4969.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unterwegs sind zahlreiche umgestürzte Bäume zu überwinden</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh39f1qmVt0ep3RFTSCyiAzEeOSCTEFgO8kpK6ov-pNogVnaj7NyOzM-A0M58bU8RlOKbdB0eQ4JNmDnmVL34PHHdbJgvAfAj0S8NxUdfrt6GwYxVwAMwkkJ5z9puHY_m-puktxWBZ3rew/s1600/DSCN4970.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh39f1qmVt0ep3RFTSCyiAzEeOSCTEFgO8kpK6ov-pNogVnaj7NyOzM-A0M58bU8RlOKbdB0eQ4JNmDnmVL34PHHdbJgvAfAj0S8NxUdfrt6GwYxVwAMwkkJ5z9puHY_m-puktxWBZ3rew/s320/DSCN4970.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir wandern durch eine Waldbrandzone. Die abgestorbenen Bäume konnten den Stürmen nicht mehr standhalten und sind abgebrochen.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKjky5loxAG4Gj0_iVvICzxq5juOnHugKR3x0sMQbOmiVPxmrRO5Zz_AYP_PwgFYJiZpMpaPlbwJe71el1LqagmVqgKouXNEeBOMHWvDHN-mtstXOh2Tg5DBEybLIFf6txEeqKPV6KHxs/s1600/DSCN4972.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKjky5loxAG4Gj0_iVvICzxq5juOnHugKR3x0sMQbOmiVPxmrRO5Zz_AYP_PwgFYJiZpMpaPlbwJe71el1LqagmVqgKouXNEeBOMHWvDHN-mtstXOh2Tg5DBEybLIFf6txEeqKPV6KHxs/s320/DSCN4972.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigmuU7g3zxfwqVoqX7x3hLomE-2A-2_oc_7QjifjSugVtZC95eAagiJextH2ZX9vOOOTSP3bGaq7jKjMO6BkJzYrOyKHKW3pmlS9FWYBV2bJr29Fl870VdVmncMaXjh3D3faQAeSOvUps/s1600/DSCN4973.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigmuU7g3zxfwqVoqX7x3hLomE-2A-2_oc_7QjifjSugVtZC95eAagiJextH2ZX9vOOOTSP3bGaq7jKjMO6BkJzYrOyKHKW3pmlS9FWYBV2bJr29Fl870VdVmncMaXjh3D3faQAeSOvUps/s320/DSCN4973.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">einfach wunderschön, diese Erdbeerbäume ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIFGMT68D40-iHPFpNqRduuNX_x1evesotedZNOw0E6dGztoaf22oiIAgt1uPIMJ9Erg9jG43G6_-KoXYwusG5hZfGS9tB4ebPuxVPNHrfxqTUNWbqnZYDMSdFGxRUf7M1cjLgrwqxTeE/s1600/DSCN4974.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIFGMT68D40-iHPFpNqRduuNX_x1evesotedZNOw0E6dGztoaf22oiIAgt1uPIMJ9Erg9jG43G6_-KoXYwusG5hZfGS9tB4ebPuxVPNHrfxqTUNWbqnZYDMSdFGxRUf7M1cjLgrwqxTeE/s320/DSCN4974.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir5Byu9yrvsw6Xr2k10PPzrDnXWpPwoe_k4uD9jQQ1gvdbBiM-btHgniMH__pVGaihuHbPNUJVlnBE_t079_V-qSN6N_wlG2h6WDwZTnYiQTp1xAZt5N0w7AUSpV8AtHwi6r3k8TJhRZE/s1600/DSCN4975.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir5Byu9yrvsw6Xr2k10PPzrDnXWpPwoe_k4uD9jQQ1gvdbBiM-btHgniMH__pVGaihuHbPNUJVlnBE_t079_V-qSN6N_wlG2h6WDwZTnYiQTp1xAZt5N0w7AUSpV8AtHwi6r3k8TJhRZE/s320/DSCN4975.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Auf Olympus zu wird die Landschaft zusehends felsiger und zerklüfteter</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf-Ag1S5PzdAMXHjSCDvwYXuBAnZcZFRw_pkqJsguNWWRV6m8XwR2Y8gQzNtUgT8uzgWcSfEjHxHkT1v65fGrw1HEqjks1Kua0BAmdpkF6hu2YELmheZxnAn9kh-GgvxdVSw4oVhKfaAQ/s1600/DSCN4977.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf-Ag1S5PzdAMXHjSCDvwYXuBAnZcZFRw_pkqJsguNWWRV6m8XwR2Y8gQzNtUgT8uzgWcSfEjHxHkT1v65fGrw1HEqjks1Kua0BAmdpkF6hu2YELmheZxnAn9kh-GgvxdVSw4oVhKfaAQ/s320/DSCN4977.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Olympos in Sicht ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLk_nSblk9Kb0se6PpObtdcUw7KH-xDFVGLnZQM8ZrKVrWWfpoeQrqrfbwnltPKL1nqbfIQIW1nCWu95ZkF9mDTalaWKY-bJ07fYCr5_8angG7ZFFMjyc3EpDJOroXSFZiMcqAm3DDeSw/s1600/DSCN4978.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLk_nSblk9Kb0se6PpObtdcUw7KH-xDFVGLnZQM8ZrKVrWWfpoeQrqrfbwnltPKL1nqbfIQIW1nCWu95ZkF9mDTalaWKY-bJ07fYCr5_8angG7ZFFMjyc3EpDJOroXSFZiMcqAm3DDeSw/s320/DSCN4978.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTkLyiYY745IBS00BT9jQrDCBSsDckneS5Znj4yhbyT7WIbBs1I_IsQg-rWSl-IBHhOxIVtYGu09a0ubTB2RJsH1XHMMIPiCi679WvE-sdvg_iobfgFtc0HC7iY7aO9Kt7P-x9N0ZZtoY/s1600/DSCN4979.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTkLyiYY745IBS00BT9jQrDCBSsDckneS5Znj4yhbyT7WIbBs1I_IsQg-rWSl-IBHhOxIVtYGu09a0ubTB2RJsH1XHMMIPiCi679WvE-sdvg_iobfgFtc0HC7iY7aO9Kt7P-x9N0ZZtoY/s320/DSCN4979.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Als erstes erreichen wir die Nekropolis </td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9o5DqxMR6J9YfmqXVN3MS6N9UDvSSdzmUi4G-TKCCb_i0Jz6Loc_4D__YOs6WSuFVPtaYnVoQvg4OUIpXR31rVAbxgfnFCoPcaZk6nJlAgzCZ-Zs_ykduqyezpBQV32eT9Un2CMQi62w/s1600/DSCN4980.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9o5DqxMR6J9YfmqXVN3MS6N9UDvSSdzmUi4G-TKCCb_i0Jz6Loc_4D__YOs6WSuFVPtaYnVoQvg4OUIpXR31rVAbxgfnFCoPcaZk6nJlAgzCZ-Zs_ykduqyezpBQV32eT9Un2CMQi62w/s320/DSCN4980.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die lykischen Grabkammern sind uns ja vom letzten Mal her schon bestens bekannt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgleRlRgkacj1e_U__G71_qpCf86qY84OiuairD8q4EVBOABGUH3kLbL53KRIvlUvnd6i-CgveetLzxJlxCzbMZDs_xI8CHn7IchT-LQd5MI0b_RDdObxT9BSOhhLsa6beEhPe5FsuK9RI/s1600/DSCN5081.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgleRlRgkacj1e_U__G71_qpCf86qY84OiuairD8q4EVBOABGUH3kLbL53KRIvlUvnd6i-CgveetLzxJlxCzbMZDs_xI8CHn7IchT-LQd5MI0b_RDdObxT9BSOhhLsa6beEhPe5FsuK9RI/s320/DSCN5081.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Im Spätherbst führen nur noch wenige Bäche Wasser</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Anh-3QiYqVmfBd4qZZ4v8mxtFEPQWaQYiluLCd5_nrYSgk_CvoMubACRHsj5t45D_JFc4vzLWs-scdJ2IQJhSMBDaRkxLLle7ZQlq1hZErQvhm8pABrQwUSr_2kJln_2E-l-VuUpfGM/s1600/DSCN4984.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Anh-3QiYqVmfBd4qZZ4v8mxtFEPQWaQYiluLCd5_nrYSgk_CvoMubACRHsj5t45D_JFc4vzLWs-scdJ2IQJhSMBDaRkxLLle7ZQlq1hZErQvhm8pABrQwUSr_2kJln_2E-l-VuUpfGM/s320/DSCN4984.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Olympos ist auch ein Kletterdorado - die Wand rechts im Bild ist eine von mehreren Sektoren</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitH4hGKYUGnGG6njuKDwLRY8hKAuanZ8z96UsffU0EndKu6ls4dXQAs4jae0yruAWMfv-_7UO8gb022jI4r5fljS-ztwjl2nVdM8saNRT5XB4bJom-t75PVPtw8YG0c7lMOxC7Ek0XKVo/s1600/DSCN4986.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitH4hGKYUGnGG6njuKDwLRY8hKAuanZ8z96UsffU0EndKu6ls4dXQAs4jae0yruAWMfv-_7UO8gb022jI4r5fljS-ztwjl2nVdM8saNRT5XB4bJom-t75PVPtw8YG0c7lMOxC7Ek0XKVo/s320/DSCN4986.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
29.10.2013<br />
<br />
Nun fänden sich ja auf dem Lykischen Weg immer wieder mal gute Gründe, an einem der vielen wundervollen Orte länger zu verweilen. Die beeindruckende und sensationell situierte Ausgrabungsstätte, das sagenumwobene Feld der "Ewigen Flammen" (auch Chimäre genannt, oder türkisch Yanartasch), zwei kultige und stimmungsvolle Backpackerorte, das Ganze garniert mit von Buchten eingefassten, herrlichen Sandstränden - ja, Olympos und Cirali gebühren diesbezüglich fast gar ein Muß. So beträgt der zu erwartende Zeitaufwand für die folgende Etappe, welche uns lediglich über den Strand hinweg vom einen Ort in den benachbarten führen soll, gerade mal etwa 30 Netto-Gehminuten.<br />
<br />
Nachdem wir uns von Silvester Stallone verabschiedet haben, trödeln und bummeln wir zunächst in aller Ruhe in den Ruinen von Olympos herum. Man braucht kein Geschichtsprofessor zu sein, um sich in die antiken Stätten am Lykischen Weg zu verlieben. Auch ich bekomm´s nicht so recht raus, inwiefern Olympos für Lykien nun wirklich von Bedeutung war. Tatsache ist nämlich, dass sich im Areal Gemäuerreste befinden, die etwa auch von den Römern stammen, sowie aus byzantinischer und ottomanischer Zeit. Aber, ich sagte es schon, dieser magische Ort zieht uns einfach in seinen Bann ...<br />
<br />
Bei der Flussmündung am Strand enden die Ruinen. Die idyllische Bucht lädt ein zum Baden und Verweilen. idyllisch zeigt sie sich uns zumindest jetzt, im Spätherbst, wo sich die Besucherzahl auf ein angenehmes Maß reduziert. Hier lassen wir uns nieder. Ich begebe mich später noch auf Inspektion zu einem sich dort in der Nähe befindlichen Klettersektor, welcher Klettern hoch über dem Meer ermöglicht, allerdings fast alles in gehobenen Schwierigkeitsgraden.<br />
<br />
Am späten Nachmittag packen wir alsdann die Badesachen wieder ein, schultern unsere Rucksäcke und spazieren so über den Strand hinweg nach Cirali. Aynur Kurt und ihre "Pansyion Sima Peace" haben ihre eigene Geschichte, man sollte sie unbedingt lesen. Die Zeitschrift GEO berichtet in ihrer Ausgabe "Saison - April 2013" ausführlich über die rabiate Behördenwillkür gegen Aynur, die Zerstörung ihrer Pension durch die Bulldozer und Abrissbirnen des Militärs. Auch eine schwedische Zeitung hat eingehend über diesen Vorfall berichtet. So oder so, auch wenn sich Aynur derzeit sozusagen nur in einem Provisorum bzw. Asyl beim Nachbarn befindet, diese offenherzige und auf eine gewisse Art auch liebenswert verrückte Persönlichkeit ist eine Institution in Cirali, man muss sie kennenlernen!<br />
<br />
So einsam unsere Nachtwanderung in Richtung Flammenfeld zunächst ist, bei den Chimären angekommen stellen wir fest, dass wir lange nicht die Einzigen sind mit der aus einem Anflug von Romantik geborenen Einfall, die züngelnden Flammen bei Nacht erleben zu wollen. Zustande kommt dieses Naturwunder durch bodennahes Erdgas, welches die Flammen kontinuierlich am Brennen hält. Dies war übrigens schon in der Antike der Fall, entsprechend kann man sich den einstigen Stellenwert des Ortes vorstellen, und welche Sagen sich damals schon um diesen rankten.<br />
<br />
Wir lassen es ausklingen mit einem stimmungsvollen Abendessen am Strand. Die sich um diese Jahrezeit bemerkbar machende nächtliche Frische wird durch aufgestellte brennende Feuertöpfe gemildert.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkO42Ak9yzMHpymHWwXpv-CgNAcNp5DsrFuVJysdmNkSnDzb2Xgam8A5kSaGhq7vzOfCwD4HfPiV2dZqbaajb8BUinTyuZgDnQP07PPDmDT3Q29EQPQnDpB9N-6lmIrn9hdzZjP67fLv8/s1600/DSCN4990.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkO42Ak9yzMHpymHWwXpv-CgNAcNp5DsrFuVJysdmNkSnDzb2Xgam8A5kSaGhq7vzOfCwD4HfPiV2dZqbaajb8BUinTyuZgDnQP07PPDmDT3Q29EQPQnDpB9N-6lmIrn9hdzZjP67fLv8/s320/DSCN4990.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Olympos befindet sich in einem engen, von steilen Felswänden eingeschlossenen Tal. Nachts wurde es hier recht kühl.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoGwPzAcVonqH3EIgs3K-cyD4r0MQApYMdOoSHCL0kXKKvNsiJRSCLuJaqIUEIezk8hbOFXq_Mk0SnJWMpOfF91qgubxEh2o_x3MZ2eWCKNL1sC5O4Vc7wz9VPTVsa8MgmbXnwJ5XQ7ug/s1600/DSCN4998.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoGwPzAcVonqH3EIgs3K-cyD4r0MQApYMdOoSHCL0kXKKvNsiJRSCLuJaqIUEIezk8hbOFXq_Mk0SnJWMpOfF91qgubxEh2o_x3MZ2eWCKNL1sC5O4Vc7wz9VPTVsa8MgmbXnwJ5XQ7ug/s320/DSCN4998.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Auf dem Ausgrabungsgelände</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK7btM75A5_vztEIyQgNBQ2CGX2D4rJuFKj_pE2MENiBizWfX2QpDPhX4fdIWX60OcspLrB1c-jbGqJRCajp8cqCH-bVe90HnaaZ36fapj4HUrxdj70_U3D3eI7sxtAG_UuR8mRk0IHws/s1600/DSCN5000.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK7btM75A5_vztEIyQgNBQ2CGX2D4rJuFKj_pE2MENiBizWfX2QpDPhX4fdIWX60OcspLrB1c-jbGqJRCajp8cqCH-bVe90HnaaZ36fapj4HUrxdj70_U3D3eI7sxtAG_UuR8mRk0IHws/s320/DSCN5000.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihTKbNWmVIkrolhF85Qu2gzMTq7g-JFXg45_SEnd7Z1pXB1aSxO_X0wYIJmDYKj4yca4bl3yKn_UJ6KFgW5Lowqh5kHE4Jhh7G7Qbs9a72beMpvTp3aFegseP38EqmMeLtBUknu3vlqQw/s1600/DSCN5002.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihTKbNWmVIkrolhF85Qu2gzMTq7g-JFXg45_SEnd7Z1pXB1aSxO_X0wYIJmDYKj4yca4bl3yKn_UJ6KFgW5Lowqh5kHE4Jhh7G7Qbs9a72beMpvTp3aFegseP38EqmMeLtBUknu3vlqQw/s320/DSCN5002.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilTduC2vJpm8ksGty9GIK3_Vv7qdJ_UrtCssdL7G5YlKyWAKEqfQSv83wOi-8p82tPd96952NuTSeyOqjGYbPaBiWex7B9i2htNITehwqvY3yExi-7UzQEd9uVLaWl8mJmyk4Rq6s_W3Q/s1600/DSCN5004.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilTduC2vJpm8ksGty9GIK3_Vv7qdJ_UrtCssdL7G5YlKyWAKEqfQSv83wOi-8p82tPd96952NuTSeyOqjGYbPaBiWex7B9i2htNITehwqvY3yExi-7UzQEd9uVLaWl8mJmyk4Rq6s_W3Q/s320/DSCN5004.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDcoilDobCFeFpYDxbFYOg7djDMuwT-j5ddWgvFLO-mW80uujnEW88OesOE35iWlxKEGxOcdje8ylE3UmnMqpM-LS_FS0GjYAmbhCD9ZlV6uLuBCAY16hHiof9ZonlyyEVhHl-2gmhEWs/s1600/DSCN5005.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDcoilDobCFeFpYDxbFYOg7djDMuwT-j5ddWgvFLO-mW80uujnEW88OesOE35iWlxKEGxOcdje8ylE3UmnMqpM-LS_FS0GjYAmbhCD9ZlV6uLuBCAY16hHiof9ZonlyyEVhHl-2gmhEWs/s320/DSCN5005.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ein zerbrochenes Mosaik</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv5Ryp0nehUWDu985Is8g9MeqbRwlGmKGW9eqczLmgPgq7E5ChTV767EEDFMPG2fXnxx610isr19H8PhNL5zPHf8U8Z2_11CFpJ-1b3hlvXkvJrrYadlAXADZMx5hV047vIwpl-Al-YdQ/s1600/DSCN5008.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv5Ryp0nehUWDu985Is8g9MeqbRwlGmKGW9eqczLmgPgq7E5ChTV767EEDFMPG2fXnxx610isr19H8PhNL5zPHf8U8Z2_11CFpJ-1b3hlvXkvJrrYadlAXADZMx5hV047vIwpl-Al-YdQ/s320/DSCN5008.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Diese byzantinische Burg erhebt sich direkt über dem Strand von Olympos</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL0pOX1A6VJQDYn50bKVp7_lfZaALoW7CpGEaEXSjF50bvKxEY0kZ-tI_IwTUeTHhiClCGb0nA5b9vMY5z3OU63fZm_bfrcN0_ZLycC9wQund1Z6f-Xjur3JKsQsmqdGvWh37JEK6mU1I/s1600/DSCN5012.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL0pOX1A6VJQDYn50bKVp7_lfZaALoW7CpGEaEXSjF50bvKxEY0kZ-tI_IwTUeTHhiClCGb0nA5b9vMY5z3OU63fZm_bfrcN0_ZLycC9wQund1Z6f-Xjur3JKsQsmqdGvWh37JEK6mU1I/s320/DSCN5012.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Antike Wasserdrainagen funktionieren noch</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyTCn1_fg8mxey6cg1QUdclE3kHigwbqhWLNrquBYMVMZ4Hoo1eM9nV1fSDXEf_J_sVC6-JjfVNWHaxe0YUnLknXK8jva3OHigCcWF8SQHUzZ6pKK-eXvQCmZ7VCfwXDdOAfQ7eqndY3c/s1600/DSCN5013.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyTCn1_fg8mxey6cg1QUdclE3kHigwbqhWLNrquBYMVMZ4Hoo1eM9nV1fSDXEf_J_sVC6-JjfVNWHaxe0YUnLknXK8jva3OHigCcWF8SQHUzZ6pKK-eXvQCmZ7VCfwXDdOAfQ7eqndY3c/s320/DSCN5013.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Eine lykische Grabkammer</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6EcUik_rFNTnImnuQtuqDN9lJyXxzIcKXgEHz5s9DgJoWikwhyAq5DWgnyqNJeAXFuK8CN4iFSFXyYiZ1uaybmkT9YUS3r6hFzSg1Wk347ipQBAtNSBGy_AXCE6NLjjMEF8j8VAZlEWI/s1600/DSCN5016.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6EcUik_rFNTnImnuQtuqDN9lJyXxzIcKXgEHz5s9DgJoWikwhyAq5DWgnyqNJeAXFuK8CN4iFSFXyYiZ1uaybmkT9YUS3r6hFzSg1Wk347ipQBAtNSBGy_AXCE6NLjjMEF8j8VAZlEWI/s320/DSCN5016.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Tahtali Dar überragt den Strand von Olympos</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtH57_xE6Ei9UZ7w8peTHoYEK9riwV_ZbOTotNxo1v9Ahfo2IO9qgg_dCEeRCjVYGus4mXD6f5SPBAsiBtUzm3NDd9PinMqw37i0RaxSy7fvn0B5w_ZCxMm3XzzHBSQKCpzz9CkX5zC-M/s1600/DSCN5018.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtH57_xE6Ei9UZ7w8peTHoYEK9riwV_ZbOTotNxo1v9Ahfo2IO9qgg_dCEeRCjVYGus4mXD6f5SPBAsiBtUzm3NDd9PinMqw37i0RaxSy7fvn0B5w_ZCxMm3XzzHBSQKCpzz9CkX5zC-M/s320/DSCN5018.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Um diese Jahreszeit ist es hier wirklich nicht überlaufen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC4mZjNkFTNEvKn8H70A41pdAQwZBdNPOHE-obZf5DbnKGpFHPv1tG0X2EQgs9wyQrHbmqHZHuGtgwYkJXpavdUUIjuoBs007DoubPGmSpwDg9crl8NMmgYJA7fSRQw5l-n9LuOyX81D4/s1600/DSCN5023.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC4mZjNkFTNEvKn8H70A41pdAQwZBdNPOHE-obZf5DbnKGpFHPv1tG0X2EQgs9wyQrHbmqHZHuGtgwYkJXpavdUUIjuoBs007DoubPGmSpwDg9crl8NMmgYJA7fSRQw5l-n9LuOyX81D4/s320/DSCN5023.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unmittelbar hinterm Strand beginnt die Ausgrabungsstätte. Dieser Fluss mündet (fast) ins Meer</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1E-lzjdwtE3V7imwgLr-xxBQroHCgktbqmIeruVnJtWSSGii6w3W5_R28a9FWfeGFlWhiObL07C03-LNcHg85qQthv2U7gqs97RPQryVwgyfPUjGY5VbZCvUCRRSPLT0CdEwGsvFlatU/s1600/DSCN5034.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1E-lzjdwtE3V7imwgLr-xxBQroHCgktbqmIeruVnJtWSSGii6w3W5_R28a9FWfeGFlWhiObL07C03-LNcHg85qQthv2U7gqs97RPQryVwgyfPUjGY5VbZCvUCRRSPLT0CdEwGsvFlatU/s320/DSCN5034.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hier klettert man hoch überm Mittelmeer</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9aktup5-ZKgRgt4Otd70u4lEDwdo40F_r3vVbI5NrOa2WuvmeMhb3Z6aNpitsRxhlcAboVqlD1l_VaxwYQldw_F9gRTuQTZaee0bEbIE6gQpyeELlo6NdiDVGK7AsD2wgd2KNDNe6TrY/s1600/DSCN5037.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9aktup5-ZKgRgt4Otd70u4lEDwdo40F_r3vVbI5NrOa2WuvmeMhb3Z6aNpitsRxhlcAboVqlD1l_VaxwYQldw_F9gRTuQTZaee0bEbIE6gQpyeELlo6NdiDVGK7AsD2wgd2KNDNe6TrY/s320/DSCN5037.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Aussicht vom Klettersektor über die Strände von Olympos und Cirali, der Tahtali Dar wacht im Hintergrund über Allem</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1CiK0SM27nRglNWscPrflAzGOVstKwcb4m-vyT-saUpfXVQG0u4brZqDly6hCcu1Mp7tOvlcPmXNVLi3FCWUMdnNJ-WesCriN_PGqcbLcZEuX-w_0SbCqto6Y96l77SieUX8vyXvIXw/s1600/DSCN5043.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1CiK0SM27nRglNWscPrflAzGOVstKwcb4m-vyT-saUpfXVQG0u4brZqDly6hCcu1Mp7tOvlcPmXNVLi3FCWUMdnNJ-WesCriN_PGqcbLcZEuX-w_0SbCqto6Y96l77SieUX8vyXvIXw/s320/DSCN5043.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Über den Strand spaziert erreichen wir Cirali</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIDLrUjH9MhS44CvrDb6osCAaHKRmo7ZDH6FH-yYcT0V3Izn4UQMlZYF6L1EYetBE2GpgZN5EozaeHwJsOsCsd9NHhtGzA4LzdPJOxagL51e8WSeW-kis12ezTjFSlclb5jT3IWaGR8Bo/s1600/DSCN5047.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIDLrUjH9MhS44CvrDb6osCAaHKRmo7ZDH6FH-yYcT0V3Izn4UQMlZYF6L1EYetBE2GpgZN5EozaeHwJsOsCsd9NHhtGzA4LzdPJOxagL51e8WSeW-kis12ezTjFSlclb5jT3IWaGR8Bo/s320/DSCN5047.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der nun verlassene Strand von Cirali</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Scjjetc1gWCEDhC9L7nm6EMMwpLhsgZOOLODl1hU1ApZlzn28Pj1HnaWtEHuAPTdAdUzrheUYLJYmdNbGQt4TYx3ZiP-vfIMSVNeZ4UyPuNX_BAKjwAcB8K7Z1I4D2scuEG6rpf3MZ4/s1600/DSCN5048.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Scjjetc1gWCEDhC9L7nm6EMMwpLhsgZOOLODl1hU1ApZlzn28Pj1HnaWtEHuAPTdAdUzrheUYLJYmdNbGQt4TYx3ZiP-vfIMSVNeZ4UyPuNX_BAKjwAcB8K7Z1I4D2scuEG6rpf3MZ4/s320/DSCN5048.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Schirmförmige Akazien bieten im Sommer Schatten</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_tgWTnZIGjmP9aex5z8Z_pPowIDyf2L39UnR6RXBgrrOy3QZ06av4_NXWOKuoIMjb77AkMgyP5oUE6M8buD2xHBaQhRJhTtWNRPuyoWiZUNg5KnBZvomGd7H7xcOzRr2TaDU63rZUyqI/s1600/DSCN5052.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_tgWTnZIGjmP9aex5z8Z_pPowIDyf2L39UnR6RXBgrrOy3QZ06av4_NXWOKuoIMjb77AkMgyP5oUE6M8buD2xHBaQhRJhTtWNRPuyoWiZUNg5KnBZvomGd7H7xcOzRr2TaDU63rZUyqI/s320/DSCN5052.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nachts auf dem Flammenfeld waren wir nicht die Einzigen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
30.10.2013<br />
<br />
Nachdem wir uns beim Frühstück mit Aynur und einigen Gästen etwas verbummelt haben, kommen wir erst um 10.15 h von Cirali weg. Erneut begeben wir uns hinauf zum Flammenfeld, welches kurioserweise jetzt bei Tageslicht vollkommen verlassen ist. Knapp unterhalb eines Passes gelangen wir übrigens zu einem zweiten, kleineren Flammenfeld, zu welchem wir gestern abend nicht hinaufgestiegen waren. Nun geht´s hinunter, durch eine zerklüftete Berglandschaft hindurch. Die Schatten duftender Kiefernwälder schützen uns vor der selbst um diese Jahreszeit tagsüber immer noch sehr warmen Sonne und sorgen somit für ein angenehmes Wanderklima. Die Gumpen eines wasserführenden Baches kurz vor Ulupinar laden zum Baden ein. Schade, dass uns die Zeit fehlt! Die verbummeln wir im netten Forellenzüchterdorf Ulupinar bei einem köstlichen Fischgericht - wohlwissend, dass mit dieser Mittagsrast die Chance, unser Etappenziel Beycik noch bei Tageslicht zu erreichen, endgültig dahin ist. Wir sehen dem gelassen entgegen, wir haben die Stirnlampen parat, ein Schuss Abenteuer und Improvisationswillen sind schließlich stets die Würze einer Trekkingtour.<br />
<br />
Hinter Ulupinar leisten wir uns allerdings einen Verhauer, indem wir vermutlich alten Markierungen die Asphaltstraße bis vor zur Küstenstraße Antalya - Fethiye folgen. Mangels besserer Alternativen dann der eigentlich eher zwielichtigen Landkarte aus Cate Clow´s Buch folgend, gelingt uns eine Korrektur, allerdings addiert sich nun eine weitere Stunde der verbliebenen Gehzeit hinzu. Wundervoll nun, auf den im letzten Abendlicht erstrahlenden Tahtali Dar zuzumarschieren, und sich am Rückblick zu den zerklüfteten, scharfgratigen Bergen von Olympos zu erfreuen. Unterwegs treffen wir einen Alten, der uns liebevoll mit Umarmung begrüsst, als seien wir alte Freunde oder Mitglieder der Familie. Sein Versuch, uns auf türkisch den möglicherweise nicht ganz unkomplizierten Weiterweg nach Beycik zu erklären, ist zwar gut gemeint, aber leider Gottes mangels Sprachkenntnissen für uns nicht verwertbar. Nun denn, nach dem Abstieg von einem Sattel kramen wir die Stirnlampen hervor, ein spannender Orientierungsmarsch durch die Finsternis nimmt seinen Anfang. Von Hunden werden wir jediglich durch protestierendes Bellen hinter verschlossenen Grundstückszäunen behelligt, ansonsten bereiten uns die Nachtwächter der Türkei keine Probleme. Ich hatte zuvor noch anderes befürchtet und dies als das Hauptproblem unseres Nachtmarsches vermutet. Diffizil hingegen wird die Wegfindung, umso stolzer und zufriedener sind wir, als wir schließlich und endlich das erste dunkle Teersträsschen des Bergdorfes Beycik erreichen und bald schon auf eine erleuchtete Moschee zulaufen. Just bei unserem Eintreffen setzt der Gesang des Muezzin ein.Sicher wird ein Gläubiger Muslim dies ganz anders wahrnehmen, als wir jetzt, in unserer möglicherweise etwas verklärten Romantik. Vergleichbar ist diese Intuition etwa mit den läutenden Glocken einer Kirche oder das süße Klingen einer Kapelle, die jenseits ihrer Bedeutung durchaus als etwas esthetisches, wohlklingendes empfunden werden können.<br />
<br />
Juttas Verfassung war, abgesehen von leichten Magenbeschwerden, bis zu diesem Zeitpunkt lobenswert. Während des nächtlichen Orientierungsmarsches hatte sie tapfer, produktiv und enthusiastisch zum Gelingen beigetragen, doch bei der nun folgenden leidigen Quartiersuche sinkt die Moral schlagartig in den Keller. Die Straßen hier sind wie ausgestorben, keine Menschenseele findet sich, kaum ein Haus ist beleuchtet. Ich klopfe schließlich ans Fenster der Moschee. Ein Teenager erklärt mir in rudimentärem Englisch die Lage der von uns gesuchten Pension. Was wir dabei nicht mitbekommen, ist die Tatsache, dass sich Beycik in zwei auseinanderliegende Ortsteile trennt, wobei sich der obere Ortsteil gut 200 Höhenmeter weiter oben im Hang befindet. Die Unterkünfte befinden sich im Oberdorf, wir aber stehen im unteren, nur wissen wir dies noch nicht. Wundern uns nur, dass, bevor wir irgendeine Unterkunft erreicht haben, der Ort plötzlich zu Ende ist und die Asphaltstraße nur noch in die gähnende Nacht hinausführt. Erst ein Telefonanruf und der freundliche Beistand dreier nun doch noch plötzlich auf den Plan tretender Personen schaffen Abhilfe.<br />
<br />
Der Besitzer der Pension "Cinaralti", zu dessen Nummer ich inzwischen gekommen bin, spricht überraschenderweise deutsch und erklärt uns, wir sollen unten an der Moschee warten, er käme, um uns abzuholen. Wir sind unendlich erleichtert. In der Pension bekommen wir nicht nur ein herzhaftes Abendessen vorgesetzt, sondern lernen auch unseren Gastgeber näher kennen. Der pensionierte Maschinenbauingenieur outet sich als Tausendsassa - Skupturenkünstler, Geschäftsmann, Erfinder und unterhaltsamer Gesprächspartner. Seine vorzüglichen Deutschkenntnisse lassen uns kaum glauben, dass er zwar geschäftlich oft in Deutschland und in der Schweiz unterwegs war, dort aber noch nie gelebt hat.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5Y-waRXD-BJkeJyoorSibRVqk1R98j9Mz1BLqCVIdaxX9jdCZCmIX1DrkipBL5Y-6FfSfeEqVc4JxrJ_AmrpgTxBIIH0sjmBY0rLm3EZSHIQ-f4bxsmv5Br8g2jz_YZqh2LKogOXzNHQ/s1600/DSCN5053.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5Y-waRXD-BJkeJyoorSibRVqk1R98j9Mz1BLqCVIdaxX9jdCZCmIX1DrkipBL5Y-6FfSfeEqVc4JxrJ_AmrpgTxBIIH0sjmBY0rLm3EZSHIQ-f4bxsmv5Br8g2jz_YZqh2LKogOXzNHQ/s320/DSCN5053.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unglaublich, aber wahr ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjtPsHErN1EZAD_glVYRMzUbNuMntm_55ZcdNG9riLjD-k8hJ4BL4NFvQ9Epzerepvii6Vj9D1BCO7RCn8YgLv_-lUMCnXfifECRGV_4Ac2UBnNK5edYlV3kdXnL2JuXZoa5x59vub4TE/s1600/DSCN5054.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjtPsHErN1EZAD_glVYRMzUbNuMntm_55ZcdNG9riLjD-k8hJ4BL4NFvQ9Epzerepvii6Vj9D1BCO7RCn8YgLv_-lUMCnXfifECRGV_4Ac2UBnNK5edYlV3kdXnL2JuXZoa5x59vub4TE/s320/DSCN5054.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... die zerstörte Pension von Aynur Kurt in Cirali</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvuJ9fYTGodZcyJh8nx7wUcHAuj3AqgOLY3iDU0wSiAmZg_DXePicHcYgL0vxQ9K8x_FP3eKjdkVYY3wdJ_7-6V7r3rlgzB_fphyphenhyphenKHwUqmJH3ENJkFm-MCZ2d0Dh2pzFo7ts6Qy8RCVJE/s1600/DSCN5055.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvuJ9fYTGodZcyJh8nx7wUcHAuj3AqgOLY3iDU0wSiAmZg_DXePicHcYgL0vxQ9K8x_FP3eKjdkVYY3wdJ_7-6V7r3rlgzB_fphyphenhyphenKHwUqmJH3ENJkFm-MCZ2d0Dh2pzFo7ts6Qy8RCVJE/s320/DSCN5055.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Majestätisch thront der Tahtali Dar überm Strand von Cirali</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPoOmjNk5yhSVkD13ju_oYlctpOfapOBnnOPdL0pIEDk8D2nwnMSL1uysyvQ7-HG3x017j6iDGw2J8iwYkBYWZPyTfwW5F2Fa-NhY-x8M_7dC7Bt-ZmC4yArjJgDFTM_LChywX6RHuuoM/s1600/DSCN5056.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPoOmjNk5yhSVkD13ju_oYlctpOfapOBnnOPdL0pIEDk8D2nwnMSL1uysyvQ7-HG3x017j6iDGw2J8iwYkBYWZPyTfwW5F2Fa-NhY-x8M_7dC7Bt-ZmC4yArjJgDFTM_LChywX6RHuuoM/s320/DSCN5056.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQNkNQnzN-r8XcK5URCu8LZpLBgLJ5eAhr3ea5gm6EAbHe516DjnDXWSwqo__VvWFlxOZQMEWlHK34dnl-5uFX2S8zieIZxdHDzPaJUUa7QAcXTVcSbrjvAa3ey-KEb5_ArHlqkAJ46-o/s1600/DSCN5058.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQNkNQnzN-r8XcK5URCu8LZpLBgLJ5eAhr3ea5gm6EAbHe516DjnDXWSwqo__VvWFlxOZQMEWlHK34dnl-5uFX2S8zieIZxdHDzPaJUUa7QAcXTVcSbrjvAa3ey-KEb5_ArHlqkAJ46-o/s320/DSCN5058.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unser Bungalow befand sich mitten in einem Orangenhain mit Blicken zur Moschee von Cirali und zum Tahtali Dar</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1_1BFlUjChUGZUTTYZXKAu2f08beCtnNjEuiocskNe3G1vd0kvD-E7UKA1mXAyR_Fm6ZuW9d3OJPSG5uMjYBitek1_D5mjo5pISdEtSH-5y3AfEbTCUyeGxTBGbxFMaGBKU7ZlNHCTDs/s1600/DSCN5060.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1_1BFlUjChUGZUTTYZXKAu2f08beCtnNjEuiocskNe3G1vd0kvD-E7UKA1mXAyR_Fm6ZuW9d3OJPSG5uMjYBitek1_D5mjo5pISdEtSH-5y3AfEbTCUyeGxTBGbxFMaGBKU7ZlNHCTDs/s320/DSCN5060.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tagsüber waren wir kurioserweise allein auf dem Flammenfeld</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFCkHRPRVFKjl8ZqoMVb9AKTiQ4OeDxjwKi7lhrDda5Gt-niG7h31w6V1gY_64ehWo57c0XcuNKxgoEHpSMjCSnda5PwdmGinEetAA6AdzpwwA87LoUx5OFm9grzb6hgOMUpqBt-Tq8k/s1600/DSCN5062.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFCkHRPRVFKjl8ZqoMVb9AKTiQ4OeDxjwKi7lhrDda5Gt-niG7h31w6V1gY_64ehWo57c0XcuNKxgoEHpSMjCSnda5PwdmGinEetAA6AdzpwwA87LoUx5OFm9grzb6hgOMUpqBt-Tq8k/s320/DSCN5062.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Türkische Ausflügler sollen hin und wieder die lodernden Flammen auch zum Teekochen nützen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL6zXkiNoF64yzQ87cB668w-tKJqBkZEwcMdV1_KQOPABhY24OONLc1PgDQ07z224KlGI7Kff2DJllkL7TduLaGngI7lUuOq0MOG8R-iKlmr4CdsFtjZK2f7y7wJOs_dr4m9IK6YTuCmE/s1600/DSCN5063.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL6zXkiNoF64yzQ87cB668w-tKJqBkZEwcMdV1_KQOPABhY24OONLc1PgDQ07z224KlGI7Kff2DJllkL7TduLaGngI7lUuOq0MOG8R-iKlmr4CdsFtjZK2f7y7wJOs_dr4m9IK6YTuCmE/s320/DSCN5063.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjunukkFZmXhcOTd99_ux6ReAyufF4CXYROxFFq1ekzYIbyi3MkJvPkoON8XGiDZ17S-tVpkUWREujc2zbkGwkQhNSGwYiBrVRxxq4xLnhmJk1iu-PXH-HzB9eN_LL7olVZONmEbTQ_Ac/s1600/DSCN5066.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjunukkFZmXhcOTd99_ux6ReAyufF4CXYROxFFq1ekzYIbyi3MkJvPkoON8XGiDZ17S-tVpkUWREujc2zbkGwkQhNSGwYiBrVRxxq4xLnhmJk1iu-PXH-HzB9eN_LL7olVZONmEbTQ_Ac/s320/DSCN5066.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Aussicht vom Flammenfeld aus zurück zum Strand von Cirali</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaR8bagNdPOFXTgxisaMXQjIa456q8lKN9_qxn5ahM8d7GxfIlXEwqUbg9jqAOiebU0wSl0_vkdTTbGj0cuay0nRIZwJYT2_ipJKIM7HDYruAvO9YCwQpmqg5ux6IliYpWq4TAHIRB_-A/s1600/DSCN5068.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaR8bagNdPOFXTgxisaMXQjIa456q8lKN9_qxn5ahM8d7GxfIlXEwqUbg9jqAOiebU0wSl0_vkdTTbGj0cuay0nRIZwJYT2_ipJKIM7HDYruAvO9YCwQpmqg5ux6IliYpWq4TAHIRB_-A/s320/DSCN5068.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsNcnJFgQqbuVqGr9nfIXnaLfEI8OVxfztlHUw7b6lCgeYgAlc04Izge8Hqhp8lMgYKR0cCzvNVZ49_2UhsPLbdMRi7zEhL0q25DlAl16Zw3K6gmGmH3qonyRS97NEMleC3C823IKfgkE/s1600/DSCN5073.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsNcnJFgQqbuVqGr9nfIXnaLfEI8OVxfztlHUw7b6lCgeYgAlc04Izge8Hqhp8lMgYKR0cCzvNVZ49_2UhsPLbdMRi7zEhL0q25DlAl16Zw3K6gmGmH3qonyRS97NEMleC3C823IKfgkE/s320/DSCN5073.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bald schon wieder durchkämmen wir die Wälder ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPY4qEl5ahvTKnCUjkawgdw1gQFTRMv6vMXQRuHM6lClF5j99sPaoipJhrbfuzMI22-R0qy-DnlW-915kK_QvehujIZejR-7E0Q2q2fUIl49gK6Bhgq_7xIyzFkYPt7EK1pBCWqpmkWW8/s1600/DSCN5074.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPY4qEl5ahvTKnCUjkawgdw1gQFTRMv6vMXQRuHM6lClF5j99sPaoipJhrbfuzMI22-R0qy-DnlW-915kK_QvehujIZejR-7E0Q2q2fUIl49gK6Bhgq_7xIyzFkYPt7EK1pBCWqpmkWW8/s320/DSCN5074.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und tauchen ein in eine traumhafte Felsenlandschaft</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3rWIqpt5rKk4Z3-7Mke1XPbg9P9bQuxj3icsB8NeQx2VjVEQbAq7ZRLVttx05QpK3z-KCBOLNrtZJuo220Ael1PoB-lVP3tjpiOYrVWiZaS_2gIjKfG0Q6pZelhrkRJrUNkXQOtCELcU/s1600/DSCN5078.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3rWIqpt5rKk4Z3-7Mke1XPbg9P9bQuxj3icsB8NeQx2VjVEQbAq7ZRLVttx05QpK3z-KCBOLNrtZJuo220Ael1PoB-lVP3tjpiOYrVWiZaS_2gIjKfG0Q6pZelhrkRJrUNkXQOtCELcU/s320/DSCN5078.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nicht alle Wasserläufe sind ausgetrocknet</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZdYK9_MSNyBAz3XFk1NLMoHSH3rJLrMwyXypeD2G8dcyFwCmKomC_pdufGxC5qI29rinRqIe6Y86jrTDlpp76bmS4ZepUektbT2D5flJXRk4iELURVUIEFb8yzXR_CrfflqEiLDsN_60/s1600/DSCN5083.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZdYK9_MSNyBAz3XFk1NLMoHSH3rJLrMwyXypeD2G8dcyFwCmKomC_pdufGxC5qI29rinRqIe6Y86jrTDlpp76bmS4ZepUektbT2D5flJXRk4iELURVUIEFb8yzXR_CrfflqEiLDsN_60/s320/DSCN5083.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI0kcyZobaMzBcoeDrgg5ZM1maIKFi-maqSIcWBSVkdGJNn53e_pAUzw9sBoqULvr0RsBV105_0-YgbuNGP32yoUle1pE0SK7PgwctXvtUQKMgbBq0Nay6uaLtx8Yyn6M019isOh6SQQs/s1600/DSCN5084.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI0kcyZobaMzBcoeDrgg5ZM1maIKFi-maqSIcWBSVkdGJNn53e_pAUzw9sBoqULvr0RsBV105_0-YgbuNGP32yoUle1pE0SK7PgwctXvtUQKMgbBq0Nay6uaLtx8Yyn6M019isOh6SQQs/s320/DSCN5084.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4Qlq4tJT5MmlgEheSzLpEiXESP_EliYbVdVnN7BUE7NeZP_ab-7XIK6xlhxvdBKfQj_L7JcdcnAnho1Esd5gSuhWoGQbBtAQxTSvz5gA-9NuA5h-WaFPRe4arRr9jUhThOqROlKxITk/s1600/DSCN5089.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4Qlq4tJT5MmlgEheSzLpEiXESP_EliYbVdVnN7BUE7NeZP_ab-7XIK6xlhxvdBKfQj_L7JcdcnAnho1Esd5gSuhWoGQbBtAQxTSvz5gA-9NuA5h-WaFPRe4arRr9jUhThOqROlKxITk/s320/DSCN5089.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ankunft im Forellenzüchterdorf Ulupinar</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJbE0vJLwQucazNCZ3DA8TLBjI_qYo3gZOjyY5lsEPL1QGcN0yrBm3LUakWZXZrYFAJM_Oa0NbFE_m3g0Jf91F9UkBhQM27ic9_XoNhExO6C3WhsNi9Mi7fKWqbHOaVXuZKsZk7oTpwNQ/s1600/DSCN5091.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJbE0vJLwQucazNCZ3DA8TLBjI_qYo3gZOjyY5lsEPL1QGcN0yrBm3LUakWZXZrYFAJM_Oa0NbFE_m3g0Jf91F9UkBhQM27ic9_XoNhExO6C3WhsNi9Mi7fKWqbHOaVXuZKsZk7oTpwNQ/s320/DSCN5091.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In den Zuchtbecken wimmelt es von Forellen, welche in den zugehörigen Lokalen schmackhaft zubereitet werden</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvdzZlEJw8O5rFfxbsP0i1tkWfqDef5gayEGsczoJfDL6fLNfRqyIEumEug0M0QvtbZI95X9MKteyyejcDYtZLv5SflVIt13ibU7Dnu9peDmNTBkLIm1WFH4LGZKkAX8zO3RiDfA9zIY/s1600/DSCN5096.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvdzZlEJw8O5rFfxbsP0i1tkWfqDef5gayEGsczoJfDL6fLNfRqyIEumEug0M0QvtbZI95X9MKteyyejcDYtZLv5SflVIt13ibU7Dnu9peDmNTBkLIm1WFH4LGZKkAX8zO3RiDfA9zIY/s320/DSCN5096.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In diesem Lokal hielten wir Einkehr zu einem fulminanten Forellenmahl</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVELs8aeIYlriod3aUaSxjvHIE4X9WYzRIiZSvSZB0oEB9rIeMe8Jh81iW2ElO2LCTYpdUBgQTChINyHLj1ha4JsjfFpY9rFIbdVBGHDZHBwVKBiBBGOOAH_7avrDBJxJA1UnPVfkjTeE/s1600/DSCN5101.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVELs8aeIYlriod3aUaSxjvHIE4X9WYzRIiZSvSZB0oEB9rIeMe8Jh81iW2ElO2LCTYpdUBgQTChINyHLj1ha4JsjfFpY9rFIbdVBGHDZHBwVKBiBBGOOAH_7avrDBJxJA1UnPVfkjTeE/s320/DSCN5101.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die Fortsetzung der Wanderung gewährt wundervolle Rückblicke zur zerklüfteten Bergwelt von Olympos</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY2tW2iQNkMjPdYH6F3yN1vbmpGgX8PkT9mGuJQBWr7dMCLpfnWpkjHs3J23Uzw5XQ73gNWw2ip9dgVma82COSg86l6lXWQEyG057MFksvNURGHFoi2e5PyIPjC8bF7EqvKF8FgDnhyphenhyphenL4/s1600/DSCN5102.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY2tW2iQNkMjPdYH6F3yN1vbmpGgX8PkT9mGuJQBWr7dMCLpfnWpkjHs3J23Uzw5XQ73gNWw2ip9dgVma82COSg86l6lXWQEyG057MFksvNURGHFoi2e5PyIPjC8bF7EqvKF8FgDnhyphenhyphenL4/s320/DSCN5102.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die Bienenzucht ist in der Türkei weit verbreitet</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8i56Kpemu4yrsBBnE9h-EvtWMY3Sqr4zOUgOCfbmCSvH9azDiksYI9Ys6vcCdelYqtOj4RHDUDQUYHq2xXFvQm0mU0shyphenhyphenEsLqYZfkmU1ZwfrOFGtk1mzSsqH438TQhUQv8h0tlxQX9Lw/s1600/DSCN5103.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8i56Kpemu4yrsBBnE9h-EvtWMY3Sqr4zOUgOCfbmCSvH9azDiksYI9Ys6vcCdelYqtOj4RHDUDQUYHq2xXFvQm0mU0shyphenhyphenEsLqYZfkmU1ZwfrOFGtk1mzSsqH438TQhUQv8h0tlxQX9Lw/s320/DSCN5103.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg58XBAnGB5eNh4iD3zt2MHvqUjw0gAJdpf10PGDMjicoSZKpnf3apS3mqWWGRKbeafH18827vKPZuSW79W5_BNektyRYbPtyQ_EG4SqeuwFhE4IJuHyeYtOiDsJAcOloqG0A4REqayLis/s1600/DSCN5104.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg58XBAnGB5eNh4iD3zt2MHvqUjw0gAJdpf10PGDMjicoSZKpnf3apS3mqWWGRKbeafH18827vKPZuSW79W5_BNektyRYbPtyQ_EG4SqeuwFhE4IJuHyeYtOiDsJAcOloqG0A4REqayLis/s320/DSCN5104.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ9lOJY11q3iGGglD9mhFK9RjMRC2d5kVtagXt-Ssw8S8G3tZvoeieT416WAslvf3VyGCdCs-EnzXKdt7PYJ-wRZKZxj0aFScABK73_XI1XZPeUlKvuQmmqdEMNQYlgOuoSdgVZLf2DAM/s1600/DSCN5105.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ9lOJY11q3iGGglD9mhFK9RjMRC2d5kVtagXt-Ssw8S8G3tZvoeieT416WAslvf3VyGCdCs-EnzXKdt7PYJ-wRZKZxj0aFScABK73_XI1XZPeUlKvuQmmqdEMNQYlgOuoSdgVZLf2DAM/s320/DSCN5105.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg-9rlm1sEWtUGKFen1f-QAL6q2lNlLqmn1gVibuWttRm4DNS8gWmmCG44LSLAzZ-l91wCPHOcQQORYp7H6Ow9OtsDJuM2-dkY2KOWRxPqG6ycwwUuD6XMIdn_ws0INDtYg0cuak5RGPU/s1600/DSCN5108.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg-9rlm1sEWtUGKFen1f-QAL6q2lNlLqmn1gVibuWttRm4DNS8gWmmCG44LSLAzZ-l91wCPHOcQQORYp7H6Ow9OtsDJuM2-dkY2KOWRxPqG6ycwwUuD6XMIdn_ws0INDtYg0cuak5RGPU/s320/DSCN5108.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Es glüht der Tahtali Dar im Abendlicht - schon ist absehbar, dass wir ein gutes Stück bis Beycik in der Dunkelheit zurücklegen werden</td></tr>
</tbody></table>
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01.11.2013<br />
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Wir schaffen es, um 9.10 h von der heimeligen Herberge und unseren freundlichen Gastgebern des Cinaralti Abschied zu nehmen. Es soll dies nun die letzte Etappe unserer Herbstexkursion auf dem Lykia Yolu werden. Und, wie versprochen, wollen wir zum Finale den Gipfel jenes Berges erklimmen, welcher sich uns seit Anbeginn unserer Wanderung täglich zur Ansicht ausstellte. Diesem Tahtali Dar sind wir inzwischen sehr nahe gerückt, seine felsigen, senkrechten Westwände sind jetzt mit all ihren Konturen einsehbar. Darunter fügt sich dichter, grüner Wald zum Kontrast, das Mittelmeer breitet sich in der Tiefe hinter unseren Rücken wie ein türkisblauer orientalischer Teppich aus. Nach einem sonnenexponierten Auftakt kurz hinter Beycik ( der obere Ortsteil, von dem aus wir heute morgen gestartet sind, befindet sich übrigens auf etwa 800 m Seehöhe) tauchen wir bald schon wonnig in den schützenden Schatten des Waldes ein, denn bereits die Morgensonne entfaltet eine für die fortgeschrittene Jahreszeit beachtliche Kraft. Die Besonderheit dieses Mischwaldes sind wohl die Zedernbestände mit ihren bemerkenswerten, schirmartigen Baumkronen. Oft wachsen diese hangparallel, was den Eindruck von Merkwürdigkeit noch verstärkt. Wir erreichen eine Yayla, auf der wir einen jungen Mann antreffen, der Tee kocht. Er erklärt sich uns als Bergführer, der seinen vormaligen Job an den Nagel gehängt und mit der Herstellung von Filigranschmuck neue Ambitionen für sich entdeckt hat. Bei ein, zwei anregenden Glässchen Cai entwickelt sich rasch eine kleine Unterhaltung. Ein Aussteiger also, der sich hier oben von der Hektik und den technischen Errungenschaften der Moderne losgesagt hat. Mein Blick fällt auf die Enduro, welche hinter der Hütte steht, und ich grinse. Naja, der Weg zu Fuß hier herauf sei lang und beschwerlich, und zur Versorgung mit Lebensmitteln wär´s dann schon praktischer mit dem Motorrad, erklärt er uns verschmitzt. Er zeigt uns seine Exponate, durchaus gelungene Schnitzereien, Halsketten, Armreifen usw. Jutta entscheidet sich für zwei schön gearbeitete Amulette, dann setzen wir unseren Weg fort.<br />
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Wir kommen im aussichtsreichen Tahtalisattel an. Das Panorama ist berauschend. Man hat den Eindruck, eine komplett unbesiedelte Berglandschaft zu überblicken. Im Hintergrund erheben sich ockerfarbene, kahle Bergrücken. Es sind dies die 3000er des Taurusgebirges. Durch eine karge, wüstenhafte Einöde führt auch der Gipfelaufstieg, welcher sich über einen deutlich erkennbaren Pfad recht unkompliziert bewerkstelligen lässt. Dennoch muss ich erwähnen, dass das Gelände hier recht weitläufig ist, was möglicherweise im Frühjahr, wenn sich noch entsprechend große Altschneefelder ausdehnen, in Kombination mit Nebel durchaus Orientierungsprobleme aufwerfen könnte.<br />
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Bereits während des Aufstieges bieten sich uns Aussichten mit beachtlichen Weiten. Allerdings haben wir heute etwas Pech, die Luft ist recht diesig. An einem klaren Tag muss es hier oben atemberaubend sein. Die Sicht reicht von Antalya bis hinüber nach Fethyie, sowie weit in den Taurus im Landesinneren hinein. Olympos ist leicht am markanten Musa Dar (Mosesberg) auszumachen.<br />
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Sicher nicht alltäglich ist es, sich bei Ankunft auf einem Berggipfel in die Stühle einer Sonnenterrasse plumpsen zu lassen, und hernach einen extraordinären Cappuccino zu genießen. Auch der Kuchen, welcher im Restaurant neben der Seilbahn kredenzt wird, kann sich sehen, oder vielmehr schmecken lassen. Direkt unter uns breitet sich der Pauschaltouristenort Kemer aus. Vor 25 Jahren war ich schon einmal dort, ohne zu ahnen, dass ich eines Tages von einem dieser damals mich schon beeindruckenden Berge hinter dem Meer hier hinabblicken würde. Dass wir jetzt mit der Kabinenbahn zu Tale schweben (Talfahrt € 15.-), dafür sind uns zumindest Juttas Knie sehr dankbar. Zudem vermeiden wir auf diese Art ein erneutes Zeitproblem, denn die Fußwegalternative wäre, in den Tahtalisattel zurückzukehren und den Weg nach Yayla Kuzdere fortzusetzen, der sich allerdings noch recht dahingezogen hätte.<br />
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Unser Wandertag ist indes noch nicht zu Ende, das Etappenziel noch nicht erreicht. Aber wir haben schon mal Glück, unmittelbar nach unserer "Landung" im Tal von einer Reisegruppe im Bus bis zur Stichstrasse Richtung Phaselis mitgenommen zu werden. Nicht weit davon finden wir auch den Einstieg in den Lykischen Weg wieder. Über einen markierten Pfad finden wir bald schon zu unserem Tagesziel "Sundance Nature Ressort". Gerade mal rechtzeitig, denn kaum angekommen, ist es dann auch endgültig wieder stockdunkel.<br />
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Hier treffen wir auch unsere Freunde, das finnische Pärchen von Olympos wieder, welche über die Küstenvariante des Lykischen Weges hierhergekommen waren. Ein reichhaltiges Büffet erwartet uns hier im von flippiger Post-Hippiekultur angehauchten Paradies der Sundance Ranch. Wir fühlen uns aber nicht kultig genug, in eines der äußerst schlicht ausgestatteten Baumhäuser zu ziehen und preferieren dafür den schönsten Bungalow in der Anlage ;-).<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA2WvfYQ2Kg0w7lfNsSNk0wNibsiokNFZMx9GY_z6CeD4x3iP_IKFj7jgwSM3IBKOvHZUnRmuAs29Nfbv1Bz3UtvJOhnKeCFpdl_BaMeXl7iJ46CQwWNUKRzgeWKurryo4tf00OT2kMB4/s1600/DSCN5112.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA2WvfYQ2Kg0w7lfNsSNk0wNibsiokNFZMx9GY_z6CeD4x3iP_IKFj7jgwSM3IBKOvHZUnRmuAs29Nfbv1Bz3UtvJOhnKeCFpdl_BaMeXl7iJ46CQwWNUKRzgeWKurryo4tf00OT2kMB4/s1600/DSCN5112.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Skulpturen im Hof der Pansyion Cinaralti in Beycik</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3v9D_boA-vdYqo_G0YPl70a8opeouTQ6PZ8YgOf7knpSblkQ5fGK1HBuy-Sv49KM5JAG-xMLxaj3WabTlzrPkmS7hkILeFKZLgPR4Kn5OhLKKc8TTxnbfVBsNaDoFT0dlgAzE-dx9-RQ/s1600/DSCN5113.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3v9D_boA-vdYqo_G0YPl70a8opeouTQ6PZ8YgOf7knpSblkQ5fGK1HBuy-Sv49KM5JAG-xMLxaj3WabTlzrPkmS7hkILeFKZLgPR4Kn5OhLKKc8TTxnbfVBsNaDoFT0dlgAzE-dx9-RQ/s1600/DSCN5113.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJVPuSYR6Y2dIbxkZ-YSm4jzvZteUUEwcyhWkg7bp6GM9DfL1PG1cLRMqQz9UY1RWiK6dKD3S_Wz_KvJzVveJtyhyphenhyphenMaJ7hPXlZO7eJBMEWeJau4aCnCeHxdfRzSbCXeS_Mf02p3NAcKvk/s1600/DSCN5114.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJVPuSYR6Y2dIbxkZ-YSm4jzvZteUUEwcyhWkg7bp6GM9DfL1PG1cLRMqQz9UY1RWiK6dKD3S_Wz_KvJzVveJtyhyphenhyphenMaJ7hPXlZO7eJBMEWeJau4aCnCeHxdfRzSbCXeS_Mf02p3NAcKvk/s1600/DSCN5114.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ-D_fZWNhLqvizWPTc-HoF87NCYkoofsGi9OGoiCHsuxIROBKuRq_lOORggWFv0T9E-iZVVl40GBJpc2GHYFEM70bp5_BmhiHLgNMMwBAmJ-4t10c4tl6OnBk1SwlMIZOy3rts0FqV7w/s1600/DSCN5115.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ-D_fZWNhLqvizWPTc-HoF87NCYkoofsGi9OGoiCHsuxIROBKuRq_lOORggWFv0T9E-iZVVl40GBJpc2GHYFEM70bp5_BmhiHLgNMMwBAmJ-4t10c4tl6OnBk1SwlMIZOy3rts0FqV7w/s1600/DSCN5115.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2oJOORRHF7fcB7_xNKFu1lhk6u8XRoTyM74Amx5JqlfaMCJFDaXSRXw7odZzqTJO7Yy24-HclovZCiWs60nwaJ4Ahkm3BNoeJkQaeDJ0aMXKbRFy0LMCQ39Yd0PW7h2Nx2F_49lsBg8Q/s1600/DSCN5116.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2oJOORRHF7fcB7_xNKFu1lhk6u8XRoTyM74Amx5JqlfaMCJFDaXSRXw7odZzqTJO7Yy24-HclovZCiWs60nwaJ4Ahkm3BNoeJkQaeDJ0aMXKbRFy0LMCQ39Yd0PW7h2Nx2F_49lsBg8Q/s1600/DSCN5116.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8ezmykHoY3g2nnDU23bmiRrxO8D4stG1SPaRyl0VI0THQUDptf1X9s91P4iKTp5ojza8gVHSQudCtZqMIWM9G2VhKT3x3BmUm1NIrLhlbToLktGfVJLfqsRsdJMJbUAofgXZG9NqcW8c/s1600/DSCN5117.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8ezmykHoY3g2nnDU23bmiRrxO8D4stG1SPaRyl0VI0THQUDptf1X9s91P4iKTp5ojza8gVHSQudCtZqMIWM9G2VhKT3x3BmUm1NIrLhlbToLktGfVJLfqsRsdJMJbUAofgXZG9NqcW8c/s1600/DSCN5117.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8M9lNmNw_2L06AOzBu6lAwTjMCGt6mnV0N6z_AYjSExlxyh6auA7TwRGWfnSzePKpN18kqmRNQc0juTknvWThEHhNs3N3nqzCKeFxZWP2wlaGP0AC5NXVBh787qlN5sTt7PfCIPZccac/s1600/DSCN5122.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8M9lNmNw_2L06AOzBu6lAwTjMCGt6mnV0N6z_AYjSExlxyh6auA7TwRGWfnSzePKpN18kqmRNQc0juTknvWThEHhNs3N3nqzCKeFxZWP2wlaGP0AC5NXVBh787qlN5sTt7PfCIPZccac/s1600/DSCN5122.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Heute wollen wir den Tahtali Dar besteigen. Kurz oberhalb von Beycik sind wir aber noch ein gutes Stück weit vom Gipfel entfernt.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_Qh-CiEzEGfo6jerJTnLQSvmSoaUGRbKGeEqcw4suUt7bj1IMNLLGaD2UQbod7a-UWDvkCg0I8jkBQrIc8_xAwgVWE5kS7B7m3T_q30_UHayvTjKSX6ROICEAIJ5suEXSEXeNOz3ofQc/s1600/DSCN5123.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_Qh-CiEzEGfo6jerJTnLQSvmSoaUGRbKGeEqcw4suUt7bj1IMNLLGaD2UQbod7a-UWDvkCg0I8jkBQrIc8_xAwgVWE5kS7B7m3T_q30_UHayvTjKSX6ROICEAIJ5suEXSEXeNOz3ofQc/s1600/DSCN5123.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Es ist bereits morgens schon ziemlich warm, und wir sind froh, bald schon wieder den schattenspendenden Wald zu erreichen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXRTg2wnPGcQp_2r-qGqlVlfPNA0NqWBUSeK0eJjNNrUWmB8IM63_nhEmkiNt3tN5UnjdcbtrO5dWhzRhyrUfxVoiGSgBp9rCojLnh2GGHnEBdIFJPrvtKPOPgpf2fUVALGSZFOHpxfw8/s1600/DSCN5124.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXRTg2wnPGcQp_2r-qGqlVlfPNA0NqWBUSeK0eJjNNrUWmB8IM63_nhEmkiNt3tN5UnjdcbtrO5dWhzRhyrUfxVoiGSgBp9rCojLnh2GGHnEBdIFJPrvtKPOPgpf2fUVALGSZFOHpxfw8/s1600/DSCN5124.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pferde hat es auch am Weg</td></tr>
</tbody></table>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1kx-PPe9rI5lD7h1lZRxiRDoziRaXgpUgTzR_TUVWvmb8eJegeHgDquzPcF4JLkEOQUGsgPyp01zFQttugYccTtzsGm1ZNsPMnU6opdOIwbfgqBHlUucPN39qNESDXWx-tmQvpt3o8Zo/s1600/DSCN5126.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1kx-PPe9rI5lD7h1lZRxiRDoziRaXgpUgTzR_TUVWvmb8eJegeHgDquzPcF4JLkEOQUGsgPyp01zFQttugYccTtzsGm1ZNsPMnU6opdOIwbfgqBHlUucPN39qNESDXWx-tmQvpt3o8Zo/s1600/DSCN5126.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die typische Beschilderung des Lykia Yolu</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHPfDkRg73W3crRn2X4DvsCjXMCWJtffkGzR0BmQk_kWor2tEk3JES6zTuwmJJYpEH2CBcephns3La3zhCVSy4tgfJFkQM9vdt7KQZGtYixAUCJFRE-LmtDjmYaXr-rmyb42ofZk0nT8Y/s1600/DSCN5127.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHPfDkRg73W3crRn2X4DvsCjXMCWJtffkGzR0BmQk_kWor2tEk3JES6zTuwmJJYpEH2CBcephns3La3zhCVSy4tgfJFkQM9vdt7KQZGtYixAUCJFRE-LmtDjmYaXr-rmyb42ofZk0nT8Y/s1600/DSCN5127.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick über die Berge hinweg zum Meer</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMlAhMvJz3AHMe7WBZpToNacFVaz40yE0xlBI1KLq83ZrZtKQl8LKpHrUN25mQNvhRflexJhh0b7_EK1F2IcaIvpU7IoZlLCUbj8bECdC-0HXET_5SM0gzD3Vv7QVv5G2vYE-nB-ZsIhY/s1600/DSCN5131.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMlAhMvJz3AHMe7WBZpToNacFVaz40yE0xlBI1KLq83ZrZtKQl8LKpHrUN25mQNvhRflexJhh0b7_EK1F2IcaIvpU7IoZlLCUbj8bECdC-0HXET_5SM0gzD3Vv7QVv5G2vYE-nB-ZsIhY/s1600/DSCN5131.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir sehen bis zu den Bergen von Olympos</td></tr>
</tbody></table>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivv0t5rSgHOJBB8VbFhDKcmZOKD8BMlp97IapmdTzmQ2qOgM8mMTElWIOiUyWRrLGiZF-Ka9xmWcx3d4fEw0BmgPVU8tlk7ItgOvcYZRhxjgNG1j1ZochlDPZ80ellaHhySVjAf7Q6D_w/s1600/DSCN5132.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivv0t5rSgHOJBB8VbFhDKcmZOKD8BMlp97IapmdTzmQ2qOgM8mMTElWIOiUyWRrLGiZF-Ka9xmWcx3d4fEw0BmgPVU8tlk7ItgOvcYZRhxjgNG1j1ZochlDPZ80ellaHhySVjAf7Q6D_w/s1600/DSCN5132.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Teepause auf der Yayla</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMtlsofX7JuG22M2pNs1XtNzeOYnBLyT6K47i4EPqCunpf2_BAl5EUnfoodnK7yQOcVBPHOuHaOQAEo_nKWRvVg-6IiKDqc2Do_xFtUokQhxI0hfC1KUleI-_QaIAwIJVUhjv2L69xgA/s1600/DSCN5134.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMtlsofX7JuG22M2pNs1XtNzeOYnBLyT6K47i4EPqCunpf2_BAl5EUnfoodnK7yQOcVBPHOuHaOQAEo_nKWRvVg-6IiKDqc2Do_xFtUokQhxI0hfC1KUleI-_QaIAwIJVUhjv2L69xgA/s1600/DSCN5134.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx6kaAZtX54q0w3SlD-vgvfU8xDTwqPWfK8WIb8Hfd6tQcVXSfd8fF6zaFr2KY7mY6deH3MXpYdRoJsPbh0gE1G2QWqmNuay-3BbUA5nc38ZDIDLyTzx6-F1TdDDcV5Ja51iyp0-O4NM4/s1600/DSCN5138.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx6kaAZtX54q0w3SlD-vgvfU8xDTwqPWfK8WIb8Hfd6tQcVXSfd8fF6zaFr2KY7mY6deH3MXpYdRoJsPbh0gE1G2QWqmNuay-3BbUA5nc38ZDIDLyTzx6-F1TdDDcV5Ja51iyp0-O4NM4/s1600/DSCN5138.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPkCHJRKx9RqjuNWQCVTm5F2mpxuYtGp9AKs_rmHHX_lEp504dfEbSnku0Y7_tovKqBpp5qSD1aSmwslB0kEMKer5F0NhX1WjucU7SNYahlTjzBXA_Kzj0NGed8PnF2J_HvG-o_K1f5-4/s1600/DSCN5139.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPkCHJRKx9RqjuNWQCVTm5F2mpxuYtGp9AKs_rmHHX_lEp504dfEbSnku0Y7_tovKqBpp5qSD1aSmwslB0kEMKer5F0NhX1WjucU7SNYahlTjzBXA_Kzj0NGed8PnF2J_HvG-o_K1f5-4/s1600/DSCN5139.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNXyOHD2j02dLOy2aXfrjgYpUtlH1UNLQLi6Evw7vww6bh5pWvR3wbNpUgblJY6JKDI5Lozb8c3Wr2BlTYHl-SducMl-YIHAJ7o7Vhol3Ck1OiY8ow7-icbV2Uum4SdgeRAnPkt98Bxz8/s1600/DSCN5140.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNXyOHD2j02dLOy2aXfrjgYpUtlH1UNLQLi6Evw7vww6bh5pWvR3wbNpUgblJY6JKDI5Lozb8c3Wr2BlTYHl-SducMl-YIHAJ7o7Vhol3Ck1OiY8ow7-icbV2Uum4SdgeRAnPkt98Bxz8/s1600/DSCN5140.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVrp68IamP9jThZkwIUh-VdhQeCSW0wYKKcLfR_Uj5TBu1XbdnVpno2_0pTpxEzS_qBLVe3wiRqnpfXZmBduWtx4dbiKt-lQ2W7W4_jhpViA7t_39Ok02V1ElKna7FPNReighXsLzniWQ/s1600/DSCN5141.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVrp68IamP9jThZkwIUh-VdhQeCSW0wYKKcLfR_Uj5TBu1XbdnVpno2_0pTpxEzS_qBLVe3wiRqnpfXZmBduWtx4dbiKt-lQ2W7W4_jhpViA7t_39Ok02V1ElKna7FPNReighXsLzniWQ/s1600/DSCN5141.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Zedernbäume mit ihren eigentümlichen Kronen kontrastieren hier mit der kahlen Gipfelregion des Tahtali Dar</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilo0ZhY5iKuWALFCVAnLuL-VaK4lm7qMx50nE6-feyGsFce3xsEN2DZfjBpDmLpLVRFVvhHhTF-Z_eb-Gof8OTuxfeRkl6Pj9kVbj7n1tngahUjCwhyphenhyphenZLNqjQwidh6Jwj2HtSXDFBcXfs/s1600/DSCN5142.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilo0ZhY5iKuWALFCVAnLuL-VaK4lm7qMx50nE6-feyGsFce3xsEN2DZfjBpDmLpLVRFVvhHhTF-Z_eb-Gof8OTuxfeRkl6Pj9kVbj7n1tngahUjCwhyphenhyphenZLNqjQwidh6Jwj2HtSXDFBcXfs/s1600/DSCN5142.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<span style="font-size: 12.800000190734863px;">Blick über Wälder hinweg zu den 3000ern des Taurusgebirges</span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-A1s23jDEsAEso6BWoB0RPmOwcSi4-zPkv8UgzoYUtGGpeHb6NQcNGBcEJLWJR14d1KU8dbicMCy6PxTKU0cMG_DmOKTPIKEdjGIPSU9REfuUXr0dZl5kizoxLUUgz_MNaXNs4iPZAAM/s1600/DSCN5146.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-A1s23jDEsAEso6BWoB0RPmOwcSi4-zPkv8UgzoYUtGGpeHb6NQcNGBcEJLWJR14d1KU8dbicMCy6PxTKU0cMG_DmOKTPIKEdjGIPSU9REfuUXr0dZl5kizoxLUUgz_MNaXNs4iPZAAM/s1600/DSCN5146.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8_N_oBxwpsBhreY59EbXgxXnfKq3G4vBF30KWbJdGufNO5p0vZGiTVT-oVoQR_IROUeSh1L3CpVUUgkaeCa_e3pQiBDUHN1g-B2_cdG8oNNlm27SP8KIW-BjdcyrRnP01tmdkBCw4oU/s1600/DSCN5147.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8_N_oBxwpsBhreY59EbXgxXnfKq3G4vBF30KWbJdGufNO5p0vZGiTVT-oVoQR_IROUeSh1L3CpVUUgkaeCa_e3pQiBDUHN1g-B2_cdG8oNNlm27SP8KIW-BjdcyrRnP01tmdkBCw4oU/s1600/DSCN5147.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtEZT38QEjXW80R9Fk_hu8l_unwnKhpb0RCgcab4hyTpu7w9vZkeP2Jr9pSShXkKQlbh0-rQwVl_B-PUk3zEh4Eeh7KX_8OG8G9-XEBlKqdZX57CuOsq5hHTeHuOBZ2XVT6aM6_MFLL2o/s1600/DSCN5149.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtEZT38QEjXW80R9Fk_hu8l_unwnKhpb0RCgcab4hyTpu7w9vZkeP2Jr9pSShXkKQlbh0-rQwVl_B-PUk3zEh4Eeh7KX_8OG8G9-XEBlKqdZX57CuOsq5hHTeHuOBZ2XVT6aM6_MFLL2o/s1600/DSCN5149.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtzyd1hSwlULVtZr5MqaZd1pJqfrBof0AI2jr0nrJ5N066Ny4FPhJYZhk9f4U2JlL8UV6lBYxFB7ns9_thJBtMoXHVkK33_7VZvecuctvhSOLSMIBhX_CMdcjwA4OZ3z5Iu9Glga0VbZQ/s1600/DSCN5152.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtzyd1hSwlULVtZr5MqaZd1pJqfrBof0AI2jr0nrJ5N066Ny4FPhJYZhk9f4U2JlL8UV6lBYxFB7ns9_thJBtMoXHVkK33_7VZvecuctvhSOLSMIBhX_CMdcjwA4OZ3z5Iu9Glga0VbZQ/s1600/DSCN5152.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX2S58lWEp4oXlBbEfgqX6ZRkmQYiR6SZStpiJ5XKtr3cLXdJFjRrDr9KaCfASZWzi9ZPBZImrU8WxhQ4uFbf2ijcnR9BIPDYuP48jZLT0M_e8LOPnYQFC7XiOJa_SSL8NBfjTSoHKbZ4/s1600/DSCN5154.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX2S58lWEp4oXlBbEfgqX6ZRkmQYiR6SZStpiJ5XKtr3cLXdJFjRrDr9KaCfASZWzi9ZPBZImrU8WxhQ4uFbf2ijcnR9BIPDYuP48jZLT0M_e8LOPnYQFC7XiOJa_SSL8NBfjTSoHKbZ4/s1600/DSCN5154.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das Gelände am Tahtali Dar gleicht fast schon einer kargen Steinwüste</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ5qjhO5HxYmYkpZrk-bKrT1LiDJ5UcuKhOY5P72PWCXN9Nk_l_oYdwWXEq_YQh6G2P6NW7JlpZ1lbyVYhaDGmLaVCPCxyHqPPOzQSl-jvZEH5WRdtfuoBsSuV5cJQ_jpWJ8i__D14dZU/s1600/DSCN5155.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ5qjhO5HxYmYkpZrk-bKrT1LiDJ5UcuKhOY5P72PWCXN9Nk_l_oYdwWXEq_YQh6G2P6NW7JlpZ1lbyVYhaDGmLaVCPCxyHqPPOzQSl-jvZEH5WRdtfuoBsSuV5cJQ_jpWJ8i__D14dZU/s1600/DSCN5155.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vor der Besteigung des göttlichen Berges ist die blutige Opferung eines Granatapfels unabdingbar :-))</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieAS8z_ASVzBKlg7wpTI7S30r1QFe0Ku3rFdDdW8ZRaHIfquzBzHrWmYjVKW4cz0ea7UGrCQV3MJ4bGhSaKVywyer4z7ghscehUNKlqf9RcX7TfyR4SxBBQ5pbB1AYCYk2R8ueiS8Bvyk/s1600/DSCN5160.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieAS8z_ASVzBKlg7wpTI7S30r1QFe0Ku3rFdDdW8ZRaHIfquzBzHrWmYjVKW4cz0ea7UGrCQV3MJ4bGhSaKVywyer4z7ghscehUNKlqf9RcX7TfyR4SxBBQ5pbB1AYCYk2R8ueiS8Bvyk/s1600/DSCN5160.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYiSQw9Ee3XydNfrRcN2hENZYSEyxKpKs7JAMRDuWZzVl_tfuUzZGA88MKoImz33xYovK80Vzv7FVlMoJTEQVNvedyJtkf9ADgXdxF1R67jNRTT-uWtAyrdiHlcsF_MlqUueXE8p0UDFA/s1600/DSCN5164.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYiSQw9Ee3XydNfrRcN2hENZYSEyxKpKs7JAMRDuWZzVl_tfuUzZGA88MKoImz33xYovK80Vzv7FVlMoJTEQVNvedyJtkf9ADgXdxF1R67jNRTT-uWtAyrdiHlcsF_MlqUueXE8p0UDFA/s1600/DSCN5164.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prächtige Aussicht, obwohl es heute diesig ist. Wohl denen, die hier bei klarem Wetter unterwegs sein dürfen!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK_Wbt63ZW2ontmfylJ6biJXcv2aURnlVMd3dCt-ShGlxL3_FQEQQezS_M-1RS-zvYAd9WVpWtDhQas5dUXctA9RNUg85e8ccdbX7SUafG5mNBo2CQoGuHA2PrIegYkbTEZQOrZZ2PUYc/s1600/DSCN5165.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK_Wbt63ZW2ontmfylJ6biJXcv2aURnlVMd3dCt-ShGlxL3_FQEQQezS_M-1RS-zvYAd9WVpWtDhQas5dUXctA9RNUg85e8ccdbX7SUafG5mNBo2CQoGuHA2PrIegYkbTEZQOrZZ2PUYc/s1600/DSCN5165.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHC4kzAKeoGvl8JKIF_vhIQL4wdl1ohMY0_KufEhL_hAffJS8lkkE8FykADiX-dkBeqbvhpi_tF3Y6H_k93oihZTj79OKXGJtUAu7Pbc30EimXdPi5sTQgihyphenhyphenJ0akPxi-PApN8jjmLEQ4/s1600/DSCN5166.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHC4kzAKeoGvl8JKIF_vhIQL4wdl1ohMY0_KufEhL_hAffJS8lkkE8FykADiX-dkBeqbvhpi_tF3Y6H_k93oihZTj79OKXGJtUAu7Pbc30EimXdPi5sTQgihyphenhyphenJ0akPxi-PApN8jjmLEQ4/s1600/DSCN5166.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Gipfel mit der Bergstation der Seilbahn gelangt in Sichtweite</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdQwqVIx1Ns2Foj5O81QliABRjHHQw_4r4CvllX1Rdde9n8YVv8PRgP6ffPUUWRJcaF8iHkocnUl-Dx2ufsKino-yjANzQcmZz91LfYZnslIGz0it2bQfKm7PF_WpmaECk6hkRuK3FRts/s1600/DSCN5169.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdQwqVIx1Ns2Foj5O81QliABRjHHQw_4r4CvllX1Rdde9n8YVv8PRgP6ffPUUWRJcaF8iHkocnUl-Dx2ufsKino-yjANzQcmZz91LfYZnslIGz0it2bQfKm7PF_WpmaECk6hkRuK3FRts/s1600/DSCN5169.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8aBusAAPrzKDzJIdX6WWz-29tq-ezgCKDIbdDtdVdFbsnzFC_j0wzbnRHhnM84RMTUlLiux8VbbacW1ArJ5iVXHTuLw0WcSZY7YrGBstgXcCGewpmC8wMySrd9L4rcjmIFQhPbGPKt7M/s1600/DSCN5173.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8aBusAAPrzKDzJIdX6WWz-29tq-ezgCKDIbdDtdVdFbsnzFC_j0wzbnRHhnM84RMTUlLiux8VbbacW1ArJ5iVXHTuLw0WcSZY7YrGBstgXcCGewpmC8wMySrd9L4rcjmIFQhPbGPKt7M/s1600/DSCN5173.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihJTaogY1BnmTSlFK3ovd07hRPxQOsD5PL2vYNVnJCrCJuTuZDcm_l4EZeAhWTBgQHEosL83kVcMLtkhHvOw53CeFO7ga_Qer4AxUXAI3jOt9glNZ1-D4uvJcZoPYKGzAG8flGQ6xX4Vg/s1600/DSCN5174.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihJTaogY1BnmTSlFK3ovd07hRPxQOsD5PL2vYNVnJCrCJuTuZDcm_l4EZeAhWTBgQHEosL83kVcMLtkhHvOw53CeFO7ga_Qer4AxUXAI3jOt9glNZ1-D4uvJcZoPYKGzAG8flGQ6xX4Vg/s1600/DSCN5174.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-J0EZevW19TkK5H9rlaT5GKLcqNHmNI-Dnko1RtDUafohTWEAxHuRmRSf0f6gMGUOpjIrCvi_L0RPmI62IDNEk2c9Z7ORLQcuUT3fnDxQmTzrW2p7_4V3FmzANcnDs6a9VGPoCxcFlvA/s1600/DSCN5177.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-J0EZevW19TkK5H9rlaT5GKLcqNHmNI-Dnko1RtDUafohTWEAxHuRmRSf0f6gMGUOpjIrCvi_L0RPmI62IDNEk2c9Z7ORLQcuUT3fnDxQmTzrW2p7_4V3FmzANcnDs6a9VGPoCxcFlvA/s1600/DSCN5177.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFFL7ONDEOeG4LKaWo_sicUoWq0H4Ih6RzXJMSlhDuwzyouCpG542o-15Ac9I0x3mUHH3e1Be6LdQ_cq5B6QU9cD4J3TTf1pm7eaEBZ0A8HRfyBk0uBdvWox3c9xoG1ypZ5TMybU4p5NY/s1600/DSCN5180.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFFL7ONDEOeG4LKaWo_sicUoWq0H4Ih6RzXJMSlhDuwzyouCpG542o-15Ac9I0x3mUHH3e1Be6LdQ_cq5B6QU9cD4J3TTf1pm7eaEBZ0A8HRfyBk0uBdvWox3c9xoG1ypZ5TMybU4p5NY/s1600/DSCN5180.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir haben es geschafft ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQaqu5DRH6_VCiDeoQnefx5QoioC-LUrQtudxrG9MV2O0ZrVrVGPJqBAEpyWcLpAVTGgkry9KQZuWh3ZrT6rbUpzo2ycapi47_ZPnbM2SyebSs5iZiORBbTY3sJXj7pXZM_sV0VGpjX1g/s1600/DSCN5182.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQaqu5DRH6_VCiDeoQnefx5QoioC-LUrQtudxrG9MV2O0ZrVrVGPJqBAEpyWcLpAVTGgkry9KQZuWh3ZrT6rbUpzo2ycapi47_ZPnbM2SyebSs5iZiORBbTY3sJXj7pXZM_sV0VGpjX1g/s1600/DSCN5182.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tiefblick nach Kemer</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib4BwIk0Y4lC-v0gJ5tNG8g8pHWpDfteyvw27tnaMwfXJ60LkmjQRSj5tYdn9bma6ZI-kxETMExF1tD76xUeA1YC8iOdlJm2HdRQpGe_36EgNgeZ19uxQ83qR0Qts7hP9whW_lIOldsBg/s1600/DSCN5185.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib4BwIk0Y4lC-v0gJ5tNG8g8pHWpDfteyvw27tnaMwfXJ60LkmjQRSj5tYdn9bma6ZI-kxETMExF1tD76xUeA1YC8iOdlJm2HdRQpGe_36EgNgeZ19uxQ83qR0Qts7hP9whW_lIOldsBg/s1600/DSCN5185.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und kommen zu für einen Berggipfel nicht alltäglichen Genüssen ;-)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji6WVownbGYeH70J9W9fgFQPmlB6TVe0YiRI3hC9mrFkHapGivyjbRCzpaFiWTKn9hYpdn2TSR9qKO8tOzvfqDZbODVEKs_UhFC707JSuDiZU-gibCv_RNr3KiLx3jn_hKm8gZN2nNQ0Q/s1600/DSCN5188.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji6WVownbGYeH70J9W9fgFQPmlB6TVe0YiRI3hC9mrFkHapGivyjbRCzpaFiWTKn9hYpdn2TSR9qKO8tOzvfqDZbODVEKs_UhFC707JSuDiZU-gibCv_RNr3KiLx3jn_hKm8gZN2nNQ0Q/s1600/DSCN5188.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ein Ausflugsbus aus Kemer hat uns freundlicherweise bis zur Stichstrasse nach Phaselis mitgenommen. In der Dämmerung setzen wir unseren Weg fort bis zum Etappenziel "Sundance Nature Ressort" zwischen Phaselis und Tekirova.</td></tr>
</tbody></table>
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02.11.2013<br />
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Wer ab Cirali, wie unser finnisches Pärchen, die Küstenvariante des Lykischen Weges gewählt hat, wird obligatorisch nach Passieren des gesichtslosen Pauschalferienortes Tekirova zum Sundance Nature Reserve kommen. Die geschmackvoll hergerichtete Anlage ist die Traumvariante eines Backpackertreffs. Genial gelegen an einer Bucht mit Flussmündung und Strand, wo sich praktisch nur die Gäste der Ranch herumtreiben, dahinter dehnen sich Wälder aus und eine große Wiese, auf der Pferde weiden. Im Hintergrund erhebt sich mächtig der Tahtali Dar. Die Ausgrabungsstätte Phaselis ist nur wenige Gehminuten von der Ranch entfernt. Man kann dort ohne Weiteres den ganzen Tag verbringen, in den Ruinen herumstöbern und ein Bad an den Stränden dort nehmen.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUBOGV0-mp2w10OMtKR22ZfMWMxzJDZ0AnxBk5BS0pHlutz2eqD-FzEWA7U77ucFr91_0v6GtDdc-Ftr-pmTUIogW7qWAEbAasuocccxWx6EeQRok3GrqBiE2DjWrkiLKgBp2k3eqFqYA/s1600/DSCN5192.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUBOGV0-mp2w10OMtKR22ZfMWMxzJDZ0AnxBk5BS0pHlutz2eqD-FzEWA7U77ucFr91_0v6GtDdc-Ftr-pmTUIogW7qWAEbAasuocccxWx6EeQRok3GrqBiE2DjWrkiLKgBp2k3eqFqYA/s320/DSCN5192.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das "Sundance Nature Ressort" hat eine traumhafte Lage an einer Flussmündung zum Meer, das antike Phaselis kann in wenigen Gehminuten erreicht werden.</td></tr>
</tbody></table>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiFkpS6BY2dssjAVUac2n6aM39PoEjVI9HUK6udOMcXKM83m_GBcy0AJ2s5jC28RIwaDPueLx0ZV3urkFeWhABZJC_dTGS5T29awoncYnCtJrRBo0qm1wEz1Z0QsqszUzdgJW5wKXjmPY/s1600/DSCN5193.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiFkpS6BY2dssjAVUac2n6aM39PoEjVI9HUK6udOMcXKM83m_GBcy0AJ2s5jC28RIwaDPueLx0ZV3urkFeWhABZJC_dTGS5T29awoncYnCtJrRBo0qm1wEz1Z0QsqszUzdgJW5wKXjmPY/s320/DSCN5193.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hier mundet das Frühstück!</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC42MF0dQvOGubfVKxDBxaieTRH3dIK9jCgTO4qmMWSLa69pVQV1F9jG_stRV2XzptkpUFhcLH15tRQgEVjwx09ZvY_irExWHFQrEL4d9cfhpG0TVkgjqxEVn4JpIshC9WccFJv6vg77M/s1600/DSCN5196.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC42MF0dQvOGubfVKxDBxaieTRH3dIK9jCgTO4qmMWSLa69pVQV1F9jG_stRV2XzptkpUFhcLH15tRQgEVjwx09ZvY_irExWHFQrEL4d9cfhpG0TVkgjqxEVn4JpIshC9WccFJv6vg77M/s320/DSCN5196.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1j96HOvgQdPagRBeo7-h9mM3Zm9Ax9tSPIB6jRZCHmoX7T5axvWFwKXWzXrdBpQw5HhRU5uPEMdVNR3nkbrT6qAxUG15c1FUnhdDoXOOb0KR6nzye9517idVgVnTRySpLRGXXVNCg9xA/s1600/DSCN5202.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1j96HOvgQdPagRBeo7-h9mM3Zm9Ax9tSPIB6jRZCHmoX7T5axvWFwKXWzXrdBpQw5HhRU5uPEMdVNR3nkbrT6qAxUG15c1FUnhdDoXOOb0KR6nzye9517idVgVnTRySpLRGXXVNCg9xA/s320/DSCN5202.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhse70HvCLhmgIK1_NWqFuY3zYbyPKoIKE76LU4Vyxq8QjHu6rJDtkjgtmriLDI6k0XBvq6BPgb9G1Tp_MLonZ0gMhWpZhChO5g2Q70hj-PpfJkmbz4fKk07ZYWPMBXSurbvTA0tjVT9Fg/s1600/DSCN5205.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhse70HvCLhmgIK1_NWqFuY3zYbyPKoIKE76LU4Vyxq8QjHu6rJDtkjgtmriLDI6k0XBvq6BPgb9G1Tp_MLonZ0gMhWpZhChO5g2Q70hj-PpfJkmbz4fKk07ZYWPMBXSurbvTA0tjVT9Fg/s320/DSCN5205.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGDYso07eNDPBDTIla3FeZpl76wbpn0tCxsNTAyB93qjem2p2Nlv2UvAuJqm2Mw1xSo1z9siItYdIfyxEHE6j1GWK2js22siX-MpdoyYfE7FhNALOnyZS_dTJAMfhvnXyNCut_Z5ZivvU/s1600/DSCN5211.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGDYso07eNDPBDTIla3FeZpl76wbpn0tCxsNTAyB93qjem2p2Nlv2UvAuJqm2Mw1xSo1z9siItYdIfyxEHE6j1GWK2js22siX-MpdoyYfE7FhNALOnyZS_dTJAMfhvnXyNCut_Z5ZivvU/s320/DSCN5211.JPG" height="240" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Im antiken Hafenbecken von Phaselis kann auch gebadet werden</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv95Gq_2Xjnx88FfOsYyoWgw4FAfXPyfdu9ZIta-fv6rltLVYjd0hhQq0nlnUwStqkoxkkLppglHM3OVasHg2PlBuNxP_fg5R7dkCGCUjOWM9lc77atGMtBZ1oMvkY6tdDPw0gD1bcw-M/s1600/DSCN5215.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv95Gq_2Xjnx88FfOsYyoWgw4FAfXPyfdu9ZIta-fv6rltLVYjd0hhQq0nlnUwStqkoxkkLppglHM3OVasHg2PlBuNxP_fg5R7dkCGCUjOWM9lc77atGMtBZ1oMvkY6tdDPw0gD1bcw-M/s320/DSCN5215.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
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03.11.2013<br />
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Nach einem nicht allzu langen Fußmarsch nach Tekirova geht´s per Dolmus nach Antalya. Den letzten Abend unseres Wanderurlaubs verbringen wir in der uns inzwischen lieb gewordenen Altstadt mit Unterkunft in der altbewährten Adresse, der "Pansyion White House Garden". Rückflug nach Zürich anderntags frühmorgens.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
</div>
Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-63986185411023782672013-10-17T08:38:00.001-07:002013-10-17T08:38:29.709-07:00Das Kreuz vom Elbrus<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<i>Mythos, Götterthron, Weltberg - Europas Höchster am Rande des Kontinents</i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUDMlFmB5poCf-Zh0RomfrxlW0Jm24jnoGwWKrOXEKS513HJA9QJ9n07zoGnjepgSHt6Qlp5q5uF5HxrynLpsJ6M-VIvFGvVZ79zbn-8XvyH9_UicIDk9x4iI22Ssa_ImnHN-BSTagys0/s1600/elbrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUDMlFmB5poCf-Zh0RomfrxlW0Jm24jnoGwWKrOXEKS513HJA9QJ9n07zoGnjepgSHt6Qlp5q5uF5HxrynLpsJ6M-VIvFGvVZ79zbn-8XvyH9_UicIDk9x4iI22Ssa_ImnHN-BSTagys0/s320/elbrus.jpg" width="320" /></a></div>
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Mineralnye Wody - lange schon ist mir der Name ein Begriff, und oft schon wünschte ich mir, eines Tages einmal den Fuß auf die Rollbahn des lokalen Flughafens dort zu setzen, um einen Plan auszuführen, den ich nun doch schon des Längeren hege. Mineralnye Wody gilt zwar als der Hauptort des russisch-kaukasischen Bäderviertels ("Kawminwody"), hat aber im Gegensatz zu den vier Kurorten Kislowodsk, Schelesnowodsk, Pjatigorsk und Jessentuki weder Mineralquellen noch sonstige erwähnenswerte touristische Sehenswürdigkeiten aufzuweisen. Die in der russischen Landschaft Stawropol gelegene 76.000-Seelen-Stadt würde uns also an sich nichts bieten. Doch mit dem örtlichen Flughafen ist sie das Tor zum russischen Kaukasus, und der meistgewählte Ausgangsort zur Besteigung des höchsten Berges dort, den 5642 m hohen Elbrus. Mehrmals war´s bereits geplant und mehrmals wieder verworfen. Mit dem nun endgültigen Entschluss zur Besteigung des Elbrus gestatte ich mir zudem sozusagen die Vorerfüllung eines alten Traums vom Reisen in den sagenhaften und vielfach zitierten "wilden Kaukasus" , diesem faszinierenden Hochgebirge an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien, wo es auf engstem Raum mehr Diversion an Völkern und Sprachen geben soll, als anderswo. Es wird für dieses Mal eine zeitlich recht begrenzte Reise werden, sozusagen ein Reinschmecken, aber möglicherweise wird in dieser Richtung noch mehr folgen. Somit verstehen wir unsere erste Kaukasusreise als Einstand für mehr in der Zukunft, und gerade deswegen gilt unser erster Besuch seinem Höchsten, dem Elbrus.<br />
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Der Elbrus ist ein Stück weit vom Hauptkamm abgesteppt. Nähert man sich dem Berg von Norden her, so ragt er verblüffend solitär aus einer sanft anmutenden, grünen Hügel- und Vorgebirgslandschaft empor. Auch wenn er eher gedrungen erscheinen mag, so machen die perfekte Symmetrie eines klassischen Vulkans, seine beiden nahezu gleich hohen Gipfel und nicht zuletzt auch der zum Grün seiner Umgebung so kontrastär scheinende, weit über seine Flanken herabreichende, zuckerweiße Eismantel sehr wohl was her. Mag sein, dass im Kaukasus wohl noch manch´ wildere, steilere und dramatischere Bergspitzen herumstehen. Der Elbrus ist jedoch einzigartig, unverwechselbar. Und er ist ein Rekordberg: seine Position nördlich des Hauptkammes kürt ihn zum höchsten Berg Europas, wohl nicht ganz unumstritten, aber zumindest nach Definition des 7-Summits-Projektes. Und er ist ein echter Vulkan: auch wenn seine mächtigen Krater von Eis zugedeckt sind, und aus diesen wohl schon lange keine Fumarolen mehr aufsteigen - der Elbrus ist noch nicht erkaltet, er gilt als ruhend und ein neuerliches Aktivwerden irgendwann mal in der Zukunft ist nicht ausgeschlossen.<br />
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Wie alle bedeutenden Berge, so gilt auch der Elbrus als Mythos, umwoben von Sagen und Legenden. Für die zu seinen Füssen siedelnden Völker galt er als der Thron der Götter, war aber auch der Ort eines weltbekannten Martyriums. Der von den Göttern bestrafte Prometheus schmachtete angekettet am Berg, gepeinigt von einem seine Leber verzehrenden Adler.<br />
<br />
Ein Martyrium kann der Elbrus sehr wohl auch für seine Aspiranten werden. Und das nicht nur etwa, wenn man sich schlecht vorbereitet an diesen eindrucksvollen Koloss wagt. Fordernd sind seine großen Höhen allemal, der Berg gilt aufgrund seiner Exposition als besonders wind- und wetteranfällig und für gemeinhin als sehr kalt. Un wehe dem, der auf dem Weg zum Gipfel dann tatsächlich von Wetterunbilden heimgesucht wird, oder wer möglicherweise unterwegs von der Route abkommt und sich in einem Gewirr von Gletscherspalten verirrt, in denen sich Kirchen mitsamt ihren Türmen versenken ließen!<br />
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Ganz besonders fatal kann ein Biwak im sogenannten Elbrussattel ("Sedlowina Elbrusa") auf 5350 m Höhe werden. Man befindet sich dort exakt zwischen Ost- und Westgipfel. Wenn die Stürme die Windrichtung Nord-Süd oder umgekehrt nehmen, dann entwickelt sich der Sattel zu einer perfekten Windschneise. Eine Gruppe von Polen soll auf diese Weise mitsamt ihrem Zelt auf Nimmerwiedersehen verschollen sein ...<br />
<br />
Für die Besteigung entscheidet sich das Gros der Bergsteiger (wohl um die 90 %) für den Südanstieg. Mittels Kabinenbahn und Sessellift kann man dort seinen Aufstiegsbeginn bis auf 3700 m hinaufschieben. Pistenraupen bringen die Bergtouristen gar noch weiter hinauf, nämlich auf 4060 m, bis zum Standort des legendären, 1997 abgebrannten Berghauses Prijut 11 (Prijut Odinnatzati). Feste Unterkünfte bieten die hässlichen Botschiks (von den Touristen synonym auch Barrels, also Tonnen genannt) neben der Sessellift-Bergstation, sowie die Dieselnaja, welche die Prijut 11 ersetzt und einst als deren Kesselhaus dienlich war. Die komplette Route ist mit Fähnchen und Seilen markiert und gleicht einer präparierten Skipiste. Wer sich an die Markierungen hält, braucht übrigens keine Spaltenstürze zu befürchten. So bietet die Südseite die perfekte Infrastruktur für eine möglichst schnelle und objektiv sichere Besteigung, ideal für hastige 7-Summits-Absolventen oder Solobegeher, aber schnell auch mal ein Overkill für nichtakklimatisierte Personen. Schön ist anders, das sowohl auf die Art des Bergsteigens bezogen, als auch auf die Landschaft. Ich werde später nochmals darauf zurückkommen.<br />
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Wir haben uns für einen Aufstieg von Norden entschieden. Dort gibt es noch keine Seilbahn, nicht einmal eine nennenswerte Siedlung. Das Basislager der Nordseite auf knapp 2600 m Höhe steht malerisch auf einem Weideplateau, wo berittene balkarische Hirten ihr Vieh hüten.Wir hegen noch weitere Pläne: wir wollen, wenn möglich, das sogenannte Kreuz vom Elbrus machen, d.h. beide Gipfel an einem Tag besteigen, und um die Sache abzurunden, wollen wir hernach noch auf die Südseite absteigen. Sozusagen die ultimative Elbrustour, vermutlich das Höchstmaß an Erlebnis, was dieser Berg auf seinen beiden Normalrouten bieten kann. So wünschen wir es uns, jedoch gemacht ist das noch lange nicht ...<br />
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02.08.2013<br />
So ist es denn nun endlich Wirklichkeit - Valerij und ich setzen unsere Füsse in Mineralnye Wody auf die Rollbahn, Aeroflot hat uns von Zürich aus via Moskau hierhergebracht. Der erste Eindruck deckt sich nicht unbedingt mit der Beschreibung eines Freundes, der bereits vor längerer Zeit hier aufgeschlagen war, um - wie kann es anders sein? - den Elbrus zu besteigen. Trostlos und heruntergekommen, so hatte das einstmals hier ausgesehen, aus offenen Fenstern trister, alter Betongebäude im Wind flatternde Vorhänge, und so. Weit gefehlt, die Zeiten haben sich geändert, wir erleben einen gut hergerichteten, modernen Flughafen. Beim Verlassen des Komplexes empfängt ein Banner in englischer Sprache inzwischen auch internationale Besucher: "Welcome to Caucasian Mineral Waters". Und was Aeroflot betrifft: man merkt eigentlich keinen Unterschied mehr zu den anderen renommierten Fluggesellschaften. Naja, die orangefarbenen Uniformen mit Schiffchen der Stewardessen wirken vielleicht noch etwas zu formell ...<br />
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Sergeij ist einer der Fahrer unserer Agentur 5642.ru. Auf einer bestens ausgebauten Schnellstraße brausen wir vorbei an grüner, sanft gewellter Landschaft, aus welcher vereinzelt Berge im Mittelgebirgsformat herausragen. Der etwa 1400 m hohe Beschtau ist der höchste unter ihnen. Von den eisigen Riesen des Kaukasus ist hier noch nichts zu sehen. An klaren Tagen soll einem der Elbrus am Horizont erscheinen, doch heute will sich uns der Auserkorene noch nicht zeigen. Nach anderthalb Stunden Fahrzeit kommen wir Kislowodsk an, die südlichste der vier nordkaukasischen Bäderstädte. Der Sitz unserer Agentur befindet sich hier, und hier werden wir unsere erste Nacht verbringen.<br />
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Sergeij parkt den Wagen vor einem Gebäude, welches mit seiner ansprechenden Jugendstilfassade aus zaristischer Epoche repräsentativ ist für die schicke Kur- und Flaniermeile im Zentrum der altehrwürdigen Bäderstadt. Im Inneren des Gebäudes ist die Pracht allerdings schon weitestgehend verblüht, das Treppenhaus und die Gänge wären renovierungsbedürftig und zu manchen Büroräumen fehlen gar die Türen. Der einstige Glanz des abgewetzten Parkettbodens ist längst matt geworden und verbleibt als museales Relikt einstiger Feudalität.<br />
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Eine blonde Dame mittleren Alters empfängt uns. Sie ist die ausführende Direktorin von 5642.ru. Wir erhalten ein kurzes Briefing über den vorgesehenen Ablauf der Dinge, werden darauf hingewiesen, was wir während unseres Aufenthaltes am Elbrus tun dürfen und was wir unterlassen sollten, ein wenig Smalltalk (findet übrigens alles auf russisch statt, Valerij übersetzt), dann werden wir um die Unterzeichnung des Vertrages gebeten. Russisch natürlich, in kyrillischer Schrift, ich bekomme eine Ahnung vom Analphabetendasein!<br />
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Unsere Unterkunft befindet sich in einem Wohngebiet außerhalb des illustren Zentrums. Die Gebäude dort sind schon von einfacherer Art und durchaus etwas heruntergekommen, wenngleich auch ihnen eine inzwischen leider verblichene Ehrwürdigkeit anhand alter Stuckverzierungen, schön geschnitzter Holzverkleidungen u.ä. anzusehen ist. Sicher ist es hier aber landestypischer, als im Zentrum. So auch das Haus von Jirii, dem Boss der Agentur, selbst passionierter Bergsteiger und Träger des sowjetischen Schneeleopardordens. Der Innenhof erscheint wunderbar unaufgeräumt, wir werden in einem der Mehrbettenzimmer übernachten, mit Sicherheit keine luxuriöse, dafür aber bodenständige Unterkunft. Wir treffen dort auch auf eine Gruppe, welche eben erst vom Berg zurückgekehrt ist. Der noch sehr rüstige, 91-jährige Vater von Jirii empfängt uns herzlich und Valerij kommt mit dem alten Mann ins Gespräch. Dieser ist ein erfahrener Pflanzenkundler.<br />
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Abends gehen wir Essen mit der zurückgekehrten Gruppe. Ein lauschiges Lokal im Zentrum, und natürlich lassen wir es uns nicht entgehen, uns gleich einen kaukasischen Schaschlik zu bestellen. Anschließend bummeln wir noch ein wenig durch die ansprechende Flaniermeile. Ein Feuerwerk erleuchtet den Nachthimmel, das wird hier regelmäßig und ohne besonderen Anlass gemacht - für die Kurgäste. Kislowodsk wird mir schnell sympathisch, ein ansprechender Ort und willkommener Auftakt für unsere Reise.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNQAUoAhiOS0MDJJ1nQXa9HB37995unqyGA6T6Ibqx1PC4vh7nbNzba9neeXYA01H2-v0YEPrKtCzJY32zTud9IACpJibUMPKD9hYjKbVPhk_5IVr386n4cL1nu1FtUWHXL9zT-vl9UQ4/s1600/DSCN3914.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNQAUoAhiOS0MDJJ1nQXa9HB37995unqyGA6T6Ibqx1PC4vh7nbNzba9neeXYA01H2-v0YEPrKtCzJY32zTud9IACpJibUMPKD9hYjKbVPhk_5IVr386n4cL1nu1FtUWHXL9zT-vl9UQ4/s320/DSCN3914.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jiriis Haus in einem einfachen Wohnviertel der Stadt</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzdzKd3CMniNFPUtpLkf3YZhF4pph_rgsAdpEG9DFyktB20AaYwRW7AL2CoiNy2oUwZIn6-98jNdAc-PrkTg6LGS0CmIoEFdH9QystQtxUrBF53TdDbk6gimjY0tJF1zvsqn2Ae2wpc1I/s1600/DSCN3913.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzdzKd3CMniNFPUtpLkf3YZhF4pph_rgsAdpEG9DFyktB20AaYwRW7AL2CoiNy2oUwZIn6-98jNdAc-PrkTg6LGS0CmIoEFdH9QystQtxUrBF53TdDbk6gimjY0tJF1zvsqn2Ae2wpc1I/s320/DSCN3913.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Innenhof mag wohl deutschen Gemütern als chaotisch erscheinen. In anderen Kulturen werden eben oft auch andere Prioritäten gesetzt, als zuhause, und man tut generell auf Reisen gut daran, die Dinge etwas differenziert und gelassener zu betrachten</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihtq5kMKHmUZt3DbLwkopIdOKJKl7U_iy1yHgsZhwj0gafK9pnTu918kiTkB6LMgKuJbc-HeFMfTQAsTo3_0VBVqSv9AaBfu5h71nXYQfnyd0Z6awjaExFs9y_wIdJ2R-Sy5IV5cSAE6Q/s1600/DSCN4244.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihtq5kMKHmUZt3DbLwkopIdOKJKl7U_iy1yHgsZhwj0gafK9pnTu918kiTkB6LMgKuJbc-HeFMfTQAsTo3_0VBVqSv9AaBfu5h71nXYQfnyd0Z6awjaExFs9y_wIdJ2R-Sy5IV5cSAE6Q/s320/DSCN4244.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick vom Balkon unseres Zimmers</td></tr>
</tbody></table>
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03.08.2013<br />
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Von Jiriis Pension aus werden wir morgens zu einer Kantine gefahren. Man findet solche häufig auch in anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks. In einer schlichten Einrichtung bekommt man zu einem günstigen Preis bodenständige und schmackhafte Küche serviert. Dabei steht eines, höchstens aber zwei Gerichte zur Auswahl. Dieses Frühstück hat es jedenfalls in sich, selbst ein Schnitzel gehört mit dazu.<br />
<br />
Derart gestärkt treten wir die Fahrt zum Basislager auf der Nordseite des Elbrus an. Mit unserem geländegängigen UAZ-Kleintransporter brausen wir auf zunächst guter Straße durch grünes, nahezu unbewohntes Hügel- und Bergland. Die höheren Berge dort lassen sich am ehesten mit den Allgäuer Grasbergen, wie etwa Höfats oder Schneck, vergleichen. Kaum mal ein anderes Fahrzeug kommt uns auf der Strecke entgegen. Fast schon scheint es mir, als würden wir direkt ins Niemandsland hineinfahren.<br />
<br />
Drei Stunden dauert die schöne Fahrt, im Finale dann noch über eine äußerst ruppige Piste, wo uns die ersten balkarischen Hirten auf ihren Pferden begegnen. Das Basislager befindet sich auf einem ausgedehnten Weideplateau, malerisch und zur Erholung einladend. Das tun denn auch die Einen oder Anderen hier im Lager, denn nicht alle der Anwesenden sind Bergsteiger. Es werden mehrtägige Aufenthalte für Wanderexkursionen oder Ausritte zu Pferd von der Agentur angeboten, sodass man hier auch Familien mit Kindern oder ältere Herrschaften trifft. Uns Bergsteigern begegnen diese Leute mit einer Mischung aus Bewunderung und Neugier. In Russland hat sich die Bergsteigerei noch eine gewisse Aura von Heldentum und Männlichkeitsbeweis bewahrt, vergleichbar bei uns mit den Zeiten von Hermann Buhl oder Louis Trenker.<br />
<br />
Nachdem wir die persönliche Habe in einer der uns zugewiesenen Schlafhütten verstaut haben, begeben wir uns unter Anleitung von Alexeij, unserem Guide,auf eine kleine Wanderung zu den nahen Narsanquellen von Dzhylysu. Narsan wird das hier sprudelnde Mineral-Heilwasser genannt, welches sich sowohl zum Trinken, als auch zum Baden eignet und der Gesundheit zuträglich sein soll. Allerdings sollte man beim Trinken etwas vorsichtig mit der Menge sein, denn zuviel davon kann zu Problemen im Verdauungstrakt führen, was kein guter Einstand für das bevorstehende Abenteuer wäre.<br />
<br />
Wir lassen es uns jedenfalls im kleinen Badebecken wohlergehen, mit Blick auf den nahen Sultan-Wasserfall. Auch der Weg hierher durch eine Schlucht hindurch hat sich bereits gelohnt. Auf der Rückkehr werden wir von einem kurzen Gewitter heimgesucht, hernach spannt sich ein wunderschöner Regenbogen über die Landschaft hinweg.<br />
<br />
Vor dem Abendessen unternehmen Valerij und ich noch eine kleine Exkursion in die Schlucht oberhalb des Basislagers. Auch in Lagernähe sprudelt übrigens eine Narsanquelle.<br />
<br />
Im Aufenthaltsraum, der wie die Schlafhütten mit Strom und sogar mit einem Fernseher ausgestattet ist, werden wir anschließend mit einem herzhaften und reichhaltigen Abendessen verköstigt.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdf9xQGcwyqdyZ6MUrztZaELRenPCXaT-0FOgSI9LMR0AHK0J4unespA9RMnf6reafdD4QS2s6wPBAfBZ1rExpT3JVHnMA6lpqxliQZmqmee0LPqUPNL0AvlzdFlg7ZGSIFsadhL-4mbE/s1600/DSCN3920.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdf9xQGcwyqdyZ6MUrztZaELRenPCXaT-0FOgSI9LMR0AHK0J4unespA9RMnf6reafdD4QS2s6wPBAfBZ1rExpT3JVHnMA6lpqxliQZmqmee0LPqUPNL0AvlzdFlg7ZGSIFsadhL-4mbE/s320/DSCN3920.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Grünes Hügelland bei der Anfahrt </td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUopwhJRwe2CPH_aYr2R43miKd96aUqpflPgH80LTkfzvh0lx8V7Ddbynk1dfJoV3jUwIOAVeQyuDNGLPL8Il8ezIocIEfl1w0BQobd6EUzXoAjJF-zwVYKgnVu3LUJuTj4QmzzP1ZJZY/s1600/DSCN3923.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUopwhJRwe2CPH_aYr2R43miKd96aUqpflPgH80LTkfzvh0lx8V7Ddbynk1dfJoV3jUwIOAVeQyuDNGLPL8Il8ezIocIEfl1w0BQobd6EUzXoAjJF-zwVYKgnVu3LUJuTj4QmzzP1ZJZY/s320/DSCN3923.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kein Haus, keine Menschenseele zu sehen ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg80btWFy4nY06q1PiS0_78RGmvfjrnWfC8MYH-uFu_bXuuB6GeV1on0RJAqywf2eE6HpnC2dLk2pcFTGlT1eTzR_gZsa9FjjgIdx5hEasqgk52U6CpgrBwRxy7P5jMO5TwIy8ZmxKB2-A/s1600/DSCN3924.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg80btWFy4nY06q1PiS0_78RGmvfjrnWfC8MYH-uFu_bXuuB6GeV1on0RJAqywf2eE6HpnC2dLk2pcFTGlT1eTzR_gZsa9FjjgIdx5hEasqgk52U6CpgrBwRxy7P5jMO5TwIy8ZmxKB2-A/s320/DSCN3924.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unser UAZ hatte unterwegs kaum Gegenverkehr</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdKn_oWa-kh97IeimQZxmTQrQDJZj-a8ShMEqUeyCyxMeDm5uwjl9XrL6UHkPYNkP7f-_X0YtzqOHZmP4GaRquedpUv9n5z0rLEkmxVJM0DyE2qB6rvI396TsLUk5aJ0DI6dj89JkLniU/s1600/DSCN3926.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdKn_oWa-kh97IeimQZxmTQrQDJZj-a8ShMEqUeyCyxMeDm5uwjl9XrL6UHkPYNkP7f-_X0YtzqOHZmP4GaRquedpUv9n5z0rLEkmxVJM0DyE2qB6rvI396TsLUk5aJ0DI6dj89JkLniU/s320/DSCN3926.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Berittene Hirten</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO-Bx1TivwKXiWn2_YLtujpwSWbGLi4XW-3JC6lRhaBw0pg3xrs9XOIw5q2Mcmr90SIYIPyZC-EotpSP8Rthqm71xPg7f9BZ0VeCfnFaat_i_viwxK6NSF4xRG9gxOUqO5-S46pMNaDCI/s1600/DSCN3927.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO-Bx1TivwKXiWn2_YLtujpwSWbGLi4XW-3JC6lRhaBw0pg3xrs9XOIw5q2Mcmr90SIYIPyZC-EotpSP8Rthqm71xPg7f9BZ0VeCfnFaat_i_viwxK6NSF4xRG9gxOUqO5-S46pMNaDCI/s320/DSCN3927.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das Basislager befindet sich auf etwa 2600 m Höhe</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU9onnQ4q5eWCkJdfSYKh7m7ya9OULYIY0Dcsfq2zrIOSOzfmWJmFOgrhMQZ_fQHSMnd3b5uJsFhIh8iQLP6JPMZLjRV7kVdP5xDwIDuNe2Nv5J8xlWfpOJgoJRn0ZpOfWkWHKAGeINMY/s1600/DSCN3945.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU9onnQ4q5eWCkJdfSYKh7m7ya9OULYIY0Dcsfq2zrIOSOzfmWJmFOgrhMQZ_fQHSMnd3b5uJsFhIh8iQLP6JPMZLjRV7kVdP5xDwIDuNe2Nv5J8xlWfpOJgoJRn0ZpOfWkWHKAGeINMY/s320/DSCN3945.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Auf der Wanderung zu den Narsanquellen von Dzhylysu passieren wir diese abenteuerliche Schlucht ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieydtVkga6V0JNy30jmYei48_DhKUjUuuIF-6k7Vy-n6gFZmV7To-p0G2BTPP1V0YXA72e9Wm4Ch_y2ePWrMG0FP3CIE65p20YbaxFPxx1PIUjf8Rls7jby8uIsyzQOjpcsXKd3eociyg/s1600/DSCN3946.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieydtVkga6V0JNy30jmYei48_DhKUjUuuIF-6k7Vy-n6gFZmV7To-p0G2BTPP1V0YXA72e9Wm4Ch_y2ePWrMG0FP3CIE65p20YbaxFPxx1PIUjf8Rls7jby8uIsyzQOjpcsXKd3eociyg/s320/DSCN3946.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3C9_NZoM58Lk2xnS7iZ65LarSR9XWlQibjVAKmr-cbvHx1_MbXhJygL41QGeiUtgo2Wr2VmLYG3aJCc9-MXgJjJ3fuCPFiZzkIDV6OuexrIKHemg54U6bwMeQmf8i7nDx1oWxHIRk1c8/s1600/DSCN3950.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3C9_NZoM58Lk2xnS7iZ65LarSR9XWlQibjVAKmr-cbvHx1_MbXhJygL41QGeiUtgo2Wr2VmLYG3aJCc9-MXgJjJ3fuCPFiZzkIDV6OuexrIKHemg54U6bwMeQmf8i7nDx1oWxHIRk1c8/s320/DSCN3950.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bei der Annäherung von Norden zeigt sich der Elbrus als ein nahezu solitär aus den grünen Hügeln des Kaukasusvorlandes herausragender Gigant. Ansonsten bekommt man auf der Nordseite kaum mal weitere hohe Kaukasusgipfel zu sehen. Bei diesem hier im Bild könnte es sich möglicherweise um den Balyksubashi (3932 m) handeln.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPjd367Divs54kdCCtOKaBLzgAGwGupnTBSRZATNODIWhKzA3sluDJWOqLH5Z2C_VovHQkwz6vjpWLl6hYRvUYbj8_6uV-mbQlvfaucxvSDg54w8E2qg9S-3-Hew8zXi4F32pr3LMcP1o/s1600/DSCN3953.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPjd367Divs54kdCCtOKaBLzgAGwGupnTBSRZATNODIWhKzA3sluDJWOqLH5Z2C_VovHQkwz6vjpWLl6hYRvUYbj8_6uV-mbQlvfaucxvSDg54w8E2qg9S-3-Hew8zXi4F32pr3LMcP1o/s320/DSCN3953.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick hinab zu den Mineralquellen von Dzhylysu. Der Ort scheint auch ein beliebtes Wochenend-Ausflugsziel der Einheimischen zu sein.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbmE1rrnj1hAPL6NqbhLaKtHky6bBVVC4mwg-rjHd0QWKBHl9-uZtrIpmgeBG2nitV7uhzsD11OI5UEX8ihyphenhyphenbZxQs4XvkQApnynsJlQdhN3az8poV_-_3Bwq_NLvQvYoUb3mg0VMqhYW8/s1600/DSCN3955.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbmE1rrnj1hAPL6NqbhLaKtHky6bBVVC4mwg-rjHd0QWKBHl9-uZtrIpmgeBG2nitV7uhzsD11OI5UEX8ihyphenhyphenbZxQs4XvkQApnynsJlQdhN3az8poV_-_3Bwq_NLvQvYoUb3mg0VMqhYW8/s320/DSCN3955.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Narsanwasser kann man trinken ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZryf0Vv1LUKUe1u88Kf9jVInvvNkzkTk-H58EIPDmptcJKG891dcTjMZn7HenUwwG8Axfs1mEcEcbOJMBbLf-sj-YPXPcJVpilqNMfovbOqsdvaaFjvFQvSjqx2puyTvn9qVVgzx99BA/s1600/DSCN3957.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZryf0Vv1LUKUe1u88Kf9jVInvvNkzkTk-H58EIPDmptcJKG891dcTjMZn7HenUwwG8Axfs1mEcEcbOJMBbLf-sj-YPXPcJVpilqNMfovbOqsdvaaFjvFQvSjqx2puyTvn9qVVgzx99BA/s320/DSCN3957.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der schöne Sultan-Wasserfall</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj11Q-hqxvR5NkRIhoBqPBIlikew9CJl5iOvX1kAt-SgdA7M-7dEcxX4O-NUV84U4TraHGkxw2kW-dPfu4wM-k0tH1zopvk9mekdn2hBjmyZeVGGX5h2Lua3FRcEdFf2ur14-zOT1IX-s4/s1600/DSCN3958.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj11Q-hqxvR5NkRIhoBqPBIlikew9CJl5iOvX1kAt-SgdA7M-7dEcxX4O-NUV84U4TraHGkxw2kW-dPfu4wM-k0tH1zopvk9mekdn2hBjmyZeVGGX5h2Lua3FRcEdFf2ur14-zOT1IX-s4/s320/DSCN3958.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wie diese drei Kaukasier kann man darin aber auch die Füsse baden ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHeiPo6aR1bPnt_FrQKcd62l_itSEum183_Lx2ffVs96ULYFyw5wR_REPw6pJ5OUpH9xG6WvTc-CrhXytbvQALjaCekeyWyJmSDe-K3fVItOH2lmfnUsQ2IafvI0H8B-FgFaaRL8iS6Ao/s1600/DSCN3959.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHeiPo6aR1bPnt_FrQKcd62l_itSEum183_Lx2ffVs96ULYFyw5wR_REPw6pJ5OUpH9xG6WvTc-CrhXytbvQALjaCekeyWyJmSDe-K3fVItOH2lmfnUsQ2IafvI0H8B-FgFaaRL8iS6Ao/s320/DSCN3959.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... oder aber auch ein kommunikatives Vollbad nehmen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCvM6QxSvmoTKEMSGBgExTGm9W0KnB1BAsSQ2efPRN2k4h0FvkURG0_omI-pyK8QWPT4XaB6fNDlrtDv1SkU6em1hYC2bgmbWmLXAvPuI_C1sX9yueDrCWDGT8dfVqw3_ms0mEan1IJw/s1600/DSCN3960.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCvM6QxSvmoTKEMSGBgExTGm9W0KnB1BAsSQ2efPRN2k4h0FvkURG0_omI-pyK8QWPT4XaB6fNDlrtDv1SkU6em1hYC2bgmbWmLXAvPuI_C1sX9yueDrCWDGT8dfVqw3_ms0mEan1IJw/s320/DSCN3960.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Open-Air-Umkleidekabine</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijNpDVnx9fd1JZB2HIdt2E4RvJe3Kq3m03T1emerO9_CfPNsbGEjF67-ysB6JVOtT6DirSmeJhn0hDmfFV82B7xCpYwdMqCOLy6CXGeEK5YfF_gq4uXuCbeprQjoYgcfjwT42G9Vezhz0/s1600/DSCN3961.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijNpDVnx9fd1JZB2HIdt2E4RvJe3Kq3m03T1emerO9_CfPNsbGEjF67-ysB6JVOtT6DirSmeJhn0hDmfFV82B7xCpYwdMqCOLy6CXGeEK5YfF_gq4uXuCbeprQjoYgcfjwT42G9Vezhz0/s320/DSCN3961.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die Rotfärbung von Wasser und Gestein lässt auf einen hohen Eisengehalt schließen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRvHLNCai4msBjH6vJ0O8Ku14_kVR-Oi-7JGf7j2ja5cWaxE-pVqwb4Hhr8CwbgC5Y4fFsEGc9CItbRdlAmSRykx97Pd5Wvi_efFKxHtbF8V5VMp_lVmtlX9eOSJnr8HVtP_5qXanbXj0/s1600/DSCN3975.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRvHLNCai4msBjH6vJ0O8Ku14_kVR-Oi-7JGf7j2ja5cWaxE-pVqwb4Hhr8CwbgC5Y4fFsEGc9CItbRdlAmSRykx97Pd5Wvi_efFKxHtbF8V5VMp_lVmtlX9eOSJnr8HVtP_5qXanbXj0/s320/DSCN3975.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Regenbogen nach einem kurzen Gewitterguss</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXG4_wDsKzbyXfVhwuWtjn9g6g-ZPQdekwt5NW-PgEPUo4xwpdIhZVcyW-wAA-teSiacz4AFRmeu7juPn6OC2OEWppK0CWMnlRahwAzzJUpHHgarcg2jI9ALjLN3NCMpjYtN2EmkiqN7Y/s1600/DSCN3977.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXG4_wDsKzbyXfVhwuWtjn9g6g-ZPQdekwt5NW-PgEPUo4xwpdIhZVcyW-wAA-teSiacz4AFRmeu7juPn6OC2OEWppK0CWMnlRahwAzzJUpHHgarcg2jI9ALjLN3NCMpjYtN2EmkiqN7Y/s320/DSCN3977.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Auch Hirtenunterkünfte findet man im Umfeld des Basislagers</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmqJe26678-GOWPbfrTV0ePOCKtSXgw1VN9wjL_w8uw1aQYpttsC3Q9hOOsSkG7rjEwsv1zOO3LBUUPIWLCarW4Bdi-zq_zXQ03jK4DvyH-HFAwj_s5uSiRCb1zi-JUJ0PA248bwwaXxw/s1600/DSCN3979.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmqJe26678-GOWPbfrTV0ePOCKtSXgw1VN9wjL_w8uw1aQYpttsC3Q9hOOsSkG7rjEwsv1zOO3LBUUPIWLCarW4Bdi-zq_zXQ03jK4DvyH-HFAwj_s5uSiRCb1zi-JUJ0PA248bwwaXxw/s320/DSCN3979.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nicht nur Hirten, auch Ausflügler reiten gerne durch die Weiten der Steppe</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3F9Z69XsLE9Wl3-NXK_6Vo9D2qvwUX3f27E3ZjLcrbps0vRB69b5-usAKiAHrUMWC2mQ2oa4URGirEq2nEPykOrj_p4iVjvcW8DKekAqa7YSHT-cZWc17ZL-Ti7nIhMbMfpAeJOxFH4E/s1600/DSCN3980.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3F9Z69XsLE9Wl3-NXK_6Vo9D2qvwUX3f27E3ZjLcrbps0vRB69b5-usAKiAHrUMWC2mQ2oa4URGirEq2nEPykOrj_p4iVjvcW8DKekAqa7YSHT-cZWc17ZL-Ti7nIhMbMfpAeJOxFH4E/s320/DSCN3980.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gar manche Camper und Angelfreunde zieht es übers Wochenende hier hinaus</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4w8kIPiLr5w2B3xDgxMD-dzccHkWdbvHJMCKxXXrfZ4KIqxYdGqf8HRmvskdmInHlywL3KCz1VKKwEHUWfKjojToiIZKu-TBmUBgKhpkccfhCbH2o18AHGdjhyFZ0pE8YAFtU_Z7YwYM/s1600/DSCN3984.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4w8kIPiLr5w2B3xDgxMD-dzccHkWdbvHJMCKxXXrfZ4KIqxYdGqf8HRmvskdmInHlywL3KCz1VKKwEHUWfKjojToiIZKu-TBmUBgKhpkccfhCbH2o18AHGdjhyFZ0pE8YAFtU_Z7YwYM/s320/DSCN3984.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Noch eine Narsanquelle</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTQCDM511cLiIk-mx1AOEstpZRF3wm8I1jofA-Z1BnK-8yr9TG-4PU_te2I3HSCpymMdrd2YCtspbJni9q-kjFxsl7r_fG_UaShLE1e_VGRaGaHMSZCKLCzn2j6zpl5KIbRcdz5jt9YQ/s1600/DSCN3988.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTQCDM511cLiIk-mx1AOEstpZRF3wm8I1jofA-Z1BnK-8yr9TG-4PU_te2I3HSCpymMdrd2YCtspbJni9q-kjFxsl7r_fG_UaShLE1e_VGRaGaHMSZCKLCzn2j6zpl5KIbRcdz5jt9YQ/s320/DSCN3988.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nicht mehr ganz intakte Brücke</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmf9VdDAijz1nz1deAhS2PPPaERABlAd5J-AwpuHA5QMKHEt_iMni5evqAnD0m9Fq4Y-33AEMMRKGnsUC1d-LHqIr04LTrOglC_EKcoc1XCWumUQ0M7ONAPSGscIGF-2m2Gm4c7PhpKtY/s1600/DSCN3990.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmf9VdDAijz1nz1deAhS2PPPaERABlAd5J-AwpuHA5QMKHEt_iMni5evqAnD0m9Fq4Y-33AEMMRKGnsUC1d-LHqIr04LTrOglC_EKcoc1XCWumUQ0M7ONAPSGscIGF-2m2Gm4c7PhpKtY/s320/DSCN3990.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4ZZ146Iq2lGCGqAjAvDsXrcVFwkXMiElaDjL1PkJlK2kX69ul3W9Y4cT8UaTSlykyWQdQlkIvbTl1NV056RP9GG5JUicfmagE6kRVQFi84Q1IqsEaHNDznb2t0W3DkmHpipzwpNlGUmc/s1600/DSCN3991.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4ZZ146Iq2lGCGqAjAvDsXrcVFwkXMiElaDjL1PkJlK2kX69ul3W9Y4cT8UaTSlykyWQdQlkIvbTl1NV056RP9GG5JUicfmagE6kRVQFi84Q1IqsEaHNDznb2t0W3DkmHpipzwpNlGUmc/s320/DSCN3991.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick ins obere Kyzylkol-Tal, in Richtung Buruntash-Pass. Die Passhöhe trennt die beiden russischen Kaukasusrepubliken Karbadino-Balkarien und Karatschai-Tscherkessien</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOrYcBHhVNaesbRsrLne20UddxCpDJY3KW9P051pqwrARvAUCxTR0Yg_m5STj0nkpgJNrcRk24sAak8pPjmm3n1T1cq6B6aOZ7J-ITr6D9r15KlRdGYfLw3dTzkQqZVyau2NEXpLHubwo/s1600/DSCN4002.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOrYcBHhVNaesbRsrLne20UddxCpDJY3KW9P051pqwrARvAUCxTR0Yg_m5STj0nkpgJNrcRk24sAak8pPjmm3n1T1cq6B6aOZ7J-ITr6D9r15KlRdGYfLw3dTzkQqZVyau2NEXpLHubwo/s320/DSCN4002.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abendlicher Ausflug in die Schlucht oberhalb des Basislagers</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2l1iUNfSLiRQ77_So7ZBSzN052OuUrx6Uz5gDaEFMP5pCpTfile7ZttuPPdtcaqYpIe89pipJsts9zEDfSrSx_j6hqQkINsS6NqhbbijuOVeLC7u_s05plcfF3dB9ke6QdusbUD3w_38/s1600/DSCN4004.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2l1iUNfSLiRQ77_So7ZBSzN052OuUrx6Uz5gDaEFMP5pCpTfile7ZttuPPdtcaqYpIe89pipJsts9zEDfSrSx_j6hqQkINsS6NqhbbijuOVeLC7u_s05plcfF3dB9ke6QdusbUD3w_38/s320/DSCN4004.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Warnung auf russisch vor Steinschlag</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcYQvWsmjdPuW7j6A_1i-2FyP6lik5j9A16l0opTma6omVlyKSDeqAmGlE2BOxviHOOTU2isnaJjQ3zpInlyqYwUXw9TkU-A100gBWT8t2yTtwWubSplYewXy6w0R2-Yw4dMpaWBkBmEY/s1600/DSCN4006.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcYQvWsmjdPuW7j6A_1i-2FyP6lik5j9A16l0opTma6omVlyKSDeqAmGlE2BOxviHOOTU2isnaJjQ3zpInlyqYwUXw9TkU-A100gBWT8t2yTtwWubSplYewXy6w0R2-Yw4dMpaWBkBmEY/s320/DSCN4006.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abendstimmung im Basislager</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhjbVOGtNdp_TkZtcWOuJ2hLPxqmawagm5IvEaDuvcVjTv0NYxfNOU2Y8D1h_lupJnaon4m08cmgaprB9qD_cuFdcGgmB5ZhAy_5q4_ADnUBmddEI2CVH8KW2W2W3ja8C3X1G2Gy5Kgn8/s1600/DSCN4008.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhjbVOGtNdp_TkZtcWOuJ2hLPxqmawagm5IvEaDuvcVjTv0NYxfNOU2Y8D1h_lupJnaon4m08cmgaprB9qD_cuFdcGgmB5ZhAy_5q4_ADnUBmddEI2CVH8KW2W2W3ja8C3X1G2Gy5Kgn8/s320/DSCN4008.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidh1Ki_xhJrtsIFRSQlod0mLKI56Sjf9bP4utzMjjKRakb2uRVuKaVa_q_cIf-ClOAT1XFV1E831_oQjrbViQGQRoWu_rEkQa6I0RHJBAAq24o8QtwTDK9IegPZ4j9HxvvigXP3OmPN5A/s1600/DSCN4009.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidh1Ki_xhJrtsIFRSQlod0mLKI56Sjf9bP4utzMjjKRakb2uRVuKaVa_q_cIf-ClOAT1XFV1E831_oQjrbViQGQRoWu_rEkQa6I0RHJBAAq24o8QtwTDK9IegPZ4j9HxvvigXP3OmPN5A/s320/DSCN4009.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
04.08.2013<br />
<br />
Morgens gegen 6.30 h kämpfen Sonne und Nebel miteinander und kreieren somit faszinierende Bilder. Während des Frühstücks kann ich direkt durchs gegenüberliegende Fenster blicken und schaue den Kühen zu, wie sie draußen vor der Hütte aufmarschieren. Hier auf den grünen Wiesen des Kysylkoltales sind wir noch weit entfernt von der unwirtlichen, rauhen Welt des Schnees und der Gletscher, hier erfreuen wir uns noch an einer romantischen Almenidylle.<br />
<br />
Um 8 Uhr machen wir uns auf den Weg. Ziel der Akklimatisationstour soll das Lager 2 auf 3763 m Höhe sein, wobei wir bei der Gelegenheit auch ein Depot anlegen wollen mit den Dingen, die wir für den Gipfelaufstieg benötigen und im Basislager vorerst nicht mehr brauchen. Morgen werden wir dort oben die erste Nacht verbringen. Wir gehen sehr langsam, Alexeij nimmt auf die Schwächsten der Gruppe Rücksicht. Für die gut Austrainierten ist dieses gemütliche Gehen bei mäßigem Pulsschlag die ideale Akklimatisation. Auf etwa 2850 m betreten wir eine Hochebene. Hier beginnt der Berg, den Landschaftscharakter eines typischen Vulkans augenscheinlich zu entfalten. Diese Hochebene hat übrigens während des 2. Weltkrieges deutschen Truppen zeitweise als Fliegerhorst gedient. Am oberen Rand der Hochfläche lassen wir uns zu einer Pause nieder, essen eine Kleinigkeit und beobachten dabei die zahlreich hier vorkommenden Murmeltiere. Waren die Murmeltiere am Pik Lenin im Pamir größer, als die in den Alpen lebenden Exemplare, so sind diese hier kleiner, als die Verwandten in unseren Gefilden. Um 10.35 h pausieren wir abermals auf nun 3220 m, um 12.10 erreichen wir 3500 m. Hier steigen wir bereits parallel zum Ullukol-Gletscher. Der Elbrus weist eine grössere Zahl an namentlich benannten Gletscherströmen auf. Um 13.30 kommen wir im Lager 2 an. Hier enden die Felsen, das Eis beginnt. Wir schauen uns freudig in dieser wilden Umgebung um, verstauen dann unsere mitgebrachten Sachen und nehmen anschließend einen kräftigen Imbiss, ehe wir um 15.10 h wieder den Rückweg antreten. Im Abstieg unternehmen wir noch einen Abstecher zu den Kamennye Gribi, den Steinernen Pilzen, auf 3225 m. Dies sind bizarr aussehende Felsformationen, deren Formen an riesenhafte Pilze erinnern. Im Verlauf des weiteren Abstieges beginnt es zu regnen, zum Schluss gar in Strömen, bis wir schließlich um 18.15 wieder im Basislager eintreffen und somit endlichwieder in trockenen Tüchern sind. Die Mitnahme des Regenzeuges hat sich bewährt, denn nasse Klamotten werden hier aufgrund fehlender Heiz- und Trocknungsmöglichkeiten nur sehr mühsam, bzw. überhaupt nicht mehr trocken. Nach dem Abendessen mache ich noch gegen 21 Uhr einen kleinen Spaziergang ums Lager herum. Wetterbesserung hat eingesetzt. Die beiden ebenmäßigen, schneeweißen Kuppen des Elbrus treten nun, da sich Gewölk und Diesigkeit verzogen haben, ins Visier und erscheinen hoch über dem Lager wie zwei gigantische Wächter. Die Berge und Hügel in nächster Nähe sind durch den zurückliegenden Niederschlag weiß angezuckert.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzQZW-6443r2Xebj9xTPY5KOT5V4xKNVQVCQrBssOklBG-4MrVJqOk-naSSdyeTWCMuua390Oa2STJHQ0kthZgANVYqiPzmdajWec0npd8WaayKJnET4KuTBqNraRGVd99G6E91j3beBM/s1600/DSCN4012.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzQZW-6443r2Xebj9xTPY5KOT5V4xKNVQVCQrBssOklBG-4MrVJqOk-naSSdyeTWCMuua390Oa2STJHQ0kthZgANVYqiPzmdajWec0npd8WaayKJnET4KuTBqNraRGVd99G6E91j3beBM/s320/DSCN4012.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Morgenstimmung im Basislager</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRQg0B8b4ZZPlM6hah0rONs18Coqsd2sHVAV54kDiEupTpYTAfIfdYfnQcl9lLweFZF59lWRJ96Bq36noSQGj65sYxtc189kJdBhbA6exgHv0WlyZzJjwBu3KCuVcpUWeRjp9H-_dT-As/s1600/DSCN4014.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRQg0B8b4ZZPlM6hah0rONs18Coqsd2sHVAV54kDiEupTpYTAfIfdYfnQcl9lLweFZF59lWRJ96Bq36noSQGj65sYxtc189kJdBhbA6exgHv0WlyZzJjwBu3KCuVcpUWeRjp9H-_dT-As/s320/DSCN4014.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwqGzWPVg4_j2r84uD_-UWbGOQ_Udj8GXEoRnFfugNRa33rcFEdp8BSkZBmiE35ay8OggnWYkpPKWfXsIhcBE38oMFDdJWuMCm1LPA52E4OnzmLy8e_nJxwKmy7ZCYDPkw1ZJLBo71kws/s1600/DSCN4021.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwqGzWPVg4_j2r84uD_-UWbGOQ_Udj8GXEoRnFfugNRa33rcFEdp8BSkZBmiE35ay8OggnWYkpPKWfXsIhcBE38oMFDdJWuMCm1LPA52E4OnzmLy8e_nJxwKmy7ZCYDPkw1ZJLBo71kws/s320/DSCN4021.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auf der Hochebene, welche zeitenweise im 2.Weltkrieg von den Deutschen als Flugfeld benutzt wurde</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5XYFLJC_Z25_Yc4dDlrZ7ZpFHlxBTBme44WjBTFEuXogR99AcG34WmgPvw9JNfAUy3S6ZXPMRbjiA-qvCXl9ED0CBSFq7GLROWUJByRrjOS3ZuN5LYc7diQ8KZeXqli2H-CiRZlFJmfI/s1600/DSCN4025.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5XYFLJC_Z25_Yc4dDlrZ7ZpFHlxBTBme44WjBTFEuXogR99AcG34WmgPvw9JNfAUy3S6ZXPMRbjiA-qvCXl9ED0CBSFq7GLROWUJByRrjOS3ZuN5LYc7diQ8KZeXqli2H-CiRZlFJmfI/s320/DSCN4025.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rückblick über die Hochebene hinweg zur nördlich aufragenden Bergkette </td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCsH0zAaCMVgI0LNbl-39mT8nkkT8c5k7atbBjqJsyyqiF58ubjgpbGaKneXjgW-fNNlFTui1d3FvRWd16-tpJVYFa0n9LPmdsdDNzXeXxk85pV7wkcnJImPFxz6LJOtu-VdAcFJKosxk/s1600/DSCN4027.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCsH0zAaCMVgI0LNbl-39mT8nkkT8c5k7atbBjqJsyyqiF58ubjgpbGaKneXjgW-fNNlFTui1d3FvRWd16-tpJVYFa0n9LPmdsdDNzXeXxk85pV7wkcnJImPFxz6LJOtu-VdAcFJKosxk/s320/DSCN4027.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der weitere Anstieg vollzieht sich über diesen Bergrücken, vermutlich eine alte Gletschermoräne</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2-PxFjshhVPl49ufhfs68Ll-uHx-dS6Z-Y6IytgWBZiOtdb2W3eB9TogFlIg0wU0WNostwbPg_hugtJu5DiiP_5lorD5kKfvuZ4qPkCnhHapqyEBZgxdduYNyNo5-qGnmNWGJz7WTiaY/s1600/DSCN4030.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2-PxFjshhVPl49ufhfs68Ll-uHx-dS6Z-Y6IytgWBZiOtdb2W3eB9TogFlIg0wU0WNostwbPg_hugtJu5DiiP_5lorD5kKfvuZ4qPkCnhHapqyEBZgxdduYNyNo5-qGnmNWGJz7WTiaY/s320/DSCN4030.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pause auf 3220 m</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWVpWMTTr65wSYJ_0slGjBHcBtVr78ijHTQCAreL4-H5JirORtBDWgNIDUqVhyphenhypheniUKSh7nbjsLrrNJOpzWmQsl6F-wfBkjqHZ8bThwNSTwcfpJEHx0AoGR0pV1exXdprqeCm1KR2LJSA04/s1600/DSCN4034.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWVpWMTTr65wSYJ_0slGjBHcBtVr78ijHTQCAreL4-H5JirORtBDWgNIDUqVhyphenhypheniUKSh7nbjsLrrNJOpzWmQsl6F-wfBkjqHZ8bThwNSTwcfpJEHx0AoGR0pV1exXdprqeCm1KR2LJSA04/s320/DSCN4034.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">oben wird´s zusehends kälter und windiger - rechterhand fliesst der Ullukol-Gletscher</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijsn76UQQycfAnB4MrzV7a8k6mTgymP3gCFdOYcKr5Ymdyywtx-VOqN8WTddsoOAcTPr7QY-6cgJvJi1zNdbVPa_qhg1__nhivAcFJWHvkkR4t6NIt2dH6SaV9bGXFRNpOqbTg8zWxNHQ/s1600/DSCN4042.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijsn76UQQycfAnB4MrzV7a8k6mTgymP3gCFdOYcKr5Ymdyywtx-VOqN8WTddsoOAcTPr7QY-6cgJvJi1zNdbVPa_qhg1__nhivAcFJWHvkkR4t6NIt2dH6SaV9bGXFRNpOqbTg8zWxNHQ/s320/DSCN4042.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">diese vereiste Passage ließ sich mit etwas Vorsicht ohne Einsatz der Steigeisen überwinden</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_vR8zTGvUk2s59rUawF71_48R04WkDnGu4Fh-uFLpiy5Y24n9Ra9YXxr4B2ZITnUtRtSVdiaBnqLFrbN_wy8qs3cy1ZUfwxGUNdmTaw5MAlTdxQdopbxHSbYkelE9qKufT0cuR7aY9Ok/s1600/DSCN4043.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_vR8zTGvUk2s59rUawF71_48R04WkDnGu4Fh-uFLpiy5Y24n9Ra9YXxr4B2ZITnUtRtSVdiaBnqLFrbN_wy8qs3cy1ZUfwxGUNdmTaw5MAlTdxQdopbxHSbYkelE9qKufT0cuR7aY9Ok/s320/DSCN4043.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Im Lager 2 angekommen, werden wir der beiden Elbrusgipfel ansichtig. Das Bild lässt diese flacher erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit9obwIby1dTxUwuj4u2DE1lDx39cosMrvA1poYdk9GD3P8wIRIdaBvcAgylh4KiaYjYpt1AgL5DCP8I5qwsL6InFQlrWIvHQJmEvL0O_oYgx3rXAMmb7jAbAN5Cgf3Y6A_rTeFYoHU9o/s1600/DSCN4045.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit9obwIby1dTxUwuj4u2DE1lDx39cosMrvA1poYdk9GD3P8wIRIdaBvcAgylh4KiaYjYpt1AgL5DCP8I5qwsL6InFQlrWIvHQJmEvL0O_oYgx3rXAMmb7jAbAN5Cgf3Y6A_rTeFYoHU9o/s320/DSCN4045.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ankunft in Lager 2</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQb6ksjFUviTiNFis2foXSVwSsnqI-Pi0xbnXcXF2Uxi3D7Ag11imKuNeWAnyIdcDF1t2cFJw6xSPLO5-16Rq1zMaAbUl2TexPUVKM1ONhEzq-wmrSB0n1LZJVLTyqUVA3bY718Ojh4w0/s1600/DSCN4049.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQb6ksjFUviTiNFis2foXSVwSsnqI-Pi0xbnXcXF2Uxi3D7Ag11imKuNeWAnyIdcDF1t2cFJw6xSPLO5-16Rq1zMaAbUl2TexPUVKM1ONhEzq-wmrSB0n1LZJVLTyqUVA3bY718Ojh4w0/s320/DSCN4049.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Aussicht nach Osten</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT4p0ihTTENTBRQX6-xoMGUPLszramnSsf-GpHx9nHJHURtK0z2bbHxgadYwEJ05fbsZFylnLYts0FwIsQ1wq9uhoX5UNGqP9hHmpnM0p8bbTPtEjDO4oQpIdkIFFUmCeplW1aIkH9QQQ/s1600/DSCN4051.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT4p0ihTTENTBRQX6-xoMGUPLszramnSsf-GpHx9nHJHURtK0z2bbHxgadYwEJ05fbsZFylnLYts0FwIsQ1wq9uhoX5UNGqP9hHmpnM0p8bbTPtEjDO4oQpIdkIFFUmCeplW1aIkH9QQQ/s320/DSCN4051.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wieder im Abstieg, durch Block- und Geröllfelder aus vulkanischem Gestein hindurch. Das Gestein wirkt auf seiner Oberfläche oft wie glattpoliert und lackiert.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBzmrjhfA0e7dNoIpIULkUG_ES03thgVjR8ppWNX6Esvo8uaBHvIJ-gAmgwzzwL0SlcJLnkP7LPsP3dNgZwNJ8_6ummcgnvQq9Rp6t13OcNfxJd2GPN4IAFZTxCTMZmxAMbAAewcr4I_o/s1600/DSCN4052.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBzmrjhfA0e7dNoIpIULkUG_ES03thgVjR8ppWNX6Esvo8uaBHvIJ-gAmgwzzwL0SlcJLnkP7LPsP3dNgZwNJ8_6ummcgnvQq9Rp6t13OcNfxJd2GPN4IAFZTxCTMZmxAMbAAewcr4I_o/s320/DSCN4052.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein typischer Boulder - erstarrte Lava hinterliess bizarre Felsformationen in der kargen Landschaft</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJh2NKWT99MNNr6-rsFL_gAt_VFztE79M_sRmjAxBJccO0uGh2nJPomOTP_IrXBuslJ0jY_Lb4JVllTVOVcKVXDGZwWfAD6-lfvwKJH1KypgfEa37EBOEulTN9g3oiraqf4JgDDbKuN3c/s1600/DSCN4054.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJh2NKWT99MNNr6-rsFL_gAt_VFztE79M_sRmjAxBJccO0uGh2nJPomOTP_IrXBuslJ0jY_Lb4JVllTVOVcKVXDGZwWfAD6-lfvwKJH1KypgfEa37EBOEulTN9g3oiraqf4JgDDbKuN3c/s320/DSCN4054.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg37tFqy3XWbeQTiWXKv2_StQupw8zMW183upchajybbe-6j94dVr9pu-M5f89pOQQ44h9lDPBxjS9SCdNT803jXf_Er7-ySD5hN8q8HhfiosjgnwQGObWm2JIHUK-8EJFcGZTPIL220FA/s1600/DSCN4055.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg37tFqy3XWbeQTiWXKv2_StQupw8zMW183upchajybbe-6j94dVr9pu-M5f89pOQQ44h9lDPBxjS9SCdNT803jXf_Er7-ySD5hN8q8HhfiosjgnwQGObWm2JIHUK-8EJFcGZTPIL220FA/s320/DSCN4055.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Wüste lebt ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF_Ts5JorcU84I3gpCmfh7Gc-1TfnlEAPdllcvj9wLpdRsYah7csi8Mb9xot6S0_XOgk3AUNLzQUNrTXER9i1KhulIdAIsS1YEEra0rFYgcZUHdbNxY6YdgVOnu9_dElajwx1xzN2oo54/s1600/DSCN4058.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF_Ts5JorcU84I3gpCmfh7Gc-1TfnlEAPdllcvj9wLpdRsYah7csi8Mb9xot6S0_XOgk3AUNLzQUNrTXER9i1KhulIdAIsS1YEEra0rFYgcZUHdbNxY6YdgVOnu9_dElajwx1xzN2oo54/s320/DSCN4058.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDvWhTWQWh1dcIn72RDHt5HAHswP5SIpo5wCkRcmhYZnvy47aWisdVDRf8wtuK7AH88QQlz0FMv3FJE2Vkq6liBXpcO4sJdOaKzVw2FtCjOQZ0bsjAvA3KMU-Ng2qRVhN5a5BUCfMaarU/s1600/DSCN4061.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDvWhTWQWh1dcIn72RDHt5HAHswP5SIpo5wCkRcmhYZnvy47aWisdVDRf8wtuK7AH88QQlz0FMv3FJE2Vkq6liBXpcO4sJdOaKzVw2FtCjOQZ0bsjAvA3KMU-Ng2qRVhN5a5BUCfMaarU/s320/DSCN4061.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ankunft bei den Kamennye Griby, den Steinernen Pilzen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQGvt8TFhbhQR7is7ZTN6XAK3UwowyXNig5Npz15cUbZeg7XpibhtjVVMQyICKEy7gT5zwDedZq964nrqZAv3KgLCq4reCIdW63S0dBhO59B7nmokDvD7umw_8AEJgyymeDiKcXSaxrPo/s1600/DSCN4064.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQGvt8TFhbhQR7is7ZTN6XAK3UwowyXNig5Npz15cUbZeg7XpibhtjVVMQyICKEy7gT5zwDedZq964nrqZAv3KgLCq4reCIdW63S0dBhO59B7nmokDvD7umw_8AEJgyymeDiKcXSaxrPo/s320/DSCN4064.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwbtwQ3uPzUsFeoY78UuhAV9gDhAsDf1Sr1JJ57OhfjebPtyWn4DN1Y9lQK9jR7KrZWxqJvXUTXUmR3p2jIxvncNV6aEwRNzlZgIs5uhzqSUQjSzwwujtJ5H10avqnsvxblK18MaZfbB4/s1600/DSCN4074.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwbtwQ3uPzUsFeoY78UuhAV9gDhAsDf1Sr1JJ57OhfjebPtyWn4DN1Y9lQK9jR7KrZWxqJvXUTXUmR3p2jIxvncNV6aEwRNzlZgIs5uhzqSUQjSzwwujtJ5H10avqnsvxblK18MaZfbB4/s320/DSCN4074.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">nochmals ein Beispiel von zu Skulpturen erstarrter Lava</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8RHibMtvFZckzneuC4BC0v6hjOpJn0UrVYfd4fBDILTKKjkJlpEp4JG_cYoOIMtoAiTo15NBSn153rFzP9_QUUxa75U3AzW7Ual7ta45SwiWUH7FAhbseXOco3t9j1lrCEfe5PPYa72s/s1600/DSCN4078.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8RHibMtvFZckzneuC4BC0v6hjOpJn0UrVYfd4fBDILTKKjkJlpEp4JG_cYoOIMtoAiTo15NBSn153rFzP9_QUUxa75U3AzW7Ual7ta45SwiWUH7FAhbseXOco3t9j1lrCEfe5PPYa72s/s320/DSCN4078.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wieder zurück bei den Kühen im Basislager</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkmRvvM74Pj6wBa_jsRHNlmbHwhcQcLqhYW7icHevMhK3COc7CndKWuVy8OrQaBqv6Hz2RJreEtX13CCkjvy9QYpUM_nqBMi_K9tZ0rqz9_oEsWoQZHFeZvnaYQNMe4_TMyzvmmuR06no/s1600/DSCN4079.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkmRvvM74Pj6wBa_jsRHNlmbHwhcQcLqhYW7icHevMhK3COc7CndKWuVy8OrQaBqv6Hz2RJreEtX13CCkjvy9QYpUM_nqBMi_K9tZ0rqz9_oEsWoQZHFeZvnaYQNMe4_TMyzvmmuR06no/s320/DSCN4079.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">eine Hirtenhütte mit Viehgatter</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCk12mgkWOWUIq8Eke0ekdlt83x7-ZppuR-oMw_yaFoqvgUXq_25axsdLd9sDIDcLRHxiY-UpHxDzcUvyR86tn13LMcJmM2Dpk_nFVLihf8FAaRD1LLaH2TnkSb1UirJzMGgpl3AP7ZQI/s1600/DSCN4080.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCk12mgkWOWUIq8Eke0ekdlt83x7-ZppuR-oMw_yaFoqvgUXq_25axsdLd9sDIDcLRHxiY-UpHxDzcUvyR86tn13LMcJmM2Dpk_nFVLihf8FAaRD1LLaH2TnkSb1UirJzMGgpl3AP7ZQI/s320/DSCN4080.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gemütlichkeit in der Aufenthaltshütte</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUZA3qS8-Hg1zWFSxwsAMiXmRi14iq-mYGJP3Z2h3lyDUSvaUoUVR3sRrABBfQ3baU6PyqUnCVicRhZfLzfWTFdhbqeoMLfDGaZiYrGTK9q83UsDiwvxNqSUZMYPf0A_Q1XPmUbwhaW1U/s1600/DSCN4083.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUZA3qS8-Hg1zWFSxwsAMiXmRi14iq-mYGJP3Z2h3lyDUSvaUoUVR3sRrABBfQ3baU6PyqUnCVicRhZfLzfWTFdhbqeoMLfDGaZiYrGTK9q83UsDiwvxNqSUZMYPf0A_Q1XPmUbwhaW1U/s320/DSCN4083.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">dieser Bach wird durch eine Narsanquelle in Lagernähe gespeist</td></tr>
</tbody></table>
<br />
05.08.2013<br />
<br />
Die Nacht und der Morgen sind merklich kälter, als am Vortag. Ich füge mich der russischen Gemächlichkeit, wir brechen spät auf, um 11.15 h. Das Wetter zeigt sich anfangs besser und lässt auch mehr Aussicht zu, doch die ovale Wolkenwölbung über den Elbrusgipfeln zeigt an, dass dort oben ein gehöriger Sturm tobt. Die Windstärken am Elbrus sind oft der ausschlaggebende Faktor zu Gipfelerfolg oder vorzeitigem Umkehren. Wir haben heute allerdings noch keinen Grund, verdrießlich zu werden, denn unseren Gipfelversuch werden wir frühestens in zwei Tagen angehen können, die Wettersituation kann sich bis dahin schon wieder mehrfach geändert haben. Wir halten die Rastplätze von gestern wieder ein. Ab etwa 3000 m legt der Wind zusehends an Stärke zu. Nach einem lauen Auftakt im T-Shirt sind bald schon dicke Jacken und Sturmhaube angemessen. Graupelschauer setzen ein, gehen in Schneetreiben über. Um 15.50 erreichen wir das nun sturmumtoste Lager 2. Zunächst bricht ein Streit aus. Eine französische Gruppe hat unsere Utensilien von den Betten entfernt, auf die wie sie gestern deponiert hatten, und unsere Schlaflager in Beschlag genommen. Grund dafür ist ein Organisationsfehler. Gestern schon waren einige Männer der Agentur damit beschäftigt, eine zweite Hütte aufzubauen, die für die anrückenden Franzosen gedacht war. Diese ist jedoch bis dato nicht fertig geworden. Wir machen kurzen Prozess und legen beim Aufbau der Hütte Hand an. Schrauben und Werkeln im Schneesturm, anstatt Akklimatisationstour, mal ganz was Neues! Irgendwie macht´s aber Laune, und da die Aufenthaltshütte nicht beheizt ist, hilft´s auch gegen vorzeitiges Auskühlen durch Passivität. Zu guter Letzt können die Franzosen in die neu erstellte Hütte umziehen, während wir auf den Schlafplätzen in der alten Hütte bleiben. Es sind doch einige weitere Gruppen hier oben, zudem auch zahlreiche Zelter jenseits des Hüttenlagers. In der Schlafhütte ist es hoffnungslos eng und jeder Schlafplatz ist belegt, dazu noch die Ausrüstung eines jeden Einzelnen - da kommt man sich schon vor wie in der Heringsdose. Ich habe einen Schlafplatz in einer der obigen Kojen der Zweistockbetten, zwischen Nase und Decke ist da nicht mehr allzu viel Platz, aber schlussendlich ist es warm hier drin, und als ich so im Schlafsack liegend mit der Stirnlampe noch ein paar Seiten lese, während der Wind draußen entfesselt um die Hütte heult, scheint´s mir sogar richtiggehend kuschelig und gemütlich ...<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNLlGuOXgoWuND4OaZEPDHkq6ulq7bIeBC7pGjal5vgF3ga9AM7zCT8KkhVC_4pp6h5-jaMHOaRpUScKm5yNNbpnhrTAVbux0LJwDfH1DEuP-BhEv97sWnShjPnpCvFB7Tqv6r2BH9f7Q/s1600/DSCN4084.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNLlGuOXgoWuND4OaZEPDHkq6ulq7bIeBC7pGjal5vgF3ga9AM7zCT8KkhVC_4pp6h5-jaMHOaRpUScKm5yNNbpnhrTAVbux0LJwDfH1DEuP-BhEv97sWnShjPnpCvFB7Tqv6r2BH9f7Q/s320/DSCN4084.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gruppenfoto vor dem Abmarsch - nicht alle der hier versammelten Personen sind Gipfelanwärter</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikUvkrGf4PeYPuL8NwOsmj9zWXOLYGTIoMgky27cYcJ_1aywebNfjIDLNQEXZJtn6IWxXKB_31Fm4eGt3OBBPUVUaeCHj_zSKSDPtpi3QkFOsudRB3asfVpBLfu374o-dkz76xv88ygjU/s1600/DSCN4086.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikUvkrGf4PeYPuL8NwOsmj9zWXOLYGTIoMgky27cYcJ_1aywebNfjIDLNQEXZJtn6IWxXKB_31Fm4eGt3OBBPUVUaeCHj_zSKSDPtpi3QkFOsudRB3asfVpBLfu374o-dkz76xv88ygjU/s320/DSCN4086.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Elbrus hat seine Haube aufgesetzt - mit Sicherheit tobt oben ein Sturm</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi76zFSNM1nD4FGPbtAghHoFnsdombktLA0cUpIn86bCTO7E4T2qYzHyPW0FBF63WkNXSy8OD4c4cjjRMCvr9mbNFdLySQdAz1GzKt7oyZWYmtSK19sygTOEzcF-QWwdyq9gqEoy7ODNkY/s1600/DSCN4087.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi76zFSNM1nD4FGPbtAghHoFnsdombktLA0cUpIn86bCTO7E4T2qYzHyPW0FBF63WkNXSy8OD4c4cjjRMCvr9mbNFdLySQdAz1GzKt7oyZWYmtSK19sygTOEzcF-QWwdyq9gqEoy7ODNkY/s320/DSCN4087.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAx0Rs__yRDBJATCIv4JbEebaev2WC4cSeOAaNnLBbbSQOgkCICTg_NCrETquPZG2fAJnLSUWKdJdvteRklrX2H0jG1cCUbxPyM-q5l9dC-H9OD9oLeHAplFEbDe5aN7R2DqxHoUf3_s0/s1600/DSCN4088.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAx0Rs__yRDBJATCIv4JbEebaev2WC4cSeOAaNnLBbbSQOgkCICTg_NCrETquPZG2fAJnLSUWKdJdvteRklrX2H0jG1cCUbxPyM-q5l9dC-H9OD9oLeHAplFEbDe5aN7R2DqxHoUf3_s0/s320/DSCN4088.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgcTIUOZWIGBn7WqYP-0G0_LmEdslUerdZmVOGNblPPsadhKwikoob9j3dW4lQmjm5jgklZNuBUBFg_-e0Nne3m9w7QfKpH-i4ikCkSfj6-B8evKrhLqWvcDServFq_Z2AlL2MOX_tZcs/s1600/DSCN4089.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgcTIUOZWIGBn7WqYP-0G0_LmEdslUerdZmVOGNblPPsadhKwikoob9j3dW4lQmjm5jgklZNuBUBFg_-e0Nne3m9w7QfKpH-i4ikCkSfj6-B8evKrhLqWvcDServFq_Z2AlL2MOX_tZcs/s320/DSCN4089.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir durchqueren wiederum die Ebene, welche im Krieg als Flugfeld für die deutsche Wehrmacht diente</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDuD-C_g6SlvaFGmFxEZMpvmPq6_UkYFnr0DoLrgbbZFOtVoD8BrPLgCiqxKnHjeNzfttoa3vnsbx2fVwoAEMtEvX9ap7qL3GgqyhX4O5vUR7tnlMRMq68Xo9sDQ2JCINDZReaEGnaj_c/s1600/DSCN4090.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDuD-C_g6SlvaFGmFxEZMpvmPq6_UkYFnr0DoLrgbbZFOtVoD8BrPLgCiqxKnHjeNzfttoa3vnsbx2fVwoAEMtEvX9ap7qL3GgqyhX4O5vUR7tnlMRMq68Xo9sDQ2JCINDZReaEGnaj_c/s320/DSCN4090.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">zwei seltsame Eisenstäbe finden sich dort ein wenigen hundert Metern Abstand zueinander - dienten sie zur Erfassung der hiesigen Schneehöhen, oder sind es Relikte von besagtem Flugfeld?</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDvyVW70QZ3XcBEpAiYMIk8Ui19EMGyL1fL4_THnIeJz8Vr-btlRmwZn6QWcn8nA0YfxG1PJU-0C6dIu4Bv3YrurONqpvcbz7l1NwNu7NkTNV720MBMcTrri7khYMxpaK2Gkigd25FHoA/s1600/DSCN4094.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDvyVW70QZ3XcBEpAiYMIk8Ui19EMGyL1fL4_THnIeJz8Vr-btlRmwZn6QWcn8nA0YfxG1PJU-0C6dIu4Bv3YrurONqpvcbz7l1NwNu7NkTNV720MBMcTrri7khYMxpaK2Gkigd25FHoA/s320/DSCN4094.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmbjqGZE1fGYOjSspyuGSjlxgycKmOqEn8w97ZVMcpopQz1pHdZKNuTZu5zVbw2nW_N-XEQR8eERXAtli8stW8H7WT72Cw1e_om5qK9-PXgETq2zHv-BybW2RbTqeUCGVlogcBbPWsWRc/s1600/DSCN4097.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmbjqGZE1fGYOjSspyuGSjlxgycKmOqEn8w97ZVMcpopQz1pHdZKNuTZu5zVbw2nW_N-XEQR8eERXAtli8stW8H7WT72Cw1e_om5qK9-PXgETq2zHv-BybW2RbTqeUCGVlogcBbPWsWRc/s320/DSCN4097.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFTT_b4cZcXhe-ruNcI3eqJHCgkWgDTnL2yjDzW-BLHK8E__CupFQpdIej16e4MEMs_bMAxU3Iucaoi6MmWBGdH5__yq34dLKMKx6eRaOxbkwwhrQrw8uSksdDxuzOQ0reFhle_RyTX8Q/s1600/DSCN4102.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFTT_b4cZcXhe-ruNcI3eqJHCgkWgDTnL2yjDzW-BLHK8E__CupFQpdIej16e4MEMs_bMAxU3Iucaoi6MmWBGdH5__yq34dLKMKx6eRaOxbkwwhrQrw8uSksdDxuzOQ0reFhle_RyTX8Q/s320/DSCN4102.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Valerij pfeift der Wind hier oben gehörig um die Ohren :-)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOhyDzBxJvPO-LSHJ-fp3hdCpESM8MFdmdsJKYZcvf8gSEr50M8jiW43Gk302a6TJzxOL2btscLnCZRav8-TFSOsbtS3JRt8n8gr_uKGRyG1jjtmjxd4jAEDewIfjKhyKckf-0k4rYL9I/s1600/DSCN4106.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOhyDzBxJvPO-LSHJ-fp3hdCpESM8MFdmdsJKYZcvf8gSEr50M8jiW43Gk302a6TJzxOL2btscLnCZRav8-TFSOsbtS3JRt8n8gr_uKGRyG1jjtmjxd4jAEDewIfjKhyKckf-0k4rYL9I/s320/DSCN4106.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unverhofft erwartet uns nach Ankunft im Lager 2 noch eine Betätigung ganz anderer Art ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
06.08.2013<br />
<br />
Gegen 7.15 h spaziere ich schon im Lager umher, alles schläft noch. Es ist ein wunderschön sonniger, aber windiger Morgen. Der Elbrus trägt eine nunmehr nur noch dezente Wolkenhaube, das Tiefland versteckt sich unter der Waschküche einer dichten Wolkendecke.<br />
<br />
Nach und nach beginnt das Leben im Lager sich zu regen. Für einen wie mich, für den das Frühaufstehen und frühe Aufbrechen zum Bergsteigen dazugehört, ist die Art und Weise, wie das hier alles so vor sich geht, durchaus gewöhnungsbedürftig. Um 10.30 h brechen wir endlich zu unserer Akklimatisierungstour auf. Der Wind hat sich inzwischen gelegt, alles deutet auf beste Verhältnisse hin. Wohl denen, die heute schon zum Gipfel aufsteigen, denke ich. Das ist immer so ein kribbeliger Faktor mit dem Wetter. Mehr als zwei bis drei Tage stehen einem zum Gipfelversuch für gewöhnlich nicht zur Verfügung, und im Voraus weiß man nie, ob´s dann eben gerade passen wird.<br />
<br />
Alexeij gibt ein äußerst gemächliches Tempo vor, nach dem Prinzip des schwächsten Gliedes einer Kette möchte er gerne allen Teilnehmern die Chance auf eine vernünftige Akklimatisation geben. So geht´s auf enspannte Weise zusammen mit der Gruppe hinauf bis auf 4400 Meter. Ab hier verbleibt der Rest der Gruppe, um nach einer Pause in Begleitung unseres zweiten Bergführers ins Lager zurückzukehren. Nur noch Alexeij, Valerij und ich gehen jetzt weiter, nun aber in einem stark forcierten Tempo! Später wird uns Alexeij gestehen, dass er uns damit prüfen wollte, ob wir wirklich die geeigneten Kandidaten sind, um das Kreuz am Elbrus zu machen. Um 14.35 h verlassen wir P 4400 und erreichen P 4852 exakt eine Stunde später. Alexeij ist zufrieden mit uns, und wir mit ihm ...<br />
<br />
Eine bestens präparierte Spur erleichtert sowohl Auf- als auch Abstieg, erst kurz vor Wiedererreichen des Lagers wird der Schnee sulzig, um 17.15 treffen wir wieder dort ein.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-_Gb9WXK42qkZMgiBIRVsZzys2LrOvWcH5IZCz0OhDpkrzsETu2mCvQ92LW9nC3-43kH3fnaC0SuTylZ-_Kfgd2qQ2qF651l9LbdceNKMQ3nJwzPpteEpNdNA8mJlK06MagPq6xkbf0k/s1600/DSCN4110.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-_Gb9WXK42qkZMgiBIRVsZzys2LrOvWcH5IZCz0OhDpkrzsETu2mCvQ92LW9nC3-43kH3fnaC0SuTylZ-_Kfgd2qQ2qF651l9LbdceNKMQ3nJwzPpteEpNdNA8mJlK06MagPq6xkbf0k/s320/DSCN4110.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">bereits am Morgen des 06.08. zeigen sich perfekte Verhältnisse, doch für uns ist es leider noch zu früh</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglAD_cFOU7c4LdZ0NzkUbzK-UcqJorS3kPh1loFZyFL9V3vVpVPSo0cfpe-GEenMdibhf-_HKOzcPiffSMcESCeznjKxze5qbAkNHAJ9mjVCtgp5vPQwYuCRfa7BJIjW906UhQNnLIEZM/s1600/DSCN4108.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglAD_cFOU7c4LdZ0NzkUbzK-UcqJorS3kPh1loFZyFL9V3vVpVPSo0cfpe-GEenMdibhf-_HKOzcPiffSMcESCeznjKxze5qbAkNHAJ9mjVCtgp5vPQwYuCRfa7BJIjW906UhQNnLIEZM/s320/DSCN4108.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">eine meteorologische Station befindet sich zwar in Lagernähe, sie ist den Bergsteigern jedoch nicht für Vorhersagen dienlich</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbRTo-Lv-Ks4KcQ5uHGgfQz6ot-ZxC90e_ecOl6A54ERjf94cc0FIDlE_Gr9wqqrCo_Oi2SImdMmnYS5FUdQ135_QbBn-OU12mKVwTuFN51j3gQNYB3FN3IepG5ZwOZoWYj8Z_2wp6M5M/s1600/DSCN4113.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbRTo-Lv-Ks4KcQ5uHGgfQz6ot-ZxC90e_ecOl6A54ERjf94cc0FIDlE_Gr9wqqrCo_Oi2SImdMmnYS5FUdQ135_QbBn-OU12mKVwTuFN51j3gQNYB3FN3IepG5ZwOZoWYj8Z_2wp6M5M/s320/DSCN4113.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dijup und Valerij in der Messehütte des Lager 2</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyLqEm4O8Lr5kBGtHoMq01XyHOPRu_oZOCa-HWNEPpUuGtVkjtawk4m9MZQ2m7eaAYb7l6hwun3p_sibuiV5hyphenhyphen12_5XsHLWxGofNAQ8ID4pXQ12gAETEocSkj-9vY-SB-GakFXZ5MXuK8/s1600/DSCN4114.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyLqEm4O8Lr5kBGtHoMq01XyHOPRu_oZOCa-HWNEPpUuGtVkjtawk4m9MZQ2m7eaAYb7l6hwun3p_sibuiV5hyphenhyphen12_5XsHLWxGofNAQ8ID4pXQ12gAETEocSkj-9vY-SB-GakFXZ5MXuK8/s320/DSCN4114.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tahir und Alexeij</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRlXBsDJ8Y4UY7FT_C56-X7MH3pt_4-Hj2FyP4U_ZpyobX5qFbqfE14rm-4SyUtw1wehyUw8Ca4xapdNNrPb8Xwp36dHQitS7dEANlWf1atNq-fpQFRC5jgfMF_HJ3QHRwzSvd3Io1hvQ/s1600/DSCN4121.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRlXBsDJ8Y4UY7FT_C56-X7MH3pt_4-Hj2FyP4U_ZpyobX5qFbqfE14rm-4SyUtw1wehyUw8Ca4xapdNNrPb8Xwp36dHQitS7dEANlWf1atNq-fpQFRC5jgfMF_HJ3QHRwzSvd3Io1hvQ/s320/DSCN4121.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lager 2 thront frühmorgens noch über den Wolken ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz1NEo7VrUClwnIbVF0XuRXXHoXHmQsuFSTXukG0MkEAPHM6o4cSM4ll_fc9b6s_BV-Ov2jdhS1kkqE6x6VVQtkzqwATPHMwJvMB7RxsdvsjSeyW_LsS-rh6DUHqW1PipcNoMcg4bIrOI/s1600/DSCN4122.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz1NEo7VrUClwnIbVF0XuRXXHoXHmQsuFSTXukG0MkEAPHM6o4cSM4ll_fc9b6s_BV-Ov2jdhS1kkqE6x6VVQtkzqwATPHMwJvMB7RxsdvsjSeyW_LsS-rh6DUHqW1PipcNoMcg4bIrOI/s320/DSCN4122.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgytXaMT33sM1uYrdXRD4cTc26uXCM6rBfElcLrYIGW2TPpU4FlF5fuCm3klHreCdR5pxEC3lFG0QtHNSeOkIT9i77zOUxQTlhdr7fdPcIOrTzL3naGIcXT0Xs7DQlgfPz0WKX6f1NJjso/s1600/DSCN4125.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgytXaMT33sM1uYrdXRD4cTc26uXCM6rBfElcLrYIGW2TPpU4FlF5fuCm3klHreCdR5pxEC3lFG0QtHNSeOkIT9i77zOUxQTlhdr7fdPcIOrTzL3naGIcXT0Xs7DQlgfPz0WKX6f1NJjso/s320/DSCN4125.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... doch im Tagesverlauf steigen die Wolken auf und werden irgendwann das Lager in Nebel hüllen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZrzmLCGp4AmmGzg6PD-gUg4pr_zFdTzXko917GbQxpcsGQBcp7yp5npaPQa61oqVTbeJpW8uLS0ObvhqBmGCEz-73P-f92WzbSBTP9yr8onc4TksOdb1vcNJvtFrDXRl1_VvijMUabTI/s1600/DSCN4131.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZrzmLCGp4AmmGzg6PD-gUg4pr_zFdTzXko917GbQxpcsGQBcp7yp5npaPQa61oqVTbeJpW8uLS0ObvhqBmGCEz-73P-f92WzbSBTP9yr8onc4TksOdb1vcNJvtFrDXRl1_VvijMUabTI/s320/DSCN4131.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rast bei der Akklimatisierungstour. Noch ist die Gruppe beisammen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPdj-7AOf5qNXdHcAigGV0XTX_cMKdskviy-e0cFZU54S7c147W0l3URrOk_V0otn8UNGRLevntVwW0ouUbedia5bDd5GBjIu5NuQCSHpcwWPVK7wBCPp2bYfeDszUZNVfOPqrIE0woaM/s1600/DSCN4132.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPdj-7AOf5qNXdHcAigGV0XTX_cMKdskviy-e0cFZU54S7c147W0l3URrOk_V0otn8UNGRLevntVwW0ouUbedia5bDd5GBjIu5NuQCSHpcwWPVK7wBCPp2bYfeDszUZNVfOPqrIE0woaM/s320/DSCN4132.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPeD-UxwCVaWQFatLv8Ifosjbv6yFunvyk_z_yWKitLiWzbp8o4-pB3OIxpJh_A-U0Q_qQGeAhUIVH44TaBl2yMfx1JX6pHH_qN5pN8jKQveek2bnE_jDpmwIUN0dVBgP1F0CJPRF3kYo/s1600/DSCN4134.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPeD-UxwCVaWQFatLv8Ifosjbv6yFunvyk_z_yWKitLiWzbp8o4-pB3OIxpJh_A-U0Q_qQGeAhUIVH44TaBl2yMfx1JX6pHH_qN5pN8jKQveek2bnE_jDpmwIUN0dVBgP1F0CJPRF3kYo/s320/DSCN4134.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dijup und Tahir, unsere beiden in Moskau wohnhaften Aserbaidjaner</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnH89wCgrCnK8Blz9Y47o7qeZMUDxUiI-0RdzYzMzsiIuOmGs4JndZuy4alo9g_YLOGUeY8oCIJMJVUGfIXkw4cZFz_TnS6BP0xI24TD3SLWGCLhIyvuDtXnNmTMdAXq9o6D4MZJx55Ok/s1600/DSCN4136.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnH89wCgrCnK8Blz9Y47o7qeZMUDxUiI-0RdzYzMzsiIuOmGs4JndZuy4alo9g_YLOGUeY8oCIJMJVUGfIXkw4cZFz_TnS6BP0xI24TD3SLWGCLhIyvuDtXnNmTMdAXq9o6D4MZJx55Ok/s320/DSCN4136.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ab Punkt 4300 steigen nur noch Valerij, Alexeij und ich weiter auf</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio741g4Pod1ZlJUCR3r83CVucCKwgeMTFmuau_m5YryijnWp4Bq-CRpAcZNCpkCUPDpy9nyHhgbDHCfyBBWVjg0OOPlqQpaBJL8JjDni_VKGQAclordIIQvylG1xnd_kxaBpsXAu0ud34/s1600/DSCN4137.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio741g4Pod1ZlJUCR3r83CVucCKwgeMTFmuau_m5YryijnWp4Bq-CRpAcZNCpkCUPDpy9nyHhgbDHCfyBBWVjg0OOPlqQpaBJL8JjDni_VKGQAclordIIQvylG1xnd_kxaBpsXAu0ud34/s320/DSCN4137.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wir sind an unserem Umkehrpunkt auf 4852 m Höhe (GPS-Messung) angelangt</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6aipQaf3Z9VyALHb287xKSDqvfr40IiSrWZlEM_rAJL14001qwWMKfCJplulP7FcM72i4fmrmZWZRuTRdEQfL2o_xsPZ-HUoYxRE0c4vbA4rKiK-MeLQgRaA0jT5egzjSkFkY47sX9vo/s1600/DSCN4139.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6aipQaf3Z9VyALHb287xKSDqvfr40IiSrWZlEM_rAJL14001qwWMKfCJplulP7FcM72i4fmrmZWZRuTRdEQfL2o_xsPZ-HUoYxRE0c4vbA4rKiK-MeLQgRaA0jT5egzjSkFkY47sX9vo/s320/DSCN4139.JPG" width="320" /></a></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2pE8DnAXzmYzIeAUrH0XCugL1b2DVlQ88vlIHC_LY6G37a6Q7qyHl0at6ngtHYceransOR6RB3u_xGTgD5p6LQVYjmRLlL0i5YJt0zsVNzWALLUBT_ABOaPma3NPJMTOC2m5OPK63Au8/s1600/DSCN4142.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2pE8DnAXzmYzIeAUrH0XCugL1b2DVlQ88vlIHC_LY6G37a6Q7qyHl0at6ngtHYceransOR6RB3u_xGTgD5p6LQVYjmRLlL0i5YJt0zsVNzWALLUBT_ABOaPma3NPJMTOC2m5OPK63Au8/s320/DSCN4142.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wer sich am Elbrus im Nebel verirrt, kann leicht mal in eine Spalte stürzen!</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0kVZuzWVusgkkbZbern_1XQpqBLBBDVtOg5Eh4sUZ-1AFTGkIhU9FNmJmxU9D2GVMvw0YxJISZSSu_GaSyEDbE45K3fvaCZ_KO8DrNBiZDG8bCkg3D3bqon4mB8Ok8nQbGsxOsjPtOoI/s1600/DSCN4145.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0kVZuzWVusgkkbZbern_1XQpqBLBBDVtOg5Eh4sUZ-1AFTGkIhU9FNmJmxU9D2GVMvw0YxJISZSSu_GaSyEDbE45K3fvaCZ_KO8DrNBiZDG8bCkg3D3bqon4mB8Ok8nQbGsxOsjPtOoI/s320/DSCN4145.JPG" width="320" /></a></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh37dzBNAjMb5IThyphenhyphen3XB2LXW2bhWeNm9ffST2ucxgLFpuni_RmVdqNMF6lPRKUVhQUwL7_ACwRK6NuV312A3sUSfp3XtFxtap41XGBqc38P-snflexKTHCKc6cid2EWbc1OE8PyI1WfOq4/s1600/DSCN4148.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh37dzBNAjMb5IThyphenhyphen3XB2LXW2bhWeNm9ffST2ucxgLFpuni_RmVdqNMF6lPRKUVhQUwL7_ACwRK6NuV312A3sUSfp3XtFxtap41XGBqc38P-snflexKTHCKc6cid2EWbc1OE8PyI1WfOq4/s320/DSCN4148.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Alexeij und Valerij passieren im Abstieg die Lenzfelsen</td></tr>
</tbody></table>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdPRpCqRE0r7VyC0XI_t8Gz0W9bgLpLOerQHuHTkToEnBK7BcRceyD1MT1Ti4MaIl6-2r3Lk7OCeXt-LQlJx9Lw1Fb3xf6Ze6uNFfPRUCvJCdPj0YCvPLFqRLS3Om0BmewhyuSagy-MTA/s1600/DSCN4149.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdPRpCqRE0r7VyC0XI_t8Gz0W9bgLpLOerQHuHTkToEnBK7BcRceyD1MT1Ti4MaIl6-2r3Lk7OCeXt-LQlJx9Lw1Fb3xf6Ze6uNFfPRUCvJCdPj0YCvPLFqRLS3Om0BmewhyuSagy-MTA/s320/DSCN4149.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der erste der Lenzfelsen ist mit einem orthodoxen Kreuz besetzt</td></tr>
</tbody></table>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinYUgOYDD9CpZUiccb8FBbj0at4vh5pVN_rsX2GxZcULzlnDzIAEwyxWGiPtTSQM8YJ03YFZKJ5Nv6asiMF_039pEExiaWVLWTGc4vHNHQjwJZi6E4M7zcT4W3fQlq8SUtqILSQ05romU/s1600/DSCN4150.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinYUgOYDD9CpZUiccb8FBbj0at4vh5pVN_rsX2GxZcULzlnDzIAEwyxWGiPtTSQM8YJ03YFZKJ5Nv6asiMF_039pEExiaWVLWTGc4vHNHQjwJZi6E4M7zcT4W3fQlq8SUtqILSQ05romU/s320/DSCN4150.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">hier zeigt sich die rege Windtätigkeit am Elbrus</td></tr>
</tbody></table>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG98NoTBslqwaCpX9rUXXhkxtud4pQoasYmKU8mXKiZWMBfyfdITKlkp_FLJJMf2Zi09CdRKNxq2gaiUjttIPw3EmGb1cSN0mzsfekfxt_WH9lPplC6-jf4dt_XFYobYRJ-iPosODj-M0/s1600/DSCN4152.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG98NoTBslqwaCpX9rUXXhkxtud4pQoasYmKU8mXKiZWMBfyfdITKlkp_FLJJMf2Zi09CdRKNxq2gaiUjttIPw3EmGb1cSN0mzsfekfxt_WH9lPplC6-jf4dt_XFYobYRJ-iPosODj-M0/s320/DSCN4152.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Panorama vom Lager 2 ist immer wieder dasselbe, und doch irgendwie nie ganz gleich ...</td></tr>
</tbody></table>
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07.08.2013<br />
Die Franzosen sind diese Nacht zum Gipfel aufgebrochen. Ich bin ein wenig neidisch und ungeduldig, denn die Bedingungen zeigen sich in den Morgenstunden wiederum perfekt. Wer weiß, wie lange noch! Heute stünden Übungen im Eis auf dem Programm, Spaltenbergung u.ä., doch niemand in der Gruppe hat Interesse. Ich alleine möchte bei Alexeij auch nicht weiter insistieren, und so wird´s eben ein Bummeltag im Lager. Für mich eher langweilig, wegen meiner nichtvorhandenen Russischkenntnisse. Zeitweise ziehe ich mich zurück, finde einen aussichtsreichen Platz zwischen den hier überall verstreut liegenden Lavablöcken und lese Felice Benuzzis "Gefangen vom Mount Kenia", während der Überblick auf den Lagerzustiegsweg und über mich hinwegziehende Nebelschwaden sich abwechseln. Von meiner Position aus habe ich sogar Handyempfang und erreiche meinen Vater, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren.<br />
<br />
Im Lager bleibt es den ganzen Tag über warm, auch als dort bereits am späten Vormittag Nebel aufzieht. Morgen wollen wir den Gipfel versuchen, und ich kann es kaum erwarten. Ich bin aber auch nervös - hoffentlich hält das Wetter morgen nochmal, und es bleibt weiterhin windstill!<br />
<br />
Wir werden morgen ein unvorhergesehenes Problem haben: gerade mal 2 1/2 l Wasser für drei Mann! Alexeij hat nur ein Halbliterbehältnis, ich selbst einen Liter, Valerij anderthalb, und es ist keine zusätzliche Flasche mehr im Lager aufzutreiben. An so etwas zu scheitern, das könnte ich mir nie verzeihen ...<br />
<br />
Am späten Nachmittag kehren die Franzosen zurück. Ihr Ziel war der Westgipfel, der höchste Punkt Europas, der von Norden her mühsamer zu erreichen ist, als über den Südanstieg. Dennoch hat es die Mehrheit der Gruppe zum Gipfel geschafft - etwa 14 Stunden lang waren sie heute unterwegs.<br />
<br />
Nachdem das Lager schon seit Stunden zugenebelt ist, fängt es jetzt noch an zu schneien. Noch lange vor Sonnenuntergang legen wir uns in die Kojen. Wir werden heute Nacht aufbrechen, bereits um 23.30 ist Wecken, danach ausgiebiges Frühstück, der Abmarsch ist für 1 Uhr Nachts vorgesehen. Ich bin gespannt!<br />
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08.08.2013<br />
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10 cm Neuschnee ist gefallen, als wir mitten in der Nacht durchs Lager stolpern. Das "Frühstück" lässt es an nichts fehlen, und wir hauen rein - ohne dabei zu vergessen, viel, viel, viel vorzutrinken ...<br />
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Diese Nacht ist eine wahrlich stockfinstere. Die supertolle Hauptspur, über die wir vor zwei Tagen noch so bequem aufgestiegen waren, ist zugeschneit und verweht, Alexeij geht voraus und muss dabei neu spuren. Nach einer Weile treffen wir auf eine bereits gelegte Spur. Es ist also jemand noch vor uns aufgebrochen, denn diese Spur kann nicht mehr von gestern sein. Irgendwann werden wir auch vor uns mehrerer Lampenlichter gewahr. Es dauert nicht lange, und wir haben die vor uns steigende Gruppe eingeholt. Nun muss Alexeij erneut spuren. Ich bin gottfroh, dass wir mit Alexeij von einem bestens Ortskundigen geführt werden, denn in dieser rabenschwarzen Nacht auf dem nun unverspurten, weitläufigen Gletscher die richtige Route zu finden, das wäre ohne GPS-Unterstützung sicher problematisch geworden, ganz abgesehen von der Gefahr, dabei eventuell noch unversehens in eine Spaltenzone zu geraten.<br />
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Unser früher Aufbruch bedingt, dass wir lange Zeit im Dunkeln zubringen müssen. Hatten wir bislang am Elbrus nur mäßig kalte Temperaturen erlebt, so wird es heute ab etwa 4500 m wirklich eiskalt, ich schätze so um die minus 20 Grad. Ich bin jetzt froh über unseren kurzfristig gefassten Entschluss, anstatt der normalen Hochtourenstiefel doch lieber unsere La Sportiva Spantik - Expeditionsstiefel mit auf diese Reise zu nehmen. Meine 160-Euro-Eiskletterhandschuhe der Firma Marmot erweisen sich bei diesen Temperaturen übrigens als nicht zufriedenstellend. Ich hätte besser daran getan, mein Dreifachset Expeditionshandschuhe mitzunehmen, welches sich bereits am Aconcagua und am Ojos del Salado bewährt hatte. Ich habe ernsthafte Probleme, meine Finger nach kurzem Ausziehen der Handschuhe wieder warmzubekommen. Eine gute dreiviertel Stunde brauche ich, bis die Finger endlich wieder auftauen.<br />
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Als die Morgendämmerung einsetzt, habe wir bereits die 5000-Meter-Marke gekappt. Wir erleben ergreifende Momente - die Entschädigung für den langen Anstieg durch die Finsternis. Zuerst kündigt ein dezentes bläulich-rötliches Schimmern am Horizont des ansonsten noch dunklen, aber mit tausenden glitzernden Sternen übersäten Himmelbaldachin den anbrechenden Tag an. Farbe und Licht ändern sich langsam, werden heller, doch bis zu den ersten, von uns sehnlichst erwarteten Sonnenstrahlen dauert es noch. Wir überblicken das Tiefland und die Vorberge nördlich des Elbrus, ohne etwas davon zu sehen zu bekommen, denn eine dichte Wolkendecke wabbert überm Land, wie der Schaum eines frisch angerichteten Vollbades. Als Bergsteiger schon so oft erlebt, und doch immer wieder aufs Neue fasznierend, so weit über allem zu stehen, selbst über den Wolken!<br />
<br />
Wir sind ein Weilchen stehengeblieben, und inzwischen trifft auch die Gruppe wieder ein, welche wir in der Nacht überholt hatten. Sie streben nun direkt zum Ostgipfel. Wir beschließen, zuerst zum Westgipfel zu gehen, um auf jeden Fall den höchsten Punkt Europas für uns einnehmen zu können, bevor wir uns dann bei noch ausreichender Puste und bis dahin hoffentlich noch anhaltenden guten Bedingungen dem Zweithöchsten zuwenden.<br />
<br />
Der Hauptgrund, warum es schwieriger und mühsamer ist, den Westgipfel des Elbrus von Norden her zu besteigen, als von Süden, ist die nun folgende längere, nun zusätzlich durch windverblasenen Neuschnee erschwerte Traversierung durch die Westflanke des Ostgipfels, welche in den die beiden Gipfel voneinander trennenden Elbrussattel führt. Zuvor kommen wir an der kleinen Sattelhütte vorbei, welche in der Vergangenheit schon mal vom Winde verweht wurde, siehe meine Bemerkungen im Vorwort zu dieser Geschichte. Ich öffne neugierig die Türe, um einen Blick hineinzuwerfen. Leicht erschreckte Gesichter antworten auf mein "Dobro Jutro". Offensichtlich war man auf morgendliche Besucher nicht gefasst. Drei Personen haben sich hineingequetscht und die Nacht hier oben verbracht. War bestimmt gehörig frostig ...<br />
<br />
Nach einer etwas längeren Pause neben der Hütte gehen wir´s an. Gut erkennbar ist die Spur durch die Ostflanke des Westgipfels, zumal dort auch schon einige Personen im Aufstieg begriffen sind. Auch diese Flanke bereitet bei guten Verhältnissen eigentlich keine technischen Schwierigkeiten. Dennoch findet sich an einer exponierten Stelle ein Fixseil - möglicherweise ist man bei Vereisung dankbar dafür. Man könnte hier durchaus den Hang hinunterschlittern und sich möglicherweise auch dabei verletzen. Es besteht aber keine tödliche Absturzgefahr.<br />
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Uns läuft es heute unglaublich gut. Wir überholen die meisten der vor uns gehenden Partien. Wir müssen dabei kein einziges Mal innehalten und halten pausenlos fast maschinell unser Tempo. Valerij erreicht den Gipfel um 8.50 h, ich folge um 8.55 h, Alexeij trifft um 9.00 h ein. Es ist stark windig und saukalt, aber immer noch sonnig, über uns wölbt sich ein strahlend blauer Himmel. Leider sind die meisten Gipfel des normalerweise im Süden sich aufreihenden Kaukasus-Hauptkammes bereits von der Wolkeninvasion, welche von den Tälern aus im Laufe des Morgens höher und höher gestiegen ist, ergriffen, uns die erhoffte Aussicht in diese Richtung leider verwehrt bleibt. Dennoch ist es fantastisch, wie der Elbrus, und mit ihm auch wir, solitär weit aus diesem Wolkenmeer herausragt. Eine exzellente Übersicht über diesen weitläufigen, sich fast schon wie ein eigenständiges Massiv gebärdenden Berg wird uns zuteil. Gegenüber erhebt sich der Ostgipfel - wenn wir den heute auch noch erreichen würden ...<br />
<br />
Nachdem wir, wegen der Kälte eingepackt wie die Astronauten, diese prachtvolle Aussicht unter der Sonne des Kaukasus ausgekostet und die Freude darüber, den Elbrus-Hauptgipfel und gleichzeitig mit diesem den höchsten Punkt Europas erreicht zu haben, mit lauthalsem Jubelgeschrei weit hörbar kundgetan haben, machen wir uns an den Abstieg. In der Flanke scheinen die Elbrus-Passionsspiele inzwischen ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Wir passieren zahlreiche Gruppen, deren Teilnehmer teilweise völlig erschöpft zu sein scheinen. Es wird mehr gestanden, gesessen und gekniet, als gegangen. Einer kriecht gar wie verzweifelt auf allen Vieren aufwärts. Ich mache mich darüber nicht lustig, schließlich ging es mir selbst oft genug so. Nur heute kann ich mal sagen, so leicht ist mir noch nie ein 5000er gefallen. Dennoch möchte ich festhalten, dass der Weg hier herauf auch für uns nicht gerade ein Zuckerschlecken war.<br />
<br />
Wir sind wieder zurück im Sattel. Wir wollten doch noch weiter auf den Ostgipfel? Die blöde lange Traverse zurück, dazu haben wir eigentlich wenig Motivation. Man müsste direkt durch die doch recht steil ausschauende Westflanke emporziehen, schlägt Alexeij vor. Doch müsste man die erst noch spuren, er selbst habe aber keine Kraft mehr dazu, diese Arbeit die komplette Flanke hindurch zu übernehmen. Also müssten nun auch wir ran. Gesagt, getan, ich übernehme den ersten Part - und bleibe dann auch gleich vornweg. Die Spurerei lässt sich besser an, als befürchtet und ich finde zu Stimmung und Motivation zurück. Es ist doch immer wieder ein erhebendes Gefühl, selbständig einen Berg zu spuren und dabei mit seinen in den Schnee gesetzten Windungen gleichzeitig auch seine Visitenkarte zurückzulassen. Irgendwann dringen Sonnenstrahlen über eine Kammerhöhung oberhalb von mir hinweg. Sollte dies bereits der Kraterrand sein? Prompt sehe ich auch über mir eine Person vorübergehen. Wohl ein Besteiger, der über den Normalweg des Ostgipfels von Norden her diesen Kamm erreicht hat. Und ich liege richtig: als ich auf der Kammhöhe ankomme, habe ich eine riesige Fläche vor mir und erblicke in einiger Entfernung, ohne nennenswerte Höhendifferenz, die Gipfelpyramide des Ostgipfel, um welche sich eine kleine Gruppe versammelt hat, zu der auch die von mir zuvor gesichtete Person gehört. Ich kann meine Freude kaum in Worte fassen. "Wir haben ihn, dort drüben ist er!" brülle ich, nun vollkommen außer mir, zu Valerij und Alexeij herunter. Vorhin auf dem Westgipfel habe ich mich glücklich und zufrieden gefühlt, aber jetzt, im Anmarsch zu dem nur noch wenige hundert Meter von mir entfernten Ostgipfel kommen mir fast die Tränen. Ich bin völlig ergriffen, wir haben es tatsächlich geschafft, das Kreuz vom Elbrus, auf beide Gipfel an einem Tag!<br />
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Da der Ostgipfel ein sich vom Westgipfel sehr unterscheidendes Panorama bietet, ist er auch so gesehen ein lohnendes Ziel. Am 22.Juli 1829 hatte ein tscherkessischer Kosake namens Killar vermutlich als erster Mensch diesen Punkt erreicht. Er war der Einzige aus der damaligen Expedition, welcher tatsächlich auch den Gipfel erreichte. Der Aufstieg wurde damals über die von uns gekommene Nordroute vollzogen. Killars unter den damaligen Umständen wahrlich heldenhafte Tat gilt bis heute als die Erstbesteigung des Elbus<br />
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Auch der Ostgipfel zeigt sich uns windig und eisig kalt, der Zustand "oben blauer Himmel, unter uns Wolken" bleibt vorerst weiterhin bestehen. Leider bleibt es am Hauptkamm weiterhin stark bewölkt, weshalb die Chance auf das erhoffte Hauptkammpanorama so langsam gegen Null geht. Rasch kehren wir zurück in den Sattel. Wir hatten dort übrigens noch vor unserem Aufstieg zum Ostgipfel Dijup getroffen, der sich von Tahir und dem die beiden begleitenden Bergführer getrennt hatte. Tahir war wohl bereits vor Erreichen des Elbrussattels schon am Ende seiner Kräfte und nicht mehr in der Lage, die Tour weiterzugehen. Der Bergführer wollte mit den Beiden umkehren, doch Dijup weigerte sich und trennte sich von den Beiden, in der Absicht, sein vorgenommenes Ziel, den Westgipfel, selbständig zu besteigen. Den Ostgipfel hatte er übrigens im Jahr zuvor schon erreicht. Da gab´s natürlich Zoff, auch Alexeij hatte vor unserem Aufstieg noch eine eifrige Diskussion mit Dijup, da die Statuten der Agentur solche Alleingänge dem Kunden verbieten. Dies ist so auch im eingangs zu unterschreibenden Vertrag festgehalten.<br />
<br />
Im Sattel verbringen wir zunächst einige Zeit mit Warten. Falls Dijup auftauchen sollte, würden wir ihn auf unserem vorgesehenen Abstieg nach Süden einfach mitnehmen. Doch er kommt nicht, und es ist schließlich davon auszugehen, dass er zwischenzeitlich selbständig nach Norden abgestiegen ist. Uns wird kalt und wir setzen nun unsere Tour wie geplant fort, indem wir den Südabstieg wählen. Jetzt hat auch uns der Nebel erreicht und damit ist die Hoffnung auf Sicht zum Kaukasus-Hauptkamm endgültig gestorben. Im Abstieg über die skipistenähnliche Südroute gibt es für uns praktisch keine Fernblicke mehr. Wir folgen den Fähnlein und den Absperrseilen auf dieser eigentlich schon idiotensicheren Route. Unterwegs mag die Schlange von aufsteigenden Personen nicht mehr abreißen. Das Publikum hier ist international. Neben adäquat ausgerüsteten Bergsteigern sind hier auch einige kuriose Figuren unterwegs, die sonst wohl nicht allzu viel mit den Bergen zu tun zu haben scheinen.<br />
<br />
Der Schnee ist inzwischen unangenehm weich geworden, und wir kommen auch so langsam ans Limit unserer Kräfte. Während Alexeij und Valerij sich aber noch gut zu unterhalten scheinen, erlebe ich selbst nahezu den gesamten Südabstieg als eine einzige Qual. Wir passieren die Ruinen der 1997 abgebrannten Prijut-11-Hütte auf 4060 m. Ab hier heizen Motorschlitten mit Höchstgeschwindigkeit durch die Gegend, schwere Ratraks manövrieren ebenfalls, es stinkt nach Benzin und nach Abgasen, man muss aufpassen, dass man zu guter Letzt nicht noch über den Haufen gefahren wird. Wir sind entsetzt und werden es erst recht, als wir auf 3700 m die Bergstation des Sesselliftes erreichen, wo sich auch die berühmt-berüchtigten Wohntonnen (russ.: Botschiks) befinden. Es ist alles noch viel hässlicher, als ich es erwartet hätte. Schrott und Bauschutt fahren wild in der Landschaft herum, halbverfallene Gebäude gammeln vor sich her, Benzintonnen, verrostete Stahlseile, wir erleben eine wahre Endzeitlandschaft. Wir stapfen schließlich am Ende des Gletschers durch dreckigen Schlamm und ölige Pfützen hindurch bis vor zur Bergstation, wo wir uns in die hölzernen Sitze des Sessellifts hieven um diesem Elend schnellstmöglich zu entfliehen. In den grottenhässlichen Wohntonnen zu übernachten, um dann anderntags unter den Seilbahnmasten hindurch in verschandelter Natur auf breitem, monotonem Fahrweg nach Azau abzusteigen, wie ich es mir in der Vergangenheit einmal vorgestellt hatte, darauf haben wir jetzt wirklich keine Lust! An der Mittelstation wechseln wir vom Sessellift in eine Seilbahnkabine. Diese bringt uns hinunter in das auf 2400 m Höhe gelegene Azau. Der winzige, uninteressante Ferienort ist die letzte Ortschaft im hintersten Baksantal.<br />
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Das Baksantal ins seiner Gesamtheit gefällt uns aber. Gerne wären wir hier für einen oder zwei Tage geblieben, doch unsere Agentur hat für heute noch unsere Rückkehr per Taxi nach Kislowodsk vorgesehen. Es ist 16.15 h, als wir im Garten eines Restaurants in Ceget die müden Füsse unterm Tisch ausstrecken und uns leckere Sachen aus der kaukasischen Küche auftragen lassen. Wir erfreuen uns an der Idylle hier und lassen den Duft von Tannenwäldern in unseren Nasen kitzeln. Auch eine gewisse Genugtuung über die Rückkehr in die Zivilisation wollen wir nicht verhehlen. Und wir freuen uns auf die bevorstehende Fahrt das gesamte Tal hinaus, welche wir zu unserem Glück noch bei Tageslicht erleben werden.<br />
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Die Ortschaften des Baksantales haben die typische Prägung von Bergkurorten, wie ich sie bereits von vergangenen Bergreisen durch andere Länder des ehemaligen Ostblocks her kenne, sprich Tschechien und Slowakei, Rumänien, Kirgistan und Bulgarien. Schön die Anordnung der Häuser zwischen schattigen Tannenhainen, so kenne ich das auch etwa von den Tatrakurorten. Die Dörfer sind oft zusammengewürfelt aus recht unterschiedlichen Baustilen, von welchen viele noch den Stempel der vergangenen Sowjetära tragen. Sie sind inzwischen aber auch gepaart mit Investitionen neueren Datums. Wild schäumen die Fluten des Baksanflusses durch das mit durchwegs steilen Bergflanken beengte Tal hindurch. Verkommene Wohnblocks wechseln sich mit geschmackvollen Ferienhäuschen im Jagdhüttenstil, Schafe weiden in den grasigen Hängen, dann plötzlich wieder überirdische Rohrleitungen - es ist das in den Augen vieler Westler scheinbar Unvereinbarliche, was einem derlei Orte und Gebiete mögen lässt, oder eben nicht. Gelegentlich gemahnen uns Strassensperren, an denen maskierte russische Sondereinheiten mit ihren Kalaschnikows im Anschlag Kofferräume von Fahrzeugen mit Personen kaukasischen Aspekts durchsuchen, an die krasse politische Wirklichkeit hier im Nordkaukasus, an einen von der übrigen Welt kaum wahrgenommenen, kriegsähnlichen Konflikt.<br />
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Inzwischen ist es längst dunkel geworden, als wir Kislowodsk erreichen. Dreieinhalb Stunden Fahrzeit und 16 Tourenstunden liegen hinter uns, was für ein Tag!<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_7JZNVWyqvup_794baM0fXuKvCpsRZJf4CgPUNYGKE9ZV8qWETsUGYdsKUQTgo_8VILYlAiIm49PEo4-ekyp5eXM1lnWk0NfvGPMeCgVoJUDtPXS7fe7ddpdGguWlTE8rjA3Sf1vYgvs/s1600/DSCN4157.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_7JZNVWyqvup_794baM0fXuKvCpsRZJf4CgPUNYGKE9ZV8qWETsUGYdsKUQTgo_8VILYlAiIm49PEo4-ekyp5eXM1lnWk0NfvGPMeCgVoJUDtPXS7fe7ddpdGguWlTE8rjA3Sf1vYgvs/s320/DSCN4157.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die Dämmerung schreitet voran, und wir mit ihr, befinden wir uns schließlich schon weit über 5000 Metern Höhe</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvrI7J3eeNBl9Ak5jMGse8ApRfgpWIt5tZqAHJgdv8rw_ZsVDJLwIC7lgJisS3dz_mqXnOPGUtK4sq4ZHoTfdeNx55hOCiggxVsbaXmByC09887S2cx9eDd0V9UAgj35R7edd5lk6bpps/s1600/DSCN4159.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvrI7J3eeNBl9Ak5jMGse8ApRfgpWIt5tZqAHJgdv8rw_ZsVDJLwIC7lgJisS3dz_mqXnOPGUtK4sq4ZHoTfdeNx55hOCiggxVsbaXmByC09887S2cx9eDd0V9UAgj35R7edd5lk6bpps/s320/DSCN4159.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1usoWZk8SQbgZg4EvbsNo4uZ-bxnPJejrA3gwXTL3Bxr_oPcNqflQjTX3PJT7o_Lmn4fCft16CHwUioZlmm3SuSmPRGd9YdI461-SLOcNJaF0zR0_z1Fhda0YR9-I3N2ClPzZZQnqElk/s1600/DSCN4163.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1usoWZk8SQbgZg4EvbsNo4uZ-bxnPJejrA3gwXTL3Bxr_oPcNqflQjTX3PJT7o_Lmn4fCft16CHwUioZlmm3SuSmPRGd9YdI461-SLOcNJaF0zR0_z1Fhda0YR9-I3N2ClPzZZQnqElk/s320/DSCN4163.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghoZk5Iq3vj3dD6_ZNClOsk-gcbxhjhf4ADYaNSz8i-YkJYk2w8MuUNi3XX2nDAU1-JIwEu7djOaUtnNS7hgnLPruE9TR5HHpB4O2HyxwgMzvg6rEFNQTeUZ5M3rudOFcAmuZg33M3j3g/s1600/DSCN4164.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghoZk5Iq3vj3dD6_ZNClOsk-gcbxhjhf4ADYaNSz8i-YkJYk2w8MuUNi3XX2nDAU1-JIwEu7djOaUtnNS7hgnLPruE9TR5HHpB4O2HyxwgMzvg6rEFNQTeUZ5M3rudOFcAmuZg33M3j3g/s320/DSCN4164.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Alexeij im Wintergewand</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4Ik6x6Mzd1Vcojcu8Ci-jjLhjGW36mnwlKxJXiDS7c1scMOO1oOO23WG_i-KIvh8Bl0EGIQtnFviZBN8Y9VPX4bB9V_MnuOiIYFgo5HTQnRw07kuSjLV0tBMHPcnRa-lrtl4v_yRYeU/s1600/DSCN4165.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4Ik6x6Mzd1Vcojcu8Ci-jjLhjGW36mnwlKxJXiDS7c1scMOO1oOO23WG_i-KIvh8Bl0EGIQtnFviZBN8Y9VPX4bB9V_MnuOiIYFgo5HTQnRw07kuSjLV0tBMHPcnRa-lrtl4v_yRYeU/s320/DSCN4165.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Valerij kann´s Herumkraxeln nicht sein lassen.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPrV5gpB3wpjsMb20E8jUn-mfOUpHEiLL-attVBzq8tZb-CXLDcwdIthypNMeD3OyCX2Mj0yocxxs585YFT44CAfnr1-HOQI3KqPkPDvGUHUlc9ODaafxamEPbcEjESDTBjWk30OpBFC4/s1600/DSCN4166.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPrV5gpB3wpjsMb20E8jUn-mfOUpHEiLL-attVBzq8tZb-CXLDcwdIthypNMeD3OyCX2Mj0yocxxs585YFT44CAfnr1-HOQI3KqPkPDvGUHUlc9ODaafxamEPbcEjESDTBjWk30OpBFC4/s320/DSCN4166.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sehnlichst haben wir auf die ersten Sonnenstrahlen gewartet, in der Hoffnung auf ein bisschen Wärme</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjetaou8jbrZq6FoBB3c820tCisYHSCOu1sR2K1XC-Wgw8m95x5jl7bDrTzJOHRsAoC7142BooVtTUqBdso3bPJ3STwl4GPZyKxjTHromSj1CsiWmHWJBWyar1nouPLW2IN8hdnMa-PtCw/s1600/DSCN4172.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjetaou8jbrZq6FoBB3c820tCisYHSCOu1sR2K1XC-Wgw8m95x5jl7bDrTzJOHRsAoC7142BooVtTUqBdso3bPJ3STwl4GPZyKxjTHromSj1CsiWmHWJBWyar1nouPLW2IN8hdnMa-PtCw/s320/DSCN4172.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir haben die Sattelhütte erreicht. Die Aufstiegsflanke des Westgipfels ist nun bestens einsehbar.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG3I9L8tYqLofjM0PjFpGyj_d7hYuXUrRnaxU0D3BCHGGwQOHkxnyap98id_f7o7txqangUnujCX-vn1qs_fGklhxaVs87_LBlZG9s1iUMhUnKIa0QyL553C6h0mYJdHJzOP2VWZWkA2Y/s1600/DSCN4176.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG3I9L8tYqLofjM0PjFpGyj_d7hYuXUrRnaxU0D3BCHGGwQOHkxnyap98id_f7o7txqangUnujCX-vn1qs_fGklhxaVs87_LBlZG9s1iUMhUnKIa0QyL553C6h0mYJdHJzOP2VWZWkA2Y/s320/DSCN4176.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bei der Sattelhütte auf 5373 m Höhe</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9Uvetd8bPz-GmiD5365MLtRZVww3R0EhCJY1g8z6R66KTWCJp4_jp9iYbhIU7NsQ1qGBBmTdheeLHPPL_LbireDDPkRaWNfwe_PKocuhZMkU1UbDCEN_EI9G4nLy3jImkatt0KaWN-9I/s1600/DSCN4179.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9Uvetd8bPz-GmiD5365MLtRZVww3R0EhCJY1g8z6R66KTWCJp4_jp9iYbhIU7NsQ1qGBBmTdheeLHPPL_LbireDDPkRaWNfwe_PKocuhZMkU1UbDCEN_EI9G4nLy3jImkatt0KaWN-9I/s320/DSCN4179.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0oP_nfg6OFjqfNvDpHAIoxRQANwhKI_2Mh20DMM4-a9eLZuN391OqqC5vxcCUbPMje5_DdxuDzvdA8bA5X6YFipFC26ZfXkRIj6Pfuu652kWyhxPea7H0v7CrwjzZKUdHCff1g77I5XM/s1600/DSCN4183.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0oP_nfg6OFjqfNvDpHAIoxRQANwhKI_2Mh20DMM4-a9eLZuN391OqqC5vxcCUbPMje5_DdxuDzvdA8bA5X6YFipFC26ZfXkRIj6Pfuu652kWyhxPea7H0v7CrwjzZKUdHCff1g77I5XM/s320/DSCN4183.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dieser Bergsteiger hat es nicht mehr weit bis zum Westgipfel, im Hintergrund dominiert der Ostgipfel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ke2-fBuJ0htrIL9DE_ZipqOYFjPoChTGh34fKsv5MyFOguEwmVk1Bx2nZPB_20Xj-lL6j1x28Q4W0PuT3HVr0rWoABzZjQBXsgo2gJZt2TxNKfI4Of2lSLSYYhdy3yRK0OteqZnQQj0/s1600/DSCN4184.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ke2-fBuJ0htrIL9DE_ZipqOYFjPoChTGh34fKsv5MyFOguEwmVk1Bx2nZPB_20Xj-lL6j1x28Q4W0PuT3HVr0rWoABzZjQBXsgo2gJZt2TxNKfI4Of2lSLSYYhdy3yRK0OteqZnQQj0/s320/DSCN4184.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auch ich habe es gleich geschafft</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7URjKPZ390hnJwF-ixeVtgMkKMcFlxmo8_cCgAV-RSrzccMlUxrIqaoSh79hfOK7PX5idjOmEgVwM6spqXEQK4BYXeYk7VVfzAdUc_ZhA0E15Qwip3jDWspQy071FKGem_oi-PjRwGfk/s1600/DSCN4185.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7URjKPZ390hnJwF-ixeVtgMkKMcFlxmo8_cCgAV-RSrzccMlUxrIqaoSh79hfOK7PX5idjOmEgVwM6spqXEQK4BYXeYk7VVfzAdUc_ZhA0E15Qwip3jDWspQy071FKGem_oi-PjRwGfk/s320/DSCN4185.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Valerij steht schon oben</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHHMoS8O8iozG8G_6-0uMx_uPn8M9Pf4j15RMjGUHrZ_lY9LLecQPdOkXEaBXdFhM212xOa6iRjim236uMS3cs1J52Dnbfm7KpSKiNrlVMc18f4UOjYw_OrU2GIa17lVZUc8kBdIwNOak/s1600/DSCN4186.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHHMoS8O8iozG8G_6-0uMx_uPn8M9Pf4j15RMjGUHrZ_lY9LLecQPdOkXEaBXdFhM212xOa6iRjim236uMS3cs1J52Dnbfm7KpSKiNrlVMc18f4UOjYw_OrU2GIa17lVZUc8kBdIwNOak/s320/DSCN4186.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzVZ-OoPxVO8GFN97wcaPwboIBfEPKE6MDgo3Ubb1VesMJsEM5O1s_X9YjsDfWX8MxVQ5L6Y8NpXFkNT_ByRqCTVjzjv2kBX-lHv3c0EV7wyKYMRo32_ENEWrc2T5K0yPOFSD1LRFFYZ0/s1600/DSCN4187.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzVZ-OoPxVO8GFN97wcaPwboIBfEPKE6MDgo3Ubb1VesMJsEM5O1s_X9YjsDfWX8MxVQ5L6Y8NpXFkNT_ByRqCTVjzjv2kBX-lHv3c0EV7wyKYMRo32_ENEWrc2T5K0yPOFSD1LRFFYZ0/s320/DSCN4187.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Alexeij naht</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0b5FReKWLcw9JqhCIx6BP2ncYj125Lz9ETytLGXSjWum2reB7oIpxjYvQ1I3X461otLQKlYWnHrjbkenwpGTFakwjejrCrJaJSXsEzMXZudxcTZszalv2CjzGQfQQHREnuOhKmwJGENU/s1600/DSCN4188.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0b5FReKWLcw9JqhCIx6BP2ncYj125Lz9ETytLGXSjWum2reB7oIpxjYvQ1I3X461otLQKlYWnHrjbkenwpGTFakwjejrCrJaJSXsEzMXZudxcTZszalv2CjzGQfQQHREnuOhKmwJGENU/s320/DSCN4188.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Stilleben am Gipfelsteinmann</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix52sGhDiS4yd9nzzqVB0ZN-4LKyjFiSqxqDVM31aT35UpTPcOXIhgWHTV1GaXsHo-y1scW26dQpqY9JMTysV8ge94-7hVY6bsx5Koj4tNYw763V2IrlBu2vduL0tK5-CK1CvkJUeQ6yQ/s1600/DSCN4190.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix52sGhDiS4yd9nzzqVB0ZN-4LKyjFiSqxqDVM31aT35UpTPcOXIhgWHTV1GaXsHo-y1scW26dQpqY9JMTysV8ge94-7hVY6bsx5Koj4tNYw763V2IrlBu2vduL0tK5-CK1CvkJUeQ6yQ/s320/DSCN4190.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieoxvSyPMPhoj1MyPAmuXrime8xvGMJjVi0AsOo7x7jRn5TEm5eSBUPOqT-YQfsoLHkKmUzFobzYp0v5mFj2igFY_tOSlvZlKdYL0l8ErpgvcAEiDYZOMqpwflhNGCcFL-0BMVW25WTn4/s1600/DSCN4191.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieoxvSyPMPhoj1MyPAmuXrime8xvGMJjVi0AsOo7x7jRn5TEm5eSBUPOqT-YQfsoLHkKmUzFobzYp0v5mFj2igFY_tOSlvZlKdYL0l8ErpgvcAEiDYZOMqpwflhNGCcFL-0BMVW25WTn4/s320/DSCN4191.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">drüben wartet der Ostgipfel - schaffen wir den auch noch?</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8hMCI0lU5Ivfyr8wf57Csqifll3FgWTeQR3mJEuiMNHrfbF43mU-vPBZvw_-tEXLpBJTfJYhn4v1gr7U7G8yMPIVbDWVj3LNLCp3rpmDGxBZU1Ux6Qt5YsxtRZ6hMLIMmbTk9ZjP0AyE/s1600/DSCN4192.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8hMCI0lU5Ivfyr8wf57Csqifll3FgWTeQR3mJEuiMNHrfbF43mU-vPBZvw_-tEXLpBJTfJYhn4v1gr7U7G8yMPIVbDWVj3LNLCp3rpmDGxBZU1Ux6Qt5YsxtRZ6hMLIMmbTk9ZjP0AyE/s320/DSCN4192.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYhCmpFE55uNmIFXgq_TLJTtYTF04jLPb_3H6WuEpErQV-WrrDn14mOyNFIwoiPIDM-ji_pyimxwng25v1l_cy8zv2ASdqAMHfLVc4n6aHL-w5lNdIW1D1ERt3yAwAjJlxTeIeN4-l8rQ/s1600/DSCN4195.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYhCmpFE55uNmIFXgq_TLJTtYTF04jLPb_3H6WuEpErQV-WrrDn14mOyNFIwoiPIDM-ji_pyimxwng25v1l_cy8zv2ASdqAMHfLVc4n6aHL-w5lNdIW1D1ERt3yAwAjJlxTeIeN4-l8rQ/s320/DSCN4195.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhud5lc_Ek13iVpc-MdwfWuFXCkHuHQAV9H4Ra5QhBWGPB5xFIWi5dQbtr5fbjMNvBWfj1-R6nDBxOm_EJIqdC6YUUU3akwot28vesXzmcs232Kj5YPsxMz0PgLktUQ-Ke5zO5uiTVkiUc/s1600/DSCN4196.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhud5lc_Ek13iVpc-MdwfWuFXCkHuHQAV9H4Ra5QhBWGPB5xFIWi5dQbtr5fbjMNvBWfj1-R6nDBxOm_EJIqdC6YUUU3akwot28vesXzmcs232Kj5YPsxMz0PgLktUQ-Ke5zO5uiTVkiUc/s320/DSCN4196.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Alexeij befindet sich zwischenzeitlich knapp unterm Gipfel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioDiATbxdiMmHzrxHC_ZEDCqxNGWSeaS4x2N8sQTbw1hqP4MoTjFklXsiFUilZVYahUbpJa3UmOysnL6rIxKriwsK887FiSCxt9cO9HFCl23S5ZQBH5vYQiRZggbbeWmF4PS2JlUSGe9M/s1600/DSCN4197.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioDiATbxdiMmHzrxHC_ZEDCqxNGWSeaS4x2N8sQTbw1hqP4MoTjFklXsiFUilZVYahUbpJa3UmOysnL6rIxKriwsK887FiSCxt9cO9HFCl23S5ZQBH5vYQiRZggbbeWmF4PS2JlUSGe9M/s320/DSCN4197.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Inschriften und Devotionalien beim Gipfelsignal</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz5-1TFuSotmaOkKgLO3tvD5vwFa6z50-qwVWZpHaBON-VobE_qJvz9ZP1HPcapqg-sJCxwKpz3UTjcjaAqYyB2pC0PeZSIDOKCHUpTrbooHR-K7leijJvEalcKOekr69KwyzEW8VIYfY/s1600/DSCN4200.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz5-1TFuSotmaOkKgLO3tvD5vwFa6z50-qwVWZpHaBON-VobE_qJvz9ZP1HPcapqg-sJCxwKpz3UTjcjaAqYyB2pC0PeZSIDOKCHUpTrbooHR-K7leijJvEalcKOekr69KwyzEW8VIYfY/s320/DSCN4200.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sieg und Gloria auf dem höchsten Punkt Europas</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifgL7vYqQYWAUec4xDk2K19h6jcfqzVEEe1bBLAG9EAlayTs9iTUZtGeup96Xc_PC_x9hq7-SIqLn4Ajl3ops-hIUXcc_io-t1t8iR3ZEoVh0Z0iRcqmLyeIoqpEQS_eF5pwJWHoIBpSA/s1600/DSCN4201.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifgL7vYqQYWAUec4xDk2K19h6jcfqzVEEe1bBLAG9EAlayTs9iTUZtGeup96Xc_PC_x9hq7-SIqLn4Ajl3ops-hIUXcc_io-t1t8iR3ZEoVh0Z0iRcqmLyeIoqpEQS_eF5pwJWHoIBpSA/s320/DSCN4201.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Kraterrand des Ostgipfels. Der höchste Punkt befindet sich ganz außen rechts im Bild</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_fwYtxPQM4Dm6srXUgPczA6S6Xx56sHqVc5WtVhLnGrROuEx4n-84lHH60qt7WPQefsVdNRvVdhcEqwqJjDWSbuqijWK-IvBGllGqr0QdJezeGV0C25wlxLtdPeaHo0jkzjhOaQ__wkQ/s1600/DSCN4202.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_fwYtxPQM4Dm6srXUgPczA6S6Xx56sHqVc5WtVhLnGrROuEx4n-84lHH60qt7WPQefsVdNRvVdhcEqwqJjDWSbuqijWK-IvBGllGqr0QdJezeGV0C25wlxLtdPeaHo0jkzjhOaQ__wkQ/s320/DSCN4202.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">diese Flanke müssen wir hochspuren, um den Ostgipfel zu erreichen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjs2RjIY_GTEqVB7f5yhJ5DL39vapWGyEuHVDle_xqtCxoXNhSVlGG_qndyHFGc_eYkE3rtyi2pY5FfkGtc5zPvjp96NlJ4wcsaCblv3QAGfy-m1ne3tc1S9zTxBH8KhFlPaL_cwkRPlc/s1600/DSCN4203.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjs2RjIY_GTEqVB7f5yhJ5DL39vapWGyEuHVDle_xqtCxoXNhSVlGG_qndyHFGc_eYkE3rtyi2pY5FfkGtc5zPvjp96NlJ4wcsaCblv3QAGfy-m1ne3tc1S9zTxBH8KhFlPaL_cwkRPlc/s320/DSCN4203.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Valerij im Abstieg vom Westgipfel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKF80DtoR2t1TPdt8x0DF4VYGmVVRm-3WcExU4PWVLxjLRVPhfWNvL_XLxmrnFGDlD4HaXcImHkFFzgxSLt7khaflsUWhfrGUgIv1YqEiJlfTDO5B4UgPMhv6lahW33clR3y_2PlyeC8U/s1600/DSCN4204.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKF80DtoR2t1TPdt8x0DF4VYGmVVRm-3WcExU4PWVLxjLRVPhfWNvL_XLxmrnFGDlD4HaXcImHkFFzgxSLt7khaflsUWhfrGUgIv1YqEiJlfTDO5B4UgPMhv6lahW33clR3y_2PlyeC8U/s320/DSCN4204.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir sind wieder zurück im Sattel. In der Aufstiegsflanke des Westgipfels herrscht nun reger Betrieb.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqyJg54t6FKi_xf5u_nncSbcp0A7Elu-k_buAfbioXDMSsYoxfHP0WtvNgLxXz0qziuFmsMbbNHpbq9Lki6t-7KsvQBY-7AZy0IAdfffDeJpwe0oiqWMp7yaIXx5GIhRLb7-v4dCP1l8w/s1600/DSCN4205.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqyJg54t6FKi_xf5u_nncSbcp0A7Elu-k_buAfbioXDMSsYoxfHP0WtvNgLxXz0qziuFmsMbbNHpbq9Lki6t-7KsvQBY-7AZy0IAdfffDeJpwe0oiqWMp7yaIXx5GIhRLb7-v4dCP1l8w/s320/DSCN4205.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Im Aufstieg durch die Westflanke des Ostgipfels finde ich nochmals zu unerwarteter Form. Unter mir folgt Valerij</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4FT7S_IFz7eKGGMM2LCBF0zp3oc7vhD22Fy6xjlKsjrLplbnVwUKKKb8iCApsKlxhbwsSrxM3zzxy6cIgsTBFQ3Hl8OZ_Cv9vmcY8S5M5Xc7g4pn66PCS9237kYEZ0K6AbCSiy71otw/s1600/DSCN4206.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4FT7S_IFz7eKGGMM2LCBF0zp3oc7vhD22Fy6xjlKsjrLplbnVwUKKKb8iCApsKlxhbwsSrxM3zzxy6cIgsTBFQ3Hl8OZ_Cv9vmcY8S5M5Xc7g4pn66PCS9237kYEZ0K6AbCSiy71otw/s320/DSCN4206.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ich bin auf dem Kraterrand angekommen. Blick nach links, in Gegenrichtung zum Gipfel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhula6KPQg_oDU6Lla1XwC1vRgBhRmLgGoa-DV5N0bg3mqfY1go2tC60e43m91i26LNgtKQr-qg1G6ZbxWpEfCYoQrVDD_LAYRGrWyrW3buLQNRKc9eKXePA0NAtPTj1n8SCd91BdljWUc/s1600/DSCN4208.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhula6KPQg_oDU6Lla1XwC1vRgBhRmLgGoa-DV5N0bg3mqfY1go2tC60e43m91i26LNgtKQr-qg1G6ZbxWpEfCYoQrVDD_LAYRGrWyrW3buLQNRKc9eKXePA0NAtPTj1n8SCd91BdljWUc/s320/DSCN4208.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dort drüben ist er, der höchste Punkt des Ostgipfels</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0XiBi-B_cV2-ie_Q6t44eTrmUHue7sW0ZB6Ef8zUU7UQFJD8ztG_G-5J6ahxJf_sX5L1MUQZE-2ioGPbHrcubnNwhFXQkroU-XZVb7xt6wbrTZGybvmRTlXhBNJHxnjIekVmyxAiXbk/s1600/DSCN4220.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0XiBi-B_cV2-ie_Q6t44eTrmUHue7sW0ZB6Ef8zUU7UQFJD8ztG_G-5J6ahxJf_sX5L1MUQZE-2ioGPbHrcubnNwhFXQkroU-XZVb7xt6wbrTZGybvmRTlXhBNJHxnjIekVmyxAiXbk/s320/DSCN4220.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Willkommen auf der zweithöchsten Erhebung Europas!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-4FrBRP3jSNum4xZD83YpqbKJCBtLCm-CEjOAI3j3rfwV8t6P9C4MTb9tyj5C574xxA2cQq4yQSHrwW35yAucwIjWz8bmURSIUgElcFPIkNP65D4zAsasJzZAdmmEA6vOxeQ5ajzTRIc/s1600/DSCN4225.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-4FrBRP3jSNum4xZD83YpqbKJCBtLCm-CEjOAI3j3rfwV8t6P9C4MTb9tyj5C574xxA2cQq4yQSHrwW35yAucwIjWz8bmURSIUgElcFPIkNP65D4zAsasJzZAdmmEA6vOxeQ5ajzTRIc/s320/DSCN4225.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das ist nicht etwa ein russischer Kosmonaut, sondern ich am Signal des Ostgipfels. Im Hintergrund erhebt sich der Westgipfel.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0dTaF_KCeyrSbtL6Ug3pvRBL3kX6GLDSlc8CAH6ThXOnMuCYChcswPTNbglKVMNLDpZ4UaICPm-wLbbni1umSgU-tTu6pv5m8HIHwdpOhDHAHkuBE8Yzd1NyNQddJQo5lRrvFEejr6ew/s1600/DSCN4226.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0dTaF_KCeyrSbtL6Ug3pvRBL3kX6GLDSlc8CAH6ThXOnMuCYChcswPTNbglKVMNLDpZ4UaICPm-wLbbni1umSgU-tTu6pv5m8HIHwdpOhDHAHkuBE8Yzd1NyNQddJQo5lRrvFEejr6ew/s320/DSCN4226.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auch Alexeij wird gleich neben uns stehen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxbV2_yhC-s5_uZLYoF3MLErk_Igi2P_R_w-xACKBzrpKJ92k0XKaNmWGC7Z3gziFEApG2ytaTwbigbtVygCWXubC1gOsOmITNycozskugUxislO8fAbNdCLHhsUky-bsdjAJlxNjVfto/s1600/DSCN4228.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxbV2_yhC-s5_uZLYoF3MLErk_Igi2P_R_w-xACKBzrpKJ92k0XKaNmWGC7Z3gziFEApG2ytaTwbigbtVygCWXubC1gOsOmITNycozskugUxislO8fAbNdCLHhsUky-bsdjAJlxNjVfto/s320/DSCN4228.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abstieg nach Süden im Nebel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhikuwSlaQfrlAJztokJEnpzEFAj3cPSkRyw7sKb9en7k04At5IQH_SX_MBW2ueYhZxzbberBrtt_klKGAtxVzI-bhUqVKTX6S3g-DAmCxn5yZ9iUTzqbG0pJFAaoAfSyCOx3pXfXlZr2Y/s1600/DSCN4230.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhikuwSlaQfrlAJztokJEnpzEFAj3cPSkRyw7sKb9en7k04At5IQH_SX_MBW2ueYhZxzbberBrtt_klKGAtxVzI-bhUqVKTX6S3g-DAmCxn5yZ9iUTzqbG0pJFAaoAfSyCOx3pXfXlZr2Y/s320/DSCN4230.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Auf der rechten Begrenzung dieser Mulde befinden sich die traurigen Überreste der 1997 bis auf die Grundmauern abgebrannten Prijut-11-Hütte. Im 2. Weltkrieg hatten sich an der Prijut 11 kuriose Szenen zwischen russischen und Wehrmachtstruppen zugetragen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieqvfWeU7swFkBatwYthTJZIfIT4g_PKTM27Ke-T2iqAgyPYkri89CZONR2HlG2JK4TwMSYI1g7l4WK-sxwjfEz27ORsbouMxBjB9BaPnHHTA5ABHnakDmR8Y4sK2NoZw5wgodXayrXgI/s1600/DSCN4232.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieqvfWeU7swFkBatwYthTJZIfIT4g_PKTM27Ke-T2iqAgyPYkri89CZONR2HlG2JK4TwMSYI1g7l4WK-sxwjfEz27ORsbouMxBjB9BaPnHHTA5ABHnakDmR8Y4sK2NoZw5wgodXayrXgI/s320/DSCN4232.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Spätestens hier ist vorbei mit der Bergesruh´!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh726fo9LRRCbeMrvCFXu9w4jdf-r5LS90wVsIQe7QARRlDDfTYlzHlGx0sZ_y7WJQud99eezgOPcuqJKnKop7ZuCrEGEkc7IUPN5ajZuoyv1iiaOZml5EoRngleR2cNuKJmjtHmUpDB9w/s1600/DSCN4233.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh726fo9LRRCbeMrvCFXu9w4jdf-r5LS90wVsIQe7QARRlDDfTYlzHlGx0sZ_y7WJQud99eezgOPcuqJKnKop7ZuCrEGEkc7IUPN5ajZuoyv1iiaOZml5EoRngleR2cNuKJmjtHmUpDB9w/s320/DSCN4233.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Man beachte - Touristen in Jeans und mit Handtaschen, der per Seilbahn und Ratrak bis auf die Höhe der einstigen Prijut 11 gebracht wurden.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHP5FaRN8wJLxH2dFLnZKm6-Ds8yYlscPc9FMbAZHUhOhQqdkiJwx-Xa22RVQaIRUp6k8CUV0KbKfr6kjyPw6MQkwpvAukWVZRgLz-FUIxxnmkmFy-4GdcANlFST3ZvfteTSAEndou1t8/s1600/DSCN4236.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHP5FaRN8wJLxH2dFLnZKm6-Ds8yYlscPc9FMbAZHUhOhQqdkiJwx-Xa22RVQaIRUp6k8CUV0KbKfr6kjyPw6MQkwpvAukWVZRgLz-FUIxxnmkmFy-4GdcANlFST3ZvfteTSAEndou1t8/s320/DSCN4236.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die Bergstation des Sessellifts ist bald erreicht - ich bin zu diesem Zeitpunkt fix und alle!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglF_g1pVzkUD18qxiL-wwyjMBbMkUp0pnzC-Z4QKG0mj-k1DegoySFE7VRJdp7D45GknK9WTGxWul5Lqc2W-_bN0a3Dmfv2I3FgiMPDsCt74Fzg3_BiyUSZIgqD382etvTPkb1yilSCiA/s1600/DSCN4238.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglF_g1pVzkUD18qxiL-wwyjMBbMkUp0pnzC-Z4QKG0mj-k1DegoySFE7VRJdp7D45GknK9WTGxWul5Lqc2W-_bN0a3Dmfv2I3FgiMPDsCt74Fzg3_BiyUSZIgqD382etvTPkb1yilSCiA/s320/DSCN4238.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick aus der Seilbahnkabine zu wilden Bergspitzen im Kaukasus-Hauptkamm. Hier oben verläuft die Grenze zu Georgien. Aufgrund der politischen Differenzen zwischen Russland und Georgien ist derzeit praktisch alles hier oben Sperrgebiet. Hoffentlich kommen bald wieder bessere Zeiten!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTPMgxYh6pFrCu71oG2LHFTj7zMxVS0sMcJWDv7tpbJ7LkKLk0QLrTtFfXeWjnAQWEQ6xaH56-cTQMSIFDMpW-O_86lGyY5MHnU2SoJOczhDabs1zW2TaeFT1LP1foZZ8sK-kpxG0UHj0/s1600/DSCN4242.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTPMgxYh6pFrCu71oG2LHFTj7zMxVS0sMcJWDv7tpbJ7LkKLk0QLrTtFfXeWjnAQWEQ6xaH56-cTQMSIFDMpW-O_86lGyY5MHnU2SoJOczhDabs1zW2TaeFT1LP1foZZ8sK-kpxG0UHj0/s320/DSCN4242.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir sind in Ceget, einem kleinen Ferienort im Baksantal und lassen es uns nach 16-stündiger Bergtour kullinarisch wohlergehen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
09.08.2013<br />
<br />
So, das Kreuz am Elbrus ist also geschafft! Doch jetzt haben wir ein Problem der ganz anderen Art: wir selbst waren schneller, als unser Gepäck. Wie bereits erwähnt, hatten wir bereits im Basislager Sachen zurückgelassen, die wir in der Fortsetzung unserer Tour nicht mehr benötigen würden. Auch im Lager 2 blieben weitere nicht mehr nötige Dinge zurück, da wir am Gipfeltag mit all unseren Vorhaben mit Minimalstgepäck möglichst unbelastet unterwegs sein wollten. Vor heute abend ist mit dem Eintreffen unseres Restgepäcks nicht zu rechnen. Mit Expeditionsstiefeln und Dreckklamotten wollen wir uns aber sicher nicht im noblen Kislowodsk blicken lassen. Jiri hilft aus, und so können wir doch noch zu unserem Einkaufsbummel losziehen.Für den genussvollen Verzehr eines speziellen kaukasischen Schaschliks, welches auf einem drehbaren Teller mit diversen Fleischsorten serviert wird, lassen wir uns mehrere Stunden Zeit. Abends gehen wir abermals mit unseren neu gekauften Hemden und Hosen aus. Alexeij und Tanja, die ebenfalls heute vom Basislager zurückgekehrt ist, begleiten uns.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfP9BsCNA6mNnYXDVArsCpZex2j7TiNQN5DnARRWcPBqaw3d13I6khBaCm4c64A90bO_SzMcaBPob96zQejkx1ifu9VXz12xUxGxVYK0KVrn-UaYnn2lhYiv4oAZwzphrxPgXDxd2vSTU/s1600/DSCN4247.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfP9BsCNA6mNnYXDVArsCpZex2j7TiNQN5DnARRWcPBqaw3d13I6khBaCm4c64A90bO_SzMcaBPob96zQejkx1ifu9VXz12xUxGxVYK0KVrn-UaYnn2lhYiv4oAZwzphrxPgXDxd2vSTU/s320/DSCN4247.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kislowodsk ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB2ojYysMT1hr7i2KnHAc7mQv2atErep-ume6sjiUF96s9t1giYOnu5hUp_6ZiulLwJCstOsRuM43j9YnMIN9_ZuX7I8ydThJut5r-q9cgyENOlqXGq2g61wMCiQMlFFAe_EOm1lxNIh4/s1600/DSCN4262.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB2ojYysMT1hr7i2KnHAc7mQv2atErep-ume6sjiUF96s9t1giYOnu5hUp_6ZiulLwJCstOsRuM43j9YnMIN9_ZuX7I8ydThJut5r-q9cgyENOlqXGq2g61wMCiQMlFFAe_EOm1lxNIh4/s320/DSCN4262.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyEuk80mirdK2tnxMeU8F98p3v6SXUCA43K0-Bz8bHMEGzeyn2PJLykMCAq-AQeaDL-CY0yAkUiU4ZEGT9mn-iqeOasfh0yFEUMgXYOWRhliQG98PbuooDPADBm2Ohb__zj5vCjX4-_8Y/s1600/DSCN4263.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyEuk80mirdK2tnxMeU8F98p3v6SXUCA43K0-Bz8bHMEGzeyn2PJLykMCAq-AQeaDL-CY0yAkUiU4ZEGT9mn-iqeOasfh0yFEUMgXYOWRhliQG98PbuooDPADBm2Ohb__zj5vCjX4-_8Y/s320/DSCN4263.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiobj1ChNooknzi5W-zz-Z-DoJu5kXpKTwJ1lHlFa55Zji6B-ptqQ0iN4-qinsry7PjU2c4zJzf00DDelR9VwrEMRSd8HAQ3G50OXgGCbh52j43mfj-9WiyVvVnobbAmt9D5vqmKl7mgOc/s1600/DSCN4264.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiobj1ChNooknzi5W-zz-Z-DoJu5kXpKTwJ1lHlFa55Zji6B-ptqQ0iN4-qinsry7PjU2c4zJzf00DDelR9VwrEMRSd8HAQ3G50OXgGCbh52j43mfj-9WiyVvVnobbAmt9D5vqmKl7mgOc/s320/DSCN4264.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ2ozGVtWTdMULJjj2uIHzOyB95WZkieXSZ7HrdXclwGSXwtfpeOYgtWEA4EAC6eevQOG1cf8Kct9DIdybBuqQ2o2xOVvi_pFPgTPTiKanvCwfC2UAPy0gYIs4lh6LI9ztus6rNumJYFE/s1600/DSCN4265.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ2ozGVtWTdMULJjj2uIHzOyB95WZkieXSZ7HrdXclwGSXwtfpeOYgtWEA4EAC6eevQOG1cf8Kct9DIdybBuqQ2o2xOVvi_pFPgTPTiKanvCwfC2UAPy0gYIs4lh6LI9ztus6rNumJYFE/s320/DSCN4265.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheNz5OTkMBH07h7vSf5nNpkm9WCwxzbWcQUSnjLDQptJYl3Q6wuCT5pYizkbz-Gqy5Z6lHGS-jHVtHGRYgqpLhV3BFDttjIZpb5yG6xKDuVSvjhCLujiPZNmKfMVvKBxed9HmTirKkCQs/s1600/DSCN4267.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheNz5OTkMBH07h7vSf5nNpkm9WCwxzbWcQUSnjLDQptJYl3Q6wuCT5pYizkbz-Gqy5Z6lHGS-jHVtHGRYgqpLhV3BFDttjIZpb5yG6xKDuVSvjhCLujiPZNmKfMVvKBxed9HmTirKkCQs/s320/DSCN4267.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
10./11.08.2013<br />
<br />
Zusammen mit Tanja und Alexeij besuchen wir den schicken Kurort Schelesnowodsk. Am 16. Juli 1990 fanden hier die letzten entscheidenden Verhandlungen über die Wiedervereinigung Deutschlands zwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow statt. Am folgenden Morgen werden wir von Sergeij zum Flughafen zurückgebracht.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaDpcGBZwonlKszirQQ0m9s8C2XWrw2IEj05GxjvpNqHAxwwPcEEv-gsvhTihiAoIaaGYlVhdmXMAo6FgUAWAn8XIyZ7Nc2R54HdN5swlCoyUEh6XppSqOPnfHWzvUMseU9ePC6UiWj0o/s1600/DSCN4272.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaDpcGBZwonlKszirQQ0m9s8C2XWrw2IEj05GxjvpNqHAxwwPcEEv-gsvhTihiAoIaaGYlVhdmXMAo6FgUAWAn8XIyZ7Nc2R54HdN5swlCoyUEh6XppSqOPnfHWzvUMseU9ePC6UiWj0o/s320/DSCN4272.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Einer der Hausberge von Schelesnowodsk. In der Region sind neben Wanderungen auch Klettereien möglich</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLJZq0PDs1Fv7GyeW4Pa1Xyw_y0Sw7e5CUxlFrAULW-Qz7CCEkLR-lrPTWBFd9P0tMLloyIXo0rjH3sWhOChZI1Mb7BKUQv8hNsUiVvNnvbOPl_m-XNGCyV5xBAAMEUqgLKYQDPu7nzR8/s1600/DSCN4274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLJZq0PDs1Fv7GyeW4Pa1Xyw_y0Sw7e5CUxlFrAULW-Qz7CCEkLR-lrPTWBFd9P0tMLloyIXo0rjH3sWhOChZI1Mb7BKUQv8hNsUiVvNnvbOPl_m-XNGCyV5xBAAMEUqgLKYQDPu7nzR8/s320/DSCN4274.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Schelesnowodsk</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUXjlUwc6RTNTepGu1CeRAu8miQGciAGmHlf5L08-aJTVJlgoUvRCL_oPZasYAhqHmTPN1a2bd-mUcMItkIERy_dbNGr8CSsQM7jcC7c5xxsyCzvMP8sy4gIeaLQuThtLretHBdCpCK0Y/s1600/DSCN4275.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUXjlUwc6RTNTepGu1CeRAu8miQGciAGmHlf5L08-aJTVJlgoUvRCL_oPZasYAhqHmTPN1a2bd-mUcMItkIERy_dbNGr8CSsQM7jcC7c5xxsyCzvMP8sy4gIeaLQuThtLretHBdCpCK0Y/s320/DSCN4275.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamLw2FXeiL3Nw1p8QfyCohKBWd7N8QkzMAhwQWIbt4gThQ2PPDAUKco32F3qA6TQ5IZYJOYyHOMU8-4facRhNUsSnvdoJifKoIOT5en2sVkz8fUBUiP9xLKrTf1LyZPUKmXZ7X-ll810/s1600/DSCN4278.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamLw2FXeiL3Nw1p8QfyCohKBWd7N8QkzMAhwQWIbt4gThQ2PPDAUKco32F3qA6TQ5IZYJOYyHOMU8-4facRhNUsSnvdoJifKoIOT5en2sVkz8fUBUiP9xLKrTf1LyZPUKmXZ7X-ll810/s320/DSCN4278.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXx4-9RAh2vETAtlkhRzkcZ_Cmo4ROCSR0d-lD5oIEpG2f-grMdKG2AcjsOhwD_JHfeYPYrGbjekRqZt_jiRxr73oUF9YsOX4we7SpEtkq1uXZmRG-WRRixS2SxrL51G8kTSFhr1jZi94/s1600/DSCN4279.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXx4-9RAh2vETAtlkhRzkcZ_Cmo4ROCSR0d-lD5oIEpG2f-grMdKG2AcjsOhwD_JHfeYPYrGbjekRqZt_jiRxr73oUF9YsOX4we7SpEtkq1uXZmRG-WRRixS2SxrL51G8kTSFhr1jZi94/s320/DSCN4279.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTtFry0Hlu4zAt8HXoYDEia8i7_DQITvidaXj9LS_eO8TpM14xb6fqf9QRVQ1pZ5dTgwXnMHlC8_05CbPxNJN63BD8gsSxhYnlOLgqBlfX-PUGia4jxmBWUWF7oeNKx7eg9SyfnFykwSs/s1600/DSCN4281.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTtFry0Hlu4zAt8HXoYDEia8i7_DQITvidaXj9LS_eO8TpM14xb6fqf9QRVQ1pZ5dTgwXnMHlC8_05CbPxNJN63BD8gsSxhYnlOLgqBlfX-PUGia4jxmBWUWF7oeNKx7eg9SyfnFykwSs/s320/DSCN4281.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtfFbV6wg5WhjyWaneeT7A52Q5Wsr0SjeuvldFxwes_7Gk8jD2kh4OD_hagVI6Gscww36XxDYSfQoH1TO4VogZI_flYcst1TTmIwJQva4WlmoD-jT0pX_9p6g_hViTW5xZqamMVKv_48/s1600/DSCN4282.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtfFbV6wg5WhjyWaneeT7A52Q5Wsr0SjeuvldFxwes_7Gk8jD2kh4OD_hagVI6Gscww36XxDYSfQoH1TO4VogZI_flYcst1TTmIwJQva4WlmoD-jT0pX_9p6g_hViTW5xZqamMVKv_48/s320/DSCN4282.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrGV9rjSAsOa5avroY4TLZu5nXb7a6VqeR5PaFbgjm4ID0ujkUMuFc71XZuEaXTE38yuzSINW7_XCU40RzBAXO0a1vyvwRBVL1kEcJXHrbymUKCICczkAHOMcCHsPUt_aGK_i9OrPnVf8/s1600/DSCN4289.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrGV9rjSAsOa5avroY4TLZu5nXb7a6VqeR5PaFbgjm4ID0ujkUMuFc71XZuEaXTE38yuzSINW7_XCU40RzBAXO0a1vyvwRBVL1kEcJXHrbymUKCICczkAHOMcCHsPUt_aGK_i9OrPnVf8/s320/DSCN4289.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip0kT4Rio0bGFuphIK10K0nyfKJDoGWPz4nTO3TNWPGNPkK4TWnmwiMefQ76hiwUN86rfh-6yjQ9AxjG6qbJcoCRSYv0FdSftB2TP6arZk913v4aADPUspMk9BMnFu6JFh6pS4T2U-6OQ/s1600/DSCN4290.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip0kT4Rio0bGFuphIK10K0nyfKJDoGWPz4nTO3TNWPGNPkK4TWnmwiMefQ76hiwUN86rfh-6yjQ9AxjG6qbJcoCRSYv0FdSftB2TP6arZk913v4aADPUspMk9BMnFu6JFh6pS4T2U-6OQ/s320/DSCN4290.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In Russland nimmt man es oft nicht so genau mit der Sicherheit, wie bei uns</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<br />Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-27147686490685213122013-06-12T11:12:00.000-07:002013-06-12T11:12:59.555-07:00<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
<b> Lykia Yolu - Teil 1</b><br />
<b> </b><i>Unterwegs auf dem ersten Weitwanderweg der Türkei</i><br />
<i><br /></i>
<i>22.03.2013</i><br />
Bei unserer Ankunft ist es bereits dunkel, der kleine Flughafen von Dalaman wirkt fast ausgestorben. Die Fahrt mit dem Havas-Flughafenbus nach Fethyie funktioniert reibungslos. Wir checken in der Pension Villa Daffodil ein, die etwas außerhalb des Stadtzentrums, an einem kleinen Yachthafen mit wunderschöner Bucht gelegen ist. Das Daffodil ist eines der wenigen Häuser in Fethyie, welches noch einen klassischen osmanischen Stil aufweist, mit hübschen Holzerkern und einem ansprechenden Innenhof.<br />
<i><br /></i>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG_d1jvC-1jk-Irr8yQ7VeggM3Q0VgJGR-Lc3NcAbGfd9vIZH-xW1cC7yhPJMcfnEaPfy1EEnGGz1YemRDaeMyYuMXMEN1lVBo0X7rh3GkXPrEsqDE6MmPjbeOF-sSq48jafwwgzRQULs/s1600/DSCN2546.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG_d1jvC-1jk-Irr8yQ7VeggM3Q0VgJGR-Lc3NcAbGfd9vIZH-xW1cC7yhPJMcfnEaPfy1EEnGGz1YemRDaeMyYuMXMEN1lVBo0X7rh3GkXPrEsqDE6MmPjbeOF-sSq48jafwwgzRQULs/s320/DSCN2546.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bucht und Yachthafen gegenüber der Pension Dafodil </td></tr>
</tbody></table>
<i> 23.03.2013</i><br />
Nach dem Frühstück bergeben wir uns mitsamt Gepäck ins Zentrum von Fethiye. Wir besuchen den Fischmarkt, versorgen uns mit Nüssen und Trockenfrüchten und lassen uns bei einer Teestube Cai servieren. Es ist einer dieser typischen Einheimischentreffs. Ein paar Stühle und Tischchen stehen ohne Schmuck und Schnörkel in einer abgelegenen Nebengasse. Als wir bereits bezahlt haben und gehen wollen, ruft uns der Mundschenk nochmal zurück. Wir hätten schließlich für vier, und nicht für zwei Cais bezahlt ...<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq5Dj-zrM5sT7OPpaskh5NkCdsNTWEf4Jtxn1L0yZpgxgp1CRI1TnlMya-29xjKwpKkTEAaE_mmoA8wOzv-3ZsyLCTJwbBoCmAHaD-U8I8azHzQkXVWk9PHsorybctcXa3_rD2BKGEZbs/s1600/DSCN2548.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq5Dj-zrM5sT7OPpaskh5NkCdsNTWEf4Jtxn1L0yZpgxgp1CRI1TnlMya-29xjKwpKkTEAaE_mmoA8wOzv-3ZsyLCTJwbBoCmAHaD-U8I8azHzQkXVWk9PHsorybctcXa3_rD2BKGEZbs/s320/DSCN2548.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lykischer Sarkophag im Zentrum von Fethiye</td></tr>
</tbody></table>
Mit einer kleinen Wartezeit, aber ansonsten ohne Umschweife gelangen wir mit dem Dolmusch (türk. Minibus) ins nahe Ovacik. An und für sich ein vollkommen uninteressanter Retortenort, der nur aus Hotels und touristischen Einrichtungen besteht und noch nicht einmal einen eigenen Strand hat. Diesen findet man aber im nur etwa 3 km entfernten Ölüdeniz, auf das ich später nochmal zurückkommen werde. Für uns gib es nur einen Grund, hierherzukommen: Ovacik ist der Ausgangspunkt des 504 km langen Lykischen Pfades, welcher die Lykische Halbinsel von hier aus bis nach Antalya komplett umrundet. Am unteren Ende des jetzt außerhalb der Saison nahezu ausgestorben erscheinenden Touristenagglomerats befindet sich das "Motel Sultan", welches mit ansprechenden Bungalows, freundlichem Service und gutem Essen aufwartet. Mit den Wandertouristen des Lykischen Weges ist man hier bereits bestens vertraut, oft übernachten auch organisierte Gruppen. Einer der beiden Betreiber hat im Goetheinstitut in Istanbul deutsch gelernt und unterhält sich liebend gerne mit den Gästen aus Alemanya - man muss nur aufpassen, dass dabei das Abendessen nicht kalt wird ... :-)<br />
<br />
Da wir nach Ankunft noch den ganzen Nachmittag Zeit haben, möchten wir gleich zu einer Wanderung aufbrechen, die uns nach Kayaköy führen soll. Die 2000 Häuser dieses Ortes war einst von 25.000 Griechen bewohnt, welche im Zuge des griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausches im Jahre 1925 von hier ausgesiedelt wurden. Seither ist Kayaköy eine Geisterstadt.<br />
<br />
Nach Verzehr von leckeren Manti in einem kleinen Straßenlokal in Ovacik fahren wir mit dem Dolmus hinunter in den Ferienort Ölüdeniz. Der Strand und die Lagune werden in vielen Türkeiführern gerne als die schönste Badedestination der Türkei gepriesen. Man mag das ja gerne bestätigen, allerdings ist die Idylle des einstigen Fischerdorfes längst schon der baulichen Expansion der Tourismusindustrie zum Opfer gefallen.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTXL1KQy1lWE374PEz5nz0o9peCE_7AIh_uhFg-RQncMxYljr728-Xzb8fyyH9KgdbsKksaZnxRhte0zZ8EGLOIk7cuCJwZ59a99jsO-t5XVpiEmxoMZ40cir-0cUWlPkxlp-YYZ7PkQE/s1600/DSCN2550.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTXL1KQy1lWE374PEz5nz0o9peCE_7AIh_uhFg-RQncMxYljr728-Xzb8fyyH9KgdbsKksaZnxRhte0zZ8EGLOIk7cuCJwZ59a99jsO-t5XVpiEmxoMZ40cir-0cUWlPkxlp-YYZ7PkQE/s320/DSCN2550.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Strand in Ölüdeniz ist zu Ostern praktisch noch menschenleer</td></tr>
</tbody></table>
Unsere Wanderung beginnt direkt am Strand. Nachdem wir einen Fahrwegabschnitt hinter uns gebracht haben, gehen wir nun kontinuierlich auf gerölligen, schmalen Pfaden aufwärts. Dabei eröffnen sich ständig wundervolle Ausblicke über die Lagune hinweg. Die Aussicht kulminiert schließlich nach dem Austritt aus der Kiefernwaldzone zur niedrigwüchsigen Macchia in einem großartigen Panorama über den gesamten mit Inseln und Halbinseln zersägten Küstenabschnitt hinweg. Ein weiteres Highlight dieser Kurzwanderung folgt auf einem Pass, wo wir nun zur anderen Seite hinüberblicken. Eine fruchtbare, besiedelte Ebene tut sich dort auf, in der Ferne strahlen die noch schneebedeckten Gipfel des Hohen Taurus. Direkt unter uns erspähen wir jetzt die aschgrauen Gemäuer der Geisterstadt Kayaköy (von den Griechen einst Levissi genannt), welche pittoresk in den Hang gebaut wurde und deren nun von wilder Botanik umwucherten Ruinen einen wahrhaft mystischen Eindruck wiederspiegeln. Zwischen den zumeist abgedeckten Häuserfassaden einer einstmals wohl stattlichen Ortschaft klettern heutzutage nur noch Wandertouristen und Ziegenherden herum. Andächtig und mit gespannter Neugier steigen auch wir durch die steinernen Gassen hindurch abwärts in das sich anschließende türkische Dörflein, von dem aus uns kurz darauf ein Dolmusch wieder nach Ovacik zurückbringt.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE9sg4CAD-bnZnENNWrXPcYdaO-NK5JDqq8NjcI-stAp6cL60ocYozrq40wHcqDEVUx4EFFLK1572G8N4sAVyLU4PAx_aMMs1_DE857tIUIyzvb1V7r7qQYZMDovvyxyU-_C7HDHmSIrk/s1600/DSCN2553.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE9sg4CAD-bnZnENNWrXPcYdaO-NK5JDqq8NjcI-stAp6cL60ocYozrq40wHcqDEVUx4EFFLK1572G8N4sAVyLU4PAx_aMMs1_DE857tIUIyzvb1V7r7qQYZMDovvyxyU-_C7HDHmSIrk/s320/DSCN2553.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">noch zwei Wanderer ...</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtm87mi9ABcnFyfaVGJCj5sx22KWRWt-Z1C8dTUbakh7uoheDd53ni0cMO77p4GCa5k3u7su3jL0OYh-uqpsl2uNGVdqex1DkqR4oz8DixDKcLwBSTT70Mat2anJeiMdqkgjkIpY68neU/s1600/DSCN2554.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtm87mi9ABcnFyfaVGJCj5sx22KWRWt-Z1C8dTUbakh7uoheDd53ni0cMO77p4GCa5k3u7su3jL0OYh-uqpsl2uNGVdqex1DkqR4oz8DixDKcLwBSTT70Mat2anJeiMdqkgjkIpY68neU/s320/DSCN2554.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">langsam erheben wir uns über die Lagune von Ölüdeniz</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglSsFLrqdBnf-ZZMImwka0L4vKiMCcENfg_Kg6s67nljRnQcxswqnC2DkBG6t8kSaBqs0n5y0K3mCLNx7oBm2gSPu5bKbIVPGmmAeQCeR-cHmzPcNGgTYT-mKpBd2vZnJ-6bEFvH-fZtU/s1600/DSCN2556.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglSsFLrqdBnf-ZZMImwka0L4vKiMCcENfg_Kg6s67nljRnQcxswqnC2DkBG6t8kSaBqs0n5y0K3mCLNx7oBm2gSPu5bKbIVPGmmAeQCeR-cHmzPcNGgTYT-mKpBd2vZnJ-6bEFvH-fZtU/s320/DSCN2556.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxnHtNw8ozIbBcqcduftDGGlxXXYyg4zQWl7qHgQMVJMP60BUeKLSLdB_74anerDh0D7Z-hl19YKflz_EGD8UCE1p5oTii_cHyryYozVuXyMDeTNbdq9W6GNNj8aR58l2dlS-rVZ7dVN4/s1600/DSCN2558.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxnHtNw8ozIbBcqcduftDGGlxXXYyg4zQWl7qHgQMVJMP60BUeKLSLdB_74anerDh0D7Z-hl19YKflz_EGD8UCE1p5oTii_cHyryYozVuXyMDeTNbdq9W6GNNj8aR58l2dlS-rVZ7dVN4/s320/DSCN2558.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein Raupennest</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEnsXGkT8ra6zBlDNTa0w1-TtWHKnyndznf1hhW8BoXP0gPFoMOQDVrdANIT2Xj6Ye6voMZAgQNUyPjDqBBW96sIRMBeXj_ZnEXFUJJJc2FAn6cLLCI6dj0cXoHMuq4xWVQDlffdN4FXw/s1600/DSCN2564.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEnsXGkT8ra6zBlDNTa0w1-TtWHKnyndznf1hhW8BoXP0gPFoMOQDVrdANIT2Xj6Ye6voMZAgQNUyPjDqBBW96sIRMBeXj_ZnEXFUJJJc2FAn6cLLCI6dj0cXoHMuq4xWVQDlffdN4FXw/s320/DSCN2564.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ankunft in der Geisterstadt Kayaköy</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRCiMVP8AUpb-uAcqWG_k9qJjQlGlTBGg64xBXQSAS39rSKuQuWYZLWgi3ZwH-LTthtQedodSSRT6Zcc82ixHYN-W-4nq6aP6dON9kP0xaLjfpzyD7OIRmZCUeAiqurbFJWEKhoKAnRnk/s1600/DSCN2565.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRCiMVP8AUpb-uAcqWG_k9qJjQlGlTBGg64xBXQSAS39rSKuQuWYZLWgi3ZwH-LTthtQedodSSRT6Zcc82ixHYN-W-4nq6aP6dON9kP0xaLjfpzyD7OIRmZCUeAiqurbFJWEKhoKAnRnk/s320/DSCN2565.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsxW6Ey2krl8y7rJUvQUql6N5B941Ph0G4jshhw0y7riM047ioHag8UUDTxBzRKZAhEqjyDfQg2HEEEqbWz3p9x53OWpA3aa1mOtU3VGbecZ2OcYganTj6zTjAR_DGXzT6yVz1w0Qa6RI/s1600/DSCN2566.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsxW6Ey2krl8y7rJUvQUql6N5B941Ph0G4jshhw0y7riM047ioHag8UUDTxBzRKZAhEqjyDfQg2HEEEqbWz3p9x53OWpA3aa1mOtU3VGbecZ2OcYganTj6zTjAR_DGXzT6yVz1w0Qa6RI/s320/DSCN2566.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKB5ajtc3dwe1S5QZWybXp08Nf14jmSG-tzME430xfDNY_-Hf8rUUSZKEdlA1gXyuWXH7YyV88_X-kVxL3SR5yWBMdgscf3dABUYOshfytrXjG8XLK50GZ58inf8fGcEf0bqDzGsjDqgU/s1600/DSCN2567.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKB5ajtc3dwe1S5QZWybXp08Nf14jmSG-tzME430xfDNY_-Hf8rUUSZKEdlA1gXyuWXH7YyV88_X-kVxL3SR5yWBMdgscf3dABUYOshfytrXjG8XLK50GZ58inf8fGcEf0bqDzGsjDqgU/s320/DSCN2567.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wolfsmilch wuchert zwischen den verlassenen Gemäuern</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4FxUCx7W0jvd1j3YhAcXoLuOwQleEJWuFw-2oJPDAu8WgMZrWxWwAiTV7OsG-G4tcfinVG5rvZJ0Kn0d53loBEIuz4phkzACut41ggLiV6hf20lQL5diniAXzsZxG45SOJYKjJ_dPFMg/s1600/DSCN2569.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4FxUCx7W0jvd1j3YhAcXoLuOwQleEJWuFw-2oJPDAu8WgMZrWxWwAiTV7OsG-G4tcfinVG5rvZJ0Kn0d53loBEIuz4phkzACut41ggLiV6hf20lQL5diniAXzsZxG45SOJYKjJ_dPFMg/s320/DSCN2569.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
24.03.2013<br />
<br />
Die heutige Tour soll es in sich haben, weshalb mich Jutta, die bis kurz vor unserem Abflug in die Türkei nach wochenlanger Krankheit gerade noch so genesen konnte, auf dieser Wanderung nur ein Stück weit begleiten wird.<br />
<br />
Als Bergsteiger und Gipfelsammler möchte man ja nur ungerne ohne die Trophäe eines erklommenen Gipfels nach Hause zurückkehren. Im ersten Drittel des Lykischen Pfades bietet sich da der Baba Dar an. Mit 1969 m Höhe ist er der mit Abstand höchste vom Weg aus direkt erreichbare Berg. Obwohl von Norden her mit einer Straße bis hinauf zum Gipfel erschlossen, lohnt es sich dennoch, diesen eindrucksvollen Berg über seine einsame und ursprüngliche Südwestflanke zu ersteigen. Es ist dies eine sehr lange Tour, welche dem bestens austrainierten Wanderer reichlich Höhenmeter beschert und ihn dafür mit frappierenden Ausblicken belohnt.<br />
<br />
10 Uhr ist eigentlich schon verdammt spät für die lange Tour zum Baba Dag. So oder so führe ich ja stets eine Stirnlampe mit im Gepäck, es wird schon hinhauen ... Jutta begleitet mich zu Beginn noch ein Stück und wird auf ihrem Rückweg beim Abstieg über den steilen Pfad nach Ölüdeniz ihr eigenes Abenteuer erleben. Es ist bereits 12.15 h, als ich im Weiler Kozarac eintreffe. Kozarac duckt sich unmittelbar unter die mächtige und steile Südwand des Baba Dag, liegt sozusagen in dessen Schoss. Ob dem Gutdünken oder der Verärgerung des Riesen scheinbar hilflos ausgeliefert, oder aber vom übermächtigen "Vaterberg" (wörtliche Übersetzung aus dem Türkischen) väterlich beschützt, obliegt dann der Fantasie des Betrachters.<br />
<br />
Just zu meinem Eintreffen ertönt vom Dorfminarett her der Gesang des Muezzin. Ein ergreifender Moment, und ich halte inne, denn die Botschaft des Propheten wiederhallt im vielfachen Echo von den umliegenden Felswänden. Philosophisches kommt mir da in den Sinn: was gibt es dem Göttlichen nähere Orte, als die Berge? Wie viele bedeutsame Prphezeihungen, Erleuchtungen und Erscheinungen sind auf Bergen empfangen worden - und das wohl bei sämtlichen bestehenden und vergangenen Religionen?<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ2NWPZBKRzp8enPeSKuL00qQk4jO7OjxnX9umsTob7H4897DOZvhBOV7NRYKMWCT6diJSeQ0J8OUySLPZMNZNFjaBIMK5EbmZ7JgkTD-UI9DxuGkVrjI6MLzsOZkppoHczZrHPIak3Y0/s1600/DSCN2575.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ2NWPZBKRzp8enPeSKuL00qQk4jO7OjxnX9umsTob7H4897DOZvhBOV7NRYKMWCT6diJSeQ0J8OUySLPZMNZNFjaBIMK5EbmZ7JgkTD-UI9DxuGkVrjI6MLzsOZkppoHczZrHPIak3Y0/s320/DSCN2575.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hirtenhütte auf dem Weg nach Kozarac</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglMZ4y1HIV3p8uBlV87RyHRqCwNdj5NKCFTAfXTRjb9C5vVP69R908ykNYbwBVAlaVJdwx0K6rAFTcJKwyVfv6E_66WmYcUQiq176Kw5rj0W50c8bbGlv-CHLOJJ0dv6F2ake-lnhs5BI/s1600/DSCN2578.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglMZ4y1HIV3p8uBlV87RyHRqCwNdj5NKCFTAfXTRjb9C5vVP69R908ykNYbwBVAlaVJdwx0K6rAFTcJKwyVfv6E_66WmYcUQiq176Kw5rj0W50c8bbGlv-CHLOJJ0dv6F2ake-lnhs5BI/s320/DSCN2578.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Südseite des Baba Dar - der Aufstieg holt links über die mit Botanik bewachsene Südwestflanke aus und meidet die steile und steinschlaggefährliche direkte Südflanke</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8lko1XFluxIArk8dR1GngeVIDeRI-QYfkTtL_NAsxXoI2EfyaeYI3-JFxVLIbnyqnVswP9x7svxJCC8cdrQG1tVWwGbh0faF25BUz44iG2jFku4uu0epdjmCb7fCQSwKlL9JWV1OVwp8/s1600/DSCN2579.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8lko1XFluxIArk8dR1GngeVIDeRI-QYfkTtL_NAsxXoI2EfyaeYI3-JFxVLIbnyqnVswP9x7svxJCC8cdrQG1tVWwGbh0faF25BUz44iG2jFku4uu0epdjmCb7fCQSwKlL9JWV1OVwp8/s320/DSCN2579.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Minidorf Kozarac schmiegt sich in den Schoss des Baba Dar</td></tr>
</tbody></table>
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Nun denn, hinauf zu des Vaters Haupt, die Zeit läuft mir nämlich davon. Und in der Eile kommt, was kommen muss: ich verliere die Wegzeichen und lasse mich auf einen gut ausgetretenen Pfad ein, von dem ich aber bald schon merke, dass er in die falsche Richtung läuft. Wie gesagt, Eile ist geboten, und ich möchte keinesfalls auf den einzigen bedeutenden Gipfel an unserem Weg verzichten. Also, ab ins Buschwerk, querfeldein aufgestiegen! Buschwerk bedeutet hier, der erfahrene Mittelmeerwanderer weiß es, stets dornengespickte Unwegsamkeit, schwieriges Durchkommen. Doch ich habe Glück und entdecke ein weit nach oben ziehendes Band aus Kalkfelsen. Und das macht wieder richtigen Spaß! Nach Belieben hangle ich mich hoch, Gehgelände und Einserkletterei, und wenn ich Lust habe, dann nehme ich auch mal für ein paar Meter einen steileren Zweier in die Hände, bzw. unter die Füsse. Allerdings - ganz ohne Dornen geht´s schlussendlich doch nicht. Nach einem stetigen Wechsel aus festem, rauhen Kalkfelsen und dornigem Gestrüpp erreiche ich die Höhe des langen Westgrates und erspähe einen Gipfel. Ich wundere mich, dort oben zwei Personen zu sehen. Doch als auch ich diesen Vorgipfel erreiche, wird klar, dass ich dem Ziel bereits näher bin, als ich eben noch befürchtete. Der von meiner gekommenen Seite her so eigenständig scheinende Gipfel fällt vollkommen harmlos in wenigen zig Metern zum Sattel ab, an welchem die Straße hinaufkommt. Ein paar neugierige Autotouristen sind also mit einem Aufwand von nur wenigen Minuten zu diesem Vorgipfel hinaufgestiegen, während ich nach stundenlangen Mühen hier eingetroffen bin.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt5NdkkR-GhSlDTlFFydJRr5Ka91xFtWIdp1blCF4PAK_jnDygwthFWOlXmMXm8r3KR_KuqOfS_nWcI4Z3QR754B43l3-uykBDmHVoiMyvvJjU3Xf2phn0EchUyVQxY1g4a7ZTynVOMEg/s1600/DSCN2586.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt5NdkkR-GhSlDTlFFydJRr5Ka91xFtWIdp1blCF4PAK_jnDygwthFWOlXmMXm8r3KR_KuqOfS_nWcI4Z3QR754B43l3-uykBDmHVoiMyvvJjU3Xf2phn0EchUyVQxY1g4a7ZTynVOMEg/s320/DSCN2586.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Zedern an den Hängen des Baba Dar</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM9C1osXm4DEEXMs_P3Se72MGSehNUi0sEZ2cN3IuHPmu4PpSOPaXxmxCqVWQJNMJiZOw8LyP82afS_quy5Mnfu3Wc68_jASlzMBCTpc4WXDELJkzSaisQ3RrMBhEmrXEDbHw5RTlhDT8/s1600/DSCN2588.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM9C1osXm4DEEXMs_P3Se72MGSehNUi0sEZ2cN3IuHPmu4PpSOPaXxmxCqVWQJNMJiZOw8LyP82afS_quy5Mnfu3Wc68_jASlzMBCTpc4WXDELJkzSaisQ3RrMBhEmrXEDbHw5RTlhDT8/s320/DSCN2588.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fethiye und seine dicht besiedelte Umgebung</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
Rechterhand befindet sich die Absprungrampe der Gleitschirmflieger, die Straße folgt auf der Nordseite zum Gipfel des Baba Dar. Ab hier ist die Fahrbahn schneebedeckt und es parken einige türkische Tagestouristen im Sattel. Ein paar von ihnen haben sich mittlerweilen zu Fuß Richtung Gipfel aufgemacht. Ich folge ihnen und stehe nach einer guten halben Stunde endlich auf dem Gipfel des Baba Dar. Der höchste Punkt ist ein weißes Feuerwachhäuschen, zu dessen Dach eine Stahltreppe hinaufführt. Die Aussicht von hier oben ist phänomenal. Man kann jenseits der Lagune von Ölüdeniz nun auch die weite Bucht von Fethiye einsehen. Weißgetünchte Gipfel von 3000ern des Taurus grüssen aus der Ferne, das dicht besiedelte Hinterland um Fethiye wird ebenfalls einsehbar.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl_BUX6a5E06_ETWSqPNPp6c0pHnGzc3CJKGWpUPZV0_e5J9BywtwgxuaUqn90KqnJxL8tRH7oDn6hQMffuKStde0v9T54RC-ESn4hfahRyuNKX-eGz-r0zVqMJJnUxq-ciSkilC7yzEs/s1600/DSCN2589.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl_BUX6a5E06_ETWSqPNPp6c0pHnGzc3CJKGWpUPZV0_e5J9BywtwgxuaUqn90KqnJxL8tRH7oDn6hQMffuKStde0v9T54RC-ESn4hfahRyuNKX-eGz-r0zVqMJJnUxq-ciSkilC7yzEs/s320/DSCN2589.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Vorgipfel im Westgrat</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Fvv112poRtydS5UFa3l12NtyVUutnRiAe_oZdegHfSMA8NFR9r4R8dgpbc87CBWI8oi4Iv9oX_ZjtbevQTjPnhw0ald5hJ3EAlq0IOJYsGkiEERRiQiBzrkGE5u2CILUU3Y8EfMSKZs/s1600/DSCN2591.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Fvv112poRtydS5UFa3l12NtyVUutnRiAe_oZdegHfSMA8NFR9r4R8dgpbc87CBWI8oi4Iv9oX_ZjtbevQTjPnhw0ald5hJ3EAlq0IOJYsGkiEERRiQiBzrkGE5u2CILUU3Y8EfMSKZs/s320/DSCN2591.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Sattel, wo die Straße eintrifft</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUp9aGe85Knya0-Lqd64XyF6V9c2ZYZzMoUGacvnLqhUn-haZjtXIeS3LVudp8OcNJjoDpo80h9HhCN_1FIlEUZIIc5-VI_N6scM1VXyFMqPoi-dat-baIazq3Bqc65y6Zn2z4Spxko6Y/s1600/DSCN2592.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUp9aGe85Knya0-Lqd64XyF6V9c2ZYZzMoUGacvnLqhUn-haZjtXIeS3LVudp8OcNJjoDpo80h9HhCN_1FIlEUZIIc5-VI_N6scM1VXyFMqPoi-dat-baIazq3Bqc65y6Zn2z4Spxko6Y/s320/DSCN2592.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">bei der Absprungrampe der Gleitschirmflieger befindet sich dieses kleine Café</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglonRMuUXZmYz-4QkLDohyMRnwfXWVHu5JiPSJ7_roL3I22aPzAH7OZczFCnT9FKJg-Vv1yfNz8Ao5W1rKhIWbZKLieyTnh7u2ygL8-cq9NUA4_afTpGqEAfgMZIovgPKrjB2k3xyouio/s1600/DSCN2593.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglonRMuUXZmYz-4QkLDohyMRnwfXWVHu5JiPSJ7_roL3I22aPzAH7OZczFCnT9FKJg-Vv1yfNz8Ao5W1rKhIWbZKLieyTnh7u2ygL8-cq9NUA4_afTpGqEAfgMZIovgPKrjB2k3xyouio/s320/DSCN2593.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die direkte Begehung des Grates vom Sattel bis zum Gipfel wäre durchaus eine bergsteigerische Herausforderung</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4pzRyXNELVPDaIFlWVFOIDv08iQBiYYOHNqtIGQGZe5FiTIaJM93v2Jql5aDHHFx1sYI6wTTs7tRkw8DnVabblonveob3PSKj2snrnne3Y2nRyxggHke3MUPKMj7jIY8y9HWnnbhNMZw/s1600/DSCN2594.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4pzRyXNELVPDaIFlWVFOIDv08iQBiYYOHNqtIGQGZe5FiTIaJM93v2Jql5aDHHFx1sYI6wTTs7tRkw8DnVabblonveob3PSKj2snrnne3Y2nRyxggHke3MUPKMj7jIY8y9HWnnbhNMZw/s320/DSCN2594.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">türkische Autotouristen auf dem Weg zum Gipfel - vom Sattel aus macht das gerade mal noch eine halbe Stunde</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY9ORG7fq6A534Z6w3aDaoxUHq7IZpTPfqi3sj_dbPD1ktg8gJPz9xRJYB2AoSCMtCrqJRDmV-g-o7STPWBalkUdBu9iT65AzKkCufPz0_ZwSwekzk0GL7Ug8xc-O4vAdLCutn5CzYUGU/s1600/DSCN2596.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY9ORG7fq6A534Z6w3aDaoxUHq7IZpTPfqi3sj_dbPD1ktg8gJPz9xRJYB2AoSCMtCrqJRDmV-g-o7STPWBalkUdBu9iT65AzKkCufPz0_ZwSwekzk0GL7Ug8xc-O4vAdLCutn5CzYUGU/s320/DSCN2596.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auch dieser türkische Autotourist freut sich am Gipfel</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieH5hShIKta6OhZxJ9pV5H4SfEMa-m4j8M3BzYjXi4olVI5nrUBfHdLhud4yKJNn8qcZZKvCulGVQ_eo_VeT3SEiUeogmd17c23Nxf83CSooR9dNCp6HlhReDNabNXaaMXeA1G3b0_-GQ/s1600/DSCN2598.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieH5hShIKta6OhZxJ9pV5H4SfEMa-m4j8M3BzYjXi4olVI5nrUBfHdLhud4yKJNn8qcZZKvCulGVQ_eo_VeT3SEiUeogmd17c23Nxf83CSooR9dNCp6HlhReDNabNXaaMXeA1G3b0_-GQ/s320/DSCN2598.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Akdarlarkette des Taurus grüsst schneeweiß in der Ferne - rechts oben im Bild das Feuerwachhäuschen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieY62IS77lYAgN_4qaHp0bkCqnqqs7cUxcrPnXg4GTQQCito_5dbg5xWN0JIfi4D3BlyoDDlI6s06XmWwU2pP4xP9AFDUS1E5dE3Gmc_hYpFlLGPSBxmaWnRb_SLJGyEr4Rx5TYQ_3hXQ/s1600/DSCN2600.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieY62IS77lYAgN_4qaHp0bkCqnqqs7cUxcrPnXg4GTQQCito_5dbg5xWN0JIfi4D3BlyoDDlI6s06XmWwU2pP4xP9AFDUS1E5dE3Gmc_hYpFlLGPSBxmaWnRb_SLJGyEr4Rx5TYQ_3hXQ/s320/DSCN2600.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMsm6A2c6q7yKYIGKv7H9toVBugF92iCo3zv_kcSVBDPvrgRx5Ba5i8u5org_3Oj1ixOOG_lcQHCEEJNurDF5NCKtnNEc5tgUVn-H8PllNpHSuPQ21CPYsFccUwMS0bR5dlKg_95kSxpA/s1600/DSCN2601.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMsm6A2c6q7yKYIGKv7H9toVBugF92iCo3zv_kcSVBDPvrgRx5Ba5i8u5org_3Oj1ixOOG_lcQHCEEJNurDF5NCKtnNEc5tgUVn-H8PllNpHSuPQ21CPYsFccUwMS0bR5dlKg_95kSxpA/s320/DSCN2601.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguNwCCDqv09aVPeNjdjM4fXmMjehK8lAlYStjTl5D4n1hHZFI52MzWLq_HNWIrGK_pxlONZEGtQPLRfyvKDkvBh9rXxyfT5zvWon7BbV-6taXyL17H8z6muWmVeX0ELOOb8wzpFCKdHkA/s1600/DSCN2602.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguNwCCDqv09aVPeNjdjM4fXmMjehK8lAlYStjTl5D4n1hHZFI52MzWLq_HNWIrGK_pxlONZEGtQPLRfyvKDkvBh9rXxyfT5zvWon7BbV-6taXyL17H8z6muWmVeX0ELOOb8wzpFCKdHkA/s320/DSCN2602.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auf dem Fahrweg zum Gipfel lag guter Trittschnee</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidzjzEsz2DCaeuWmgSq_Mxph-tdPbl05Pi0R0RC6MOeTyOOJ1DmF7U7nZI1jFW8erR1BNiPEex4eY57sSqTK6dZRINX-kGjuEMQadVR0bzJ9gtQe5kvLNim4xghJP-4t_zro5_ueUFRgs/s1600/DSCN2603.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidzjzEsz2DCaeuWmgSq_Mxph-tdPbl05Pi0R0RC6MOeTyOOJ1DmF7U7nZI1jFW8erR1BNiPEex4eY57sSqTK6dZRINX-kGjuEMQadVR0bzJ9gtQe5kvLNim4xghJP-4t_zro5_ueUFRgs/s320/DSCN2603.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
Doch nicht allzu lange kann ich verweilen, denn ich möchte bei Einbruch der Dunkelheit zumindest aus dem groben Gelände wieder heraus sein. Den Rückweg über den Lykischen Pfad werde ich sicher auch im Dunkeln noch finden. Im Abstieg folge ich nun aufmerksam der Markierung und gelange so im gold leuchtenden Abendlicht zurück nach Kozarac. Wie erwartet, lege ich nun einen Teil des Rückweges auf dem markierten und klaren Lykischen Weg im Dunkeln zurück. Die Stirnlampe muss ich aber nur sporadisch benutzen, da der Vollmond am nächtlichen Himmel den Weg gut ausleuchtet. Zu einer unsichtbaren Begleitung, jedoch erkennbar am hell klingenden Bimmeln ihrer Glöckchen werden die im Buschwerk umherstreifenden Ziegen. Kurz vor Ovacik gesellt sich noch Hundegebell hinzu. Obwohl sie offenbar meine Witterung aufgenommen haben, bleiben mir die Nachtwächter der Häuser und Gehöfte jedoch glücklicherweise fern.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfvkaexmxEX01TR83t19nbos00sI5ATxN71lC9rTGQQFk6bvKdjEq3c9XJBs1uoLUHX3ElrPmm2nD0JMTNJb5bEWw-90IFEQ2NZl27xYjheP8WxE6K3K811z0qc7reIMueyKbRAHXoFGs/s1600/DSCN2609.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfvkaexmxEX01TR83t19nbos00sI5ATxN71lC9rTGQQFk6bvKdjEq3c9XJBs1uoLUHX3ElrPmm2nD0JMTNJb5bEWw-90IFEQ2NZl27xYjheP8WxE6K3K811z0qc7reIMueyKbRAHXoFGs/s320/DSCN2609.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Baba Dar leuchtet im goldenen Abendlicht - und der Mond ist auch schon aufgegangen</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXATsraRNwX_qNI70X8WPdkgphuutnxP8Qv-eCAxiEREueeZm8elZmQzKf_hBxhouZ_TDC_rIeQC-iS2e-4FqDK34EHzdOAFlQ1kguxXNelCLiBkRfOTSQARPtsAA2P7ptYyQqJolMLc/s1600/DSCN2611.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXATsraRNwX_qNI70X8WPdkgphuutnxP8Qv-eCAxiEREueeZm8elZmQzKf_hBxhouZ_TDC_rIeQC-iS2e-4FqDK34EHzdOAFlQ1kguxXNelCLiBkRfOTSQARPtsAA2P7ptYyQqJolMLc/s320/DSCN2611.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-uzd8UcHarcFIWKxFLkvX6ynKxLAO4FtXzuQwbu60OOpGSiETTtHgf_syhbdPNIPOW3rOUykV2lcpqLlX4WuCwf9texkNY0HojyV8t1l1TBDM6zZFa5bndyUNSwjvD4-LouU3zt3VXZM/s1600/DSCN2614.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-uzd8UcHarcFIWKxFLkvX6ynKxLAO4FtXzuQwbu60OOpGSiETTtHgf_syhbdPNIPOW3rOUykV2lcpqLlX4WuCwf9texkNY0HojyV8t1l1TBDM6zZFa5bndyUNSwjvD4-LouU3zt3VXZM/s320/DSCN2614.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
Beim gemeinsamen Abendessen haben Jutta und ich uns viel zu erzählen, denn auch sie hat den ganzen Tag mit der Erkundung der Gegend um Ölüdeniz zugebracht.<br />
<br />
25.03.2013<br />
Heute wollen wir die erste Etappe des Lykischen Weges bis nach Faralya gehen. Der Beginn bis Kozarac ist ja zumindest mir jetzt schon bekannt. Nach einer 4-stündigen, wunderschönen Wanderung treffen wir bei der Pension "Wassermühle" in Faralya ein. Die "Wassermühle" ist ein stilvolles Haus, mit viel Liebe auch zum Detail von der Deutschen Brigitte Özbali geführt. Die Herzlichkeit unserer Gastgeberin, das vorzügliche Essen und das geschmackvolle Ambiente rechtfertigen den im Vergleich zu den anderen Pensionen im Ort etwas angehobenen Preis.<br />
<br />
Da wir bis zum Abendessen noch über ausreichend Zeit verfügen, wollen wir heute noch den Ausflug ins nahe Schmetterlingstal unternehmen. Dieser Ausflug ist ein Muß für jeden Wanderer, der sich hier in der Gegend aufhält.<br />
<br />
Wer nicht per Boot von Ölüdeniz aus (nur in der Saison!) ins Schmetterlingstal gelangt, dem bleibt nur der spektakuläre, ausgesetzte und steile Pfad am unteren Ortsende von Faralya, um in diesen engen, direkt zum Meer hin sich öffnenden Schluchteneinschnitt zu gelangen. Unmittelbar hinter dem Strand des Schmetterlingstals erstreckt sich ein reich gesegneter Garten Eden mit subtropischer Vegetation und gut bestellten Gemüsefeldern. Ganz hinten in der sich zusehends verengenden Schlucht stürzt brausend ein Wasserfall in die Tiefe herab. Das schmale Tal ist von beiden Seiten durch steile Felswände eingefasst. Der spannende Felsenweg hinab in die Bucht wird von uns als Genuss empfunden, für nicht schwindelfreie Personen könnte dieser allerdings möglicherweise zu einem Fiasko werden.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9mw5lmqWcZlyBo1dUxsJlPVaw0PvLbMUX9CfArLjA40RKXF7wKIlDNnI-OIwbJTaLveWuDtuyb7-EsHaVEkKICsCh0nkCzBlhqCXSqXLH2PAEUAf7esoBYRWmZf4rpYcPN76EnlI_knc/s1600/DSCN2571.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9mw5lmqWcZlyBo1dUxsJlPVaw0PvLbMUX9CfArLjA40RKXF7wKIlDNnI-OIwbJTaLveWuDtuyb7-EsHaVEkKICsCh0nkCzBlhqCXSqXLH2PAEUAf7esoBYRWmZf4rpYcPN76EnlI_knc/s320/DSCN2571.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">hier geht´s los</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv_WV36s4tKSgESOoingvjN8BvAwXXzXU0s6eadKychWXMFQbVoYg8iC4EzTamgkN9PV5ehBN20jQkACszRXl0oI7Y87zEShNkUAUu_Esd5mytItiDvzYStRTRMGKqkj3Xhf13ww-Mx-0/s1600/DSCN2615.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv_WV36s4tKSgESOoingvjN8BvAwXXzXU0s6eadKychWXMFQbVoYg8iC4EzTamgkN9PV5ehBN20jQkACszRXl0oI7Y87zEShNkUAUu_Esd5mytItiDvzYStRTRMGKqkj3Xhf13ww-Mx-0/s320/DSCN2615.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">in Kozarac</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgatp5CCNqJeaOqPD_U2RAWk0ULpbx8dnD5lE_kOKAwxYXrxsH8N9hRdUQttPRf4eCGaYYlOiX72cHeGwCHtbCPfnQ2mNmd4ZwH645Pay-7_aANAgQ9mkEGDXYve65P6TqkVWOdoLS_0A/s1600/DSCN2616.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgatp5CCNqJeaOqPD_U2RAWk0ULpbx8dnD5lE_kOKAwxYXrxsH8N9hRdUQttPRf4eCGaYYlOiX72cHeGwCHtbCPfnQ2mNmd4ZwH645Pay-7_aANAgQ9mkEGDXYve65P6TqkVWOdoLS_0A/s320/DSCN2616.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Krähen des Hahns gehört zu den Lauten, die einem auf dem Lykischen Weg stets begleiten</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKlieHDz5yRQtoxy4fix3aED8AZDKaGtMVM7pi0USSqxM1Yg2m4kUtymRPksnFP4Dz3T8M5ptPpN2_IOl826PNvS9V6ee1u3_wV4Plk7sXzw_Q2hgNlBiiaGGdlKhXfAmwo9-X5iEvD7E/s1600/DSCN2622.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKlieHDz5yRQtoxy4fix3aED8AZDKaGtMVM7pi0USSqxM1Yg2m4kUtymRPksnFP4Dz3T8M5ptPpN2_IOl826PNvS9V6ee1u3_wV4Plk7sXzw_Q2hgNlBiiaGGdlKhXfAmwo9-X5iEvD7E/s320/DSCN2622.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">unterwegs fanden wir viele gefasste Quellen mit bester Trinkwasserqualität</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnY8am6wwRagRoXXgrbPvE9yfH838BNcp3_EXlgPJs1oARRj93tloIh1iUeR1w2EyY1j3sjBX3V3JW2-0dW1Pzlv04C5mFpSMqa45BxrFeEvM3-oGNhjS1DnSeYMNnbdPQ32fXd3wk3Ag/s1600/DSCN2626.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnY8am6wwRagRoXXgrbPvE9yfH838BNcp3_EXlgPJs1oARRj93tloIh1iUeR1w2EyY1j3sjBX3V3JW2-0dW1Pzlv04C5mFpSMqa45BxrFeEvM3-oGNhjS1DnSeYMNnbdPQ32fXd3wk3Ag/s320/DSCN2626.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die sehr empfehlenswerte Pension "Wassermühle" in Faralya</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcQRTXXUNRwk5fZd8W-sEVQCV7Es8KLQNpC7xN3X1McC_4JqM1s-W4pq3LXPXUHscClQ-YN0IVtkuZ8Ah3hmLZFa-6PZo9OQUjNG5pUsTSHYV9cx1Z8euitciqkn0Gap-5D9U977cC5NU/s1600/DSCN2629.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcQRTXXUNRwk5fZd8W-sEVQCV7Es8KLQNpC7xN3X1McC_4JqM1s-W4pq3LXPXUHscClQ-YN0IVtkuZ8Ah3hmLZFa-6PZo9OQUjNG5pUsTSHYV9cx1Z8euitciqkn0Gap-5D9U977cC5NU/s320/DSCN2629.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bauernhaus in Faralya</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzlMKekp0P0WjXNuKpj8_e-NzvoMt-s5cIqdJAVkR5NVYpgHykdHCkfhx47XNiMJXkBenPSzc3MlSAaz6VkLF8qWJGCscpusK15Y7omTxzdoMCyk8Cx3eKMr31o_iRkClI_kgNwHgEPGs/s1600/DSCN2635.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzlMKekp0P0WjXNuKpj8_e-NzvoMt-s5cIqdJAVkR5NVYpgHykdHCkfhx47XNiMJXkBenPSzc3MlSAaz6VkLF8qWJGCscpusK15Y7omTxzdoMCyk8Cx3eKMr31o_iRkClI_kgNwHgEPGs/s320/DSCN2635.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick hinab ins Schmetterlingstal</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXLi6K2gcojaxfSEV-ILNAsLBKU54Zj4tZpOTOdyNGi3ta_KP_9UghH1B8SGdTnUuMUO89N53hN19WB0oRjnhUqCeRqcAmZeJLhULbCH5f_tOKpRpA2wRhLvE7QShN0KfmsoPcpKxyl4A/s1600/DSCN2633.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXLi6K2gcojaxfSEV-ILNAsLBKU54Zj4tZpOTOdyNGi3ta_KP_9UghH1B8SGdTnUuMUO89N53hN19WB0oRjnhUqCeRqcAmZeJLhULbCH5f_tOKpRpA2wRhLvE7QShN0KfmsoPcpKxyl4A/s320/DSCN2633.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Steig ist teilweise mit Fixseilen gesichert</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZmNAE7_gDyab5nCnl53DT36F3IXRjen-1Zkr3PvRBiShvzhIL5oSBr79-oONmyE46jpxi1HX6IRfKZmzlh1YNtjwT2FneqFiGyQeflsFNhJRMGSnDREbazq75eqrdSE2qEKPcr2rIh10/s1600/DSCN2639.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZmNAE7_gDyab5nCnl53DT36F3IXRjen-1Zkr3PvRBiShvzhIL5oSBr79-oONmyE46jpxi1HX6IRfKZmzlh1YNtjwT2FneqFiGyQeflsFNhJRMGSnDREbazq75eqrdSE2qEKPcr2rIh10/s320/DSCN2639.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-vzwg0-llG2olLUEmUYmqhTLpF4v0grb_q-bN00jgX_eHPwg96v0mIKZRdHaa4DZntaqxaUJfmeQ5UfgtgF9vn3yBVeh-n490fjaEc2NEwuvc0llVni4w4pA2Odn9aHGsgNRMWm9zAdQ/s1600/DSCN2641.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-vzwg0-llG2olLUEmUYmqhTLpF4v0grb_q-bN00jgX_eHPwg96v0mIKZRdHaa4DZntaqxaUJfmeQ5UfgtgF9vn3yBVeh-n490fjaEc2NEwuvc0llVni4w4pA2Odn9aHGsgNRMWm9zAdQ/s320/DSCN2641.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJKuNpwX4A3SQKMcBbsKH0uHeweFUuHwchdgLeoRkfn6on52xqoA2IrBfFstypz5JIaReuDoYLTM_7Onq1e8KwKKPtOdgn9i-CXn7mcHfzscj4Ltm9vZJJlq8es0gOM_wtKBX3mpaB3CM/s1600/DSCN2642.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJKuNpwX4A3SQKMcBbsKH0uHeweFUuHwchdgLeoRkfn6on52xqoA2IrBfFstypz5JIaReuDoYLTM_7Onq1e8KwKKPtOdgn9i-CXn7mcHfzscj4Ltm9vZJJlq8es0gOM_wtKBX3mpaB3CM/s320/DSCN2642.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3WMNR2BWLj9DPb__qs8TyRDbkCFEfAZGYGJIvyKQA-PKborIxYAaNBl5zC3DzJOFxCc1VWQfuzZZpN-qsY7mgil4a24r6jlMZDaJCFq6TPme8TvAZB3szGkWkiaLMkg7n8Xd60_ExIEw/s1600/DSCN2645.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3WMNR2BWLj9DPb__qs8TyRDbkCFEfAZGYGJIvyKQA-PKborIxYAaNBl5zC3DzJOFxCc1VWQfuzZZpN-qsY7mgil4a24r6jlMZDaJCFq6TPme8TvAZB3szGkWkiaLMkg7n8Xd60_ExIEw/s320/DSCN2645.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">während unseres Abstieges gewannen wir den Eindruck, das Schmetterlingstal hätte sein eigenes Mikroklima. Die Vegetation bestätigt dies.</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqAs1ORAt13w66NVNP9CLTGe32LL00FJg3Icip0Z0wdA4mhD_f1Hzyz8qS_UJJUy1NSS_vs17PDH-bkbwWhNjOO92k6e_l1A2efIaz5MHTrEAcBSK3aj8U3SFRL70bZVk7dAY0Qn6oH0o/s1600/DSCN2648.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqAs1ORAt13w66NVNP9CLTGe32LL00FJg3Icip0Z0wdA4mhD_f1Hzyz8qS_UJJUy1NSS_vs17PDH-bkbwWhNjOO92k6e_l1A2efIaz5MHTrEAcBSK3aj8U3SFRL70bZVk7dAY0Qn6oH0o/s320/DSCN2648.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Strand gehörte uns allein ...</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEXTZlDz_HkFXrk8t8UypHfbVWNskzenISOk5SBd4OuatfmoiKZ5IPGsBeapH81tzlRJKKnxXfCBVBK30tRyn9n3tBkx4IjJZd2xIGJWSKKg0crbbGybFDLKUOLSzJqSG8Au4KhltGFIQ/s1600/DSCN2652.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEXTZlDz_HkFXrk8t8UypHfbVWNskzenISOk5SBd4OuatfmoiKZ5IPGsBeapH81tzlRJKKnxXfCBVBK30tRyn9n3tBkx4IjJZd2xIGJWSKKg0crbbGybFDLKUOLSzJqSG8Au4KhltGFIQ/s320/DSCN2652.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der kann eigentlich nur über den Seeweg hierhergekommen sein ...</td></tr>
</tbody></table>
Mit der einbrechenden Dunkelheit treffen wir wieder in der Wassermühle ein, wo uns ein durch Brigitte moderiertes mehrgängiges Abendmenü von bester Güte serviert wird. Nachts streiten sich vor unserer Balkontüre zwei Kauze.<br />
<br />
26.03.2013<br />
<br />
Sagenhafte anderthalb Stunden verbummeln wir beim opulenten Frühstück. Schließlich schaffen wir es aber noch, uns zur Exkursion auf den "George-House-Küstentrail" aufzuraffen. Diese schöne Kurzwanderung ist im Rother-Wanderführer beschrieben, und wir wollen sie noch gerne durchführen, bevor wir die heute recht kurze Etappe von Faralya nach Kabak weitergehen.<br />
<br />
Neben den faszinierenden Tiefblicken hinab ins Schmetterlingstal ist es wiederum die reiche Flora, die auf dieser kleinen Wanderung fasziniert. Mit einer Enttäuschung wartet jedoch der Endpunkt Perdikia auf: die kleine, aber feine archäologische Stätte, bestehend aus zwei lykischen Hausgräbern und dem einstigen Hafen, sind von einer Ferienlage um- bzw. überbaut. Soweit darf es unserer Meinung nach einfach nicht kommen, dass antike Stätten von historischer und kultureller Bedeutung mir nichts dir nichts einfach dem Bestbezahlenden zur freien Willkür überlassen und verschandelt werden!<br />
<br />
Da wir keine Rückfahrgelegenheit finden, kehren wir über die wenig befahrene Straße die 3 km zu Fuß nach Faralya zurück. Was man auf den Wanderwegen kaum sieht, tritt hier in den Augenschein: es wird leider Gottes überall willkürlich in die schöne Landschaft hineingebaut.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM3XKB4kUR8jyBYO54h5rmN2rq4JIQVOuuLXBkTj43IR1bpIEsX1zaNrZJiSOGiORWku8_L_snahpBsM_-dlbQtEHq_QrkBVH79our-hjEfx78H0A824GW9P1PdD25BQi1lvRWrW0SCOU/s1600/DSCN2660.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM3XKB4kUR8jyBYO54h5rmN2rq4JIQVOuuLXBkTj43IR1bpIEsX1zaNrZJiSOGiORWku8_L_snahpBsM_-dlbQtEHq_QrkBVH79our-hjEfx78H0A824GW9P1PdD25BQi1lvRWrW0SCOU/s320/DSCN2660.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auch der George-House-Küstentrail bietet immer wieder frappierende Tiefblicke in die Schmetterlingsbucht</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga45JhEDKG8-j_cG-3QIPX7LFl6kw3k5MZ238Co2IphmaO4-naEjgo1HV8QQFfXaiW4WmDjFJRrMK_X0Zds165nPvLCa0uOtWxgyAdfxN34TbAouM6D6JHTm5YQMhZgG8NS5zbq7_F-nU/s1600/DSCN2662.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga45JhEDKG8-j_cG-3QIPX7LFl6kw3k5MZ238Co2IphmaO4-naEjgo1HV8QQFfXaiW4WmDjFJRrMK_X0Zds165nPvLCa0uOtWxgyAdfxN34TbAouM6D6JHTm5YQMhZgG8NS5zbq7_F-nU/s320/DSCN2662.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDNvMmdIb_4Ra-pUifC4ZpvEnCMZ_UwwXTIr36H9uYt9mcc2qjc3gYcm5qvJFbuze7nnHCpa1oIoghZQsfy4bFmBcEJSqtmVrl0pvfsSmPNVDM_r6QO0DEaeGqdhZfVzPq6aBN4HUoDLA/s1600/DSCN2666.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDNvMmdIb_4Ra-pUifC4ZpvEnCMZ_UwwXTIr36H9uYt9mcc2qjc3gYcm5qvJFbuze7nnHCpa1oIoghZQsfy4bFmBcEJSqtmVrl0pvfsSmPNVDM_r6QO0DEaeGqdhZfVzPq6aBN4HUoDLA/s320/DSCN2666.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIMnG43WW3rlbJny4NqmUzm33GUdw9M8rdW8XMdtt9dfC_cF-X-BPr10OmaLJQdtbVD3AKg-c5kr5yC6sQGxw5cJInHWXA9Op4fH-2p3RY819M8ybhh3aQe5fn7w7QT-B3LTqlpy8zhqs/s1600/DSCN2667.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIMnG43WW3rlbJny4NqmUzm33GUdw9M8rdW8XMdtt9dfC_cF-X-BPr10OmaLJQdtbVD3AKg-c5kr5yC6sQGxw5cJInHWXA9Op4fH-2p3RY819M8ybhh3aQe5fn7w7QT-B3LTqlpy8zhqs/s320/DSCN2667.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Schmetterlingstal ist eng eingeschlossen</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2i4j1jbvuQIIK8f_bKFwdFsE2ym1V3nRshc9ZIw4CDUs6vOYRcnx9Rajyht4-iim2W1BeIkZItPYnQiUvSpKvGxV7CE64dgrHKwNTMfz3LIPGtGxOTnZ2G1PEzHmG6Rsuwm-6GrSNAHE/s1600/DSCN2668.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2i4j1jbvuQIIK8f_bKFwdFsE2ym1V3nRshc9ZIw4CDUs6vOYRcnx9Rajyht4-iim2W1BeIkZItPYnQiUvSpKvGxV7CE64dgrHKwNTMfz3LIPGtGxOTnZ2G1PEzHmG6Rsuwm-6GrSNAHE/s320/DSCN2668.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">hier hat sich eine Versinterung gebildet</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7RBdDTmlOlWUV2mZiw-aMfD-YBjhrDRqYXZtGW4e6BJAEUQtrAUaV_grgm1NVoUaV8aHoyAkpQg4F9YyAhaEMUlGlk1GW2FB-o99K8oIBoJS1WyP4yRvTPNChN-sjK1QcvTr2GErbKaU/s1600/DSCN2669.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7RBdDTmlOlWUV2mZiw-aMfD-YBjhrDRqYXZtGW4e6BJAEUQtrAUaV_grgm1NVoUaV8aHoyAkpQg4F9YyAhaEMUlGlk1GW2FB-o99K8oIBoJS1WyP4yRvTPNChN-sjK1QcvTr2GErbKaU/s320/DSCN2669.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Trinkwasser von bester Qualität</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjze4fWlbxqzEVmpjfgSheVgJk7yKHG8uuEJNwP4X1Fa71XbCa-pYK5j8glFVsECFGItSToeWN_qhFVPzaVzylV8dyhtjHAFqC3E24CZ6CfFjXXEtC4iFI2TsiR2XfBgo03arZZAcKCjD4/s1600/DSCN2676.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjze4fWlbxqzEVmpjfgSheVgJk7yKHG8uuEJNwP4X1Fa71XbCa-pYK5j8glFVsECFGItSToeWN_qhFVPzaVzylV8dyhtjHAFqC3E24CZ6CfFjXXEtC4iFI2TsiR2XfBgo03arZZAcKCjD4/s320/DSCN2676.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYYZY0caeDVv-HLeQlILow7tyP6PBcPvxFoLWXp6B0NuK2_4EEu3XupVmGqgCZYLDjdV04EPKu0U14vZq8t4k2tZnAzeWA77z6fST7BHvQ4U82jyoRuGOWaE8Lp1dCC-_LPx2ANsknVrw/s1600/DSCN2680.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYYZY0caeDVv-HLeQlILow7tyP6PBcPvxFoLWXp6B0NuK2_4EEu3XupVmGqgCZYLDjdV04EPKu0U14vZq8t4k2tZnAzeWA77z6fST7BHvQ4U82jyoRuGOWaE8Lp1dCC-_LPx2ANsknVrw/s320/DSCN2680.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lykisches Hausgrab in Perdikia. Leider sind die Umgebung und der antike Hafen unkontrollierter Bauwut zum Opfer gefallen</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbC7OO0Sy8IRwnlRmmzgP7x8AE8cJeKj10-LZ37ouzQ8VeCp09I9IBz0XRlAlKAPiqVH-DL90UMm26LGdYdXJIgb6eOnVTif2Itti-c5LI4P1oqPhw3EE8HBTTegc4ogFki0hwtxFTnzo/s1600/DSCN2681.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbC7OO0Sy8IRwnlRmmzgP7x8AE8cJeKj10-LZ37ouzQ8VeCp09I9IBz0XRlAlKAPiqVH-DL90UMm26LGdYdXJIgb6eOnVTif2Itti-c5LI4P1oqPhw3EE8HBTTegc4ogFki0hwtxFTnzo/s320/DSCN2681.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">gut erhaltenes Relief im Rundbogen des Grabes</td></tr>
</tbody></table>
Wieder zurück in der Wassermühle gönnen wir uns dort zum Tee einen köstlichen Apfelkuchen und können anschließend nicht widerstehen, auch noch die leckeren selbstgebackenen Kekse zu kosten.<br />
<br />
Inzwischen ist graues Ungemach am Himmel aufgezogen, Gewitterstimmung liegt in der Luft. Wir wollen es dennoch riskieren, das kurze Stück bis nach Kabak weiterzuwandern. Das Regenzeug halten wir griffbereit, aber schließlich treffen wir nach anmutiger Wanderung durch duftenden Pinienwald mit entzückenden Meeresausblicken trockenen Fußes in Kabak ein.<br />
<br />
In Kabak quartieren wir uns gemäß Brigittes Empfehlung in einem der Holzbungalows des "Olive Garden" ein. Die tolle Lage der Pension hoch über der Bucht des Traumstrandes "Kabak Beach", das schmackhafte vegetarische Abendessen (wenngleich die Erdbeeren zum Nachtisch meiner Meinung nach nicht unbedingt in Rotwein ersäuft werden hätten müssen) und die freundliche Bewirtung rechtfertigen den im ortsüblichen Vergleich etwas angehobeneren Preis.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtuLj7sQIOEYgnrtDxZslo_CiJ4BEE9pv5YJJpcMjMXSL2tYzcwn6qUZh1u_pz8jpDkwd9wJUI2Nykw8F9JcL-64XBGmozAoUkbEXlKkaTY3qf9owZ4U_cf8QerYcnTuDDYgUefiMdnco/s1600/DSCN2687.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtuLj7sQIOEYgnrtDxZslo_CiJ4BEE9pv5YJJpcMjMXSL2tYzcwn6qUZh1u_pz8jpDkwd9wJUI2Nykw8F9JcL-64XBGmozAoUkbEXlKkaTY3qf9owZ4U_cf8QerYcnTuDDYgUefiMdnco/s320/DSCN2687.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">unterwegs zwischen Faralya und Kabak</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA_iSJNmDZ3EmjNmdjVxU_LGaToaytdBKsvGp3IoQOtxltrhaFb9-BWVQCvZRqcvnR1sOSlhtAWyubgkgKP44pyWDGD8ShoJYU1-BcEg_ddRa1f7t3XZPcszWjAZFmEp7FYD1FMtVwcM8/s1600/DSCN2688.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA_iSJNmDZ3EmjNmdjVxU_LGaToaytdBKsvGp3IoQOtxltrhaFb9-BWVQCvZRqcvnR1sOSlhtAWyubgkgKP44pyWDGD8ShoJYU1-BcEg_ddRa1f7t3XZPcszWjAZFmEp7FYD1FMtVwcM8/s320/DSCN2688.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">in der Ferne grüsst nochmals der Baba Dar</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBZf6tZGQnmuevVbKYUfDrRgTJLFhSY_7kN3R_KXEQNrg3AikaBrZbxZOLBy_BzI-YfYqTIxtQ9VMSAGsNZRsgjqFqEFZlUbMaeWmgw0KP5JQ-jNtxv7tZ8eTvPv90HHdfdRLC08Gy6LU/s1600/DSCN2691.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBZf6tZGQnmuevVbKYUfDrRgTJLFhSY_7kN3R_KXEQNrg3AikaBrZbxZOLBy_BzI-YfYqTIxtQ9VMSAGsNZRsgjqFqEFZlUbMaeWmgw0KP5JQ-jNtxv7tZ8eTvPv90HHdfdRLC08Gy6LU/s320/DSCN2691.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMY_AhMCxeurq1AL22PQJ4ZFeaaip3opPyrHVCgiB0aA-rMfuuv5BsprZhhzbP95Cz7502CkWgQnqAnsebM2xK4RK7WyzDFj2QXNeC7qS5DZ3vRC1Lj0CSJPEArs6wghOGZO_vd1HHQNQ/s1600/DSCN2694.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMY_AhMCxeurq1AL22PQJ4ZFeaaip3opPyrHVCgiB0aA-rMfuuv5BsprZhhzbP95Cz7502CkWgQnqAnsebM2xK4RK7WyzDFj2QXNeC7qS5DZ3vRC1Lj0CSJPEArs6wghOGZO_vd1HHQNQ/s320/DSCN2694.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein Kräftemessen zwischen Sonne und Regenwolken begleitet uns und sorgt für feine Impressionen</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9GbVS8LT_aSJoyZegTB51Elv2hfILds16ZwF07X35afyJBTe4iQeQuS-N0eTNNjQHcNtAVIiNYyd_Y5zzwBzRTf50XWcqm_4YgPhp9ckCqfsnKeS6AMkIEycyfEXHf8b9EBK0EiWMv04/s1600/DSCN2696.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9GbVS8LT_aSJoyZegTB51Elv2hfILds16ZwF07X35afyJBTe4iQeQuS-N0eTNNjQHcNtAVIiNYyd_Y5zzwBzRTf50XWcqm_4YgPhp9ckCqfsnKeS6AMkIEycyfEXHf8b9EBK0EiWMv04/s320/DSCN2696.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6xnxCMDIsEbfem2BF3L6yp1Dzq5JJioVY2QfOy2uuOFqrYmyBPAxg3adxt5xaRF6Wfwduntwwqjifr4dNQGSDn-ZpWVqtKqvoPa7jqjR9Dw55hCelcZ92xxrZ7G2S28GRZZAtN5pC2Ok/s1600/DSCN2697.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6xnxCMDIsEbfem2BF3L6yp1Dzq5JJioVY2QfOy2uuOFqrYmyBPAxg3adxt5xaRF6Wfwduntwwqjifr4dNQGSDn-ZpWVqtKqvoPa7jqjR9Dw55hCelcZ92xxrZ7G2S28GRZZAtN5pC2Ok/s320/DSCN2697.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMqXWoU3Y5LIaKktUYGQrijJHqni5R5WKCpJdMtIJ9_vdyXaRewfA8alu_CLBkPtm4D97PJkNPYmTqk7LOmkBoHpdIPH7lOvaMQJ097l1H3rqJjHVed821P0XwH9be8SBtnW1fyAl6xCs/s1600/DSCN2698.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMqXWoU3Y5LIaKktUYGQrijJHqni5R5WKCpJdMtIJ9_vdyXaRewfA8alu_CLBkPtm4D97PJkNPYmTqk7LOmkBoHpdIPH7lOvaMQJ097l1H3rqJjHVed821P0XwH9be8SBtnW1fyAl6xCs/s320/DSCN2698.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Bucht von Kabak tut sich unter uns auf</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLs4UFsXRCohy-z6A1Tk3JwBP0J96KzdzIduajiFX6ZiuELmcEwXUFW_ABz4-VQuu891m-BPifpehDAtk4PEdVvk1BFRibTcy2oQRIUhEame__3RyaqLOy-2KCRX-_Wj3I-6fQJJxiaXo/s1600/DSCN2705.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLs4UFsXRCohy-z6A1Tk3JwBP0J96KzdzIduajiFX6ZiuELmcEwXUFW_ABz4-VQuu891m-BPifpehDAtk4PEdVvk1BFRibTcy2oQRIUhEame__3RyaqLOy-2KCRX-_Wj3I-6fQJJxiaXo/s320/DSCN2705.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Pension "Olive Garden" war uns ein gastliches Quartier</td></tr>
</tbody></table>
<br />
27.03.2013<br />
Nachts regnet es kräftig, doch zwischen der Restbewölkung lässt sich bereits während des Frühstücks wieder die Sonne blicken. Nach einem steilen Abstieg hinunter zum Strand kommen wir nicht umhin, uns dort ein kurzes Bad zu gönnen. Die Wellen an diesem nun nahezu verlassenen Traumstrand sind heute allerdings gefährlich hoch. Der Wiederaufstieg erfolgt durch ein wunderschönes Bachtal. Zwischen die Pinien des angenehm schattenspendenden Waldes mischen sich vereinzelt auch Erdbeerbäume. Spektakuläre Kalkfelswände recken sich bald schon direkt über uns empor, grandiose Meeresblicke tun sich auf, schließlich ist das herrlich über den Klippen thronende Dörfchen Alinca erreicht.<br />
<br />
Von Alinca aus folgt ein spektakulärer Abstieg auf einem teils recht ausgesetzten Pfad in eine enge, einsame Talfurche. Ein kleiner Verhauer bringt uns gar noch ein Mehr an ohnehin schon reichlichen Impressionen. Zwischen weit ins Meer hineinleckenden Landzungen fügen sich klippenbewehrte Buchten mit einsamen Stränden, welche nur per Pedes erreichbar sind. Zum guten Schluss führt uns der Pfad wieder ins Landesinnere, vorbei an sattgrünen Feldterrassen. Bei einer ottomanischen Kuppelzysterne stoßen wir auf ein Teersträßlein, welches unsere müden Füße zu den ersten Häusern von Borazici bringen. Im Rückblick betrachtet, war dies die eindrucksvollste Etappe auf unserer gesamten Reise.<br />
<br />
Zu einer rustikalen Nächtigung kommen wir bei einer älteren Dame. Das Abendessen wird traditionsgemäß auf einer auf dem Boden in der Küche ausgebreiteten Tischdecke eingenommen. Vor dem Zubettgehen werden für uns zwei Sofas ausgezogen, die alsdann mit dem Besen entstaubt werden. Als wir schon in den Betten liegen, klopft es, und die Nachbarn kommen noch zum Besuch ... Vielleicht war das nicht unsere komfortabelste, wohl aber die authentischste Übernachtung, die wir auf unserer Reise hatten. Auf jeden Fall ein Erlebnis, das wir keinesfalls missen möchten.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuOqSfHfDh7dHgpX2NO4AydvuwxlAAHEMQ1ovoGTG-EwlgsL0I7FL2Ta0vENyzOmsbtUScaKfEiVA1j9dkWKK8IvqDDfOPHGAUTbHJhMN8Pg3N3Xbh7zXy1YNQlda5XrSslMnDIxoBXOg/s1600/DSCN2707.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuOqSfHfDh7dHgpX2NO4AydvuwxlAAHEMQ1ovoGTG-EwlgsL0I7FL2Ta0vENyzOmsbtUScaKfEiVA1j9dkWKK8IvqDDfOPHGAUTbHJhMN8Pg3N3Xbh7zXy1YNQlda5XrSslMnDIxoBXOg/s320/DSCN2707.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kabak Beach</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixPLTIZegS5BsDByUQUlJpKxDFWT3Nfn_glToRaRsqn2s5Q_dBiPer7OG1pRhdaM1IgOhWeoE3Jz5bwEmlf9Og7Tuyy6xzWAioRlT_aTKYdnzgI26UaGnGbn7KNi-0deYZrhZkdU-5ZTE/s1600/DSCN2711.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixPLTIZegS5BsDByUQUlJpKxDFWT3Nfn_glToRaRsqn2s5Q_dBiPer7OG1pRhdaM1IgOhWeoE3Jz5bwEmlf9Og7Tuyy6xzWAioRlT_aTKYdnzgI26UaGnGbn7KNi-0deYZrhZkdU-5ZTE/s320/DSCN2711.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS7htvvJaHbPB2-W33pJeBAwb-2WN3ImZNQJnwuE_C9SkBeFwgcx-od_qc82ANcMwmREpMZSxJ5qrEfEwHnZvhaa3dK-L2bcD76XN5rjOAZcxItdIMQdtB6v4cgfWRPMwfQheHPJK-cXY/s1600/DSCN2713.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS7htvvJaHbPB2-W33pJeBAwb-2WN3ImZNQJnwuE_C9SkBeFwgcx-od_qc82ANcMwmREpMZSxJ5qrEfEwHnZvhaa3dK-L2bcD76XN5rjOAZcxItdIMQdtB6v4cgfWRPMwfQheHPJK-cXY/s320/DSCN2713.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">es geht weiter ...<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOll54tngHagmHmnIbrOVe8V4vxvE_Rom9Qv0FWMltmAzAmjyrpx-8hePNlqBTzK6fLLfPxG6huY8HHwUvOxhydq-PL1Ru6whM14UjzFbX55wFSb9Y7SibbPvHSnfvbVtt8EGcjX72-UY/s1600/DSCN2715.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOll54tngHagmHmnIbrOVe8V4vxvE_Rom9Qv0FWMltmAzAmjyrpx-8hePNlqBTzK6fLLfPxG6huY8HHwUvOxhydq-PL1Ru6whM14UjzFbX55wFSb9Y7SibbPvHSnfvbVtt8EGcjX72-UY/s320/DSCN2715.JPG" width="320" /></a></div>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0jviXPaGxEZl13Ksx3vBPtSUjqDsmPA7FYjjPFtTYyklLM9epzJF_Hlvk6j8APUWJWzzRTDvcx5kfpZaoWOf-AJYg6hXVJ32kQE9LAHrgETSVSqqt5_2uWN4dVZzGy-LmVYmjLAYYpGY/s1600/DSCN2716.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0jviXPaGxEZl13Ksx3vBPtSUjqDsmPA7FYjjPFtTYyklLM9epzJF_Hlvk6j8APUWJWzzRTDvcx5kfpZaoWOf-AJYg6hXVJ32kQE9LAHrgETSVSqqt5_2uWN4dVZzGy-LmVYmjLAYYpGY/s320/DSCN2716.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... zuerst ein hübsches Bachtal hinauf</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmWPJJprwRjqym6-Dqwq0lkEf87Y2ZHNVyxBbFYpDzssHwgSgE4NX_VfeD46TRgVMOZ8xVcR5ZXmJxRfUlzdGhE3OE-rPQ96PE33355jYNIAfCxnhFesGu4P-yeSQHJmGfcvFqFgvi-rc/s1600/DSCN2719.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmWPJJprwRjqym6-Dqwq0lkEf87Y2ZHNVyxBbFYpDzssHwgSgE4NX_VfeD46TRgVMOZ8xVcR5ZXmJxRfUlzdGhE3OE-rPQ96PE33355jYNIAfCxnhFesGu4P-yeSQHJmGfcvFqFgvi-rc/s320/DSCN2719.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNW6FJX-1nBwz-PgG8e9Cx-3URq2UG3CmLB6cjebYg6qTzqRAdkiGF-JFacy3ywTylGblaj5wKEQGjV_uNaS0yEcXd8Z46jtl0lXWWfly44SvzcPFx_Ho3qXZgqWNJLtQ_MNdQKK4NSuQ/s1600/DSCN2720.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNW6FJX-1nBwz-PgG8e9Cx-3URq2UG3CmLB6cjebYg6qTzqRAdkiGF-JFacy3ywTylGblaj5wKEQGjV_uNaS0yEcXd8Z46jtl0lXWWfly44SvzcPFx_Ho3qXZgqWNJLtQ_MNdQKK4NSuQ/s320/DSCN2720.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIUUPo8-7lq09uOTV6HYDW0C-E16Knep1eugBY9dttGvBnY1UrL4xaVTZuWD6Yz3-CdvneoY6sKfGn9zoBoKh3QP8TUf6dojLmhtj5p0FA2h6dI8sbUImdvced6DDH7Umh-xwRwP-t5nQ/s1600/DSCN2723.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIUUPo8-7lq09uOTV6HYDW0C-E16Knep1eugBY9dttGvBnY1UrL4xaVTZuWD6Yz3-CdvneoY6sKfGn9zoBoKh3QP8TUf6dojLmhtj5p0FA2h6dI8sbUImdvced6DDH7Umh-xwRwP-t5nQ/s320/DSCN2723.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein Erdbeerbaum</td></tr>
</tbody></table>
<div>
<br /></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWQ_xH5XxbF0AfG09VhiW9d8y3ymRQ1bKg3eGZpCe3aze469IRAiXfWU-grg-6SBdfx_6kEPtF6CNq1gUhPAkBCkPcggCXoObuOife3GqGjyaox8nNdNKJS_qvOa3Vd_3e3gTTGBp-igA/s1600/DSCN2722.JPG" imageanchor="1"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWQ_xH5XxbF0AfG09VhiW9d8y3ymRQ1bKg3eGZpCe3aze469IRAiXfWU-grg-6SBdfx_6kEPtF6CNq1gUhPAkBCkPcggCXoObuOife3GqGjyaox8nNdNKJS_qvOa3Vd_3e3gTTGBp-igA/s320/DSCN2722.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6E_vkdorTE9tgLVVgF0P_9pgwbSPkMw5LPz1DBIiiw5FrVEg7AwOZFbZCCaZc0ZXf0ps2OyiTnsjLR-fs8DW-xcYCV19AdWwvz0cmn9KCWN8DJIhKNQRRvc5tRb6WW5TczdPDfyHt31s/s1600/DSCN2725.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6E_vkdorTE9tgLVVgF0P_9pgwbSPkMw5LPz1DBIiiw5FrVEg7AwOZFbZCCaZc0ZXf0ps2OyiTnsjLR-fs8DW-xcYCV19AdWwvz0cmn9KCWN8DJIhKNQRRvc5tRb6WW5TczdPDfyHt31s/s320/DSCN2725.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick zurück zum Kabak Beach</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRwSxy6kRU7g1JeDE5yrIruUACc8HOwM-JHPYpRZslrxt8LpjRWMRG01PiPtN_JLtmS00XnmSmxsJEQm8hXJ8Ie6_1KssEEoaNVfZWcauocwun2gw6dsch0tZSW3cUKvlL6lG3DQaVTjU/s1600/DSCN2728.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRwSxy6kRU7g1JeDE5yrIruUACc8HOwM-JHPYpRZslrxt8LpjRWMRG01PiPtN_JLtmS00XnmSmxsJEQm8hXJ8Ie6_1KssEEoaNVfZWcauocwun2gw6dsch0tZSW3cUKvlL6lG3DQaVTjU/s320/DSCN2728.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqy1gEkFwEX1hyphenhyphenfkRnzeaZTR7wyRYm78cjlBt1YYHTDYxr3jGvYEVooEckN0XkFCKCByW-guY6LXZQeKowJtGwQDkBWcN3PvxvMXuiaEJt4kaCmhJpZMNgVCfqxKOSozk46aOclwEu5VU/s1600/DSCN2729.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqy1gEkFwEX1hyphenhyphenfkRnzeaZTR7wyRYm78cjlBt1YYHTDYxr3jGvYEVooEckN0XkFCKCByW-guY6LXZQeKowJtGwQDkBWcN3PvxvMXuiaEJt4kaCmhJpZMNgVCfqxKOSozk46aOclwEu5VU/s320/DSCN2729.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMpHF4NxRossg3gAEDYLoWvI1MnK2iVAJnZXKqLFNTS-cz-lOr-1mY3j48zL4kZp7lfSmY4dcXjM0UtX0Vg40ZZuggfD7rzSjI9s8t_Bqtb3krcu_Ae4M-B458GkyiGOXSY2GF-NPDhY0/s1600/DSCN2730.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMpHF4NxRossg3gAEDYLoWvI1MnK2iVAJnZXKqLFNTS-cz-lOr-1mY3j48zL4kZp7lfSmY4dcXjM0UtX0Vg40ZZuggfD7rzSjI9s8t_Bqtb3krcu_Ae4M-B458GkyiGOXSY2GF-NPDhY0/s320/DSCN2730.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">senkrechte Felswänd türmen sich über unseren Köpfen auf</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNKMS48LRpPAn1jdoqrpdsxWhhf2onYawubn8Vplw3zxLd3lPha0vlQotCLVz7IVhjQIVFVX_89SDF0VYh0IpM1751P_fOP1QmOipzeFCpShJuLnDpICsuFt_FMTT2XqpfigAKa1RWUGI/s1600/DSCN2732.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNKMS48LRpPAn1jdoqrpdsxWhhf2onYawubn8Vplw3zxLd3lPha0vlQotCLVz7IVhjQIVFVX_89SDF0VYh0IpM1751P_fOP1QmOipzeFCpShJuLnDpICsuFt_FMTT2XqpfigAKa1RWUGI/s320/DSCN2732.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZvl2mg5S8HI4_UmSMoKqvBkHci9MiU1gRlx_PFz4pAreniE26srOQJZ_v7arrnCGYNw3VOceX8V_xi3viXYgnJ0nPoC-6wxh1ygW37vfIMJAPnHEHpoibgDlDsZoGVCJUHYsOP1GS2NQ/s1600/DSCN2733.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZvl2mg5S8HI4_UmSMoKqvBkHci9MiU1gRlx_PFz4pAreniE26srOQJZ_v7arrnCGYNw3VOceX8V_xi3viXYgnJ0nPoC-6wxh1ygW37vfIMJAPnHEHpoibgDlDsZoGVCJUHYsOP1GS2NQ/s320/DSCN2733.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6NmKPBHlKEu5hx0ZYhUL7KiKSekysQoOlREjtrKF-bS8SeBGkpFpCoe3alSnRGpxYU4B8asL11nued2Ir-1KRTpoUMg0wykVgP8msU4g7bXEbIMlM-0hMG6PBYBouHPTu3_Xamlsnueg/s1600/DSCN2734.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6NmKPBHlKEu5hx0ZYhUL7KiKSekysQoOlREjtrKF-bS8SeBGkpFpCoe3alSnRGpxYU4B8asL11nued2Ir-1KRTpoUMg0wykVgP8msU4g7bXEbIMlM-0hMG6PBYBouHPTu3_Xamlsnueg/s320/DSCN2734.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSj-g2xbyTgLFiVuWbPG4PcuQN5wexWaaQGoWXCZuzErIjnOi-E0Mwj99etuEb7wQPUgjAP1z3mhr-4Ps6OxZ3NndRNvIyLq3yO0cmW8SS54aRY4-UP62Xccjhg3saxFmBYtgMiQtKLuw/s1600/DSCN2739.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSj-g2xbyTgLFiVuWbPG4PcuQN5wexWaaQGoWXCZuzErIjnOi-E0Mwj99etuEb7wQPUgjAP1z3mhr-4Ps6OxZ3NndRNvIyLq3yO0cmW8SS54aRY4-UP62Xccjhg3saxFmBYtgMiQtKLuw/s320/DSCN2739.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">in Alinca ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEwIAJqSnJ3kYDP-EWpkFDZ9imE9r7w_R_e-N41alLVQ_5_oaASDTPgn9HoA8AAXfUXKzFlY2GWMSdhD1L3pfwgg8vSZDF9FnnFkKqHWeDm4Ebm1FYdwWh_KqcgY6HAP_8N1c76cPbXUE/s1600/DSCN2746.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEwIAJqSnJ3kYDP-EWpkFDZ9imE9r7w_R_e-N41alLVQ_5_oaASDTPgn9HoA8AAXfUXKzFlY2GWMSdhD1L3pfwgg8vSZDF9FnnFkKqHWeDm4Ebm1FYdwWh_KqcgY6HAP_8N1c76cPbXUE/s320/DSCN2746.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... dem Dorf oberhalb der Klippen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidIv-B0lXtNP5WqcAgFHYyYjA4pqi2Y44aTst8flUBKToeGgn_lFI_tTU8XyinPlAnAEn5m09icWAEmndQKxcBqThDfxTMcUPGJ_I8_TxaKhbnu04bBNjKtkAXBA4NXltLzGww-5XA6ks/s1600/DSCN2747.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidIv-B0lXtNP5WqcAgFHYyYjA4pqi2Y44aTst8flUBKToeGgn_lFI_tTU8XyinPlAnAEn5m09icWAEmndQKxcBqThDfxTMcUPGJ_I8_TxaKhbnu04bBNjKtkAXBA4NXltLzGww-5XA6ks/s320/DSCN2747.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHDOrpWeVSdqflBUpAdYCwk3ciSqu_FGgAfA68xHkOu4w1nwqgkpBbdnQ2h6VFnQiqklm7yje9K7j96eJWx77RiNCQ3URzhyphenhyphentpfDxMlD1NLoxWJPTQn67TcN4rbowcHMttxUitmzWm4Mc/s1600/DSCN2750.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHDOrpWeVSdqflBUpAdYCwk3ciSqu_FGgAfA68xHkOu4w1nwqgkpBbdnQ2h6VFnQiqklm7yje9K7j96eJWx77RiNCQ3URzhyphenhyphentpfDxMlD1NLoxWJPTQn67TcN4rbowcHMttxUitmzWm4Mc/s320/DSCN2750.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj51a_dZ-Zb_DhPr9dobZAPnRXmTjv8afDDUEBuvUyf4Gu5-xR0qK4Q8EFAkAHQn1psW99bhs1owQVvgiKyiTLP2Z4pO4q-tK9Bk0BMlvL70hvK7eMdh5u_C8653qz-B7RdWqgq4bhhssg/s1600/DSCN2752.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj51a_dZ-Zb_DhPr9dobZAPnRXmTjv8afDDUEBuvUyf4Gu5-xR0qK4Q8EFAkAHQn1psW99bhs1owQVvgiKyiTLP2Z4pO4q-tK9Bk0BMlvL70hvK7eMdh5u_C8653qz-B7RdWqgq4bhhssg/s320/DSCN2752.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA_a4AJF-nk_2cAP_ZEN43WvcuIYzj-tcSB4DkwivPrSehfFb__G_4iiRBMMBNeozJ3DOgth3a_Vkjg8Coo3c1X5hNCMOXQjMWyuOVuixVaEa4O1yBMuPrNIpdttqLtnDXS93BjxTjpz0/s1600/DSCN2753.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA_a4AJF-nk_2cAP_ZEN43WvcuIYzj-tcSB4DkwivPrSehfFb__G_4iiRBMMBNeozJ3DOgth3a_Vkjg8Coo3c1X5hNCMOXQjMWyuOVuixVaEa4O1yBMuPrNIpdttqLtnDXS93BjxTjpz0/s320/DSCN2753.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx6xGUJmtAhoNY-SUmWNUyRkSeRf0UJvvhC4LJ3cyLhtQ_my_grmmWBmnxhwp-kx_xPi2v5B3cAMIiibSBJUfTQKXqgAq9zhYiTX5vynQ1cvX3oZiFsvZNgloWvanwwcAkVXStdZL2UPA/s1600/DSCN2754.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx6xGUJmtAhoNY-SUmWNUyRkSeRf0UJvvhC4LJ3cyLhtQ_my_grmmWBmnxhwp-kx_xPi2v5B3cAMIiibSBJUfTQKXqgAq9zhYiTX5vynQ1cvX3oZiFsvZNgloWvanwwcAkVXStdZL2UPA/s320/DSCN2754.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auch ein Verhauer kann sich mal lohnen!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDhTJmpP4fjlQh2qZuSXanTQYSwXqIHAdJmtnlgesNKxaosPpKiTRl-2kMlzDL-lY58BRl8kfpid4NWeFaARIaAPuzGa-9rerNA9idfH18NE7rJNtjKgAtT45N2tyaMfIa0xsrhs7D4c8/s1600/DSCN2759.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDhTJmpP4fjlQh2qZuSXanTQYSwXqIHAdJmtnlgesNKxaosPpKiTRl-2kMlzDL-lY58BRl8kfpid4NWeFaARIaAPuzGa-9rerNA9idfH18NE7rJNtjKgAtT45N2tyaMfIa0xsrhs7D4c8/s320/DSCN2759.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzh3_URKA1-zJ1_RHBTtUFAh5kOgqt2opwBi3PESjKXxcYZmU6awnR2ikCfUlnAgszn9gokKnlsILrdnYlMP9BcZeifWO0ZB9GP54me4trSwFB5G3KhJsAlv9pHP1QXuzLrkZlXTJFQ1I/s1600/DSCN2760.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzh3_URKA1-zJ1_RHBTtUFAh5kOgqt2opwBi3PESjKXxcYZmU6awnR2ikCfUlnAgszn9gokKnlsILrdnYlMP9BcZeifWO0ZB9GP54me4trSwFB5G3KhJsAlv9pHP1QXuzLrkZlXTJFQ1I/s320/DSCN2760.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjad01UgfUk3Vu5kcf9lURdhZpTRqZlZnwoJ1awVoK6esetqaqeMT6mUej9BSAvvemskKkALECDoPtE4Lmm3DPKdRXLwZvDqh6oVVZXS2X1cG2pm2y32lzPVx9Ka6hr8H6Xs5MpidpTwEQ/s1600/DSCN2761.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjad01UgfUk3Vu5kcf9lURdhZpTRqZlZnwoJ1awVoK6esetqaqeMT6mUej9BSAvvemskKkALECDoPtE4Lmm3DPKdRXLwZvDqh6oVVZXS2X1cG2pm2y32lzPVx9Ka6hr8H6Xs5MpidpTwEQ/s320/DSCN2761.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZKX4i9djfBaWLoS021ufvmnLQfsURsZDaPZLQqXV9SGQjt5reznj7mUgIHfo6UXrugi1C27XjRt50JwqmvegwAmw7cNewBfn5FynYHhqCW67Hlo6GsIIj1t8Cl2sxQ3CVvmoCxicEhJM/s1600/DSCN2763.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZKX4i9djfBaWLoS021ufvmnLQfsURsZDaPZLQqXV9SGQjt5reznj7mUgIHfo6UXrugi1C27XjRt50JwqmvegwAmw7cNewBfn5FynYHhqCW67Hlo6GsIIj1t8Cl2sxQ3CVvmoCxicEhJM/s320/DSCN2763.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOIyYsxlNJa8TPj2y9QniFMhP0uTeqyaX5d19ey7cNnE2yybpkpgOuXRANWXiQhOCAxisX9HmdJxaIzOQLZisud_yMC9GNBtLMvRnn3JWKXK2vtZkBvBOUrlsVh3X3ILHPssF2jpyrUMg/s1600/DSCN2765.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOIyYsxlNJa8TPj2y9QniFMhP0uTeqyaX5d19ey7cNnE2yybpkpgOuXRANWXiQhOCAxisX9HmdJxaIzOQLZisud_yMC9GNBtLMvRnn3JWKXK2vtZkBvBOUrlsVh3X3ILHPssF2jpyrUMg/s320/DSCN2765.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRWDD370SyR8Ub25Y8CeIxZ0k4E4A2g3i6cCfDZFWJ0LzVhNtWa8ukfxAMOj47918QoY-c8qUkI5eAgdE6r2dmPpI_Nzf5K7RUfB9ujoqORNfcJvWag1GuLheghIdtlWDl9-JSG3GLHPo/s1600/DSCN2767.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRWDD370SyR8Ub25Y8CeIxZ0k4E4A2g3i6cCfDZFWJ0LzVhNtWa8ukfxAMOj47918QoY-c8qUkI5eAgdE6r2dmPpI_Nzf5K7RUfB9ujoqORNfcJvWag1GuLheghIdtlWDl9-JSG3GLHPo/s320/DSCN2767.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">osmanische Zisterne aus dem 16. Jahrhundert</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQ4ZdFRFld1KReXpikoOIPrnWqyLtbhwoYVTxyhtCSjoQe3wLWZ1gZirBjCo625qtN7PPMoJ09326WZTXRd-3FkonV4bVI25QPzHLl3JatUmYIRy2Jt9SSZuFVGdslqvgJkUUdgN9cLo/s1600/DSCN2768.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQ4ZdFRFld1KReXpikoOIPrnWqyLtbhwoYVTxyhtCSjoQe3wLWZ1gZirBjCo625qtN7PPMoJ09326WZTXRd-3FkonV4bVI25QPzHLl3JatUmYIRy2Jt9SSZuFVGdslqvgJkUUdgN9cLo/s320/DSCN2768.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIpzY6MRRSkvyCaGk2QigoDKLiyq71cg1kZL5ccoKyDH_yFfoXWaZy_jPPA-hqLqON4JTKBQvfPGh9VYW43CyOA70PdYfM6WpL_EKLhjIJMP0vnqsqyZ8KYMeILgvSJK1YG9N6lacnnx4/s1600/DSCN2769.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIpzY6MRRSkvyCaGk2QigoDKLiyq71cg1kZL5ccoKyDH_yFfoXWaZy_jPPA-hqLqON4JTKBQvfPGh9VYW43CyOA70PdYfM6WpL_EKLhjIJMP0vnqsqyZ8KYMeILgvSJK1YG9N6lacnnx4/s320/DSCN2769.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">nach einem langen und mühevollen Weg haben wir endlich die Straße erreicht, die uns bald schon zu unserem Übernachtungsquartier bringen soll</td></tr>
</tbody></table>
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<br /></div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH0OdFqfKVTxtW-fx4BE8ZGoq1sbO6DCuYnaZzYiuLvUwIJOJCchlpaF6YbckBqBh7PFgdX9c-r50jBRlEsatlLiolLdqjWNq3sz5lEExhV1MillrcplT884s1KYLqNgyoB5suW2Z_v84/s1600/DSCN2778.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH0OdFqfKVTxtW-fx4BE8ZGoq1sbO6DCuYnaZzYiuLvUwIJOJCchlpaF6YbckBqBh7PFgdX9c-r50jBRlEsatlLiolLdqjWNq3sz5lEExhV1MillrcplT884s1KYLqNgyoB5suW2Z_v84/s320/DSCN2778.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Ortsteil von Borazici, in dem wir bei der alten Frau übernachtet haben</td></tr>
</tbody></table>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhajp4GMzmj-bFUFDe6IlD-QGQ9v0bGcMcRb5WNvtINcwgGPPUhFq7vssf_fUIHmk6pBg8zK5fkGgcEnxiRmmgY39Co7dLplPuTaAaquwNk8Uj43hcZn_OuM-l50mqg4HY8NKB0gygMKZM/s1600/DSCN2773.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhajp4GMzmj-bFUFDe6IlD-QGQ9v0bGcMcRb5WNvtINcwgGPPUhFq7vssf_fUIHmk6pBg8zK5fkGgcEnxiRmmgY39Co7dLplPuTaAaquwNk8Uj43hcZn_OuM-l50mqg4HY8NKB0gygMKZM/s320/DSCN2773.JPG" width="320" /></a></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXZa7n18jsfXOYowT4dmrZdQIMgI1RgRgL6tSbtC98EUcHej7wsLPCAg7yKPwVvHyAiNVc6MN-lZBK1ZiuZ0W5QAkq9PrlrOb98UoUo74JkqdwI1lk-bZlEPFAt7YETAxnCHhAawbR4JY/s1600/DSCN2774.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXZa7n18jsfXOYowT4dmrZdQIMgI1RgRgL6tSbtC98EUcHej7wsLPCAg7yKPwVvHyAiNVc6MN-lZBK1ZiuZ0W5QAkq9PrlrOb98UoUo74JkqdwI1lk-bZlEPFAt7YETAxnCHhAawbR4JY/s320/DSCN2774.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abschied von der türkischen Mama</td></tr>
</tbody></table>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd7qdUPR_D3D7mkGhKbwTiGbjUhGb97EfRSJgTNB9xLfRZ4b5y-F2CJcfDABgl7Smr_foyMrMaPlj7OspiWb_sAuOqPylL8m1ilj9n_4-qTuuUuuELgtYbuHmV-kWI-WKc7nhcMRJ-iRA/s1600/DSCN2775.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd7qdUPR_D3D7mkGhKbwTiGbjUhGb97EfRSJgTNB9xLfRZ4b5y-F2CJcfDABgl7Smr_foyMrMaPlj7OspiWb_sAuOqPylL8m1ilj9n_4-qTuuUuuELgtYbuHmV-kWI-WKc7nhcMRJ-iRA/s320/DSCN2775.JPG" width="320" /></a></div>
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<br /></div>
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28.03.2013</div>
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<br /></div>
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Wir kommen heute recht früh weg, und das ist gut so, denn bereits in den Morgenstunden ist es sehr warm. Nach Verlassen der Ortschaft folgen wir zunächst noch ein Stück weit der asphaltierten Straße, danach geht´s ab ins Gelände, zu Olivenhainen, und bald schon auch bergauf. An einem hübschen Platz mit drei sehr alten gefassten Quellen treffen wir den Amerikaner Jerry, den wir bereits vom Sehen aus dem</div>
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Olive Garden in Kabak kennen. Er hat hier im Zelt übernachtet und ist gestern abend noch von Bewohnern der Gegend zum Abendessen gebeten worden.</div>
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Bald schon erscheinen die ersten lykische Ruinenreste am Weg und in der Umgebung verstreut. Wir erreichen Sidyma. Wie immer ist die Nekropolis, die wir noch vor dem offiziellen Ortseingang passieren, besonders gut erhalten. Zwischen die antiken Gemäuer dieser einstmals bedeutenden lykischen Stadt sind die Häuser des jetzigen Dorfes gefügt. Dies scheint uns in diesem Fall nicht etwa als Frevel, vielmehr erscheint uns dieses sympathische Dorf in Symbiose mit den darin verstreuten antiken Gemäuern als ausgesprochen idyllisch. Wir machen Picknick bei den alten Zisternen, ein verspielter Hund gesellt sich zu uns, die Leute vom Dorf grüssen uns freundlich und bieten Tee an.</div>
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Bel heißt der nächste Ort. Dort blicken wir hinab in ein liebliches, unbewohntes Tal und weiter hinaus bis zur Ebene von Letoon und Patara, die wir morgen zu erreichen gedenken. Es folgt ein steiler und leicht exponierter Küstenpfad nach Gavurarili. Gavurarili ist nahezu ein Geisterort, fast alle Bewohner sind verzogen, näher zu den Arbeitsplätze bietenden Tomatengewächshäusern in der Ebene von Patara. Fast noch wäre die Übernachtungsmöglichkeit in der Patara Lodge oberhalb des Dorfes fehlgegangen, da wir uns dort nicht angemeldet hatten, und der akzentfrei Niedersächsisch sprechende Besitzer Alper nur über eine begrenzte Bettenanzahl verfügt. Doch Ende gut, alles gut - wir genießen einen tollen Abend gemeinsam mit einem unterhaltsamen Gastgeber und unseren schwäbischen Freunden vom Sultan Motel.</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIphTPpgthaaYaEyS95C31kRkxo81F9rUZdwihpC2BPxWNu10Vk9C6MFU2YY8NSgo-IyDT2CQH_xPN4bhcYJH_eio9gvXSYiuMJxEPoWVB5tQ8HGuk5BHAu097zNm3OPOmriXbFxledtI/s1600/DSCN2781.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIphTPpgthaaYaEyS95C31kRkxo81F9rUZdwihpC2BPxWNu10Vk9C6MFU2YY8NSgo-IyDT2CQH_xPN4bhcYJH_eio9gvXSYiuMJxEPoWVB5tQ8HGuk5BHAu097zNm3OPOmriXbFxledtI/s320/DSCN2781.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein typisches Bauernhaus</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4DYrbAA-d3N8GoFWYYJ5x5XSSsnAzGd0-A0i_r73a6zsPHfa1Y6UaEVXMwTKmVM9PpOFfBZPiLH6nZf_xYeHWUTj6FZqpIOaVYmGr4uP4vAwi9A6fj3gGuAPZ4q8v6XL18RhYkZxZAus/s1600/DSCN2783.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4DYrbAA-d3N8GoFWYYJ5x5XSSsnAzGd0-A0i_r73a6zsPHfa1Y6UaEVXMwTKmVM9PpOFfBZPiLH6nZf_xYeHWUTj6FZqpIOaVYmGr4uP4vAwi9A6fj3gGuAPZ4q8v6XL18RhYkZxZAus/s320/DSCN2783.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">bei den drei alten Quellen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT11Xv-pGoDMhzMm5T8gaNOhrDcXJUhalS97MO0NgKJhHn821LmrLx6bBKeyWfkRResNAyQ5USi4Q23a8misrPOyZy20hiZhvEIwykVSn0yEKok77yZ2nOoRLDpqOTXzNurcneeLAb6s4/s1600/DSCN2789.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT11Xv-pGoDMhzMm5T8gaNOhrDcXJUhalS97MO0NgKJhHn821LmrLx6bBKeyWfkRResNAyQ5USi4Q23a8misrPOyZy20hiZhvEIwykVSn0yEKok77yZ2nOoRLDpqOTXzNurcneeLAb6s4/s320/DSCN2789.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Nekropolis ist der am besten erhaltene Teil des antiken Sidyma</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCaEZxllkPig_JR7GtNZgTsNcQqS-gqOv9bO5T8FNcKl9ItIrWv8xg0eagucRMFZAmklPd_RhU7BM4EniiiytjhTnv90yelEZmIw3C9OoA-FgO51jXYdwex85hvW12KMaluWdTBSi_y1s/s1600/DSCN2791.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCaEZxllkPig_JR7GtNZgTsNcQqS-gqOv9bO5T8FNcKl9ItIrWv8xg0eagucRMFZAmklPd_RhU7BM4EniiiytjhTnv90yelEZmIw3C9OoA-FgO51jXYdwex85hvW12KMaluWdTBSi_y1s/s320/DSCN2791.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wir machen Picknick auf dem idyllischen Dorfplatz ....</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj07be4iMUkR6aXlJLb6ad4DchJVtFxSBqAshsMt7_mZrsQoRZjRmFKUCiCcnAJt4pJm3DmZ8kEtcqW_8cUv64x57-giS0JyFfzI3P2zHvUQI68VcamfB9_Cr2zaqzms73gUUDMmoDD0_M/s1600/DSCN2793.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj07be4iMUkR6aXlJLb6ad4DchJVtFxSBqAshsMt7_mZrsQoRZjRmFKUCiCcnAJt4pJm3DmZ8kEtcqW_8cUv64x57-giS0JyFfzI3P2zHvUQI68VcamfB9_Cr2zaqzms73gUUDMmoDD0_M/s320/DSCN2793.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... selbst die Dorfmoschee ist ein Überbau auf die alten Gemäuer der lykischen Stadt Sidyma</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm6E_4rYJJ2gJKG2mpqajM0Klo3vCyUgZDqNfbsGm7k74eKIl6sgtHhD5h9U1wrguTWETviNf7OuQJUF4RDOYX3V8LUdOUCyc06lKIXblVvVLqYY3gd7ZbSNmp4ABc0By-HFiosrsxKoc/s1600/DSCN2798.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm6E_4rYJJ2gJKG2mpqajM0Klo3vCyUgZDqNfbsGm7k74eKIl6sgtHhD5h9U1wrguTWETviNf7OuQJUF4RDOYX3V8LUdOUCyc06lKIXblVvVLqYY3gd7ZbSNmp4ABc0By-HFiosrsxKoc/s320/DSCN2798.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCwRmCoJxkO2arhB_XlyYFJUDfj7He080k4NBu3G7IBE2MNNWs3fIBFbE2VAFR781dVpiVJywKm5KxJm2bxQ7JiEV14aEMLQi7HbHiW2QjB8Kdk_KuDp4uC3u7kfRUf_7aOoTtSX1YSKo/s1600/DSCN2801.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCwRmCoJxkO2arhB_XlyYFJUDfj7He080k4NBu3G7IBE2MNNWs3fIBFbE2VAFR781dVpiVJywKm5KxJm2bxQ7JiEV14aEMLQi7HbHiW2QjB8Kdk_KuDp4uC3u7kfRUf_7aOoTtSX1YSKo/s320/DSCN2801.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw-DpVTL1n1sSNycwUWsoXNME0Y4oufIF7JrCaU_rO-XFLBMpr4RNXiruerQs0tIlvU8pNysHsC0OedZ9RwGhuKsd8EhbrY1VsDouRkuHYlP1UiXr21VLB-qt8BOWp4n7UjlMYXnA8bpk/s1600/DSCN2803.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw-DpVTL1n1sSNycwUWsoXNME0Y4oufIF7JrCaU_rO-XFLBMpr4RNXiruerQs0tIlvU8pNysHsC0OedZ9RwGhuKsd8EhbrY1VsDouRkuHYlP1UiXr21VLB-qt8BOWp4n7UjlMYXnA8bpk/s320/DSCN2803.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaL-qwz1wR6KoSO8X6aQg-D3uEoM2LdHQrvTbYMSOzV4qILuYrMAkSL788s6ODOP18Jj_jCPR4KMSyD-9QpkggybIv3oDnuHVMdmq594bM3KlGpPeMiaFbV4-Rkwa_aLangT3YU7HIbp4/s1600/DSCN2804.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaL-qwz1wR6KoSO8X6aQg-D3uEoM2LdHQrvTbYMSOzV4qILuYrMAkSL788s6ODOP18Jj_jCPR4KMSyD-9QpkggybIv3oDnuHVMdmq594bM3KlGpPeMiaFbV4-Rkwa_aLangT3YU7HIbp4/s320/DSCN2804.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe3N9v7SyhhJjW-m7DpLaz7HNBxIWCJH_6IxI2_pn-hr80gqVH5ztlAHZ6iNv7v08LV-uiExH6JbJqQ376tYtl9aYrwaFzXQQJSdOShssBLVk9I5QVQee-DKDdpiUdRhxY8JU76WtX8aI/s1600/DSCN2805.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe3N9v7SyhhJjW-m7DpLaz7HNBxIWCJH_6IxI2_pn-hr80gqVH5ztlAHZ6iNv7v08LV-uiExH6JbJqQ376tYtl9aYrwaFzXQQJSdOShssBLVk9I5QVQee-DKDdpiUdRhxY8JU76WtX8aI/s320/DSCN2805.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">solche Gefährte sieht man oft - und sie sind durchaus fahrtüchtig!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbpJJMTUAplCWe0MS2I36Ldm4IJPmcmkbGUrulXrPLD8Cvfl6TN8U9KWnUJ4Gsp4pC2H9RDX5XB9H-5XAIYIHxRiPzNW5QjLXtcWWLMn-xcHhqD78Du9SLxvOeodVUewsoxZOq5HOlleM/s1600/DSCN2806.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbpJJMTUAplCWe0MS2I36Ldm4IJPmcmkbGUrulXrPLD8Cvfl6TN8U9KWnUJ4Gsp4pC2H9RDX5XB9H-5XAIYIHxRiPzNW5QjLXtcWWLMn-xcHhqD78Du9SLxvOeodVUewsoxZOq5HOlleM/s320/DSCN2806.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW69C270_5xzSi9mzDpzOh2kcGQsZGUTEbudHuJEpL0f3zJhNAfQx3dDxsNW0dGjHLlRZBNGn4XSHgtA0lqTHEBlBVlxnVSddTT6wFlXVYvIKnshoNymxRjPFt8XnvZT521U_tC99P_Do/s1600/DSCN2808.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW69C270_5xzSi9mzDpzOh2kcGQsZGUTEbudHuJEpL0f3zJhNAfQx3dDxsNW0dGjHLlRZBNGn4XSHgtA0lqTHEBlBVlxnVSddTT6wFlXVYvIKnshoNymxRjPFt8XnvZT521U_tC99P_Do/s320/DSCN2808.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bal - so lautet das türkische Wort für Honig. Die Bienenzucht ist im ganzen Land weit verbreitet - und das Brummen der Tiere für den Wanderer auf dem Lykischen Weg fast allgegenwärtig</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7JiH7WfXJ_Kb9bRC2q1GMCDUjZ_HZ00tp70eaPDfQeqisITeHMs2qJmYFVYv4ykqcv2ZIwISjRjnEW0hQMRLyF47p2mJkLiDHVnLBPmv7paSzEv91kjGIZQ8FDbRBQRJfT6iKmMqAgdA/s1600/DSCN2810.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7JiH7WfXJ_Kb9bRC2q1GMCDUjZ_HZ00tp70eaPDfQeqisITeHMs2qJmYFVYv4ykqcv2ZIwISjRjnEW0hQMRLyF47p2mJkLiDHVnLBPmv7paSzEv91kjGIZQ8FDbRBQRJfT6iKmMqAgdA/s320/DSCN2810.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQoS4Zrz23QRtN12_jWtOOkAawSHlhT-tpzUhCuyInlLfV9EKMg-8Ce9yr5Ji2qh1InmmqcBwxLvXjtvYwwgrG5OiQ9nVrDI7s5TWdqJwg23ExpbZ8gZ3lOEPb5UOCeyM96wICACmJ_Jk/s1600/DSCN2811.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQoS4Zrz23QRtN12_jWtOOkAawSHlhT-tpzUhCuyInlLfV9EKMg-8Ce9yr5Ji2qh1InmmqcBwxLvXjtvYwwgrG5OiQ9nVrDI7s5TWdqJwg23ExpbZ8gZ3lOEPb5UOCeyM96wICACmJ_Jk/s320/DSCN2811.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgThfYDyRAlpKeUSB5iCJ0Una3rfyj533fOsO6vLq0DDfRn69rl1p0r8i741IOcakLTNHHRWG21HcG7YfUlTRrCUhyphenhyphengjTJe5neyqeuvnhqToORjIeGf98mSPfQ53d2mko7vdBJTBch-Q8E/s1600/DSCN2812.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgThfYDyRAlpKeUSB5iCJ0Una3rfyj533fOsO6vLq0DDfRn69rl1p0r8i741IOcakLTNHHRWG21HcG7YfUlTRrCUhyphenhyphengjTJe5neyqeuvnhqToORjIeGf98mSPfQ53d2mko7vdBJTBch-Q8E/s320/DSCN2812.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Dorfmoschee von Bel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0owvcCuCN46XL97XEzrv_DL_fPsflFqzDpCdFuPz_buDaRom-2zYIPfv8Q6xQ56LMEL2USB6mjhcHK5Tb2Yz8f5ElRUbvjwmm_ZtFceOVTQXrZkBMkkvx9en20-OX8PK4w7AYuI3-T58/s1600/DSCN2815.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0owvcCuCN46XL97XEzrv_DL_fPsflFqzDpCdFuPz_buDaRom-2zYIPfv8Q6xQ56LMEL2USB6mjhcHK5Tb2Yz8f5ElRUbvjwmm_ZtFceOVTQXrZkBMkkvx9en20-OX8PK4w7AYuI3-T58/s320/DSCN2815.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3KHfsbZbuBP8mBUZhcHFfELMjr3K_4JSSQrHdw5VO6DdFqXKXB_sG2LMPlq66sPplBpKPMumcOmEoAkFo_5r6QWYZ8W6ZHMN7SvNrdM3LMzbDhKqJn7UE1AcZHFLpqOqLKbFB3-vijUY/s1600/DSCN2816.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3KHfsbZbuBP8mBUZhcHFfELMjr3K_4JSSQrHdw5VO6DdFqXKXB_sG2LMPlq66sPplBpKPMumcOmEoAkFo_5r6QWYZ8W6ZHMN7SvNrdM3LMzbDhKqJn7UE1AcZHFLpqOqLKbFB3-vijUY/s320/DSCN2816.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir passieren ein liebliches Tal. Im Hintergrund können wir bereits die Ebene von Patara ausmachen, in welche wir morgen hineinwandern werden.</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2p4_uT57LZ_3QXhzKVrLzaujCgNFoIsGvGT0Mt8BhagTpoSDTL-tFHnM0IjOa0HHnaa31om-MKKgBq89sx8ovDEZTC5fXTsJY1t1s-mKTr11NF-7pj7T6cJlacIjdXhROneUy68SWhpU/s1600/DSCN2818.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2p4_uT57LZ_3QXhzKVrLzaujCgNFoIsGvGT0Mt8BhagTpoSDTL-tFHnM0IjOa0HHnaa31om-MKKgBq89sx8ovDEZTC5fXTsJY1t1s-mKTr11NF-7pj7T6cJlacIjdXhROneUy68SWhpU/s320/DSCN2818.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Schrei der Schildkröte ... ;-)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpuNiziWStOWrmpHc1D6f1x3J_vV0fPFh4izC07qxKsPMueUisF-XTwcpX5yHqXPYMWW4A8jBLWDW6EO6_rOfvB0qw5DrE9lc6cyOS0fziKMjE9GxBOzpwE4aTKHZ_u0j4umoWg7TZNQY/s1600/DSCN2821.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpuNiziWStOWrmpHc1D6f1x3J_vV0fPFh4izC07qxKsPMueUisF-XTwcpX5yHqXPYMWW4A8jBLWDW6EO6_rOfvB0qw5DrE9lc6cyOS0fziKMjE9GxBOzpwE4aTKHZ_u0j4umoWg7TZNQY/s320/DSCN2821.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Pfad erreicht wieder die Küste und gebärdet sich wild und schroff</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP0zCPZG5sJ8qzBDDX8bCDCvovFcLwBEgA7WrYxoCikYFEwDmGBMa7gSggnN6_saW9OKDN9j54nd8orrYQAI4HxrDSSVJObFiLdeK53HZFkd8rudNJFBJSp8toiX9JSyj16XRth39uk9c/s1600/DSCN2824.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP0zCPZG5sJ8qzBDDX8bCDCvovFcLwBEgA7WrYxoCikYFEwDmGBMa7gSggnN6_saW9OKDN9j54nd8orrYQAI4HxrDSSVJObFiLdeK53HZFkd8rudNJFBJSp8toiX9JSyj16XRth39uk9c/s320/DSCN2824.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTfBagzG6QArbUBUjXUHSn7f-6w2on6bzIA81c88tHYWcCVolus2YIWHyElEWktAWd4BL6vP3eDpvhaZaL7ovL8rdFQbvuvCv1332xG2sxtgoSgDDqvQDuvvPKJ_1nXfNjUuurS87zlzo/s1600/DSCN2822.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTfBagzG6QArbUBUjXUHSn7f-6w2on6bzIA81c88tHYWcCVolus2YIWHyElEWktAWd4BL6vP3eDpvhaZaL7ovL8rdFQbvuvCv1332xG2sxtgoSgDDqvQDuvvPKJ_1nXfNjUuurS87zlzo/s320/DSCN2822.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjadMAVDjWDUywDtDB0bkxN4nzcK7SLfXTrGdpDVn8ysjW91RZbwWwDcjKC_EhDa_tCTha26CBYwK0yk7uH3nXnZ-XXP9jlt_d8DZIm9Y42mZZ75nCDJnbIPjULH7HODad8MW63fGrNtgc/s1600/DSCN2825.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjadMAVDjWDUywDtDB0bkxN4nzcK7SLfXTrGdpDVn8ysjW91RZbwWwDcjKC_EhDa_tCTha26CBYwK0yk7uH3nXnZ-XXP9jlt_d8DZIm9Y42mZZ75nCDJnbIPjULH7HODad8MW63fGrNtgc/s320/DSCN2825.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCY_5z_eVsc4IiFLWUpyTdUxWoNwQwlQT4ntuDgpTx-JN7iYc__t2QjtInXJ7c9jmhx_543IIffIN_qmuUg3ZoM0XefmPSFcrbVCi6CyYTAaOAwavGFRcrmOxn22sPYm9d84o8qOpAwVY/s1600/DSCN2826.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCY_5z_eVsc4IiFLWUpyTdUxWoNwQwlQT4ntuDgpTx-JN7iYc__t2QjtInXJ7c9jmhx_543IIffIN_qmuUg3ZoM0XefmPSFcrbVCi6CyYTAaOAwavGFRcrmOxn22sPYm9d84o8qOpAwVY/s320/DSCN2826.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih0wlX_myj-cXC-Wev_JUqTD3Y5Km9-Dpf1CUXCusPq10w-PPRJ7TNgsU-jUwT7ohGzBr2fWOs78W9I2m04ubVHTJWYU0UPhmmUpkY1vwpwjZ0D8FB_S-yrC07TlE9HcVTiRlRjlsqXjo/s1600/DSCN2830.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih0wlX_myj-cXC-Wev_JUqTD3Y5Km9-Dpf1CUXCusPq10w-PPRJ7TNgsU-jUwT7ohGzBr2fWOs78W9I2m04ubVHTJWYU0UPhmmUpkY1vwpwjZ0D8FB_S-yrC07TlE9HcVTiRlRjlsqXjo/s320/DSCN2830.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Endlich in Alper´s gastlicher Pension "Patara" angekommen. Jutta genießt den Meeresblick</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
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<br /></div>
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29.03.2013</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Wir steigen hinunter ins Geisterdorf Gavurarili. Die Rucksäcke legen wir neben der intakten Dorfquelle ab, an der sich auch eine ganze Armada von Fröschen wohlfühlt. Den kurzen Abstecher zum einsamen, von einer malerischen Bucht umklammerten Kiesstrand wollen wir uns vor der Fortsetzung des Weges nicht entgehen lassen.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Eine ruhige Teerstraße bringt uns nach Pydnai. Die ehemals lykische Militärbefestigung ist von Bäumen und Sträuchern überwuchert, und uns beschleicht das Gefühl, auf eine versunkene Stadt mitten im Urwald gestoßen zu sein. Durch die Eingänge müssen wir hindurchkrabbeln, um ins Innere der Befestigungsanlage zu gelangen. Man tut gut daran, die in die Eingänge hineingelegten Äste dort zu belassen, auch wenn sie beim Reinkrabbeln stören, denn sie dienen dazu, die Ziegen und somit deren Exkremente, aus dem archäologischen Bereich herauszuhalten.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Einen interessanten Kontrast bringt die Fortsetzung des Weges nach Letoon. Pfadspuren führen hier durch ein Feuchtgebiet. Die Wegfindung bedarf etwas Konzentration, aber bald schon stehen wir am herrlichen Sandstrand, unmittelbar neben einer Flussmündung ins Meer. Hier befinden wir uns an der Westbegrenzung des riesigen Strandes von Patara, auf den wir später nochmals zurückkommen werden. Zunächst aber folgen wir der Straße hinein ins Landesinnere. Dieses Teilstück würgt sich über etliche Kilometer hinweg reichlich monoton zwischen den Tomatengewächshäusern der Ebene von Patara hindurch und wird von Wanderern gerne mittels Dolmus übersprungen. Prompt erwischen wir unterwegs ein solches und wir reisen nun zügig und bequem weiter nach Kumluova. Völlig untouristisch und unspektakulär, und genau deswegen herrlich authentisch zeigt sich uns dieses sympathische Städtchen. Von hier aus gelangen wir mittels einer kurzen Wanderung zu den antiken Ausgrabungen von Letoon.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Einst wandelte die Göttin Leto, von Zeus verstoßen und zuvor noch durch diesen geschwängert, auf der Suche nach einer neuen Heimat in der Gegend um Letoon. Als sie aus einer Quelle trinken wollte, wurde sie von zwei Hirten verjagt. Just verwandelte die Göttin die Beiden in Frösche. Besichtigt man das heutige Letoon, so kann man die Nachfahren der Hirten in den Wasserbassinen dieser einst bedeutsamen lykischen Kultstätte beobachten, mitsamt den dort ebenfalls zuhauf vorkommenden Wasserschildkröten.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Nach eingehender Besichtigung der Anlage und nachdem wir uns im Amphitheater wechselseitig zugeschrieen haben (Zuhörer oben auf den Rängen, Schreier unten in der Arena), begeben wir uns wieder zu Fuß zurück nach Kumlouva. Bald bereuen wir es, dass wir das Angebot eines Taxifahrers in Letoon ausgeschlagen haben, uns unverzüglich nach Xantos zu bringen, denn von Kumluova aus geht heute kein Dolmus mehr dorthin, und auch ein Taxi ist nicht mehr aufzutreiben. Sodenn bleibt uns nur ein öder Fußmarsch auf Teerstraßen. Am späten Nachmittag treffen wir endlich in Kinik ein. Um die Straßenbrücke vor der Stadt hat sich ein Stau gebildet, weil dort einfach Autos geparkt haben, und auch sonst scheint ganz schön was los zu sein im kleinen Städtchen Kinik, nahe Xantos. Es ist Freitagsmarkt, und wir nehmen dies zum Anlass, uns vorerst dort umzutun, anstatt gleich zu den nahen Ruinen von Xantos hinaufzuwandern. Bei einem kleinen Kebabimbiss mit Cai und Airan lassen wir es uns gütlich tun und beobachten derweil gelassen den Trubel dieses bunten und lebendigen Marktes.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Die Ruinen von Xantos besichtigen wir dann gerade zur rechten Zeit, nämlich im goldenen Abendlicht, als kaum noch weitere Besucher dort zugegen sind. Per Bus reisen wir anschließend weiter ins malerische Küstenstädtchen Kalkan. Eine wunderschöne Unterkunft finden wir in der Pension "Gül".</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxTb3Hn0rG1KurD0E_63UkrjQlOyLHjXZepKCb7RuwCoE5NUe0M6NzJWhve-vAV7w-O2uZ-RpC7Nm0El06UoCbE0nldC4x3PR6OLXd9ho9HQ3uYCKc2lKwNSBHAAvk-bzaBJDHicLxxTY/s1600/DSCN2832.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxTb3Hn0rG1KurD0E_63UkrjQlOyLHjXZepKCb7RuwCoE5NUe0M6NzJWhve-vAV7w-O2uZ-RpC7Nm0El06UoCbE0nldC4x3PR6OLXd9ho9HQ3uYCKc2lKwNSBHAAvk-bzaBJDHicLxxTY/s320/DSCN2832.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die Häuser von Gavurarili sind fast alle von ihren Bewohnern verlassen. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass der Exodus vor nicht allzu langer Zeit erfolgt sein muss.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqrf3E4WTsMCp-CLxr7avLEqStAhzURrQ7MOOuy5sIP2_8iXDBXSAWcfuHJOr-oarfFTM_uhAKDSyj5t8y_I67tw8Wr16dAqSrcZYxKuOq9aTYVGnilEExwUiHjWi97sR1JswW52h6FGg/s1600/DSCN2834.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqrf3E4WTsMCp-CLxr7avLEqStAhzURrQ7MOOuy5sIP2_8iXDBXSAWcfuHJOr-oarfFTM_uhAKDSyj5t8y_I67tw8Wr16dAqSrcZYxKuOq9aTYVGnilEExwUiHjWi97sR1JswW52h6FGg/s320/DSCN2834.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTNqbYp6FWVjFBucyXd7KbcWj74SeOdAzNdS-Sw2rHigxBHLceU7XCjk4b460hCSuWpwTJWW51hTxD3ABPNj58lqFZIfXcDB4u5Y5S71Yozjm8Uh70tnXM3G5eaxMtdBoox21gOBvo79c/s1600/DSCN2835.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTNqbYp6FWVjFBucyXd7KbcWj74SeOdAzNdS-Sw2rHigxBHLceU7XCjk4b460hCSuWpwTJWW51hTxD3ABPNj58lqFZIfXcDB4u5Y5S71Yozjm8Uh70tnXM3G5eaxMtdBoox21gOBvo79c/s320/DSCN2835.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein Mühlenstein</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdzrJ0W1PQaq4zzXu5UbwABpjpr7gKYyrzp6621XRzqL9g_hwhcJu9N7nMHHgONXQyX-cxZRvKCrFfUwoMhDKTmQzgn5zehBvRGCxB3TND0Mhb5LVQ9mrEIykZovYPXqQqV-g6KmyeSd0/s1600/DSCN2836.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdzrJ0W1PQaq4zzXu5UbwABpjpr7gKYyrzp6621XRzqL9g_hwhcJu9N7nMHHgONXQyX-cxZRvKCrFfUwoMhDKTmQzgn5zehBvRGCxB3TND0Mhb5LVQ9mrEIykZovYPXqQqV-g6KmyeSd0/s320/DSCN2836.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der einsame Strand von Gavurarili</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7R-eBJV6S0UOBWkcFjgkOxd9XR46MSj-jshvVWfXSpq7yWZWjZnWm527ULV9_MNMtybKgwY55sFDZGJB7sK7esdvRAXe0tsqQ-GRinjdpm1qG-JZZRytVfGtss4aBWaEqDvj3KpqRq74/s1600/DSCN2838.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7R-eBJV6S0UOBWkcFjgkOxd9XR46MSj-jshvVWfXSpq7yWZWjZnWm527ULV9_MNMtybKgwY55sFDZGJB7sK7esdvRAXe0tsqQ-GRinjdpm1qG-JZZRytVfGtss4aBWaEqDvj3KpqRq74/s320/DSCN2838.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsSEwNvn1wADtCIhwUZ41tr66f7O_BiieAcraNsnSxmt3hy5n7JzkSfKSOKucipoWkZLzfGmPmBe2P7vphy6uQr3uIhBS5qfa_NPR3zqO4pxA5O0p0BXu9mj2LkS_i_lLGnROlrDEpNXM/s1600/DSCN2839.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsSEwNvn1wADtCIhwUZ41tr66f7O_BiieAcraNsnSxmt3hy5n7JzkSfKSOKucipoWkZLzfGmPmBe2P7vphy6uQr3uIhBS5qfa_NPR3zqO4pxA5O0p0BXu9mj2LkS_i_lLGnROlrDEpNXM/s320/DSCN2839.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVE5MMLzPeQPF4rRAWPRMZx51qx_T1GoKTJsyB7QYSdKCj0INgRPOzq3IbEIOLiW9Cq-Ix15ZLf4ecMBVen25ha5FJW0xV7ygVFrv2LZT0qv-KI-ayLf2aCfpK8aHARmh8MBLOyHmcXhw/s1600/DSCN2842.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVE5MMLzPeQPF4rRAWPRMZx51qx_T1GoKTJsyB7QYSdKCj0INgRPOzq3IbEIOLiW9Cq-Ix15ZLf4ecMBVen25ha5FJW0xV7ygVFrv2LZT0qv-KI-ayLf2aCfpK8aHARmh8MBLOyHmcXhw/s320/DSCN2842.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein Bewohner der Dorfquelle</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMoIoTcckbLLGDk8aNJzqumTLTb32IG1VzCdbfWjzYeNDBjFisfmD86iaSJ-0B3_kmBQth0MbtKA2HBu_ntFVz2SWZtOZQ5QhbzKL88xSX-TtTTX54TYJyVQwXNJnI478n8XWzaOmXY3E/s1600/DSCN2845.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMoIoTcckbLLGDk8aNJzqumTLTb32IG1VzCdbfWjzYeNDBjFisfmD86iaSJ-0B3_kmBQth0MbtKA2HBu_ntFVz2SWZtOZQ5QhbzKL88xSX-TtTTX54TYJyVQwXNJnI478n8XWzaOmXY3E/s320/DSCN2845.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrhIuzS9zLb63ydTW6nAA8oSMLfqBvwKq95uJDMEzm-SwoT8BXR3-DIvQaylyvHC26EaBEYONM7NqPm6O4-etJ0k9oFJgz01_CIHVM457hwUQT6hinYYJjyUczuZRAYd-wF4-QGOIOJJg/s1600/DSCN2846.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrhIuzS9zLb63ydTW6nAA8oSMLfqBvwKq95uJDMEzm-SwoT8BXR3-DIvQaylyvHC26EaBEYONM7NqPm6O4-etJ0k9oFJgz01_CIHVM457hwUQT6hinYYJjyUczuZRAYd-wF4-QGOIOJJg/s320/DSCN2846.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gar mancher Olivenhain in Gavurarili wird offensichtlich immer noch genutzt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdEq6ntPQNptE_Y1wU_L3GQLoKWFJgEOEAfumFj8iZyCXd8DcCb4rK_3Wf7_Tr3bhtgybaOEZz_1_dn6qvWG6ny8_OkzFtDhAdBbAgqwmYLMJsfgiJVoxmK0nSysvqzEdLVkl6Zk6HmNY/s1600/DSCN2847.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdEq6ntPQNptE_Y1wU_L3GQLoKWFJgEOEAfumFj8iZyCXd8DcCb4rK_3Wf7_Tr3bhtgybaOEZz_1_dn6qvWG6ny8_OkzFtDhAdBbAgqwmYLMJsfgiJVoxmK0nSysvqzEdLVkl6Zk6HmNY/s320/DSCN2847.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH8A3iqHgsZr_Q5d1NfaupM0MI9xYFeSTSrkNq2D-b7EBITtGLVArIMb7rbxqx8RLnPyK6IHYITPabPW-_TAO-w-1k-MGiGz4FZ9N2nADRw-buZOWuu4RMtkakOIHcDtRrt6ARqQETcHs/s1600/DSCN2849.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH8A3iqHgsZr_Q5d1NfaupM0MI9xYFeSTSrkNq2D-b7EBITtGLVArIMb7rbxqx8RLnPyK6IHYITPabPW-_TAO-w-1k-MGiGz4FZ9N2nADRw-buZOWuu4RMtkakOIHcDtRrt6ARqQETcHs/s320/DSCN2849.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilhnsAVGNELp5UvVZceD3dV3CG826jDDXEdXhrAUXhrrUEsqma7IYxGoA-ZEUXFAxBCpHMXAT2-EUrURDyFSU-KkzL3oTxHII-kFqbuxLzt_fwf8ly_rSZHCKsdEIBNCw72LHd354Sm5E/s1600/DSCN2851.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilhnsAVGNELp5UvVZceD3dV3CG826jDDXEdXhrAUXhrrUEsqma7IYxGoA-ZEUXFAxBCpHMXAT2-EUrURDyFSU-KkzL3oTxHII-kFqbuxLzt_fwf8ly_rSZHCKsdEIBNCw72LHd354Sm5E/s320/DSCN2851.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In den Ruinen von Pydnai</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMijhoxZxYLCQL9c2dbQ7W7YODTp0hvKESUCtlKWDT5wF8QNzDW_Vx53q8CJiLssMO-hqEcPEEBd83MyghuZ8pZpwvSDE0S30-BiDCSc_n2snoE0S2eWNyUYTws4YgIqF2TI-YORy94QA/s1600/DSCN2852.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMijhoxZxYLCQL9c2dbQ7W7YODTp0hvKESUCtlKWDT5wF8QNzDW_Vx53q8CJiLssMO-hqEcPEEBd83MyghuZ8pZpwvSDE0S30-BiDCSc_n2snoE0S2eWNyUYTws4YgIqF2TI-YORy94QA/s320/DSCN2852.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2e8pbmKaFB16zFbdBMe9fHaCHqAWb9R8Glu6z42fCMbUaiE6i87SCtsiOJ0UR-nZAF_AvF06eine6UzZDTNzZ4ST_KlhgfNJKgiG72X3F-U0m1LG6xDmq86c_lNis-W2xC73INVpvqM/s1600/DSCN2854.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2e8pbmKaFB16zFbdBMe9fHaCHqAWb9R8Glu6z42fCMbUaiE6i87SCtsiOJ0UR-nZAF_AvF06eine6UzZDTNzZ4ST_KlhgfNJKgiG72X3F-U0m1LG6xDmq86c_lNis-W2xC73INVpvqM/s320/DSCN2854.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2lk6pDW1nWm-lnCU1lOM6hDDE7zfU_-c5AiejGgowoLnj1BuhelgCOs1lgd69xfo2CQyZWUvOOonIrSQceJpm-xUdn386CG-cumw3waX47gnRFY5WQ3OT3Aa0wQYeJzFXOp084m9zWcA/s1600/DSCN2857.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2lk6pDW1nWm-lnCU1lOM6hDDE7zfU_-c5AiejGgowoLnj1BuhelgCOs1lgd69xfo2CQyZWUvOOonIrSQceJpm-xUdn386CG-cumw3waX47gnRFY5WQ3OT3Aa0wQYeJzFXOp084m9zWcA/s320/DSCN2857.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgntV2_RPJHWbsSq-TQEMc5vQWORrdrktuFG6Wo-WJz4DVvR2FZkDS9hK_RlHfUDGCTXAyqdP9Y_OAxnjgAK2TRcLV_Mn6cIg7tCCV0Pbe6FvHHn_BlTvOm5AuyaoIwLyZ_9vv0cxSj3kU/s1600/DSCN2858.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgntV2_RPJHWbsSq-TQEMc5vQWORrdrktuFG6Wo-WJz4DVvR2FZkDS9hK_RlHfUDGCTXAyqdP9Y_OAxnjgAK2TRcLV_Mn6cIg7tCCV0Pbe6FvHHn_BlTvOm5AuyaoIwLyZ_9vv0cxSj3kU/s320/DSCN2858.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0ZvLb4ESmJWVWWXU56N2NnhS3vbgDmG_Q4o1aaegpwW4cm6ZkATAfSX0owON_-wqPRGNQKkN7_UHITnInKvCsaJDDuAguXxbGSOPNov8a7dBkJdojVSsDo_t-8SgxaC_bNiBc2ltgAb8/s1600/DSCN2862.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0ZvLb4ESmJWVWWXU56N2NnhS3vbgDmG_Q4o1aaegpwW4cm6ZkATAfSX0owON_-wqPRGNQKkN7_UHITnInKvCsaJDDuAguXxbGSOPNov8a7dBkJdojVSsDo_t-8SgxaC_bNiBc2ltgAb8/s320/DSCN2862.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wir erreichen den Strand von Patara, unmittelbar neben einer Flußmündung</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg70Wd47R_s9n6i6wNpxwbJw6a5tNAgwcZGJOlbkjPJO_AkJWWOPSB6M2-lJx6d_YYbA0mbarpjWu4VU8B1qnaJkBq-gBSx_7yF6ypLi08im3dJNXTT2IgXULIvO5KolKDETemCJnHjHNs/s1600/DSCN2863.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg70Wd47R_s9n6i6wNpxwbJw6a5tNAgwcZGJOlbkjPJO_AkJWWOPSB6M2-lJx6d_YYbA0mbarpjWu4VU8B1qnaJkBq-gBSx_7yF6ypLi08im3dJNXTT2IgXULIvO5KolKDETemCJnHjHNs/s320/DSCN2863.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4iFpi8WBcWH5Loa2e6FNDPcYRRt1z7MeeQMsaUoQM7xH58cCKuh1Ue6sa8RmxF_tOnQ7b4yySmCgDLrYqg01YEBVKNeFegJdxUR2D2FjYf1z9sv6svzdFbOxSvnhZzH-tohiMEnTeqHg/s1600/DSCN2864.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4iFpi8WBcWH5Loa2e6FNDPcYRRt1z7MeeQMsaUoQM7xH58cCKuh1Ue6sa8RmxF_tOnQ7b4yySmCgDLrYqg01YEBVKNeFegJdxUR2D2FjYf1z9sv6svzdFbOxSvnhZzH-tohiMEnTeqHg/s320/DSCN2864.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQOmq7xLLpTMNAVYWCxdx1Qcg0mn5_gGO1J2nc-OX9DDUStr1Ssawzm5V3Gg9bMg5UF_WQPrGLoW8BTXESU7ueGlR7poDLfqNLG-5gOtT9Kn0Y9aSAu2zGwK4IoKsnnX3hMTX8M3GVghY/s1600/DSCN2867.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQOmq7xLLpTMNAVYWCxdx1Qcg0mn5_gGO1J2nc-OX9DDUStr1Ssawzm5V3Gg9bMg5UF_WQPrGLoW8BTXESU7ueGlR7poDLfqNLG-5gOtT9Kn0Y9aSAu2zGwK4IoKsnnX3hMTX8M3GVghY/s320/DSCN2867.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">16 Kilometer Strand und kaum eine Menschenseele ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf6m7hrDakKqrh6FZXXfiGDLfZQLz5N26lbT8_DqigM3n9x6x1nfCMX_8aNDCSyEQydHuGPQtIY1cG3Pu5JnB0U1Gaw6uFULsqZPo16I0pK9kP_kmn4CQKrtw2zycWI3WRT-uylX3xMr0/s1600/DSCN2870.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf6m7hrDakKqrh6FZXXfiGDLfZQLz5N26lbT8_DqigM3n9x6x1nfCMX_8aNDCSyEQydHuGPQtIY1cG3Pu5JnB0U1Gaw6uFULsqZPo16I0pK9kP_kmn4CQKrtw2zycWI3WRT-uylX3xMr0/s320/DSCN2870.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir sind in Letoon ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggdpBIxEbVj4FSFljRu3yIko6vUNv-jvkWu0g2Y4ioaJAm-tMgUTzvSkkxiSxJD3aSWD0OKI3GpDSnkSFtABeuluJgJ8npRDKvioIacVosEd75ReR0mJdy1NdSOpIdjCD9-tefHWJVIbw/s1600/DSCN2872.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggdpBIxEbVj4FSFljRu3yIko6vUNv-jvkWu0g2Y4ioaJAm-tMgUTzvSkkxiSxJD3aSWD0OKI3GpDSnkSFtABeuluJgJ8npRDKvioIacVosEd75ReR0mJdy1NdSOpIdjCD9-tefHWJVIbw/s320/DSCN2872.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... wo neben verwandelten Hirten auch Wasserschildkröten leben</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8pif6SJPIkTON6adUEguOPHTWdZp8Yqdzjmj3CK-nNAd_vIP7CJD0a0PNeoNHbva-KUc8mFYBBkT0hXOcLeDYzrzNpH2d1SoAdTz-uTwbMG47C9ele4FZ7WjAstFkCORo9RVvsA0HuA/s1600/DSCN2874.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8pif6SJPIkTON6adUEguOPHTWdZp8Yqdzjmj3CK-nNAd_vIP7CJD0a0PNeoNHbva-KUc8mFYBBkT0hXOcLeDYzrzNpH2d1SoAdTz-uTwbMG47C9ele4FZ7WjAstFkCORo9RVvsA0HuA/s320/DSCN2874.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuNIMjCsI3-94NWb3QhRSl_FYDXEkiPA0Eq1DinF8VHoYGpYTIsPhE4oDLZXXoQ6iJE6-MAkqTUK_bqBXrxOqh18wGBxwWbZveCe0ZNicg-5Kl6Nwu2EgA9_Z-DMwZQwq2617bGRf92e8/s1600/DSCN2877.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuNIMjCsI3-94NWb3QhRSl_FYDXEkiPA0Eq1DinF8VHoYGpYTIsPhE4oDLZXXoQ6iJE6-MAkqTUK_bqBXrxOqh18wGBxwWbZveCe0ZNicg-5Kl6Nwu2EgA9_Z-DMwZQwq2617bGRf92e8/s320/DSCN2877.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dieses Mosaik ist ein archäologisches Highlight in Letoon</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcfvnJvxOX45J5aozNfq917Uq9P7ELnftEYYbT1VI8lvem-qpkaTqXdRQ689XlqgTimr1jH6gY2MjajSDcczFvX1jdGG1JU656LQadSv3GpuzUMPvVhD6bSzLNj5vUiL1m-LjH_86epBw/s1600/DSCN2878.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcfvnJvxOX45J5aozNfq917Uq9P7ELnftEYYbT1VI8lvem-qpkaTqXdRQ689XlqgTimr1jH6gY2MjajSDcczFvX1jdGG1JU656LQadSv3GpuzUMPvVhD6bSzLNj5vUiL1m-LjH_86epBw/s320/DSCN2878.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmRs1yYOQOOoae00BIswBDf9kBlIhaWX3OyXlo8shPHSiz0neMMxAEwG-Ay7yvdmSfzTK7fu_JMXimx3o8hiIPzNGlfewzKWArPMFY5Rgs-QYGCb7Xc9nX1z2leNZPs4VJ25ld7LSfq-o/s1600/DSCN2879.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmRs1yYOQOOoae00BIswBDf9kBlIhaWX3OyXlo8shPHSiz0neMMxAEwG-Ay7yvdmSfzTK7fu_JMXimx3o8hiIPzNGlfewzKWArPMFY5Rgs-QYGCb7Xc9nX1z2leNZPs4VJ25ld7LSfq-o/s320/DSCN2879.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">lykische Inschrift</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMsEQUZPyXszv2-1qkeiLqE0RMAhSz8HZLPyxqGdcKoLGtw_3hnfnuIc9avI7og1zRgvjr5wHGl0ZvfTuQG0clK60ROqhhmGIFdbU6xXIuouR2cnMPnUHzEyfhOZOBU2XfPzeJUubciw4/s1600/DSCN2882.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMsEQUZPyXszv2-1qkeiLqE0RMAhSz8HZLPyxqGdcKoLGtw_3hnfnuIc9avI7og1zRgvjr5wHGl0ZvfTuQG0clK60ROqhhmGIFdbU6xXIuouR2cnMPnUHzEyfhOZOBU2XfPzeJUubciw4/s320/DSCN2882.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiASlwT4fi9e2NBkC5EAh96Yzj1OTQ5LGiBtTEWXeAvSajr6RgwvfIdrxwM3mhmki5zlHwxPLHvZRoN5712RCiXG-SyK6z_UzgvBFI_Jiitdhq-97AOcwGAHnUrDiy8NmyoDJ_OXezaR-0/s1600/DSCN2885.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiASlwT4fi9e2NBkC5EAh96Yzj1OTQ5LGiBtTEWXeAvSajr6RgwvfIdrxwM3mhmki5zlHwxPLHvZRoN5712RCiXG-SyK6z_UzgvBFI_Jiitdhq-97AOcwGAHnUrDiy8NmyoDJ_OXezaR-0/s320/DSCN2885.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">im Amphitheater - die Akustik funktioniert noch wie einstmals</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3lGvMm_N7W9gFabdECo2ywl7qElkCUzTibTIZTcOCAv-NyRVHmv7Ih0rIKCenYEqgXYP8AgGMYxWFnQbzqMH-L1M9incrXJkIqDaZPiqk0YuOpAKejFF8l3pvZjTp0bz0wsYoJgAN9Uw/s1600/DSCN2886.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3lGvMm_N7W9gFabdECo2ywl7qElkCUzTibTIZTcOCAv-NyRVHmv7Ih0rIKCenYEqgXYP8AgGMYxWFnQbzqMH-L1M9incrXJkIqDaZPiqk0YuOpAKejFF8l3pvZjTp0bz0wsYoJgAN9Uw/s320/DSCN2886.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir erreichen das Städtchen Kinik ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi21gJ0gcIu1hef6RjsIMi7sRcXy-t0DBqWyDHxG4lvq6bgBQGW9VWk4CluKFAESjzVVv8jqrLuqb5o5MTFTZ8kvdIYCQSgsDTKZZ5FajUKJwaqkVeS-bq0_ZeZ_XpWG7Fm3v3KU9oXlTU/s1600/DSCN2887.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi21gJ0gcIu1hef6RjsIMi7sRcXy-t0DBqWyDHxG4lvq6bgBQGW9VWk4CluKFAESjzVVv8jqrLuqb5o5MTFTZ8kvdIYCQSgsDTKZZ5FajUKJwaqkVeS-bq0_ZeZ_XpWG7Fm3v3KU9oXlTU/s320/DSCN2887.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und ergeben uns zunächst einmal dem bunten Treiben des Freitagsmarktes</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjupp0U6-WO9MdecpFIiabd98pNeKhxoPOnmIL9nRZW3YRTJgsQsr58WzIjugkcG-EYpEVrUqhWNwDiBtoPd61lXoN-A7wDd8FDcP3epda9uM8M4Ry95OA8fcG3X5fxSFaVKgxKLZrMVPQ/s1600/DSCN2889.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjupp0U6-WO9MdecpFIiabd98pNeKhxoPOnmIL9nRZW3YRTJgsQsr58WzIjugkcG-EYpEVrUqhWNwDiBtoPd61lXoN-A7wDd8FDcP3epda9uM8M4Ry95OA8fcG3X5fxSFaVKgxKLZrMVPQ/s320/DSCN2889.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">bei Kebab und Ayran lässt es sich gut aushalten</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjopiT7P_tAIF8QlTXWg-S2ypVY9WTd0j4geIoeLHswQOcglmme2uEyH8rGmTrP6xVTfYBIzt36cHKe63agA-9NGnOk_8iBP38zTMaskuwd1TdYxR2rZTzcCstFVUz0Jr4-m2GEpicitjg/s1600/DSCN2891.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjopiT7P_tAIF8QlTXWg-S2ypVY9WTd0j4geIoeLHswQOcglmme2uEyH8rGmTrP6xVTfYBIzt36cHKe63agA-9NGnOk_8iBP38zTMaskuwd1TdYxR2rZTzcCstFVUz0Jr4-m2GEpicitjg/s320/DSCN2891.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir besuchen Xantos zur rechten Zeit ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBsfhVvQVD5ZfFtncMkHlNQd8JgKkDRx8UEGZzytbft5HifUL1-BPCvi3RxoqzEK0jq3UBfG6LIO5niy-SDzxcu2gFVovkToknBm5dlpOo7O32af6_IJ19zm77t8S3S9lfV6loAQUt2HQ/s1600/DSCN2892.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBsfhVvQVD5ZfFtncMkHlNQd8JgKkDRx8UEGZzytbft5HifUL1-BPCvi3RxoqzEK0jq3UBfG6LIO5niy-SDzxcu2gFVovkToknBm5dlpOo7O32af6_IJ19zm77t8S3S9lfV6loAQUt2HQ/s320/DSCN2892.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... wunderbar einsam und in den besten Lichtverhältnissen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVebtntV6bOr71RkLS0f4DXgPaZqC32v73X40hyMRxCOR5EeT8fJQfJIMLTbu8WU7l46O3mgLtjXNm98z_bs7ntCvRPLE4q2CwfsWsmAGiIl861NGrBrNXVg1JugAxnq_BOxQYSKdbi2Q/s1600/DSCN2893.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVebtntV6bOr71RkLS0f4DXgPaZqC32v73X40hyMRxCOR5EeT8fJQfJIMLTbu8WU7l46O3mgLtjXNm98z_bs7ntCvRPLE4q2CwfsWsmAGiIl861NGrBrNXVg1JugAxnq_BOxQYSKdbi2Q/s320/DSCN2893.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvM-gHshvbBSjgMuWyq2kY8VUrfmnb732UqXOAQA0PRYpvxKRuyfR-btutH3wNWYHU-63hFEh1Ao3eukhsQ7nIDhxT9TTMy1B2BuQ_fAaI1wSBmYTZuS9HiVbG15cx3jh-zpSTQJ8MgNc/s1600/DSCN2894.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvM-gHshvbBSjgMuWyq2kY8VUrfmnb732UqXOAQA0PRYpvxKRuyfR-btutH3wNWYHU-63hFEh1Ao3eukhsQ7nIDhxT9TTMy1B2BuQ_fAaI1wSBmYTZuS9HiVbG15cx3jh-zpSTQJ8MgNc/s320/DSCN2894.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die an diesen Grabkammern eingelassenen Reliefs gehören zu den bedeutendsten Relikten lykischer Bildhauerkunst</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMTRwT-d-5XB0RgixzydOLAaG8TCxH1GeE_bQ3yjGP5reCdTMKwuYRyuiR4UT-oyKwEpaMEszShlnAyFNR5gvGu064UxoLXUvjJ9DQvw-9CLJOXMDjdyIbFJa5X3kuEMp5LC8PMas3nwU/s1600/DSCN2895.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMTRwT-d-5XB0RgixzydOLAaG8TCxH1GeE_bQ3yjGP5reCdTMKwuYRyuiR4UT-oyKwEpaMEszShlnAyFNR5gvGu064UxoLXUvjJ9DQvw-9CLJOXMDjdyIbFJa5X3kuEMp5LC8PMas3nwU/s320/DSCN2895.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ7RxsURAxIZ99xQh35jSb87LkB1N_BB8Tv4rzwXsDxC8bLQ1E5f3RQJgGG4UMLttMA52FOQKKM2DrUZvyFTO02ykbD-99FrBHsHDJ9s4vmXbp14KVgYvo0G6fGtH-sj5eRxAQXe_E2ic/s1600/DSCN2896.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ7RxsURAxIZ99xQh35jSb87LkB1N_BB8Tv4rzwXsDxC8bLQ1E5f3RQJgGG4UMLttMA52FOQKKM2DrUZvyFTO02ykbD-99FrBHsHDJ9s4vmXbp14KVgYvo0G6fGtH-sj5eRxAQXe_E2ic/s320/DSCN2896.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2qiZ1EIokuqIaj3DOpoeJ94-NijtcAHoA3UsKYmT0rwGU-9xmY9FJ2KU09bH7ShJZCFA01diN3jx5VR5AFRAAaQF4OcyPrVaq1wSCITq8-Dh_Hk-bxnBq3n0aflrB8pMzGS7kocjHhxw/s1600/DSCN2897.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2qiZ1EIokuqIaj3DOpoeJ94-NijtcAHoA3UsKYmT0rwGU-9xmY9FJ2KU09bH7ShJZCFA01diN3jx5VR5AFRAAaQF4OcyPrVaq1wSCITq8-Dh_Hk-bxnBq3n0aflrB8pMzGS7kocjHhxw/s320/DSCN2897.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick von Xantos über das Städtchen Kinik hinweg ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjugtw_uM-VmiEKdQGhRD7yQZ6ii-Bg9kIRxkUFmIzYMvq-7m-Db5AnkOdAb4RjCtd9i8x5r2g4QUY6GLuARz0ACS3E7gM3WwnHMVDmzTPy4FvdI6ei-O7WlgTDIebEppC0gr6_jWkfRLE/s1600/DSCN2898.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjugtw_uM-VmiEKdQGhRD7yQZ6ii-Bg9kIRxkUFmIzYMvq-7m-Db5AnkOdAb4RjCtd9i8x5r2g4QUY6GLuARz0ACS3E7gM3WwnHMVDmzTPy4FvdI6ei-O7WlgTDIebEppC0gr6_jWkfRLE/s320/DSCN2898.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und hinüber zur "Tomatenebene"</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFpIZpIxGIAV-rq3L4zchKM0ibwZlUrIblnrKOQY7EV-fWaP3Docmqxt5H3D5TCrd_IBIQqxO4Kfv32WEDHLtKIKZjqGM48pApNEBmmfRKmBQChhXp8jkP4QcIUicBa2084Wd344dTUOY/s1600/DSCN2899.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFpIZpIxGIAV-rq3L4zchKM0ibwZlUrIblnrKOQY7EV-fWaP3Docmqxt5H3D5TCrd_IBIQqxO4Kfv32WEDHLtKIKZjqGM48pApNEBmmfRKmBQChhXp8jkP4QcIUicBa2084Wd344dTUOY/s320/DSCN2899.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ein Ausschnitt des Reliefs</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp8vIIp9SiBY7l3IF-SP5QhCjplxHelpfF8_8n8paq6Dn3QY7njyrcLuE8pVnQlufaY7pnpy7H_TpGBFoLZlaqsRHumWvvOOagVqSWPeQ3IycMv_DXr6GW2XW2J9bvkNpRwAW_9jSXVyQ/s1600/DSCN2903.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp8vIIp9SiBY7l3IF-SP5QhCjplxHelpfF8_8n8paq6Dn3QY7njyrcLuE8pVnQlufaY7pnpy7H_TpGBFoLZlaqsRHumWvvOOagVqSWPeQ3IycMv_DXr6GW2XW2J9bvkNpRwAW_9jSXVyQ/s320/DSCN2903.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
30.03.2013</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Kalkan hat es uns angetan. Mit seinen weißen Häusern klebt das hübsche Küstenstädtchen pittoresk am Hang, zu seinen Füssen wogt das Meer, die Berge erheben sich im Rücken. So ist dann auch der Standort unserer niedlichen Familienpension Gül im oberen Teil der Stadt ein genialer. Wir jedenfalls zelebrieren geradezu unser Frühstück auf der Dachterrasse mit diesem wundervollen Blick über den glitzernden Meeresspiegel hinweg.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
In der Ebene von Patara dreht und windet sich der Lykische Weg, scheint gar nicht mehr von hier wegkommen zu wollen. Die Erklärung hierfür findet sich allerdings nicht in der Landschaft, die sich gerade hier wohl von der unspektakulärsten Seite zeigt, sondern in der Präsenz gleich vierer bedeutender lykischer Fundstätten, nämlich Pydnay, Letoon, Xantos und Patara. Während wir die ersten drei bereits auf der gestrigen Etappe besuchen konnten, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch auf Patara stoßen. Unsere heutige Etappe führt uns allerdings noch nicht dorthin. Wir wollen heute das Teilstück von Xantos bis ins oberhalb von Kalkan gelegene Akbel begehen. Diese Wanderung können wir bequem mit Tagesgepäck angehen und werden heute abend wieder zurück in Kalkan sein.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
per Dolmus fahren wir zurück nach Xantos, bzw. Kinik. Oben bei den Ruinen geht´s los. Wir umrunden Xantos auf einer Teerstraße und gehen weiter nach Cavdir. Dort durch Olivenhaine hindurchmarschiert, stoßen wir auf ein Aquädukt aus der Römerzeit. Es folgt die Querung einer wildromantischen Schlucht. Begleitet werden wir vom rauschenden Wasser des hier noch vollständig intakten Aquäduktes. Aus der Schlucht herausgetreten, steigen wir aufwärts durch schattigen und wonneduftenden Pinienwald. Die in der Karte verzeichnete Quelle von Impinar verpassen wir, sie befindet sich offenbar weiter unten, auf einer vermutlich älteren Variante des Lykischen Weges. Als wir durch das Dorf Üzümlü spazieren, rennen zwei kleine Kinder auf uns zu und überreichen Jutta Blumen. Nach einer guten Weile auf Teer leitet uns der Weg in eine liebliche Schlucht hinein. Bei einer Bachquerung wird uns ein "Baumgeländer" behilflich. Bald wieder auf der Straße angekommen, treffen wir nach kurzer Zeit in der Dämmerung in unserem Zielort Akbel ein. Da wir dort auf Anhieb keine Mitfahrgelegenheit finden, gehen wir die verbliebene kurze Strecke hinab nach Kalkan eben auch noch zu Fuß. Zum Abendessen gehen wir ins "Öz Adana", ein für Kalkan-Verhältnisse eher schlichtes Lokal, welches überwiegend von Einheimischen besucht wird, und so gesehen mit einer noch recht bodenständig gebliebenen Küche aufwartet.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLMLv_2SVmbbPQjo2uf1ZWtk-c_f9-VYF1-ZCP30z7iD5s_Br4f-clOgfOSAaAK3SVh1H9Y3Z3mbSKR7liIIHpSnLXLQJoE1dKV4rzdBa_Fw0bVoeQvHqq6JWLc2yQVlPDt1wvlePv32c/s1600/DSCN2905.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLMLv_2SVmbbPQjo2uf1ZWtk-c_f9-VYF1-ZCP30z7iD5s_Br4f-clOgfOSAaAK3SVh1H9Y3Z3mbSKR7liIIHpSnLXLQJoE1dKV4rzdBa_Fw0bVoeQvHqq6JWLc2yQVlPDt1wvlePv32c/s320/DSCN2905.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ausblick von der Terrasse der Pension "Gül" in Kalkan</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWS3ymrT9_YlxW9rhVqG333krxdpVrfWo4j-K0Dk5ruIOHzU6X0eV1_0TX2tg7n_9MPuJpLD3Qviyut3xys5wuROxwzbAdBBOf37BE37y0ZrudvPefGoCyzRrvCnFOWgz8h8WPSZPOWQM/s1600/DSCN2906.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWS3ymrT9_YlxW9rhVqG333krxdpVrfWo4j-K0Dk5ruIOHzU6X0eV1_0TX2tg7n_9MPuJpLD3Qviyut3xys5wuROxwzbAdBBOf37BE37y0ZrudvPefGoCyzRrvCnFOWgz8h8WPSZPOWQM/s320/DSCN2906.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hier mundet das Frühstück!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVTrbBx9urx3YcPPwAB7BBoVG7P8jgh6HCk7AB4gSj9qCoSq9vFFvr3-A3d-f6dJn-QTkxhGa9ldFWkocM38B1fM7zfuX7bA-_JWK3klGPv_g9CikxeLk6O3wExhpOxBbdEm_SRLZgdCs/s1600/DSCN2908.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVTrbBx9urx3YcPPwAB7BBoVG7P8jgh6HCk7AB4gSj9qCoSq9vFFvr3-A3d-f6dJn-QTkxhGa9ldFWkocM38B1fM7zfuX7bA-_JWK3klGPv_g9CikxeLk6O3wExhpOxBbdEm_SRLZgdCs/s320/DSCN2908.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir umrunden Xantos - hier blicken wir zur Nekropolis</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJJ_hcahb4I1uPa2dxTicZMLHRB_ArK4oH4H3wb-ybjOJGJcEhFmqNGZkeoVfJ91L6wLCaAvUnZ_YUs46OgB7S6GtO4yBjlQyDmACy69NTqNecKBKx6Ul4X99BVdOVCto_VoBlKyHlLQ/s1600/DSCN2910.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJJ_hcahb4I1uPa2dxTicZMLHRB_ArK4oH4H3wb-ybjOJGJcEhFmqNGZkeoVfJ91L6wLCaAvUnZ_YUs46OgB7S6GtO4yBjlQyDmACy69NTqNecKBKx6Ul4X99BVdOVCto_VoBlKyHlLQ/s320/DSCN2910.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein netter Höhenweg beginnt hinter der Ortschaft Cavdir</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_yEboCuTQrSOy-O6R67ChsJd5fRsyC7O0SuWZwiB-dfSdOwdxa7xd2BHq-dfSIJGO1KL4CG86bRtSvVaB4g9nr5_mMexj9Gb0Y1cRpqSC1BnQs_rftub6HODaO9wagqzcF65jsioyi6c/s1600/DSCN2912.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_yEboCuTQrSOy-O6R67ChsJd5fRsyC7O0SuWZwiB-dfSdOwdxa7xd2BHq-dfSIJGO1KL4CG86bRtSvVaB4g9nr5_mMexj9Gb0Y1cRpqSC1BnQs_rftub6HODaO9wagqzcF65jsioyi6c/s320/DSCN2912.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">immer wieder stoßen wir dabei auf die Reste eines alten Aquädukts</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9mBQxY6GemW5uvK-mYkFJG_xvjw3usMogR4sUJWp14ZcZTvb2gJCx1GcBYo42RoEBbXy8MoQdGlqgrLkrLHmbTDbuk9SR73mXDAIotfDe184F3iCg-nwc-VXQggSIXePkezn-BemdY5o/s1600/DSCN2915.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9mBQxY6GemW5uvK-mYkFJG_xvjw3usMogR4sUJWp14ZcZTvb2gJCx1GcBYo42RoEBbXy8MoQdGlqgrLkrLHmbTDbuk9SR73mXDAIotfDe184F3iCg-nwc-VXQggSIXePkezn-BemdY5o/s320/DSCN2915.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDF0k0xXUByxDS1Twgrw6W6zK505vsX13BiAoce9EsB3Bw3p1ewGt95En66S7ctrqff1-0h6CVG8RYSziW8lfktROh5DpALG0O2CHm2JJMIiJvib4vl5iDuJhGxN12acooCkmL1hZQt9U/s1600/DSCN2917.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDF0k0xXUByxDS1Twgrw6W6zK505vsX13BiAoce9EsB3Bw3p1ewGt95En66S7ctrqff1-0h6CVG8RYSziW8lfktROh5DpALG0O2CHm2JJMIiJvib4vl5iDuJhGxN12acooCkmL1hZQt9U/s320/DSCN2917.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Minarett von Cayköy</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj75tMAzcJp7y2tDUK7q7cPNZ2nvYkAj7MGXNq4yFX5JaWHYkdE7is2VBrKPz0WHto_O6HUbH1Ly_stqCgY_px2ofmUUWjuyrCvIkJesqOMcxDjc-hH9fI66FjCzACDNRJwjh8bZt7I6bw/s1600/DSCN2918.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj75tMAzcJp7y2tDUK7q7cPNZ2nvYkAj7MGXNq4yFX5JaWHYkdE7is2VBrKPz0WHto_O6HUbH1Ly_stqCgY_px2ofmUUWjuyrCvIkJesqOMcxDjc-hH9fI66FjCzACDNRJwjh8bZt7I6bw/s320/DSCN2918.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv93ChFQYbV9KvytODfrtS5IMsmaL0_5-doQu9c_vhs_xNowEoP3zLoJndrLTX2jWUm-ErKDrd4fgf_geTivgfljMS04OoHJrXP2gyI6QcPj_nRPWm9Q-AeY5ejKH-DugyxHm54KrhPqM/s1600/DSCN2923.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv93ChFQYbV9KvytODfrtS5IMsmaL0_5-doQu9c_vhs_xNowEoP3zLoJndrLTX2jWUm-ErKDrd4fgf_geTivgfljMS04OoHJrXP2gyI6QcPj_nRPWm9Q-AeY5ejKH-DugyxHm54KrhPqM/s320/DSCN2923.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Aquädukt ist über weite Strecken hinweg noch intakt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR6bIYmTIhUMoMJ_GxyjAKyHs4eh0O8cNJhg0CmhpaH7Tzppyb-_MEg1eQMBGE6Ps7bZdQf7eVF3J2e-64HqYOg-1xEBxmJVvVoCyPEgkEcY-ciTMNMLbzBJShdzJcmJj2IY784d2qQ1A/s1600/DSCN2925.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR6bIYmTIhUMoMJ_GxyjAKyHs4eh0O8cNJhg0CmhpaH7Tzppyb-_MEg1eQMBGE6Ps7bZdQf7eVF3J2e-64HqYOg-1xEBxmJVvVoCyPEgkEcY-ciTMNMLbzBJShdzJcmJj2IY784d2qQ1A/s320/DSCN2925.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNqkQReo_IIBPbiNVxf6KXqBbD0Qd96p3HOq5tOi9QBgrPfzUHY0ZAhMq3_WeAWsRiXb29h6wwzbs0hZ-wjL3MnSspWZYj7b3xlXVjWsdLE8bTa1Bmt4_9i6SKnZXZCy0sF8IO57_I9RY/s1600/DSCN2926.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNqkQReo_IIBPbiNVxf6KXqBbD0Qd96p3HOq5tOi9QBgrPfzUHY0ZAhMq3_WeAWsRiXb29h6wwzbs0hZ-wjL3MnSspWZYj7b3xlXVjWsdLE8bTa1Bmt4_9i6SKnZXZCy0sF8IO57_I9RY/s320/DSCN2926.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Querung dieser herrlichen Schlucht erfreut jedes Wandererherz</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheqj_EBO0QF2rjt-dSHWZKEJKlvamCTAlb2rZZlWdNstzRKRCiug5TzVz2eC40uUwe-7nV81Gj-fvHvtwimBXNQFsf58NZCbZmLef6n4SCUyjhMqpSwVgpUWwxRlQ5rerqQfwWi-NBZOU/s1600/DSCN2928.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheqj_EBO0QF2rjt-dSHWZKEJKlvamCTAlb2rZZlWdNstzRKRCiug5TzVz2eC40uUwe-7nV81Gj-fvHvtwimBXNQFsf58NZCbZmLef6n4SCUyjhMqpSwVgpUWwxRlQ5rerqQfwWi-NBZOU/s320/DSCN2928.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Überblick über die Ebene von Patara hinweg bleibt lange Zeit über gewahrt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ637w9z54gbswRq_BKwHomSXAPpYzQSRChhCXqbniARu1_s4XHX-vdHlfZDUPrp2FNgF7qzbL0KQHRdj-jByRYn_3Dm6fKpqX44pNR090o77AD8OX8zTAGOkmBUFAgH2cgCs3zd60p8c/s1600/DSCN2929.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ637w9z54gbswRq_BKwHomSXAPpYzQSRChhCXqbniARu1_s4XHX-vdHlfZDUPrp2FNgF7qzbL0KQHRdj-jByRYn_3Dm6fKpqX44pNR090o77AD8OX8zTAGOkmBUFAgH2cgCs3zd60p8c/s320/DSCN2929.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKN0Yqd4bvCflq7ybu5FI74Rb4CF8QnI8fsOiuQ1AYUY5z8moQXj3WmMQccsZNgVKnDIRUXIIhasMe_TTJ_L89Md25Wl1-nBAyc8GDjz6YKyEgtro1PL73i8HLSRoOuVGaQMlrF2UE2lE/s1600/DSCN2932.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKN0Yqd4bvCflq7ybu5FI74Rb4CF8QnI8fsOiuQ1AYUY5z8moQXj3WmMQccsZNgVKnDIRUXIIhasMe_TTJ_L89Md25Wl1-nBAyc8GDjz6YKyEgtro1PL73i8HLSRoOuVGaQMlrF2UE2lE/s320/DSCN2932.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moschee mit Wegweiser des Lykischen Weges in Üzümlü</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghD1023HBYWHJgUzgPppoLmrEjh1kPwnHmkleljfhm7NWoG9xnw_NynZJ7ffomox0aUgN_-JWc7iFSwDL5_aFPGOoNHvEqCcakoNK2EaL9FDC2A0i__pfxUtIPQb9Z4Ai1I21_OLl9Ahk/s1600/DSCN2941.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghD1023HBYWHJgUzgPppoLmrEjh1kPwnHmkleljfhm7NWoG9xnw_NynZJ7ffomox0aUgN_-JWc7iFSwDL5_aFPGOoNHvEqCcakoNK2EaL9FDC2A0i__pfxUtIPQb9Z4Ai1I21_OLl9Ahk/s320/DSCN2941.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Ast dieses Baumes erweist sich beim Durchwaten der Furt als sehr hilfreich</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhslbF0OZNFSXbm36YLwdYi7k4S_3_OruJmZb6T8Cduv7xdmkDgKVMKd3vU_bnnT5JyxfxMauCIxnjWAVZLgX_YGv6Q4FgkGglRB-hrnsW5RmuUtf06MtcpXt9S1iwAhwNdifhwZE14DEs/s1600/DSCN2942.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhslbF0OZNFSXbm36YLwdYi7k4S_3_OruJmZb6T8Cduv7xdmkDgKVMKd3vU_bnnT5JyxfxMauCIxnjWAVZLgX_YGv6Q4FgkGglRB-hrnsW5RmuUtf06MtcpXt9S1iwAhwNdifhwZE14DEs/s320/DSCN2942.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiar7qKcVMoAE22qa-oK00xCn9NqLpkjk8-EHDMoygu7sVP6uV6EtO5WqF_LNPh0J_YfJtBR30ZhpkdKsuWPn1dWfdZUlri8PWfdAi0i5xuSDF2cIqO3OUl5AunajT2eRDICCbzcP-oWuE/s1600/DSCN2945.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiar7qKcVMoAE22qa-oK00xCn9NqLpkjk8-EHDMoygu7sVP6uV6EtO5WqF_LNPh0J_YfJtBR30ZhpkdKsuWPn1dWfdZUlri8PWfdAi0i5xuSDF2cIqO3OUl5AunajT2eRDICCbzcP-oWuE/s320/DSCN2945.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir sind wieder in Kalkan</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitaqtmCqoeymh85PjYidF9pUjal76quldi32datxeIa4bkuKmpgHSxET-udzOLz27JiFKk_ikRa_JSqQyyqzJDZj9GfWOLZvjs9ekALbxF7PfnB3cvSJZv1c1H1C2eq0OMmZmFTYNgvIc/s1600/DSCN2946.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitaqtmCqoeymh85PjYidF9pUjal76quldi32datxeIa4bkuKmpgHSxET-udzOLz27JiFKk_ikRa_JSqQyyqzJDZj9GfWOLZvjs9ekALbxF7PfnB3cvSJZv1c1H1C2eq0OMmZmFTYNgvIc/s320/DSCN2946.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUOgFHsoQllwSN_wDG2nQjSXuTvrxpZpfxi_CzSNlmCK48ljYlYbNQstWFL72CUNlnXUvxiCVR24qPShgk7O7_BmjLc85_3QI9jJQRS1OmqWXlSELfOJFS2EvKxQhro0DowFhQ_QXe1Go/s1600/DSCN2947.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUOgFHsoQllwSN_wDG2nQjSXuTvrxpZpfxi_CzSNlmCK48ljYlYbNQstWFL72CUNlnXUvxiCVR24qPShgk7O7_BmjLc85_3QI9jJQRS1OmqWXlSELfOJFS2EvKxQhro0DowFhQ_QXe1Go/s320/DSCN2947.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4INkJseGDJtFjdb18AcBUUTNoxtuX0TpgtZIBsAuccgwd3SwS7cCM3qTD-bYPmsEHK2XKAnfRX44Hhzm5-04Mhg6AWdj9fiFh160_3yOIFdk2Lnp_cI8BQtjgrtlcLKTof6Q8W_TCTD4/s1600/DSCN2949.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4INkJseGDJtFjdb18AcBUUTNoxtuX0TpgtZIBsAuccgwd3SwS7cCM3qTD-bYPmsEHK2XKAnfRX44Hhzm5-04Mhg6AWdj9fiFh160_3yOIFdk2Lnp_cI8BQtjgrtlcLKTof6Q8W_TCTD4/s320/DSCN2949.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRj8ezvgaIymJVdMK9o0CuV19tFs6kZn5XG9TtLePolqz0kW0qwS_4slHGJdeuo7FySlgg_UYffCdXrqMqbpmMQfEsHPSCrfmRaW9Xk8tMsD8IwJB4vmVcYlEvjLeim9knCUhktYhXgQA/s1600/DSCN2951.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRj8ezvgaIymJVdMK9o0CuV19tFs6kZn5XG9TtLePolqz0kW0qwS_4slHGJdeuo7FySlgg_UYffCdXrqMqbpmMQfEsHPSCrfmRaW9Xk8tMsD8IwJB4vmVcYlEvjLeim9knCUhktYhXgQA/s320/DSCN2951.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJsUoaV6TxOWEKP0J6EtBPUYIp3i3gilKNnJix-vvmcHEA25dEnCxTdbotcr01D1u179t3XzRLWr-omJH4H-bbFJvACeq_oRAqXR01ju6dWBlQdzwu7_0LOkEV_IYXKF7ufGoFWXMi9vI/s1600/DSCN2952.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJsUoaV6TxOWEKP0J6EtBPUYIp3i3gilKNnJix-vvmcHEA25dEnCxTdbotcr01D1u179t3XzRLWr-omJH4H-bbFJvACeq_oRAqXR01ju6dWBlQdzwu7_0LOkEV_IYXKF7ufGoFWXMi9vI/s320/DSCN2952.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRsOdhMzC0zxJ4tddIbIMhT0-HLrKUQOXByJjDUv7wybM2naODhcVIqDsHHB-qZlhgz61m1b7bw0J-htNm-xO5-CoOwTTvE2sfyb4-xpIl10D31Nfc3T8FZe8BRaN4dm3NiAnQHexI1n8/s1600/DSCN2953.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRsOdhMzC0zxJ4tddIbIMhT0-HLrKUQOXByJjDUv7wybM2naODhcVIqDsHHB-qZlhgz61m1b7bw0J-htNm-xO5-CoOwTTvE2sfyb4-xpIl10D31Nfc3T8FZe8BRaN4dm3NiAnQHexI1n8/s320/DSCN2953.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA7cCag2Oek3CXks7x02pdfBq0FtDvef-uvwsEDWHQed_iIFXVDw65Rhqhhd1LaJfsCq5hgXKbXr6JyuJJpQR-4CEy0r9v_-241VhUpjSew6eXNtXAtDQy9xOcMER2Ipju521EhMhdCEM/s1600/DSCN2954.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA7cCag2Oek3CXks7x02pdfBq0FtDvef-uvwsEDWHQed_iIFXVDw65Rhqhhd1LaJfsCq5hgXKbXr6JyuJJpQR-4CEy0r9v_-241VhUpjSew6eXNtXAtDQy9xOcMER2Ipju521EhMhdCEM/s320/DSCN2954.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
31.03.2013</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Da Jutta aufgrund ihrer immer noch nicht ganz ausgestandenen Krankheit eine Pause benötigt, gehe ich die Etappe Kalkan - Patara alleine, wir wollen uns dann vor Ort wieder treffen. Im ersten Teil der Wanderung erlebe ich einen spannenden Küstenpfad, bei reichlich Wind um die Ohren. Am alten Aquädukt angekommen, suche ich jedoch erfolglos nach der Wegfortsetzung. Von Kalkan bzw. Akbel nach Patara existieren zwei Varianten des Lykischen Weges: eine führt durchs Landesinnere, die andere an der Küste entlang. Letztere habe ich heute morgen eingeschlagen, doch die Weiterführung über die Halbinsel Yedi Burun ist mir jetzt nicht klar. Es kommt ein weiterer Wanderer daher, Mario aus Bonn. Wir entscheiden uns spontan, gemeinsam über die Inlandsvariante nach Patara weiterzugehen. Wirklich sehr lohnend führt dieser Weg durch Wald und Kulturland, und bald schon erscheint der Strand von Patara vor unseren Augen. In der Hoffnung, rasch an den Strand zu gelangen, um dort Jutta zu treffen, entscheide ich mich zum Schluss alleine für eine unmarkierte Abstiegsvariante. Der Wunsch nach einem geschwinden Strandabstieg bleibt unerfüllt, dafür bietet sich mir ein instruierender Überblick über die gesamte Anlage hinweg. </div>
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<br /></div>
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Eine geschmackvoll zum Ort passende, in neuerer Zeit entstandene Pflastersteinstraße führt an den antiken Ruinen vorbei zum Strand. Die Ruinen lasse ich zunächst mal rechterhand liegen und begebe ich zuerst zum Strand, wo ich Jutta wieder treffe. Sofort nach Ankunft ist ein Bad im Meer fällig. Frisch vom Wanderweg, noch erhitzt, erlebe ich ein Wellenbad vom Feinsten, und wundere mich noch über die durchaus schon annehmbaren Wassertemperaturen. Gemeinsam schlendern wir dann im Abendlicht durch die Ruinen, ich immer noch mit Rucksack. Das Interessanteste an der ehemals bedeutenden lykischen Küstenstadt scheint mir persönlich der einst von einem Tsunami umgelegte Leuchtturm, welcher erst in jüngster Zeit wieder gefunden wurde und die bisherige Theorie der Archäologen und Geschichtsforscher bezüglich der ehemaligen Lage des Hafens glatt über den Haufen warf. Der Leuchtturm ist etwas abgelegen, aber wir finden ihn.</div>
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<br /></div>
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In Patara entzücken uns aber nicht nur der Strand und die antiken Anlagen. Auch landschaftlich ist es hier unheimlich attraktiv. So etwa eine riesige Sanddüne, ein Palmenhain, oder wildromantisches Marschland. Der Bann eines ergreifenden Sonnenuntergangs lässt uns etwas verspätet zum Abendessen in der stimmungsvollen "Flower Pensyion" eintreffen.</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQMOxX1bR2r7fnzli5qKSPmArRO4T567qc5qiJ1eeziugGR0eHc5c_kBFB3PEQPNXKgpPPwtbqw1wh-CqUaC2i1K2F4qo9W8mLDgRtoZVKkt7ijk0mKT8atSo3Ul_MXJxU8eNsX3-aks/s1600/DSCN2955.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQMOxX1bR2r7fnzli5qKSPmArRO4T567qc5qiJ1eeziugGR0eHc5c_kBFB3PEQPNXKgpPPwtbqw1wh-CqUaC2i1K2F4qo9W8mLDgRtoZVKkt7ijk0mKT8atSo3Ul_MXJxU8eNsX3-aks/s320/DSCN2955.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Eine einsame Bucht kurz hinter Kalkan</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV1Z_Cdb3jCWeXv3eyQFkFtzQtzNta1S7quthcs3gOei2u_Kfvf5RDTzUSYpdUAAAfaPhXdaKEf8DVQfAIHZQYlzPI0TbfdMD71Yr02SU5lE1s9ycxQWHDw_bXAenPuHoCzRd3NX3JJCA/s1600/DSCN2956.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV1Z_Cdb3jCWeXv3eyQFkFtzQtzNta1S7quthcs3gOei2u_Kfvf5RDTzUSYpdUAAAfaPhXdaKEf8DVQfAIHZQYlzPI0TbfdMD71Yr02SU5lE1s9ycxQWHDw_bXAenPuHoCzRd3NX3JJCA/s320/DSCN2956.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rückblick zur Bucht von Kalkan</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEDZFgoQEld7vcdZfzRbsjld1qY2oVEtORHGrjkLD4GPtoDwupoaxyvSqByp5ndxPJ4bexfsp412RXjekAXIAaBaB6Blhtpfz-HZvqY8A4DKnjiz217g9jkQGPIOI4gSNgVFK48ocFfro/s1600/DSCN2959.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEDZFgoQEld7vcdZfzRbsjld1qY2oVEtORHGrjkLD4GPtoDwupoaxyvSqByp5ndxPJ4bexfsp412RXjekAXIAaBaB6Blhtpfz-HZvqY8A4DKnjiz217g9jkQGPIOI4gSNgVFK48ocFfro/s320/DSCN2959.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dieser Küstenabschnitt ist das wildeste Wegstück der heutigen Etappe - und es hat dort ganz schön geluftet!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi28TzOLtzBdlsSCNInYYG-R3w7vwBaS3XYTh0s6soydn4LXzJtC755zxxv0QGW0MlzHjc8OozdNIW-xNzkJW0u88t6x_eEgGdN-enyMOSiLcFyjSksI_RQv-yCpvp3S6g7CJjE9Pte3qY/s1600/DSCN2961.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi28TzOLtzBdlsSCNInYYG-R3w7vwBaS3XYTh0s6soydn4LXzJtC755zxxv0QGW0MlzHjc8OozdNIW-xNzkJW0u88t6x_eEgGdN-enyMOSiLcFyjSksI_RQv-yCpvp3S6g7CJjE9Pte3qY/s320/DSCN2961.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8tfABjk8VF7PqTVN5Uy-sAe4UPEIVt0aBTI9IbxLIQ7PSCkOXuGdU9zcIs7OF7N5UpWzWHtD5RmnrfspadNgHrc7qhPulF00Hfzzokai2tNrcwUSv4qEvOG_DH5OQlU6AlBSkgm8tWLM/s1600/DSCN2963.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8tfABjk8VF7PqTVN5Uy-sAe4UPEIVt0aBTI9IbxLIQ7PSCkOXuGdU9zcIs7OF7N5UpWzWHtD5RmnrfspadNgHrc7qhPulF00Hfzzokai2tNrcwUSv4qEvOG_DH5OQlU6AlBSkgm8tWLM/s320/DSCN2963.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGWGT9g0JTOnR8EADvCyW-_Ix1jpHEL-Tc5Zqe57iyWqffSyUqz6WJeotMHlPtI_NPFN9GRdqlDNZoZn-7y53x7FcxjN46Yhpv9P69-YwRjaXXt9LzDd3utD6K4I7f0p4RapVBVShjbzQ/s1600/DSCN2964.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGWGT9g0JTOnR8EADvCyW-_Ix1jpHEL-Tc5Zqe57iyWqffSyUqz6WJeotMHlPtI_NPFN9GRdqlDNZoZn-7y53x7FcxjN46Yhpv9P69-YwRjaXXt9LzDd3utD6K4I7f0p4RapVBVShjbzQ/s320/DSCN2964.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ich erreiche das Aquädukt, wo sich die beiden Wegvarianten kurz treffen</td></tr>
</tbody></table>
<br /><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwEfvuUZG9fURiPNOaYRUKVLFQcABgfXkRIpV3XxhPacGC-Y5nmqmAfvO6bzO7LwCxbRT8NPlI93e6LFqm3SEymLTZkl-CUIYDMJpG3HCCSArl45Jr9yIcdNzQcSn1ELd6MJSQg5acQyA/s1600/DSCN2965.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwEfvuUZG9fURiPNOaYRUKVLFQcABgfXkRIpV3XxhPacGC-Y5nmqmAfvO6bzO7LwCxbRT8NPlI93e6LFqm3SEymLTZkl-CUIYDMJpG3HCCSArl45Jr9yIcdNzQcSn1ELd6MJSQg5acQyA/s320/DSCN2965.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Überblick übers Aquädukt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMaTIqDgXURAxlGBrXMJYdzBfXJiAAh4rjihKnsJrO-EtDfKArtWN2Il1tJru-56k99L98JQBGAC_v_3aN9jDqAAv5JWfY7xpV9olBiLdoS01wrs4ZQbLfR0CYi3mfcFZzSod7Jesg4Ig/s1600/DSCN2967.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMaTIqDgXURAxlGBrXMJYdzBfXJiAAh4rjihKnsJrO-EtDfKArtWN2Il1tJru-56k99L98JQBGAC_v_3aN9jDqAAv5JWfY7xpV9olBiLdoS01wrs4ZQbLfR0CYi3mfcFZzSod7Jesg4Ig/s320/DSCN2967.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">unterwegs mit Mario aus Bonn</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2OqXniUcmqSVOG-UPRSwD2JRSoci0SrWG5qq7002hhX2xE839Xr1udgvVyBLEUx1T2lHoOy87ZjGmLHPXeP357d9MdNEroUdUNK_nrDsxhmOfLjbzfa_tjQE4AEsmRvfotkbSVIWmSmI/s1600/DSCN2970.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2OqXniUcmqSVOG-UPRSwD2JRSoci0SrWG5qq7002hhX2xE839Xr1udgvVyBLEUx1T2lHoOy87ZjGmLHPXeP357d9MdNEroUdUNK_nrDsxhmOfLjbzfa_tjQE4AEsmRvfotkbSVIWmSmI/s320/DSCN2970.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQE3sJYR39ZB23HIPxKqqKDViyybwbrzM3YPJNmBTBewtLJJ9CTrN6Z4qIZBzPVuGNJE-vjMzuF-irwPOj5sB_xSiy8JAItJ7ZqdmbrrkQuZfeeEH-I08UwXv9cEmN59oJs6bgSbG-WbY/s1600/DSCN2971.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQE3sJYR39ZB23HIPxKqqKDViyybwbrzM3YPJNmBTBewtLJJ9CTrN6Z4qIZBzPVuGNJE-vjMzuF-irwPOj5sB_xSiy8JAItJ7ZqdmbrrkQuZfeeEH-I08UwXv9cEmN59oJs6bgSbG-WbY/s320/DSCN2971.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wiederum können wir die "Tomatenebene" überblicken</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijbfd-uib9f-JjergfPynJ3BQMpkIp1_3sVz3mOTpcDODKprc7trDPMQPDNXaQly3OnjhcUs_EXDo3XGRJXRyCZO2Dh3RnoNOlX2HI2DT7Mw8qIhoXjNnA76JKltq6Xh40uivh6B6uDpw/s1600/DSCN2973.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijbfd-uib9f-JjergfPynJ3BQMpkIp1_3sVz3mOTpcDODKprc7trDPMQPDNXaQly3OnjhcUs_EXDo3XGRJXRyCZO2Dh3RnoNOlX2HI2DT7Mw8qIhoXjNnA76JKltq6Xh40uivh6B6uDpw/s320/DSCN2973.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das antike Patara kündigt sich schon weit vorher durch die ersten Ruinen an</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW_pPuNaHt5NrH6VumZ1J783hL4phnYeCTCopC6NGXJS22ZAYTgaiMLyienSqpE8OEFv_rEXaO_Xa-8wsvWPmY2jIAs9ur0PtoKPcVDN5z1rBLfxUpToVlTWWKes8CF9KpbrGtyxip3JA/s1600/DSCN2974.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW_pPuNaHt5NrH6VumZ1J783hL4phnYeCTCopC6NGXJS22ZAYTgaiMLyienSqpE8OEFv_rEXaO_Xa-8wsvWPmY2jIAs9ur0PtoKPcVDN5z1rBLfxUpToVlTWWKes8CF9KpbrGtyxip3JA/s320/DSCN2974.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auf einer Abstiegsvariante eröffnet sich mir ein instruierender Überblick über die gesamte Anlage hinweg</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl_EtuozQ9mnLEf5Y8Ks8BogghUPh6VXewRVQECkF8HAxT3b414td9iqXPkjrhoyEifJ-jw1Wn0507tZovMAMg5kKFUUxT4RD65nVXfXtDk9gREncjLbhDudClBjIxzgTNgXg0Z0sRIlk/s1600/DSCN2977.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl_EtuozQ9mnLEf5Y8Ks8BogghUPh6VXewRVQECkF8HAxT3b414td9iqXPkjrhoyEifJ-jw1Wn0507tZovMAMg5kKFUUxT4RD65nVXfXtDk9gREncjLbhDudClBjIxzgTNgXg0Z0sRIlk/s320/DSCN2977.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">nicht nur die Ruinen lohnen den Weg nach Patara, auch die Landschaft dort ist zauberhaft, wie eben dieses Biotop am Beginn der Ruinen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaMxyatpmX6L4DxIgp6LYkkYQAENn133-IDvP15DqneNoRNXTwnF6DVB_jFhfb7NfV_hbv2Z4TAwHmD4gHu4_SkoQ-wW-zKdNkOrNxbzjXgm7ipYvap-UYq5TXTN2NguWKNxiUj6UmQw0/s1600/DSCN2978.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaMxyatpmX6L4DxIgp6LYkkYQAENn133-IDvP15DqneNoRNXTwnF6DVB_jFhfb7NfV_hbv2Z4TAwHmD4gHu4_SkoQ-wW-zKdNkOrNxbzjXgm7ipYvap-UYq5TXTN2NguWKNxiUj6UmQw0/s320/DSCN2978.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdVkmxGRmvzCRCMp7zaIc4lzSvdj-JkTACINRo1I26jm6Al_uDXkdWFNlnlWEb4EhIn_b31oqClKmuY7bjtpa5gBPZDvDrRv8JOpoq1YyuZmK_oPcz2_vqH5I6VVhkZJxXm32_QABy9KY/s1600/DSCN2979.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdVkmxGRmvzCRCMp7zaIc4lzSvdj-JkTACINRo1I26jm6Al_uDXkdWFNlnlWEb4EhIn_b31oqClKmuY7bjtpa5gBPZDvDrRv8JOpoq1YyuZmK_oPcz2_vqH5I6VVhkZJxXm32_QABy9KY/s320/DSCN2979.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXC2PLHNPx47gkWrSXRTcPmbisnUoyxL7iVpQjpEY_DgMGwwrVEC6ZQyVCtZgCqOTcJJBgQTS7vznWh7d2H0-M3FctLHDhHH2aNJvUqpIiwZez0EK1-VhN6A6VOniCExrw9De_HCXbxMs/s1600/DSCN2981.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXC2PLHNPx47gkWrSXRTcPmbisnUoyxL7iVpQjpEY_DgMGwwrVEC6ZQyVCtZgCqOTcJJBgQTS7vznWh7d2H0-M3FctLHDhHH2aNJvUqpIiwZez0EK1-VhN6A6VOniCExrw9De_HCXbxMs/s320/DSCN2981.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auch einen Palmenhain gibt es in Patara ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5eIglb9VMysKaQGrGk_DW4_9eqcDi2rXVDBqtd6LT5yF9vmFotLhzzpeDaHSqRvgGnV09_HKBtlaQutFoEaEmMC6br3rNDbsbSZonyMGcRcY386c-nImLcXeRkEiDwPxTlyhy6XyDPmo/s1600/DSCN2983.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5eIglb9VMysKaQGrGk_DW4_9eqcDi2rXVDBqtd6LT5yF9vmFotLhzzpeDaHSqRvgGnV09_HKBtlaQutFoEaEmMC6br3rNDbsbSZonyMGcRcY386c-nImLcXeRkEiDwPxTlyhy6XyDPmo/s320/DSCN2983.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und dann noch so einen Strand ... wer kann hier einem herrlichen Wellenbad entrinnen?</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoWTDooRsJ78lI7H4nW5bgXk2D61PiD9NDwH5An3jZUEY9vRjk1vKdWkCOk5uLxYnGAOvnFa-Rc_8nVNMfUqUV4dYo_bRFGlOwbpC4SYEYGXQEUAI5Oj_tPEEkjS_TatQdYurlN5iY_GY/s1600/DSCN2985.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoWTDooRsJ78lI7H4nW5bgXk2D61PiD9NDwH5An3jZUEY9vRjk1vKdWkCOk5uLxYnGAOvnFa-Rc_8nVNMfUqUV4dYo_bRFGlOwbpC4SYEYGXQEUAI5Oj_tPEEkjS_TatQdYurlN5iY_GY/s320/DSCN2985.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">dieses Amphitheater scheint uns etwas überrestauriert ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8UMxqYwsGCVmVDUAFRsbt0cPdO20QEaTO2KQ8vX8s0Efss7jcKcvH4Qb5NfCpoGeO08zQ-G_YD7vmTXCVCXfocmBsOoJ_5q_JnhyphenhyphenGQ_KqX84IwT-LuEdgdBNxn02MlH2nnxOfhQQ9Hj0/s1600/DSCN2987.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8UMxqYwsGCVmVDUAFRsbt0cPdO20QEaTO2KQ8vX8s0Efss7jcKcvH4Qb5NfCpoGeO08zQ-G_YD7vmTXCVCXfocmBsOoJ_5q_JnhyphenhyphenGQ_KqX84IwT-LuEdgdBNxn02MlH2nnxOfhQQ9Hj0/s320/DSCN2987.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">.... wohingegen in diesem hier wirklich nur die alten Gemäuer stehen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6GoTzcMYxMIzdbILJG33eEDa1o6rGPu3x_nYwxjzXJdBZl2H8m9WJnFlhVQl2qStx-Bb7c4SS14-Lk6-qmSN-dfYmLXBy-xQbnVqO9pD5j0RNsF9EtjzbbS6-PMLwZxGiCwRlYB46dmg/s1600/DSCN2989.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6GoTzcMYxMIzdbILJG33eEDa1o6rGPu3x_nYwxjzXJdBZl2H8m9WJnFlhVQl2qStx-Bb7c4SS14-Lk6-qmSN-dfYmLXBy-xQbnVqO9pD5j0RNsF9EtjzbbS6-PMLwZxGiCwRlYB46dmg/s320/DSCN2989.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz2_ORs8cvS_uABrhtY4lPzmQwibCF_OY3O7WabAlu0mNHXhfRceFa5DZBPBJgBWqOCo_KV7o7g97l_KFj99llSycDTm4-OtFfjsQf4Jg-CbfeHjKGRwSfH7kHgFGDh0JQnYNbqTGWXx0/s1600/DSCN2990.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz2_ORs8cvS_uABrhtY4lPzmQwibCF_OY3O7WabAlu0mNHXhfRceFa5DZBPBJgBWqOCo_KV7o7g97l_KFj99llSycDTm4-OtFfjsQf4Jg-CbfeHjKGRwSfH7kHgFGDh0JQnYNbqTGWXx0/s320/DSCN2990.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9aVBrM7uVWW4q7XPExgQlghtmCWfRBc4w-GfnCZU0CT-QYSh12zahqctGNJYNxNop9NpNKkMKd3n4laQM9GFPVxojDu0V77e0y2aRhi6_nAmWjLggjmj_TC9Ew8VpK0L5jrCPtTrckqg/s1600/DSCN2991.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9aVBrM7uVWW4q7XPExgQlghtmCWfRBc4w-GfnCZU0CT-QYSh12zahqctGNJYNxNop9NpNKkMKd3n4laQM9GFPVxojDu0V77e0y2aRhi6_nAmWjLggjmj_TC9Ew8VpK0L5jrCPtTrckqg/s320/DSCN2991.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6w1v5ptGaxXj740rJgR4BMojlaZoI_RbeYkTuPST9fpu8IfheJB1a0gIEistzUSweGUGsJP1UOwlA9Ol36O_kOQhIt-E_m7axUfPBJBhsbV5q7080sCyDo-nJOPBbomAjWMKOlFUMkrw/s1600/DSCN2993.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6w1v5ptGaxXj740rJgR4BMojlaZoI_RbeYkTuPST9fpu8IfheJB1a0gIEistzUSweGUGsJP1UOwlA9Ol36O_kOQhIt-E_m7axUfPBJBhsbV5q7080sCyDo-nJOPBbomAjWMKOlFUMkrw/s320/DSCN2993.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjuZb1Em6FL62s-OB6UzlBU5cdohwfzt15-JMFGuEq9YFgkk70sL3NdjKK9gga7f_TNKya0Tcy2dYDyHBZy0Y8QLBwU9DMilMC2xYZx6amdDrkdZTs_gQK1u3CbCa8O2GQQ7vsA2M1C7s/s1600/DSCN2995.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjuZb1Em6FL62s-OB6UzlBU5cdohwfzt15-JMFGuEq9YFgkk70sL3NdjKK9gga7f_TNKya0Tcy2dYDyHBZy0Y8QLBwU9DMilMC2xYZx6amdDrkdZTs_gQK1u3CbCa8O2GQQ7vsA2M1C7s/s320/DSCN2995.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der antike Leuchtturm, welcher unverschämterweise die einstigen Erkenntnisse der Wissenschaft untergräbt, erfährt eine Auferstehung mittels Nachbau</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnFovt30Vbhmuh-PSZpXNydhQVZ5Tfls5WyaCywt4kQ0mawW4DOxtD1jTq2G3sKgmTAeWKPEL6tLOiWoL8TxQSU8fRWmqWP0D5J5_Vv_NVQavxSnw6VW1Lsb_Tq3TiCVo49Nwa_99g704/s1600/DSCN2996.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnFovt30Vbhmuh-PSZpXNydhQVZ5Tfls5WyaCywt4kQ0mawW4DOxtD1jTq2G3sKgmTAeWKPEL6tLOiWoL8TxQSU8fRWmqWP0D5J5_Vv_NVQavxSnw6VW1Lsb_Tq3TiCVo49Nwa_99g704/s320/DSCN2996.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6Np-aKeSy-bfTSsifyUwYv8C2yUZKbxzZ1ePyWcKMlzZpbZ9-OnYv2jGYo8F_xVsLARlAPclX75DM53Yz8PQxHDZCTj2OYRQtUSfeCs1IbXv0wOclHdGIMVFjuwq-ODZFP1GlAcUWgXs/s1600/DSCN2999.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6Np-aKeSy-bfTSsifyUwYv8C2yUZKbxzZ1ePyWcKMlzZpbZ9-OnYv2jGYo8F_xVsLARlAPclX75DM53Yz8PQxHDZCTj2OYRQtUSfeCs1IbXv0wOclHdGIMVFjuwq-ODZFP1GlAcUWgXs/s320/DSCN2999.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazrwTU6KlNPkrEm76vud0DiyYNbA21cRM5i6DUbmULh9aNOKUA1BTLbzZvT4mTdQ5a0il1TyeIfXREdGEB1P4eI1fY1laGLEmcArd5H1ZSPH_lcxW6x0xYpl6ZU3-UBOU3R3Nht5DbZg/s1600/DSCN3002.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazrwTU6KlNPkrEm76vud0DiyYNbA21cRM5i6DUbmULh9aNOKUA1BTLbzZvT4mTdQ5a0il1TyeIfXREdGEB1P4eI1fY1laGLEmcArd5H1ZSPH_lcxW6x0xYpl6ZU3-UBOU3R3Nht5DbZg/s320/DSCN3002.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizh_mhcbd6U_UsHtRjTZ031It3Sfnfb-GPLXmULfvyXv_GRM-VuA_BzaAFRiLh-Xk0M7ye5SdH_dAipcYewIjSVmQAVQ6FXL-F3ivFVHXN3Hsre9p7aYOv16I-hJjgtRdShQqGH8Whlss/s1600/DSCN3006.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizh_mhcbd6U_UsHtRjTZ031It3Sfnfb-GPLXmULfvyXv_GRM-VuA_BzaAFRiLh-Xk0M7ye5SdH_dAipcYewIjSVmQAVQ6FXL-F3ivFVHXN3Hsre9p7aYOv16I-hJjgtRdShQqGH8Whlss/s320/DSCN3006.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In und um Patara finden sich noch vorwiegend landestypische Häuser. Die mehrheitlich auf den Geschmack von Backpackern abgestimmten Pensionen im Ort weisen ein angenehmes Erscheinungsbild auf. Trotz seiner archäologischen Bedeutung, des traumhaften Sandstrandes und der geradezu fesselnden Schönheit der Gegend ist Patara weder überlaufen noch baulich versaut worden. Wir wollen hoffen, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
01.04.2013</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Die Umrundung der Halbinsel Yedi Burun unternehme ich als Tagestour ohne Jutta, die sich lieber in Patara nochmal ausruht und vor Ort ein wenig umtun will. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Die Yedi-Burun-Runde bietet zwar prima Aussichten zu einsamen Buchten, zwei vorgelagerten Inseln, sowie den Buchten von Kalkan und Firnaz Liman, jedoch rauben die fast permanent breiten Wege dieser Wanderung die Atmosphäre. Eine schöne Wegführung findet sich erst wieder am Aquädukt in Richtung Akbel. Die 2 km Aufstieg nach Akbel über eine kleine Straße spare ich mir und gehe reichlich unschön die große Straße Richtung Fethyie hinunter, als sich zu meinem Glück zwei junge Männer meiner erbarmen und mich bis zur Abzweigung nach Patara mitnehmen. Gerade habe ich eine Flasche Wasser im Lädele gekauft und bin nur mal ein paar Schritte gegangen, hält schon ein Dolmusch, sodaß ich auch hier um einen unangenehmen Fußmarsch bis hinein nach Patara herumkomme. Ich wandere alsdann hinunter zum Strand, treffe dort Jutta, und nehme wieder einmal ein kurzes, aber herrlich belebendes Wellenbad. Fast unglaublich, wie moderat die Badetemperaturen um diese Jahreszeit schon sind. Nach dem Abendessen drehen wir eine nächtliche Runde durch den hübschen Ort.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidPxm2GduuACUqsFQ65P9CQcNsNT8R7VvUZDtLxUlh1PWVWp_GxvMemnwJ_H0cQCzcY-5YPkBD2phFgZvZlQScCb5owQA-CIII1dpEgkOcRbfxvlepJ_MCU63t2Hiz21YunrhfHEEtFz4/s1600/DSCN3007.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidPxm2GduuACUqsFQ65P9CQcNsNT8R7VvUZDtLxUlh1PWVWp_GxvMemnwJ_H0cQCzcY-5YPkBD2phFgZvZlQScCb5owQA-CIII1dpEgkOcRbfxvlepJ_MCU63t2Hiz21YunrhfHEEtFz4/s320/DSCN3007.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">im Aufstieg zum Pass Richtung der Halbinsel Yedi Burun offeriert sich dieser Blick zum langen Sandstrand von Patara</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA3gC41tbTG2AA75kmceZ4DA1KkF8PIv-nNhVAPvzjVmJEHEc9Owfxh2bxqbyfmmsxAacwrdTkiG9amtPgTL6uqxnjGoXwMmghC4z8Z0dmsVtLsLFaC-I7vaeJZW0H2oXUSoICsS5xspw/s1600/DSCN3009.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA3gC41tbTG2AA75kmceZ4DA1KkF8PIv-nNhVAPvzjVmJEHEc9Owfxh2bxqbyfmmsxAacwrdTkiG9amtPgTL6uqxnjGoXwMmghC4z8Z0dmsVtLsLFaC-I7vaeJZW0H2oXUSoICsS5xspw/s320/DSCN3009.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und hier sehe ich vom Pass aus zur anderen Seite herab</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPtqHXw-7EJdgUbN2U_juv3C-AES0-3RH-0zD3hlzeRywrDhGdoHYp5ap05b1Ua5IU98VxfTCLGBBFhOZ6pLbpFxObt-NSrdbxUg7hCJTBC38v1qkKFgUvMseHGBVNCYbvZM6KLeuwGfw/s1600/DSCN3010.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPtqHXw-7EJdgUbN2U_juv3C-AES0-3RH-0zD3hlzeRywrDhGdoHYp5ap05b1Ua5IU98VxfTCLGBBFhOZ6pLbpFxObt-NSrdbxUg7hCJTBC38v1qkKFgUvMseHGBVNCYbvZM6KLeuwGfw/s320/DSCN3010.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGoWYpbbf9QUZHl0XcrGiJOdiYi7i2ZfyzH7glbwgm0ywogsQNCXx4BXHfBDmkv6isnVVukKVE6aXfpyBp3HJyoYsVm5nTUIBc-eRHMFxcVEQzEVXNdT_JoqtARFQlwacFadXzuhNUvbE/s1600/DSCN3012.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGoWYpbbf9QUZHl0XcrGiJOdiYi7i2ZfyzH7glbwgm0ywogsQNCXx4BXHfBDmkv6isnVVukKVE6aXfpyBp3HJyoYsVm5nTUIBc-eRHMFxcVEQzEVXNdT_JoqtARFQlwacFadXzuhNUvbE/s320/DSCN3012.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">was stellen diese Raupen hier an?</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL0I3tYVU2599X3WMtOlHnidysNf2621XKi0BWJ5L0A3bZdqYKNu35FAo7ROnEzS_2w_KgpWPgAAYrXAKXiawiacoXeHieAXwNTeFtoeiqqT22SBdb3tv9344DRYIuKnY7G7lf6NElzhw/s1600/DSCN3013.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL0I3tYVU2599X3WMtOlHnidysNf2621XKi0BWJ5L0A3bZdqYKNu35FAo7ROnEzS_2w_KgpWPgAAYrXAKXiawiacoXeHieAXwNTeFtoeiqqT22SBdb3tv9344DRYIuKnY7G7lf6NElzhw/s320/DSCN3013.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die Runde um die Halbinsel Yedi Burun würde mich aufgrund der Wegbeschaffenheit mit einem Mountainbike mehr beglücken. Die Landschaft allerdings kann sich sehen lassen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuZuNKJAUWPub-sQezllrbLiEDau9ierObrU_JBozSS_djAAXUPj-M_cRaIEW3YV6NOL_5LSmEQMHG4KKbkNfGT4Muhi-GXWwQAn7aTsn_aRIs7AppUixr_YEex8lFfNw4a1ACJBQnBY8/s1600/DSCN3014.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuZuNKJAUWPub-sQezllrbLiEDau9ierObrU_JBozSS_djAAXUPj-M_cRaIEW3YV6NOL_5LSmEQMHG4KKbkNfGT4Muhi-GXWwQAn7aTsn_aRIs7AppUixr_YEex8lFfNw4a1ACJBQnBY8/s320/DSCN3014.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1U5LCLwx-KBls_AgOnO4kzw0CZG7eAZQ2YgE18W5CthXNFhpufT7ch4V88oEqQfjdsm197qSK6ZGc8qApn9qHwB_eRb_bKttstHK4AvcN_VSlO3ACPHFS6Ge675Wtg79KgTPkJimslyc/s1600/DSCN3015.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1U5LCLwx-KBls_AgOnO4kzw0CZG7eAZQ2YgE18W5CthXNFhpufT7ch4V88oEqQfjdsm197qSK6ZGc8qApn9qHwB_eRb_bKttstHK4AvcN_VSlO3ACPHFS6Ge675Wtg79KgTPkJimslyc/s320/DSCN3015.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvinQWKKv0gU5iSriXesJW02ef1fLs6URWM9vWaknABfKD3z2HP7N_YFC3Q52Pw2eXmTLSpq3hliJWoxLK2vb4kRmocf4MgHgUfy2rbr79e2FGdMQqA0tumLwJ8Oyno10Nw9CAm0osjbI/s1600/DSCN3017.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvinQWKKv0gU5iSriXesJW02ef1fLs6URWM9vWaknABfKD3z2HP7N_YFC3Q52Pw2eXmTLSpq3hliJWoxLK2vb4kRmocf4MgHgUfy2rbr79e2FGdMQqA0tumLwJ8Oyno10Nw9CAm0osjbI/s320/DSCN3017.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJWqZba3q6rv4BG635T3X_btxfqPVNr3waQRIntdKndKdBuWe_hsfI1jjULx8exy2fGTKOiSOoJN-YtjwH9uIwfXORWIqvxHhgE-ajneOy_G_vIEgvzp1Ke7VloC7p2qTxvueE-s5K3gU/s1600/DSCN3020.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJWqZba3q6rv4BG635T3X_btxfqPVNr3waQRIntdKndKdBuWe_hsfI1jjULx8exy2fGTKOiSOoJN-YtjwH9uIwfXORWIqvxHhgE-ajneOy_G_vIEgvzp1Ke7VloC7p2qTxvueE-s5K3gU/s320/DSCN3020.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaOER7ZQtl2ZmvKrKUCFjciwPXHNnNYUKvmmusFcDem9WpLGpxiIkf613TMLcoy1ApAM6HezgdAzbVGgcREySRttRFv2Qhf9bU-bxfpFHabcVWNG4jKJNXtBo4O0ranjt1inE4IvnT7Y/s1600/DSCN3022.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaOER7ZQtl2ZmvKrKUCFjciwPXHNnNYUKvmmusFcDem9WpLGpxiIkf613TMLcoy1ApAM6HezgdAzbVGgcREySRttRFv2Qhf9bU-bxfpFHabcVWNG4jKJNXtBo4O0ranjt1inE4IvnT7Y/s320/DSCN3022.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF7Cm0c81Th5ov904Gr6qWs9j8Jvj98hMRXXdoJZ6ddjpfI6iD25p3jnGQscoWdlJJq-8i7WA99lN-_lZwGOd85BH8hZQ0swhPb9fYxRLKkmmeViTn2vxYF9Oe3QyLIkaRnrlqgFvZY9U/s1600/DSCN3024.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF7Cm0c81Th5ov904Gr6qWs9j8Jvj98hMRXXdoJZ6ddjpfI6iD25p3jnGQscoWdlJJq-8i7WA99lN-_lZwGOd85BH8hZQ0swhPb9fYxRLKkmmeViTn2vxYF9Oe3QyLIkaRnrlqgFvZY9U/s320/DSCN3024.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die Bucht von Firnaz Liman</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9o_sHgnvHiLXghO-_q0diM686xRWTaH9bBaktTpjoThM3XnWARQ4vV2TN9Rl0ucxDYVtnlPOF-IjbkhNoRgwXFRp4ErhlTcBsBvcn0Ch7aG9_F6Ayw6MgvrgEmLYE4DBOM-YTpnaOt_Q/s1600/DSCN3025.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9o_sHgnvHiLXghO-_q0diM686xRWTaH9bBaktTpjoThM3XnWARQ4vV2TN9Rl0ucxDYVtnlPOF-IjbkhNoRgwXFRp4ErhlTcBsBvcn0Ch7aG9_F6Ayw6MgvrgEmLYE4DBOM-YTpnaOt_Q/s320/DSCN3025.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein Bauteil des Aquädukts ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2Tz1RyUNbCWpbL66YZ3irCwnLDCL7hax24bbiEa47Tq9bigGvsV_yhbqbAExE-SsTnoUHCuKkv7I4C-VCHP08Qz4gQfV4nZAYGEctNuKZkabP91sgz-Mn1aEkcWVAI_qbxDx5ejnKH6M/s1600/DSCN3026.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2Tz1RyUNbCWpbL66YZ3irCwnLDCL7hax24bbiEa47Tq9bigGvsV_yhbqbAExE-SsTnoUHCuKkv7I4C-VCHP08Qz4gQfV4nZAYGEctNuKZkabP91sgz-Mn1aEkcWVAI_qbxDx5ejnKH6M/s320/DSCN3026.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und dazu der passende Fitting</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLchwjYirFe5IETZBoaNs9S7WfexE1txOZBBFgLKX4jo3YpGmHtdCFwQIbqMPVuEO58e0q9Fvgg6bD_FQR14UmP5h5CC25ZYK1aJRRJRY9Zp_TARX-xUILB5rCWvRvB-BjDzkFr4kmUcw/s1600/DSCN3028.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLchwjYirFe5IETZBoaNs9S7WfexE1txOZBBFgLKX4jo3YpGmHtdCFwQIbqMPVuEO58e0q9Fvgg6bD_FQR14UmP5h5CC25ZYK1aJRRJRY9Zp_TARX-xUILB5rCWvRvB-BjDzkFr4kmUcw/s320/DSCN3028.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPa-5XLApgasnWhBwQQ2j-RUF0Qyzi1aNxzoXoAkoTmAGwJSGiZjWW20nFgB3bwTER6PdCqHTnqx7Pi6O-w2cYpelgBVt5uy07j3aWczcYIyT-2vPhoxUYwut-wLTIdKZIHk4zyqdF03k/s1600/DSCN3029.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPa-5XLApgasnWhBwQQ2j-RUF0Qyzi1aNxzoXoAkoTmAGwJSGiZjWW20nFgB3bwTER6PdCqHTnqx7Pi6O-w2cYpelgBVt5uy07j3aWczcYIyT-2vPhoxUYwut-wLTIdKZIHk4zyqdF03k/s320/DSCN3029.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abendstimmung bei den Ruinen von Patara</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxBLt1lW3nXvu4Cf6P9LSYZOW3o2nvMbAEBracLlts4oT7sqiK8yociO6DTDc96oeT1TE7srr8fpU35Q4znlZP-0HPGH2yxea-0OinPgC0cGivK9FdStTJi99xXDRwq8OPw0mybBWnh10/s1600/DSCN3030.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxBLt1lW3nXvu4Cf6P9LSYZOW3o2nvMbAEBracLlts4oT7sqiK8yociO6DTDc96oeT1TE7srr8fpU35Q4znlZP-0HPGH2yxea-0OinPgC0cGivK9FdStTJi99xXDRwq8OPw0mybBWnh10/s320/DSCN3030.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT9zvGjgJxSGy90_7qjy26katcFkfgCEs7Woz9ikbWTbjWoVJeGZZwb6732B3YSzLpz_H_gagqYDZif3FBqC3gTwH5MWLzcMi82nZIGzHpEC-U8RwxxPju43n0Ke004AfdBuNOJ3QeofQ/s1600/DSCN3031.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT9zvGjgJxSGy90_7qjy26katcFkfgCEs7Woz9ikbWTbjWoVJeGZZwb6732B3YSzLpz_H_gagqYDZif3FBqC3gTwH5MWLzcMi82nZIGzHpEC-U8RwxxPju43n0Ke004AfdBuNOJ3QeofQ/s320/DSCN3031.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Icy8WvX5V-RIuOg5HHMkeabawamKeCoGCb3DMvQUAoUhWqVTTSzhDInFNwARBlVavC7jNJ69OIc4pHLhZAi-eOLp8Bk-TzFbOBAasS9ViwALsKiaHDq4tvPnhZ3U5wfFzK4NjTV_jRI/s1600/DSCN3032.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Icy8WvX5V-RIuOg5HHMkeabawamKeCoGCb3DMvQUAoUhWqVTTSzhDInFNwARBlVavC7jNJ69OIc4pHLhZAi-eOLp8Bk-TzFbOBAasS9ViwALsKiaHDq4tvPnhZ3U5wfFzK4NjTV_jRI/s320/DSCN3032.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR70COWc3PweUNODEEXqhKhwd_5FjIRIaiMEu0bs1KcwkJPO-HKHlgPi3dboJoGPdvKf-RfFjf0hmdJRyaYNwdvGLgXXD0NeXnNWbsJGiKNkvQGeBkL0U46jWWcRfktm8j7xdIjIcdNL4/s1600/DSCN3033.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR70COWc3PweUNODEEXqhKhwd_5FjIRIaiMEu0bs1KcwkJPO-HKHlgPi3dboJoGPdvKf-RfFjf0hmdJRyaYNwdvGLgXXD0NeXnNWbsJGiKNkvQGeBkL0U46jWWcRfktm8j7xdIjIcdNL4/s320/DSCN3033.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
02.04.2013</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Da Jutta immer noch nicht ganz genesen ist, ist bei ihr vorerst der Dampf raus, und wir beschließen, die nun folgenden, recht anstrengenden Etappen von Kalkan über Bezirgan, Gökceören und Cucurbar nach Kasch für eine Wiederkehr auf dem Lykischen Weg aufzuschieben. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
So marschieren wir nach dem Frühstück die Straße entlang bis zur Abzweigung an der Verkehrsachse Fethiye - Antalya, wo wir von einem Bus aufgenommen werden. Kasch ist ein wunderbares Städtchen. In gewisser Hinsicht ähnelt es Kalkan, liegt ebenso pittoresk in den Hang gebaut überm Meer. Kasch ist aber insgesamt etwas urbaner und lebendiger, als Kalkan.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Wir unternehmen eine Wanderung über verschiedene Hin- und Rückwege zur Bucht von Liman Agazi. Neben einem herrlichen Bad im kristallklaren Wasser der jetzt kaum besuchten Bucht ist der kurze, spannende Aufstieg an Drahtseilen entlang zu zwei in die Felsen geschlagenen lykischen Felsgräbern das Highlight des Tages.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Zum Abendessen besuchen wir ein gehobeneres Fischrestaurant am Hafen und lassen es anschließend in einer der Konditoreien bei landestypischen Süssigkeiten kullinarisch ausklingen.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibVXB0FxDvh2T4o71sk7C10vDv1mUBTLgIEpzjIwI8IYU1e2f-OtfZNoHHbRpN6qd_C0ds_6-XhMDaQapMpGRelil8QUgMPgdzUjuYsrwVCGKV6XrdXMJpKO3aQI_aT7g2LdWcgW2HIjc/s1600/DSCN3034.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibVXB0FxDvh2T4o71sk7C10vDv1mUBTLgIEpzjIwI8IYU1e2f-OtfZNoHHbRpN6qd_C0ds_6-XhMDaQapMpGRelil8QUgMPgdzUjuYsrwVCGKV6XrdXMJpKO3aQI_aT7g2LdWcgW2HIjc/s320/DSCN3034.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Frühstück in der "Flower-Pensiyon" in Patara</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_fPYhAuiFLYOSqeFkZPl5C5yz4YT5RyL0h7V0IWnRMUrnEf1VQVg1Gkws8DsO8bd2NFDc1sKzRwzuJNbkcV3xQ0upiJGFY1kkSoZgz8xR7Eg0aWm7zdlVzPDHw8m-iBYZCiDrmeDbp9E/s1600/DSCN3038.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_fPYhAuiFLYOSqeFkZPl5C5yz4YT5RyL0h7V0IWnRMUrnEf1VQVg1Gkws8DsO8bd2NFDc1sKzRwzuJNbkcV3xQ0upiJGFY1kkSoZgz8xR7Eg0aWm7zdlVzPDHw8m-iBYZCiDrmeDbp9E/s320/DSCN3038.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein schöner Badestrand auf dem Weg zur Bucht von Liman Agazi</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRlmrL81A9CHvjS61S2yL0H_aAkCyDJ_RSoQBA6mhWL6IrwfWZIbd6Zr2uOoS9BoNwLTODNTQlwef331R3lEAwmyFNmfnRVMbU1mvflg5cVIktEBRCzaAt1xI722GCTcHeWdQkZV84YnQ/s1600/DSCN3039.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRlmrL81A9CHvjS61S2yL0H_aAkCyDJ_RSoQBA6mhWL6IrwfWZIbd6Zr2uOoS9BoNwLTODNTQlwef331R3lEAwmyFNmfnRVMbU1mvflg5cVIktEBRCzaAt1xI722GCTcHeWdQkZV84YnQ/s320/DSCN3039.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das antike Antiphellos ist das heutige Kasch und war als Hafenort das Pendant zum in den Bergen gelegenen Phellos. Diese Art von Städtepaaren Küste - Landesinnere ist signifikant für die lykische Kultur.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbCXNFQRqPH-rKEWLJbv-Z0VSm45_j2G5rm2FWhwQRP_THUmAukyzE7noBus-_Zt5sMKEiDsk-y2Aq2D4s6BVoJmA_umSH-GgSVZb_uFES7gmLWQ1kvTSWiThvCQ34cIxQOHMsvz1fgN0/s1600/DSCN3045.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbCXNFQRqPH-rKEWLJbv-Z0VSm45_j2G5rm2FWhwQRP_THUmAukyzE7noBus-_Zt5sMKEiDsk-y2Aq2D4s6BVoJmA_umSH-GgSVZb_uFES7gmLWQ1kvTSWiThvCQ34cIxQOHMsvz1fgN0/s320/DSCN3045.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Bucht von Limat Agazi erfreut mit türkisgrünem Wasser</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSEsqk7Eu045-QJvc3uojE5ljDgqLcrodlWwqUoRecWCO4FXJI7KdB1t1tKw52M3cGcgufmJvObLz0JgclweFrIeoon8WNMagAJsj0HccQhDqcY3qXdD-ixhV80G2cYcwM3Ml3-n2FVHA/s1600/DSCN3049.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSEsqk7Eu045-QJvc3uojE5ljDgqLcrodlWwqUoRecWCO4FXJI7KdB1t1tKw52M3cGcgufmJvObLz0JgclweFrIeoon8WNMagAJsj0HccQhDqcY3qXdD-ixhV80G2cYcwM3Ml3-n2FVHA/s320/DSCN3049.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">eine mit reichlich Fledermauskot gedüngte Höhle findet sich im Anstieg zu den in die Felsen geschlagenen lykischen Grabkammern </td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyO95x3YN9T6DKhe6tS2E88l0tqrrRHYmKVgigyK4fc1ajB3VoetAkhY-4scLuDz1Y8ogdz5zgHvfaIyEGM7m0o6BVZNipgz3mO9v6MQ9IftWVX6eExXK4FA9P81-MEzLQZ_yylwRqTJg/s1600/DSCN3051.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyO95x3YN9T6DKhe6tS2E88l0tqrrRHYmKVgigyK4fc1ajB3VoetAkhY-4scLuDz1Y8ogdz5zgHvfaIyEGM7m0o6BVZNipgz3mO9v6MQ9IftWVX6eExXK4FA9P81-MEzLQZ_yylwRqTJg/s320/DSCN3051.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCrW4zEMNFkdMm1dtkplNnQAEk72FLb8WT8m_zcuT7ABX6ddOtF3Lfu-3WaVt2qEzeHhN1LB3zJQC-ZTEvLdDT6UTWhf8eNoL9TQetLm-ZrfKxCrmJwBk516VJodpzQbRCesNUcVkNtLk/s1600/DSCN3053.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCrW4zEMNFkdMm1dtkplNnQAEk72FLb8WT8m_zcuT7ABX6ddOtF3Lfu-3WaVt2qEzeHhN1LB3zJQC-ZTEvLdDT6UTWhf8eNoL9TQetLm-ZrfKxCrmJwBk516VJodpzQbRCesNUcVkNtLk/s320/DSCN3053.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wir haben die Grabkammern erreicht</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgryDIycoTmN9Vvlw2ic7PPYmPLtqyf1QfYoYVZv56o4K-Dd32L5aq8_FLYuubiz5sA6_g3NmXqMowQxIaTpHvE5cQ6s_yWFC4r78aDOZiTl31AZZ1ilFm1Ar5RyGhGjZrXkSnqRHVBTq0/s1600/DSCN3056.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgryDIycoTmN9Vvlw2ic7PPYmPLtqyf1QfYoYVZv56o4K-Dd32L5aq8_FLYuubiz5sA6_g3NmXqMowQxIaTpHvE5cQ6s_yWFC4r78aDOZiTl31AZZ1ilFm1Ar5RyGhGjZrXkSnqRHVBTq0/s320/DSCN3056.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDtEhn3ckngawcBqCxCV1tAyrGCoKqIjI_jiEAw2izJAKXp65XabNSnAVRfXKCBhVslp9WsPT6YTwjQDpekR4gV65HpkVA0rqfgl3vLs2aPvXF0Js0fiWIiiZVGoJrBErlJVgzhXCjWCY/s1600/DSCN3059.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDtEhn3ckngawcBqCxCV1tAyrGCoKqIjI_jiEAw2izJAKXp65XabNSnAVRfXKCBhVslp9WsPT6YTwjQDpekR4gV65HpkVA0rqfgl3vLs2aPvXF0Js0fiWIiiZVGoJrBErlJVgzhXCjWCY/s320/DSCN3059.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlxO5_7j0NkHFnRMOc7QkfejGv5Wg6n2bhwdq84L3MyT6nLuwBjhzZ9fvjE7uFfiEEKaoD5xJGLtdfo9YNEC-4ENxVw_Ew5qP_gbRKZDvxm1QAB_a67amX8X_RXgi4hIImMeN82tH98Kc/s1600/DSCN3062.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlxO5_7j0NkHFnRMOc7QkfejGv5Wg6n2bhwdq84L3MyT6nLuwBjhzZ9fvjE7uFfiEEKaoD5xJGLtdfo9YNEC-4ENxVw_Ew5qP_gbRKZDvxm1QAB_a67amX8X_RXgi4hIImMeN82tH98Kc/s320/DSCN3062.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuEx4JRyEvStQY6s5EJRCC_TqfW8M1vCgEMIKU1xmFNgqJ-EA7mIKJXFFXPZru-Y1CNQXvKR1vE3AZYGfGkZQ1I_ygnv_s3Td76h4pPXYdI2Zve0NZ-PeaQAAY75fYwOS-38ofheuy0Ew/s1600/DSCN3064.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuEx4JRyEvStQY6s5EJRCC_TqfW8M1vCgEMIKU1xmFNgqJ-EA7mIKJXFFXPZru-Y1CNQXvKR1vE3AZYGfGkZQ1I_ygnv_s3Td76h4pPXYdI2Zve0NZ-PeaQAAY75fYwOS-38ofheuy0Ew/s320/DSCN3064.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und abends sind wir wieder in Kasch. Ein kurzer Regenschauer lässt die Steinplatten des Hauptplatzes glänzen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPh4uBO-sHzxuqT8jZYGGtCPG3WI9M61DymfiWhVdZpxHhWOgTn0ZMfE0ZUIa36xY3B6tbCylgnhUwKNP6hVGPTpJDNrdx0bATfBynDJmAnR-CT2HypiBtmB-abklO8C-FydPlLc8E5T0/s1600/DSCN3065.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPh4uBO-sHzxuqT8jZYGGtCPG3WI9M61DymfiWhVdZpxHhWOgTn0ZMfE0ZUIa36xY3B6tbCylgnhUwKNP6hVGPTpJDNrdx0bATfBynDJmAnR-CT2HypiBtmB-abklO8C-FydPlLc8E5T0/s320/DSCN3065.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjImvTyYxEXePQjofnOAAn1OvQNgh9UKT0MbHkEeCsqV6F-2H6DntFlcv4htBR0rHGvrnmvVg4QFSOCTyOFz-vbXdv7a2GQp7JkxdCO-vD9SQbdlmeBQzZX0w35gDmBFd7ImOwMVUnfAXA/s1600/DSCN3067.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjImvTyYxEXePQjofnOAAn1OvQNgh9UKT0MbHkEeCsqV6F-2H6DntFlcv4htBR0rHGvrnmvVg4QFSOCTyOFz-vbXdv7a2GQp7JkxdCO-vD9SQbdlmeBQzZX0w35gDmBFd7ImOwMVUnfAXA/s320/DSCN3067.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3kwSz-lMDRW9LjDf45M2uyitVMy26roZef3dwsSdOso7cMOXw61eNoGIGqh5_J1oZplcygLUhQVDlpnBLuZ6C5wIA3iO7jpuVxgIrwhM_jXoa2gRbzgH6WVXqw5m1AD_Z99YuG33GxDk/s1600/DSCN3069.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3kwSz-lMDRW9LjDf45M2uyitVMy26roZef3dwsSdOso7cMOXw61eNoGIGqh5_J1oZplcygLUhQVDlpnBLuZ6C5wIA3iO7jpuVxgIrwhM_jXoa2gRbzgH6WVXqw5m1AD_Z99YuG33GxDk/s320/DSCN3069.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF2Y7movUOSMCvsMjZcemtfll1l6fGBuGOVnxUQe_gYMleNMNYynE2WSIBJj6DW2r2TEferROTBHtWom2EwHWYD_DQ0hsFyOgtDY5nHe1DAJiIiyOBZIehxrfDSaYfDgR79_F2gTmtUH4/s1600/DSCN3070.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF2Y7movUOSMCvsMjZcemtfll1l6fGBuGOVnxUQe_gYMleNMNYynE2WSIBJj6DW2r2TEferROTBHtWom2EwHWYD_DQ0hsFyOgtDY5nHe1DAJiIiyOBZIehxrfDSaYfDgR79_F2gTmtUH4/s320/DSCN3070.JPG" width="320" /></a></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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03.04.2013</div>
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<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Wir fahren mit dem Dolmus hinauf ins idyllische Bergdorf Cucurbar. Von dort aus steigen wir hinauf zu den Ruinen des antiken lykischen Phellos. Den ganzen Tag über ist es heute bedeckt, und gelegentlich regnet es leicht. Die Wetterlage mit gespenstisch einherziehenden Nebelschleiern verleiht unserem Besuch der auf einen Bergkamm gesetzten Ruinenresten einen Hauch von Mystik und Verwunschenheit. Wie so oft, sind auch hier wieder einmal die Grabstätten die am besten erhaltenen Relikte. Wieder unten in Curcurbar angekommen, halten wir dort eine kurze Einkehr in der Pension Dede, ein Haus in urtürkischem Landstil, wundervoll rustikal, welches auch eine Übernachtungsmöglichkeit für Wanderer auf dem Lykischen Weg bietet. Mangels verfügbarem Dolmus, und da wir irgendwie keine Lust auf Trampen haben, beschließen wir den Fußabstieg nach Kasch, der gegen Schluss zu aufgrund schlechter Markierung mit ein paar Irrungen verbunden ist. Ausgerechnet an der Abbruchkante des Hochplateaus verlieren wir die Route. Von dort hat man einen genialen Tiefblick nach Kasch, sowie über die vorgelagerte Bucht mit den vielen Inseln und Halbinseln hinweg. Eigenwillige Querfeldeinabstiege scheinen aufgrund des sehr steilen, mit Felswänden und Schluchten durchzogenen Geländes nicht angeraten.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
In der Dämmerung erreichen wir schließlich Kasch. Wir genehmigen uns zur Belohnung für diesen doch spannenden und fordernden Tag ein Abendessen im Restaurant Natur-el, welches, neben einer köstlichen Küche, mit einer romantischen Gaststube aufwartet.</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSv6uLHoeY-LbngL6UtdzsmBzZ-wyfVb6PnaUIVaRGsbaNikDOIdWieORl95a4LGC9lejOEUYHfKUVD_AFW3_XFbRkGFl-d7UtwuKC1xAcw1mHPydNm7M8VnOIH329ISGoh2tORHYIrIc/s1600/DSCN3074.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSv6uLHoeY-LbngL6UtdzsmBzZ-wyfVb6PnaUIVaRGsbaNikDOIdWieORl95a4LGC9lejOEUYHfKUVD_AFW3_XFbRkGFl-d7UtwuKC1xAcw1mHPydNm7M8VnOIH329ISGoh2tORHYIrIc/s320/DSCN3074.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wegmarkierung des Lykischen Weges neben einer antiken Grabkammer im Bergdorf Cucurbar</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyFQZS0D493d3gI_6xFD4yJsUXwK7m0Qx3yH151H_Le-c-ak9JIToU3uLGXUQmjsPNyC_tZVtLt78iFqvfP71kppmcByXwfTcVOorf750EVCWoWPUcIhlZcKQnwD23RnzHxi6TFPJ6BGA/s1600/DSCN3080.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyFQZS0D493d3gI_6xFD4yJsUXwK7m0Qx3yH151H_Le-c-ak9JIToU3uLGXUQmjsPNyC_tZVtLt78iFqvfP71kppmcByXwfTcVOorf750EVCWoWPUcIhlZcKQnwD23RnzHxi6TFPJ6BGA/s320/DSCN3080.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">gespenstische Nebel ziehen einher</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3XLjLxnP9Jm34ZiQpCW9eeXMwdO5XgRZPoDoXAlajQhKE3ZBu2r89vUtyFEtQdWGDhLzjyEfmHR997MJBGdR-jblETFjDUSVlKKWqU1bhXwdc_7En8Fa3JFjLHdl-gEId-RwOoCbH2HA/s1600/DSCN3084.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3XLjLxnP9Jm34ZiQpCW9eeXMwdO5XgRZPoDoXAlajQhKE3ZBu2r89vUtyFEtQdWGDhLzjyEfmHR997MJBGdR-jblETFjDUSVlKKWqU1bhXwdc_7En8Fa3JFjLHdl-gEId-RwOoCbH2HA/s320/DSCN3084.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Ruinen des alten Phellos befinden sich auf einem Bergkamm</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBaSUP10WRdourQo5oFbRHcshOykZfAi4W6d2ijuZy0KQ6x0WvHDCq0zRxjgEdYlvYEDi5STUMKddBroweAOaIhdpEBC9DA6ETSXRmqbnE49g4TIeXZssSP-tEX2UOrQ9xiA16QYuw2xk/s1600/DSCN3088.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBaSUP10WRdourQo5oFbRHcshOykZfAi4W6d2ijuZy0KQ6x0WvHDCq0zRxjgEdYlvYEDi5STUMKddBroweAOaIhdpEBC9DA6ETSXRmqbnE49g4TIeXZssSP-tEX2UOrQ9xiA16QYuw2xk/s320/DSCN3088.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgex-0Pi03Tsno6d4k58CkqxGBHgaOTJIuDtupJR8nn1pQBFGAxyI5sh2TmfwmksXQPuxWL85LKAyN5b3vpq_Ep5IYH9Ow_adbUQtBrLPoQY1jGuB2IVB16yuLbOYF51JotHDPzoKpt9uw/s1600/DSCN3089.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgex-0Pi03Tsno6d4k58CkqxGBHgaOTJIuDtupJR8nn1pQBFGAxyI5sh2TmfwmksXQPuxWL85LKAyN5b3vpq_Ep5IYH9Ow_adbUQtBrLPoQY1jGuB2IVB16yuLbOYF51JotHDPzoKpt9uw/s320/DSCN3089.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick über das Hochplateau hinweg. Im Hintergrund sieht man die Abbruchkante zur Küste</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5i_5ghUM6CGo2KDAwzzIsChgaoR4Kd5TCJjX4F7BxBSc7YCR3DcpX1JSxK6GeK3usvGAQsOY_Hvw0DbZmn-XslVz2up1fRncsnRRTFuYcIAy9459oc3N1qioFemF-s2s_ulMcj2dXyMw/s1600/DSCN3095.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5i_5ghUM6CGo2KDAwzzIsChgaoR4Kd5TCJjX4F7BxBSc7YCR3DcpX1JSxK6GeK3usvGAQsOY_Hvw0DbZmn-XslVz2up1fRncsnRRTFuYcIAy9459oc3N1qioFemF-s2s_ulMcj2dXyMw/s320/DSCN3095.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Minarett einer der beiden Dorfmoscheen von Cucurbar</td></tr>
</tbody></table>
<br /><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYCELsVTf0Yqrhg-C1ORbYWapt3hWvsJmZJDoiBVadZry-94SvnbJQZvGWlkxw8bSrc4VtILWpTzxSj0xuPKCBanzsTZU9flegw0jh_I2WKt5wcYnRiq76GkTLPSvyhPMrRilrdDUO0XE/s1600/DSCN3096.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYCELsVTf0Yqrhg-C1ORbYWapt3hWvsJmZJDoiBVadZry-94SvnbJQZvGWlkxw8bSrc4VtILWpTzxSj0xuPKCBanzsTZU9flegw0jh_I2WKt5wcYnRiq76GkTLPSvyhPMrRilrdDUO0XE/s320/DSCN3096.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">kurze Einkehr in der Pension Dede. Der alte Eigentümer spricht noch etwas deutsch aus der Zeit vor 30 Jahren, als er in Berlin lebte</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXOYfGNj7ELH3DHH-fmMgMs_IDzPyjdxj7O4pzZbVjKahDJxkDwxBeEzrz1vUxUr11vnSoO7JwLVO3oB11ckkp-3cF4fCd0q5Z7U8PHXMq_HSTL-DESvdXYQUxomzsuqxH3vupI58Nkfw/s1600/DSCN3097.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXOYfGNj7ELH3DHH-fmMgMs_IDzPyjdxj7O4pzZbVjKahDJxkDwxBeEzrz1vUxUr11vnSoO7JwLVO3oB11ckkp-3cF4fCd0q5Z7U8PHXMq_HSTL-DESvdXYQUxomzsuqxH3vupI58Nkfw/s320/DSCN3097.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Pension Dede</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuMrg3PO9oo_8WXz263f48t8mwjMQqlffhmeunL-1WpJPqVs2IDK8JVpqAk-IEnVhbh7z7GvGSpKrvSSi-0jEAfb61dEKSb6GC_-N8LCPdlLY2EyNewi7oG0XSVIoF5d-CyZWSZz10J_8/s1600/DSCN3099.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuMrg3PO9oo_8WXz263f48t8mwjMQqlffhmeunL-1WpJPqVs2IDK8JVpqAk-IEnVhbh7z7GvGSpKrvSSi-0jEAfb61dEKSb6GC_-N8LCPdlLY2EyNewi7oG0XSVIoF5d-CyZWSZz10J_8/s320/DSCN3099.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_SE4a-Lpwl3DrfOU-0jRlSCZbmS7aR6GDoBAAAsmiVnhcZbNqVfUzxUCdNeVeP4iUVX4aXV51mmPZ730UwdzogJH4xFOsP-PwZakDwYmzisDcfepUfXkTUcgyw-xwpj0D_DkYULCepM/s1600/DSCN3101.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_SE4a-Lpwl3DrfOU-0jRlSCZbmS7aR6GDoBAAAsmiVnhcZbNqVfUzxUCdNeVeP4iUVX4aXV51mmPZ730UwdzogJH4xFOsP-PwZakDwYmzisDcfepUfXkTUcgyw-xwpj0D_DkYULCepM/s320/DSCN3101.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj13RCYL2C5EoislGVbHLnaU_XTY8TECo6t4faYa9WYZW_AMNiZu79XjvsZyVdzRek7tD0Nlq_kuMXiOXUUt_ezpdQHwPaHBMpQatTs5aV0NUwagnbvMcc34WYgmZVK0tL1aJHfg3yY0bQ/s1600/DSCN3103.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj13RCYL2C5EoislGVbHLnaU_XTY8TECo6t4faYa9WYZW_AMNiZu79XjvsZyVdzRek7tD0Nlq_kuMXiOXUUt_ezpdQHwPaHBMpQatTs5aV0NUwagnbvMcc34WYgmZVK0tL1aJHfg3yY0bQ/s320/DSCN3103.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnKjT3jyiNAZ6gh3FnbdvMmGm0OPPvkmcOzLFvF1D90knmfMAZEtlE3Phydvl2AsoTrHwuLpu837F4_EVE62RbWNoOnoX3Ye-3UnpVny3bTAUJcrXavDVijDq_N1b4zj5EaffFbd-WjOo/s1600/DSCN3107.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnKjT3jyiNAZ6gh3FnbdvMmGm0OPPvkmcOzLFvF1D90knmfMAZEtlE3Phydvl2AsoTrHwuLpu837F4_EVE62RbWNoOnoX3Ye-3UnpVny3bTAUJcrXavDVijDq_N1b4zj5EaffFbd-WjOo/s320/DSCN3107.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auf dem Rückweg nach Kasch überqueren wir das Hochplateau</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVOPqVt_z-FUGPT_YInym2jo6tAwf1sTUbSK9dcQbSFYj0oYsmxb4Aljzhr9ot01E_Z4N3ZOhdhhd6hKYLUZgFcLQ7x2U0bjh_HswG6wxmmiMndEyUW9K6nDwmyEH97MkSrSVYNmeKkv4/s1600/DSCN3108.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVOPqVt_z-FUGPT_YInym2jo6tAwf1sTUbSK9dcQbSFYj0oYsmxb4Aljzhr9ot01E_Z4N3ZOhdhhd6hKYLUZgFcLQ7x2U0bjh_HswG6wxmmiMndEyUW9K6nDwmyEH97MkSrSVYNmeKkv4/s320/DSCN3108.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ausblick von der Abbruchkante</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLq6bjj2fvNLoKHTh2aGr7Pv1BZ3h9jm3rqKDpSs5_ssVv6Y26HQtNJOjxXqoKEWBkxk8PYT2VvNiGtpbdAyRrpV9AnYCOscOKEERcCTyniplsnL2TNXwiblwCSCzPvnQOLVVMpV68UaI/s1600/DSCN3112.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLq6bjj2fvNLoKHTh2aGr7Pv1BZ3h9jm3rqKDpSs5_ssVv6Y26HQtNJOjxXqoKEWBkxk8PYT2VvNiGtpbdAyRrpV9AnYCOscOKEERcCTyniplsnL2TNXwiblwCSCzPvnQOLVVMpV68UaI/s320/DSCN3112.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gegenverkehr im Abstieg</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI3k1T4YZ1esqeGfwfCUy_In2PmzM1bbXzXhyOg_IDWbOuErkksrwFDxz-TJQIHB3jqhZMuPLf0KVKYa4UiviMU3fMtJrmFKgG0CGS3azOPGwBPGK1EF4GktNvCl-trvmwNOzo6ISWx3w/s1600/DSCN3113.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI3k1T4YZ1esqeGfwfCUy_In2PmzM1bbXzXhyOg_IDWbOuErkksrwFDxz-TJQIHB3jqhZMuPLf0KVKYa4UiviMU3fMtJrmFKgG0CGS3azOPGwBPGK1EF4GktNvCl-trvmwNOzo6ISWx3w/s320/DSCN3113.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
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<br /></div>
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04.04.2013</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
In dreieinhalbstündiger Fahrt geht´s heute per Dolmus nach Antalya. Fast schon erschrickt uns die Einfahrt in diese südtürkische Großstadt, nach all der Dorf- und Kleinstadtidylle. Doch Antalyas Altstadt mit ihrem entzückenden Ambiente versöhnt uns bald mit den ersten Eindrücken, und wir genießen dieses zauberhafte Flair einen Nachmittag und einen langen Abend lang, bevor wir uns anderntags zum Flughafen bringen lassen. Während ich in die Heimat zurückkehre, bleiben Jutta noch zwei Tage für Istanbul.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfEN7a6Dr7SmOnYpa1WM8qSIDRbZZj_02GsaYQ8E1iRgWZo03VYqqkUtIsPh_nskWISrWfoMoRqDjvRwTuqqviTfE0akjHHf4ugn-OL8xV_1_oMb7wDxo50xIAbfYoS1yuj_grDXtAy9U/s1600/DSCN3119.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfEN7a6Dr7SmOnYpa1WM8qSIDRbZZj_02GsaYQ8E1iRgWZo03VYqqkUtIsPh_nskWISrWfoMoRqDjvRwTuqqviTfE0akjHHf4ugn-OL8xV_1_oMb7wDxo50xIAbfYoS1yuj_grDXtAy9U/s320/DSCN3119.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Frühstück auf der Terrasse unserer Pension in Kasch</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0IA8B6wOVXdlAKO-c8rnNjAXBMx4H9cXJ7oa3JNzTvbHjKD6n6lei6lD8kFjnWf0z01vvMBXj7UjVQrDzxKLzOOK-O__WaPAkYM6_nAVmV793uPOxAAeR1XCJ9ynlp-8xeCgW7Wmg5RU/s1600/DSCN3121.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0IA8B6wOVXdlAKO-c8rnNjAXBMx4H9cXJ7oa3JNzTvbHjKD6n6lei6lD8kFjnWf0z01vvMBXj7UjVQrDzxKLzOOK-O__WaPAkYM6_nAVmV793uPOxAAeR1XCJ9ynlp-8xeCgW7Wmg5RU/s320/DSCN3121.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Durch diese Flanke sind wir gestern abgestiegen. Ein eigenwilliger Querfeldeinabstieg ist hier nicht empfohlen!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEickMVYQ37pw1CjjmNzLGzE3XJjn4taWRJ3eP4aL4bkfNlD2Wj9svj70iCCUPNszKUFDFL5vbCZSx5s59NqtC1jpM8zFqFZQMuL40Ehv54PcFaHE2srS0PzL2mdc48-pga_th2QE6Gxp2k/s1600/DSCN3122.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEickMVYQ37pw1CjjmNzLGzE3XJjn4taWRJ3eP4aL4bkfNlD2Wj9svj70iCCUPNszKUFDFL5vbCZSx5s59NqtC1jpM8zFqFZQMuL40Ehv54PcFaHE2srS0PzL2mdc48-pga_th2QE6Gxp2k/s320/DSCN3122.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das "White Garden" in der Altstadt von Antalya erhält von uns das Prädikat "schönste Unterkunft unserer Reise"</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHMoDoYaHzzxjyigcJzhQGq1IpIbtdg1YNU-oH_nRyfU3yqZ8jK-D3v8IAfKCp239M2UE1pbpU4VjeIPv1aIQbPzXIMar6pBY_oaumi0Ta9QTE7APDVUjdsmYI1ggxxVdsL0MybpZmIBM/s1600/DSCN3123.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHMoDoYaHzzxjyigcJzhQGq1IpIbtdg1YNU-oH_nRyfU3yqZ8jK-D3v8IAfKCp239M2UE1pbpU4VjeIPv1aIQbPzXIMar6pBY_oaumi0Ta9QTE7APDVUjdsmYI1ggxxVdsL0MybpZmIBM/s320/DSCN3123.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Spaziergang am alten römischen Hafen von Antalya</td></tr>
</tbody></table>
<br /><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhv9aNXjxZTAX-0phFDK_tT-_Q6Y7nvykN1nC7A8C3BAJS_8PDDiI7PJwJYDH6v8Qk-Rag5BPTveW01xFoL6rUCOBUkAKymhNI-hV-MECW50b39LHymcJMA_o3kX8gTKrWZ_7QNn-QgqY/s1600/DSCN3125.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhv9aNXjxZTAX-0phFDK_tT-_Q6Y7nvykN1nC7A8C3BAJS_8PDDiI7PJwJYDH6v8Qk-Rag5BPTveW01xFoL6rUCOBUkAKymhNI-hV-MECW50b39LHymcJMA_o3kX8gTKrWZ_7QNn-QgqY/s320/DSCN3125.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">in der Altstadt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkjiAUfeB5INkG35dTXpnsrKxtphTILq0G6hJX8fnbBypkSy5fQkj6v-8c-TFTzp6HU60eXhSQseEYolXDt_4bX44M8SziO7lWonGibVLqZ_jOGaYqvSZgvES6jWkjS52BWRFuKsAhLmI/s1600/DSCN3128.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkjiAUfeB5INkG35dTXpnsrKxtphTILq0G6hJX8fnbBypkSy5fQkj6v-8c-TFTzp6HU60eXhSQseEYolXDt_4bX44M8SziO7lWonGibVLqZ_jOGaYqvSZgvES6jWkjS52BWRFuKsAhLmI/s320/DSCN3128.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQO_GqywRp-YoBaimk9xiiDRno2sru2YxgpBTq4rvNGlYIQAHIxPfXe-KH-joFiAu68hC_Vy544tAXEYflsana11D5vXSDmuO9asgP3ENkObKR5R2jlrLglKwH4nDxRik4wMmYA0uSgys/s1600/DSCN3129.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQO_GqywRp-YoBaimk9xiiDRno2sru2YxgpBTq4rvNGlYIQAHIxPfXe-KH-joFiAu68hC_Vy544tAXEYflsana11D5vXSDmuO9asgP3ENkObKR5R2jlrLglKwH4nDxRik4wMmYA0uSgys/s320/DSCN3129.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der alte römische Hafen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjsYWVJDVz5zLnrprXRm2VnFZDnJkZXh2-8xNh46R_01QPCPLNJFdGhQg5BO_nMkHHElCG5I1QoKmeNi4HFmJr3Ne36ZFMw95Xrw83fAgi2JoHNUzBFDagijTf33zrAGWgBjrVqZHIbis/s1600/DSCN3130.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjsYWVJDVz5zLnrprXRm2VnFZDnJkZXh2-8xNh46R_01QPCPLNJFdGhQg5BO_nMkHHElCG5I1QoKmeNi4HFmJr3Ne36ZFMw95Xrw83fAgi2JoHNUzBFDagijTf33zrAGWgBjrVqZHIbis/s320/DSCN3130.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimjpt1e5hmKjAl3h00-IA6LKegoljxtaQU1a-6xbtBgNXDQVFJEALKrzUWKUTq05wFAlH-9gk_u8izJ9UV5cFBLMqMF4ypWc2nqRc3hyh1j6XAopHm9dj0_AiZYzAzySGs6hGyERLPl9s/s1600/DSCN3131.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimjpt1e5hmKjAl3h00-IA6LKegoljxtaQU1a-6xbtBgNXDQVFJEALKrzUWKUTq05wFAlH-9gk_u8izJ9UV5cFBLMqMF4ypWc2nqRc3hyh1j6XAopHm9dj0_AiZYzAzySGs6hGyERLPl9s/s320/DSCN3131.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguNXFngfS1CxTfHQBNerNXRLgBR-TfnEEp3lCAa17SD7OzJuQR_jA-1CSR7LwDBSDIanHxtWukqzU6c92NF4ZipUtrFsvPPpK-V7ujHczX-zFOrOR7zTEI8VGOTF15V0Pdkuwb1qjTgEU/s1600/DSCN3132.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguNXFngfS1CxTfHQBNerNXRLgBR-TfnEEp3lCAa17SD7OzJuQR_jA-1CSR7LwDBSDIanHxtWukqzU6c92NF4ZipUtrFsvPPpK-V7ujHczX-zFOrOR7zTEI8VGOTF15V0Pdkuwb1qjTgEU/s320/DSCN3132.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein letzter Blick zu den Bergen des Taurus</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis00QsSF57Tia0VvUAM3ii3IJeRn4IdzX5Ot5HOinuI2DsOTLxl25hE3WPxPgnWVpczSER-LpF0uSCjaeeSnbcTPvthQQimUKMpx-KP_AiZM8c26Kjw9M1S3YmuiCjeAXL3iNC_EhUqW8/s1600/DSCN3135.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis00QsSF57Tia0VvUAM3ii3IJeRn4IdzX5Ot5HOinuI2DsOTLxl25hE3WPxPgnWVpczSER-LpF0uSCjaeeSnbcTPvthQQimUKMpx-KP_AiZM8c26Kjw9M1S3YmuiCjeAXL3iNC_EhUqW8/s320/DSCN3135.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dach eines historischen Haman</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMoFenp9sUsxWZ14NlW2-lLbzyUKotmvx5rlJI38wSyCwxJGWGah0m6OKFM_qOMGw4eKYQnPl_2h_neJkK9GK6XUHf5924_ZmEbObpEo0xN1L0A5VZprhCIWvRziWwRe3GIWyOZrXb7gM/s1600/DSCN3136.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMoFenp9sUsxWZ14NlW2-lLbzyUKotmvx5rlJI38wSyCwxJGWGah0m6OKFM_qOMGw4eKYQnPl_2h_neJkK9GK6XUHf5924_ZmEbObpEo0xN1L0A5VZprhCIWvRziWwRe3GIWyOZrXb7gM/s320/DSCN3136.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBfGJf97YuGA6dXblMZKEjjFo_rSY585fjPxKrh0i6ZPRodU94raFkSPj50EIlvfsWAXgDA2iMzNF70BcRSXNNTlCUrRnPV1-6-XDstngCvvNy-LTo1IgCLMsTU1igrUuyXWrUN3BNQjI/s1600/DSCN3137.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBfGJf97YuGA6dXblMZKEjjFo_rSY585fjPxKrh0i6ZPRodU94raFkSPj50EIlvfsWAXgDA2iMzNF70BcRSXNNTlCUrRnPV1-6-XDstngCvvNy-LTo1IgCLMsTU1igrUuyXWrUN3BNQjI/s320/DSCN3137.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvHsAuUNwM_x9i3jm4SyNww8KoOBlWbtYXmDl_LirxgKE48ncigXFHfaPnsHE0pfniq1mY_jvbqAPLcgHQpiMJzl9tR47VAHN9EvL8lqcIhRvEI2pj1vPvf7ArHhket-Frbv-73Q5Rvdo/s1600/DSCN3139.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvHsAuUNwM_x9i3jm4SyNww8KoOBlWbtYXmDl_LirxgKE48ncigXFHfaPnsHE0pfniq1mY_jvbqAPLcgHQpiMJzl9tR47VAHN9EvL8lqcIhRvEI2pj1vPvf7ArHhket-Frbv-73Q5Rvdo/s320/DSCN3139.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das letzte Frühstück vor dem Abflug im ansprechenden Innenhof des "White Garden"</td></tr>
</tbody></table>
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Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-50259220815990324912013-03-11T21:38:00.002-07:002013-03-13T08:07:25.229-07:00<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<b>Hoch hinauf im Herzen Afrikas</b></div>
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<b><br /></b></div>
<i>Ruwenzori, Virungavulkane, Mount Elgon - Ugandas wenig bekannte Bergwelt</i><br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh0eNX4loz1p1dkgWdwBa927ZUOKZKnNQ29lIARYrQaXc5IUJzgtn9hnqLJlmlTiOpbsn1sZoEgXQNT9VF5C0VwLqbsexr0P9kFgJGGK9tnOyHHgHkP97nM-Lanv6ITRCEubiNEfyibOY/s1600/DSCN1435.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh0eNX4loz1p1dkgWdwBa927ZUOKZKnNQ29lIARYrQaXc5IUJzgtn9hnqLJlmlTiOpbsn1sZoEgXQNT9VF5C0VwLqbsexr0P9kFgJGGK9tnOyHHgHkP97nM-Lanv6ITRCEubiNEfyibOY/s320/DSCN1435.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nein, keine Bananen, sondern Matoke!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVQdaEalzTQNrHwaBMUjmNO96UWDzL27GOzWbc7auhIj6fD3mhgnQe_HFOPCNsWYa7uTpN7JZ7r2bIhIozc4qCw6nm3Z9RX6nvJ1_eEOmeHsgKf9okrGSkJJ2P-m70jzKV1qA2uOm807o/s1600/DSCN1438.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVQdaEalzTQNrHwaBMUjmNO96UWDzL27GOzWbc7auhIj6fD3mhgnQe_HFOPCNsWYa7uTpN7JZ7r2bIhIozc4qCw6nm3Z9RX6nvJ1_eEOmeHsgKf9okrGSkJJ2P-m70jzKV1qA2uOm807o/s320/DSCN1438.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In Kasese noch schnell zum Friseur ...</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikUKp-EnxTREFhtzWQHJYLlbRY7FLHLTxC9HRTtKQjxWc_Yo_lxMyzqCIesaoBG6znQDraFBB2kyYPJPiqogfPxGIiYLX1Gi2YyFttMDHg5UohVDBjVy6m2AfIfplgpGv8_mnqb8K0zPY/s1600/DSCN1442.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikUKp-EnxTREFhtzWQHJYLlbRY7FLHLTxC9HRTtKQjxWc_Yo_lxMyzqCIesaoBG6znQDraFBB2kyYPJPiqogfPxGIiYLX1Gi2YyFttMDHg5UohVDBjVy6m2AfIfplgpGv8_mnqb8K0zPY/s320/DSCN1442.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyYY30rw1cviqRjV1JiRq4_BG8JP4RH0X6Ppt6fVYHdeLSHKVaXAa9A8SNSBUFYA0H0zFQnkWnymo_Ea7wnrBLlwph6mCRU_inq2jsdN5YA_UxWiRD-rT83hqNskJ1GkiHnMx0961eD1Y/s1600/DSCN1443.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyYY30rw1cviqRjV1JiRq4_BG8JP4RH0X6Ppt6fVYHdeLSHKVaXAa9A8SNSBUFYA0H0zFQnkWnymo_Ea7wnrBLlwph6mCRU_inq2jsdN5YA_UxWiRD-rT83hqNskJ1GkiHnMx0961eD1Y/s320/DSCN1443.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In Kilembe</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0NEYPFCCyRqyYNLh3qTrvPLxoN42rHvyX7aBPHfTFwSExG39Qja_Ctz0Dkc-z4-u6dmazq-LvSy3i0bywT5FN-zcJrs8molbj_ku_F8ghckchFxmcmkaNsw_WdLpf0egYek8O2CCbBfM/s1600/DSCN1445.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0NEYPFCCyRqyYNLh3qTrvPLxoN42rHvyX7aBPHfTFwSExG39Qja_Ctz0Dkc-z4-u6dmazq-LvSy3i0bywT5FN-zcJrs8molbj_ku_F8ghckchFxmcmkaNsw_WdLpf0egYek8O2CCbBfM/s320/DSCN1445.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kinder in Kilembe</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1Xeid6ACZzOrVnGhxnse9MTy08qyBPHROI8YylqoRvFLKo2o5OiOlWgokyhusNi-5x1ko5fGpK4ubhtV7eoa_aAYQhqRZeeHxi6Fw3H8CEEdy85Gtj9RmABCzllvyippd9KbYX2cI0s/s1600/DSCN1455.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1Xeid6ACZzOrVnGhxnse9MTy08qyBPHROI8YylqoRvFLKo2o5OiOlWgokyhusNi-5x1ko5fGpK4ubhtV7eoa_aAYQhqRZeeHxi6Fw3H8CEEdy85Gtj9RmABCzllvyippd9KbYX2cI0s/s320/DSCN1455.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">deutsche Touristen und ugandische Touristen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-dSubmMnnLUCSfFxENmiA4wTlMq9if6ZlwUCkHOsWgcrJqoG5bz9VPaKMi1fNKy2IfYsKIBxfmcatcineJoMpcGQdQ7_7vS53WgGbaNN6MTFi6KzNijlYSSa-IxVBqQz-Y8TrhOFrTrA/s1600/DSCN1456.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-dSubmMnnLUCSfFxENmiA4wTlMq9if6ZlwUCkHOsWgcrJqoG5bz9VPaKMi1fNKy2IfYsKIBxfmcatcineJoMpcGQdQ7_7vS53WgGbaNN6MTFi6KzNijlYSSa-IxVBqQz-Y8TrhOFrTrA/s320/DSCN1456.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">morgendlicher Blick vom Trecker´s Hostel zum Ruwenzori</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAP6Ugxs-P3nudHxKGuJAXC7NvBoOXNU95hHTMqhX6An-vdgrilyUTBUJ77WoRP5ONideXysoyrjLADoc_St7tJj3UrK8Pz8g_qu2QdJQN2Lqozlri9PLXT6Ha1JsE24nytxKEY80QUac/s1600/DSCN1459.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAP6Ugxs-P3nudHxKGuJAXC7NvBoOXNU95hHTMqhX6An-vdgrilyUTBUJ77WoRP5ONideXysoyrjLADoc_St7tJj3UrK8Pz8g_qu2QdJQN2Lqozlri9PLXT6Ha1JsE24nytxKEY80QUac/s320/DSCN1459.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Stilleben mit Ruwenzori-Mineralwasser</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBJ1dnUXJ1y-PpoRwLOR6rGsxh427Qu0pKPlgBqzDA8eAzhTTd3WIbPatQUk6G7psiTgJfe-q2V48QtqrRF0RIsi4CFupDaHoO2_CJCTgcbwd4nhtWlldsQa9hzjdX2kqLJtYfK-y7WkM/s1600/DSCN1461.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBJ1dnUXJ1y-PpoRwLOR6rGsxh427Qu0pKPlgBqzDA8eAzhTTd3WIbPatQUk6G7psiTgJfe-q2V48QtqrRF0RIsi4CFupDaHoO2_CJCTgcbwd4nhtWlldsQa9hzjdX2kqLJtYfK-y7WkM/s320/DSCN1461.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kaffeebohnen beim Trocknen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAvQABMpTgAeWXYyGY6m7pSVwiU2t3pNNqWt6bhgPuo9_g2pd5ryvn9QQROzq3oMLTS63MEcbXQE37K7eB-VW5sIhbGzMfmDRajzZJj4ne71SI1urfwU1RZjlCIgwBS8fdbV39kRs4PH0/s1600/DSCN1469.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAvQABMpTgAeWXYyGY6m7pSVwiU2t3pNNqWt6bhgPuo9_g2pd5ryvn9QQROzq3oMLTS63MEcbXQE37K7eB-VW5sIhbGzMfmDRajzZJj4ne71SI1urfwU1RZjlCIgwBS8fdbV39kRs4PH0/s320/DSCN1469.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ihr Biss soll nicht tödlich, aber schmerzhaft sein</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgETCoHo4Xjlso9WVaqztB2bc_YxyysnAJsyVbJVx7ccINCIa0p5V22K2Vq2hYWgcPVIPAl1eS-FDVQm6jM3i30ZLTuxBl6j3XnIKGAhMH9aCqha3zIhxsJaXwASZa2X5ye6Fx5vs1JA6w/s1600/DSCN1471.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgETCoHo4Xjlso9WVaqztB2bc_YxyysnAJsyVbJVx7ccINCIa0p5V22K2Vq2hYWgcPVIPAl1eS-FDVQm6jM3i30ZLTuxBl6j3XnIKGAhMH9aCqha3zIhxsJaXwASZa2X5ye6Fx5vs1JA6w/s320/DSCN1471.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das weiße Chamäleon ist handzahm und beißt nicht </td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggjuFTbgkCDs28wJVMWeLUo_EnIeMMeFEi4_NpCn8p6vn7IUZEGiCih2I0Yh1IQrFPfUZMp9yubnW-GA6tH2E2PQEBsjR4_gdLDciqmNBuXFbSn6aI_LUagNSvjWNEtAW15KCyrkWu5LI/s1600/DSCN1472.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggjuFTbgkCDs28wJVMWeLUo_EnIeMMeFEi4_NpCn8p6vn7IUZEGiCih2I0Yh1IQrFPfUZMp9yubnW-GA6tH2E2PQEBsjR4_gdLDciqmNBuXFbSn6aI_LUagNSvjWNEtAW15KCyrkWu5LI/s320/DSCN1472.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Zu Beginn unseres Trecks ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcwCCQVNM-hWaj3zKpaRvz9WygksUZhqZc3AJnGPRp0FGUKuRP7P7qqRC2cTYy3Obg8pRgjRofl2oSgWoE4OjxVWxhJkVUD_LKohs2cRdgR3MQcIQ75BlTwH72uSSvAXzj_EXc-TjMoG0/s1600/DSCN1475.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcwCCQVNM-hWaj3zKpaRvz9WygksUZhqZc3AJnGPRp0FGUKuRP7P7qqRC2cTYy3Obg8pRgjRofl2oSgWoE4OjxVWxhJkVUD_LKohs2cRdgR3MQcIQ75BlTwH72uSSvAXzj_EXc-TjMoG0/s320/DSCN1475.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... passieren wir Kulturland</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KZIV5Xn2osZ2lkBpYtlMOBMsdDaHOqwQKsVgQxvSQhPwInc6tyOkGdSajPbA0DrenJj-bi7hRsd6RW1rvi72e3_-fyVrXLJSFS1j_0qDtehcUU0c2m12CZC-7JXktOMff6CV16wIZuo/s1600/DSCN1479.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KZIV5Xn2osZ2lkBpYtlMOBMsdDaHOqwQKsVgQxvSQhPwInc6tyOkGdSajPbA0DrenJj-bi7hRsd6RW1rvi72e3_-fyVrXLJSFS1j_0qDtehcUU0c2m12CZC-7JXktOMff6CV16wIZuo/s320/DSCN1479.JPG" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoh5vRC_qLS6ko2kUVROWf7KluI5vGNkAzVSi-Pwp_xDtAL384socqQH4LefhVWob9Pf7Ufl0ZkxzZcUi0TkWS-zUTfsHTOLDLcCHbnbOZVNO-g7BtFZabSKiiB4wj3r1wa92jOuhyphenhyphenbjA/s1600/DSCN1480.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoh5vRC_qLS6ko2kUVROWf7KluI5vGNkAzVSi-Pwp_xDtAL384socqQH4LefhVWob9Pf7Ufl0ZkxzZcUi0TkWS-zUTfsHTOLDLcCHbnbOZVNO-g7BtFZabSKiiB4wj3r1wa92jOuhyphenhyphenbjA/s320/DSCN1480.JPG" width="320" /></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-74wxQC820LkirJjr37MypPziO7-IdgwzZeO0F_hdQe7LrEAOxaFm6MQdGDAer-ym1jDYpRwz-COovkcRCYjnaBZUWLwkdYXFk-ulyD-6APcDtyRVHQ0lMTDcsScuAWuwuhyphenhyphenlH5GFCco/s1600/DSCN1482.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-74wxQC820LkirJjr37MypPziO7-IdgwzZeO0F_hdQe7LrEAOxaFm6MQdGDAer-ym1jDYpRwz-COovkcRCYjnaBZUWLwkdYXFk-ulyD-6APcDtyRVHQ0lMTDcsScuAWuwuhyphenhyphenlH5GFCco/s320/DSCN1482.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEj7WSlObXMsf7bW9aojdaIBohZJqTF_5T40bzUcI6vK6Mpp2Z7rPmNHauHwU7jJh8mQCSYZIQ4gwAhGKXVX1GraxQFLq0huqgIIcOSFWSNq5QyzzB3-EEgZZBW3mn9b4lkVB0Mot2h6E/s1600/DSCN1483.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEj7WSlObXMsf7bW9aojdaIBohZJqTF_5T40bzUcI6vK6Mpp2Z7rPmNHauHwU7jJh8mQCSYZIQ4gwAhGKXVX1GraxQFLq0huqgIIcOSFWSNq5QyzzB3-EEgZZBW3mn9b4lkVB0Mot2h6E/s320/DSCN1483.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ab hier beginnt die Wildnis - tja, die technischen Unzulänglichkeiten ... alle weiteren Bilder findet ihr im Anschluss an den Text</td></tr>
</tbody></table>
<b><i><br /></i></b>
22.12.2013<br />
Ein lauschiger Garten, wohlige Ruhe, erquickliche Pflanzendüfte schwängern die Luft. Ich beobachte einen Affen, wie dieser im Geäst eines der für angenehmen Schatten sorgenden Eukalpyptusbäumen seine Kapriolen schlägt ... sind wir tatsächlich noch in der gleichen Stadt? Wie war das noch vor einer Stunde, als wir beim Busbahnhof im Zentrum schweißgebadet aus dem Matatu stolperten? Uns auf nüchterner Ankunft ein geradezu verblüffender Coctail aus Lärm, Gestank, Verkehrschaos, ein dichtes Menschengedränge und babylonisches Durcheinander von Marktschreiern, Buslotsen und Laienpredigern entgegenschlug? Ja, John Hunwick´s "Backpacker´s Hostel" ist damit verglichen tatsächlich ein kleines Idyll, gerade mal 2 km vom hektischen und typisch afrikanischen Zentrum der ugandischen Hauptstadt Kampala entfernt.Äußerst schlichte, aber zweckerfüllende Schlafräume, eine hübsche Bar mit einem kleinen Restaurant laden zum Ausruhen und zum Verweilen - ein idealer Ort zur Verdauung des Kulturschocks für Neuankömmlinge in einer, im Vergleich zur Heimat doch so völlig fremden, andersartigen Welt.<br />
<br />
In Kampala soll es uns jedoch nicht allzu lange halten. Unser Hauptanliegen ist das Erledigen der Formalitäten für die Weiterreise zu einem Gebirge, welches mir schon seit etlichen Jahren zu einem großen Traum geworden war, der nun tatsächlich in Erfüllung gehen soll. Im Jahre 1876 erblickte der Afrikaforscher Sir Henry Morton Stanley zum ersten mal ein blauschimmerndes Bergmassiv in der Ferne: das Ruwenzorigebirge, auch "mountains of the moon" genannt, war von den Musungus (Suhaeliausdruck für Weiße) "entdeckt".<br />
<br />
Nun gäbe es theoretisch eine ganze Fülle von Zustiegsrouten, welche in dieses so seltsame, wie auch geheimnisvolle Gebirge führen würden. Einen kompletten Überblick darüber liefert das hervorragende Buch ""Guide to the Rwenzori" vom Pionier Henry Osmaston. Zahlreiche Begehungen würden allerdings die Ausrüstung einer stattlichen Expedition erfordern. Die Öffnung dieser mehr oder weniger vergessenen Routen würde ein kontinuierliches Freischlagen mit Macheten nötig machen, was das tägliche Vorankommen auf vielleicht drei Kilometer, die es mit Sicherheit an Strapazen nicht fehlen lassen würden, begrenzen würde. Eine bestens mit einst von den belgischen Kolonialherren erbauten und sich angeblich immer noch in gutem Zustand befindlichen Hütten ausgestattete Zugangsmöglichkeit wäre von der Demokratischen Republik Kongo aus gegeben, wenn, ja, wenn dieses Land, und ganz besonders eben der Osten, derzeit nicht etwa von schlimmen Bürgerkriegswirren heimgesucht wäre. Faktisch verbleiben dem Bergreisenden im Ruwenzori eigentlich nur noch zwei Zugänge: entweder erkundet man das Gebirge über den klassischen Central Circuit, oder aber, alternativ seit 2008, über den vom Australier John Hunwick wiedererweckten Kilembetrail, für den Haydar und ich uns schlussendlich entschieden haben.<br />
<br />
Morgen soll die Reise über Kasese nach Kilembe gehen. Der ehemalige Minenort ist der Ausgangspunkt unserer geplanten Tour, die uns über den sogenannten Kilembetrail in acht Tagesetappen auf den 5109 m hohen Margherita Peak und anschließend wieder zum Ausgangspunkt führen wird. Ob dabei das Trekking bis zum Berg, oder aber die schlussendliche Besteigung der dritthöchsten Erhebung Afrikas als das Highlight der Unternehmung zu betrachten ist, ist uns eigentlich einerlei, denn wir freuen uns einfach auf das Abenteuer Ruwenzori.<br />
<br />
23.12.2012<br />
<br />
6 Stunden dauert die Busfahrt über Fort Portal nach Kasese.Zu Beginn scheint mir die Geschwindigkeit unseres klapprigen Gefährts reichlich überhöht, doch nach einer Weile gwöhne ich mich daran und beginne, zu entspannen. Sattgrüne, oft von Hügeln geprägte Landschaftsbilder mit reich bestelltem Kulturland ziehen am Busfenster vorbei. Die vielen Bananenplantagen fallen ins Auge, in der Gegend um Kasese kommen dann verstärkt auch Maisfelder hinzu. Bei jedem Bushalt strecken uns eifrige Verkäufer ihre Waren durch´s offene Fenster entgegen. Auch die in Uganda üblichen Motorradtaxis, hier Boda Boda genannt, knattern dann stets wie Bienenschwärme herbei und bieten Aussteigenden ihre Dienste an. Der Himmel bleibt fast permanent wolkenverhangen. Die Regenzeit hat sich in Uganda noch nicht ganz verabschiedet und wird es auch die Zeit über nicht, während der wir uns im Land aufhalten sollen, was sich schlussendlich eher als vor-, denn als nachteilhaft erweisen soll. Wir wollen heute auf jeden Fall noch weiter nach Kilembe fahren, doch es eilt nicht. Morgens um 6 begann unsere Reise in Kampala, jetzt ist es gerade mal früher Nachmittag und Zeit für einen Friseurbesuch, denn ich möchte meine Zotteln noch loswerden, bevor die Tour morgen beginnt und uns dann nur noch sehr beschränkte Wasch- und Hygienemöglichkeiten zur Verfügung stehen sollen. Von meinen Asienreisen her kenne ich es bereits, aber auch ein Friseurbesuch in Afrika ist das Erlebnis wert. Anschließend begeben wir uns in ein schlichtes, typisch ugandisches Restaurant. Fisch und Manniok (hier Matoke genannt) füllen unsere hungrigen Mägen, und wir stellen dabei zu unserer Genugtuung fest, dass diese offensichtlich die einheimische Küche problemlos verdauen<br />
<br />
Mit einem sogenannten "special hire", was unserem Begriff für Taxi gleichkommt, lassen wir uns schließlich auf geteerter, aber mit reichlich Schlaglöchern übersäter Straße das Tal des Kanyamwambaflusses hinaufbringen, wo sich in einer Art Streusiedlung die Häuser von Kilembe verteilen. Hier in Kilembe wurden bis vor nicht allzu langer Zeit Kupfer und Gold abgebaut, ein Großteil der Häuser im Tal wurde von der Minengesellschaft für die Arbeiter und deren Familien gebaut. Diese Zeit soll bald wieder zurückkehren, denn die Chinesen zeigen derzeit reges Bestreben, den Abbau dieser Rohstoffe wieder anzukurbeln. Weit oben, fast am Ende der Teerstraße, befindet sich das "Trekker´s Hostel", John Hunwick´s Außenposten des "Backpacker´s" hier in Kilembe.<br />
<br />
Zwei nette junge Damen empfangen uns. Auch hier können wir, ein wenig spartanisch, aber völlig ausreichend, in einem schlichten Raum mit zwei Betten und Moskitonetzen übernachten und uns im einer karibischen Strandbar ähnelnden Restaurant wohlfühlen. Den Rest des Nachmittags verbringen wir mit Umherspazieren in der Ortschaft und Dösen am Flussufer. Meist werden wir dabei von neugierigen Kinderscharen begleitet.<br />
<br />
Abends machen wir Bekanntschaft mit unseren Führern Richard und Abel. Auch Martin und Olivia aus San Francisco, sowie die beiden Deutschen Julia und Christoph werden morgen früh mit uns zusammen zur ersten Etappe aufbrechen.<br />
<br />
Ich sage Führer, meine aber auch eine gewisse Anzahl an Trägern, die uns auf unserer Unternehmung im Ruwenzori hilfreich begleiten werden. Definitiv ist es so, dass Touren im Ruwenzori (und auch in den anderen Berggebieten Ugandas!) ohne Begleitung von ausgewiesenen Führern nicht erlaubt sind. Wir werden zwar, bis auf die Schlafsäcke, unser Gepäck selbständig tragen. Es werden jedoch Lebensmittel für 8 Tage benötigt, und zwar nicht nur für uns, sondern selbstverständlich auch für die Führer und für die Träger, dazu noch gewisse Mengen an Brennmaterial (Holzkohle) und sonstige Dinge. Schlussendlich kommen auf jeden von uns zwei Träger. Guides und bis zu zwei Träger pro Person sind dann bei John Hunwick´s "Rwenzori Trekking Service" im Pauschalpreis inbegriffen, ebenso die Lebensmittel und die bei der Besteigung der Margherita nötige Alpinausrüstung. Wir werden auch keinen extra Koch einstellen müssen, diese Arbeit übernehmen bei uns die Guides. Bei den Nachbarn auf dem Cental Circuit läuft das, nebenbei gesagt, etwas anders.<br />
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24.12.2012<br />
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Was für ein wunderschöner Weihnachtsmorgen! Wir sehen zum ersten Mal den Ruwenzori über den Dächern der Hütten aufragen, wenngleich es auch nicht die Eisgipfel sind. Träger und Führer finden sich ein, sämtliche Vorbereitungen werden getroffen. Um 9.30 h machen wir uns auf den Weg. Unser Ausgangspunkt "Trekker´s Hostel" dürfte etwa auf 1400 m liegen. Bis wir die Nationalparksgrenze auf 1750 m erreichen, passieren wir Kulturland und begegnen Dorfbewohnern. Die Gegend hier ist ländlich geprägt, weit oben in steilen Hängen grüner Vorberge lassen sich winzige Behausungen ausmachen, ähnlich, wie wir das aus Himalayaregionen kennen. Langhörnige Ochsen werden vorangetrieben, auf kleinen Plantagen gedeihen Bananen und Kaffee, Passionsfrüchte und Avokados hängen prall an den Bäumen. Am Nationalparkeingang erhalten wir ein kurzes briefing durch einen Ranger. Seine Begrüssungsworte fallen schon fast feierlich aus. Wieder einmal mehr bestätigt sich unser Eindruck, dass wir in Uganda in einem sehr gastfreundlichen Land angekommen sind. Die Vegetation ist hier noch derart dicht und verwachsen, dass es uns schwer fällt, Einzelheiten mit dem Auge zu fassen. Das übernehmen dann aber auch schon unsere Führer, die uns immer wieder auf leicht übersehbare Details am Weg aufmerksam machen, an denen wir prompt vorbeigegangen wären, ohne sie wahrzunehmen, etwa an einem weißen und einem grünen Chamäleon, einer gelb gestreiften Spinne, oder auch an der Gottesanbeterin. Das Musenge Rock Shelter (2240 m) wird normalerweise zur Zwischenübernachtung im Falle von Hochwasser des kurz danach zu durchschreitenden Mulyambuli Rivers genutzt. Wir nutzen es heute für unsere Mittagspause. Überhaupt gehen wir diese erste Etappe äußerst gemütlich an.<br />
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Nach der Bachüberquerung, bei der ich mir dummerweise einen nassen Latschen hole, steigt der Pfad fast durchgehend steil bergan Unterwegs entdecken wir noch riesenhafte Regenwürmer, sowie eine schneeweiße Teufelsschnecke. Um 14.15 h erreichen wir das Etappenziel, die Sinehütte (2596 m), welche auf einen Grat mitten im Tropenwald gesetzt ist. Durch die Bäume hinweg blickt man hinunter zu schäumenden Kaskaden. Ein wunderschöner Wasserfall mit dem Namen "Enock´s Falls" befindet sich nur wenige Gehminuten unterhalb der Hütte. Ich werde mir dort später ein Bad gönnen. Das Wasser, welches aus Gletschern entspringt, ist eisig kalt. Abends entzünden wir ein Feuer vor der Hütte. Kaum lodern die Flammen, fängt es an zu regnen. Unsere Führer geben uns heute Abend eine erste Kostprobe ihrer vorzüglichen Kochkünste. Die Sine Hut ist übrigens die neueste der auf dem Kilembe-Trail inzwischen installierten Hütten. Sie besteht, abgesehen vom Dach, ganz aus Holz und erinnert an eine deutsche Jagdhütte.<br />
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Unter dem Vordach der Hütte lässt es sich auch im Dunkeln gut sitzen. Das Kreischen eines undefinierbaren Tieres dringt ganz nah aus dem dichten Wald, schauderhaft schön ...<br />
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25.12.2012<br />
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Nach einem opulenten Frühstück brechen wir auf. Ganz nah bei der Hütte turnen Affen durch den Wald, die wir aber aufgrund der dichten Vegetation kaum ausmachen können. Wir durchschreiten die Bambuszone und erreichen schließlich den Bergregenwald. Das Kalalamacamp befindet sich auf 3147 m Höhe. Hier machen wir Pause und nehmen einen Schuhwerkwechsel vor, denn mit der Bergwaldzone beginnt auch das Hochmoor. Gerade jetzt, in der erst abklingenden Regenzeit, sind die Verhältnisse besonders abenteuerlich, oder aber katastrophal - je nach Empfinden. Psychologisch war ich eigentlich schon lange auf solches vorbereitet, da ich von derartigen Verhältnissen eingehend in Ruwenzori-Reiseberichten gelesen habe und wäre fast schon enttäuscht gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre. Nun, wir stehen also hier im Kalalama am Anfang der Dinge ...<br />
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So tauschen wir nun unsere Hochtouren- gegen die Gummistiefel. Mit den Gummistiefeln werden wir, abgesehen von der Gipfeletappe an der Margherita, auch für den Rest unserer Ruwenzoriunternehmung verbleiben. Die Kunst einer Moorbegehung besteht darin, stets Stellen im Gelände ausfindig zu machen, an denen man nicht so tief einsinkt. Möglichst sollte kein Dreck oben in die Stiefel hineinlaufen und schon gar nicht sollte man sich einen Sturz in den Morast erlauben. Den permanenten Modergeruch des Waldes empfinde ich persönlich als angenehm. Immer wieder wird dieser auch von aromatischen Pflanzendüften überlagert, so dass unser Trekking durchaus auch ein Erlebnis für den Geruchsinn wird. Heather Trees werden die seltsamen, moosbehangenen Bergregenwaldbäume genannt, die nun omnipräsent sind. Zwischen diesen bleibt die Vegetation weiterhin abwechslungsreich und birgt viele Überraschungen. Der Baum- und Pflanzenbewuchs ist hier merklich lichter, als in den tieferen Lagen. Jetzt wären dann und wann auch wieder Aussichten auf die umliegenden Schluchten, Täler und Bergspitzen möglich. Allerdings tritt nun ein neuer Aussichtshemmer auf den Plan: der Nebel, denn Nebel und Wolkenaufzüge sind Gang und Gäbe hier im Ruwenzori. Dieses Gebirge gehört zu den niederschlagsreichsten der Welt, und selbst in der Trockenzeit sollte man bestens gegen Nässe, sowohl von unten, als auch von oben, gewappnet sein.<br />
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Gegen Ende der Etappe treten wir in einen faszinierenden Bergkessel ein. Torffarbene Bachläufe sprudeln durchs Gelände, die ersten Senecienbäume mischen sich zwischen die Heather Trees und sorgen für afrikanisches Ambiente. Meines Wissens kommen diese seltsam anmutenden Baumgewächse nur hier auf dem Schwarzen Kontinent vor.<br />
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Das Mutindacamp (3688 m) erscheint uns wie eine Räuberhöhle mitten im Urwald. Es handelt sich um ein sogenanntes Rockshelter, d.h. das Lager befindet sich unter einem gigantischen, dachförmigen Felsen und ist somit vor Niederschlägen geschützt.<br />
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Nach dem Kaffee treibt es uns zu einem Abstecher hinauf zum "Hüttengipfel", dem Mutinda Outlook (3925 m). Der Name täuscht, es handelt sich nicht einfach nur um einen Aussichtspunkt. Der Mutinda Outlook ist tatsächlich ein selbständiger Gipfel in der Rwatamagufagruppe. Während der Outlook über einen steilen, rutschigen, teils mit knorrigen Holzleitern etwas entschärften Bergpfad im Wanderschwierigkeitsgrad T 5 doch verhältnismäßig einfach erreichbar ist, fordern die Nachbarberge Expeditionsaufwand mit komplett verwachsenen Zustiegen und schwierigen Klettereien in bemoosten und flechtenübersäten Granitfelsen. So etwa auch die beiden benachbarten Mutindatowers (4084 m).<br />
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Völlig gepäckbefreit steigen wir nun mit einem forschen Tempo durch dichten Nebel bergan, alles um uns herum ist feucht oder nass. Der äußerst rutschige und immens steile Pfad ist durchaus ernst zu nehmen. Das Glück ist uns hold, denn als wir den Gipfel erreichen, ereignet sich eine wundersame Nebellichtung, die uns Blicke auf eine Berglandschaft ermöglicht, wie sie bizarrer nicht sein kann. Die hier doch schon über 4000 m hohen Gipfel sind bis obenhin begrünt, zeigen aber auch nackte, senkrechte Granitwände, die von der Feuchtigkeit oft dunkel verfärbt sind. Zwischen diesen Zauberbergen prangen in den eingeschnittenen Tälern wie schwarze Perlen dunkle Bergseen. Außer Haydar und mir stehen noch Martin und Abel mit auf dem Gipfel. Es dämmert schon, die Stimmung hier oben ist nahezu gespenstisch, und wir freuen uns wie die Schneekönige. Neben dem wunderschönen Erlebnis erfüllen wir mit dieser Gipfelbegehung aber auch einen praktischen Zweck, nämlich die Einhaltung des Akklimatisierungsprinzips "hoch gehen, tief schlafen". Und wir werden bestens schlafen im verwunschenen Mutindacamp ...<br />
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26.12.2012<br />
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Die heutige Etappe bis ins Bugatacamp liest sich aus der Karte als kurze Distanz. Die Wegverhältnisse, aber auch die inzwischen doch schon beträchtliche Höhe machen sie zu einem durchaus mühevollen und auch zeitlich aufwändigen Unterfangen. Nachdem wir um 10 Uhr in Mutinda aufgebrochen sind, erreichen wir Bugata um 14.30 h. Nebel, Wolken und Sonne geben sich heute ein wechselhaftes Stelldichein, von Niederschlägen bleiben wir jedoch verschont. Der gesamte Bereich wurde durch einen Waldbrand im Februar diesen Jahres arg in Mitleidenschaft gezogen. Ringsherum ragen verkohlte Baumleichen in die Luft, die Landschaft hat sich zu einem riesigen, offenen Hochmoor gewandelt, schneeweiße, freigelegte Granitfelsen geben manchmal den täuschenden Anschein von Schneeflecken. Diese Landschaft erscheint streng, in Kombination mit einherziehenden Nebelschwaden gar gespenstisch und weckt in mir Erinnerungen an die lappländische Fjälllandschaft. Trotz dieser Ernsthaftigkeit wirkt diese Landschaft auf mich nicht etwa abstoßend, ich nehme sie vielmehr als eine eindrucksvolle Wildnis wahr. Waldbrände sind oft natürliche Vorgänge, die Erneuerungen schaffen, das war schon immer so. Schon weit vor Menschengedenken haben Blitzschläge regelmäßig für Waldbrände auf unserem Planeten gesorgt und damit zuerst Zerstörung eingeläutet, danach entfaltete sich die Regenerierung und führte schlussendlich zum Resultat einer Neuschöpfung.<br />
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Gegen Ende der Etappe treten verschiedene Seen in Augenschein. Auf 4100 m Höhe erreichen wir den höchsten Punkt des Tages, wo wir hinunter ins Paralleltal mit dem Kopello Lake blicken. Das Bugatacamp liegt 4062 m hoch auf einer von einem Felspodest getragenen Anhöhe und bietet eine gute Übersicht über die zurückliegende Moorlandschaft. Wir sind im weiteren Umkreis von mit schneeweißen Felsen durchsetzten Bergzügen umgeben, also wiederum ein Bergkessel, wenn auch nicht so eng umschließend, wie weiter unten in Mutinda. Besonders markant ist der direkt unterhalb des Camps sich wie ein dunkler Spiegel ausdehnende See. Unmittelbar darüber, wie auf einem Tisch, weitet sich ein zweiter Seenspiegel. Übrigens, wie auch zuvor schon in Mutinda, tut man keinen Schritt jenseits der installierten Holzbohlen ohne seine Gummistiefel, denn das Bugatacamp steht wie eine Insel inmitten eines wasserdurchsetzten Morasts.<br />
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27.12.2012<br />
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Gegen 7 Uhr morgens, gerade auf dem Weg zum Toilettenhäuschen, werde ich Augenzeuge eines ergreifenden Sonnenaufgangs. Die heutige Etappe soll uns über den 4150 m hohen Bamwanjarapass zum ca. 4000 m hoch gelegenen Butawacamp führen. Dieses Camp wurde etwa einen Kilometer von seinem ursprünglichen Standort wegverlegt und trägt nun den Namen Hunwick´s Hut. Insgesamt sind die Wegekonditionen etwas besser, als am Vortag, jedoch immer noch von Anfang bis Ende von tiefem Morast geprägt. Bis hinauf zur Passhöhe griffen die Flammen des Waldbrandes mit zerstörerischer Hand. Wir gehen fast permanent im Nebel. Auf dem Pass angekommen, wird uns dann aber eine eindrucksvolle Nebellichtung zuteil. Blicke in die nahe D.R. Kongo (die Grenze ist hier nur noch wenige Kilometer entfernt) und zu wilden Bergspitzen offerieren sich uns. Mit der Passüberschreitung geht auch die der Wasserscheide zwischen Nil und Kongo einher, und jenseits des Passes erwartet uns eine unversehrte Vegetation, da das Feuer nur auf der Ostseite wütete.<br />
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Wir tauchen ein in einen märchenhaften Senecienwald, der dramatisch enge Taleinschnitt unter uns bleibt dabei im Blickfeld, da die Gewächse um uns herum licht auseinanderstehen und aufgrund des Geländeabfalls über die palmenähnlichen Baumblüten hinweggeblickt werden kann. Hoch über uns ragen die senkrechten Granitwände der Huphrey´s Group empor. Die beiden obersten der verwunschenen Kochope-Seen treten unter uns in Erscheinung. Zum ersten und größten steigen wir jetzt ab, die Vegetation gleicht hier einem Tropengewächshaus. Unter dem schützenden Felsdach eines tief im Wald versteckten Rockshelters halten wir unsere Mittagsrast.<br />
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Wir steigen ab ins nächste Tal bis zu einer kleinen Ebene. Hier befand sich der alte Standort des Butawacamps. Nun folgt ein letzter Anstieg von etwa 150 hm, dann ist die Hunwick´s Hut erreicht. Für mich persönlich ist dies das schönste aller von uns besuchten Camps. Auch hier - wie kann es anders sein? - befinden wir uns inmitten eines wilden Bergkessels, gebildet aus den Massiven von Mount Stanley, Mount Baker und des Mount Luigi di Savoya. Unter dem Felspodest, auf welches unser Camp gesetzt ist, mäandriert träge der Butawa River durch die immergrüne Hochmoorlandschaft. Diese torfgefärbte Wasserschleife entspringt aus dem nahen, aber von unserem Standort aus noch nicht sichtbaren Kitandarasee und entwässert hinab in den Kongo. Irgendwie scheint mir, als hätten wir eine Zeitreise gemacht und seien in einer Epoche weit vor der Existenz der Menschheit angekommen.<br />
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Kurz nach unserer Ankunft steige ich vom Lager aus noch ein Stück weit empor und genieße die Ausblicke von einem kleinen Felsen aus. Ich kann jetzt den Freshfieldpass erkennen. Dieser befindet sich am Central Circuit. Vom Pass aus wird zur Kitandarahütte am gleichnamigen See hinabgestiegen. Die morgige Etappe wird uns mit dem Central Circuit ein Stück weit zusammenbringen, und zwar ab der Kitandarahütte über den Scott-Elliott-Pass hinweg zur Elena- bzw. Margheritahütte und schließlich bis hinauf zur Margheritaspitze, dem höchsten Gipfel im Ruwenzori. Haydar hat zusammen mit den Trägern inzwischen ein Feuer vor der Hütte entzündet, und während bald schon dampfende Socken und T-Shirts auf aufgestellten Stöcken trocknen, machen wir es uns gemütlich.<br />
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Als ich nachts zur Toilette aufstehe, teilt Martin mir mit, dass Olivia ernsthaft höhenkrank sei. Ich habe so etwas schon befürchtet. Olivia war von Beginn an mit einer schweren Erkältung körperlich angeschlagen. Zu allem Unglück hin hatte sie sich gestern bereits bei einem Sturz eine Rippe gebrochen oder geprellt. Definitiv waren die beiden immer viel zu schnell unterwegs und Olivia hatte ihren schlechten Gesundheitszustand stets geflissentlich ignoriert. Das sind typische Fehler von guten und sicher auch zähen Hochleistungssportlern, denen es jedoch an Erfahrung bezüglich Akklimatisierung beim Höhenbergsteigen mangelt. Hier an der Hunwick´s Hut höhenkrank zu werden, ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, denn es besteht keine Möglichkeit, die Betroffene halbwegs schnell in tiefere Lagen zu bringen, wie das in einer solchen Situation eigentlich getan werden müsste. Wir selbst führen für diese Tour keine diesbezüglichen Notfallmedikamente mit uns, da es für uns selbst gänzlich ausgeschlossen war, in eine solche Situation zu geraten. Martin verabreicht Olivia eine Diamoxtablette. Glücklicherweise sind die beiden nicht etwa auf die Idee gekommen, sich mit diesem Mittel vorab zu dopen, wie das besonders unter amerikanischen Höhenbergsteigern häufig üblich ist, sodass dem Medikament immer noch seine Wirkung als Notfallpräparat erhalten bleibt.<br />
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28.12.2012<br />
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Wegen Olivias Gesundheitszustand verzögert sich unser Abmarsch. An ein Weitergehen, ganz zu schweigen von einem noch höheren Aufstieg, ist bei ihr nicht mehr zu denken. Sie und Martin werden in Butawa zurückbleiben, bis sie sich soweit erholt haben wird, dass eine selbständige Rückkehr wieder möglich ist. Sie werden dabei von Abel und einigen Trägern betreut. Wir hingegen wollen mit Richard, der aus der absteigenden Gruppe vor uns, die übrigens gestern auf dem Gipfel war, einen zweiten Führer rekrutiert, zur Margheritahütte aufsteigen, von wo aus wir morgen in Allerherrgottsfrühe den Versuch einer Besteigung des Margherita Peak angehen wollen.<br />
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So kommen wir schlussendlich erst gegen 12 Uhr mittags von Butawa weg, rechtzeitig zum Beginn des Regens. Diese, zusammen mit der gestrigen, landschaftlich besonders eindrucksvolle Etappe ist die einzige, die unter permanentem Regen stattfindet, weshalb ich leider kaum zum fotografieren komme. Zuerst passieren wir die beiden traumhaft schönen Kitandara Lakes. Über die pompösen Granitwände, unter denen wir anschließend auf unserer Route hinauf zum Scott-Elliott-Pass vorbeiwandern, stürzen eindrückliche Wasserfälle ins tiefe Grün des Bergregenwaldes herab. Ich bin entzückt und begeistert.<br />
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Kurz vor Erreichen des Passes treffen wir unsere Vorgänger, die heute am Gipfel waren und nach deren Bekunden heute morgen tolles Wetter auf dem Gipfel herrschte. Wenn uns das doch bitte, bitte auch zuteil werden könnte, denke ich. Der Margherita Peak ist nämlich leider dafür bekannt, dass er die meiste Zeit über von dichtem Nebel eingehüllt ist. Ab dem Scott-Elliott-Pass wandelt sich die Szenerie endgültig zu einer hochalpinen Landschaft, es gibt jetzt nur noch spärliche Vegetation, und die inzwischen klatschnassen Felsen werden mit den Gummistiefeln gefährlich rutschig. Als wir die Margheritahütte (4485 m) erreichen, erhaschen wir gerade noch einen Blick auf angeschneite Felsnadeln und auf die knapp 100 hm über uns gelegene Elenahütte. Dann wird die Umgebung für den Rest des Nachmittags endgültig vom Nebel verschluckt. An eine Vorbegehung, wie wir uns es ursprünglich vorgenommen hatten, ist nicht mehr zu denken. Erstens nicht aufgrund unserer späten Ankunft und zweitens wegen der klatschnassen Klamotten ( ich musste feststellen, dass es mein alter Poncho nicht mehr macht), die wir heute noch trocken kriegen sollten. Wir selbst müssen uns aber nicht großartig darum sorgen, das Trocknen am Feuer übernehmen schon unsere Träger. Hier im Ruwenzori wird übrigens ohne die Hilfe des Feuers nichts von selbst trocken. Wir wärmen unsere durch die kühle Nässe verursachten klammen Knochen während des Essens an den beiden Holzkohleöfen in der Hütte der Träger und der Führer. Später wird dann noch die Eisausrüstung ausprobiert und angepasst, welche wir vom Rwenzori Trekking Service gestellt bekommen. Die Ausrüstung ist zwar etwas altertümlich, aber zweckmäßig und in einem guten Zustand. Schließlich begeben wir uns in die für uns vorgesehene Übernachtungshütte, mummeln uns warm ein und versuchen, zu ruhen und zu schlafen, denn die Nacht wird morgen sehr früh zu Ende sein.<br />
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29.12.2013<br />
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Morgens um 3 ruft uns Jimi, einer der Träger, zum Frühstück. Wir liegen bereits wach. Geschlafen haben wir beide ganz ordentlich. Lagen sonst immer die angekündigten zu den tatsächlichen Abmarschzeiten afrikanisch auseinander, so herrscht heute strenge Disziplin, denn um 4 Uhr setzen wir uns ohne Wenn und Aber in Bewegung, genau, wie von Richard angekündigt. Schon der Aufstieg zur Elenahütte zeigt sich heikel. Die nassen Felsen in Kombination mit den Flechten ergeben die reinste Schmierseife, und so wird eine einfache 1er-Kletterei zu einer durchaus kitzligen Angelegenheit. Das Spiel setzt sich fort im sich anschließenden Couloir, wo sich die Schwierigkeit stellenweise auf 2 erhöht. Unter Haydars Protest werden wir an einer offenbar absturzgefährlichen Stelle (man sieht nichts bei Nacht) aufgefordert, uns mittels HMS und Bandschlinge in ein Fixseil einzuklinken. Nach dem Couloir geht es flach und unproblematisch auf dem Stanley-Plateau weiter. Vom Gletscher scheint hier nicht mehr allzu viel übriggeblieben zu sein, wir gehen daher weiterhin seilfrei. Beim ersten zarten Aufschimmern der Dämmerung befinden wir uns in etwa zur Falllinie des Moebius (4917 m). Dort legen wir die Steigeisen an und seilen uns ein. Wir gehen weiter auf den Südostgrat der Alexandra zu, dem mit 5090 m zweithöchsten Ruwenzorigipfel. Eine einfach abzukletternde Steilrinne bringt uns nun auf den Margheritagletscher. Alexandra und Margherita Peak rücken als unmittelbare Nachbarn zueinander ins Blickfeld, die Massive von Mount Baker und Mount Speeke recken sich eindrucksvoll in den noch fahlen Morgenhimmel. Was haben wir für ein Glück! Und wir sind schnell, wodurch wir uns die Chance wahren, auch auf dem Gipfel von klaren Sichtverhältnissen profitieren zu können. Wir nähern uns der 5000-Meter-Marke und der Margheritagletscher steilt nun gut 35 Grad auf - es ist dies die konditionell forderndste Passage der gesamten Tour. Vorbei am eindrucksvollen Gletscherbruch gelangen wir unter den Gipfelaufbau des Margherita Peak. Die Nachbarin Alexandra ist durch einen vergletscherten Sattel von der Margherita abgetrennt und ebenfalls ganz nah. Die blumenkohlähnlichen Eisstrukturen im unteren Teil des Gipfelaufbaus beeindrucken mich. So etwas habe ich in unseren Breitengraden noch nie gesehen und vermute, dass dieses Phänomen mit dem Einstrahlungswinkel der Sonne in den Tropen zu tun hat, ähnlich, wie die sogenannten Riffeleisgebilde, welche ich etwa im Himalaya schon bewundern konnte. Nach der Querung einer ausgesetzten, aber unschwierigen Eisflanke stehen wir nun direkt unterm Gipfel. Nur noch wenige Minuten einfaches Kraxeln durch schneeiges Felsgelände, dann sind wir oben. Der höchste Berg des Ruwenzori, Ugandas und der D.R. Kongo ist bestiegen und mit dem Mount Stanley haben wir zudem das dritthöchste Bergmassiv des afrikanischen Kontinents bewältigt. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens, die Aussicht ist phänomenal, wir freuen uns, machen Witze mit unseren Führern, schießen Bilder in die Runde. Weit unter uns sehen wir über den Margheritagletscher weitere Seilschaften hinaufkommen. Es sind die Gruppen der Elenahütte. Auch sie werden wohl alle den Gipfel schaffen - allerdings ... gerade mal 10 Minuten nach unserer Ankunft auf dem Gipfel ziehen die ersten Nebelschwaden herein. Das war´s für heute mit der Aussicht, denn für den Rest des Tages passiert, was sich hier im Ruwenzori praktisch jeden Tag vollzogen hat: Wetter und Sichtverhältnisse verschlechtern sich und nur mit Glück kann man danach noch von der einen oder anderen kurzen Nebellichtung profitieren. Besonders schlechte Voraussetzungen für eine derartige Nebelöffnung hat man dann aber leider auf dem wetterexponierten Margherita Peak.<br />
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Wiederum unter Haydars Protest insistieren unsere beiden Führer nun auf einen raschen Abstieg. Wegen des zusehends schlechter werdenden Wetters, sagen sie, aber auch ich vermute, dass sie eher darauf bedacht sind, schnellstmöglich vom von ihnen als kalt empfundenen Gipfel wieder herunterzukommen. Bei geschätzten windstillen minus 2 Grad hält es ein Alpenbergsteiger doch noch gut aus, aber unsere afrikanischen Freunde haben, wenn sie sich auch bei anderen Gelegenheiten als äußerst hart und bestens durchtrainiert gezeigt haben, durchaus ein etwas sensibleres Kälteempfinden, als wir.<br />
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Wir steigen also wieder ab zur Margheritahütte. Die Verhältnisse auf dem Gletscher sind immer noch gut, d.h. die derzeit noch komplett geschlossenen Schneebrücken sind stabil und der Schnee zeigt noch keine Aufweicherscheinungen. Entlang des Fixseils können wir am Ende zügig durchs Couloir abseilen. An der Hütte ist jedoch noch lange nicht Feierabend, denn wir werden heute noch bis ins Butawacamp absteigen. Doch zuerst gönnen wir uns anderthalb Stunden Pause mit Essen, Ruhen und Aufwärmen.<br />
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Die Besteigung der Margherita würde ich mit der Hochtouren-Schwierigkeitsbewertung WS deklarieren. Steigeisen, Pickel, Steinschlaghelm, Seil und Abseilachter gehören zur Ausrüstung, mit der man selbstverständlich auch umzugehen wissen sollte. Nun kann ich mir ja theoretisch vorstellen, dass die Ruwenzori-Bergführer in der Lage sind, auch einen konditionell gut austrainierten und behänden Nichtalpinisten mit viel Zeitaufwand für Sicherungsarbeit zum Gipfel und wieder runter zu bringen. Dennoch: dieser Berg ist eigentlich Bergsteigern vorbehalten. Die Anforderungen sowohl am Berg selbst, als auch auf den Zustiegen über die äußerst unwegsamen Trekkingrouten, dürften die des Uhuru-Peak, dem höchsten Gipfel des Kilimanjaro, weit übertreffen.<br />
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Es geht weiter. Zunächst durch gespenstischen Nebel und wiederum über rutschige Felsen (an der Margheritahütte haben wir die Hochtouren- wieder mit den Gummistiefeln getauscht) hinab in den Scott-Elliott-Pass. Ab dort wird vorübergehend Regenbekleidung nötig. Schlussendlich bleibt uns aber das Glück während unserer "Königsetappe" hold, denn es hört bald wieder auf zu regnen, und der Nebel lichtet sich teilweise. Genug, um sich an dieser herrlichen Landschaft erfreuen zu können. Nach einem langen, fordernden und erlebnisreichen Tag treffen wir schließlich an der Hunwick´s Hut ein, wo wir eine zwischenzeitlich wieder genesene Olivia antreffen, die morgen mit uns zum Mutindacamp abzusteigen gedenkt. Martin war uns bereits auf seinem Tageshike zur Passhöhe begegnet - wie immer, zügig und sportlich unterwegs.<br />
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Die Umgebung des Butawacamps zieht uns erneut in ihren Bann, nie wird es dort langweilig. Die ständig wechselnden Wolken- Sonnenkapriolen um die Gipfel herum erzeugen von Minute zu Minute die verschiedensten Impressionen. Abends knistert wieder ein Feuer vor der Hütte und wir lassen Revue passieren.Was für ein Tag! Noch zur nächtlichen Stunde waren wir hinauf in das Reich von Eis und Schnee vorgedrungen, um von dort am selben Tag noch bis in den immergrünen Bergregenwald zurückzukehren ...<br />
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30.12.2012<br />
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Nach nächtlichen Niederschlägen zeigt sich der heutige Morgen so sonnig, wie keiner zuvor. Um 9 Uhr brechen wir auf. Da das Wetter auch bei unserer Ankunft um 12.50 h auf der Bamwanjara-Passhöhe immer noch gute Sichtverhältnisse zulässt, beschließen wir, dort oben unsere Mittagsrast zu halten. Irgendwie verspüre ich noch Lust, einen der nahen Humphrey´s Gipfel zu besteigen, doch die Zeit würde knapp, und solche außerfahrplanmäßigen Exkursionspläne führen meist zu Irritationen auf Seiten unserer Guides. So verweilen wir in Ruhe und genießen die prächtige Aussicht, welche uns schließlich auf dem Hinweg weitestgehend verborgen geblieben war. Einer der vom Pass aus sichtbaren Bergseen trägt übrigens den Namen Lake Africa, in Anlehnung an dessen Form, welche der des afrikanischen Kontinents sehr ähnlich ist.<br />
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Von nun an geht´s bergab. Die Fortsetzung des Weges gerät zu einer wahren Schlammschlacht, da wir im Abstieg schneller, und somit unkontrollierter unterwegs sind und gegen Ende auch aufgrund der Etappenlänge die Konzentration nachlässt. Insbesondere die letzten 500 Meter bis zum Mutindacamp sind besonders schlimm. Die bislang wenigen, von John Hunwick dort verlegten Holzbohlen sind eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Um 17.40 erreichen wir schließlich die uns vertraute "Räuberhöhle" des Mutindacamps. Abends leitet Haydar am Lagerfeuer den Chor, bestehend aus unseren Trägern und Führern, denen er ein traditionelles Zazalied aus seiner ostanatolischen Heimat beibringt.<br />
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31.12.2012<br />
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Wir brechen zur letzten Etappe auf, die zunächst erneut von extremem Morast geprägt ist und, wie auch schon der gestrige Tag, zu Beginn mit mehreren Gegenanstiegen aufwartet. 15 Norweger, begleitet von 50 Trägern und mehreren Führern, begegnen uns unterwegs.Wir treffen Roger, den Führer, der uns mit auf die Margherita begleitet hatte, wieder. An der Sine Hut halten wir Mittagsrast. Wir befinden uns bereits unterhalb der Bambuszone. In zwei Tagen sind wir somit sämtliche Vegetationszonen im Schnelldurchlauf gegangen. Auch wenn wir wieder den gleichen Weg zurück mussten, den wir gekommen sind ( unsere Führer ließen sich aus zugegebenermaßen nachvollziehbaren Gründen nicht dazu erweichen, die Variante übers Kiharo- und Samaliracamp zu nehmen), war dies nochmals ein prächtiges Erlebnis, welches unterwegs durchaus Neuentdeckungen mit sich gebracht hat. Ach ja, sogar zwei Antilopen sind uns im Wald begegnet.<br />
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Gerade mal im Trekker´s Hostel in Kilembe angekommen, prasselt ein Tropenguss hernieder, der es in sich hat. Schon wieder Glück gehabt! Wir nehmen Abschied von Richard und Abel und von unseren Trägern. Wir hatten eine großartige Zeit mit ihnen. Und ich bin mir sicher, dass sie insbesondere Haydar als "special client" nicht mehr so schnell vergessen werden ... ;-).<br />
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John Hunwick ist hier, extra wegen der Norweger von Kampala her mit seinem schweren BMW-Motorrad angereist. Wir sind gespannt auf den Jahreswechsel hier in Kilembe. In der Nacht sehen wir zunächst zahlreiche sich bewegende Feuer an den Bergen. Kurz nach 12 zieht eine größere Gruppe junger Leute auf der Straße am Trekker´s Hostel vorbei. Wildes Getrommel auf Plastikkanistern, immer wieder rufen sie im Chor "bon année" (französisch wahrscheinlich wegen der Nähe zum Kongo), Autoreifen, Plastikeimer und andere gestankentwickelnde Gegenstände werden angezündet, es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Immer wieder werden uns lachend per Handschlag Neujahrswünsche zuteil, Die brennenden Reifen werden anschließend mit hoher Geschwindigkeit die Straße hinuntergerollt, oder man schwenkt die lodernden Dinger, an einem Stock aufgehängt, wild um sich. Mir scheinen diese Spiele nicht ungefährlich, zumal einige Teilnehmer doch schon mehr oder weniger angetrunken sind. Der Qualm wird bestialisch, fast schon unerträglich. Doch die Leute zeigen sich unbekümmert, lachen, freuen sich, dass die Musungus auch mit dabei sind. Diese Spiele sind definitiv friedlich und haben nichts mit den grauenhaften Praktiken des "necklacing" in den südafrikanischen Townships zu tun, wie es sowohl mir, als auch einem unserer Begleiter, der Südafrikaner ist, in schauderhafte Erinnerung kommt.<br />
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01.01.2013<br />
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Martin und Olivia reisen heute per special hire nach Nairobi Flughafen, und sie bieten uns an, uns bis nach Kasese mitzunehmen. Auch in Uganda gibt es an Feiertagen Einschränkungen. Wer es nicht unbedingt nötig hat, lässt seinen Laden geschlossen - man findet aber stets genügend offene Läden. Die Buslinien verkehren heute eingeschränkt, definitiv bekommen wir keinen Bus von Kasese in Richtung Mbarara, bzw. unserem eigentlichen Ziel, Kisoro. Matatus fahren. Vor denen sind wir zwar schon gewarnt, aber was soll´s ... es wird unsere letzte Fahrt auf langer Distanz mit einem solchen Gefährt. Zuerst glauben wir, wir würden heute nicht mehr aus Kasese herauskommen, denn das Matatu fährt solange hin und her, als bis das klapprige Gefährt zum Zerbersten überfüllt ist. Immerhin, wir überqueren unterwegs den Äquator und anschließend den Damm zwischen Lake George und Lake Edward im Queen-Elizabeth-Nationalpark. In Letzterem erspähen wir dies- und jenseits der Straße riesige Antilopenherden ... also, in einem anderen Fahrzeug unternommen wäre das eine wunderschöne Reise ... wir fahren steil hoch bis zu einer Abbruchkante, von der aus man die gesamte Savannenebene des Nationalparks überblickt ... ein Passagier übergibt sich während der Fahrt, mehrere arme Hennen werden kläglich gaggernd unter den Sitz gepfercht .... prächtige, tiefgrüne Hügellandschaften, Bananenplantagen ... wir stehen eine geschlagene Stunde mit kochendem Motor auf der Strecke ... ausgedehnte Teeplantagen säumen die Straße ... ich spüre, verdammt nochmal, meinen Ischias ...<br />
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Für die relativ kurze Strecke bis Mbarare sind wir uns unendlich scheinende 4 Stunden unterwegs. Die Strecke bis Kisoro wäre deutlich weiter, die Straßenverhältnisse schlechter und wiederum verkehren heute nur noch Matatus. Da gibt es zwischen mir und Haydar keinerlei Disput. Genug Matatu für heute, wir bleiben und werden morgen auf jeden Fall mit dem Bus weiterreisen.Wir kommen im Hotel Classic unter. Dessen vorzügliches Restaurant bietet überwiegend indische Küche. Anschließend bummeln wir durch die von uns als nicht sonderlich schön, aber dennoch recht freundlich und angenehm empfundene Stadt. Dabei kommen wir endlich auch zu einer Rasur beim Friseur. Im Ruwenzori hatten wir keine Gelegenheit dazu, und gestern war im Trekker´s Hostel vorübergehend das Wasser ausgefallen, weshalb wir schlussendlich froh waren, dass man uns wenigstens etwas Wasser in einem Kanister brachte, um die dringendst nötige Dusche vorzunehmen.<br />
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02.01.2013<br />
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Die heutige Fahrt führt abermals durch malerische Kulturlandschaften. Auch viele Wälder sind noch erhalten, denn glücklicherweise ist das Abholzungsproblem in Uganda bei Weitem nicht so massiv, wie in anderen afrikanischen Ländern, so etwa Kenia, Tanzania oder Äthiopien. Die Straße ist, im Gegensatz zu gestern, häufiger schlecht. Dennoch ist diese Reise im Bus unvergleichlich bequemer, als gestern im Matatu. Eine besondere Dramatik bekommt die Strecke auf den letzten vielleicht anderthalb Stunden. In Serpentinen schlängelt sich die Straße hinauf bis etwa 2400 Meter, der Ausblick auf einen großen See eröffnet sich. Nach 6 Stunden Fahrt erreichen wir das Städtchen Kisoro. In einem hübschen, kleinen Restaurant wollen wir zunächst zur Ruhe kommen, ehe wir den letzten Teil der Reise angehen. Um nach Ntebeko, einer Ferienbungalowsiedlung am Eingang des Mgahinga-Gorilla-Nationalparks zu gelangen, müssen wir 14 km mit einem special hire über eine unsäglich schlechte Piste zurücklegen.<br />
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Wir befinden uns hier im Dreiländereck Uganda-Ruanda-D.R. Kongo. Diese so wundeschön und idyllisch anmutende Gegend hat in der jüngeren Vergangenheit eine Unzahl an Grauenhaftigkeiten gesehen. Angefangen vom Genozid der Bahutu an den Batutsi in Ruanda über die aktuellen Bürgerkriegswirren im Kongo, bis zu Naturkatastrophen aufgrund von Vulkanausbrüchen. Ein wenig mulmig war es uns zugegebenermaßen schon, ausgerechnet hierher zu reisen, wo doch das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für den Grenzbereich zum Kongo ausgesprochen hat. Nun, jediglich ein kleineres Flüchtlingscamp nahe Kisoro erinnerte uns an die schrecklichen Dinge, die jüngst erst im Kongo geschehen sind. Die neuesten Meldungen besagen jedenfalls, dass die M-23- Rebellen gerade einen Waffenstillstand mit der kongolesischen Regierung vereinbart haben und sie sich derzeit aus der von ihnen zuvor eingenommenen Stadt Goma wieder zurückziehen.<br />
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Ntebeko gefällt uns sehr gut. Kurz vor der Dunkelheit treffen wir dort ein. Die Anlage besteht aus einem im Kolonialstil gebauten Haupthaus und mehreren im Rundhüttenstil kreierten Bungalows, die in einem wunderschönen, gepflegten Garten verteilt sind. Wir werden sehr freundlich vom Personal begrüsst und aufgenommen. Im Haupthaus lassen wir es uns am lodernden Kamin gütlich ergehen und vereinbaren die Modalitäten für unsere für morgen vorgesehene Tour. Die Anzahl der hier anwesenden Touristen ist hier, wie zuvor auch schon im Ruwenzori, wahrlich überblickbar.<br />
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So sind wir also im zweiten von uns anvisierten Berggebiet Ugandas angelangt. Die Gruppe der Virungavulkane verteilt sich auf die drei Länder Uganda, Ruanda und D.R. Kongo. Der höchste von ihnen heißt Karisibi (407 m) und befindet sich auf der Grenze zwischen Ruanda und Kongo. Der interessanteste dürfte der ganz auf kongolesischem Territorium stehende Mikeno (4427 m) sein, welcher derzeit allerdings als Rückzugshort von Rebellen und Wilderern gilt. Auch der Visoke (3711 m) kommt für uns, da auf der Grenze Kongo/Ruanda gelegen, nicht für eine Besteigung in Frage. Nyamulagira (3058 m) und Nyiragongo (3470 m) sind zwei extrem aktive Vulkane auf der Kongoseite. Besonders der Nyiragongo sorgte in jüngerer Vergangenheit für Negativschlagzeilen. Zuletzt 2002, als durch einen Ausbruch ein Drittel der Stadt Goma zerstört wurde.<br />
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Es exitistieren noch mehrere kleinere Vulkane und eben die auch von Uganda aus erreichbaren, deren drei an der Zahl. Der Gahinga (3474 m) gilt als der einfachste, der Muhavura (4127 m) als der mühevollste und der Sabinyo (3645 m) als der interessanteste. Während Gahinga und Muhavura Grenzgipfel zu Ruanda sind, befindet sich der Sabinyo exakt im Dreiländereck.<br />
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Eben für den Sabinyo haben wir uns entschieden. Die Unternehmung ist rasch organisiert. Es werden Lunchpakete vorbereitet, Führer und Ranger verständigt, und wir müssen uns morgen zur vereinbarten Zeit nur noch zum wenige Meter entfernten Nationalparkcenter begeben.<br />
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03.01.2012<br />
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Wir brechen als Gruppe auf: ein Pärchen aus Deutschland, ein Belgier und ein Costaricaner. Dazu der "Geleitschutz" aus zwei Guides und einem bewaffneten Polizisten. Der Mann mit der Kalaschnikow begeleitet uns aber nicht etwa wegen etwaiger Zusammenstöße mit den Kongorebellen, denn was würde denn ein einzelner, mit einer altersschwachen Kalaschnikow bewaffneter Polizist gegen eine Truppe von kriegserprobten Rebellen anrichten wollen? Es geht hier wirklich nur um die wilden Tiere, allen voran die Büffel, aber auch die Begegnung mit einer Elefantenherde in der Bambuszone könnte für uns höchst gefährlich werden. Von Ebendiesen finden wir Losung und Spuren zu Beginn des Trails. Aufbau und Erscheinungsbild dieser Landschaft haben Ähnlichkeit mit dem Ruwenzori, ja sind, wenn man so will, eine Miniaturausgabe von diesem, wenngleich in der Gesamterscheinung doch etwas blasser. Große Teile des unteren Regenwaldes sind nicht mehr ganz so "virgen", wie im Ruwenzori. Ehemaliges Kulturland der Batwa (bei uns auch Pygmäen genannt) ist im Begriff,sich im Laufe von Jahren wieder in ursprünglichen Regenwald zurückzuverwandeln. Den Bambuswald gedeiht hier als reine Monokultur. Auf mich wirkt er so fast beeindruckender, als auf dem Kilembetrail. Auch die Bergregenwaldzone zeigt mir und Haydar nichts neues. Schön ist das aber allemal, nebenbei bemerkt ist es hier auch merklich weniger matschig, was von unseren Mitwanderern, von denen niemand bislang im Ruwenzori unterwegs war, nicht so hoch eingeschätzt wird, wie von uns ;-). Was die Schönheit und auch die Besonderheit des Sabinyo ausmacht, sind seine tief einfurchenden Schluchten und steilen Flanken. Bis obenhin ist dieser Berg, wie übrigens alle Virungavulkane, mit üppigem Grün überzogen.<br />
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Bis zum frühen Nachmittag gehen wir meist im Nebel. Auf dem Grat, welcher kurz vor dem ersten Gipfel erreicht wird, kommt dann noch Wind hinzu. Wind hatten wir übrigens im Ruwenzori praktisch nie. Vom ersten Gipfel aus, auf dem wir die Ländergrenze Uganda/Ruanda erreichen, bietet sich uns ein Blick auf die nebelfreie Südseite ins Nachbarland Ruanda hinab. Es fällt auf, dass diese dichter besiedelt ist, als die ugandische Seite. Wir steigen weiter auf zum zweiten Gipfel, auf dem sich ein aus Naturmaterialien errichtetes, kleines Biwak befindet, welches für gewöhnlich von den Männern genutzt wird, welche für die Instandhaltung des Pfades zuständig sind. Wir überblicken nun den Anstieg auf den dritten Gipfel, der äußerst steil über knorrige Holzleitern führt, welche übrigens gelegentlich auch mal beschädigt sind, und die so oder so, auch wegen der Rutschigkeit, eine gewisse Vorsicht erheischen. Geplant ist, eine Holztreppe bis zu diesem Gipfel zu verlegen, ein kleineres Stück ist bereits realisiert. Dann wird der Zustieg leichter und ungefährlicher, verliert mit Sicherheit aber auch einen Teil seines abenteuerlichen Reizes. Der dritte Gipfel trägt die Dreiländergrenze. Gegenüber erhebt sich, von uns aus nur durch einen kleinen Sattel getrennt, ein weiterer Gipfel. Dieser ist der eigentliche Hauptgipfel des Sabinyo, nur wenige Meter höher, als der, auf dem wir jetzt stehen. Dieser befindet sich komplett auf kongolesischem Gebiet. Fakt ist, dass mich die ugandischen Führer nicht dort herüberlassen, was mich als akkuraten Gipfelsammler schon ein wenig ärgert. Der Sabinyo trägt noch weitere, deutlich niedrigere Gipfel auf der Kongoseite. Insgesamt ist es diese fast schon komplizierte Erscheinungsform, was ihn zu einem der schönsten und interessantesten unter den Virungavulkanen kürt.<br />
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Ich finde mich also mit dem zweithöchsten Punkt des Sabinyo ab. Im Abstieg wird das Wetter immer besser. So richtig klare Verhältnisse, wie wir es etwa bei Fönlage kennen, wird es hier in der feuchttropischen Luft allerdings kaum mal geben, sodass die beiden Nachbarn Gahinga und Muhavura jetzt eher als hinter der diesigen Luft schimmernde Gestalten wahrgenommen werden. Nun können wir auch das ugandische Flachland überblicken. Sowohl für den Auf- und Abstieg, als auch für die Gipfelaufenthalte wurde angemessen Zeit gelassen. Um 7.50 h waren wir am Nationalparkeingang aufgebrochen, um 17.30 h kommen wir dort wieder an.<br />
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Abends häddere ich mit mir, wie ich den morgigen Tag verbringen soll. Haydar möchte keine weiteren Berge mehr besteigen und sich stattdessen nach Kisoro begeben, um einen nahegelegenen See mit kleinen Dörfern zu besuchen. Mir würde der Sinn nach einer Besteigung des Muhavura stehen, doch dazu müsste ich in den frühesten Morgenstunden zu einem etwas entfernten, anderen Nationalparkseingang wechseln, was mir zu umständlich erscheint, auch wenn mir die Ranger versichern, dies sei kein Problem. Kurzum entscheide ich mich dafür, morgen noch den Gahinga zu besteigen, um anschließend nach Kisoro zurückzukehren, wo ich mich gegen Abend mit Haydar wieder treffen will.<br />
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04.01.2013<br />
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So besteige ich heute als diesmal einziger Tourist den Gahinga. Ich werde von einem jungen Guide und wiederum einem bewaffneten Polizisten begleitet. Den Polizisten lassen wir auf 3000 m zurück, da er unser Tempo nicht halten kann. Landschaftlich ähnelt die Gahingabesteigung der Tour auf den Sabinyo, zumindest was die Vegetation anbelangt. Sie ist in allem etwas weniger aufregend und weniger dramatisch, aber auch einfacher und kürzer. Was diese Tour besonders macht, ist der Blick vom Kraterrand hinein in den sumpfigen Krater, durchaus eine spezielle Sehenswürdigkeit. Gegenüber der Stelle, wo wir den Kraterrand erreichen, befindet sich auf ruandischer Seite der höchste Punkt des Berges. Erwartungsgemäß sind auch hier die ugandischen Führer nicht bereit, weiterzugehen. "There´s no trail". Zugegebenermaßen hätte ein Gang zu diesem höchsten Punkt wohl nichts Neues gebracht, da die Aussicht aufgrund der hochwüchsigen Vegetation stark eingeschränkt ist. Diese Einschränkung gilt auch für die Stelle, an der wir den Krater erreichen, Der erhoffte Blick auf die Nachbarberge Muhavura und Sabinyo bleibt also aus. Ein weiteres Plus, welches seine Besteigung rechtfertigt, weist der Gahinga dennoch noch auf: er steht als der kleinste dieses Vulkantrios in deren Mitte, und betrachtet man diese Gruppe aus der Ferne, so kommt man zu dem Schluß, dass der Gahinga, mehr als seine beiden Nachbarn, der Idealvorstellung von einem Vulkankegel gleichkommt. Im Abstieg begegnet uns noch ein rotrückiger Affe (ich habe leider den Namen dieser Art vergessen), der allerdings schnell schaut, dass er von uns fort kommt. Nach Aussage meines Guides handelte es sich bei diesem Tier um einen wilden Affen, der nicht zur einer der an Menschen schon gewöhnten Monkey Tracking Gruppen gehört.<br />
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Wir sind einigermaßen zeitig zurück. Ich beschließe, die 14 km auf der Piste nach Kisoro zu Fuß zurückzulegen, wobei ich mir davon ein wenig netten Kontakt zu den Leuten und Eindrücke vom hiesigen Landleben verspreche. Fruchtbares Kulturland, niedliche Hamlets zwischen schattigen Tropenbäumen, im Hintergrund erheben sich die bläulich schimmernden Vulkane wie eine Fata Morgana - es könnte so schön sein. Doch wie sich bald schon herausstellt, habe ich mir hier kein gutes Tal ausgesucht. Die erste halbe Stunde ist es noch ok, doch irgendwann nervt es nur noch."Musungu, how are you? Musungu, give me money!" - meist ist die Anmache von spöttischem Gelächter begleitet und es sind hier nicht etwa nur die Kinder. Die Wanderung gerät für mich mehr und mehr zu einem Spießrutenlauf. Haydar hatte übrigens heute das gleiche vor. Das deutsche Pärchen jedoch, welches mit uns zusammen auf dem Sabinyo war, hat ihm aber davon abgeraten. Sie sind nun schon mehrere Wochen per Auto im Land unterwegs. Es sei nur hier und im benachbarten Bwindi-Gorillapark, wo sie derartiges Benehmen Fremden gegenüber bislang in Uganda erlebt haben.<br />
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Auf meiner letzten von insgesamt dreieinhalb Wanderstunden schließe ich mich zweier Burschen an. Einer von den Beiden macht einen auf anglikanischen Prediger und geht mir bald schon mit Psalm- und Bibelzitaten auf den Wecker. Wenigstens habe ich in der Zeit einigermaßen Ruhe vor sonstigen Pöbeleien. Als wir endlich Kisoro erreichen und wir vor dem Eingangstor des Hotels "Virunga" stehen, in welchem ich mich mit Haydar verabredet habe, eröffne ich meinen beiden Begleitern, dass ich nun dem Herrn überaus dankbar sei, meine müden Füsse endlich an diesen Ort geführt zu haben und verabschiede mich mit einem inbrüstigen "halleluja, my brothers!"<br />
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Im lauschigen Hotelgarten, überragt von der nahezu symmetrischen Gestalt des Muhavura, erhole ich mich von den Strapazen und warte auf Haydars Rückkehr vom See. Abends kehren wir in einem typischen Volkslokal zum Essen ein. Vermutlich würden die meisten Mitteleuropäer ein solches Lokal niemals betreten - schade, denn man verpasst was, und die Angst vor Dünnpfiff oder sonstigem Ungemach ist, das zeigen unzählige Vorerfahrungen unsererseits sowohl hier, als auch in anderen Drittweltländern, fast immer unberechtigt.<br />
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05.01.2013<br />
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Nach einer vierstündigen Busfahrt über Mbarare und Masaka treffen wir in Kampala ein. Wir kommen in einem Mittelklassehotel der Speeke-Gruppe (Tourist-Hotel) im Zentrum unter. Betrachtet man die Skyline der gläsernen Wolkenkratzern einerseits, sowie das das gequirlte Chaos um den Markt oder zwischen den Blechlawinen an der Matatustation andererseits, so kommt man zum selben Eindruck, wie etwa bei einem Besuch von New Delhi - Old Delhi: eben eine Stadt mit koexistenten krassen Gegensätzen. Wir treiben uns den ganzen Tag im Zentrum herum und essen viel.<br />
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06.01.2013<br />
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Der Tag beginnt mit einem Wolkenbruch. Die dürftige Innenhofabdeckung des Hotelrestaurants vermag den Wassermassen kaum standzuhalten, und an mehreren Stellen tropft und trieft es herunter. Wir reisen heute nach Jinjia. In Uganda erzählt man gerne, dort befände sich die Quelle des Nils. Das stimmt aber so nicht. Der Fluss tritt dort aus dem Victoriasee heraus und trägt ab diesem Zeitpunkt den Namen Weißer Nil, oder aber auch Victorianil. Nun ist der Weiße Nil zwar länger, der in Äthiopien entspringende Blaue Nil aber wasserreicher. Irgendwann treffen sich die beiden, dann ist es nur noch der Nil. Die Quellflüsse des Weißen Nil entspringen wiederum in den Bergen von Ruanda und dessen südlichem Nachbarland Burundi.<br />
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Da der Bus nicht direkt nach Jinjia hineinfährt, steigen wir an einer Kreuzung vor der Stadt aus und spazieren zu Fuß in den Ort. Im etwas abgetakelten, aber sehr originellen Hotel Bellevue finden wir Unterkunft. Zustand und Atmosphäre unserer Absteige passen ganz gut zum Stadtbild. Viel Platz bietet Jijia zwischen weit auseinanderstehenden, von Schimmelbefall und herunterblätterndem Putz gezeichneten, aber durchaus noch einen Hauch ihrer Altehrwürdigkeit verströmenden Kolonialbauten. Viel Grün fügt sich dazwischen, aber auch elendige Wellblechhütten und die Trostlosigkeit von halbverfallenen Industrie- und Hafenanlagen. Eine klare Abgrenzung zwischen verwitternder Pracht und schrottreifer Verkommenheit fehlt.<br />
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Mehrere Hindutempel und eine Moschee weisen die Stadt als einen Platz von kultureller Vielfalt aus. Wieder mal gehen wir indisch essen, eine oft sich bietende Alternative in Uganda, wenn man gerade mal nichts Gutes Afrikanisches findet. Einst von Idi Amin vertrieben, sind viele asiatische Familien inzwischen wieder nach Uganda zurückgekehrt.<br />
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Wir verzichten auf eine Bootsfahrt. Stattdessen gelangen wir zu Fuß, zwischen Schönheiten und Häßlichkeiten hindurch, stets am Ufer des Victoriasees entlang, zu der Stelle, die offiziell als "The Source of the River Nile" deklariert wird. Einige Andenkenhändler, Ausflugsboote, mehrere Strandbars und wiederum nur wenige Touristen. In manch anderem Land würde das hier schon anders aussehen ...<br />
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Uns soll´s recht sein, wir entspannen am Flussufer, bestellen uns Drinks in einer Bar und sehen dem Grasbüschel transportierenden, hier schon eine kräftige Strömung aufweisenden Gewässer bei seinem gleichmäßigen Dahinfließen zu. Ähnlich, wie etwa am Ausfluß des Rheins aus dem Bodensee zwischen Öhningen und Stein am Rhein, lässt sich hier nicht genau sagen, wo noch See und wo schon Fluß ist, auch wenn geschäftstüchtige Bootsvermieter einen genau zur "Quelle" hinzufahren versprechen.<br />
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07.01.2013<br />
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Der Muezzin der benachbarten Moschee zeigt sich in den frühen Morgenstunden besonders eifrig. Heute trennen sich Haydar´s und meine Wege. Während Haydar nach Kampala zurückfährt, um morgen schon in die Heimat zurückzufliegen, bleiben mir noch ein paar Tage Zeit, um in meiner selbstgewählten Mission des Bergreisenden schließlich das dritte der großen Bergmassive Ugandas zu besuchen.<br />
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Der Mount Elgon erhebt sich im Südosten des Landes, genau auf der Grenze zum Nachbarland Kenia. Angeblich soll es sich beim Elgon um den flächenmäßig größten Vulkan der Erde handeln. Dessen höchster Gipfel heißt Wagagai (4321 m). Dieser befindet sich auf der ugandischen Seite des Kraterrandes. Höhenmäßig gefolgt wird er vom Sudek (4301 m), welcher sich genau auf der Grenze zwischen den beiden Nachbarländern aufwölbt. Der Koitoboss (4187 m) ist der höchste Gipfel auf der kenianischen Seite. Aufgrund seiner immensen Flächenausdehnung ist dieser Berg sehr weitläufig. Der Durchmesser seines Kraters beträgt, je nach Referenzquelle, 8 bzw. 12 km. Der Mount Elgon gilt als ein erloschener Vulkan.<br />
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Drei Routen - Sasa, Sipi und Piswa, führen von der ugandischen Seite aus zum Wagagai. Die Parkroute führt von Kenia aus auf den Koitoboss. Die Touren sind miteinander kombinierbar. Auch eine Überschreitung von Uganda nach Kenia, oder etwa eine Kraterumrundung sind nach vorzeitiger Anmeldung möglich. Wobei wir wieder an einem Punkt angelangt sind: auch der Mount Elgon, obwohl für einen erfahrenen Alpinisten überhaupt kein Problem, darf nur mit Führer bestiegen werden.<br />
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So fahre ich denn frühmorgens schon von Jinjia nach Mbale. In diesem sympathischen Städtchen komme ich dann endlich zum langersehnten Frühstück und gar einem wunderbaren Cappuccino aus echten Kaffeebohnen (im Kaffeeanbauland Uganda wurden wir bislang fast überall mit Instantkaffee enttäuscht, da die guten Bohnen zumeist exportiert werden).<br />
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Nach dem Frühstück mache ich mich daran, nach und nach alles Nötige zu erledigen, um heute noch zum Ausgangspunkt meiner Mount-Elgon-Tour zu gelangen: Geld tauschen auf der Bank, Stippvisite zwecks Anmeldung und Bezahlung bei der Nationalparkverwaltung, Einkäufe. Ich beschließe, für diese drei Tage nur kalte Nahrung mitzunehmen. Neben einigen Besorgungen in einem Supermarkt kaufe ich mir mehrere dieser nahrhaften Chappatis, welche Indienreisenden bestens bekannt sein dürften und die man auch hier in Uganda bekommt.<br />
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Im Büro der Nationalparkverwaltung empfängt man mich sehr herzlich. Trotzdem ärgert es mich, dass die Tagesgebühren von 50 auf 90 US-Dollar angehoben wurden, also fast auf das Doppelte. Zudem wird mir eröffnet, dass meine Wunschtour über die Sipiroute in drei Tagen nicht möglich sei, weshalb ich mich dazu entschließe, die Besteigung über die Sasaroute durchzuführen, welche auch als Normalweg auf den Wagagai gilt.<br />
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Verdammtes Matatu! Nein, falsch, verdammt bin ich selbst, der ich so blöd war, den Anfängerfehler zu begehen, als erster Fahrgast in ein noch leeres Matatu einzusteigen. Seit mehr als einer geschlagenen Stunde kurven wir vom Clocktower zur Tankstelle und wieder zurück, bis endlich alle Sitze des Fahrzeuges in klaustrophopbiefördernder Weise doppelt besetzt sind. Vorher wird nicht abgefahren, so ist das eben mit den Matatus hier.<br />
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Nach 30 Kilometern, bzw. einer Stunde gut durchgeschüttelt, gewalkt und gepresst, erreichen wir Budadiri (1250 m). In der Pension "Rose´s last Hope" komme ich unter. Direkt nebenan befindet sich das Headquarter der Nationalparkverwaltung. Sowohl bei Rose, als auch bei den Rangern werde ich freundlich empfangen. Allerdings bleibt nicht aus, dass mir im Nationalparkbüro noch ein Träger aufgeschwatzt wird, was rein physikalisch für mich völlig unnötig wäre. Nur das Argument, dass ich einem der Dorfbewohner Arbeit und somit eine kurzfristige Zuverdienstmöglichkeit verschaffe, kann mich schließlich überzeugen.<br />
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"Rose´s last Hope" ist wiederum eine Unterkunft in der Art, wie wir sie nun öfter schon hatten, und wie ich sie gerne mag. Das in einem der Bungalows untergebrachte Basic- Zimmer reicht für die Übernachtung vollkommen, es bestehen einfache Dusch- und Waschmöglichkeiten, die verschiedenen Gebäude des Anwesens verteilen sich in einem wunderschön angelegten Garten. Als weitere Gäste sind noch drei junge Israeli und zwei ugandische Ingenieure anwesend. Rose verwöhnt mich abends mit bodenständiger afrikanischer Küche. Im Garten lausche ich noch eine Weile dem Zirpen der Grillen, bevor ich mich zum Schlafen lege.<br />
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08.01.2013<br />
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Ich frühstücke um 6.30 h, danach treffe ich mich mit Christopher vor dem Nationalparkbüro. Christopher wurde mir gestern bereits vorgestellt, er soll für die kommenden drei Tage mein Führer sein. Die Boda-Boda-Fahrer mit ihren Stahlrössern chinesischer Bauart sind auch schon bereit. Mein Rucksack wird auf eines der Gefährte arretiert, und los geht die abenteuerliche Fahrt in der Morgenfrische über eine mit bombenkraterähnlichen Schlaglöchern gespickte Piste bis hinauf ins Dörflein Bumasola (1760 m), wo die Piste endet. Hier stößt noch der Träger zu uns, die Tour kann beginnen. Zunächst durchwandern wir Kulturland, lachende Kinder begrüssen uns, auf englisch, swaheli oder im hier gesprochenen Dialekt. Die Nationalparkgrenze ist mit einem Schild markiert, hier hört das Kulturland auf. Gleich darauf ersteigen wir mit dem Mudangi Cliff das steilste Stück der gesamten Sasaroute. Diese Passage ist aber vollkommen harmlos, da die einstigen Holzleitern zwischenzeitlich durch eine Eisenstiege ersetzt wurden. Wir streifen durch Regenwald, wie wir ihn auf vergleichbarer Seehöhe bereits im Ruwenzori und an den Virungas bereits erlebt haben. Naja, ein paar neue Pflanzen sind schon dabei ...<br />
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Im mitten im Wald am gleichnamigen Bachlauf gelegenen Sasa River Camp (2900 m) lodert bereits ein Feuer. Eine dreiköpfige englische Gruppe ist mit Trägern und Führern anwesend. Auch die Israelis treffen ein und es wird Tee gekocht, der ziemlich rauchig schmeckt. Wir setzen unseren Weg fort und treten bei der Sasa Patrol Hut (3300 m) aus der Waldzone heraus. Hier wird durch die anwesenden Ranger das Permit kontrolliert. Erikabäume und Riesensenecien schießen in lichten Beständen aus dem Boden, lassen aber genügend Ausblicke frei auf diese, zumindest nach gewissen Klischeevorstellungen, sehr afrikanisch anmutende Graslandschaft. Felsendurchsetzte Bergzüge zeigen sich, und abgehobene Ausblicke ins Flachland hinaus werden möglich. Wir erreichen das Mude Cave Camp (3500 m), unser vorgesehenes Nachtquartier. Am Mude Cave Camp ist bereits eine Gruppe anwesend, welche heute schon auf dem Gipfel war. Alles in allem sind wir hier dennoch, wie bereits auf dieser Reise gewohnt, weit entfernt von touristischen Massenaufläufen, es bleibt sehr überblickbar und die Stimmung kann unter solchen Umständen auch rasch mal familiär werden. So hätte ich mir eigentlich auch diesen Abend vorgestellt. Das mit Holzbänken umstandene Lagerfeuer wäre der richtige Ort dazu gewesen, doch alsdann entlädt sich das sich im Himmel über unseren Köpfen zusammengestaute Grau, ein Jeder flüchtet ins Zelt oder unters Dach, sodass auch ich den Rest des Abends wohl oder übel lesend im Zelt verbringen muss<br />
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09.01.2013<br />
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Wir brechen auf gen Gipfel um 7.15 h. Es ist windig, aber die Sonne scheint und die Bedingungen sind prächtig. Wir erreichen den Jackson Pool, einen kleinen Bergsee inmitten einer offenen Landschaft. Mein Blick schweift hinaus bis ins Flachland, wo linkerhand Mbale zu erkennen ist.<br />
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Zunächst noch dominieren die Erikagewächse, welche aber mit zunehmender Höhe vollständig von den Senecien abgelöst werden. Hügel und eindrückliche Felsriegel, wie etwa der Jackson´s Cliff, ragen aus der Weite der afro-alpinen Landschaft heraus. Wir steigen hinauf zum Kraterrand, wo sich uns erstmals ein Blick in die beeindruckende Caldera bietet. Die Farbtöne dieser Graslandschaft erinnern mich an die Herbstfärbung bei uns in den Alpen. Auch ein paar Kraterseen verteilen sich dort unten. Wir steigen weiter entlang des Kraterrandes bis zum höchsten Punkt des Mount Elgon auf, dem 4321 m hohen Wagagai. Es ist inzwischen 10.15 h. Gegenüber ragt markant die breite Erscheinung des Koitoboss empor, dem höchsten Gipfel auf der kenianischen Seite. Der Mount Elgon mit seinem gewaltigen Krater offeriert dem Besteiger eine faszinierende Weite und mit seiner fülligen und gedrungenen Gestalt, die irgendwie einer Schildkröte oder einer umgedrehten Bratpfanne ähnelt, wölbt er sich solitär mitten aus dem Flachland heraus. Ganz sicher stehen wir hier auf einem außergewöhnlichen Berg, und ich genieße die 45-minütige Gipfelrast in voller Zufriedenheit, hin und wieder mal die Sitzposition wechselnd, um ein anderes Panorama zu bekommen.<br />
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Um 11 Uhr beginnen wir mit dem Abstieg. Die anderen Gruppen, die sich alle noch unterwegs zum Gipfel befinden, treffen wir in unterschiedlichen Abständen. Um 13.15 h sind wir wieder im Mude Cave Camp. Wir halten Mittagsrast. Chapatti, Käse, dazu noch Kekse, Schokolade und Erdnüsse - das ist mein Proviant in diesen drei Tagen. Christopher versorgt mich noch regelmäßig mit heißem Tee.<br />
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Im Abstieg zum Sasa River Camp zieht Nebel auf, um 16.15 h kommen wir dort an. Kaum mal haben wir in der Hütte Unterschlupf gefunden, prasselt ein gewaltiger Wolkenbruch hernieder. Ich habe mich zuvor bereits dazu entschlossen, das Zelt nicht aufzubauen, sondern die Nacht mit Christopher und unserem Träger in der Hütte zuzubringen. Unser Träger ist die ganze Nacht über etwa alle 2 Stunden damit beschäftigt, das Feuer am Lodern zu halten, was von den hier eigentlich schon wieder angenehmen Temperaturen her für mein Empfinden nicht unbedingt nötig wäre. Die Hütte hat keinen Rauchabzug und manchmal werden wir dabei geräuchert wie die Landjäger, bis dass die Augen tränen! Der Rauchgestank soll an manchen Utensilien noch lange Zeit nach dieser Reise haften bleiben.<br />
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10.01.2013<br />
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Um 8.10 h an diesem wunderbar sonnigen Morgen machen wir uns wiederum auf den Weg durch den schattenspendenden Tropenwald. An der Klippe angekommen, gönnen wir uns dort wegen der schönen Aussicht über das nun unter uns sich ausbreitende Kulturland hinweg eine ausgiebige Pause. Schließlich steigen wir wieder hinunter, zurück zu den lachenden Kindern, schlängeln uns zwischen mit ernteträchtigen Feldfrüchten bestandenen Parzellen und geduckten Bauernhäuschen hindurch zurück ins Dorf. "Mulembe, mulembe!", unsere Boda-Boda-Fahrer warten auch schon im Dorf auf uns, Christopher hat sie vorsorglich per Handy hierherbestellt. Und ab geht die abenteuerliche Fahrt, diesmal nur gelegentlich mit laufendem Motor, denn die Strecke führt kontinuierlich abwärts und lässt an halsbrecherischen Teilstücken nicht missen. Glücklich über die unfallfreie Ankunft schwinge ich mich am Ranger´s Post in Budadiri von der Maschine, bedanke mich, und nehme Abschied von Christopher und seinen Rangerkollegen. Ich hole nur noch meine Sachen im "Roses´s last Hope", dann besteige ich das Matatu in Richtung Mbale.<br />
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11.01.2013<br />
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Nach wenig bequemer Fahrt, wobei zum guten Schluss die Einfahrt ins Zentrum von Kampala wegen des geradezu überquellen zu drohenden Verkehrs noch eine halbe Ewigkeit in Anspruch nimmt, verspüre ich keine Lust mehr, mit einem noch unkommoderen Matatu, wie ursprünglich beabsichtigt, bis nach Entebbe weiterzufahren. Zudem geht bei meiner Ankunft ein kräftiger Regenguss hernieder und ich schlage schnurstracks den Weg zu unserem alten Tourist-Hotel ein. Rasch bessert sich das Wetter und es wird heiß. Für den Rest des Tages treibe ich mich im Zentrum der Stadt herum.<br />
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12.01.2013<br />
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Ich sitze im "special hire", auf dem Weg zum Flughafen. Aus dem zur Mittagszeit abgasverseuchten, lärmenden und heißen Kampala herauszukommen, empfinde ich jetzt als eine Erleichterung und beim Anblick des Viktoriaseeufers und der adretten Ferienressorts dort kommt ein wenig Bedauern darüber auf, gestern nicht doch in das offensichtlich bei Weitem erholsamere Entebbe weitergefahren zu sein.<br />
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Bevor ich das nüchterne Flughafengebäude betrete, drehe ich mich nochmal um. Mein Blick schweift ein letztes Mal hinüber zum malerischen Viktoriasee, zu grünen Hügeln, und dem Seeufer vorgelagerten Inseln. Zuhause merke ich, dass ich mir in Uganda einen Virus eingefangen habe, nämlich den Virus Africaensis, der nicht etwa den Körper, sondern die Seele befällt. Der "Erkrankte" wird dabei vom unbändigen Verlangen geplagt, nochmals nach Afrika zurückkehren zu müssen :-)<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7wLW-FRDN5y2k7VzazlNhazuJ1JOv_2PQLm58ndS29E6n6ZYP3JvCCYUPMFLYBkhRrPgeIRxcAku1YNL9nD8bJLbN7oIa7_cteI5-mY_nNjLxK2CNa0MN3WSahJBQlouoEdN09AjReREP/s1600/DSCN1488.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7wLW-FRDN5y2k7VzazlNhazuJ1JOv_2PQLm58ndS29E6n6ZYP3JvCCYUPMFLYBkhRrPgeIRxcAku1YNL9nD8bJLbN7oIa7_cteI5-mY_nNjLxK2CNa0MN3WSahJBQlouoEdN09AjReREP/s320/DSCN1488.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tarzans Rückkehr ...</td></tr>
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<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Unterwegs in der unteren Waldzone</td></tr>
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<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisqMfijaE1cKpcSIk1qpqc5sG2kTzxHl8B7hTag2s5AALTXKvi1ZI7a-ndqUcFxJkD3hrLqvoxCPysM03quekt5xN0Yhd6BYJ8QCOEZzWZN5WG70DZj4OuhlHaz2Z4CKYPg6YFJiZfURd2/s1600/DSCN1489.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisqMfijaE1cKpcSIk1qpqc5sG2kTzxHl8B7hTag2s5AALTXKvi1ZI7a-ndqUcFxJkD3hrLqvoxCPysM03quekt5xN0Yhd6BYJ8QCOEZzWZN5WG70DZj4OuhlHaz2Z4CKYPg6YFJiZfURd2/s320/DSCN1489.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">afrikanische Geisterbannung</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_6lXwY2KWnZz-1s3MQqiqtFcgqT3YHOK6jKoGO4JItqTQ1nAk9o_-kq1PClhIgywigbKFKaVbFfZxA4khvPL1yAkHV2j7P5CGDSqrwdVnk74YUSwQr5bOYsEl3yR069MyhIX8eQ_EGTkb/s1600/DSCN1495.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_6lXwY2KWnZz-1s3MQqiqtFcgqT3YHOK6jKoGO4JItqTQ1nAk9o_-kq1PClhIgywigbKFKaVbFfZxA4khvPL1yAkHV2j7P5CGDSqrwdVnk74YUSwQr5bOYsEl3yR069MyhIX8eQ_EGTkb/s320/DSCN1495.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das grüne Chamäleon soll nicht so harmlos sein, wie sein weißer Bruder</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCjmgbbxYjCtvps407IfyosrtlIjhgU4pHFlwHzeVD6E7pzDm4zuPVYbVbpFuAEMXQNAkv2TLXipyH4-YArLgqVxZ2gMuvpg5Ovxxvr917cLdZEG0p3vQmU6gppxyfgnX0ApTEEe6ijxg2/s1600/DSCN1496.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCjmgbbxYjCtvps407IfyosrtlIjhgU4pHFlwHzeVD6E7pzDm4zuPVYbVbpFuAEMXQNAkv2TLXipyH4-YArLgqVxZ2gMuvpg5Ovxxvr917cLdZEG0p3vQmU6gppxyfgnX0ApTEEe6ijxg2/s320/DSCN1496.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB3zzbIg7at12lyYXN68vKdDJiKxi4IWOD7t2tVGEb547eNWNyHA7_tvIJb2-WfzezQ0hDQj2oBN8jFDoykOjA_lcc7KTmpbIq9kfVzYSfTrekDlKsr3bJaHey5ae3vGRjuy6ElNID_qAC/s1600/DSCN1502.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB3zzbIg7at12lyYXN68vKdDJiKxi4IWOD7t2tVGEb547eNWNyHA7_tvIJb2-WfzezQ0hDQj2oBN8jFDoykOjA_lcc7KTmpbIq9kfVzYSfTrekDlKsr3bJaHey5ae3vGRjuy6ElNID_qAC/s320/DSCN1502.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Regenwürmer haben hier alle XXL-Größe</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRJEGTmDbeYvXksy6uSQpFWyo89MYSAab9pp20JQzXmmPVzln387CW2OwAT8FGZxVDkmepXXrMYFo72TjXEQFN6lrVbn9lH_z0D1iUa9bvafdN0U1XI3OoJMchm85ZuTi4rZFdR7SIRP5Y/s1600/DSCN1503.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRJEGTmDbeYvXksy6uSQpFWyo89MYSAab9pp20JQzXmmPVzln387CW2OwAT8FGZxVDkmepXXrMYFo72TjXEQFN6lrVbn9lH_z0D1iUa9bvafdN0U1XI3OoJMchm85ZuTi4rZFdR7SIRP5Y/s320/DSCN1503.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Sinehütte wurde erst im Juni 2012 fertiggestellt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGwgYRVTXSUE624egaE-roSOXgSZrkzGn2VYkyY7Fp6i1-TyUsF5vtkFar2a7l8afnXCrFFOyXCVdNUBGcF0hakDbowrnUJ_JHYh2W9hJGpA_mqruneWlJRGnZ9wrJGnPKKcmazqw_Knzc/s1600/DSCN1509.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGwgYRVTXSUE624egaE-roSOXgSZrkzGn2VYkyY7Fp6i1-TyUsF5vtkFar2a7l8afnXCrFFOyXCVdNUBGcF0hakDbowrnUJ_JHYh2W9hJGpA_mqruneWlJRGnZ9wrJGnPKKcmazqw_Knzc/s320/DSCN1509.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Enock´s Falls</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfvU0GEXY6Vh6QI-dXgLKdj2EcvjTTIX62HJ7ZCuOhIo_i4cqLwbsNqzOV8kwPKti-zy1s7-bFw2OY0dvLrSuwtOa-xTs5xr3aIIM6adkKt7Z7zKFf4I7R5L0Bxd0ciFqBYGjxjab4P7up/s1600/DSCN1514.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfvU0GEXY6Vh6QI-dXgLKdj2EcvjTTIX62HJ7ZCuOhIo_i4cqLwbsNqzOV8kwPKti-zy1s7-bFw2OY0dvLrSuwtOa-xTs5xr3aIIM6adkKt7Z7zKFf4I7R5L0Bxd0ciFqBYGjxjab4P7up/s320/DSCN1514.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Frühstück kann sich sehen lassen!</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFlv9a0UU2iEFD9fD3jkp-F1dlOv1LrDw5ScS4pi_P4J7yputH7ItC0r5_cWpy_JniINXEgXLjMSGgBsCzyPpsiivHyXvmRL1twK2ZuF35EGCbHDAE5FSrcRfH8-Kmce0J4eCyus3A6JTK/s1600/DSCN1515.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFlv9a0UU2iEFD9fD3jkp-F1dlOv1LrDw5ScS4pi_P4J7yputH7ItC0r5_cWpy_JniINXEgXLjMSGgBsCzyPpsiivHyXvmRL1twK2ZuF35EGCbHDAE5FSrcRfH8-Kmce0J4eCyus3A6JTK/s320/DSCN1515.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ausblick von der Sinehütte</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYNxe0ex6jnD6QpgbP-R6LF7Uq2JNQzG-YiUEsmOG5GwqKRZIHjy1E0pjPr3erqevOMOKk43PgNlROzLq8oDiUCuVnxxp9VcdK7Jed5o6SDHRcDDmY0QjdPqGS_jpYnDDbOmfdXYdosuRv/s1600/DSCN1516.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYNxe0ex6jnD6QpgbP-R6LF7Uq2JNQzG-YiUEsmOG5GwqKRZIHjy1E0pjPr3erqevOMOKk43PgNlROzLq8oDiUCuVnxxp9VcdK7Jed5o6SDHRcDDmY0QjdPqGS_jpYnDDbOmfdXYdosuRv/s320/DSCN1516.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_6aBeHHfEV6Y78VYOyEyPgR3Pre7Rv7ZTSdtBZj_PWu0mdCDx53z9vPIjCmy89l9J198UYacIN09UTtKVIS6AJb9HPt6QW-8YNJvUEkj8z8EK5KumSqx5AjIDXEwCiOuUWgrqG-MrfkX/s1600/DSCN1520.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_6aBeHHfEV6Y78VYOyEyPgR3Pre7Rv7ZTSdtBZj_PWu0mdCDx53z9vPIjCmy89l9J198UYacIN09UTtKVIS6AJb9HPt6QW-8YNJvUEkj8z8EK5KumSqx5AjIDXEwCiOuUWgrqG-MrfkX/s320/DSCN1520.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kalalama Camp (3147 m)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhs2c1lut7k4VAJiZf3bTfGZAYmlYoCuvoF8LIL18LSRqFHxCNqAXFRy2eGvlAabASPy55kDXZyhyphenhyphenQIjGHCJvzZUrNSZ7ZhlHgKHk3OQFmgsCRa9tOD0dmZh5sDk534nsyhmzsoJzvzw8h/s1600/DSCN1526.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhs2c1lut7k4VAJiZf3bTfGZAYmlYoCuvoF8LIL18LSRqFHxCNqAXFRy2eGvlAabASPy55kDXZyhyphenhyphenQIjGHCJvzZUrNSZ7ZhlHgKHk3OQFmgsCRa9tOD0dmZh5sDk534nsyhmzsoJzvzw8h/s320/DSCN1526.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ab hier geht´s nur noch mit Gummistiefeln</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja19fzK9OZPcJS2GfLLZUelbMcPVDfYOciL-41d-mDL2GG7EH9LiA8FiTsZi_vA5vOjh40Tqm_DWi8ltl0lFKsltTpuQUQYpnnm0We-EqvMHuDqcawdKHBZMnmwzmGikKRqsHqaTZdM7IC/s1600/DSCN1528.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja19fzK9OZPcJS2GfLLZUelbMcPVDfYOciL-41d-mDL2GG7EH9LiA8FiTsZi_vA5vOjh40Tqm_DWi8ltl0lFKsltTpuQUQYpnnm0We-EqvMHuDqcawdKHBZMnmwzmGikKRqsHqaTZdM7IC/s320/DSCN1528.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF-zvov6MetlZ0HSWvUL11vvxqU4CHGJjZkW-225E_qOpwoYqp_2ANTEU7ywYqhqWz9vn14GHT1ulSKxmiV2kIJfi7oKXiTRcBn8Johyphenhyphen4N6OCEN0QwdgsJNU9cvqU6TRBTffwVORlkeA0s/s1600/DSCN1530.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF-zvov6MetlZ0HSWvUL11vvxqU4CHGJjZkW-225E_qOpwoYqp_2ANTEU7ywYqhqWz9vn14GHT1ulSKxmiV2kIJfi7oKXiTRcBn8Johyphenhyphen4N6OCEN0QwdgsJNU9cvqU6TRBTffwVORlkeA0s/s320/DSCN1530.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUnzRiUvaQTKFxwNGYLm4teVuX9V1Hn1_v1YlBB7iU8kOf7-QwGk8I6yTjxyEg4uXgcppzY3R0pEA_SoPmwSQAMWAnG43OS5v_U48PNadARKSD77DlACkIai4HOzBr4O5ZLDqnUlE1MeH2/s1600/DSCN1535.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUnzRiUvaQTKFxwNGYLm4teVuX9V1Hn1_v1YlBB7iU8kOf7-QwGk8I6yTjxyEg4uXgcppzY3R0pEA_SoPmwSQAMWAnG43OS5v_U48PNadARKSD77DlACkIai4HOzBr4O5ZLDqnUlE1MeH2/s320/DSCN1535.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wenn ein Haydar auf Granit stößt ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3Gw2qIFcpJcXfN5LopUUrNL68jU8owA49RtC7wincdp77QkiCWrJjng2VaBghT6Eq7dHLIYNQYJIDREvDR5WjkF01HgLPCT66vLy9XxEIqG931bOOZQkEGUuvJfTNiX7xwOu1HG03YrG3/s1600/DSCN1551.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3Gw2qIFcpJcXfN5LopUUrNL68jU8owA49RtC7wincdp77QkiCWrJjng2VaBghT6Eq7dHLIYNQYJIDREvDR5WjkF01HgLPCT66vLy9XxEIqG931bOOZQkEGUuvJfTNiX7xwOu1HG03YrG3/s320/DSCN1551.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR2FRrjO8WTAskCNQO9Vi6EpwvrgPUuAlA7nlgZ5zQ26jE50efWJnN1BlqjuD_neEff0R-PBZdMh5O03NJBXSoTBGyZaJiuDpusovKZ2fi3Kq1yuRpcGue7lqOLw4Ppi1t0jEYgWzGUbG/s1600/DSCN1558.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR2FRrjO8WTAskCNQO9Vi6EpwvrgPUuAlA7nlgZ5zQ26jE50efWJnN1BlqjuD_neEff0R-PBZdMh5O03NJBXSoTBGyZaJiuDpusovKZ2fi3Kq1yuRpcGue7lqOLw4Ppi1t0jEYgWzGUbG/s320/DSCN1558.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Mutinda Camp (3688 m) - ein wahres Urwaldversteck!</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv3WQYGV9IFQZJxq8tEGpUkypbm3sQHltu6IQWYxgIni84yVJwbDHNupwFVew8DY5K6sQW0TEvzrdhyphenhyphentlH5IxR0G8NQ9CHe4dHG9fMi1FQqfiJjo-oMTzPYhz6AwRYQe2EgR0TeFpG4e4q/s1600/DSCN1560.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv3WQYGV9IFQZJxq8tEGpUkypbm3sQHltu6IQWYxgIni84yVJwbDHNupwFVew8DY5K6sQW0TEvzrdhyphenhyphentlH5IxR0G8NQ9CHe4dHG9fMi1FQqfiJjo-oMTzPYhz6AwRYQe2EgR0TeFpG4e4q/s320/DSCN1560.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwcgR4dIlEvK9pAHd4SHhLKGPe_KSL5kPGhxyFBjE2zHXCeAAyHd1OkOfoQ9AsSPRwhRf4McAoAQJix9thuF0KayIRc4Q1jpVSJGCtX0RaWLYiWUJNYO8ZdEoo5ZNGqeHVrb5H_x8BXqw/s1600/DSCN1913.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwcgR4dIlEvK9pAHd4SHhLKGPe_KSL5kPGhxyFBjE2zHXCeAAyHd1OkOfoQ9AsSPRwhRf4McAoAQJix9thuF0KayIRc4Q1jpVSJGCtX0RaWLYiWUJNYO8ZdEoo5ZNGqeHVrb5H_x8BXqw/s320/DSCN1913.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAkVzwC4wpLfcUy2XxhtMo0_ka5tYJyD39dy2h56Vg1eawtQ_awe1HxsRAFlVVM4ife55yPoJUtGuXALfJx9UL7_VKKhRWgWnAbHQguuYc7_A8NV8pt9ubdzw07rB51inlBqQTohZ1Vz8/s1600/DSCN1918.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAkVzwC4wpLfcUy2XxhtMo0_ka5tYJyD39dy2h56Vg1eawtQ_awe1HxsRAFlVVM4ife55yPoJUtGuXALfJx9UL7_VKKhRWgWnAbHQguuYc7_A8NV8pt9ubdzw07rB51inlBqQTohZ1Vz8/s320/DSCN1918.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">links im Bild der Mutinda Outlook, rechts die Mutinda Towers</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSIAzhGXKRPpyUaKP-Aps8sDl0mq6MJrszQapYmq9svNZJlB4t0zdS1kO7B7GR4zKZzCUzrvIyumwu2wJxEUz4g-WfHhS4jmHfBewC61gDt2RqlU1f7S7nrthR8oTeLT-Ob_YSYtixxeu/s1600/DSCN1561.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSIAzhGXKRPpyUaKP-Aps8sDl0mq6MJrszQapYmq9svNZJlB4t0zdS1kO7B7GR4zKZzCUzrvIyumwu2wJxEUz4g-WfHhS4jmHfBewC61gDt2RqlU1f7S7nrthR8oTeLT-Ob_YSYtixxeu/s320/DSCN1561.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">unterwegs zum Mutinda Outlook (3925 m)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1VLk3H1IjU_oO8LeU51cCYwHE-14kNk7gQgqDrPh0CN5S3r-ruU1Hlomc_FrQDFUcsG2_ngZ_s8Qm8fftfh41Y3jgr4sRGAE1Jwa6uHiKLGsBpvh6YSTUJoQ6GAjYnR2ZXmcBvdgXgytZ/s1600/DSCN1564.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1VLk3H1IjU_oO8LeU51cCYwHE-14kNk7gQgqDrPh0CN5S3r-ruU1Hlomc_FrQDFUcsG2_ngZ_s8Qm8fftfh41Y3jgr4sRGAE1Jwa6uHiKLGsBpvh6YSTUJoQ6GAjYnR2ZXmcBvdgXgytZ/s320/DSCN1564.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">am Gipfel angekommen ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ6syjkXnacKGY8EMZhL4lRPvL2pvQi3PKF6csfDAWQ76fUZET1Jl8rK0ryn6OU0COtkCzqVVjdfKwA-qcrXbqxGWL2f0bSU_2y14WcPw_cW4rNiDzpvbiQL9U4TEsWtD5j32XMcYKB6wz/s1600/DSCN1566.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ6syjkXnacKGY8EMZhL4lRPvL2pvQi3PKF6csfDAWQ76fUZET1Jl8rK0ryn6OU0COtkCzqVVjdfKwA-qcrXbqxGWL2f0bSU_2y14WcPw_cW4rNiDzpvbiQL9U4TEsWtD5j32XMcYKB6wz/s320/DSCN1566.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">öffnet sich der Nebelvorhang ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTTUPRikWBtfsfz03sxvoWe-X5glgnu3wEsDVgwWj26WhM-676Y3lJ4joMFZe2MSnXG9AAo2oN__1SxYK6ltOZf2yzeLXTaMWt6plvLNqaB_6uQtThVTV5t25Hbeuhw7ZyhNnPD2-jSgWD/s1600/DSCN1569.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTTUPRikWBtfsfz03sxvoWe-X5glgnu3wEsDVgwWj26WhM-676Y3lJ4joMFZe2MSnXG9AAo2oN__1SxYK6ltOZf2yzeLXTaMWt6plvLNqaB_6uQtThVTV5t25Hbeuhw7ZyhNnPD2-jSgWD/s320/DSCN1569.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">und gibt Blicke auf eine bizarre Berglandschaft frei</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTkflJvsRlRJAaP6rzbAFqJ0jkq4M_etTTfe8XDl63cOVjdOrOkhtPJzii6ONsXH3nYqfdOmHzrF7JLHJioyhs8O-GadQZUcoGELn83llAb6lKsSNZAUNqnNafX3vCLOkPlvyou9cDBKrO/s1600/DSCN1574.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTkflJvsRlRJAaP6rzbAFqJ0jkq4M_etTTfe8XDl63cOVjdOrOkhtPJzii6ONsXH3nYqfdOmHzrF7JLHJioyhs8O-GadQZUcoGELn83llAb6lKsSNZAUNqnNafX3vCLOkPlvyou9cDBKrO/s320/DSCN1574.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig1TWLRVGjGUYHwEQ079OE58yH_6nngQcTqg2FJqAgjufAheNUEZG9Qx0QEnnSDH8E1oyPUfR-v_pWRE87K2ZMpHZ0G6ZIqZiS3cTnkVs83ZXF59ijRtxG7jzulBzlyApcOmNwEf4I-NZZ/s1600/DSCN1583.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig1TWLRVGjGUYHwEQ079OE58yH_6nngQcTqg2FJqAgjufAheNUEZG9Qx0QEnnSDH8E1oyPUfR-v_pWRE87K2ZMpHZ0G6ZIqZiS3cTnkVs83ZXF59ijRtxG7jzulBzlyApcOmNwEf4I-NZZ/s320/DSCN1583.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Weitermarsch am folgenden Tag zum Bugata Camp ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5qAQMFXnsl2Ov09Pfo5akEpNeLZ7_J8NEAncqkDf6bY21y91ZLWkXwisNSp42R-n-o2HaH62noEeyVAZb6PD_HMbv-DkshY2Tk39DVifEr7Vgoz9vyb0o6bMucWghVeXjx4BsAMzxXgQ7/s1600/DSCN1587.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5qAQMFXnsl2Ov09Pfo5akEpNeLZ7_J8NEAncqkDf6bY21y91ZLWkXwisNSp42R-n-o2HaH62noEeyVAZb6PD_HMbv-DkshY2Tk39DVifEr7Vgoz9vyb0o6bMucWghVeXjx4BsAMzxXgQ7/s320/DSCN1587.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... ist zu Beginn noch von üppiger Vegetation geprägt ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0ks2nWhW8mMbxs3i5RJFvmYOJi8eCRtWBHSvl8BF_2LkHWXdkRU0F44DkIg-kYRdA8HzjylmO3sNNWNVa27LcnvhIOZvnVBGf0nu0Bhml22PVkX00-uZQvgQNkfBmgVJ_wQyHBaTkqjH4/s1600/DSCN1589.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0ks2nWhW8mMbxs3i5RJFvmYOJi8eCRtWBHSvl8BF_2LkHWXdkRU0F44DkIg-kYRdA8HzjylmO3sNNWNVa27LcnvhIOZvnVBGf0nu0Bhml22PVkX00-uZQvgQNkfBmgVJ_wQyHBaTkqjH4/s320/DSCN1589.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">doch bald erreichen wir die Waldbrandzone</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyKFRl1LFBJzEt78ZGHGyf7TqUoqn-lE6J88oIvIy1xszCwYDEZteicMD-bAC6x96LcFe12Qd_irSjBqUW7iCVdA3K5V7ocY6mpqxbpr38jTHRqFti_4n_6XgVzdN6irqD7y1FeJRP3mc7/s1600/DSCN1593.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyKFRl1LFBJzEt78ZGHGyf7TqUoqn-lE6J88oIvIy1xszCwYDEZteicMD-bAC6x96LcFe12Qd_irSjBqUW7iCVdA3K5V7ocY6mpqxbpr38jTHRqFti_4n_6XgVzdN6irqD7y1FeJRP3mc7/s320/DSCN1593.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vieles wächst dort aber auch schon wieder nach</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYtZDtAIqwc8h5J-Vaj_SRPgMMgCcJjIRj0vVLQyTEDAvvATJJtrIcxRJednTZ3momtygNZhTPd6_mO2BvZKNGb5KJTzQ6v6damScYFHoUr58Jfda4kZjp1YyMDzpDJLNuvb1dRxQuDwnq/s1600/DSCN1594.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYtZDtAIqwc8h5J-Vaj_SRPgMMgCcJjIRj0vVLQyTEDAvvATJJtrIcxRJednTZ3momtygNZhTPd6_mO2BvZKNGb5KJTzQ6v6damScYFHoUr58Jfda4kZjp1YyMDzpDJLNuvb1dRxQuDwnq/s320/DSCN1594.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">dennoch ist es in der Mehrheit eine offene und streng erscheinende, </td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqIKjO6gdpZPSFPjzEu1ysE0WJwMLuW6Zz5wztyKxI0i1KBfTPvU8ivROEqohuR1vYQ8yZNJlW4ZvLxNTHmnfIup5lR_s6RT6t_hEXwl6DtN0jPLJH0zsGHTVwvf8lmRvZiHLz_TaM885V/s1600/DSCN1605.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqIKjO6gdpZPSFPjzEu1ysE0WJwMLuW6Zz5wztyKxI0i1KBfTPvU8ivROEqohuR1vYQ8yZNJlW4ZvLxNTHmnfIup5lR_s6RT6t_hEXwl6DtN0jPLJH0zsGHTVwvf8lmRvZiHLz_TaM885V/s320/DSCN1605.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ja fast schon skandinavisch anmutende Hochmoorlandschaft</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7f3JdNzgXNI4zdd1v82jpfj2i_i7l5vuAdEHSSekatdijjatU4rgBiT5Fyahyv0VgX1HfUf87a-2DPk6orEvo7XBIuPBAWHviyZrqzn20-buJ3NQeKmyAhipjdWlJfLfXD6ywtnIH4j0/s1600/DSCN1609.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7f3JdNzgXNI4zdd1v82jpfj2i_i7l5vuAdEHSSekatdijjatU4rgBiT5Fyahyv0VgX1HfUf87a-2DPk6orEvo7XBIuPBAWHviyZrqzn20-buJ3NQeKmyAhipjdWlJfLfXD6ywtnIH4j0/s320/DSCN1609.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">dieser einzelstehenden Lobelie werden in Zukunft sicher wieder unzählige folgen </td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8ICXqBeQZ1iKSzMCwucSyp82jr7tK96n_BVb8-DSG_e6ld5F-3v6sz4PgBqD0n0nY37wFf6kJ0RgU79K__mC0aoxcPlNxnVwnd0Irzd-ewA7vnBQITlxFtBiEb9SCt3ksOIgKp0paIHYA/s1600/DSCN1616.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8ICXqBeQZ1iKSzMCwucSyp82jr7tK96n_BVb8-DSG_e6ld5F-3v6sz4PgBqD0n0nY37wFf6kJ0RgU79K__mC0aoxcPlNxnVwnd0Irzd-ewA7vnBQITlxFtBiEb9SCt3ksOIgKp0paIHYA/s320/DSCN1616.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auf diesem Felspodest ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPeRcG5Vlrao-pF4u3jUnwxG0LAmEFvSzSxx_fQEi6iiQMEvMzwgOuuG-R3CCtUxYOA258X_PqRtn8euBkO6v6qR0w-Z3YukRb9hm6WjJaQuEBaqs1KAlMPQDhXUF2a_8eaXKLCMex3PQb/s1600/DSCN1618.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPeRcG5Vlrao-pF4u3jUnwxG0LAmEFvSzSxx_fQEi6iiQMEvMzwgOuuG-R3CCtUxYOA258X_PqRtn8euBkO6v6qR0w-Z3YukRb9hm6WjJaQuEBaqs1KAlMPQDhXUF2a_8eaXKLCMex3PQb/s320/DSCN1618.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... mit Ausblick auf diesen hübschen See ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioSLT0o7Dj4c0Ybxu2Isr4QvnAvtICxWDlkXTe2vnPcJUIbKbNQ0HLfgw3Cm3IMt0LzEk_H9oihO78ZRctTynUzdZJ_l6jxPTYtAUx17Xi4k1HK-1GEKALJ9MbPaA2jPz6UpP4VTPCT-dl/s1600/DSCN1619.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioSLT0o7Dj4c0Ybxu2Isr4QvnAvtICxWDlkXTe2vnPcJUIbKbNQ0HLfgw3Cm3IMt0LzEk_H9oihO78ZRctTynUzdZJ_l6jxPTYtAUx17Xi4k1HK-1GEKALJ9MbPaA2jPz6UpP4VTPCT-dl/s320/DSCN1619.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... steht das Bugata Camp inmitten der Moorlandschaft</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Rl4CnTsboTu8VtUWzvFV-P6eNij_cMEa16IXkb4g125e19Cr3Z2cLYWvveit5iymTWNrlKPhTLsbIGMLw2YNBK08v5YOLtrTyDNrWF6l1Zm0ld2oTy04_tBnf_5wVI4svNXmEhFaQyqK/s1600/DSCN1620.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Rl4CnTsboTu8VtUWzvFV-P6eNij_cMEa16IXkb4g125e19Cr3Z2cLYWvveit5iymTWNrlKPhTLsbIGMLw2YNBK08v5YOLtrTyDNrWF6l1Zm0ld2oTy04_tBnf_5wVI4svNXmEhFaQyqK/s320/DSCN1620.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcUyH3j1Oseg0mz9fSiXudjyWP1rNpvIELwTObokmuBj0kw3bAjjVhgfpmxlO-4DYjD3CyWbfZMbr8X7SfAt1WG7Otq4B1BhR6bhL82bWVUAo5Lc5RqtdZQexP3-sa_OnAY37c_sV_KZHT/s1600/DSCN1622.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcUyH3j1Oseg0mz9fSiXudjyWP1rNpvIELwTObokmuBj0kw3bAjjVhgfpmxlO-4DYjD3CyWbfZMbr8X7SfAt1WG7Otq4B1BhR6bhL82bWVUAo5Lc5RqtdZQexP3-sa_OnAY37c_sV_KZHT/s320/DSCN1622.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh49SMwNGj6BfnZoLWvqGEdWC5cynkWGFHcep0WYXX-tI5OvAn76hRZO9CdqPZuv5ZGuXVw3XO1Wgx85og04-26CzY8aS_B9BADh4xwCXZ_6txtUFLqsDitYGkDw00CZRk62SkRza5hzKRi/s1600/DSCN1625.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh49SMwNGj6BfnZoLWvqGEdWC5cynkWGFHcep0WYXX-tI5OvAn76hRZO9CdqPZuv5ZGuXVw3XO1Wgx85og04-26CzY8aS_B9BADh4xwCXZ_6txtUFLqsDitYGkDw00CZRk62SkRza5hzKRi/s320/DSCN1625.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVq11yFPVN8ZoQnagnbjshtv06QjCGEFHvqt2K1fTx-5FdCl7Q3mQu4MYO58TweAqil8W9ZPYEX3iYi9dnIRMB53m3JKbyG8aP-Y_VvS844KOwBLFt8QbKB-EFkInzVDKa-Me9jRnfdD57/s1600/DSCN1628.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVq11yFPVN8ZoQnagnbjshtv06QjCGEFHvqt2K1fTx-5FdCl7Q3mQu4MYO58TweAqil8W9ZPYEX3iYi9dnIRMB53m3JKbyG8aP-Y_VvS844KOwBLFt8QbKB-EFkInzVDKa-Me9jRnfdD57/s320/DSCN1628.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ein Regenschirm kann im niederschlagsreichen, aber meist windstillen Ruwenzori durchaus Sinn machen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDV0TUv08zmXR7lzmn1ZQYg20wuKk5i1Dnbx9sIoGS1xPeD7LixuxWceeUUPc3e1Z4V-KzgqdGPINQ-OTNjOfM3XOQZb_LZ0ywA3MpvbPkIsCU6iGsZ6TCs4_aR71qSvHdzihm0F8JE1rR/s1600/DSCN1634.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDV0TUv08zmXR7lzmn1ZQYg20wuKk5i1Dnbx9sIoGS1xPeD7LixuxWceeUUPc3e1Z4V-KzgqdGPINQ-OTNjOfM3XOQZb_LZ0ywA3MpvbPkIsCU6iGsZ6TCs4_aR71qSvHdzihm0F8JE1rR/s320/DSCN1634.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDx9YeBBsCb-qi1Fm3gw_MpW1vu6RKrKJ302fiPqNEwurlMHXfvkm3gwJ_8OamNNPGn79H-3YuQ7vtbvPV0dHTSsDZQwcdcjcRb13gyOgMez_bAdh1lKy8PBRqFiU6Hw1taO1-iWAvURu9/s1600/DSCN1636.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDx9YeBBsCb-qi1Fm3gw_MpW1vu6RKrKJ302fiPqNEwurlMHXfvkm3gwJ_8OamNNPGn79H-3YuQ7vtbvPV0dHTSsDZQwcdcjcRb13gyOgMez_bAdh1lKy8PBRqFiU6Hw1taO1-iWAvURu9/s320/DSCN1636.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Olivia, gut verpackt auf dem Bamwanjara-Pass (4150 m)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMB2G3qp7G14i-Oj4dIROjTv66tcS_A_Sc64lmMXp11D18ubnq8L5znQmrkboRc9gvOSFYCZlNkB0wkTV4I9IiKWbqy1d3f4n6j68CWsVJIEcaQmG2XRIJwlWkAkDBHPVu7_iUMbLz5kI2/s1600/DSCN1651.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMB2G3qp7G14i-Oj4dIROjTv66tcS_A_Sc64lmMXp11D18ubnq8L5znQmrkboRc9gvOSFYCZlNkB0wkTV4I9IiKWbqy1d3f4n6j68CWsVJIEcaQmG2XRIJwlWkAkDBHPVu7_iUMbLz5kI2/s320/DSCN1651.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">jenseits des Passes wuchert die Vegetation wieder üppig</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6pA3e4xMKG3dGQ22nroiT3NjMlSwYztKSSTc799DlGfOP3fA1Vf954S06e396LIxHkePK0EeY8xkxlCoDjyRp-tI7gBdY5Ayv3yzw2xyaY6w-i0F528K3r6grCsggr0veo4yfNvBphLE4/s1600/DSCN1656.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6pA3e4xMKG3dGQ22nroiT3NjMlSwYztKSSTc799DlGfOP3fA1Vf954S06e396LIxHkePK0EeY8xkxlCoDjyRp-tI7gBdY5Ayv3yzw2xyaY6w-i0F528K3r6grCsggr0veo4yfNvBphLE4/s320/DSCN1656.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Flüsse und Täler öffnen bzw. entwässern hier zum Kongo</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6qZx3cUR4eFjl8_w7K6UjzCji4_KS9H2CFUCmfxjOEfyll6BTv_fjPxtDYfaa3q2e6JE8BCT24on2M0PMeq0xmX0PfPzT_M2Zk6XwKa-OJnPpjBXcAAgtWeXkXxzzx_j7CGw4qvcpRWXK/s1600/DSCN1684.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6qZx3cUR4eFjl8_w7K6UjzCji4_KS9H2CFUCmfxjOEfyll6BTv_fjPxtDYfaa3q2e6JE8BCT24on2M0PMeq0xmX0PfPzT_M2Zk6XwKa-OJnPpjBXcAAgtWeXkXxzzx_j7CGw4qvcpRWXK/s320/DSCN1684.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8DYymvRBu1j_3LLJHSkXBgyY1bhrq6iE0Zw18DUE4dZEFVLx7t34E9p9fTkS9k8tJRlpj33UvIuC3Gb_V5xR_1D4uJZsGPpOUVfh-re02C4PTVc8IMccUPpZmqdB57KAGamU_W5rhhQR0/s1600/DSCN1657.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8DYymvRBu1j_3LLJHSkXBgyY1bhrq6iE0Zw18DUE4dZEFVLx7t34E9p9fTkS9k8tJRlpj33UvIuC3Gb_V5xR_1D4uJZsGPpOUVfh-re02C4PTVc8IMccUPpZmqdB57KAGamU_W5rhhQR0/s320/DSCN1657.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4XfbLjIbSzbJfSjV9D5HHN4MmKRKmmIG2Gb5fX4iC-yWq6zX92CzeO8MSVBeRcc8aMv-1LCqm2nbZSsC2XFYeGHnd_QAzhDOurDzjn2jFFGFTgEqsiwNFB1YyxKBVqEVnPahDd65kiBBQ/s1600/DSCN1660.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4XfbLjIbSzbJfSjV9D5HHN4MmKRKmmIG2Gb5fX4iC-yWq6zX92CzeO8MSVBeRcc8aMv-1LCqm2nbZSsC2XFYeGHnd_QAzhDOurDzjn2jFFGFTgEqsiwNFB1YyxKBVqEVnPahDd65kiBBQ/s320/DSCN1660.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3MWzXOUDR_S0RbbH0RNod5zSJ8nYKPtaBC0JzEjaMpAt9g60ZRCqEbyvok3ikbW2uWGWGCWgG8_98NoiREpXOpCn8bFk-VSyX9zxhLEgszB2O48jBp0Nnb9ELnmvh3fKKUZLaKNsrFAbi/s1600/DSCN1666.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3MWzXOUDR_S0RbbH0RNod5zSJ8nYKPtaBC0JzEjaMpAt9g60ZRCqEbyvok3ikbW2uWGWGCWgG8_98NoiREpXOpCn8bFk-VSyX9zxhLEgszB2O48jBp0Nnb9ELnmvh3fKKUZLaKNsrFAbi/s320/DSCN1666.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxPvNXEolBSGRB5HnZ66itoi5pmqcF5XVf3LhMYNLbY81tFWrMAB01Fbx3W-F4NRBVfwIHhZ0BTSkOQjMf2nfoMVu2uxrLP5ebYYAxYaOOoAnuyfdA1SZrvTkJ71pyC5AmOBVezxVxYINZ/s1600/DSCN1675.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxPvNXEolBSGRB5HnZ66itoi5pmqcF5XVf3LhMYNLbY81tFWrMAB01Fbx3W-F4NRBVfwIHhZ0BTSkOQjMf2nfoMVu2uxrLP5ebYYAxYaOOoAnuyfdA1SZrvTkJ71pyC5AmOBVezxVxYINZ/s320/DSCN1675.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzoNhHz7L8Ij9LyrFHti2O4CndDOdcizs-Mgd0iJgwZ3qymsnTQ5edtWvK53hrG4g7juHrUx-9toMmy6V-lIRJRIUUmQSELSCyf8qE6yBospzIpiZ00DP7qn4lUF9MAnwLZCWA_5BE2gbz/s1600/DSCN1680.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzoNhHz7L8Ij9LyrFHti2O4CndDOdcizs-Mgd0iJgwZ3qymsnTQ5edtWvK53hrG4g7juHrUx-9toMmy6V-lIRJRIUUmQSELSCyf8qE6yBospzIpiZ00DP7qn4lUF9MAnwLZCWA_5BE2gbz/s320/DSCN1680.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXu8QO2lqPJfsGX3s3Bcj9OASBxvWEz4PnzNsqFtlpUlxzrmc4aa7LwbKdruzoRfBE1aNov_qG9jIjjPim71wIbYT6JMM7VTcmU_P6-9WakEXhIbFB3WY27Uh6rR23jwCf0bkcwuo61iIW/s1600/DSCN1683.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXu8QO2lqPJfsGX3s3Bcj9OASBxvWEz4PnzNsqFtlpUlxzrmc4aa7LwbKdruzoRfBE1aNov_qG9jIjjPim71wIbYT6JMM7VTcmU_P6-9WakEXhIbFB3WY27Uh6rR23jwCf0bkcwuo61iIW/s320/DSCN1683.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjls0g4pFIOTVkm44dscY-HGJ64Si-8GsdP95SiVheFf_TXB72aPBz0BN8dvgeg_BeM0usVmJaJ7DLH1fEhRSEZ2B3mI4DB1LebM4MR0fA9UFbGgMOvnttLy2FmX2_ltf3ZtH9SBzYNsv4v/s1600/DSCN1686.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjls0g4pFIOTVkm44dscY-HGJ64Si-8GsdP95SiVheFf_TXB72aPBz0BN8dvgeg_BeM0usVmJaJ7DLH1fEhRSEZ2B3mI4DB1LebM4MR0fA9UFbGgMOvnttLy2FmX2_ltf3ZtH9SBzYNsv4v/s320/DSCN1686.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfyH2EYq78g6XJOsLdOGKN88OZZWoqZmVfWOJsFbAhjmihu2Y9ocTKKuDowpDbodc0dnMrbjUY7U3QJ37iyfIlRNFS4EkovPaQCuBx6TDzF4akZfFzPObVNnReK4kF9Bl8a2pN6Ik3hZFy/s1600/DSCN1693.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfyH2EYq78g6XJOsLdOGKN88OZZWoqZmVfWOJsFbAhjmihu2Y9ocTKKuDowpDbodc0dnMrbjUY7U3QJ37iyfIlRNFS4EkovPaQCuBx6TDzF4akZfFzPObVNnReK4kF9Bl8a2pN6Ik3hZFy/s320/DSCN1693.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEw1yKrcWmkaZLCezY_BssJ1xdkWFV6sPuY0NQS_X2xdPFDzB8lGqU4QzMr8jGyNpS6QdMLcCZHkSMPREgrL-puKMHps_RR42Tjhrb2fbBKFXvAGAxPVxeJTKfNKJPCYNR89Ubu6opfatH/s1600/DSCN1696.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEw1yKrcWmkaZLCezY_BssJ1xdkWFV6sPuY0NQS_X2xdPFDzB8lGqU4QzMr8jGyNpS6QdMLcCZHkSMPREgrL-puKMHps_RR42Tjhrb2fbBKFXvAGAxPVxeJTKfNKJPCYNR89Ubu6opfatH/s320/DSCN1696.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXPYA0vVAp1OOHhNKrMPSyZTTTnvSgyA5KaZr4D-ciieUaDTztokO-PL0z7U6k7Nyx0e3Hz_BqNb8gSww1PNL2tUl-EXtZP5FZDkVO-xB1QBiTVG6VDDd7bxms5CagZNkau3iyrKlA6Kt6/s1600/DSCN1697.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXPYA0vVAp1OOHhNKrMPSyZTTTnvSgyA5KaZr4D-ciieUaDTztokO-PL0z7U6k7Nyx0e3Hz_BqNb8gSww1PNL2tUl-EXtZP5FZDkVO-xB1QBiTVG6VDDd7bxms5CagZNkau3iyrKlA6Kt6/s320/DSCN1697.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJpfsMlg5RlvczWV9j-yL-T_qjRj1reBRS0zYNLNVSOFKbBP3GUv052HTBT3zoPfDjXAapnPSwJRMbZijElOpiBR_8EcBvODlkImliNjtJIcRCoEqDEFFyNr33XRJkGF8yALrcczB3vDX/s1600/DSCN1703.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJpfsMlg5RlvczWV9j-yL-T_qjRj1reBRS0zYNLNVSOFKbBP3GUv052HTBT3zoPfDjXAapnPSwJRMbZijElOpiBR_8EcBvODlkImliNjtJIcRCoEqDEFFyNr33XRJkGF8yALrcczB3vDX/s320/DSCN1703.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxiGgQ_SN9rf7JN7NRtpF4-lOT9KwOZoOLhqeupXbF2G2rsB826rTSI3by0P4jxPL5FFnL6t2LEj1gw_yWcH-P44xzzia0HFqwDXaR0mLFkFEh1zbXttKF5bEMv-gtCPIw5ESY9XNmY6Xy/s1600/DSCN1706.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxiGgQ_SN9rf7JN7NRtpF4-lOT9KwOZoOLhqeupXbF2G2rsB826rTSI3by0P4jxPL5FFnL6t2LEj1gw_yWcH-P44xzzia0HFqwDXaR0mLFkFEh1zbXttKF5bEMv-gtCPIw5ESY9XNmY6Xy/s320/DSCN1706.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgytlIl3MN188WOKakEbdCJ6_w86vD4ZhD68PEKdGiw-_wSZ0iQeRrQBPphnNV3zt-j9uttNgJGfBVGqiwaS34bvbPwQhIEtaECNFrU-nXKKWmoDiBG4yQlDPPifVy_aEl7SdF6CsTm6Rgs/s1600/DSCN1708.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgytlIl3MN188WOKakEbdCJ6_w86vD4ZhD68PEKdGiw-_wSZ0iQeRrQBPphnNV3zt-j9uttNgJGfBVGqiwaS34bvbPwQhIEtaECNFrU-nXKKWmoDiBG4yQlDPPifVy_aEl7SdF6CsTm6Rgs/s320/DSCN1708.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kartenstudium am ehemaligen Standort des Butawa Camps</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX2qTaZrD1X_VWKocpRArnN-kUEs8KH2jG5UBS9olf3BWGrFYpMO3AIkq8DIdWGetA7EZaHqWqTwpj6_esSzLRV7xkfEOxyEL5dTaHJboeJ4_ETH5MyKvo5azXq3xaI05MfojrvBX-bxkX/s1600/DSCN1709.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX2qTaZrD1X_VWKocpRArnN-kUEs8KH2jG5UBS9olf3BWGrFYpMO3AIkq8DIdWGetA7EZaHqWqTwpj6_esSzLRV7xkfEOxyEL5dTaHJboeJ4_ETH5MyKvo5azXq3xaI05MfojrvBX-bxkX/s320/DSCN1709.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbc_Z3XQn5_C-x3llsjVlcotsIlGc3xEmuU1EjWxyhjg4GWs3Q68fSXlfA3MF1ZmrNIDd78DoKM9Wm-17vv_msOGkOxOkSrCAehW3ByEM5qZsm8PeH5JpdxKwd-jCi9FJp2pyxaCRjPWhV/s1600/DSCN1712.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbc_Z3XQn5_C-x3llsjVlcotsIlGc3xEmuU1EjWxyhjg4GWs3Q68fSXlfA3MF1ZmrNIDd78DoKM9Wm-17vv_msOGkOxOkSrCAehW3ByEM5qZsm8PeH5JpdxKwd-jCi9FJp2pyxaCRjPWhV/s320/DSCN1712.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGctT3-2xpGeh11beCAoIoTZrXha7xnRbL6ACorJ9DgAVb0sx7RK6Y-sl6IWZMYN3xMqu41W6BGuG2N8E3HusJgIfLMpFq9N-H-ucut1f91UiSAqwo-s01yEiG4Mn8XrnsRHI8tWThgEjH/s1600/DSCN1716.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGctT3-2xpGeh11beCAoIoTZrXha7xnRbL6ACorJ9DgAVb0sx7RK6Y-sl6IWZMYN3xMqu41W6BGuG2N8E3HusJgIfLMpFq9N-H-ucut1f91UiSAqwo-s01yEiG4Mn8XrnsRHI8tWThgEjH/s320/DSCN1716.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfh7uSmEhrQhP_O1_0kO68AqJ1aUU4UxIB76PjtKudO0msHNx8y_Hj1WbA7Q9E-U6s-J07hEPk68gN4VQr4Hov95cDEVNvcDGjgmKA-S-Pnhv_bQTzRdqhCII4caF27Ob3XxL_P45YEbfX/s1600/DSCN1717.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfh7uSmEhrQhP_O1_0kO68AqJ1aUU4UxIB76PjtKudO0msHNx8y_Hj1WbA7Q9E-U6s-J07hEPk68gN4VQr4Hov95cDEVNvcDGjgmKA-S-Pnhv_bQTzRdqhCII4caF27Ob3XxL_P45YEbfX/s320/DSCN1717.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Gipfel links im Bild gehört zum Stanley-Massiv, rechts zeigt sich das Baker-Massiv </td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaEWWpEjwj7LAPtYLABaYegu5AwEpMB5m3tZamlEHGKjHdNiOROYEqJBtg55oUJsRK5EzUmL4cvJEhGd6s3-gp5WpZPdMtnErIz8A3HPoEWW7oF0mUL2OogGMpHuSiY9dHStahWQ5aKEUT/s1600/DSCN1724.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaEWWpEjwj7LAPtYLABaYegu5AwEpMB5m3tZamlEHGKjHdNiOROYEqJBtg55oUJsRK5EzUmL4cvJEhGd6s3-gp5WpZPdMtnErIz8A3HPoEWW7oF0mUL2OogGMpHuSiY9dHStahWQ5aKEUT/s320/DSCN1724.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Hunwick´s Hut (neues Butawa Camp) ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmmrbISqBCv742sYiJXw3ydckMZHLI3JF1gTdIUpqVDAeeLkA9O-ceSPl0wc2pJBth9wRecPqdIsg9QkpTJjFA0VeY4n5lwVtjzykVS3Bce0Ym6Du6-Wr2ZMAQSuM03zzsQ2CTo3i1ZWhZ/s1600/DSCN1730.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmmrbISqBCv742sYiJXw3ydckMZHLI3JF1gTdIUpqVDAeeLkA9O-ceSPl0wc2pJBth9wRecPqdIsg9QkpTJjFA0VeY4n5lwVtjzykVS3Bce0Ym6Du6-Wr2ZMAQSuM03zzsQ2CTo3i1ZWhZ/s320/DSCN1730.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... liegt so genial ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrK3eu-kUIxq64X8FonIyIy3QR3-ldnz-wibcZGqVEaxkov8DOTnxMWEpBnxSLj4ypv2_S5an3LdL2q10cegQhwQsEyIWLXjWyg80VcKB3SoztqiKdSH27uXpD2s_RNxcI7hzWamOzVSf_/s1600/DSCN1732.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrK3eu-kUIxq64X8FonIyIy3QR3-ldnz-wibcZGqVEaxkov8DOTnxMWEpBnxSLj4ypv2_S5an3LdL2q10cegQhwQsEyIWLXjWyg80VcKB3SoztqiKdSH27uXpD2s_RNxcI7hzWamOzVSf_/s320/DSCN1732.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... wie kein anderes Camp auf unserem Trail, auch wenn meine Kamera einen großen Teil der Farben und Lichteffekte verschluckt hat ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjor6xhe5IDdBj0OHS95S_NHWUWudXS6sfiqQDWbl2aFINyHOEqO_IUrlsC-ii5DRrstbwEPevP9w1BSNmoFzR62AoVNaYJvQC0czGJ8sKfSOS1ZbdMMy9mPPGcPVZZ23CvX25GxWvF8P-J/s1600/DSCN1737.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjor6xhe5IDdBj0OHS95S_NHWUWudXS6sfiqQDWbl2aFINyHOEqO_IUrlsC-ii5DRrstbwEPevP9w1BSNmoFzR62AoVNaYJvQC0czGJ8sKfSOS1ZbdMMy9mPPGcPVZZ23CvX25GxWvF8P-J/s320/DSCN1737.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMIzpTeA3urmRtOsLDrl1dY6fE7d1CqKOLOgOBmsQBByEztd4x5vm3ZcPKHLlKQVUtTH6HAJcGo22e1YssJR2g0dPdULkW0N3uKxw7R4zfZxwvLLQvAwVwjGngaDGQOTN0q6UmUB30uPXd/s1600/DSCN1738.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMIzpTeA3urmRtOsLDrl1dY6fE7d1CqKOLOgOBmsQBByEztd4x5vm3ZcPKHLlKQVUtTH6HAJcGo22e1YssJR2g0dPdULkW0N3uKxw7R4zfZxwvLLQvAwVwjGngaDGQOTN0q6UmUB30uPXd/s320/DSCN1738.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und somit die wahre Pracht und Stimmung dieses Ortes ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkNejMJ4Uj5pJq35YN6cAJ3xtvedxqXsbss7HYJzO-WeQJfQgkcxPYrAUKRTApdEbqE-ckmuBrA_8Kp4JwqrjWGrH1v5iketPopDokXO_0txw42jKKS8geOOwRmc2rxBqYRudOfo4moeo9/s1600/DSCN1743.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkNejMJ4Uj5pJq35YN6cAJ3xtvedxqXsbss7HYJzO-WeQJfQgkcxPYrAUKRTApdEbqE-ckmuBrA_8Kp4JwqrjWGrH1v5iketPopDokXO_0txw42jKKS8geOOwRmc2rxBqYRudOfo4moeo9/s320/DSCN1743.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... leider nicht annähernd rüberbringt</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8QWrC9haeqMGgPh7dQI2gnQX-Q6eTeSilmCfH9ro_UuowRJKhDYOWcKK1RWTzmaMgxdljKS9Xeq8oQtnh-RnDnrt5Aniwp4IUVSP5cQOZeuvATIDktLfpozHc8M0MWWLpVt2HvLw1w9W/s1600/DSCN1744.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8QWrC9haeqMGgPh7dQI2gnQX-Q6eTeSilmCfH9ro_UuowRJKhDYOWcKK1RWTzmaMgxdljKS9Xeq8oQtnh-RnDnrt5Aniwp4IUVSP5cQOZeuvATIDktLfpozHc8M0MWWLpVt2HvLw1w9W/s320/DSCN1744.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh728cz0I3h219G11JUMMqxVLn9G5hZq7xJ2pzC9C3ukkU-icPXNMlrCHIPM0BKouuvZ1FJnGXizaBSqJzFPyrNT1glvm43Q8d74B-SnL3sl2JPAuKIh5St5fKL0Htr_K8lkAmM1C-nAeqm/s1600/DSCN1746.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh728cz0I3h219G11JUMMqxVLn9G5hZq7xJ2pzC9C3ukkU-icPXNMlrCHIPM0BKouuvZ1FJnGXizaBSqJzFPyrNT1glvm43Q8d74B-SnL3sl2JPAuKIh5St5fKL0Htr_K8lkAmM1C-nAeqm/s320/DSCN1746.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5_A4QBjv3YQ3nJKB2sRbbNV2JNESsazd6ZSMLmFIuS0WcrLPB9QOCLCAJ0OBQWObI5NMCb0mKjJNG826l7KptZNZHxTuWQlAHno-Dqh3Act6Irr31FVsystzQpLjU2bDQDk8ASMoRJ2q_/s1600/DSCN1747.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5_A4QBjv3YQ3nJKB2sRbbNV2JNESsazd6ZSMLmFIuS0WcrLPB9QOCLCAJ0OBQWObI5NMCb0mKjJNG826l7KptZNZHxTuWQlAHno-Dqh3Act6Irr31FVsystzQpLjU2bDQDk8ASMoRJ2q_/s320/DSCN1747.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4gUwgN34kOpktbah_HTttfrTng2klCbMLWQtrFn5cW5wvUqoT1gpaakiVrF7A35a09nzkp_WjiwDMnvYvp2YWM09920ARH3KUjTr8pbWwb2fiLTmrLRMg_FjREb22R-QIejp-LX5G5gda/s1600/DSCN1748.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4gUwgN34kOpktbah_HTttfrTng2klCbMLWQtrFn5cW5wvUqoT1gpaakiVrF7A35a09nzkp_WjiwDMnvYvp2YWM09920ARH3KUjTr8pbWwb2fiLTmrLRMg_FjREb22R-QIejp-LX5G5gda/s320/DSCN1748.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Am Kitandarasee ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDkIyrderG7qYRCEmmk3Jofyhw1vWfvuot-LKnW4V3mwNCmApa9R3qvN8teH8E5kRoUkEEBFASmxD1LXtn2TwxNSYtspzdjvo4h0ZcGZUdu3iS8AkONxycGcfwZ8odv_ix4bbLooyQmUy-/s1600/DSCN1750.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDkIyrderG7qYRCEmmk3Jofyhw1vWfvuot-LKnW4V3mwNCmApa9R3qvN8teH8E5kRoUkEEBFASmxD1LXtn2TwxNSYtspzdjvo4h0ZcGZUdu3iS8AkONxycGcfwZ8odv_ix4bbLooyQmUy-/s320/DSCN1750.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... trifft der Kilembetrail ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZEiSnIBWl3OTBm2dJXdd1zzNptzmbv2KTf17xsvFqdjDNV8uPKQVICrC4ejmCTg9kXYUSsKX2IjnWANm-_HC0f61bEAcya31NN8NNHioLEBC4KBZNzk3F7QyQxr4YnW7YkY0wCo7W6Mwp/s1600/DSCN1751.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZEiSnIBWl3OTBm2dJXdd1zzNptzmbv2KTf17xsvFqdjDNV8uPKQVICrC4ejmCTg9kXYUSsKX2IjnWANm-_HC0f61bEAcya31NN8NNHioLEBC4KBZNzk3F7QyQxr4YnW7YkY0wCo7W6Mwp/s320/DSCN1751.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... mit dem Central Circuit zusammen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUO9mUKrXXRsKLd5Z7XAtbMONbBLgqk6LV2X9rxyWeuh9IbnVlXg1ANHECIMFoGf3y5Cp95xsX_SZeCeMrKAk4H53GHIsux37eRiKMPHRFg-HVk3B_zqBHjZdZDCtchQIHSTQlxFlPt95H/s1600/DSCN1753.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUO9mUKrXXRsKLd5Z7XAtbMONbBLgqk6LV2X9rxyWeuh9IbnVlXg1ANHECIMFoGf3y5Cp95xsX_SZeCeMrKAk4H53GHIsux37eRiKMPHRFg-HVk3B_zqBHjZdZDCtchQIHSTQlxFlPt95H/s320/DSCN1753.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wir befinden uns im Aufstieg zum Scott-Elliot-Pass. Nach dem Regenguss werden die senkrechten Granitwände von eindrucksvollen Wasserfällen überströmt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj14KxSM5mg6HPEvnZTeJu5mbi0W2sz8JvEqUxB3GaYSS0VXElfWtysInO7StqMfnobylKYKnW6bWmXZxovYz-nVF3n6BjM4SqxUcQdys50CpMoTKkINMos3pUoCCOO6EM5OY9UCtbhkM3r/s1600/DSCN1754.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj14KxSM5mg6HPEvnZTeJu5mbi0W2sz8JvEqUxB3GaYSS0VXElfWtysInO7StqMfnobylKYKnW6bWmXZxovYz-nVF3n6BjM4SqxUcQdys50CpMoTKkINMos3pUoCCOO6EM5OY9UCtbhkM3r/s320/DSCN1754.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvt7G-5hzeofTkqOur7jLM5x1rxef5acywLfTKGWgdjaM4m5YQpwazvMq-VCSuiSPsgF6ABJprf4RRTjwgxtQHTgRlGfzKncHjbNOcyFEs4DxoXJX8MwpuiF_Gz3J_mwkG8DZbI1qZYUSF/s1600/DSCN1755.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvt7G-5hzeofTkqOur7jLM5x1rxef5acywLfTKGWgdjaM4m5YQpwazvMq-VCSuiSPsgF6ABJprf4RRTjwgxtQHTgRlGfzKncHjbNOcyFEs4DxoXJX8MwpuiF_Gz3J_mwkG8DZbI1qZYUSF/s320/DSCN1755.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiReIHuo2cc70DctGEBPDNo3Celt-fICpfZ38ld1gkPpzxgMJrszRDYtCe022lgo7eo7rshLaofkRhm9MPD25Qi6z9WofylWklcEfSLfq8kbjSrFNZmHmHoojiS7Mn2vvu_rca1qS1CSr1H/s1600/DSCN1757.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiReIHuo2cc70DctGEBPDNo3Celt-fICpfZ38ld1gkPpzxgMJrszRDYtCe022lgo7eo7rshLaofkRhm9MPD25Qi6z9WofylWklcEfSLfq8kbjSrFNZmHmHoojiS7Mn2vvu_rca1qS1CSr1H/s320/DSCN1757.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In der Margheritahütte (4485 m) verbringen wir die letzte Nacht vor unserer Besteigung</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMqtEH4mhtOvBxZrmjAHgsXCqpmeeMSIfhHEoSIKCwPQ8swRspGSfOh2Uf2qR5AQ4ZTt4tw1RDc-OwzQ-HAESoM6ti2f84KY_eEqCrcZ0yVGxjSUbD45lWDhtLgxTPh-hP30IRWd_YEj-x/s1600/DSCN1760.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMqtEH4mhtOvBxZrmjAHgsXCqpmeeMSIfhHEoSIKCwPQ8swRspGSfOh2Uf2qR5AQ4ZTt4tw1RDc-OwzQ-HAESoM6ti2f84KY_eEqCrcZ0yVGxjSUbD45lWDhtLgxTPh-hP30IRWd_YEj-x/s320/DSCN1760.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Als der Morgen dämmert, sind wir bereits weit oben ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4r2eCgB4PUO3dmPLA9FEPqM8FiGzd8pLIK3dd-UOfFgvZ_7JwEFywatfOX-lahJ85XZKW5E5BsHc86QSCz-KYkRBWLh2icnOIbtMST-KPnOYWT-zjMHnBF6IO9TtV0zjMPjjusonJ9iP/s1600/DSCN1767.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4r2eCgB4PUO3dmPLA9FEPqM8FiGzd8pLIK3dd-UOfFgvZ_7JwEFywatfOX-lahJ85XZKW5E5BsHc86QSCz-KYkRBWLh2icnOIbtMST-KPnOYWT-zjMHnBF6IO9TtV0zjMPjjusonJ9iP/s320/DSCN1767.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... da wir nachts um 4 bereits aufgebrochen sind</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWVNKkLmE_J7wk8_r0LM1KSLG0F5XOsj6Fsq7Q-xgWDrYkKCcKZBjS0F-2qNRgsnGuyTqNzHWzXpv1IyIP8kB6dHsjU5RNCZVH_ZU16q1NN0YVCVwwd-KbIWcb8F4-41Jr3DLKv8CPYqAn/s1600/DSCN1768.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWVNKkLmE_J7wk8_r0LM1KSLG0F5XOsj6Fsq7Q-xgWDrYkKCcKZBjS0F-2qNRgsnGuyTqNzHWzXpv1IyIP8kB6dHsjU5RNCZVH_ZU16q1NN0YVCVwwd-KbIWcb8F4-41Jr3DLKv8CPYqAn/s320/DSCN1768.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDAf6TLLGeVAg-SW8FhGjFRZZ5A717gk3CELGqZLXw0ldHOwQqayAw6NWOYqhekjtL8_ylqQDscrtd4m62z8BHeaTGq_VJzTMEGDKYpm6FQl8aoJeWELJxZPq0cr4BY4GoiCuOU-mVh_pQ/s1600/DSCN1769.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDAf6TLLGeVAg-SW8FhGjFRZZ5A717gk3CELGqZLXw0ldHOwQqayAw6NWOYqhekjtL8_ylqQDscrtd4m62z8BHeaTGq_VJzTMEGDKYpm6FQl8aoJeWELJxZPq0cr4BY4GoiCuOU-mVh_pQ/s320/DSCN1769.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbLjwrSiARbV4GJVU9qDCXMKrAU-dDjipCQPJs2OqAyWmewYal2a_ML4FfWr4uZKdPWzI1WSNAYYdJSGn3ymQPshnMhC9YVd6lZRDEOgN1Il8_NGoNr787huncvKXheBM7QzXrhlAIAlKV/s1600/DSCN1771.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbLjwrSiARbV4GJVU9qDCXMKrAU-dDjipCQPJs2OqAyWmewYal2a_ML4FfWr4uZKdPWzI1WSNAYYdJSGn3ymQPshnMhC9YVd6lZRDEOgN1Il8_NGoNr787huncvKXheBM7QzXrhlAIAlKV/s320/DSCN1771.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHMbivBcfXZ4P1fCqVZgCEbwpFRykoxVCxyHEGTHpEknGVRjvfvvnV_VqBxYKcIdJ8eY4zr386x4tOaFk5rmt6hCSfpjMqleOzbiS-iPXN0Zy8hI5fHNXgXnRTloJirkKxuOcvDYHRRjex/s1600/DSCN1774.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHMbivBcfXZ4P1fCqVZgCEbwpFRykoxVCxyHEGTHpEknGVRjvfvvnV_VqBxYKcIdJ8eY4zr386x4tOaFk5rmt6hCSfpjMqleOzbiS-iPXN0Zy8hI5fHNXgXnRTloJirkKxuOcvDYHRRjex/s320/DSCN1774.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK2C0zChVL3fxxfu5y9HQBd8xVgnIYLRy4VUjJi2-NLS1Ke8a_xuWtHCc-hhdP5RBF-wM5IN1zEye1qoML7MQZZGkhzuKMm0aSmlNPEnyKqG4XhKNgOajAkhd_EsS5iAI2waTiDPqWi77F/s1600/DSCN1779.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK2C0zChVL3fxxfu5y9HQBd8xVgnIYLRy4VUjJi2-NLS1Ke8a_xuWtHCc-hhdP5RBF-wM5IN1zEye1qoML7MQZZGkhzuKMm0aSmlNPEnyKqG4XhKNgOajAkhd_EsS5iAI2waTiDPqWi77F/s320/DSCN1779.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_aMrwgV4Saw9IpyXcXBrnpKjLV8NWsLnmyh5f6jrDnOP2BO4LiLpzv5hNrqjb-cjzaNEUTOr4ZoJ7o1KQzopXbWjdRcQT8MF2hcJEPoUAC-0qEb71u4vl6SKyLQDOSGx3hwv9QK4OmqPi/s1600/DSCN1782.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_aMrwgV4Saw9IpyXcXBrnpKjLV8NWsLnmyh5f6jrDnOP2BO4LiLpzv5hNrqjb-cjzaNEUTOr4ZoJ7o1KQzopXbWjdRcQT8MF2hcJEPoUAC-0qEb71u4vl6SKyLQDOSGx3hwv9QK4OmqPi/s320/DSCN1782.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtvm-Qzo5z5KR4luRkV40vjMNV_sUEHiqE_bUPgmURYLJ31LqNNkLyD0vLmmaVlsSlzziQzwyF6LcTyEvGL2OauiUmUkd2lWSxWjsG1m7_uvYVTdTSsC0LczAbpbLD9CTdEza3Pqnq19KJ/s1600/DSCN1788.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtvm-Qzo5z5KR4luRkV40vjMNV_sUEHiqE_bUPgmURYLJ31LqNNkLyD0vLmmaVlsSlzziQzwyF6LcTyEvGL2OauiUmUkd2lWSxWjsG1m7_uvYVTdTSsC0LczAbpbLD9CTdEza3Pqnq19KJ/s320/DSCN1788.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRPxHR4IQYkpL3afCf2QBQ1dOCKwoP0MKfd_B9nCVYAU0nya4tDmsTNonHXSqF_OEom20bChyzZkq2kACTBHuqLqSw_Agy6OM05YeEQDwu0NPklXgCpH7A6pq02okmxPkDamZbXCC9n18o/s1600/DSCN1790.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRPxHR4IQYkpL3afCf2QBQ1dOCKwoP0MKfd_B9nCVYAU0nya4tDmsTNonHXSqF_OEom20bChyzZkq2kACTBHuqLqSw_Agy6OM05YeEQDwu0NPklXgCpH7A6pq02okmxPkDamZbXCC9n18o/s320/DSCN1790.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXUZu6f0fAv3gUqYCuudf_LzdkIu8ORIYbKfIoATjQ_8w0o1Dypms536YK1HMp2APM_i0IZviP-akSIF_NVLwAPdeS2MTyFzsHDgTkNS9KUeyXlp44zyO82ZHZ48bZYg4jOTAcU1-WLZEa/s1600/DSCN1791.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXUZu6f0fAv3gUqYCuudf_LzdkIu8ORIYbKfIoATjQ_8w0o1Dypms536YK1HMp2APM_i0IZviP-akSIF_NVLwAPdeS2MTyFzsHDgTkNS9KUeyXlp44zyO82ZHZ48bZYg4jOTAcU1-WLZEa/s320/DSCN1791.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQcfx0AqIpnxq5gKzKv9rqQgkmSZ7vBwQBb7bVHa2F2B-K-e6eCxHmddGvFshN6n_OPji97XXYLgBwxqgirDrqAxlLMBN5HEg0SuUFtYOg8L588S8NN6c7G-u-5CLhaO82Yu75yhE-SiVn/s1600/DSCN1792.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQcfx0AqIpnxq5gKzKv9rqQgkmSZ7vBwQBb7bVHa2F2B-K-e6eCxHmddGvFshN6n_OPji97XXYLgBwxqgirDrqAxlLMBN5HEg0SuUFtYOg8L588S8NN6c7G-u-5CLhaO82Yu75yhE-SiVn/s320/DSCN1792.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEpy-NtCggzpobaIVWHUnfnorJpQ_jnJo3eu52JeGSlZDMkfM5Wr1yE960NkD0WMSKOPzoyWpwuBOxTALRZo68fDGEVA-7oT0yOIgNzo7cjr77mMooStXNfY1T2nExNHmkfu557BzrXN3m/s1600/DSCN1793.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEpy-NtCggzpobaIVWHUnfnorJpQ_jnJo3eu52JeGSlZDMkfM5Wr1yE960NkD0WMSKOPzoyWpwuBOxTALRZo68fDGEVA-7oT0yOIgNzo7cjr77mMooStXNfY1T2nExNHmkfu557BzrXN3m/s320/DSCN1793.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">nein, wir sind noch nicht auf dem Gipfel!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUC_nG3GzkbA8cXVEEIG79KMxm6JTj3D6MnG4-Y7Xsjp8utRAEtUjZZ0iGHnQHWcyGuMkqo2gCIeoxE57oUMc9TlhlG0M53mGQSTnWpsm4r-cSD7eF-V0Vg6PYtH50KVPb-5-wHiJh7_uk/s1600/DSCN1795.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUC_nG3GzkbA8cXVEEIG79KMxm6JTj3D6MnG4-Y7Xsjp8utRAEtUjZZ0iGHnQHWcyGuMkqo2gCIeoxE57oUMc9TlhlG0M53mGQSTnWpsm4r-cSD7eF-V0Vg6PYtH50KVPb-5-wHiJh7_uk/s320/DSCN1795.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">aber jetzt!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlYHMED1WNDFJX2tIqX_PSneR_c2GOJjJCAt_vB9JiWaHXFgWnpIGpo4EfEDcFgzFSswfqjMGuWZa08crFSGpUDl5qXNRHNPPGEzOxHJ__Zzs0lLmV98e5rD_EYP9JoNOzQIkyOI60ZJz8/s1600/DSCN1796.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlYHMED1WNDFJX2tIqX_PSneR_c2GOJjJCAt_vB9JiWaHXFgWnpIGpo4EfEDcFgzFSswfqjMGuWZa08crFSGpUDl5qXNRHNPPGEzOxHJ__Zzs0lLmV98e5rD_EYP9JoNOzQIkyOI60ZJz8/s320/DSCN1796.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRUbDkp-REU2AlvWyFK_FmWMUxma_e_ZGtJ8Zfmb7nxwWS8Ryf7y02nT0ybuGjtKm-I150YIi8jeNLj_-QE0FKcTKKV1UV7180nsYmCcHBJDn0_e16UkDXmNNQwCMDvAADZUJ0lyB6UMtW/s1600/DSCN1797.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRUbDkp-REU2AlvWyFK_FmWMUxma_e_ZGtJ8Zfmb7nxwWS8Ryf7y02nT0ybuGjtKm-I150YIi8jeNLj_-QE0FKcTKKV1UV7180nsYmCcHBJDn0_e16UkDXmNNQwCMDvAADZUJ0lyB6UMtW/s320/DSCN1797.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nachbarin Alexandra (5090 m)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNL9kphvEw6UaWrAE5BdiwrAPobvEAu18bz9RPQHdx63Pk2WHbf6CAjvShJJ2HZnChhj1zqiCFRDOra5U5kWGbG_GLRNtbLPIquMu4Fp8PZKXBi3iapN89-5PR2f1Q1pwm7v0e75mU8t-I/s1600/DSCN1798.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNL9kphvEw6UaWrAE5BdiwrAPobvEAu18bz9RPQHdx63Pk2WHbf6CAjvShJJ2HZnChhj1zqiCFRDOra5U5kWGbG_GLRNtbLPIquMu4Fp8PZKXBi3iapN89-5PR2f1Q1pwm7v0e75mU8t-I/s320/DSCN1798.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Im Hintergrund der Albert (5086 m)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrbuGQonmKR5F_ixRL5hT3-k-Bp4UUdkn_8sH15BeheRovh-u9QuugWzqTZspxxHmP4tu0gmAyAw32CBUT0NVxIbaxDi2-kGVxa2eTbxd8zXauMx1h3xC92CBdrSX3qmasrsAmOiPp5hzA/s1600/DSCN1799.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrbuGQonmKR5F_ixRL5hT3-k-Bp4UUdkn_8sH15BeheRovh-u9QuugWzqTZspxxHmP4tu0gmAyAw32CBUT0NVxIbaxDi2-kGVxa2eTbxd8zXauMx1h3xC92CBdrSX3qmasrsAmOiPp5hzA/s320/DSCN1799.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN4mRfpRENdF9KzEPo_-aKUT28Mwl1mMckcQE59wc6MVs-uqOG5O8sVYCYwgbzwZHyKOkHHmXGMXMo7Q8pBAltzU5mt1L7Q4rpVfixP3zYGXKTj46A_0FqDr2JmQOCKRo68uGOJt6BHMX1/s1600/DSCN1801.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN4mRfpRENdF9KzEPo_-aKUT28Mwl1mMckcQE59wc6MVs-uqOG5O8sVYCYwgbzwZHyKOkHHmXGMXMo7Q8pBAltzU5mt1L7Q4rpVfixP3zYGXKTj46A_0FqDr2JmQOCKRo68uGOJt6BHMX1/s320/DSCN1801.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrot8oTd2hur_-U4xNc_oYhglUA950dXUfQYDTQ8zSIH4UaKMKosjsGyJ-wR53iEcjKTkJzGBvJtoh-8QtwYnDl9uYnv3V8lYNeFvJX1c0ruBqI0XjOfkSk44EGz_jbEr4hMbJwavss7IO/s1600/DSCN1802.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrot8oTd2hur_-U4xNc_oYhglUA950dXUfQYDTQ8zSIH4UaKMKosjsGyJ-wR53iEcjKTkJzGBvJtoh-8QtwYnDl9uYnv3V8lYNeFvJX1c0ruBqI0XjOfkSk44EGz_jbEr4hMbJwavss7IO/s320/DSCN1802.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der 5109 m hohe Margherita Peak ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH86c-z2Rn6ISBlnzuGij1du7GMWpnu-0TDWQLC7iqGBUUWQBuzs8P5FlsIWOsmMiDg0i1dpM9O1wkR_i643NOeZiQGokg6RKjlNUp46XCgCILmF7wIcC4xMAS1RoEt8o9YuXv9HVSi6Yy/s1600/DSCN1806.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH86c-z2Rn6ISBlnzuGij1du7GMWpnu-0TDWQLC7iqGBUUWQBuzs8P5FlsIWOsmMiDg0i1dpM9O1wkR_i643NOeZiQGokg6RKjlNUp46XCgCILmF7wIcC4xMAS1RoEt8o9YuXv9HVSi6Yy/s320/DSCN1806.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... ist erreicht ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggTBnJHhNuwfLs7ESvs695xUbChcHRItlvdiQwE_YwQKHOKdPcfB-ByCuztgTn9JTcJ0-6i6VUa-RLH-GRe8gaKzeMmN5vKE-863Dt43xnxR31-MsbMhEsPn0ySTfRWWDiBv3qle3RttNQ/s1600/DSCN1809.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggTBnJHhNuwfLs7ESvs695xUbChcHRItlvdiQwE_YwQKHOKdPcfB-ByCuztgTn9JTcJ0-6i6VUa-RLH-GRe8gaKzeMmN5vKE-863Dt43xnxR31-MsbMhEsPn0ySTfRWWDiBv3qle3RttNQ/s320/DSCN1809.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und mit dem höchsten Gipfel des Mount Baker ist somit auch das dritthöchste Massiv des afrikanischen Kontinents bestiegen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV0zc5EJfLRLBbbG6b7x2tXXffqIe_fYFfzOMcJTw8bXPiLJyc2U_WuhlrM5VD6uzLLTFQWwGq7TLfQqsqis9XNaKBeE-CPpKeD293HNe1xuSDCMDREyhewiGKb6fSrkZF7WRWXrLMfqks/s1600/DSCN1813.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV0zc5EJfLRLBbbG6b7x2tXXffqIe_fYFfzOMcJTw8bXPiLJyc2U_WuhlrM5VD6uzLLTFQWwGq7TLfQqsqis9XNaKBeE-CPpKeD293HNe1xuSDCMDREyhewiGKb6fSrkZF7WRWXrLMfqks/s320/DSCN1813.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Margheritagletscher</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHaAMMBk0p0EkaVN-ek2oe5ZaUwYP6VqaUGouaS18qcEsp28x0J1PRRp9NrdcJvrcPkwAvz39OMROaOgJG10o_avCnd2OQOh2aKGfVMFmpRqtURnCT_owXvoKMw404MIOcHHOGWwWnYWHp/s1600/DSCN1814.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHaAMMBk0p0EkaVN-ek2oe5ZaUwYP6VqaUGouaS18qcEsp28x0J1PRRp9NrdcJvrcPkwAvz39OMROaOgJG10o_avCnd2OQOh2aKGfVMFmpRqtURnCT_owXvoKMw404MIOcHHOGWwWnYWHp/s320/DSCN1814.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibNELIYkNZkAbk7Ln_0mVU3DmeOrlBvTTCLGLVkx_m0sj4mQjCxjo1xsu82Z6OZ9uKYjOcPld79WtnH4_dkrXhibRxCoKlLsp2ZubF83SldmZkiK4iKOGPxuwkBWGdtvSSEJ9hCfyPFjPX/s1600/DSCN1818.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibNELIYkNZkAbk7Ln_0mVU3DmeOrlBvTTCLGLVkx_m0sj4mQjCxjo1xsu82Z6OZ9uKYjOcPld79WtnH4_dkrXhibRxCoKlLsp2ZubF83SldmZkiK4iKOGPxuwkBWGdtvSSEJ9hCfyPFjPX/s320/DSCN1818.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilV2YdGuB0ixJbws1pKkA_oHPGpnFcD3Wmee2yfUAUvN7ZvaiOVFU2khLN58vmUaYuOMV9xq9_NYYj1mzvvqpp2FsUTe1Bnt7brhyyzAr9Wuclc5TkQlepnPVYuQm86CCr4T6jWvK2dyB3/s1600/DSCN1819.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilV2YdGuB0ixJbws1pKkA_oHPGpnFcD3Wmee2yfUAUvN7ZvaiOVFU2khLN58vmUaYuOMV9xq9_NYYj1mzvvqpp2FsUTe1Bnt7brhyyzAr9Wuclc5TkQlepnPVYuQm86CCr4T6jWvK2dyB3/s320/DSCN1819.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGqNirQkgrfKiYAwlYggfTlZIvUvEoFJIQTWis9uJk0Hs8oVwu5fA8ZCTWlvB_aaELFRm1duOOA62BvLUmRO7AQjxPsKHMQ-d4gtBzci3fHEuNTF8gjTBstU2Mz2y_c276zKX7G95KsjBz/s1600/DSCN1820.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGqNirQkgrfKiYAwlYggfTlZIvUvEoFJIQTWis9uJk0Hs8oVwu5fA8ZCTWlvB_aaELFRm1duOOA62BvLUmRO7AQjxPsKHMQ-d4gtBzci3fHEuNTF8gjTBstU2Mz2y_c276zKX7G95KsjBz/s320/DSCN1820.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRe4bkb_qOn_TBBKQGCQin8U0tw_MwjBPH47U6mEVbzqszLCWcofCslWZUSsG5nIFrmhCdcy8qD1bufYGM9-138AwZ06ReOSfNZNTUZV6tPaoWYjMqmENWEIGVKY01YGfX_ipfkmFEAJ6c/s1600/DSCN1821.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRe4bkb_qOn_TBBKQGCQin8U0tw_MwjBPH47U6mEVbzqszLCWcofCslWZUSsG5nIFrmhCdcy8qD1bufYGM9-138AwZ06ReOSfNZNTUZV6tPaoWYjMqmENWEIGVKY01YGfX_ipfkmFEAJ6c/s320/DSCN1821.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoMj2DilzBuxfhkGbak13j7BFIqDwbsDoa3oqESjZRZZEwQaSv9ERwpOGzziZRrwEg1rgUZ0F6nWZ4GGfbYs2bGP_FZGI6-86dr0Jme6vpecy_OLVlGGL770yd6bPNEfEJ-wW9GU5xR-iP/s1600/DSCN1822.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoMj2DilzBuxfhkGbak13j7BFIqDwbsDoa3oqESjZRZZEwQaSv9ERwpOGzziZRrwEg1rgUZ0F6nWZ4GGfbYs2bGP_FZGI6-86dr0Jme6vpecy_OLVlGGL770yd6bPNEfEJ-wW9GU5xR-iP/s320/DSCN1822.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wieder auf dem Stanleyplateau</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyhY0N2xAdjlTx86tYIkGWrnZJYZdUTdYGFik9alBVCabtNpgedJkCgMX1S4fLiGC93F75Um3uq83GozovzxtY2szhObo-FEVMz_q6ZOWF_VjQmZ2OMvQmJAT2g11HCREFvO1IdCihSa1l/s1600/DSCN1829.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyhY0N2xAdjlTx86tYIkGWrnZJYZdUTdYGFik9alBVCabtNpgedJkCgMX1S4fLiGC93F75Um3uq83GozovzxtY2szhObo-FEVMz_q6ZOWF_VjQmZ2OMvQmJAT2g11HCREFvO1IdCihSa1l/s320/DSCN1829.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">kurz mal abseilen </td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4sXNPW-ChQU8WR_j3pH8A2Ss2c-dBZQ4Rpcb1uLB7gm92_xGN9ooOLRx52ccDBIANry3ITvq6WoBb492IB-K-e1GLwvhkfxQMlhGaNSxfjSIf4OztaUTtfapt29CurIjwA1FzDuWBwRj/s1600/DSCN1830.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4sXNPW-ChQU8WR_j3pH8A2Ss2c-dBZQ4Rpcb1uLB7gm92_xGN9ooOLRx52ccDBIANry3ITvq6WoBb492IB-K-e1GLwvhkfxQMlhGaNSxfjSIf4OztaUTtfapt29CurIjwA1FzDuWBwRj/s320/DSCN1830.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Roger, der für Abel einspringen musste</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGj-vVCaQhcu6_y0jGYFLw45rQNY6gbJG7wQCeEuwTopOBSvn-uxkhQXo06sQlHuyJnQVwH8vzrC52gDk4FFKH5iQnP3nuk2phPfrkSjKSR_wt9GlDAuCRxHtgjvM1amNreS10cnWRP_n1/s1600/DSCN1832.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGj-vVCaQhcu6_y0jGYFLw45rQNY6gbJG7wQCeEuwTopOBSvn-uxkhQXo06sQlHuyJnQVwH8vzrC52gDk4FFKH5iQnP3nuk2phPfrkSjKSR_wt9GlDAuCRxHtgjvM1amNreS10cnWRP_n1/s320/DSCN1832.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die Elenahütte darf nur von den Central-Circuit-Leuten benutzt werden</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG-W9gfjMGTKGJ4Opbd7x7f5dl4lPWPxjVJUrucSsaiDG18TaNTwLSmtkGhkU0y0apLsF1Cweyldi_T0jslpKa8QW3U63J7Dir8pBAYy_0fIpHNCFmfPTLewN8cefCpiDQj_JV-lAxTmu-/s1600/DSCN1833.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG-W9gfjMGTKGJ4Opbd7x7f5dl4lPWPxjVJUrucSsaiDG18TaNTwLSmtkGhkU0y0apLsF1Cweyldi_T0jslpKa8QW3U63J7Dir8pBAYy_0fIpHNCFmfPTLewN8cefCpiDQj_JV-lAxTmu-/s320/DSCN1833.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm7SbFROH_jgV4apyUUmYMlqgq7vTiRvNWQfgev9_ZeoTts3aCxP4pW7xAa-80dhPpzgdXAxFjH0QF0fhozfqQIt3aFc9V8ip3-7A7X_RVAr8yKvFnOrbb3hqaDcooH4NHK6xN-Odp34NK/s1600/DSCN1834.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm7SbFROH_jgV4apyUUmYMlqgq7vTiRvNWQfgev9_ZeoTts3aCxP4pW7xAa-80dhPpzgdXAxFjH0QF0fhozfqQIt3aFc9V8ip3-7A7X_RVAr8yKvFnOrbb3hqaDcooH4NHK6xN-Odp34NK/s320/DSCN1834.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzoyYY6cGLWrO7-RxHEjCvHgrItaEXB-VQ2JTxkRovfeJnRDPHIi1q7XEe8Nt1iku1OONqzEmXIn0sMupeuxUgkVTzgz1G6RQl2R-1cFZIdF0tuAjrZM_djCMtYfTGLENzXtkTGtf7XI6h/s1600/DSCN1836.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzoyYY6cGLWrO7-RxHEjCvHgrItaEXB-VQ2JTxkRovfeJnRDPHIi1q7XEe8Nt1iku1OONqzEmXIn0sMupeuxUgkVTzgz1G6RQl2R-1cFZIdF0tuAjrZM_djCMtYfTGLENzXtkTGtf7XI6h/s320/DSCN1836.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg32Ybtk9mV8J3EkHGdqPLoqd6cpPyMeZLctvaAU6YNhDRCpTcby3ljYPSLJ8imTE-59VZfdNlvBT9f3z5WRaYKF0KXCna47KjxGT6fysmqf4ML5pMV3GQSkeaQHg_n0LKvO2MmZuvm7exj/s1600/DSCN1837.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg32Ybtk9mV8J3EkHGdqPLoqd6cpPyMeZLctvaAU6YNhDRCpTcby3ljYPSLJ8imTE-59VZfdNlvBT9f3z5WRaYKF0KXCna47KjxGT6fysmqf4ML5pMV3GQSkeaQHg_n0LKvO2MmZuvm7exj/s320/DSCN1837.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLaeZ104mjvym8UlXGpR8nqByGaKNS9_afotIFrE1-X6NiYtUXRgcOtN7dPqER-SGXBBxZaMhesYwofAnwv11tMnf47VYvEFIUv_NkzM-ie-6dybXisIW8aOAupCa_EuyALP5-6OvDQo9f/s1600/DSCN1838.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLaeZ104mjvym8UlXGpR8nqByGaKNS9_afotIFrE1-X6NiYtUXRgcOtN7dPqER-SGXBBxZaMhesYwofAnwv11tMnf47VYvEFIUv_NkzM-ie-6dybXisIW8aOAupCa_EuyALP5-6OvDQo9f/s320/DSCN1838.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig0EUm7W3Gu24B2LmDGcU9pMuTJKdouSfnw5F_PqkTlSVZ14t26sbn1PhOPnR-rToKXCBeJnfMkNq45ioc2hsXxzJdhPu6rI0dvPvD6eONonghxtS-cPviZEYSUqzAftieho1Dm_zETwV_/s1600/DSCN1839.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig0EUm7W3Gu24B2LmDGcU9pMuTJKdouSfnw5F_PqkTlSVZ14t26sbn1PhOPnR-rToKXCBeJnfMkNq45ioc2hsXxzJdhPu6rI0dvPvD6eONonghxtS-cPviZEYSUqzAftieho1Dm_zETwV_/s320/DSCN1839.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifDqBGMcA0E0mqBgdtcBDcI94RVOxXxF20Qu15h_H_Kb1p4ctoMDXjfd283hrVdZ7_j7A53K9fMuQaWjAlrVUQkKrlI_M9l5dq1m5Z2xUwrbOlwpAj3mKdYafOdIWB5Xh9VfGPnyvsIiQ-/s1600/DSCN1849.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifDqBGMcA0E0mqBgdtcBDcI94RVOxXxF20Qu15h_H_Kb1p4ctoMDXjfd283hrVdZ7_j7A53K9fMuQaWjAlrVUQkKrlI_M9l5dq1m5Z2xUwrbOlwpAj3mKdYafOdIWB5Xh9VfGPnyvsIiQ-/s320/DSCN1849.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZIPn_ciJ942WHEqBxSuFfr5sLZB5toaPxUV0b6Q9kqyjnRNNDjSCp7kQF1-o_d7AFcsBu3mLG9b1aVues_v5bjLfpwXzL5T7YvcPnvVEWXdzL5dzoTaGhVFUjQb3S7S5L094Am9dgFYTz/s1600/DSCN1860.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZIPn_ciJ942WHEqBxSuFfr5sLZB5toaPxUV0b6Q9kqyjnRNNDjSCp7kQF1-o_d7AFcsBu3mLG9b1aVues_v5bjLfpwXzL5T7YvcPnvVEWXdzL5dzoTaGhVFUjQb3S7S5L094Am9dgFYTz/s320/DSCN1860.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">schlussendlich stehen wir noch am selben Tag am wärmenden Lagerfeuer vor der Hunwick´s Hut</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMYY6QZmOTk_uuoYmNBWzL0qpeeGx88dKSeNajMG2A2619t2Z8EGNT_9Eb3D-g7Q-4Ay8OmsMGUClg4KI5nW0VVLc5SRoCW9c8TVeIL7d1pjzyc2DOM_T1c1StDc3RSnlw3feDdxMuOlQZ/s1600/DSCN1862.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMYY6QZmOTk_uuoYmNBWzL0qpeeGx88dKSeNajMG2A2619t2Z8EGNT_9Eb3D-g7Q-4Ay8OmsMGUClg4KI5nW0VVLc5SRoCW9c8TVeIL7d1pjzyc2DOM_T1c1StDc3RSnlw3feDdxMuOlQZ/s320/DSCN1862.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcd5jvzAiiEnyShAeR3ISlsovx__oY7M1d-g8LSVEIMTvCkUJbIN8DtnE2fphvpYS_3SjqaD0xiPq-7bH44f3lcLggeeTQCqHOe7HrJLNqzrGYlzjwLCxdR4mAo9u5paSZu8XT7_A-hWPS/s1600/DSCN1863.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcd5jvzAiiEnyShAeR3ISlsovx__oY7M1d-g8LSVEIMTvCkUJbIN8DtnE2fphvpYS_3SjqaD0xiPq-7bH44f3lcLggeeTQCqHOe7HrJLNqzrGYlzjwLCxdR4mAo9u5paSZu8XT7_A-hWPS/s320/DSCN1863.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUZbllhGLZ2-2NnvErGwJOwNpnLowCHew1oY1t9S8SeCqSKwe0ejmNeC-TEdzg5urRASutXlr9RcM1fzCUanaYxab8YNZvfHRloHtLW74z4FR3m2U63zx3gf3CoXiGkWs2oKbMydDR0Kqf/s1600/DSCN1864.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUZbllhGLZ2-2NnvErGwJOwNpnLowCHew1oY1t9S8SeCqSKwe0ejmNeC-TEdzg5urRASutXlr9RcM1fzCUanaYxab8YNZvfHRloHtLW74z4FR3m2U63zx3gf3CoXiGkWs2oKbMydDR0Kqf/s320/DSCN1864.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfWUsL7lp_plef_D-j4RGT7g5vQvkCT6pRcs6VKYJu4AddWRkCDTpXOKjIalEYc1C6Sc-Y5lKgkJtr5i6Bs94cEdDfktVMVJb0_XzYE5fYYgqiJh1y_KBPLM0Ah1qw__mPjzeP79ahYB5_/s1600/DSCN1866.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfWUsL7lp_plef_D-j4RGT7g5vQvkCT6pRcs6VKYJu4AddWRkCDTpXOKjIalEYc1C6Sc-Y5lKgkJtr5i6Bs94cEdDfktVMVJb0_XzYE5fYYgqiJh1y_KBPLM0Ah1qw__mPjzeP79ahYB5_/s320/DSCN1866.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Rückmarsch wartet mit so manchem Gegenanstieg auf ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAuFE8dl1im7T0dvBXqqRMjUqJCD95_jKlCT40oN066vy5AxliTKJ9aO4_8z3ik2xBxYeNbw00xBL5g88ZU55ABwK2Ut57E1wmt5RdPuvjXKY1qIidLurDPNxZlq94t7f0X7nCzKVOcmh6/s1600/DSCN1869.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAuFE8dl1im7T0dvBXqqRMjUqJCD95_jKlCT40oN066vy5AxliTKJ9aO4_8z3ik2xBxYeNbw00xBL5g88ZU55ABwK2Ut57E1wmt5RdPuvjXKY1qIidLurDPNxZlq94t7f0X7nCzKVOcmh6/s320/DSCN1869.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_NGKI72RmHciBlmfx7Ujsp9YpU9bIUTv-NBcealX7zmaBUb7Y6t4k_94yiK74oGGtUq9QnzpDHF1FLdeTu-o70vmxRrXQB61feZg8uaY64Clhrj6g7yZtcVtFc8IbaJCwPdxNsN4kmfB/s1600/DSCN1876.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_NGKI72RmHciBlmfx7Ujsp9YpU9bIUTv-NBcealX7zmaBUb7Y6t4k_94yiK74oGGtUq9QnzpDHF1FLdeTu-o70vmxRrXQB61feZg8uaY64Clhrj6g7yZtcVtFc8IbaJCwPdxNsN4kmfB/s320/DSCN1876.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXI3qXP-ktLY9yPbiltR5AhSRZ3hpQr7QwkDVpePCOUr2-Q4ev7tFbtieF6yiJwzL7Er-EZuZpCnN1htQkp4POwk3gq8eQxbapVDCeER-HbAR85rfdZl-m5JabyKwIjPBDxDKk0oHZ3hpA/s1600/DSCN1885.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXI3qXP-ktLY9yPbiltR5AhSRZ3hpQr7QwkDVpePCOUr2-Q4ev7tFbtieF6yiJwzL7Er-EZuZpCnN1htQkp4POwk3gq8eQxbapVDCeER-HbAR85rfdZl-m5JabyKwIjPBDxDKk0oHZ3hpA/s320/DSCN1885.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio7enM1CY1yuhrkTEd4i6aWjKz5VtdbWulOuNLPVOH4n6_kJms3GPoGFfqqgtCYHVPwNgT7mahl3qMD8gaXl4WKYStgwpFIvkX26kpiuKRCL8lvyo7FEl4ZnPjkOn54hKRXcTY0rCZuRdh/s1600/DSCN1886.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio7enM1CY1yuhrkTEd4i6aWjKz5VtdbWulOuNLPVOH4n6_kJms3GPoGFfqqgtCYHVPwNgT7mahl3qMD8gaXl4WKYStgwpFIvkX26kpiuKRCL8lvyo7FEl4ZnPjkOn54hKRXcTY0rCZuRdh/s320/DSCN1886.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtbMkguwQz_lCU-K68a0Lv6EOcbRbfEC4pEMprde8c-5F3zlsj5t-kuHkAjoaVOhXP_TvW609yBeN9nE5pFfrzsFEyYF1EIWAZhwSDfq6U0U_JpOA3Zjog4-ZdhIUSpBBcXCOxE-HrR5x8/s1600/DSCN1887.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtbMkguwQz_lCU-K68a0Lv6EOcbRbfEC4pEMprde8c-5F3zlsj5t-kuHkAjoaVOhXP_TvW609yBeN9nE5pFfrzsFEyYF1EIWAZhwSDfq6U0U_JpOA3Zjog4-ZdhIUSpBBcXCOxE-HrR5x8/s320/DSCN1887.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5izR92r3sHX6Sy9f-NQMXNnQlgK10bk0-wiKYcGhk8eAnsVUntXTR7in9c-TnaSsdHStNn5ZpcmyApHX3Wm7BGIf_jI14TPySMMDVppgy0GAVRKb4zV03I2moblt54HtaObvTweyULZVc/s1600/DSCN1889.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5izR92r3sHX6Sy9f-NQMXNnQlgK10bk0-wiKYcGhk8eAnsVUntXTR7in9c-TnaSsdHStNn5ZpcmyApHX3Wm7BGIf_jI14TPySMMDVppgy0GAVRKb4zV03I2moblt54HtaObvTweyULZVc/s320/DSCN1889.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wiederum sind wir auf dem Bamwanjarapass angelangt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1CQcOad5ZOTw843RFuZuMNKDi_vfcQj7_ALEOIBaBM-Ip1mPwwSb-7E18H-k-Uoa3oXGv2S93lLvOqzEzptEoeL05wAt7RtBRBzQA16eAgvud_Gn9k4QhICbTH_3F6UBfy6IgPuabXzhw/s1600/DSCN1901.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1CQcOad5ZOTw843RFuZuMNKDi_vfcQj7_ALEOIBaBM-Ip1mPwwSb-7E18H-k-Uoa3oXGv2S93lLvOqzEzptEoeL05wAt7RtBRBzQA16eAgvud_Gn9k4QhICbTH_3F6UBfy6IgPuabXzhw/s320/DSCN1901.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhby3b6JP-dn34kF8Bwl4s9SGmuWYCCCb5Nln0LtYIc_e8Yt0rCgSrbmJ55CVS_dsk3D-IiFUgTBVRk8f2ye8r3uHBwDFgKFWT5lTisMdEZYy74zWlyeTbNYJpKSY2GCGCaRk4BsFNR2g74/s1600/DSCN1903.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhby3b6JP-dn34kF8Bwl4s9SGmuWYCCCb5Nln0LtYIc_e8Yt0rCgSrbmJ55CVS_dsk3D-IiFUgTBVRk8f2ye8r3uHBwDFgKFWT5lTisMdEZYy74zWlyeTbNYJpKSY2GCGCaRk4BsFNR2g74/s320/DSCN1903.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ2nKDnRbcVjmiIeiLvIWr07-AMgjEbZ2d4S-cDPoEFyRWbpOqdcvuVrnnXASQ15JNpRr2WowewftLQ3cUijiN8wuQOXrRr-EmNCBcMn0QMjFozEmwdYoCOTeSdiBwASLQuV68pwe5Gi6a/s1600/DSCN1906.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ2nKDnRbcVjmiIeiLvIWr07-AMgjEbZ2d4S-cDPoEFyRWbpOqdcvuVrnnXASQ15JNpRr2WowewftLQ3cUijiN8wuQOXrRr-EmNCBcMn0QMjFozEmwdYoCOTeSdiBwASLQuV68pwe5Gi6a/s320/DSCN1906.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Weg über den Kopello Lake würde in ein benachbartes Tal führen. Leider können wir unsere Guides für diese Variante nicht überzeugen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclR-BJDLup8R0ztNPR9ChJPaZxkRQQpoxgdBY5iutY4UbEED5h2cTrTqFyNDiYpZNbo13781RM2_FXANnGxLhv4EUQicI8cT-vaStaIvx9mZXzYvhO1NnyNrjzxD6hGiQYYGyfA4uQVid/s1600/DSCN1912.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclR-BJDLup8R0ztNPR9ChJPaZxkRQQpoxgdBY5iutY4UbEED5h2cTrTqFyNDiYpZNbo13781RM2_FXANnGxLhv4EUQicI8cT-vaStaIvx9mZXzYvhO1NnyNrjzxD6hGiQYYGyfA4uQVid/s320/DSCN1912.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mutinda Outlook und Mutinda Towers</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNdFqPKiyj9S0N_ke80q30Luevu0c0e2oaT-m5PU7tJg_OtSc8v43Mv7_IDARj03PBb6KNqGLU9svFgRfoaADTPtKN9eByd88Q2P0o8hUB2H7AtAAEEDvP460zA7OT3M7B_HljQcLDPsyz/s1600/DSCN1915.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNdFqPKiyj9S0N_ke80q30Luevu0c0e2oaT-m5PU7tJg_OtSc8v43Mv7_IDARj03PBb6KNqGLU9svFgRfoaADTPtKN9eByd88Q2P0o8hUB2H7AtAAEEDvP460zA7OT3M7B_HljQcLDPsyz/s320/DSCN1915.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6yeL9JEDkAbV8hDqT_zSTfInM4zACctzmRPBYKoIUFKNq7yPseZTnpLAGpnpyUMHEgJo3zX-_fNHJcAwMozOJviPCNHQr4r8bHWh6M2EIYauoymg9EBeZRlnbJR5peiPxR8ShUjyjMXu-/s1600/DSCN1916.JPG" imageanchor="1"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6yeL9JEDkAbV8hDqT_zSTfInM4zACctzmRPBYKoIUFKNq7yPseZTnpLAGpnpyUMHEgJo3zX-_fNHJcAwMozOJviPCNHQr4r8bHWh6M2EIYauoymg9EBeZRlnbJR5peiPxR8ShUjyjMXu-/s320/DSCN1916.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmJVsRF-4nzy9D7z_tYOtj8H0BvW5D1iLJ2NHE8ifwZGJyDHia7uYXDKw9l8IZ9oj77Xx-bLX9-LK47UDpCpPfLGaZn6VlepQiBFsQZ-t7etTsAwGAAvJjWrZO1edevC6PATMooV_PbNGn/s1600/DSCN1920.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmJVsRF-4nzy9D7z_tYOtj8H0BvW5D1iLJ2NHE8ifwZGJyDHia7uYXDKw9l8IZ9oj77Xx-bLX9-LK47UDpCpPfLGaZn6VlepQiBFsQZ-t7etTsAwGAAvJjWrZO1edevC6PATMooV_PbNGn/s320/DSCN1920.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">unser täglicher Matsch wurde uns auch heute gegeben ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy9Ge9KDkQGaMDgYzB_hvMZ-T2MBUcCySfMhdPxSewJ-3fhNtGzm9-suexUQa1aiLFNmIUUrzf5hZKSjjpSmbtCOiieeE0esBuDQMHnoIsKJQmGt3i0vVz1ici9hoT0YFdvwT9hAt3ISKV/s1600/DSCN1922.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy9Ge9KDkQGaMDgYzB_hvMZ-T2MBUcCySfMhdPxSewJ-3fhNtGzm9-suexUQa1aiLFNmIUUrzf5hZKSjjpSmbtCOiieeE0esBuDQMHnoIsKJQmGt3i0vVz1ici9hoT0YFdvwT9hAt3ISKV/s320/DSCN1922.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMdQVJWm4ew9JesOctDItIcn-0EXmMtzf4hvpRb1_fmaQdYdTbMwLz5cXdO5O8NOhOItZRmBwbBgg3UP_-FeN-C8NuTALjiB3MiiGLzm-u6CJmPTQuc8YLtQhGpWHUoYuQpiuEMAfy74E1/s1600/DSCN1926.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMdQVJWm4ew9JesOctDItIcn-0EXmMtzf4hvpRb1_fmaQdYdTbMwLz5cXdO5O8NOhOItZRmBwbBgg3UP_-FeN-C8NuTALjiB3MiiGLzm-u6CJmPTQuc8YLtQhGpWHUoYuQpiuEMAfy74E1/s320/DSCN1926.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVNFSwHysurN35NZDxd8eI8eaR73HN1jpFoU3f547cxKx5cIm35NN3pnMa_6jX0ZmaGke38gbjblHZ9e3ZJkR8b36AmrGKslKq_F50hWHOsTAy-A6o3jgD3zVPB030pO8rrbfwvgrBT3dn/s1600/DSCN1927.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVNFSwHysurN35NZDxd8eI8eaR73HN1jpFoU3f547cxKx5cIm35NN3pnMa_6jX0ZmaGke38gbjblHZ9e3ZJkR8b36AmrGKslKq_F50hWHOsTAy-A6o3jgD3zVPB030pO8rrbfwvgrBT3dn/s320/DSCN1927.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIkJcD6TSwR_UT0RPQhCmVcWnseWjjap6yZHBL7OWixIzXQM8tvFw1oGnhuzyhip_wB9epd_OEG7ecSaxi4JGJ_5QbYGRcJSQJ-7bRa90W4IR3ViVUZSYrd3l4DD_0nQwBJPVIQvPjCbeL/s1600/DSCN1928.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIkJcD6TSwR_UT0RPQhCmVcWnseWjjap6yZHBL7OWixIzXQM8tvFw1oGnhuzyhip_wB9epd_OEG7ecSaxi4JGJ_5QbYGRcJSQJ-7bRa90W4IR3ViVUZSYrd3l4DD_0nQwBJPVIQvPjCbeL/s320/DSCN1928.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi0rLDHvKNeLzvO1XWLi72sEpyPWgfzy9NFOHcDee357mnuSuXof7Wf5_v_h2z9wquY9yC7jqM0zxYji66DFCbGrDGLzOHZA89cdcOklcsw-RToA-8aSj1Tvft9L8Qv3N__JHqSqidL47K/s1600/DSCN1931.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi0rLDHvKNeLzvO1XWLi72sEpyPWgfzy9NFOHcDee357mnuSuXof7Wf5_v_h2z9wquY9yC7jqM0zxYji66DFCbGrDGLzOHZA89cdcOklcsw-RToA-8aSj1Tvft9L8Qv3N__JHqSqidL47K/s320/DSCN1931.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkxJO4mewWXGr7GRxgjtjHkeP_kVjzgrZl03THVmUvoTQus1mj53GQj5D3WlHfOcQ-uPVbrYwxXFBVCbysTCdoac4aEyGCJP2vdpbYmgLKP1g4TzJUyAkuEIQdDWBgOW0UrvTdfE07dYoT/s1600/DSCN1933.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkxJO4mewWXGr7GRxgjtjHkeP_kVjzgrZl03THVmUvoTQus1mj53GQj5D3WlHfOcQ-uPVbrYwxXFBVCbysTCdoac4aEyGCJP2vdpbYmgLKP1g4TzJUyAkuEIQdDWBgOW0UrvTdfE07dYoT/s320/DSCN1933.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVk2ByNiC2UmoZGh_ACJqn37IPez-tQ8M1u8jwB6hsDj1RwtrFrDL0UyOEgYKRnK0ho8L82NHxClrszuJTKaON1fQS2EeGe_0zNuZCb92wS2mm-FYIcfayX6diBynDqDvpo9WTKXio0Kv1/s1600/DSCN1937.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVk2ByNiC2UmoZGh_ACJqn37IPez-tQ8M1u8jwB6hsDj1RwtrFrDL0UyOEgYKRnK0ho8L82NHxClrszuJTKaON1fQS2EeGe_0zNuZCb92wS2mm-FYIcfayX6diBynDqDvpo9WTKXio0Kv1/s320/DSCN1937.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinv7dEHUTfphNvKKqZBkqJ26u_BdThvLPcl7wpci9tAUs9jaAO38aRvXjlnwK4tAAMQ2g8-JiWIJNAd7kADhkFwSZuLw3b46HdABqLDzUXLaBVauyj2SLz5IHu06HVq6NmFdkwr7Fi_NBw/s1600/DSCN1944.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinv7dEHUTfphNvKKqZBkqJ26u_BdThvLPcl7wpci9tAUs9jaAO38aRvXjlnwK4tAAMQ2g8-JiWIJNAd7kADhkFwSZuLw3b46HdABqLDzUXLaBVauyj2SLz5IHu06HVq6NmFdkwr7Fi_NBw/s320/DSCN1944.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Quellwasser im Ruwenzori ist unbehandelt trinkbar und bekömmlich</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ0RYIRUV4NgTG1AQz-gunZIU_OVl_69pCIA2UULRXshEIDX-CzhyphenhyphenCW6x0TSyzAcxj1CEdjy0l9W4aaO3dHanmHhs0BjgJIQ_Rsao2L7xO6XiQrdKe4D0vtVGYTUwZqBq8MBIcuOfA8kWa/s1600/DSCN1945.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ0RYIRUV4NgTG1AQz-gunZIU_OVl_69pCIA2UULRXshEIDX-CzhyphenhyphenCW6x0TSyzAcxj1CEdjy0l9W4aaO3dHanmHhs0BjgJIQ_Rsao2L7xO6XiQrdKe4D0vtVGYTUwZqBq8MBIcuOfA8kWa/s320/DSCN1945.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wieder zurück in der Bambuszone</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK-QuHTug-jUtVPaHU4QCyR3snJFul8PR_NJXceCYy3KZ08QHPe6QHgh4wLwa4KUTiUTbKJx1hzWoW-45UmQUZLmsdIs2-Vj4eQ2Vw8aEWAhriwPE2dCYgFjPsnXo9Rr1Q9_D8zr_vQmcE/s1600/DSCN1947.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK-QuHTug-jUtVPaHU4QCyR3snJFul8PR_NJXceCYy3KZ08QHPe6QHgh4wLwa4KUTiUTbKJx1hzWoW-45UmQUZLmsdIs2-Vj4eQ2Vw8aEWAhriwPE2dCYgFjPsnXo9Rr1Q9_D8zr_vQmcE/s320/DSCN1947.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJiPJpDE4zb8Z_PSBBPhMwBjhAVAdUkE1O0rQqfpcF0P3y3yQY2XxjtnygtXzZvIhkxOFZBNnYV7yZTpFJnxnpQEaLkJAXWt0vZCDYGF8OlBUMmO3Te8FGmq9Ky6ffKK0BtjsXOJE91Vyx/s1600/DSCN1951.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJiPJpDE4zb8Z_PSBBPhMwBjhAVAdUkE1O0rQqfpcF0P3y3yQY2XxjtnygtXzZvIhkxOFZBNnYV7yZTpFJnxnpQEaLkJAXWt0vZCDYGF8OlBUMmO3Te8FGmq9Ky6ffKK0BtjsXOJE91Vyx/s320/DSCN1951.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Durchquerung des Muliambuli Rivers</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnRYbeZTD5ZQwuOg_XMXkqsL4K3IDN94c2DgcAPEL3pTRfVj2VFbhVE5wDnrHiBolwebuSbznFor0R-Tts4-ISHy0KP618mXzOra8RUkshLQJwNzMBe8zTqhwXp1vvUXmxB2ANeMTuFHmu/s1600/DSCN1952.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnRYbeZTD5ZQwuOg_XMXkqsL4K3IDN94c2DgcAPEL3pTRfVj2VFbhVE5wDnrHiBolwebuSbznFor0R-Tts4-ISHy0KP618mXzOra8RUkshLQJwNzMBe8zTqhwXp1vvUXmxB2ANeMTuFHmu/s320/DSCN1952.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWALWfgOAA2PlBgTrAkTnw0H4bk4Cm3hrLUijY_n7sXoLVbf0QYFCWnMCBshZYOYFYGmTt-BQQeGRSCLvS9y9pEy34LUF1oabFhToRE9oMU_P86uah-P6QYxF-Wg3vF0Uj1Y0fq_QNJsH8/s1600/DSCN1955.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWALWfgOAA2PlBgTrAkTnw0H4bk4Cm3hrLUijY_n7sXoLVbf0QYFCWnMCBshZYOYFYGmTt-BQQeGRSCLvS9y9pEy34LUF1oabFhToRE9oMU_P86uah-P6QYxF-Wg3vF0Uj1Y0fq_QNJsH8/s320/DSCN1955.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhST04O-FNqdYzskTxKTJJhJKPzyxn6RQLcD8GNj1Y8IDgqlRiwpYFOOJlfeQfcmv30L5_qzZo9A30VzKulsPFF7hF0Ew9of3mC4Dc1i8GJeFW0TQRyCLHXvsw6SOhYnyIJQLFoN1LB0Tta/s1600/DSCN1958.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhST04O-FNqdYzskTxKTJJhJKPzyxn6RQLcD8GNj1Y8IDgqlRiwpYFOOJlfeQfcmv30L5_qzZo9A30VzKulsPFF7hF0Ew9of3mC4Dc1i8GJeFW0TQRyCLHXvsw6SOhYnyIJQLFoN1LB0Tta/s320/DSCN1958.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXakHCK6hNTdZDwX3D4qgJHJHRlPZj8tgzzY5ewNYIqHLizF_j9V_bQyTESvdQDIap1IGFDc7T5sXGABVrbsYm3KGA4JQBQe3t7p09OCOkdKCaQ5anm5hWa7Y77HXlujx5brwoqII0V2kx/s1600/DSCN1966.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXakHCK6hNTdZDwX3D4qgJHJHRlPZj8tgzzY5ewNYIqHLizF_j9V_bQyTESvdQDIap1IGFDc7T5sXGABVrbsYm3KGA4JQBQe3t7p09OCOkdKCaQ5anm5hWa7Y77HXlujx5brwoqII0V2kx/s320/DSCN1966.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kilembe in Sicht</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZrj1luuqmyIltaPoLDb4gekek4U6CwKSKScD93E-3DxrQjm_YOmJ25t44fmzqH3IvTWez2WEofAd6aUSr85WKU-G_IlOHGPvmrGjiapXRnLaf7f5LIVANqqeTMWQRWK0L5YX4Un9Zmwu5/s1600/DSCN1967.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZrj1luuqmyIltaPoLDb4gekek4U6CwKSKScD93E-3DxrQjm_YOmJ25t44fmzqH3IvTWez2WEofAd6aUSr85WKU-G_IlOHGPvmrGjiapXRnLaf7f5LIVANqqeTMWQRWK0L5YX4Un9Zmwu5/s320/DSCN1967.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Haydar in der Bar des Trekker´s Hostel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3w_Hs7X7hxmgpeiPX0QQLuEZpib7uROkQ7O3Gwkl519-krOtvbVcDgPBi-12f2q05LO7hRPPk282vi9TafeXzxL85FExh_K8QTD-dhosbcA8FIfk4lyqf4gHTNwcdskg3EeZ14WQ8v-zt/s1600/DSCN1970.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3w_Hs7X7hxmgpeiPX0QQLuEZpib7uROkQ7O3Gwkl519-krOtvbVcDgPBi-12f2q05LO7hRPPk282vi9TafeXzxL85FExh_K8QTD-dhosbcA8FIfk4lyqf4gHTNwcdskg3EeZ14WQ8v-zt/s320/DSCN1970.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Warten auf dem Busbahnhof von Mbarare</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl0PDk-T0ZJaI4t6GapnpeldppVjp7obCyC3qJC4hvw9xmKqrcdJ8hJqGmVLW4aiDltqMB6wllGqMVVfamF_AahSSQZMU3oAg6MTJ55GsZVqYQLV7qWZIr1hW1VW_q0m7Y2U9nyZ4AG1aR/s1600/DSCN1976.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl0PDk-T0ZJaI4t6GapnpeldppVjp7obCyC3qJC4hvw9xmKqrcdJ8hJqGmVLW4aiDltqMB6wllGqMVVfamF_AahSSQZMU3oAg6MTJ55GsZVqYQLV7qWZIr1hW1VW_q0m7Y2U9nyZ4AG1aR/s320/DSCN1976.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Elefantenlosung auf dem Weg zum Sabinyo (Virungavulkane)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUUD_4DcsOYCqfWemQpD6RokqecupzG7BRQ_U_lEdW5AfENgzbVSbMGXa5PiQam0jZdWkB4LjllSVDFIwPfcx1T6HBh-8GNkkkfkr1yhI9k5ClBphFfMDi_9KdmGSxamHTI0fpWd73Ewg/s1600/DSCN1977.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUUD_4DcsOYCqfWemQpD6RokqecupzG7BRQ_U_lEdW5AfENgzbVSbMGXa5PiQam0jZdWkB4LjllSVDFIwPfcx1T6HBh-8GNkkkfkr1yhI9k5ClBphFfMDi_9KdmGSxamHTI0fpWd73Ewg/s320/DSCN1977.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">im Bambuswald</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD3blzGLRxqJXZK2lmt4YI57x9UmLKo-K5pSpLLFXt5YxQKDo-kLlUKsZTvT9KsZZ4U6BNvnDc4fQGm-YiaHpbT0JoUk3zWz433QZVEBZhvaE9Dsgx61KXd3eL9xmanaC2ItDKepjgkeXn/s1600/DSCN1978.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD3blzGLRxqJXZK2lmt4YI57x9UmLKo-K5pSpLLFXt5YxQKDo-kLlUKsZTvT9KsZZ4U6BNvnDc4fQGm-YiaHpbT0JoUk3zWz433QZVEBZhvaE9Dsgx61KXd3eL9xmanaC2ItDKepjgkeXn/s320/DSCN1978.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Elefantenfährte</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3V-buuJJS_7wIC1DmjYV5yiHEzJXaRkOKxhlfAhjvLz62-qsiGzy_VsbQa1RPJc71xQXom8Ix1pSnhJCrZzHN7gGbiQ9HZjwalFHKTJUKDZSrfzXzsWbrr6tPRBL5D8KgmwN7xXBsa2fY/s1600/DSCN1979.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3V-buuJJS_7wIC1DmjYV5yiHEzJXaRkOKxhlfAhjvLz62-qsiGzy_VsbQa1RPJc71xQXom8Ix1pSnhJCrZzHN7gGbiQ9HZjwalFHKTJUKDZSrfzXzsWbrr6tPRBL5D8KgmwN7xXBsa2fY/s320/DSCN1979.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijhk0kHAqX5fTDa7ymW6C0-m2gwsWOppNkdyhhwVL7iW-P4oR1rATAPc9pE1bjMj0lpNgl7NiHzTYMAT9bWjxEK4XxDn8EsKvnksgSzLxcQnBir_lBgaDZ6pp3KkKc0bfhLd85MCHVgtNw/s1600/DSCN1984.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijhk0kHAqX5fTDa7ymW6C0-m2gwsWOppNkdyhhwVL7iW-P4oR1rATAPc9pE1bjMj0lpNgl7NiHzTYMAT9bWjxEK4XxDn8EsKvnksgSzLxcQnBir_lBgaDZ6pp3KkKc0bfhLd85MCHVgtNw/s320/DSCN1984.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghr1NctISU_75y_qEw3QwAVi6gXCnYiUlPWJOUTOm5_mBEoKoo6WALru1T4EXGOGG8iaMVOKbkbxUA5DQgv2OOHjk77QXnnuyBYxJ90qt6zL_taqeIf8RRse9OrHcmAQ3VPB_RV4UNT5hu/s1600/DSCN1985.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghr1NctISU_75y_qEw3QwAVi6gXCnYiUlPWJOUTOm5_mBEoKoo6WALru1T4EXGOGG8iaMVOKbkbxUA5DQgv2OOHjk77QXnnuyBYxJ90qt6zL_taqeIf8RRse9OrHcmAQ3VPB_RV4UNT5hu/s320/DSCN1985.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTZbOP9f6XaWYGYe9XGBR4xT0CLdrFstd2DIT7ELv-YZ5IYgL_guAMz3dtRQHrueVDR1YHXHbRtuzyJFkDRstLArAGJHKG0UbBvuo8UglPji8WpZOEmqHPLrLELR2qf2XkEf8m9BAOQ3db/s1600/DSCN1986.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTZbOP9f6XaWYGYe9XGBR4xT0CLdrFstd2DIT7ELv-YZ5IYgL_guAMz3dtRQHrueVDR1YHXHbRtuzyJFkDRstLArAGJHKG0UbBvuo8UglPji8WpZOEmqHPLrLELR2qf2XkEf8m9BAOQ3db/s320/DSCN1986.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der benachbarte Muhavura schält sich aus dem Gewölk</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKGcnlq3aEkoj-AlSmZp16cKHUmFQVtTxUDycaoJ5vVnPPdEJA9ju6byJLcvWmrdhttR2t2ycBPVKYoUItHQfNFXV8OzNUZPTI1tiH3e1vMqHVy9DBAJQt9dbYh9Bsl_IYMHCb64Ub_dj3/s1600/DSCN1993.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKGcnlq3aEkoj-AlSmZp16cKHUmFQVtTxUDycaoJ5vVnPPdEJA9ju6byJLcvWmrdhttR2t2ycBPVKYoUItHQfNFXV8OzNUZPTI1tiH3e1vMqHVy9DBAJQt9dbYh9Bsl_IYMHCb64Ub_dj3/s320/DSCN1993.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju4Qu6OOdWocw4FfJuim6LmlhN1eqApEih_5MauZ-C7_wPUDgl8MeAV_FIn8msO64JugO4JlJRbsOwP1lc0-m0c5xu0_WHQ7oqwoQryXzynXepsdFgcmB9twm_wAmLPBA0ZMo2zCyZnSnR/s1600/DSCN2002.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju4Qu6OOdWocw4FfJuim6LmlhN1eqApEih_5MauZ-C7_wPUDgl8MeAV_FIn8msO64JugO4JlJRbsOwP1lc0-m0c5xu0_WHQ7oqwoQryXzynXepsdFgcmB9twm_wAmLPBA0ZMo2zCyZnSnR/s320/DSCN2002.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtA7ogzMOHCtKmTgbaJMoc07sR4v94RZh_8U0wJK4xwQ0aR_acinxuoQR1mDZ9nyICUo6zA56He7ifFwf6RwJ2FIDNpdEoQg15FesdYqoWCAWYnM34-jQ0NoK3sZmNFn1NdOVTAF5WPik/s1600/DSCN2008.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtA7ogzMOHCtKmTgbaJMoc07sR4v94RZh_8U0wJK4xwQ0aR_acinxuoQR1mDZ9nyICUo6zA56He7ifFwf6RwJ2FIDNpdEoQg15FesdYqoWCAWYnM34-jQ0NoK3sZmNFn1NdOVTAF5WPik/s320/DSCN2008.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5xfsaB73hfL98FYXJxvcpzLRUy4tYmr8E8NR-ISUt2ME7y0wNMTHPeDeVQJLHEUTMN9yib5VvXqTV8CReejHzVtPZ7TbKJtV6IrkAQKxd4LNKyZEqS8ma5MHfuhU5VUe340O6A4STGeKY/s1600/DSCN2014.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5xfsaB73hfL98FYXJxvcpzLRUy4tYmr8E8NR-ISUt2ME7y0wNMTHPeDeVQJLHEUTMN9yib5VvXqTV8CReejHzVtPZ7TbKJtV6IrkAQKxd4LNKyZEqS8ma5MHfuhU5VUe340O6A4STGeKY/s320/DSCN2014.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9u_lOm7Ee1v-lXk9g9iSe7pAimV5iQ-wsfTUarQnFOegsvS8tCXdLExD6Y3uHmQR_bD15L7hAnKoSVw4fQr_5spkewCSREXBuKpIePdjOPGmi9Nwasp5HZH7H7q9MsiEAQaI1PQP-K3wt/s1600/DSCN2018.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9u_lOm7Ee1v-lXk9g9iSe7pAimV5iQ-wsfTUarQnFOegsvS8tCXdLExD6Y3uHmQR_bD15L7hAnKoSVw4fQr_5spkewCSREXBuKpIePdjOPGmi9Nwasp5HZH7H7q9MsiEAQaI1PQP-K3wt/s320/DSCN2018.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAfJ1gYJNgtQngxNMJzF_ArGrrtpO5TVYns8ifZ52dqj_caTThkOGLIaP0NdpX5zz42JPbPvuELbqMNPVuO1U8Ka421bgkWbd89Mc5LYnbSqJD6qpqLaRsLUa0KwswpaT4pwlEavjwK0wl/s1600/DSCN2022.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAfJ1gYJNgtQngxNMJzF_ArGrrtpO5TVYns8ifZ52dqj_caTThkOGLIaP0NdpX5zz42JPbPvuELbqMNPVuO1U8Ka421bgkWbd89Mc5LYnbSqJD6qpqLaRsLUa0KwswpaT4pwlEavjwK0wl/s320/DSCN2022.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Auf dem Dreiländergipfel des Sabinyo</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtmcHCrMg0I4DI7fDLHfmDNO4_7PmCznN8YW5IkSi8s-7dEZEh85p2iK053zrL36qo4WYks8o5oDM3HBEZGlbyyCV4obapBPct1do2pIKOJ_cX4TXSzkfOG90mNO1iIviFmOPfTAOcFVxN/s1600/DSCN2033.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtmcHCrMg0I4DI7fDLHfmDNO4_7PmCznN8YW5IkSi8s-7dEZEh85p2iK053zrL36qo4WYks8o5oDM3HBEZGlbyyCV4obapBPct1do2pIKOJ_cX4TXSzkfOG90mNO1iIviFmOPfTAOcFVxN/s320/DSCN2033.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE-bcTMqa2XXxAdn5cXk7G2b09BHiCf2IS7m4m9JKDmfyogEaiRQD6PZRuHb1IfmE0japm932Wnw3oTMZVMZi29LS3xd3F9GvaLqTBlyNPC8O7rvWMMBdnxbDY_rE1nWsDSA3geCp5bVzc/s1600/DSCN2035.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE-bcTMqa2XXxAdn5cXk7G2b09BHiCf2IS7m4m9JKDmfyogEaiRQD6PZRuHb1IfmE0japm932Wnw3oTMZVMZi29LS3xd3F9GvaLqTBlyNPC8O7rvWMMBdnxbDY_rE1nWsDSA3geCp5bVzc/s320/DSCN2035.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">schön schaut er aus, der Dreiländergipfel!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhofApJzjYLideVOD7OjnWI0BJXE3FYmdTtbsoM73WS1bKVm2GKQX_7ISt5guNe-ESnjjQoXYA0YONvt8ye1ak3zLRR75O7BGPY2XEgJ02uYQGNGsIYCNA1nLWNmopT0P9pC97LUnOsT6f2/s1600/DSCN2036.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhofApJzjYLideVOD7OjnWI0BJXE3FYmdTtbsoM73WS1bKVm2GKQX_7ISt5guNe-ESnjjQoXYA0YONvt8ye1ak3zLRR75O7BGPY2XEgJ02uYQGNGsIYCNA1nLWNmopT0P9pC97LUnOsT6f2/s320/DSCN2036.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hier sieht man im Hintergrund den nur wenige Meter höheren Hauptgipfel, welcher sich komplett auf kongolesischem Gebiet befindet. Leider erlauben die ugandischen Guides keine Exkursion dort hinüber</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpOEoQpm1PJH0ouRDKcEQoHRPlDumXdCok3sBRh1VlnoVn5TYNdhGJx8r6Uq4nq5dmp0_dpnBHFlH-m9-Jzs4yutElAPJyJnGbXTMdKJfJ38FSVHE2LfQVW0jVaV16rju2EPVcpM6-X3Oq/s1600/DSCN2038.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpOEoQpm1PJH0ouRDKcEQoHRPlDumXdCok3sBRh1VlnoVn5TYNdhGJx8r6Uq4nq5dmp0_dpnBHFlH-m9-Jzs4yutElAPJyJnGbXTMdKJfJ38FSVHE2LfQVW0jVaV16rju2EPVcpM6-X3Oq/s320/DSCN2038.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gruppenbild von vorne nach hinten: 1. Vorgipfel Sabinyo, Gahinga, Muhavura</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAs8-3ao2ZcUNOYPgonbYehQGkMDDJlZoGqZvUUjkMYI9xDHmr3-kc28RmjAV17MxitG9n7571DyUPDSdW-0GAMK_CYAPE09GqzyxhPnBZsegESYDaZWRCI80W-41Q29VmU7k48wh9jteU/s1600/DSCN2041.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAs8-3ao2ZcUNOYPgonbYehQGkMDDJlZoGqZvUUjkMYI9xDHmr3-kc28RmjAV17MxitG9n7571DyUPDSdW-0GAMK_CYAPE09GqzyxhPnBZsegESYDaZWRCI80W-41Q29VmU7k48wh9jteU/s320/DSCN2041.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUWyLezSfpw7k_-B0O3ytrgt7wp0o7noz-uDsg-B2SkOEMJYYgNraRU8RMYrbIKVnRcSoRHXDRQulxx55dG4TU-h5uOrhe4kBS9N3FqHsIyOISmeq_le2dc9xXzYt-H9e1KXg-YQCNJ635/s1600/DSCN2045.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUWyLezSfpw7k_-B0O3ytrgt7wp0o7noz-uDsg-B2SkOEMJYYgNraRU8RMYrbIKVnRcSoRHXDRQulxx55dG4TU-h5uOrhe4kBS9N3FqHsIyOISmeq_le2dc9xXzYt-H9e1KXg-YQCNJ635/s320/DSCN2045.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">nochmal der interessant aufgebaute Sabinyo</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge6x1Dn-ojaKhEHlNmtJ4YvbC8K_QUQ4qhcZYOntIbobfYTksCyTm07oqrNvUm0vpSD_aKWK2oR0hCkQqVZoQSzg1CQRcEk2T61gpGIUa23FlF-gZmX_9xwmIyDVgXa_yY4FLfuWoZGCrm/s1600/DSCN2047.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge6x1Dn-ojaKhEHlNmtJ4YvbC8K_QUQ4qhcZYOntIbobfYTksCyTm07oqrNvUm0vpSD_aKWK2oR0hCkQqVZoQSzg1CQRcEk2T61gpGIUa23FlF-gZmX_9xwmIyDVgXa_yY4FLfuWoZGCrm/s320/DSCN2047.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">den Haydar hat´s umgeworfen ;-)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvtvI32UhRDbclvtbfUc_DTAzDVkpSrxuVY243RtglLMIRePoAHL6NcGepLPUxby6kB9qPzL_ifDKLPB8IeM2en-cQxuFG1SVBrZ77c067tWJtzYDoQR4ztGXfXE3Y0j4QLyhyphenhyphenw9DqySj9/s1600/DSCN2049.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvtvI32UhRDbclvtbfUc_DTAzDVkpSrxuVY243RtglLMIRePoAHL6NcGepLPUxby6kB9qPzL_ifDKLPB8IeM2en-cQxuFG1SVBrZ77c067tWJtzYDoQR4ztGXfXE3Y0j4QLyhyphenhyphenw9DqySj9/s320/DSCN2049.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ib72LHtxRAdGp9TdqtMSXekM6Hnpoukxp3G9LUor7IttAQr9-OsACgAbX7All00XRTkrybc8rq-wpQoFcerKXOiJ2VeUM5uuezffTudWfTjfa-0LBenZjS1ktxThdcdkSRuDGZagcA72/s1600/DSCN2051.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ib72LHtxRAdGp9TdqtMSXekM6Hnpoukxp3G9LUor7IttAQr9-OsACgAbX7All00XRTkrybc8rq-wpQoFcerKXOiJ2VeUM5uuezffTudWfTjfa-0LBenZjS1ktxThdcdkSRuDGZagcA72/s320/DSCN2051.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Talansicht Sabinyo</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fKUKkty-zCikckew-rmotIvMSRCxxVGza38v8qVlbEe9ZbPPEZ1NbBirfOZZGu6fOG9UtMlEPLTRz5OqQ382KIzAdRGEpJDBGJa0_rBGzSklKfcNyH9z-nL7r3HQ4fHkl72i_PCvSqH_/s1600/DSCN2054.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fKUKkty-zCikckew-rmotIvMSRCxxVGza38v8qVlbEe9ZbPPEZ1NbBirfOZZGu6fOG9UtMlEPLTRz5OqQ382KIzAdRGEpJDBGJa0_rBGzSklKfcNyH9z-nL7r3HQ4fHkl72i_PCvSqH_/s320/DSCN2054.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKxEzlMslYnz3ai_N5w7eUdwMmNGJfQJdvxnvVc7ONsgVockf1wyP6KuSkAtzdvJ0QOxwA847wtTZ0vU0g7IHHKMiHhx2HQXH6nZMCbcDbnMl1Iw_4f_EwGLGP01_fy_VCsOwLFcWKW5lY/s1600/DSCN2057.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKxEzlMslYnz3ai_N5w7eUdwMmNGJfQJdvxnvVc7ONsgVockf1wyP6KuSkAtzdvJ0QOxwA847wtTZ0vU0g7IHHKMiHhx2HQXH6nZMCbcDbnMl1Iw_4f_EwGLGP01_fy_VCsOwLFcWKW5lY/s320/DSCN2057.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der sumpfige Krater des Gahinga</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibA9lO0JFdhiGE9RV7maqn4yb9l6vBU7ygy9u_bc2H59SaIy3JUbx-FHsqHJbWkrb2JvJ2We1Y7h6U-32hqmryOsSCH_2iDXtrKfAOzX_ZXjcZ6Xpe2KFFVGXmuFI8IODkmV_qyZittI5Q/s1600/DSCN2063.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibA9lO0JFdhiGE9RV7maqn4yb9l6vBU7ygy9u_bc2H59SaIy3JUbx-FHsqHJbWkrb2JvJ2We1Y7h6U-32hqmryOsSCH_2iDXtrKfAOzX_ZXjcZ6Xpe2KFFVGXmuFI8IODkmV_qyZittI5Q/s320/DSCN2063.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Gahinga, vom Tal aus gesehen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3mIyQcAgIavq5MG8RifPBEm1beeDzBhCAaSGTabhFdAWsPkSWaHit4Igkvg9sM8ofYYCBEVozpAcyXZFSPq1qj7QTKbSEbsYzP0b032IujiHy0VTjdZHvascq6chwDVZjdNw1VuVRgkc/s1600/DSCN2068.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3mIyQcAgIavq5MG8RifPBEm1beeDzBhCAaSGTabhFdAWsPkSWaHit4Igkvg9sM8ofYYCBEVozpAcyXZFSPq1qj7QTKbSEbsYzP0b032IujiHy0VTjdZHvascq6chwDVZjdNw1VuVRgkc/s320/DSCN2068.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidLjaYvDR2FqYdVdg_XK_nOWxxtpS8ZpUWB-d2cypmeG-0QNo54UT1NtBvWB3NbnCCUrl-5v0JVojAK86FTP6CWep9gejokG-49LlH6R_Ejmatkf7vvCrD7h2SouXeArPigquUGRl_AAVd/s1600/DSCN2069.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidLjaYvDR2FqYdVdg_XK_nOWxxtpS8ZpUWB-d2cypmeG-0QNo54UT1NtBvWB3NbnCCUrl-5v0JVojAK86FTP6CWep9gejokG-49LlH6R_Ejmatkf7vvCrD7h2SouXeArPigquUGRl_AAVd/s320/DSCN2069.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKxxVxC65HQIaUobDrhJcRMmNouq2l4R-WTSQJkvE5lovB_wP77ecLsKcnqgnp1h47Ir9jRgwPTIwQFzclJBP4U2HKxedpqRSO5VD4M-SW-uJjLATvGFf3cSdeP7LSSpO69Gn0132ei4DE/s1600/DSCN2070.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKxxVxC65HQIaUobDrhJcRMmNouq2l4R-WTSQJkvE5lovB_wP77ecLsKcnqgnp1h47Ir9jRgwPTIwQFzclJBP4U2HKxedpqRSO5VD4M-SW-uJjLATvGFf3cSdeP7LSSpO69Gn0132ei4DE/s320/DSCN2070.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Muhavura vom Tal</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDHNiWEbVBE4S2fXYlq6F-KmVYBwi8_dw5BJnuPZVIrRjnJysn-8eDa6G8p4ihHSCPt_bCc5sQ7Ilpt-CZSeDFJJyJB94bSeFJ5ZM1tafGJsRLrzlJGFR_SCZV2VHp9EH56Sqo-fWmyv4/s1600/DSCN2073.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDHNiWEbVBE4S2fXYlq6F-KmVYBwi8_dw5BJnuPZVIrRjnJysn-8eDa6G8p4ihHSCPt_bCc5sQ7Ilpt-CZSeDFJJyJB94bSeFJ5ZM1tafGJsRLrzlJGFR_SCZV2VHp9EH56Sqo-fWmyv4/s320/DSCN2073.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">in Kampala</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGFJchUrlM3582tdbMJJbPwZowKFBdawziYTaBjdFtzZYo1q-f6wygsU7ZMURs7cSY704RzEr5u2Y1RZzjlaXv2Ox1zKY604JweqqHeXy4Zt3yaSI69dH3ZuVlF5qEDs5FLb8S4y9Vn647/s1600/DSCN2075.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGFJchUrlM3582tdbMJJbPwZowKFBdawziYTaBjdFtzZYo1q-f6wygsU7ZMURs7cSY704RzEr5u2Y1RZzjlaXv2Ox1zKY604JweqqHeXy4Zt3yaSI69dH3ZuVlF5qEDs5FLb8S4y9Vn647/s320/DSCN2075.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Viele der einst von Idi Amin vertriebenen Asiaten sind wieder zurück</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifKh_R7WnxYBLw77tG9vpAL3f-Ne20deP1987M6qq6SXaRb9h0W-rfq4Qgm8opZ48tE8GApKzLeaFbE9nG1PahlNM0LLxT0qXOOeNmXJET7fJbKKeyCcUShlmoT9P72dtrNtjHGywHbkP0/s1600/DSCN2077.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifKh_R7WnxYBLw77tG9vpAL3f-Ne20deP1987M6qq6SXaRb9h0W-rfq4Qgm8opZ48tE8GApKzLeaFbE9nG1PahlNM0LLxT0qXOOeNmXJET7fJbKKeyCcUShlmoT9P72dtrNtjHGywHbkP0/s320/DSCN2077.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgssM556kWDdm7h7FR_hfLGM43blTc1DMoFsWaQzJ5bz3mfINnVWc_A7RM1wHBwgEHkR_FD6qdumloJnDo2NXj-C-mKAlx7QyhbnjZrotg8A5Mu-F1I981cKBHlqtA8tsGsp34djAlgHVhg/s1600/DSCN2078.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgssM556kWDdm7h7FR_hfLGM43blTc1DMoFsWaQzJ5bz3mfINnVWc_A7RM1wHBwgEHkR_FD6qdumloJnDo2NXj-C-mKAlx7QyhbnjZrotg8A5Mu-F1I981cKBHlqtA8tsGsp34djAlgHVhg/s320/DSCN2078.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die chaotische Matatustation ist ein wahres Blechsammelsurium</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8vUV-Rc8bwPIuiMJhQc9xARt6L9nmMjpdl1oxSH33b722xRXcSYcYO5yN2Q2LQeGqbVEAfZmjfeFDMicK3meiRi8bkU1j2j8BDcj-0m-KvUOrBPh309-9RfF6FPKQdNBYgitV148xV8g-/s1600/DSCN2079.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8vUV-Rc8bwPIuiMJhQc9xARt6L9nmMjpdl1oxSH33b722xRXcSYcYO5yN2Q2LQeGqbVEAfZmjfeFDMicK3meiRi8bkU1j2j8BDcj-0m-KvUOrBPh309-9RfF6FPKQdNBYgitV148xV8g-/s320/DSCN2079.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Noch Viktoriasee, oder bereits schon der Nil?</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiey73cvsYlaPMEIDavoW3ulzMKWCnEqLK7jHGJJucFoKfMNERwHKjxMBw5-sZqA11IfkhLmfOns2joCd3xa5tSFMy3K3tC3tEAY0P0T2iFof-HIqbuV1aOjXOWc_idJFdKI50dPhF5phcc/s1600/DSCN2088.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiey73cvsYlaPMEIDavoW3ulzMKWCnEqLK7jHGJJucFoKfMNERwHKjxMBw5-sZqA11IfkhLmfOns2joCd3xa5tSFMy3K3tC3tEAY0P0T2iFof-HIqbuV1aOjXOWc_idJFdKI50dPhF5phcc/s320/DSCN2088.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das richtige Bier am richtigen Ort!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGe7GFkQP2yrusPFYYCQCpVpyd4YEzl9mTMlBGoFVbhSixpGCRjlmi2JyZXcf_-yMfssA51cv2KAhsv-7de6-EF6UobjgB99aeBS1psY5KcWkVEqGYoGNayFuu_clQcssBDMT3IRUeu1L4/s1600/DSCN2090.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGe7GFkQP2yrusPFYYCQCpVpyd4YEzl9mTMlBGoFVbhSixpGCRjlmi2JyZXcf_-yMfssA51cv2KAhsv-7de6-EF6UobjgB99aeBS1psY5KcWkVEqGYoGNayFuu_clQcssBDMT3IRUeu1L4/s320/DSCN2090.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ob nun Nilquelle, oder auch nicht ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYeRd-hG9Qp3Qcy0pRNaqpUP51wdNaifCxP7O2GNrfWm9vC3FBDNifAhECBerhMLYOn8HTsPFciKfgba5pjUjmD9tTllnpMM29PfioDmoHitxFSmNeNH9mFRtx65WyFExogXNW_lwId4lL/s1600/DSCN2091.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYeRd-hG9Qp3Qcy0pRNaqpUP51wdNaifCxP7O2GNrfWm9vC3FBDNifAhECBerhMLYOn8HTsPFciKfgba5pjUjmD9tTllnpMM29PfioDmoHitxFSmNeNH9mFRtx65WyFExogXNW_lwId4lL/s320/DSCN2091.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">schön ist es hier allemal!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZa2Sp_uC-5F_sfFXRB2qejxhZs2Sp7rvyqYbWJaeIUFMhQbmCYz9y5CAzGIkQHX1yKcuVDCunChbeT9uzXaVkngymTnazUTTN2v5LcQoM9bGRE7Dkh5-rnG5BfaJBI8CeS33tpbhiiUXL/s1600/DSCN2093.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZa2Sp_uC-5F_sfFXRB2qejxhZs2Sp7rvyqYbWJaeIUFMhQbmCYz9y5CAzGIkQHX1yKcuVDCunChbeT9uzXaVkngymTnazUTTN2v5LcQoM9bGRE7Dkh5-rnG5BfaJBI8CeS33tpbhiiUXL/s320/DSCN2093.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">verfallender Charme ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIYHYGOt_vMpoOcZeL2ataP_22rVQQJ6TgAI6KYJ9HQUB_xgB7t_50NYrfNgyN_dLmxxSA2jak2crnAwPXYvg6KDHS_Qal_wzETAHORCtkjBMevr5CdX9PEmeOPSqhWgDHz8bac-V5V7IA/s1600/DSCN2094.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIYHYGOt_vMpoOcZeL2ataP_22rVQQJ6TgAI6KYJ9HQUB_xgB7t_50NYrfNgyN_dLmxxSA2jak2crnAwPXYvg6KDHS_Qal_wzETAHORCtkjBMevr5CdX9PEmeOPSqhWgDHz8bac-V5V7IA/s320/DSCN2094.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... ist in Jinjia ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilaGrFGE57g1btRrXMbvL-g7zqe3xIKYt-U9WMw_VnFx1IDC0gi_X6q7uC2VV8usXtshxb2xJEBPq8P9FQo2hkQTde4BzPBClOHX77k7O1Vi3QHoc0aE_qv77si7oDa2UJzJyF78HaKwWM/s1600/DSCN2095.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilaGrFGE57g1btRrXMbvL-g7zqe3xIKYt-U9WMw_VnFx1IDC0gi_X6q7uC2VV8usXtshxb2xJEBPq8P9FQo2hkQTde4BzPBClOHX77k7O1Vi3QHoc0aE_qv77si7oDa2UJzJyF78HaKwWM/s320/DSCN2095.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... allgegenwärtig</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8jwGS9T9UcVk2dTxJ6dV9615Z6lZ-uz0SfjEW3Z4e-lVgj34tSkjkYfHmyCiwmwMiye2ar4XafsdNgCeIUO5-VitQb2ukUxkrQ5_38GSsGpzri_HiW7TxoJtqU8QGG1NjmVPND7_oOzsy/s1600/DSCN2098.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8jwGS9T9UcVk2dTxJ6dV9615Z6lZ-uz0SfjEW3Z4e-lVgj34tSkjkYfHmyCiwmwMiye2ar4XafsdNgCeIUO5-VitQb2ukUxkrQ5_38GSsGpzri_HiW7TxoJtqU8QGG1NjmVPND7_oOzsy/s320/DSCN2098.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Szenenwechsel - wir sind jetzt im Osten des Landes, nahe der Grenze zu Kenia</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrtH0mQ4Yu2g4tKGRuRnuiMKc3CkQ68YBB16hRO-ziixqcm9sNgcwKLO9JVgI-g_lALGROMCNJVIBGuAPMGTadpsWou-LeVk43MnWOuL1WS41ZN8XbJf6esFQk3D-ZaD5dqcA4idGgTasW/s1600/DSCN2101.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrtH0mQ4Yu2g4tKGRuRnuiMKc3CkQ68YBB16hRO-ziixqcm9sNgcwKLO9JVgI-g_lALGROMCNJVIBGuAPMGTadpsWou-LeVk43MnWOuL1WS41ZN8XbJf6esFQk3D-ZaD5dqcA4idGgTasW/s320/DSCN2101.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Boda-Boda steht zur Abfahrt bereit</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSjpiHONTKvtU24AsTLmmmRmReofyGDC0dAyqif_GplWKKYLCvYcSeGuDK3Ug9jtKOfSgQwQcAmu_qOiDKUltDgbCryuoQIUH3bxMLyofCzX7qtSxjGEk4pRRpD-B9saZX3UUhqfsLvg-t/s1600/DSCN2102.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSjpiHONTKvtU24AsTLmmmRmReofyGDC0dAyqif_GplWKKYLCvYcSeGuDK3Ug9jtKOfSgQwQcAmu_qOiDKUltDgbCryuoQIUH3bxMLyofCzX7qtSxjGEk4pRRpD-B9saZX3UUhqfsLvg-t/s320/DSCN2102.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">In Bumasola (1760 m) beginnt unsere dreitägige Wanderung zum Mount Elgon</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUZbZhVLSgMLAjfwA3aRYpru7d_FA29ljO_HWMQnp2JhhJ6DlVmBQkal1GY7XHF-7KJfLinjuJVSLjy-pX1CSGTH_kHvawPsKQS8OQ4XvEa5j7FpbsSAeFnNySSqlWJZDbUzlKDpvN15yS/s1600/DSCN2104.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUZbZhVLSgMLAjfwA3aRYpru7d_FA29ljO_HWMQnp2JhhJ6DlVmBQkal1GY7XHF-7KJfLinjuJVSLjy-pX1CSGTH_kHvawPsKQS8OQ4XvEa5j7FpbsSAeFnNySSqlWJZDbUzlKDpvN15yS/s320/DSCN2104.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">noch schnell ein paar Chapatti für unterwegs</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsjSEmoXn6frfQS6GasmfwJEVQ4sqRwSnfryYXBS1413Gg4o9nnShWlFPtbhRVvOi7gtj0G_fIaz9nEPcY3oOx-Yy8R-iE9g_xVTDGAFo3XLjYWybjFkHNs-K8vdxqU7FTD0GDI3ldU0fq/s1600/DSCN2105.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsjSEmoXn6frfQS6GasmfwJEVQ4sqRwSnfryYXBS1413Gg4o9nnShWlFPtbhRVvOi7gtj0G_fIaz9nEPcY3oOx-Yy8R-iE9g_xVTDGAFo3XLjYWybjFkHNs-K8vdxqU7FTD0GDI3ldU0fq/s320/DSCN2105.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4A3uZZojm5biysMSVbH6A0GqDScKNp5B1dT6HatSHwiLimYjIjfwowxCH3dVRvOTd4lsSdaselTP4asyzRhaK0KrR-rdvKa_DeUqQcKwevuvepfu-hUsIVJ2Iy0KxLOLkI_dpTmjL3MOH/s1600/DSCN2107.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4A3uZZojm5biysMSVbH6A0GqDScKNp5B1dT6HatSHwiLimYjIjfwowxCH3dVRvOTd4lsSdaselTP4asyzRhaK0KrR-rdvKa_DeUqQcKwevuvepfu-hUsIVJ2Iy0KxLOLkI_dpTmjL3MOH/s320/DSCN2107.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVr-1zS3RiCNHgRQuMw0hD3x7oCdiX0AvyhSM1ALE4I9fRFuzkM5DFAbc-w5BAblCIlMvOnUMlZ-uX2MqcvSuWMUFtz7Fklxti-Txvc3WnPVUB08Qyb560nHki6mCDV5e6MJqJHdX9dH5J/s1600/DSCN2110.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVr-1zS3RiCNHgRQuMw0hD3x7oCdiX0AvyhSM1ALE4I9fRFuzkM5DFAbc-w5BAblCIlMvOnUMlZ-uX2MqcvSuWMUFtz7Fklxti-Txvc3WnPVUB08Qyb560nHki6mCDV5e6MJqJHdX9dH5J/s320/DSCN2110.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0NIwEFNaJgIYaR4lAxQ7g1WTC8o2GBq9hrfT6ojv0ey9Pw7Do1xtge-GPPdzx34xNzM2hUimZJ80X2ehPPiGX5Uaeu5QQ9KgXkQJxJbqW3SCoh2skmWU3srLIU_3AsLPFdBkndV6Yrj9m/s1600/DSCN2113.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0NIwEFNaJgIYaR4lAxQ7g1WTC8o2GBq9hrfT6ojv0ey9Pw7Do1xtge-GPPdzx34xNzM2hUimZJ80X2ehPPiGX5Uaeu5QQ9KgXkQJxJbqW3SCoh2skmWU3srLIU_3AsLPFdBkndV6Yrj9m/s320/DSCN2113.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ist es im Westen Ugandas mehrfach der Tee, dominiert hier im Osten der Kaffeeanbau</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-WQ1-0cjDKTyXIbri5-7A-M6iO9RMJtn2ekUXS6rTVp7w1L61JK6Yumhm_H35gbiL_HBMeZkqinQfE3qzOlJtcZ6SlxCB3zdWNyLAKS_Q90rKJYCfMQRO0UbyA6swJwbisKpkvDFL5DZ/s1600/DSCN2115.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-WQ1-0cjDKTyXIbri5-7A-M6iO9RMJtn2ekUXS6rTVp7w1L61JK6Yumhm_H35gbiL_HBMeZkqinQfE3qzOlJtcZ6SlxCB3zdWNyLAKS_Q90rKJYCfMQRO0UbyA6swJwbisKpkvDFL5DZ/s320/DSCN2115.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioidqJiCJSYG-I_Y8dT8gKoVmI9MFxEDfggVl0OPqCcJzoVUok50vd-KqB_YpAtj6FwQj6ErDBaK2GOJlDusmTJlrL4s8tPIPiF-3bdHyYB_X32qmLIuvdhxftTPW0HXA3liG9NKReWxBS/s1600/DSCN2117.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioidqJiCJSYG-I_Y8dT8gKoVmI9MFxEDfggVl0OPqCcJzoVUok50vd-KqB_YpAtj6FwQj6ErDBaK2GOJlDusmTJlrL4s8tPIPiF-3bdHyYB_X32qmLIuvdhxftTPW0HXA3liG9NKReWxBS/s320/DSCN2117.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Pu6hNpwH7-hxa6frsinomtiGDI-OFWE8SXwKX_0aCldOBOFbWZMahcAVfrwxBLdy9ylOToXup1XCKBpcTf7KdBVqLigKxyRGtpz8HnDchxcZi-1WtJQtF8KgY7b8H4C4zy1Me17e6LYT/s1600/DSCN2120.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Pu6hNpwH7-hxa6frsinomtiGDI-OFWE8SXwKX_0aCldOBOFbWZMahcAVfrwxBLdy9ylOToXup1XCKBpcTf7KdBVqLigKxyRGtpz8HnDchxcZi-1WtJQtF8KgY7b8H4C4zy1Me17e6LYT/s320/DSCN2120.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4M2PdYmQhB6XxH-6eXt-nrt5uGeEM_BBTXUrFEno6mhSEjYZDSrwg9iET1n3mb3mqsLX1pqfDBhSPjaSMowDceHlLyNbi_CFAGT32wkHuLuVevmEd38qowRrHy_bUKuOx1xz7dDPrBDny/s1600/DSCN2121.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4M2PdYmQhB6XxH-6eXt-nrt5uGeEM_BBTXUrFEno6mhSEjYZDSrwg9iET1n3mb3mqsLX1pqfDBhSPjaSMowDceHlLyNbi_CFAGT32wkHuLuVevmEd38qowRrHy_bUKuOx1xz7dDPrBDny/s320/DSCN2121.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWFUucM7CwTJw-G1pdLyi6ZmbkHd7K9rwzorxJJt1TW8IMiU6W6couXORb8M-vH7v5l5kr-paSCBaaY0RIOTuaKlJ3RkOq3CUus7wlJWfuLcPweLZpimtknzm2gWDOrKO31FzTeGmH62Ar/s1600/DSCN2125.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWFUucM7CwTJw-G1pdLyi6ZmbkHd7K9rwzorxJJt1TW8IMiU6W6couXORb8M-vH7v5l5kr-paSCBaaY0RIOTuaKlJ3RkOq3CUus7wlJWfuLcPweLZpimtknzm2gWDOrKO31FzTeGmH62Ar/s320/DSCN2125.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Feuer unterm Dach im Sasa River Camp</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQR4ELYW9TY83Sioy4lzkeNelDzRDgfC0UDGidRCHHNvL3dYox4UoAfn8HviCUjyfTr7GfH74O931iuKr_uIupdtJpLSR1e94OQQhIPgP_YUa6sJKioHRQ6-U40gEXA31AOUNIc3RrH8BO/s1600/DSCN2127.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQR4ELYW9TY83Sioy4lzkeNelDzRDgfC0UDGidRCHHNvL3dYox4UoAfn8HviCUjyfTr7GfH74O931iuKr_uIupdtJpLSR1e94OQQhIPgP_YUa6sJKioHRQ6-U40gEXA31AOUNIc3RrH8BO/s320/DSCN2127.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Sasa River</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeci_Ynnh0PxrC4Ist6FWRfgjv1s0wT4PXU-JnC7tQMRoHDbRU9up7pKVlX2iF8lnL9qhsUgzYZd0AKh1FltLsvpyX5idqs4R2dJu7KeJoM7R_-Nk_dckBJnOaC3cHr8RUdqLpn9htxPDD/s1600/DSCN2135.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeci_Ynnh0PxrC4Ist6FWRfgjv1s0wT4PXU-JnC7tQMRoHDbRU9up7pKVlX2iF8lnL9qhsUgzYZd0AKh1FltLsvpyX5idqs4R2dJu7KeJoM7R_-Nk_dckBJnOaC3cHr8RUdqLpn9htxPDD/s320/DSCN2135.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Mount Elgon ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK0lMueiutYyaXZEZ7jvMhtQLTTtf1Dx2pUFY1C4ONS08z5uMKyKY7JrhNrKIcQhdSbL9yI1wqG2NnDEH3-0j25tzxuG6cqpYe0s6EnVzseFRux0NuV_vRfhUkL77VNc2DFuQZRNLhUUxP/s1600/DSCN2136.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK0lMueiutYyaXZEZ7jvMhtQLTTtf1Dx2pUFY1C4ONS08z5uMKyKY7JrhNrKIcQhdSbL9yI1wqG2NnDEH3-0j25tzxuG6cqpYe0s6EnVzseFRux0NuV_vRfhUkL77VNc2DFuQZRNLhUUxP/s320/DSCN2136.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih26rz5TCFK3ivwvdJEX7APIPw4nJzDcTcbZ_NdMlWQjczsMJR6hFyGlN9LEDTAF-9Av-6JyxDGMz6QxXFFAAuAHTPamp-i5GVSYOUxIM17kd9LjdUGcfLJa0Ww00Co4RPTwdS-MerERUm/s1600/DSCN2138.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih26rz5TCFK3ivwvdJEX7APIPw4nJzDcTcbZ_NdMlWQjczsMJR6hFyGlN9LEDTAF-9Av-6JyxDGMz6QxXFFAAuAHTPamp-i5GVSYOUxIM17kd9LjdUGcfLJa0Ww00Co4RPTwdS-MerERUm/s320/DSCN2138.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU6qIRd6W10hTArgUyUO-TLgQK0Q4F7UspDVijE6S2jav2r-KREzFPoNJzih00P4lj3xJYPOdEKMqoZ86ITHqpUOATAJUtAALBUfRW0XXKcQvcHyScB0cqH0xRtgX7shMHCybxj1aZcnju/s1600/DSCN2141.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU6qIRd6W10hTArgUyUO-TLgQK0Q4F7UspDVijE6S2jav2r-KREzFPoNJzih00P4lj3xJYPOdEKMqoZ86ITHqpUOATAJUtAALBUfRW0XXKcQvcHyScB0cqH0xRtgX7shMHCybxj1aZcnju/s320/DSCN2141.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... ist ein alter Schildvulkan ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExCIgggegWS_tBuFQLh-UjomW3ZBwMCza2riTGyowHVl7d1_REQ0_1yHSA5luoNqTECbjI2tGeDj0wOlfO-jDoscN1NL_oJHFjdrPI5yRpxdUNdMeY4cbiIZXSNO_ymR3tDI_T8xc32nG/s1600/DSCN2142.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExCIgggegWS_tBuFQLh-UjomW3ZBwMCza2riTGyowHVl7d1_REQ0_1yHSA5luoNqTECbjI2tGeDj0wOlfO-jDoscN1NL_oJHFjdrPI5yRpxdUNdMeY4cbiIZXSNO_ymR3tDI_T8xc32nG/s320/DSCN2142.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und oft ungewöhnlich flach</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2uCpup8v0-TQUs46yoNCn-gdlffSVcyFMhLIJVlpMXCZuCccUbdMES0vndcw89WDVzGykW4ajPbgCtnLGYKfdSqAcwSfATXOSwp1mgU5FSpgWHhgaHSJcIlS9pUGrC3BPt0YuD-dbAkbd/s1600/DSCN2146.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2uCpup8v0-TQUs46yoNCn-gdlffSVcyFMhLIJVlpMXCZuCccUbdMES0vndcw89WDVzGykW4ajPbgCtnLGYKfdSqAcwSfATXOSwp1mgU5FSpgWHhgaHSJcIlS9pUGrC3BPt0YuD-dbAkbd/s320/DSCN2146.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6wbaidOjAS7vpncwwjH9Nr66TKcDMSloGMf-QP2HFRwl7DhPaiqWtcLOk_pNvchpGz6UwFbJ6CrHPf9_W5aCkZckC6ambkPye4jOCpc_ff4sxNir2n7I0H-5Fpa5LHYUzQh3kqG2SYVkV/s1600/DSCN2147.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6wbaidOjAS7vpncwwjH9Nr66TKcDMSloGMf-QP2HFRwl7DhPaiqWtcLOk_pNvchpGz6UwFbJ6CrHPf9_W5aCkZckC6ambkPye4jOCpc_ff4sxNir2n7I0H-5Fpa5LHYUzQh3kqG2SYVkV/s320/DSCN2147.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abendstimmung am Mutinda Camp</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivOZTT03b70R1FrFueQgxutzvWcOsoLeGrBgUus82lKq2QDYQoYBZnavCeoJ-abPynbY2jaexA2oUifWhpvkJJtrG4MjoiMB7v5BEG1NVZ8IJk2bW4NGALQr2bxbDMDt_22QcjY6GcowD9/s1600/DSCN2148.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivOZTT03b70R1FrFueQgxutzvWcOsoLeGrBgUus82lKq2QDYQoYBZnavCeoJ-abPynbY2jaexA2oUifWhpvkJJtrG4MjoiMB7v5BEG1NVZ8IJk2bW4NGALQr2bxbDMDt_22QcjY6GcowD9/s320/DSCN2148.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mutinda Camp</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOC4RSVPJ1KhRme2UR94Su7ymy7UCXfrnim3Welg8TJzuh3gleBz80XMDqzOYH5xiu0B1PxRIpRkE2XGYNgfrOiL7zXJmAv315t5lRbD5bBH6-bnH1RGL924Cav4lrHU2VLHr26KAhUeaT/s1600/DSCN2150.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOC4RSVPJ1KhRme2UR94Su7ymy7UCXfrnim3Welg8TJzuh3gleBz80XMDqzOYH5xiu0B1PxRIpRkE2XGYNgfrOiL7zXJmAv315t5lRbD5bBH6-bnH1RGL924Cav4lrHU2VLHr26KAhUeaT/s320/DSCN2150.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Der Berg fasziniert ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhasuplbZ6ZsFKRJKnhoH8pY5CRBiYN6ToxkHpQqoVvaVuWssMvciBJR4IP47UkLvIKDjAKuVrusblmWAxmC44djscLJX5nxRgpLx-94Q0fOIUCrI66hcunkMyhRP1zoBOeAtzsTZsWq3ie/s1600/DSCN2151.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhasuplbZ6ZsFKRJKnhoH8pY5CRBiYN6ToxkHpQqoVvaVuWssMvciBJR4IP47UkLvIKDjAKuVrusblmWAxmC44djscLJX5nxRgpLx-94Q0fOIUCrI66hcunkMyhRP1zoBOeAtzsTZsWq3ie/s320/DSCN2151.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... durch seine Ausgedehntheit ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi36wukrV66Nvp5jvOp0QV5JwlxlqXL8OaE-3QuD04FDlh5ehsJiwvPLvESWP-hGLZszfYJztVJNrynO5zjbaSV_uSEqeE8MgygwXCLZS23CxRL2uFXNvghfk6T7HBAtAvlWYKxGSfmO5-n/s1600/DSCN2152.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi36wukrV66Nvp5jvOp0QV5JwlxlqXL8OaE-3QuD04FDlh5ehsJiwvPLvESWP-hGLZszfYJztVJNrynO5zjbaSV_uSEqeE8MgygwXCLZS23CxRL2uFXNvghfk6T7HBAtAvlWYKxGSfmO5-n/s320/DSCN2152.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und die imponierenden Weiten - im Bild der Jackson´s Table</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKmHi080HEVzDMjT81KHF_JBugeyCMgqcuniEyQJHUe992nwNSNAAHlu68V98wg1aELkpCNFPd07KgcvKaCs_Y_5zDDW9mErCaTW68BVT76Y91CzunR6iwkWa1ZnpzLTAg8RLwZNEGksnZ/s1600/DSCN2153.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKmHi080HEVzDMjT81KHF_JBugeyCMgqcuniEyQJHUe992nwNSNAAHlu68V98wg1aELkpCNFPd07KgcvKaCs_Y_5zDDW9mErCaTW68BVT76Y91CzunR6iwkWa1ZnpzLTAg8RLwZNEGksnZ/s320/DSCN2153.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkg9i1yHHYsQ8sJsFq1xcnOTU3MPZPrQBRQKSvt1aMR8uD-X6cGjXfRTPufdDut7_1fSTi4P68BijhQZuFEGMFUXXLQjYEOwxE4bP-xLQ2u63FqW5qS-qrmqHfytXeJbJEEJN6NKGoxBp-/s1600/DSCN2154.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkg9i1yHHYsQ8sJsFq1xcnOTU3MPZPrQBRQKSvt1aMR8uD-X6cGjXfRTPufdDut7_1fSTi4P68BijhQZuFEGMFUXXLQjYEOwxE4bP-xLQ2u63FqW5qS-qrmqHfytXeJbJEEJN6NKGoxBp-/s320/DSCN2154.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekIz0zbzx9DIxD0dW58QkeqIcUVkInNusSepO6nUzoBL9wz8SN-kQ8375gSNjiaVpm6UEmZu3sqBUY8a9x75K0GqCVsV0veKpCxP3_4Z9kOiV5FjzkiJVfUHDrFlW9gSMezAE8oZAu_-x/s1600/DSCN2159.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekIz0zbzx9DIxD0dW58QkeqIcUVkInNusSepO6nUzoBL9wz8SN-kQ8375gSNjiaVpm6UEmZu3sqBUY8a9x75K0GqCVsV0veKpCxP3_4Z9kOiV5FjzkiJVfUHDrFlW9gSMezAE8oZAu_-x/s320/DSCN2159.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jackson´s Summit</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpMtqz4QFFrD65B4qXgFRmDV_6HymOiGZRcOBiYuRaMNHk6QeMyieYi_8I6ekN-PicHBMdW23sMo6cecKIt32m9WLW4bQlw5kA1eHs8eyhPnTJ6HVxSZOx1z8vM8DtOWgGRXlORz6_g2ZL/s1600/DSCN2165.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpMtqz4QFFrD65B4qXgFRmDV_6HymOiGZRcOBiYuRaMNHk6QeMyieYi_8I6ekN-PicHBMdW23sMo6cecKIt32m9WLW4bQlw5kA1eHs8eyhPnTJ6HVxSZOx1z8vM8DtOWgGRXlORz6_g2ZL/s320/DSCN2165.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick über den Krater hinweg zum Koitoboss, dem höchsten Gipfel auf der kenianischen Seite des Berges</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH29uOzZ0wrWEq3Q8WDuHszMWx3VwXnhUONsYf054EulFtKR69p7KDNVJdevXIvUY5Cllvdqjwm69TbvbqXk-0JA2OXeEkF1HVZ8ZPCP6gPkBu5huuGn0ryfeQC1GCLH_Ps9Bv0rpLxMwk/s1600/DSCN2169.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH29uOzZ0wrWEq3Q8WDuHszMWx3VwXnhUONsYf054EulFtKR69p7KDNVJdevXIvUY5Cllvdqjwm69TbvbqXk-0JA2OXeEkF1HVZ8ZPCP6gPkBu5huuGn0ryfeQC1GCLH_Ps9Bv0rpLxMwk/s320/DSCN2169.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">einer von mehreren Kraterseen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOU_XdpKx3bi35QqXcv_rltKNxFJujwQkfBSyMMR0AfxG6oTjOagAXnxJ3hksxeaZ7wNMo90vGEXAqQYpox-y9V4HhfcRFTMzQm2INIb13IhDNHi7AxAU8zu72NIHZU2qoijlakMqrECiK/s1600/DSCN2170.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOU_XdpKx3bi35QqXcv_rltKNxFJujwQkfBSyMMR0AfxG6oTjOagAXnxJ3hksxeaZ7wNMo90vGEXAqQYpox-y9V4HhfcRFTMzQm2INIb13IhDNHi7AxAU8zu72NIHZU2qoijlakMqrECiK/s320/DSCN2170.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Durchmesser des Kraters ist immens</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh70f2deh0gUY295HtOM6o5sSbSIEnsTK1AbqNBlIwkZh8GExLqxtfpC_ODeNToFdjcRd4M2c15oReSMcqgdkkjVmfAh6bnGz5xLmRXaWKReMRwici-4sE_Fc1iTL8uyiIvv0qf0f1hbYSW/s1600/DSCN2171.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh70f2deh0gUY295HtOM6o5sSbSIEnsTK1AbqNBlIwkZh8GExLqxtfpC_ODeNToFdjcRd4M2c15oReSMcqgdkkjVmfAh6bnGz5xLmRXaWKReMRwici-4sE_Fc1iTL8uyiIvv0qf0f1hbYSW/s320/DSCN2171.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJCpbq7DthUAgJubmIM99SPwuC8ZSu5PyGPoyp02Ld_NfBJCUEGK_4khxcre8mxYBlPUgmT4YuDjR2N3dI3XWNl7lOAfGI8hPzdfWOnwPtPKtksrYC_nqRNSFqykXnB2OQVvlz7ABwglgm/s1600/DSCN2174.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJCpbq7DthUAgJubmIM99SPwuC8ZSu5PyGPoyp02Ld_NfBJCUEGK_4khxcre8mxYBlPUgmT4YuDjR2N3dI3XWNl7lOAfGI8hPzdfWOnwPtPKtksrYC_nqRNSFqykXnB2OQVvlz7ABwglgm/s320/DSCN2174.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Auf dem Wagagai (4321 m), dem höchsten Gipfel des Mount Elgon</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg45qFd8akIQWFIh65sfJYCbWN8qa-pPKbNPpO1iQGhRqMTnXXbfqmkvP_AhvMYk9tfEfgPVapUGgkiOx6mMtUQMfjtd2KN6Z39EPQWDod7ORn1pBYUYUz0lDah3z5VGPUc2oTUDjtrGAKi/s1600/DSCN2178.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg45qFd8akIQWFIh65sfJYCbWN8qa-pPKbNPpO1iQGhRqMTnXXbfqmkvP_AhvMYk9tfEfgPVapUGgkiOx6mMtUQMfjtd2KN6Z39EPQWDod7ORn1pBYUYUz0lDah3z5VGPUc2oTUDjtrGAKi/s320/DSCN2178.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQfNFt6CojEsxKAh-05ek6upGJLelxB9yLu0DPDJhYiFsMN0TdkKpuSWPsS7wmWRKr7AR6izyD08YFQlnx1d-prM7TMrWOlt0nCobFblXzHhAGqETIIYDaE9r6WwneJWBHzKqh-F8hP-UV/s1600/DSCN2185.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQfNFt6CojEsxKAh-05ek6upGJLelxB9yLu0DPDJhYiFsMN0TdkKpuSWPsS7wmWRKr7AR6izyD08YFQlnx1d-prM7TMrWOlt0nCobFblXzHhAGqETIIYDaE9r6WwneJWBHzKqh-F8hP-UV/s320/DSCN2185.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Everlasting Flowers</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqbyBQaFagGM6cfaq-_0kntxH_x_9LQ28WLzaW-6WIWyDvRGgXLnFvghuB9J91X4Afn9AItzV67BrohnZqdFb0rHjOtas0jha22X71wjuhgGji3zs7IvIhMA5ROP4bum9t6VSTIDVN0CB3/s1600/DSCN2188.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqbyBQaFagGM6cfaq-_0kntxH_x_9LQ28WLzaW-6WIWyDvRGgXLnFvghuB9J91X4Afn9AItzV67BrohnZqdFb0rHjOtas0jha22X71wjuhgGji3zs7IvIhMA5ROP4bum9t6VSTIDVN0CB3/s320/DSCN2188.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbyZmoGOdb9pQbY7ZLiTM27d016N0xdbf8eJspq2yTX9D5zEhlbl2Vt3B9IzFPyGNLB8zMjEZ9KdEHSANfqPq61bNdGcG6LYL6fB5qwQgCehgSNhp3Q4FoPn13zsFaT4N0oDDenHL-qeSp/s1600/DSCN2193.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbyZmoGOdb9pQbY7ZLiTM27d016N0xdbf8eJspq2yTX9D5zEhlbl2Vt3B9IzFPyGNLB8zMjEZ9KdEHSANfqPq61bNdGcG6LYL6fB5qwQgCehgSNhp3Q4FoPn13zsFaT4N0oDDenHL-qeSp/s320/DSCN2193.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPvmo2GsFrVvrOacaXv8lMfzRg4cJiq97j599SXcvAHAkd1YgJrtFeNOB5q4N6Mwy25gJPzDmXoRFlVxToELC0xN1rtqmO65Ayoj86iqHKYGZtKrjlZLTkR-rHBHzuA4t4PgzIZrPG22kV/s1600/DSCN2194.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPvmo2GsFrVvrOacaXv8lMfzRg4cJiq97j599SXcvAHAkd1YgJrtFeNOB5q4N6Mwy25gJPzDmXoRFlVxToELC0xN1rtqmO65Ayoj86iqHKYGZtKrjlZLTkR-rHBHzuA4t4PgzIZrPG22kV/s320/DSCN2194.JPG" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2MccgoX3aSL7edAzlW8CkxyjOkVC41MMDuIetN0ppfAJT2EJ8-PfrEBYwFrAi4O5DBCk30sRxwcGFQQUxgYvmkw3CxlkoGvWrsVEufNIdV6heguDmNmsBqoKNTJ8K8B-EZtoI7uvSwGoZ/s1600/DSCN2200.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2MccgoX3aSL7edAzlW8CkxyjOkVC41MMDuIetN0ppfAJT2EJ8-PfrEBYwFrAi4O5DBCk30sRxwcGFQQUxgYvmkw3CxlkoGvWrsVEufNIdV6heguDmNmsBqoKNTJ8K8B-EZtoI7uvSwGoZ/s320/DSCN2200.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick vom Mudangi Cliff übers Kulturland hinweg</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_SM7fhYe3LiIQbMmPeylxgKK3OWRkdWKFFa2JhIokMVcqWKBtZnKO7BUdJprgIzUF0yL2QqshaAKKMaX9Ask1sz9QdT5_CoiPuK14usnxw1vCBTx4gaC35LYyyWDj_DE4ktCdceQBjv1k/s1600/DSCN2207.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_SM7fhYe3LiIQbMmPeylxgKK3OWRkdWKFFa2JhIokMVcqWKBtZnKO7BUdJprgIzUF0yL2QqshaAKKMaX9Ask1sz9QdT5_CoiPuK14usnxw1vCBTx4gaC35LYyyWDj_DE4ktCdceQBjv1k/s320/DSCN2207.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Das Boda-Boda steht bereit zur Rückkehr</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMntcLB0w3ICFWedKZlnCfIn5rTifGeGLVhcp9SZMQq4e3rAxOtBCjb9kl8qnvnR95futumLFxEre4UuYGKSUfJYWAam84ZcoPVs8SteyUdff8fF2FL1oaTfZ4Td3KzH1yq1Ne5_rml0es/s1600/DSCN2208.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMntcLB0w3ICFWedKZlnCfIn5rTifGeGLVhcp9SZMQq4e3rAxOtBCjb9kl8qnvnR95futumLFxEre4UuYGKSUfJYWAam84ZcoPVs8SteyUdff8fF2FL1oaTfZ4Td3KzH1yq1Ne5_rml0es/s320/DSCN2208.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Typisch ugandisches Gericht mit Matoke</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB7L_TND_mHstdvntiOobNac48KaIKr4pY_6au4ku2maOFBs91bXL7leHT6j_kpuJ5f3Ly1hY1yQkZmSFiTe3a5N3DACIDzuTt9HuXZCS2bj0M_Ybj4RQew6D3_gsWqG9TkOFUrjHxjIWG/s1600/DSCN2210.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB7L_TND_mHstdvntiOobNac48KaIKr4pY_6au4ku2maOFBs91bXL7leHT6j_kpuJ5f3Ly1hY1yQkZmSFiTe3a5N3DACIDzuTt9HuXZCS2bj0M_Ybj4RQew6D3_gsWqG9TkOFUrjHxjIWG/s320/DSCN2210.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjba445DCk5IioKu7GbqXjWHXpoUlqFeQ3h0ePoHInzyPZYV2Ig-fpKbeRbxN_AdSuUpHpF7gXOhti4hBjc0k7iFdTLEAJAWMMLUzmeYf6SV3UucCLlX9rHD6eL2eDNfdUUwGYSZLVpuKN2/s1600/DSCN2211.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjba445DCk5IioKu7GbqXjWHXpoUlqFeQ3h0ePoHInzyPZYV2Ig-fpKbeRbxN_AdSuUpHpF7gXOhti4hBjc0k7iFdTLEAJAWMMLUzmeYf6SV3UucCLlX9rHD6eL2eDNfdUUwGYSZLVpuKN2/s320/DSCN2211.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1LvGc0QHhU-z6kMslqGxHrZHH0yUg5C04NJ_sKj5f3csfUCLRBsbpPBpGSf-uTNYJ36prSlUkkepZFpsWBY0pTJAK7Z0XOzvQk4ttpepz6zns8DQTWsbExTvnCx_PsQNweJGRYjhdH8aN/s1600/DSCN2212.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1LvGc0QHhU-z6kMslqGxHrZHH0yUg5C04NJ_sKj5f3csfUCLRBsbpPBpGSf-uTNYJ36prSlUkkepZFpsWBY0pTJAK7Z0XOzvQk4ttpepz6zns8DQTWsbExTvnCx_PsQNweJGRYjhdH8aN/s320/DSCN2212.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Die hässlichen Marabus bevölkern das Zentrum Kampalas</td></tr>
</tbody></table>
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<br /></div>
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<br /></div>
<br />
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<br /></div>
<br />Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-10659561394430622382012-12-13T20:02:00.003-08:002012-12-13T20:02:38.041-08:00<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
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</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<b>Pik Lenin - die Nordseite vom Dach der Welt</b><br />
<b><br /></b>
<b><i> Abenteuerliche Besteigung eines der höchsten Berge des zentralasiatischen Pamir</i></b><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbM8BZullIzjalers5QMvmZjIir-rbgAGqe8zcU05kCfnw1bQA1Lw1k5kO5Q0Q-ibL89ZGygHUCtrqUTR9UUskgo68cxwUQ0CcS3wa5o5pXCNuNUp4vxiKJyB9apuJEwmtcwFvPdY-sUNK/s1600/DSCN0137+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbM8BZullIzjalers5QMvmZjIir-rbgAGqe8zcU05kCfnw1bQA1Lw1k5kO5Q0Q-ibL89ZGygHUCtrqUTR9UUskgo68cxwUQ0CcS3wa5o5pXCNuNUp4vxiKJyB9apuJEwmtcwFvPdY-sUNK/s320/DSCN0137+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Osch - im Hintergrund das Wahrzeichen der Stadt, der Suleiman-Berg</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPmhJBn6p6QJyqstvpLOs9xbsBsT_j_EK_6bX8yYDCjPq-V8d9ZgxtFVveS0NaZoYI-b5TLodYMWy5Tb31Q7gETVhpQuj2njzTt761rJxEGJmXTcNrHtbhNXJhqcZjf7NO_ysJYHwmzMYv/s1600/DSCN0138+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPmhJBn6p6QJyqstvpLOs9xbsBsT_j_EK_6bX8yYDCjPq-V8d9ZgxtFVveS0NaZoYI-b5TLodYMWy5Tb31Q7gETVhpQuj2njzTt761rJxEGJmXTcNrHtbhNXJhqcZjf7NO_ysJYHwmzMYv/s320/DSCN0138+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">frisches Obst gibt´s an jeder Ecke</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHf5qUD_Gk1uNrVSGDEtr6HQ1E1AcshhpoLy_IpBLckoS6wKaDs0yrR8uqsuo9WWyg6DRgghh1mtLMns7OfEZdKpq8hN-PO8BT3R3dn0Jgjdxx5EHdcMA9Lz5pPYwUhJvdlsKRa-V6Gxd2/s1600/DSCN0142+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHf5qUD_Gk1uNrVSGDEtr6HQ1E1AcshhpoLy_IpBLckoS6wKaDs0yrR8uqsuo9WWyg6DRgghh1mtLMns7OfEZdKpq8hN-PO8BT3R3dn0Jgjdxx5EHdcMA9Lz5pPYwUhJvdlsKRa-V6Gxd2/s320/DSCN0142+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auf der Fahrt zum Basislager</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCerx6nnvB_q5p7wLWIH6tpLzMjM0Pn-GiuiQ2T-x35QWhYcAzGwbCdAoaFAaZjPQZFzzH_QbsSs1BBda21NaCmyhyphenhyphendeA99AsEqctDrnBSio4u1WPcaWmW-gBCcAITaCaHMnisWb-Tw0U0/s1600/DSCN0159+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCerx6nnvB_q5p7wLWIH6tpLzMjM0Pn-GiuiQ2T-x35QWhYcAzGwbCdAoaFAaZjPQZFzzH_QbsSs1BBda21NaCmyhyphenhyphendeA99AsEqctDrnBSio4u1WPcaWmW-gBCcAITaCaHMnisWb-Tw0U0/s320/DSCN0159+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Typisches Dorf am Straßenrand</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVU6Z23rDYVKZ1RZw6yCSaHvoKyQedFM9L6inFR-MdmHzhXd2LWFlqotcTe0emuNQczzNIoK_KzuWVb2O_JFLQzR7xDvNx7wdDfgAQ0hr_lz6VOZoKhhpZRi8Pv_OdGQCZ-UrbiEOvv4bp/s1600/DSCN0161+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVU6Z23rDYVKZ1RZw6yCSaHvoKyQedFM9L6inFR-MdmHzhXd2LWFlqotcTe0emuNQczzNIoK_KzuWVb2O_JFLQzR7xDvNx7wdDfgAQ0hr_lz6VOZoKhhpZRi8Pv_OdGQCZ-UrbiEOvv4bp/s320/DSCN0161+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQWHBZdDic7hSckg0jpeH8phXw0aRrOhpCk0oUv2eKSpmSWfMiQy4KGpkgulccegTgxZCz-3qKR_U1_lQaQDdTrHgQnl3XBKGUU4WT_8KVzg8XlABJpHEbXfdDBTgxmQ2LEW-63Jam-yGm/s1600/DSCN0164+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQWHBZdDic7hSckg0jpeH8phXw0aRrOhpCk0oUv2eKSpmSWfMiQy4KGpkgulccegTgxZCz-3qKR_U1_lQaQDdTrHgQnl3XBKGUU4WT_8KVzg8XlABJpHEbXfdDBTgxmQ2LEW-63Jam-yGm/s320/DSCN0164+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Trans-Alai-Kette rückt ins Blickfeld</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsaYi0s-yggnrPeIUD7W459Isu2zco91FOVT0ZU1JA2HrHOdt3RBlz-HWZiA3NuDuejOYcaixouL4VK0pl-Y64TGqiFqy9k7thlDulEVQBXKqsepQ5EZxVITTrUHjHDFuG5U3aSaamhbTl/s1600/DSCN0167+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsaYi0s-yggnrPeIUD7W459Isu2zco91FOVT0ZU1JA2HrHOdt3RBlz-HWZiA3NuDuejOYcaixouL4VK0pl-Y64TGqiFqy9k7thlDulEVQBXKqsepQ5EZxVITTrUHjHDFuG5U3aSaamhbTl/s320/DSCN0167+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die letzten zwei Fahrstunden sind recht ruppig</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsyxGdPbnKC-dw5FnUs_gdwFWcm9brj1RxT5-4yIZQZn1GtQirtZYdG4FftjlUNzCT4kzhlWnRwiIYRLUUBw45yzkyqCsccqgOTf_-a37SqKaMxHjylaIyIGVv59Sf3r9z1Fnq4tjxT2CM/s1600/DSCN0169+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsyxGdPbnKC-dw5FnUs_gdwFWcm9brj1RxT5-4yIZQZn1GtQirtZYdG4FftjlUNzCT4kzhlWnRwiIYRLUUBw45yzkyqCsccqgOTf_-a37SqKaMxHjylaIyIGVv59Sf3r9z1Fnq4tjxT2CM/s320/DSCN0169+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpCfYYvldDqMKStMa4-fBLzsnghF-g5AtXNfIpGj1vzIfAMiF9MpdJDkY6jyKT56derEkRRLsds1gu7iDNOuvjXLzE8V3Qxlaqm55wT1mUwHLYpysI9wWBi1YK6vajh6S71o9VU9XSLPMn/s1600/DSCN0172+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpCfYYvldDqMKStMa4-fBLzsnghF-g5AtXNfIpGj1vzIfAMiF9MpdJDkY6jyKT56derEkRRLsds1gu7iDNOuvjXLzE8V3Qxlaqm55wT1mUwHLYpysI9wWBi1YK6vajh6S71o9VU9XSLPMn/s320/DSCN0172+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiW5M47m4JDmUTooc8WipA5ClcDB62Pf1A8FK7is2Q3Wgs_BXG2NY3Un17u9EuzB4FkB45XqyxgQHyPiFaU1AFSnJAV7rJeKYfXP1KaEG7NKTJrlzG-yJajqJb__d0gu6roZKUBg0_Hfvv/s1600/DSCN0180+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiW5M47m4JDmUTooc8WipA5ClcDB62Pf1A8FK7is2Q3Wgs_BXG2NY3Un17u9EuzB4FkB45XqyxgQHyPiFaU1AFSnJAV7rJeKYfXP1KaEG7NKTJrlzG-yJajqJb__d0gu6roZKUBg0_Hfvv/s320/DSCN0180+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio5u-Bn-jBrPzZWJm4kWpe1wO4x7D3vC-GwQx2xyE4jnLASaa0_rCqxdY7qS0nv9PDHgoNQSBsy4tvXOd_r86xmjwLak0UHd9wgig_cS5qQ53o_ifHr0yJUtpFhmVFu5oKtBQx0CKLBnlc/s1600/DSCN0182+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio5u-Bn-jBrPzZWJm4kWpe1wO4x7D3vC-GwQx2xyE4jnLASaa0_rCqxdY7qS0nv9PDHgoNQSBsy4tvXOd_r86xmjwLak0UHd9wgig_cS5qQ53o_ifHr0yJUtpFhmVFu5oKtBQx0CKLBnlc/s320/DSCN0182+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPHiOvs386yfs8YjqhvjOS254pYnGggfwHbR4MPTs_Nq-RaVTGmi7OFN3CdmUsf4LOz98Y0iRLXsP2k0YQ9U17yAt8mBDBP4uq0SLOonrKb4sPgRiabvdfZqzUcMN9PupUdT3F2zHmg5Ab/s1600/DSCN0183+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPHiOvs386yfs8YjqhvjOS254pYnGggfwHbR4MPTs_Nq-RaVTGmi7OFN3CdmUsf4LOz98Y0iRLXsP2k0YQ9U17yAt8mBDBP4uq0SLOonrKb4sPgRiabvdfZqzUcMN9PupUdT3F2zHmg5Ab/s320/DSCN0183+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Motorpanne</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHkXxWibFlIV4m2iP-v4WpZG8iaIpqqRGcCtC50xLSpYkA5KWvaaaaW3chsRwDsJ_ICiXMy_-ZB2DeIzS50ovtTpUGy_BuE7I08qGGSFdk4RwTKxxxbJ9YkSP9fxPYvI6ar0lA8K1HNFu/s1600/DSCN0188+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHkXxWibFlIV4m2iP-v4WpZG8iaIpqqRGcCtC50xLSpYkA5KWvaaaaW3chsRwDsJ_ICiXMy_-ZB2DeIzS50ovtTpUGy_BuE7I08qGGSFdk4RwTKxxxbJ9YkSP9fxPYvI6ar0lA8K1HNFu/s320/DSCN0188+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Basislager des Pik Lenin ist erreicht</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVmctihBxSs3AQ8l3qd8AlLyDscWSbmWgjUzlOphiBnZ8c3C0rAU_8nuPhRpi3yLCGefUyfvleC1U74Z01yirndjAwaJk2cClFU0efAqMr6TkYISM-dk2Gd3CVmXd1FPFh4YjGBfHvSpo0/s1600/DSCN0191+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVmctihBxSs3AQ8l3qd8AlLyDscWSbmWgjUzlOphiBnZ8c3C0rAU_8nuPhRpi3yLCGefUyfvleC1U74Z01yirndjAwaJk2cClFU0efAqMr6TkYISM-dk2Gd3CVmXd1FPFh4YjGBfHvSpo0/s320/DSCN0191+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">diese Jurte im Basecamp birgt eine kirgisische Sauna</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzSloAJnz70G-aVDPoWyQ14-fxWC4FIZCxuGNZKldw7iy2lWa1UWnwqLUAkrnr4ifEXG8m2eIyIFeEbAPjlj7ZwSfA8O5gYkAK3cPF23TN30KatzImQVlm3TeNwwP6T5ZwmC4HuRFC7cps/s1600/DSCN0193+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzSloAJnz70G-aVDPoWyQ14-fxWC4FIZCxuGNZKldw7iy2lWa1UWnwqLUAkrnr4ifEXG8m2eIyIFeEbAPjlj7ZwSfA8O5gYkAK3cPF23TN30KatzImQVlm3TeNwwP6T5ZwmC4HuRFC7cps/s320/DSCN0193+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">zahlreiche malerische Seen findet man auf Achik Tash</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH2RglnvQIyUdlZEwe57IntlD32-kndzqPa5A8aeQ25SseSr_jce52_VGghd9udNSU5BFxoh9_oLekgV34HWROp6TcjrVlQfiNfhBJIOpzVpJehfVrhvQZvg5CFoM03ULUzoUbVcW_o0O9/s1600/DSCN0206+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH2RglnvQIyUdlZEwe57IntlD32-kndzqPa5A8aeQ25SseSr_jce52_VGghd9udNSU5BFxoh9_oLekgV34HWROp6TcjrVlQfiNfhBJIOpzVpJehfVrhvQZvg5CFoM03ULUzoUbVcW_o0O9/s320/DSCN0206+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Adam erobert mit seinem Gesang aserbeidschanische Frauenherzen :-))</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgopRZrDO73QpUVSXs3pGgccLGIV4Tsu1-5bLkY0cJ5MAGtyutsrk1xkzRHOK0VLz4Q-YtUlxAKjms7qA3pVgcAcRM7yPevYuLP8Sn7FJkWwiJp9-MmT3K5RyHb3JBqUyXG1Tx_wXkfn7wW/s1600/DSCN0207+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgopRZrDO73QpUVSXs3pGgccLGIV4Tsu1-5bLkY0cJ5MAGtyutsrk1xkzRHOK0VLz4Q-YtUlxAKjms7qA3pVgcAcRM7yPevYuLP8Sn7FJkWwiJp9-MmT3K5RyHb3JBqUyXG1Tx_wXkfn7wW/s320/DSCN0207+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Valerij im "Badezimmer"</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbLcakzR00w8QDOWS1niF4HN_jBxgtu83g1LXR3KMALRbi3kn3PTRrGw-4qHmYdWhu9ri2cHrfwIAl4Q_lZu80RWvL8nWk9sBStfNZmj_Dw9g0vUIyWak_NDZGm189Bn_eI315LFzU-b-A/s1600/DSCN0208+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbLcakzR00w8QDOWS1niF4HN_jBxgtu83g1LXR3KMALRbi3kn3PTRrGw-4qHmYdWhu9ri2cHrfwIAl4Q_lZu80RWvL8nWk9sBStfNZmj_Dw9g0vUIyWak_NDZGm189Bn_eI315LFzU-b-A/s320/DSCN0208+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pik Lenin</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuDNNXUvRLD8k1Gzt0UwYEPWA-0Myrvm9o266goGlSxiVtaW8NlMH2NN1yGuLEzckMB9kv-AjxJdllCYJlrzpq-3LtD8AjnawjOmRGo8OaRPRuRVyy_oXu2zKfCBz9gj0Ae0F28zQsuHWv/s1600/DSCN0209+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuDNNXUvRLD8k1Gzt0UwYEPWA-0Myrvm9o266goGlSxiVtaW8NlMH2NN1yGuLEzckMB9kv-AjxJdllCYJlrzpq-3LtD8AjnawjOmRGo8OaRPRuRVyy_oXu2zKfCBz9gj0Ae0F28zQsuHWv/s320/DSCN0209+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Achik Tash wird auch "Edelweißwiese" genannt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjleX8dw1zP0IV0tx3S_YaFCvTwr7PfpJMJTdNHxYewQE8vrPUVDiJuON05ye9-w74FgO9Cj320wzqv2YmHF7xAL4H-uCM1Y78bGCWchOI0zQXOr4X6DQV90RjuzIrQ9hgKDTe8ThqmZjkI/s1600/DSCN0212+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjleX8dw1zP0IV0tx3S_YaFCvTwr7PfpJMJTdNHxYewQE8vrPUVDiJuON05ye9-w74FgO9Cj320wzqv2YmHF7xAL4H-uCM1Y78bGCWchOI0zQXOr4X6DQV90RjuzIrQ9hgKDTe8ThqmZjkI/s320/DSCN0212+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPSsZET-uiyFpipymcGJfnjW0BNOb4M4v1EACYYo6acZCyTcSOPQQU5Te63mM4Kq6-6WbW-Y3aWJuG1ZTxQMpARW3cku1qSlNDxTRmhxzUFSPYBo9SPg60tJQgB4vR9PpaD2H8eI-sLPcU/s1600/DSCN0214+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPSsZET-uiyFpipymcGJfnjW0BNOb4M4v1EACYYo6acZCyTcSOPQQU5Te63mM4Kq6-6WbW-Y3aWJuG1ZTxQMpARW3cku1qSlNDxTRmhxzUFSPYBo9SPg60tJQgB4vR9PpaD2H8eI-sLPcU/s320/DSCN0214+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">kirgisische Hirten bei der Arbeit</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI54xatUt9-gznh5yzB_mpZ5hWbEFn2z1WKF37gDKO-FygLWu7TFsMzgHoDYK4ZdZtcmXrR6DKDeHD0kkzpsaxYXvIM5dZlijeD6o00_2NW5AM6N3Gd5NThoN8IxAMkBxwKhz0YH9SnePT/s1600/DSCN0215+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI54xatUt9-gznh5yzB_mpZ5hWbEFn2z1WKF37gDKO-FygLWu7TFsMzgHoDYK4ZdZtcmXrR6DKDeHD0kkzpsaxYXvIM5dZlijeD6o00_2NW5AM6N3Gd5NThoN8IxAMkBxwKhz0YH9SnePT/s320/DSCN0215+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4yHI5WTDLJEQCIbi9p-7PAjN0MlyixB5tAfCaLP4nwczzTGvUNt9qbzZ2HeSpaasuP0UGDONLder82CUJozkLXeVwa8-6ksqoLaNYQ_d1S0J0xQqaDzESkvBn6-u-zUZhRoo1fwTH-FSs/s1600/DSCN0216+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4yHI5WTDLJEQCIbi9p-7PAjN0MlyixB5tAfCaLP4nwczzTGvUNt9qbzZ2HeSpaasuP0UGDONLder82CUJozkLXeVwa8-6ksqoLaNYQ_d1S0J0xQqaDzESkvBn6-u-zUZhRoo1fwTH-FSs/s320/DSCN0216+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pik Petrowski</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhXe3Ur3hUhWk6OWylp3HKfa7_CwKF9yZc8jtn0t7i8wgJXxoC8FSBZuMVI3MSdNF726ddLRqrZTqB5QAO8U41VE_MZlgznNjRYXmcB3_b6UcyG7SeacHRZSDP4pEJf8hS6egSPte2iUOC/s1600/DSCN0218+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhXe3Ur3hUhWk6OWylp3HKfa7_CwKF9yZc8jtn0t7i8wgJXxoC8FSBZuMVI3MSdNF726ddLRqrZTqB5QAO8U41VE_MZlgznNjRYXmcB3_b6UcyG7SeacHRZSDP4pEJf8hS6egSPte2iUOC/s320/DSCN0218+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das dem Lenin bernachbarte Massiv macht ebenfalls Eindruck</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmXin7srAy1nFTqaXUeHHhoyqvdRqkrVDqm295e3qWIOQUtWD3nHV2j09Qid0rx8ohM2eWa3yn8BujZsLGo2KQlhb6QlukY_QMFhSO-Uh2rq_ss-CiLBmPnIhenKPBHM7cY8apqm2Pjlg/s1600/DSCN0220+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmXin7srAy1nFTqaXUeHHhoyqvdRqkrVDqm295e3qWIOQUtWD3nHV2j09Qid0rx8ohM2eWa3yn8BujZsLGo2KQlhb6QlukY_QMFhSO-Uh2rq_ss-CiLBmPnIhenKPBHM7cY8apqm2Pjlg/s320/DSCN0220+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Petrrowski - bis hierher war´s eine Wanderung ....</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuW6o2bnte47DAFierYW1OgOnihP_e4hInT0NqS5aJYza3nkfrDbEBbo2uPEUhoyHL0kk-Nim44vTtmzSjsbOKW74VEZZcvTzdYXc6kau7lQ4mNK1pmTcCMVuQR3HNgm91yT-4baWrGgHJ/s1600/DSCN0224+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuW6o2bnte47DAFierYW1OgOnihP_e4hInT0NqS5aJYza3nkfrDbEBbo2uPEUhoyHL0kk-Nim44vTtmzSjsbOKW74VEZZcvTzdYXc6kau7lQ4mNK1pmTcCMVuQR3HNgm91yT-4baWrGgHJ/s320/DSCN0224+%25282%2529.jpg" width="240" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIMjDVWxQqY6Bf3Us70KwQAqKl8pDrsLyK0bkTgu2Ebvs5u_bpy9emzDpIU3XWO_7q0vu3LGpOppYhxYWctwijeSUhJj1EQrXT54q3XKGdFyzdaTUf0xCfHzJjqqIs6FcYdm8TRuPSAxrk/s1600/DSCN0232+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIMjDVWxQqY6Bf3Us70KwQAqKl8pDrsLyK0bkTgu2Ebvs5u_bpy9emzDpIU3XWO_7q0vu3LGpOppYhxYWctwijeSUhJj1EQrXT54q3XKGdFyzdaTUf0xCfHzJjqqIs6FcYdm8TRuPSAxrk/s320/DSCN0232+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... im Firn wird´s zu einer Hochtour</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl6RJumDYkc8M0EPpDAoY9GAnhGrlcnEiGuwlrYiyxGHq3bl1g3yJ2OoqZhW8Hs66wBq0nTojm0jLkr0Px-i4KtLKnaCLVWhYUYciDxXR3Up7YQyaMzrxa6BECEeiHW1ok8z6eY7yC2b_S/s1600/DSCN0233+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl6RJumDYkc8M0EPpDAoY9GAnhGrlcnEiGuwlrYiyxGHq3bl1g3yJ2OoqZhW8Hs66wBq0nTojm0jLkr0Px-i4KtLKnaCLVWhYUYciDxXR3Up7YQyaMzrxa6BECEeiHW1ok8z6eY7yC2b_S/s320/DSCN0233+%25282%2529.jpg" width="320" /></a></div>
<b><i><br /></i></b>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<b><i><br /></i></b>
<b><i><br /></i></b>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwwquNeUdahel2z2QzUSCDPFuIP2AjScFDcwHNF0BE72c0POP_2NMP_MiyHgktd3EzdSKZkqAOMSpyXpWNvoFbYj72yhdsBLQ_87HvpNQDMcDP2FNRBVSsMZKp6xXZ9QsrfnbXRpGjuSSH/s1600/DSCN0234+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwwquNeUdahel2z2QzUSCDPFuIP2AjScFDcwHNF0BE72c0POP_2NMP_MiyHgktd3EzdSKZkqAOMSpyXpWNvoFbYj72yhdsBLQ_87HvpNQDMcDP2FNRBVSsMZKp6xXZ9QsrfnbXRpGjuSSH/s320/DSCN0234+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO68F2LzALwRw6LE6hTGlT821QzrwUMILwWjWrrO4mC2qd0j3rVj82ivCwCVvVxQ-RigtUVaNh5G7kMCn_6lad5kV1x8WCeJ6SCwB1QhfPgvXMdYC7CfCwixCEXDnZKRm3RdW4L6LwthE6/s1600/DSCN0236+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO68F2LzALwRw6LE6hTGlT821QzrwUMILwWjWrrO4mC2qd0j3rVj82ivCwCVvVxQ-RigtUVaNh5G7kMCn_6lad5kV1x8WCeJ6SCwB1QhfPgvXMdYC7CfCwixCEXDnZKRm3RdW4L6LwthE6/s320/DSCN0236+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">von Süden nähert sich wetterbedingtes Ungemach ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRJx6xJ6N5Zfsb8aiylQOfSeY9wR1dTB_gXZMz8pkTlNtVfpgZxDGLgpdmc_RgXnOGCsLDD-SFhm0bjr3lcS4OKdLdO1Hbo__pgeXR5YK9v01By0tYFx93uZ4NCykXSWb4zIc3DEtPqi22/s1600/DSCN0243+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRJx6xJ6N5Zfsb8aiylQOfSeY9wR1dTB_gXZMz8pkTlNtVfpgZxDGLgpdmc_RgXnOGCsLDD-SFhm0bjr3lcS4OKdLdO1Hbo__pgeXR5YK9v01By0tYFx93uZ4NCykXSWb4zIc3DEtPqi22/s320/DSCN0243+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick vom Hauptgipfel zurück über den Verbindungsgrat zum Nebengipfel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEYoDrOs7NSkFHih2rRkcK3j4Odirn2pk4uGUdc4FGmtky6BYRoXw0wmkrBl3lSJCZXUKcL7VJcZAFfNIgIpqzmraijc5SXfo9IB97kZgPWjxJ8ffRzlXk22jSLN00eSelHiVNK3UTRuMJ/s1600/DSCN0245+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEYoDrOs7NSkFHih2rRkcK3j4Odirn2pk4uGUdc4FGmtky6BYRoXw0wmkrBl3lSJCZXUKcL7VJcZAFfNIgIpqzmraijc5SXfo9IB97kZgPWjxJ8ffRzlXk22jSLN00eSelHiVNK3UTRuMJ/s320/DSCN0245+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Hauptgipfel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt-6zXMtiUE-I7Q-HfQd1VbTcVYfavs5AwLjpmsgzBi3lqj7JW7p1KtdLpRrYy8Pg_bavj2H3-hvVDNkTThodQof9IOfGCAGmiyVaVxFtB6Tozax_GQCSgRPns3lnyF1EiXRnNaUYnxz75/s1600/DSCN0246+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt-6zXMtiUE-I7Q-HfQd1VbTcVYfavs5AwLjpmsgzBi3lqj7JW7p1KtdLpRrYy8Pg_bavj2H3-hvVDNkTThodQof9IOfGCAGmiyVaVxFtB6Tozax_GQCSgRPns3lnyF1EiXRnNaUYnxz75/s320/DSCN0246+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggKSedfPq2E_e8Ju6aapz6p4PQ1r8606zeyPpA-dDCjc0nEl3vjyQEso1AH2gNaL-pjllzP5mW7jKAQsF4r5_M1An58qSntemBrxTjJ9bc-PPhVHZb0Fqgs45aKdJqVjZUbTiHT0QBl_4w/s1600/DSCN0255+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggKSedfPq2E_e8Ju6aapz6p4PQ1r8606zeyPpA-dDCjc0nEl3vjyQEso1AH2gNaL-pjllzP5mW7jKAQsF4r5_M1An58qSntemBrxTjJ9bc-PPhVHZb0Fqgs45aKdJqVjZUbTiHT0QBl_4w/s320/DSCN0255+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die traditionelle Kopfbedeckung wird in Kirgistan noch häufig getragen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLnUyCRn6hvrNmAoi1QTAatWyaaT5urzVpXhX2qAjEYngnUQaTvkA57AOKsj7xAfhF_N-5xpq1VjvLZkZWYzw9C9o4OKsCP2ChSSKMLsa0m7TDUQwZMEmkdIgTFnsYSw_FI2SVGPSFSeig/s1600/DSCN0259+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLnUyCRn6hvrNmAoi1QTAatWyaaT5urzVpXhX2qAjEYngnUQaTvkA57AOKsj7xAfhF_N-5xpq1VjvLZkZWYzw9C9o4OKsCP2ChSSKMLsa0m7TDUQwZMEmkdIgTFnsYSw_FI2SVGPSFSeig/s320/DSCN0259+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKgKPmGTnEx4SkZm3RaSBFaOq_rZP2_0M4DG8sJ5Yh7Zmb9BaXxSnSNBbnSM9TNZ3rXhesb_UNOfBjrgHhfksHuyyjrT894WYPE6SdugFILuNu80Jk8dqaUFzKbhFbcRogWuHWQPQPw4aA/s1600/DSCN0261+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKgKPmGTnEx4SkZm3RaSBFaOq_rZP2_0M4DG8sJ5Yh7Zmb9BaXxSnSNBbnSM9TNZ3rXhesb_UNOfBjrgHhfksHuyyjrT894WYPE6SdugFILuNu80Jk8dqaUFzKbhFbcRogWuHWQPQPw4aA/s320/DSCN0261+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-bUihQWIa_Tgbv4LVsBGzdt956mKkpd_WmgAdskzfJI2KU4iDp0YzG8Q_d-99bxPwus8eQRws8iXw95wAgJ00kwarXlYPKbv3SEB1bFG_0eL9uP1YHMWQb_MpaSq8dDzI2QQqS_cAVyKB/s1600/DSCN0274+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-bUihQWIa_Tgbv4LVsBGzdt956mKkpd_WmgAdskzfJI2KU4iDp0YzG8Q_d-99bxPwus8eQRws8iXw95wAgJ00kwarXlYPKbv3SEB1bFG_0eL9uP1YHMWQb_MpaSq8dDzI2QQqS_cAVyKB/s320/DSCN0274+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHsQYvUWKe1D9JbLqQdaRKxer9zmDpUq4XdZ5gAvw7P_ngkW-TZUni0eYcxlQ_8AD6D-6jz6bDYM_Um1IPkkvCQEnDg6M6-Ip78yNcL9G658sddU599k6LlRCXo5Kzzwph3hKG-JrqlRNG/s1600/DSCN0277+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHsQYvUWKe1D9JbLqQdaRKxer9zmDpUq4XdZ5gAvw7P_ngkW-TZUni0eYcxlQ_8AD6D-6jz6bDYM_Um1IPkkvCQEnDg6M6-Ip78yNcL9G658sddU599k6LlRCXo5Kzzwph3hKG-JrqlRNG/s320/DSCN0277+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">wir treffen Ihor, einen guten Freund aus der Heimat, im Basislager</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0Zyp2QyzRwyVjnl1XXj_FLXHNp_VVNxEDJse8HIVcMgop__UQ5ldr8CjiElsSUKPr_92JfldAej3bRi-a9mNKmjP6Sa_6y64peI5VKLGx9hEYcPzppu8XXdgIuD9Y_W_BXgfPAIc3iRGO/s1600/DSCN0281+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0Zyp2QyzRwyVjnl1XXj_FLXHNp_VVNxEDJse8HIVcMgop__UQ5ldr8CjiElsSUKPr_92JfldAej3bRi-a9mNKmjP6Sa_6y64peI5VKLGx9hEYcPzppu8XXdgIuD9Y_W_BXgfPAIc3iRGO/s320/DSCN0281+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigiV_PC2WCBoFoF3E0CxxkyLlD_6-qtksWz7iAqQMwixN3PBQjRRnZQCnQh2Lcbr2adFP0LU5oDtP9Lh3RK9jn7-bv6iukDBckPoUGQE9yJZnuU8lLuzW4o_FCJI2qTx9EadO1_k5FfLAu/s1600/DSCN0282+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigiV_PC2WCBoFoF3E0CxxkyLlD_6-qtksWz7iAqQMwixN3PBQjRRnZQCnQh2Lcbr2adFP0LU5oDtP9Lh3RK9jn7-bv6iukDBckPoUGQE9yJZnuU8lLuzW4o_FCJI2qTx9EadO1_k5FfLAu/s320/DSCN0282+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikpo42IlpqAAoQHWFUfxyXK7YoM1NbEpWHVpLXeEEfdrLxR8tSMluh_a2ovz63Zm3xDxxuXSwHSGWyV0rgeFLUwwigx6OVDs2V8nXmBGvf7TISFnF0C8p5dsjrsciMboCMe6uptbgq40RQ/s1600/DSCN0284+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikpo42IlpqAAoQHWFUfxyXK7YoM1NbEpWHVpLXeEEfdrLxR8tSMluh_a2ovz63Zm3xDxxuXSwHSGWyV0rgeFLUwwigx6OVDs2V8nXmBGvf7TISFnF0C8p5dsjrsciMboCMe6uptbgq40RQ/s320/DSCN0284+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Umzug ins ABC beginnt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRo4MwrcEcCtF884KZBF2DgG1PRmJX8mk9wvi3z49SryhXMcLkpjG0_ZSKDqaS-L6KtOpY94x5uozP5r9J8UpPAIb2S_QQJCj6umxKUVDIWdwnYqLMKH1nFx7addxupCh5d4dDMpjHLD_b/s1600/DSCN0289+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRo4MwrcEcCtF884KZBF2DgG1PRmJX8mk9wvi3z49SryhXMcLkpjG0_ZSKDqaS-L6KtOpY94x5uozP5r9J8UpPAIb2S_QQJCj6umxKUVDIWdwnYqLMKH1nFx7addxupCh5d4dDMpjHLD_b/s320/DSCN0289+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOLRqPcsVH8emogk4cZ1w-SDw7smcot9QoKaz_BUOx_vhZ9dcA0tSKLgaDpfu-3w9TRiAGtAZiNt0oSiZ2vNJ7lcgXoi9cFxv97ANuS2i5jrQ-vcn_wg2a1r_UNXDMx-_oSjQ9LRyPHVCE/s1600/DSCN0290+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOLRqPcsVH8emogk4cZ1w-SDw7smcot9QoKaz_BUOx_vhZ9dcA0tSKLgaDpfu-3w9TRiAGtAZiNt0oSiZ2vNJ7lcgXoi9cFxv97ANuS2i5jrQ-vcn_wg2a1r_UNXDMx-_oSjQ9LRyPHVCE/s320/DSCN0290+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMGuCf6o2l9gisHdHA7fnJC11g-5Wp1ikj872SOUIWFt0tA1nz61bbeZuyHrISBqtI0c0jNcu8OOyrHwhK9P2UmL4mxrHU-abO-ih73iR3vIgLDO6hPiWyg7JVJ0qyCr-gU9_7X3_LVBr/s1600/DSCN0292+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMGuCf6o2l9gisHdHA7fnJC11g-5Wp1ikj872SOUIWFt0tA1nz61bbeZuyHrISBqtI0c0jNcu8OOyrHwhK9P2UmL4mxrHU-abO-ih73iR3vIgLDO6hPiWyg7JVJ0qyCr-gU9_7X3_LVBr/s320/DSCN0292+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">weder Rind, noch Yak - die Tibeter nennen ihn Dzo</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzT3QJMnKRbXZO4qjmPSB8avyzqjSXarDagFQPQgBtFp10Cs8mmpxrfGTMOFgMbOjC5QScbJLBAapKkbun9wIg6428BxWi2JDv7e9hrvMLw3C-dlXTWkYlLncIbUDpcH7CF4xdYtGq_Hoq/s1600/DSCN0298+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzT3QJMnKRbXZO4qjmPSB8avyzqjSXarDagFQPQgBtFp10Cs8mmpxrfGTMOFgMbOjC5QScbJLBAapKkbun9wIg6428BxWi2JDv7e9hrvMLw3C-dlXTWkYlLncIbUDpcH7CF4xdYtGq_Hoq/s320/DSCN0298+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Aufstieg entlang des Leningletschers</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRmkP6wsRLoTmDWVNMTzkXkEIFBfsplf91OTVyc7siU6-LMHJ2Gyng1LB4-M0fSahEAhO6Hl5rTygP6myLERT4ygUl6gbecWsFkmqajmNre-CtQP5QBNp1D6ePLgFr2gH7J8QhGY9UsXZu/s1600/DSCN0305+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRmkP6wsRLoTmDWVNMTzkXkEIFBfsplf91OTVyc7siU6-LMHJ2Gyng1LB4-M0fSahEAhO6Hl5rTygP6myLERT4ygUl6gbecWsFkmqajmNre-CtQP5QBNp1D6ePLgFr2gH7J8QhGY9UsXZu/s320/DSCN0305+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy8vt4wHwwRH8I7wZDs8QoqUfa4yGncjTvKKhiJRDUst2q-bfpI_gssd7odQlEsLVhuR8vRAweSnFB04lONbbEHHsAwXJn4Sfbrd8cPEe-TRxvaumUXAaI_jmwi0Rl1ZFDYj7P69wBeg3L/s1600/DSCN0307+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy8vt4wHwwRH8I7wZDs8QoqUfa4yGncjTvKKhiJRDUst2q-bfpI_gssd7odQlEsLVhuR8vRAweSnFB04lONbbEHHsAwXJn4Sfbrd8cPEe-TRxvaumUXAaI_jmwi0Rl1ZFDYj7P69wBeg3L/s320/DSCN0307+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das ABC (Lager 1) ist erreicht</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKn9xdhwuYgIYyqPBy1xd7FCQg6AlOOPmcZJ8RwkDUc2k1htRk3oG2VGPxZuMR8dyLWZfEr-_uHWLGyBwwvRPzkIkxxiSDnDpwckb6Gb6abwYSgUgvlJadFQvtSh30T9STyjz7GzGAr-4V/s1600/DSCN0309+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKn9xdhwuYgIYyqPBy1xd7FCQg6AlOOPmcZJ8RwkDUc2k1htRk3oG2VGPxZuMR8dyLWZfEr-_uHWLGyBwwvRPzkIkxxiSDnDpwckb6Gb6abwYSgUgvlJadFQvtSh30T9STyjz7GzGAr-4V/s320/DSCN0309+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL5uzA42WceLqHuwLqJNwBiIRg2Fkdtk3F1y361uJ7JLshOZOcYhMv4J0xRVbciS24a02oKJFPTypa82-NrwigYisQLplaVUSL-xWP9EqeSbhpPhAlL1pxv6jbQPaAw1aVzwEqLrabnv8A/s1600/DSCN0311+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL5uzA42WceLqHuwLqJNwBiIRg2Fkdtk3F1y361uJ7JLshOZOcYhMv4J0xRVbciS24a02oKJFPTypa82-NrwigYisQLplaVUSL-xWP9EqeSbhpPhAlL1pxv6jbQPaAw1aVzwEqLrabnv8A/s320/DSCN0311+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die gewaltige Nordflanke des Pik Lenin</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNkN2baaucC-0ldjYUHmUJJd5bPtXfMVJ4KNnBj-9H4wXfnK-i1I7f3hziz6575cwlAURDIbE16mxl6p20GSXxIGrNutHfNfLOSrDSjn4VPS65O7xt7j52gjtwQUr3HkiwnG4IRmE6EaXF/s1600/DSCN0315+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNkN2baaucC-0ldjYUHmUJJd5bPtXfMVJ4KNnBj-9H4wXfnK-i1I7f3hziz6575cwlAURDIbE16mxl6p20GSXxIGrNutHfNfLOSrDSjn4VPS65O7xt7j52gjtwQUr3HkiwnG4IRmE6EaXF/s320/DSCN0315+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh93V_uQA-mtQv3ApyWSMlOvK9Wgi-O8mAuYGhdgiluFxgxjHkjO56B0uXfURJe63vGFvvbVX-kLelGIMewtPUUn-s-6_-CZxhbBbjw75zbeNhMDQvXQ4LGFkyNcuT5hxFv_ey8mgJwySXF/s1600/DSCN0317+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh93V_uQA-mtQv3ApyWSMlOvK9Wgi-O8mAuYGhdgiluFxgxjHkjO56B0uXfURJe63vGFvvbVX-kLelGIMewtPUUn-s-6_-CZxhbBbjw75zbeNhMDQvXQ4LGFkyNcuT5hxFv_ey8mgJwySXF/s320/DSCN0317+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSWz_WWKGqAmQRiqDRWVGhDPwkBBYY10cQUrmfL9q9jqGEVRU63MVkLxzBVGCWEFlz8NQTK5JA8upKIUDyhFPT6eFuUpfS-HII93sex_1dvU6ZtWL_3fgz4VHXHacdlXurDk5Bm58R9p8V/s1600/DSCN0321+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSWz_WWKGqAmQRiqDRWVGhDPwkBBYY10cQUrmfL9q9jqGEVRU63MVkLxzBVGCWEFlz8NQTK5JA8upKIUDyhFPT6eFuUpfS-HII93sex_1dvU6ZtWL_3fgz4VHXHacdlXurDk5Bm58R9p8V/s320/DSCN0321+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der erste Tag auf dem Gletscher</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnJ1Sk3O_sHRBIhn9j-yJlj8jj5vUhF1eL7wUao6Vu5DoQtDxvYTgSPfEbv9warMuV46fuTON5B6yCVpR8qW40OrjRlL89VmZeGTF_slbCrp4PYuBZCGQvcp8WxId-tkJ3nZJug76FA6jZ/s1600/DSCN0322+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnJ1Sk3O_sHRBIhn9j-yJlj8jj5vUhF1eL7wUao6Vu5DoQtDxvYTgSPfEbv9warMuV46fuTON5B6yCVpR8qW40OrjRlL89VmZeGTF_slbCrp4PYuBZCGQvcp8WxId-tkJ3nZJug76FA6jZ/s320/DSCN0322+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKw5pmNk0imL1zsF_QtC45MO5jAGDYc6tVIrZJ7Yn4IuWAeeNt2w4bvVJ4SW5eeUmi0FVQJJ9SFMuSDcofOVRO2u3UKls0hhv82OCwBr23p0GOZRnrZyR0HYxhcnXi1o8a7MKYnbspAjwr/s1600/DSCN0328+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKw5pmNk0imL1zsF_QtC45MO5jAGDYc6tVIrZJ7Yn4IuWAeeNt2w4bvVJ4SW5eeUmi0FVQJJ9SFMuSDcofOVRO2u3UKls0hhv82OCwBr23p0GOZRnrZyR0HYxhcnXi1o8a7MKYnbspAjwr/s320/DSCN0328+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiurXkvC2MI3GN05J8oU24HzYo0gamJMB8G9tS5u9Nv0CUo-mog1Olql5BrsAwUJgJvBBMCPWnPFmwDJc2Yg-heaXPU_-Kp-RPr4GsDHoSGZnZQQWCU8v3zEF30SYGlJ0JSq3U6pkdiFHnZ/s1600/DSCN0330+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiurXkvC2MI3GN05J8oU24HzYo0gamJMB8G9tS5u9Nv0CUo-mog1Olql5BrsAwUJgJvBBMCPWnPFmwDJc2Yg-heaXPU_-Kp-RPr4GsDHoSGZnZQQWCU8v3zEF30SYGlJ0JSq3U6pkdiFHnZ/s320/DSCN0330+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmVpDwxgvSoBdEZbI1x8_ABH2QNSmufsOAeeKNaeV5S9NKmExbivH2-nn2nQTr2MbWU_FtwEJE4lxtr9cXvgEp2pwjo77q9acatQJcptXUYBjybFQOJjAf3mMLxCB9PsZpEQI8d2WQoZ1d/s1600/DSCN0342+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmVpDwxgvSoBdEZbI1x8_ABH2QNSmufsOAeeKNaeV5S9NKmExbivH2-nn2nQTr2MbWU_FtwEJE4lxtr9cXvgEp2pwjo77q9acatQJcptXUYBjybFQOJjAf3mMLxCB9PsZpEQI8d2WQoZ1d/s320/DSCN0342+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lager 2</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifWyCFQG9ii1vAqz-fTSKsUpNXoTtS6dB1bdd9wFwYF0mGU9vDepI-gDU8U8DZ_1vjU5Fvkmn_SBemMJ3NYUf5a5HuNNkFvocofO3fYpnvpNQiPfVMZP2hhzBIyroYxYjcljjOhMKCiuVu/s1600/DSCN0343+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifWyCFQG9ii1vAqz-fTSKsUpNXoTtS6dB1bdd9wFwYF0mGU9vDepI-gDU8U8DZ_1vjU5Fvkmn_SBemMJ3NYUf5a5HuNNkFvocofO3fYpnvpNQiPfVMZP2hhzBIyroYxYjcljjOhMKCiuVu/s320/DSCN0343+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">solche Sichtbedingungen herrschten fast immer an den Nachmittagen</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixTszEtfWsBYXl5pV3h-gXbwrYT_OX9Gbc5RhZJLxlGqQHm2F_oz0bXYae7g76eaomGHB7lFCXp8jHRrOmEZQzKQDU4BrFg7hkJZd3mhn5czY8yARwBjFEezrOB5TJAT_tx1qwGYZqralm/s1600/DSCN0344+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixTszEtfWsBYXl5pV3h-gXbwrYT_OX9Gbc5RhZJLxlGqQHm2F_oz0bXYae7g76eaomGHB7lFCXp8jHRrOmEZQzKQDU4BrFg7hkJZd3mhn5czY8yARwBjFEezrOB5TJAT_tx1qwGYZqralm/s320/DSCN0344+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Schlafsack - einziger wirklich gemütlicher Ort in den Lagern 2 und 3</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-69JtZe9TlAbM8CXXFZs3BQDWnA2PnFLW7_iphCRRjySywPoeRKoRcULxTmZRP0fGRMNTBZxV99dYpcYUre0zLvdY2liJGnQWAb6bsi6BnZpYsCp1VDqXvDsFbf0m3_gtR852izwg1Nk5/s1600/DSCN0348+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-69JtZe9TlAbM8CXXFZs3BQDWnA2PnFLW7_iphCRRjySywPoeRKoRcULxTmZRP0fGRMNTBZxV99dYpcYUre0zLvdY2liJGnQWAb6bsi6BnZpYsCp1VDqXvDsFbf0m3_gtR852izwg1Nk5/s320/DSCN0348+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZXu2XuISRSmi8utKkui9XidTHrEpfcet6UQJCE0HIladZNsqMY4E8ZA4pys5VZyvb7bqm6zB5oVGdWM6ZkrxBwcgOfUcZ4Kgrg1AueA_ciFqcpuacgx_8ZogQCFbYcTT3MFD00LPZxjlF/s1600/DSCN0364+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZXu2XuISRSmi8utKkui9XidTHrEpfcet6UQJCE0HIladZNsqMY4E8ZA4pys5VZyvb7bqm6zB5oVGdWM6ZkrxBwcgOfUcZ4Kgrg1AueA_ciFqcpuacgx_8ZogQCFbYcTT3MFD00LPZxjlF/s320/DSCN0364+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Eisstrom des Leningletschers</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNwYBuU4MBHWw8sFLndAvJZsCJWKUHYknq7fIYDIoNLhyphenhyphen3qZfYKBYqrrO-oqY_QqVK54t-eF-9oOLHO2qY9Uo2ygs9e2CIsDIGjE29DJUrDvq3Gkwy5bHFbeichA9jkjWbSkTxnKfTgab7/s1600/DSCN0365+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNwYBuU4MBHWw8sFLndAvJZsCJWKUHYknq7fIYDIoNLhyphenhyphen3qZfYKBYqrrO-oqY_QqVK54t-eF-9oOLHO2qY9Uo2ygs9e2CIsDIGjE29DJUrDvq3Gkwy5bHFbeichA9jkjWbSkTxnKfTgab7/s320/DSCN0365+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwfpOyI5c5iaj-MOenIr97xbgFVN2fRo6ujnwp_7MyBdTnK5wpXE4aTbzJwbTJ_BhK_pL9iDFWQB5M47qrjV8ZdFgfuDGxb_2tK2X7HuTqShKQwLfBfKOAiFYmAMwhx9mIF3AgJmkbU4F8/s1600/DSCN0367+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwfpOyI5c5iaj-MOenIr97xbgFVN2fRo6ujnwp_7MyBdTnK5wpXE4aTbzJwbTJ_BhK_pL9iDFWQB5M47qrjV8ZdFgfuDGxb_2tK2X7HuTqShKQwLfBfKOAiFYmAMwhx9mIF3AgJmkbU4F8/s320/DSCN0367+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gepäcktransport per Pferd ist nur bis zum ABC möglich</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuu4GUEKy8-72P4u905Q2opGh-gqRfm4iu62MVsSPLUgPzaxL4ylwtr4m0PHdLDS35aSES2_RTWzl1bz1rZ6EvNBSrCSU3dIhDouU5UIN3WPjK_GoI-jdO97V7M_0rdDZRP4uSq9WXI-PV/s1600/DSCN0372+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuu4GUEKy8-72P4u905Q2opGh-gqRfm4iu62MVsSPLUgPzaxL4ylwtr4m0PHdLDS35aSES2_RTWzl1bz1rZ6EvNBSrCSU3dIhDouU5UIN3WPjK_GoI-jdO97V7M_0rdDZRP4uSq9WXI-PV/s320/DSCN0372+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpS3N8Mo7GIkaptOQ0N7CD5N49-Mobdq2DadP_1ITfD2o74QJ6Sp1-cbh84sAbHtDPpHJ6rJz9O1LzDQZ65bG8yvo37fqX15hHPA3rDwq_6KOhzitcRx_tW6eTsJGD1KT3gjIfRd-2zATd/s1600/DSCN0374+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpS3N8Mo7GIkaptOQ0N7CD5N49-Mobdq2DadP_1ITfD2o74QJ6Sp1-cbh84sAbHtDPpHJ6rJz9O1LzDQZ65bG8yvo37fqX15hHPA3rDwq_6KOhzitcRx_tW6eTsJGD1KT3gjIfRd-2zATd/s320/DSCN0374+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtsTCQfBgUNWftlYFYPwCnea4vm-gqlcpCe0ZJNSb33OPapTELVtWvJ5_gdmoEztuB9UZcAc3GLWbi15-RPQW7vNnRzOuEJRNgr7ITC0rQDlnR2iQPmOoMcj9ympAokV4-6Oz3xdkhYdoK/s1600/DSCN0375+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtsTCQfBgUNWftlYFYPwCnea4vm-gqlcpCe0ZJNSb33OPapTELVtWvJ5_gdmoEztuB9UZcAc3GLWbi15-RPQW7vNnRzOuEJRNgr7ITC0rQDlnR2iQPmOoMcj9ympAokV4-6Oz3xdkhYdoK/s320/DSCN0375+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvgo2_7q_OcFiV-JJrQJIdnpnZqKubzHxgtXNQAFb75pi1yQ7Mv8RSR-iwFo3cnCocvtOH4PsLasfghNxRbsxHU75XkSgFq9EMnPRcXP52M0ooltbrdnv8DC57EVDtwnv_aV9adrycl-jp/s1600/DSCN0376+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvgo2_7q_OcFiV-JJrQJIdnpnZqKubzHxgtXNQAFb75pi1yQ7Mv8RSR-iwFo3cnCocvtOH4PsLasfghNxRbsxHU75XkSgFq9EMnPRcXP52M0ooltbrdnv8DC57EVDtwnv_aV9adrycl-jp/s320/DSCN0376+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZoYkLnvFBXARpJuIi3HxkDT7qMyJpL4cQ8qK4deuDTn5B05g99RIMXLPvUJWkCiAGg5dW6DaswTrVTwwH__xqUWMg4L7hXL-n2Br4_Dor-O3noeMea7UloMehHn0LgUIEcxY299q_pRK/s1600/DSCN0381+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZoYkLnvFBXARpJuIi3HxkDT7qMyJpL4cQ8qK4deuDTn5B05g99RIMXLPvUJWkCiAGg5dW6DaswTrVTwwH__xqUWMg4L7hXL-n2Br4_Dor-O3noeMea7UloMehHn0LgUIEcxY299q_pRK/s320/DSCN0381+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeZBeneCm_8juT8I0vcB3Q-JbSU6oBIWe2NBLE70AyvCk8NY18nGhHssCkfpD1WZKcLVLJTERVBBXeMKQeZQjMYP6y7A1tOQ9GDl9Ro2HcktBKjirBKxpHuQfDdP1f90A23zh5ZDtbZTF7/s1600/DSCN0382+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeZBeneCm_8juT8I0vcB3Q-JbSU6oBIWe2NBLE70AyvCk8NY18nGhHssCkfpD1WZKcLVLJTERVBBXeMKQeZQjMYP6y7A1tOQ9GDl9Ro2HcktBKjirBKxpHuQfDdP1f90A23zh5ZDtbZTF7/s320/DSCN0382+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Valerij mit Nicolai Pawlowitsch während einer kleinen Pause</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaI4zb9j7aVQE8Xx-fsq5Oo1VymdALK8Td7SsewKKMh6YnEPKZomHpcCOP0x_X0VVRcSF6FW5w9tDf7KhCOsYTo9CPSnBD9XYGZN3b4_gH1KHXVQTbEhf-xPLt6X4byk-L4zq6_WJVFJ5B/s1600/DSCN0383+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaI4zb9j7aVQE8Xx-fsq5Oo1VymdALK8Td7SsewKKMh6YnEPKZomHpcCOP0x_X0VVRcSF6FW5w9tDf7KhCOsYTo9CPSnBD9XYGZN3b4_gH1KHXVQTbEhf-xPLt6X4byk-L4zq6_WJVFJ5B/s320/DSCN0383+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZq43-kg8kFIFHfK7BtjqI9kq2yVwb4uCVxX_3gZW124EIR5jnFdTMcXKffnDb5xHf21bWFZXvLUEjBXhqXVFIWuzidFjmv5rcCHCmfeJq5gsSLreAkNTz6ORPladNtXF7mqEDbK9N1GA0/s1600/DSCN0387+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZq43-kg8kFIFHfK7BtjqI9kq2yVwb4uCVxX_3gZW124EIR5jnFdTMcXKffnDb5xHf21bWFZXvLUEjBXhqXVFIWuzidFjmv5rcCHCmfeJq5gsSLreAkNTz6ORPladNtXF7mqEDbK9N1GA0/s320/DSCN0387+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">drohende Serakabbrüche und Lawinengefahr aus der Nordflanke heraus machen den Gang durch die "Pfanne" zum objektiv gefährlichsten Part der Lenin-Besteigung</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PsLQ9GN3V3Q_Vdy1v4SsZLJedZpthUVYBtXCHe_3s-C8n8KAKrhgmaF9ypPZaoj9Vy97Zt4LeLrn_8ghd29ylTBN55Kl2k3ivD1j_RovMAFaPOXg-7kVIyKHPFW97juMTpMRUePhYN3A/s1600/DSCN0388+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PsLQ9GN3V3Q_Vdy1v4SsZLJedZpthUVYBtXCHe_3s-C8n8KAKrhgmaF9ypPZaoj9Vy97Zt4LeLrn_8ghd29ylTBN55Kl2k3ivD1j_RovMAFaPOXg-7kVIyKHPFW97juMTpMRUePhYN3A/s320/DSCN0388+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeVP29R3nyTy9buxI5e2_YcPm9vI-GyneXg2tA5Yuv9IIVVtdpj0giBRh0JuD0z9IiMl2qeAyhQfGXO39sVPjGn-uxedv46BF6TEDvktX3Q4TM9WKTdK8Pzfma8P7WhAQ0iTTZNWlnLuEm/s1600/DSCN0389+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeVP29R3nyTy9buxI5e2_YcPm9vI-GyneXg2tA5Yuv9IIVVtdpj0giBRh0JuD0z9IiMl2qeAyhQfGXO39sVPjGn-uxedv46BF6TEDvktX3Q4TM9WKTdK8Pzfma8P7WhAQ0iTTZNWlnLuEm/s320/DSCN0389+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Schein trügt - der Schlusshang zur Razdelnaya ist weitaus steiler, als dieses Foto suggeriert</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz0w_LfMVugBxkVZeVuNDWiHTvfF40vfaW-b4AD6DhkLoTHs_lOyg3IniRYib2n6zsyXplcvM3a0CyLuu_rN9_rERnn2K9mwZ03zMA6gAzUT4vSp074aIzxe1zG5BdMAwIZVFszKukJFIT/s1600/DSCN0390+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz0w_LfMVugBxkVZeVuNDWiHTvfF40vfaW-b4AD6DhkLoTHs_lOyg3IniRYib2n6zsyXplcvM3a0CyLuu_rN9_rERnn2K9mwZ03zMA6gAzUT4vSp074aIzxe1zG5BdMAwIZVFszKukJFIT/s320/DSCN0390+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwBwBJm1GzX6Bz6Rp6E-bmvVNNDaEQYALHsLIwpAYPjyCGHT-vVUNFzjDo4IAJLcYQmBYq7hf8QVWpFh2_7byYa-cebyhaK-9F5RivcLD2Nxr2QKvg6eOEZRFjd-ve02XCy0eGXgvzwo9/s1600/DSCN0394+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwBwBJm1GzX6Bz6Rp6E-bmvVNNDaEQYALHsLIwpAYPjyCGHT-vVUNFzjDo4IAJLcYQmBYq7hf8QVWpFh2_7byYa-cebyhaK-9F5RivcLD2Nxr2QKvg6eOEZRFjd-ve02XCy0eGXgvzwo9/s320/DSCN0394+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Morgen leuchtet - wir sind auf dem Weg zum Gipfel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNOBy2faPnEiSK0DlWBkTTh8BSPfRmf02PqtUPw5eMbfIVc4PtTPHIq6hCMFPDk7O6CLNcHYnJQIwO_-H8k2Cs4FQO3MocJLUM2tieB7Kt6wYyv_QdPnWeBH8c5Vewg1T8dsVvNRmDzQMV/s1600/DSCN0395+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNOBy2faPnEiSK0DlWBkTTh8BSPfRmf02PqtUPw5eMbfIVc4PtTPHIq6hCMFPDk7O6CLNcHYnJQIwO_-H8k2Cs4FQO3MocJLUM2tieB7Kt6wYyv_QdPnWeBH8c5Vewg1T8dsVvNRmDzQMV/s320/DSCN0395+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1-GLo3Nnr5D9ziu_ES_ciKRLvtULNp5JeayBIm00vqBYgJy3mEjf1_ElXgyzERkY6RrFK-R0bkTTr3fY0WLfVJal2UJMDB9Z3LJ4PTfSlZyGmQJ5TX7NtCIycKjdAJlHiawY53bu2Uzgp/s1600/DSCN0396+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1-GLo3Nnr5D9ziu_ES_ciKRLvtULNp5JeayBIm00vqBYgJy3mEjf1_ElXgyzERkY6RrFK-R0bkTTr3fY0WLfVJal2UJMDB9Z3LJ4PTfSlZyGmQJ5TX7NtCIycKjdAJlHiawY53bu2Uzgp/s320/DSCN0396+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDA-r97grF-VNp2ilF09mNEboPMNxBAb7tKuwXs6B9-RnW6EpP-AyxKkUJUxj9zFhx06PKr7iT97jxPt3pm3W5AmUCvc6k3sl6Z_hu82Rv0hOXqX3pvcd3k_nM5jIS6y0AKOsQCsdCb6N4/s1600/DSCN0399+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDA-r97grF-VNp2ilF09mNEboPMNxBAb7tKuwXs6B9-RnW6EpP-AyxKkUJUxj9zFhx06PKr7iT97jxPt3pm3W5AmUCvc6k3sl6Z_hu82Rv0hOXqX3pvcd3k_nM5jIS6y0AKOsQCsdCb6N4/s320/DSCN0399+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXCwSliCGNys5JFny38INFXIfK-SKioUUJPJcIj3CDdkUuN7wamaACvenrfCEPQcXxj_LSRo8PYeHTDvU67c1-Ht5b61A377rNz1UqHxxpb8jDeOEII3hlAGMRZ1fM0yv4B5i7XuFUgn5N/s1600/DSCN0400+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXCwSliCGNys5JFny38INFXIfK-SKioUUJPJcIj3CDdkUuN7wamaACvenrfCEPQcXxj_LSRo8PYeHTDvU67c1-Ht5b61A377rNz1UqHxxpb8jDeOEII3hlAGMRZ1fM0yv4B5i7XuFUgn5N/s320/DSCN0400+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIFbEfb5lEOEXghpdswep8OgpiffSc790BGfLyf6k0yb9taO7MGmAvhvYanJwBVKZhQBoP1t0Octtvu32i-jDCptKp3MLaZX6SqnSNQNUyo7vFwggyTeupx-cjEslBGdjzZQYngTeOsfqu/s1600/DSCN0403+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIFbEfb5lEOEXghpdswep8OgpiffSc790BGfLyf6k0yb9taO7MGmAvhvYanJwBVKZhQBoP1t0Octtvu32i-jDCptKp3MLaZX6SqnSNQNUyo7vFwggyTeupx-cjEslBGdjzZQYngTeOsfqu/s320/DSCN0403+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL_NLsljOiFGjrzwhLegI_GhZul3VWlZWWwFLEMhuXtoGkc4u0nvF493zNS1EKBzSpW341F_dtM4cBhShLGUXCttkJg9Bzkw3yiFEbhq-8s-ou5nqeG2Q7ET41TsFz0cUc1VCopdPuRbZY/s1600/DSCN0410+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL_NLsljOiFGjrzwhLegI_GhZul3VWlZWWwFLEMhuXtoGkc4u0nvF493zNS1EKBzSpW341F_dtM4cBhShLGUXCttkJg9Bzkw3yiFEbhq-8s-ou5nqeG2Q7ET41TsFz0cUc1VCopdPuRbZY/s320/DSCN0410+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das "Messer" sieht von hier aus niedlich und harmlos aus - dem ist nicht gar so!</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoTjKpUvedFWRbI1qK-yglLM1g5OVThFOkK85dHg3xGOXm83MOvgl8wj1pW9PmDXODztJQXrZ2YiidjppqCxaGpb3rCja_R1uSj6dIdDRYVirubukuh4gfYUtUOZwz7hIz0ERJQe9ScjXY/s1600/DSCN0411+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoTjKpUvedFWRbI1qK-yglLM1g5OVThFOkK85dHg3xGOXm83MOvgl8wj1pW9PmDXODztJQXrZ2YiidjppqCxaGpb3rCja_R1uSj6dIdDRYVirubukuh4gfYUtUOZwz7hIz0ERJQe9ScjXY/s320/DSCN0411+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmLXbgCUT44wIjqxTvyg5x78En_pwNMCkodoxCzSwIrI35SDNF1VPNdeB4CtbbrZlk7p1hcWbF7rlhKCcFfCUtySmEevYza62hEq4WT3SkBS2tQvaezKZsH4N7riDuVDmdN38-F0e6iKry/s1600/DSCN0412+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmLXbgCUT44wIjqxTvyg5x78En_pwNMCkodoxCzSwIrI35SDNF1VPNdeB4CtbbrZlk7p1hcWbF7rlhKCcFfCUtySmEevYza62hEq4WT3SkBS2tQvaezKZsH4N7riDuVDmdN38-F0e6iKry/s320/DSCN0412+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick nach Süden, in den tadjikischen Pamir</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI6hkLYgmJ9YFjE8grZYw9_dkpUnIm08oY8wR9uw46k1xzyyqZ5NPfTE044iMeA5fXGWMYlUVvkm_ECNQNsI16XAr9rocW0X3sEZfkH_fd1GwjlGS2C8MDXLm9xqgBhZaETVKr5bY-xu4L/s1600/DSCN0413+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI6hkLYgmJ9YFjE8grZYw9_dkpUnIm08oY8wR9uw46k1xzyyqZ5NPfTE044iMeA5fXGWMYlUVvkm_ECNQNsI16XAr9rocW0X3sEZfkH_fd1GwjlGS2C8MDXLm9xqgBhZaETVKr5bY-xu4L/s320/DSCN0413+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr3Fje4eIWAiBT0hk_WjVmlHsStXdjjZHSKtE3v9mn_Hrp9vmZRioY82KPHIVfsaMNXstVjuPwOBlmpZxpF170joHpZ5-9qDZYHjihM8HcRZL2PCLO9JiuGiwWR1-TCA1g2BgPPORp1SBQ/s1600/DSCN0414+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr3Fje4eIWAiBT0hk_WjVmlHsStXdjjZHSKtE3v9mn_Hrp9vmZRioY82KPHIVfsaMNXstVjuPwOBlmpZxpF170joHpZ5-9qDZYHjihM8HcRZL2PCLO9JiuGiwWR1-TCA1g2BgPPORp1SBQ/s320/DSCN0414+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXYqjgQ2Uw-MOyO_ZkR-M-MWvPk88_2Pv57QV4FWoY_bQJ7A9edmXD0qTA6EjdWwjdaNy-tE73RXSU8zjF_fVGjVD0nD8r4EVp3kuJW6xZ2v_VlgffFEgRCkeqVscAp5JNIRGhhoZdKJ7S/s1600/DSCN0415+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXYqjgQ2Uw-MOyO_ZkR-M-MWvPk88_2Pv57QV4FWoY_bQJ7A9edmXD0qTA6EjdWwjdaNy-tE73RXSU8zjF_fVGjVD0nD8r4EVp3kuJW6xZ2v_VlgffFEgRCkeqVscAp5JNIRGhhoZdKJ7S/s320/DSCN0415+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6DCWcFHUbu_mT3-5i_zSoPxDDEjID7CU1iyXSSpLRr2HRWKV4tu56S4HAe1MaLswAzDdQiLtNZnQItocS06YrxQ1w6DK8g8vw-a1X06tHlkEvgDuMWe5kcSeq7GNsZJFFcralRiPNJ_nJ/s1600/DSCN0416+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6DCWcFHUbu_mT3-5i_zSoPxDDEjID7CU1iyXSSpLRr2HRWKV4tu56S4HAe1MaLswAzDdQiLtNZnQItocS06YrxQ1w6DK8g8vw-a1X06tHlkEvgDuMWe5kcSeq7GNsZJFFcralRiPNJ_nJ/s320/DSCN0416+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pik Korschenewskaya (links) und Ismoil Somoni (ehem. Pik Kommunismus, rechts)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx9iSAWvJClJl0uABhxuzvs5htR3CCtDfaYdN2k2PDadwsqfbS8BqJ-lBg35ajYsGuTeuAw1ajc2URPIFTbsVTIjHJ_v6bkihmS1TUd9LczSsnevLJB49JspyDlJM4grj26cKOZyAukniv/s1600/DSCN0417+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx9iSAWvJClJl0uABhxuzvs5htR3CCtDfaYdN2k2PDadwsqfbS8BqJ-lBg35ajYsGuTeuAw1ajc2URPIFTbsVTIjHJ_v6bkihmS1TUd9LczSsnevLJB49JspyDlJM4grj26cKOZyAukniv/s320/DSCN0417+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">auf dem weit sich hinziehenden Gipfelplateau</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtYQPHiBnrm7fK1qgf0jcka4ipN7wu3od1ruHFEGWpQEKiIFu6DOTITV2BwxbZ4jjIBFpHFM2TDA_LflpgTNVitf3snx4d2EtQQRetiJu0zatKnpQLoZLdZWiz8WYinA9qlVhGESkj1YPn/s1600/DSCN0419+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtYQPHiBnrm7fK1qgf0jcka4ipN7wu3od1ruHFEGWpQEKiIFu6DOTITV2BwxbZ4jjIBFpHFM2TDA_LflpgTNVitf3snx4d2EtQQRetiJu0zatKnpQLoZLdZWiz8WYinA9qlVhGESkj1YPn/s320/DSCN0419+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">am Gipfel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvySKexbu6OIrIsMvR9Od5-U7t0KYkp6WjB-TD80N71eLtIGyVOCc62aBjCoKaGNrITq5rmg16KIY5QoHpcHzDtzkNLLfmz1sa20UM9H_BpNXps68-_0JsWTH_jBG448HZ53CkqQt06OZM/s1600/DSCN0421+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvySKexbu6OIrIsMvR9Od5-U7t0KYkp6WjB-TD80N71eLtIGyVOCc62aBjCoKaGNrITq5rmg16KIY5QoHpcHzDtzkNLLfmz1sa20UM9H_BpNXps68-_0JsWTH_jBG448HZ53CkqQt06OZM/s320/DSCN0421+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7fDE-jttpmhR9MBWGj8uCML70CWALnJ6SRW5piesq6AbujfdXw0uaI6HQ3vmcA1h_QFxWquGjLqy9o8oeaCArybQ-Tme7A6qCkafa1YeD0lNP00K4VHVXY3j1qfuzFkOKOvemDihrOuqg/s1600/DSCN0422+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7fDE-jttpmhR9MBWGj8uCML70CWALnJ6SRW5piesq6AbujfdXw0uaI6HQ3vmcA1h_QFxWquGjLqy9o8oeaCArybQ-Tme7A6qCkafa1YeD0lNP00K4VHVXY3j1qfuzFkOKOvemDihrOuqg/s320/DSCN0422+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-Z9N-ntJkbrzdP5Y4U6azKqJqXzUm-KV25UBLdDHHzi2awuU22mpnyPMXcHImjThi7vSza7lMp9XO2zqAOqxlsgJgEi689oi-LA5Vu93NcCDT6k_SwaauUIHvIip_y94LhwUwoX-m57J5/s1600/DSCN0424+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-Z9N-ntJkbrzdP5Y4U6azKqJqXzUm-KV25UBLdDHHzi2awuU22mpnyPMXcHImjThi7vSza7lMp9XO2zqAOqxlsgJgEi689oi-LA5Vu93NcCDT6k_SwaauUIHvIip_y94LhwUwoX-m57J5/s320/DSCN0424+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Serben waren die einzigen, welche die Nacht vor der Besteigung im Lager 4 auf 6400 m zubrachten</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWBAw1C3RvBpMBXQFXAvflzSLNUlwVDIHx6Xd9NQLvUNXfFpOFQk3bD_NBpjhRAWFAHLdmqXTBhs_vxhlzSq1XwKhaNlFIpJQ0K7lYhiPkcuS8MFxN5cnBlJ3pUuMY8F7s9kPBvyrGvHpn/s1600/DSCN0425+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWBAw1C3RvBpMBXQFXAvflzSLNUlwVDIHx6Xd9NQLvUNXfFpOFQk3bD_NBpjhRAWFAHLdmqXTBhs_vxhlzSq1XwKhaNlFIpJQ0K7lYhiPkcuS8MFxN5cnBlJ3pUuMY8F7s9kPBvyrGvHpn/s320/DSCN0425+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Valerij während des Rückzugs vom Gipfel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9RXov2nqDZn3mhDVU8P_Dt9lSvhKfI3dW3j132Ux1pco1V5ORghDtV-CUEWmfyJXZ6WglbW4kjcSi4r40s2zHug-GyVs-5JMbZk-fkcAaOKEK2dLxHedqeA0JLNO6wBwkQx12Hsl_kkfH/s1600/DSCN0427+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9RXov2nqDZn3mhDVU8P_Dt9lSvhKfI3dW3j132Ux1pco1V5ORghDtV-CUEWmfyJXZ6WglbW4kjcSi4r40s2zHug-GyVs-5JMbZk-fkcAaOKEK2dLxHedqeA0JLNO6wBwkQx12Hsl_kkfH/s320/DSCN0427+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">am nächsten Morgen im Lager 3</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnkZem-vG2Gho9vKQJDefGlPSGGaqAdl5cWCawsYYeEJKxBd0U-n4UL96HY4cE-B_vi_q5XntQyDpchHMXLLN6_TISwonSLuhApysVVF5advQa_ejEsH-JMYwIySCI7A_26eH3wPIwGt0N/s1600/DSCN0429+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnkZem-vG2Gho9vKQJDefGlPSGGaqAdl5cWCawsYYeEJKxBd0U-n4UL96HY4cE-B_vi_q5XntQyDpchHMXLLN6_TISwonSLuhApysVVF5advQa_ejEsH-JMYwIySCI7A_26eH3wPIwGt0N/s320/DSCN0429+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCnN0yZWoK57fE8btEdnRiA3VYga3v_yTR0lBKVjl4zCDlw6JUr144MxQjanZwJSYk1-cGec4te62aOexFWDjz7OW8qw_bzRuJVGqoMPoIokbuC9d9jU7icBXooE-EElZSuxlgf7MFdeu0/s1600/DSCN0431+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCnN0yZWoK57fE8btEdnRiA3VYga3v_yTR0lBKVjl4zCDlw6JUr144MxQjanZwJSYk1-cGec4te62aOexFWDjz7OW8qw_bzRuJVGqoMPoIokbuC9d9jU7icBXooE-EElZSuxlgf7MFdeu0/s320/DSCN0431+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gipfelfeier im ABC</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH7Nc00oVZQn84gDfZhIYfkTuK_jYA3mlgmDW8NGzv_79QrP8APLrZNev5UgFpbFxXkpwpaUXNuw1rMOQrywIJv7hs-g_YqlslXA_WGwsu6QW7q0gEq31HXtzsyEh5z4_0veI2FB4KtLDQ/s1600/DSCN0432+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH7Nc00oVZQn84gDfZhIYfkTuK_jYA3mlgmDW8NGzv_79QrP8APLrZNev5UgFpbFxXkpwpaUXNuw1rMOQrywIJv7hs-g_YqlslXA_WGwsu6QW7q0gEq31HXtzsyEh5z4_0veI2FB4KtLDQ/s320/DSCN0432+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abschied vom ABC</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyr36cJjx30-A5_NXopnQj8ThY9Afv_6tURAU-Wa2hqNcbP38jER688lHi2vAVnarHiTrk9UkMFKX2MAVYM8ftFHgmePJBdHAse0ng9n-pVSiEM-tS6PlJX93aSP9SSZVFJhjEGXmAPQG/s1600/DSCN0446+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyr36cJjx30-A5_NXopnQj8ThY9Afv_6tURAU-Wa2hqNcbP38jER688lHi2vAVnarHiTrk9UkMFKX2MAVYM8ftFHgmePJBdHAse0ng9n-pVSiEM-tS6PlJX93aSP9SSZVFJhjEGXmAPQG/s320/DSCN0446+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4QIlvsAXZgjevclM8TMHGot3ohKO9fjeL_CrnAnOFTgon7xCes69N6WrJscvftAqfslZScHR_Us0j4H9iDDbaC3fwflblJ1qLq28SqESaWzQaYTem8vEIPx2gt4_UWsNgoFVdaT_a5lsJ/s1600/DSCN0456+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4QIlvsAXZgjevclM8TMHGot3ohKO9fjeL_CrnAnOFTgon7xCes69N6WrJscvftAqfslZScHR_Us0j4H9iDDbaC3fwflblJ1qLq28SqESaWzQaYTem8vEIPx2gt4_UWsNgoFVdaT_a5lsJ/s320/DSCN0456+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9CDqsYYObU9oLRB_wNAXgsEkW-IX74RCb9Bn0nVw73QDHjOcUXz6ugkF9WPCU4iKO61boX7pHuk_nBrGLA9Gr9XJ3VAImb8q6YD2OhG0Df0wwshx-baWieea6On8LTlantHWscq4yVk3S/s1600/DSCN0465+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9CDqsYYObU9oLRB_wNAXgsEkW-IX74RCb9Bn0nVw73QDHjOcUXz6ugkF9WPCU4iKO61boX7pHuk_nBrGLA9Gr9XJ3VAImb8q6YD2OhG0Df0wwshx-baWieea6On8LTlantHWscq4yVk3S/s320/DSCN0465+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Valerij mit Sergeij und Dima auf dem Traveller´s Pass</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaIjxfZ-utKMpDJI3MU96VrDz5SGjVUJlALp8fxnk-1635LLx_iPCkNR56GNGFqJbD-ztkOQJfl1JFjrbCpVQ9T2AbuB91xw_6X4VS5uTLx3Zcx2zT134iO9OdyZm4OpnFw_YGnuIyYyFu/s1600/DSCN0468+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaIjxfZ-utKMpDJI3MU96VrDz5SGjVUJlALp8fxnk-1635LLx_iPCkNR56GNGFqJbD-ztkOQJfl1JFjrbCpVQ9T2AbuB91xw_6X4VS5uTLx3Zcx2zT134iO9OdyZm4OpnFw_YGnuIyYyFu/s320/DSCN0468+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCCbTV10GTkkygVLWRXxTg0JOu4LM-iXVUsEsOA91P6BDz04ItxhsR3yv0IU23uuqHuIB2Gv2dgRcLDx6OsuKUws3B9vv31udEPMzi5sADFGD_2UmDF4LMEC0ZEVQiQU2ytPJ0PUbRFkpj/s1600/DSCN0470+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCCbTV10GTkkygVLWRXxTg0JOu4LM-iXVUsEsOA91P6BDz04ItxhsR3yv0IU23uuqHuIB2Gv2dgRcLDx6OsuKUws3B9vv31udEPMzi5sADFGD_2UmDF4LMEC0ZEVQiQU2ytPJ0PUbRFkpj/s320/DSCN0470+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl1uGRnX_ZglVAWINyDJ-HipXGjmWyJt-UvAAH94ehGpzH4Jk7ZSuXuCatyRt3Lp1n7tL815_eZS6nA9_BGTmzv7-3Uj-zrcv0BxX6pEJoPoYGdbrai_hbjdwBtq18JqGCXI22V9nS0FmK/s1600/DSCN0494+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl1uGRnX_ZglVAWINyDJ-HipXGjmWyJt-UvAAH94ehGpzH4Jk7ZSuXuCatyRt3Lp1n7tL815_eZS6nA9_BGTmzv7-3Uj-zrcv0BxX6pEJoPoYGdbrai_hbjdwBtq18JqGCXI22V9nS0FmK/s320/DSCN0494+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr4Z6CynlKbQ4Tjjg_1ZGOYnu263Cocd_9yXD44MBpN3kmclq-2U3Y7jFfhj5rJRwrViUKJbrDYYjpfzELiswI5SN-8L-ReLpG8cSsRR1mh9WOslNTOuyH23oAUTHqJrG0GiZ8bD2S6JS6/s1600/DSCN0507+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr4Z6CynlKbQ4Tjjg_1ZGOYnu263Cocd_9yXD44MBpN3kmclq-2U3Y7jFfhj5rJRwrViUKJbrDYYjpfzELiswI5SN-8L-ReLpG8cSsRR1mh9WOslNTOuyH23oAUTHqJrG0GiZ8bD2S6JS6/s320/DSCN0507+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Basecamp hat uns wieder ...</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb4G9ci1WLTEhNFU80Ie7HSCI6PY43NeqAiZz-wTGVhYtZs7zjcGA3DAMd5z0lXLzc53IhPul3UOJZfhtSY21L13HcuS9eksYr1Du0b7VRzg5reD-elN8QVVamOaVlZXTQiBDlop5MriQb/s1600/DSCN0508+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb4G9ci1WLTEhNFU80Ie7HSCI6PY43NeqAiZz-wTGVhYtZs7zjcGA3DAMd5z0lXLzc53IhPul3UOJZfhtSY21L13HcuS9eksYr1Du0b7VRzg5reD-elN8QVVamOaVlZXTQiBDlop5MriQb/s320/DSCN0508+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">... und der Berg strahlt schon wieder</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMzkxIXlUmnZw6ELBcEXNIDU8t8bVlq5aXtH2no4Xw1f1Wutyz82Xcj0NL-pKl-W0T6UYNeSt9YlTJGgCZtz0Ey3LTt5u79_nuVJPPLfMLBCauPjGnk0yd9Bbh-3QPPHs9-SjvawSB7Y2b/s1600/DSCN0512+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMzkxIXlUmnZw6ELBcEXNIDU8t8bVlq5aXtH2no4Xw1f1Wutyz82Xcj0NL-pKl-W0T6UYNeSt9YlTJGgCZtz0Ey3LTt5u79_nuVJPPLfMLBCauPjGnk0yd9Bbh-3QPPHs9-SjvawSB7Y2b/s320/DSCN0512+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abschied vom Pik Lenin</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO0FYgpuT5o_2Arl8YSg_0wFUoZGCTJldgw0MhT0WKqu_VYaY1lxnFNaYwJ9nbA0QI4Kkp7T5Koq_GoYttTaLKECU1Guj9FmsQSNlz66yKIDB57cvGpMTismU89ZJe3lqbMvFIvDgBWyl6/s1600/DSCN0515+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO0FYgpuT5o_2Arl8YSg_0wFUoZGCTJldgw0MhT0WKqu_VYaY1lxnFNaYwJ9nbA0QI4Kkp7T5Koq_GoYttTaLKECU1Guj9FmsQSNlz66yKIDB57cvGpMTismU89ZJe3lqbMvFIvDgBWyl6/s320/DSCN0515+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1iyrydMry1mz4b47IpELLkewHWC-KMdgKTLOfZtVemP2Yuvis53pScyqHtd3o5cpaKAxCsiIubd3QweXwi6-DMKUYo2xpARxqVl7RMuNiLU8tzYmOUpbhPSoswjrCVxeHPK8WEY-JRFJ/s1600/DSCN0521+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1iyrydMry1mz4b47IpELLkewHWC-KMdgKTLOfZtVemP2Yuvis53pScyqHtd3o5cpaKAxCsiIubd3QweXwi6-DMKUYo2xpARxqVl7RMuNiLU8tzYmOUpbhPSoswjrCVxeHPK8WEY-JRFJ/s320/DSCN0521+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHyWvXjaStKqlC8jzUaUav-_c6-GuK619JpV2ISJNWVTaosY8yBRo9Sb2S2kop1IZwFUoVTNjPUoF0-mHkLSWITTgnSTtNuVJIUbzloHfeTdC1stKXq5YwnO0S7ksVOhrMpU1sAm7Mj9wu/s1600/DSCN0528+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHyWvXjaStKqlC8jzUaUav-_c6-GuK619JpV2ISJNWVTaosY8yBRo9Sb2S2kop1IZwFUoVTNjPUoF0-mHkLSWITTgnSTtNuVJIUbzloHfeTdC1stKXq5YwnO0S7ksVOhrMpU1sAm7Mj9wu/s320/DSCN0528+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5B4PXrVCXhIDsFDmR063ijxEsq7kLY6bTA-50F6zaH-VYtxPGruVqHJ0QH4b_J4GofBDgwX16fKN7YCOVBk1_KuxzcHqUi78m7lXK-9ez8ahfDR_bNPHygQYmi6v_WJbpiE4_P_cSS4dP/s1600/DSCN0533+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5B4PXrVCXhIDsFDmR063ijxEsq7kLY6bTA-50F6zaH-VYtxPGruVqHJ0QH4b_J4GofBDgwX16fKN7YCOVBk1_KuxzcHqUi78m7lXK-9ez8ahfDR_bNPHygQYmi6v_WJbpiE4_P_cSS4dP/s320/DSCN0533+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuxwzalRltocjtMvFOHkEHVNzyZAdQw_n2KzOgvUVmmYkVIpERhhATE_gm6A2a4rQbYAzVp2N-0OnxwZ_L024t0rJzQvgcir8HeJ5LynmN5e8Ga-R3R8XlWgFj4H1-VjU0dSG4yreyecOb/s1600/DSCN0536+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuxwzalRltocjtMvFOHkEHVNzyZAdQw_n2KzOgvUVmmYkVIpERhhATE_gm6A2a4rQbYAzVp2N-0OnxwZ_L024t0rJzQvgcir8HeJ5LynmN5e8Ga-R3R8XlWgFj4H1-VjU0dSG4yreyecOb/s320/DSCN0536+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Blick auf Osch vom Suleimanberg aus</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBx2UCltwxoCJO7f9Zovx9GzMZCFuIRmyD_NcX8EkCs4jPGgBlYZjVs93efWosWov-ci-ebjs0uiVOq7VPouFjGE_vPe2O_mEa7DjTN4EW4kdVC7q-eGjflLkxsRmnRRBkrYNERvX0ZHNo/s1600/DSCN0550+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBx2UCltwxoCJO7f9Zovx9GzMZCFuIRmyD_NcX8EkCs4jPGgBlYZjVs93efWosWov-ci-ebjs0uiVOq7VPouFjGE_vPe2O_mEa7DjTN4EW4kdVC7q-eGjflLkxsRmnRRBkrYNERvX0ZHNo/s320/DSCN0550+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRiXylM9GzHSsYg4DVi65TJwOn2lK2tfRstNYz5LrBehFU5fz5YPHGpmXnYaCDbSCta82jr6fCqiC2zOYtVzxCTvA9tCtpvbwn9-rnROKgtrO84EhcvRYmfeTxtu8lScT5MhmA_khaew7C/s1600/DSCN0555+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRiXylM9GzHSsYg4DVi65TJwOn2lK2tfRstNYz5LrBehFU5fz5YPHGpmXnYaCDbSCta82jr6fCqiC2zOYtVzxCTvA9tCtpvbwn9-rnROKgtrO84EhcvRYmfeTxtu8lScT5MhmA_khaew7C/s320/DSCN0555+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Geselliges Diner bei Valerij´s Tante in Bishkek</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjay91jPGcOtPzXg2MRj16yf7S-k7Zr6v8cSLEqtWmrNj4JsmzZvhlLv1zBanfNcum4vrqjGkldyIcD7veaWFhCt2cXtJMa65GIbItP8Kh8qHQ455Y5ac4IK-VAIq-rgpKDPTlZ2bVFykDC/s1600/DSCN0559+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjay91jPGcOtPzXg2MRj16yf7S-k7Zr6v8cSLEqtWmrNj4JsmzZvhlLv1zBanfNcum4vrqjGkldyIcD7veaWFhCt2cXtJMa65GIbItP8Kh8qHQ455Y5ac4IK-VAIq-rgpKDPTlZ2bVFykDC/s320/DSCN0559+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Yssik Kul - zweitgrößter Bergsee der Welt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAcoqWbqfirjEeLRVgmqz_5ABm11_wVmMQZ0llBSst3euaZtaavyNxjGYjam2Ct7rueWKMwzQ7w_8oPi0J35LTARS5MCCFYPyIzx0UOsUnLwP-pKUu9TuhAQW0Iwm7JWjiN-JZbYziZUo9/s1600/DSCN0586+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAcoqWbqfirjEeLRVgmqz_5ABm11_wVmMQZ0llBSst3euaZtaavyNxjGYjam2Ct7rueWKMwzQ7w_8oPi0J35LTARS5MCCFYPyIzx0UOsUnLwP-pKUu9TuhAQW0Iwm7JWjiN-JZbYziZUo9/s320/DSCN0586+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hotel des Alplagers Ala Archa im Tienshan-Gebirge</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxx19zf9lruicTT7yNJAIHZv5AXEkMh4TRQi297AzKwzbKf0lN4VU6yTkSltkNX28PUn9a5A7DBOMNZkGvpli-1fD6KZr_fENZ2T5Tw6dPByhqUrc7GH7so3Jhemzhnkk9ciDKrbKrCKlm/s1600/DSCN0593+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxx19zf9lruicTT7yNJAIHZv5AXEkMh4TRQi297AzKwzbKf0lN4VU6yTkSltkNX28PUn9a5A7DBOMNZkGvpli-1fD6KZr_fENZ2T5Tw6dPByhqUrc7GH7so3Jhemzhnkk9ciDKrbKrCKlm/s320/DSCN0593+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXP0Xy0kVxEpol0iWazFJXPUQ9rEs4xL46iFTU9A1SAF7lZ5jsPT1PY6QdXEWA80Rrwm48BOejp-bCiEVzCeCbqBasmGGU2KxifPlTdwVmHqGO7P1vF6ZOzxV5_OhnoNDddYDpAXHuQeXT/s1600/DSCN0594+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXP0Xy0kVxEpol0iWazFJXPUQ9rEs4xL46iFTU9A1SAF7lZ5jsPT1PY6QdXEWA80Rrwm48BOejp-bCiEVzCeCbqBasmGGU2KxifPlTdwVmHqGO7P1vF6ZOzxV5_OhnoNDddYDpAXHuQeXT/s320/DSCN0594+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">das Aksay-Tal</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvqLMjfzHdiycwoQawpYwD7msSWPqgPm4m6aZSnzlmol-1IfKNAipxne4XDIqaJNu2bhghDVPEsQAgx1f_ii9yBZdWpG6naicbKLlqX8ZZjAUK25z5wuWC0hST8UGbm0fWS13XjGnatXRf/s1600/DSCN0610+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvqLMjfzHdiycwoQawpYwD7msSWPqgPm4m6aZSnzlmol-1IfKNAipxne4XDIqaJNu2bhghDVPEsQAgx1f_ii9yBZdWpG6naicbKLlqX8ZZjAUK25z5wuWC0hST8UGbm0fWS13XjGnatXRf/s320/DSCN0610+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">die Razekhütte</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4_9UQiSVBidmlpLHi8tMOEicgVoG6o_F09cGAGqOvH90zB8AQZoZMIe0nnXIOeC_GvJAOBUsO_Bo8UO4X3RnYyaV1jYUhzGOYP9swLcTGiWgm0Mydy-YQkn_gXgsZOp2IZ5l306mcbBen/s1600/DSCN0617+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4_9UQiSVBidmlpLHi8tMOEicgVoG6o_F09cGAGqOvH90zB8AQZoZMIe0nnXIOeC_GvJAOBUsO_Bo8UO4X3RnYyaV1jYUhzGOYP9swLcTGiWgm0Mydy-YQkn_gXgsZOp2IZ5l306mcbBen/s320/DSCN0617+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">dramatischer Hochtalkessel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyezCbRSDOs4JAqrej7BLfF7TUc6hK0mHvJ0NtYfmC7Xb6tMCP3pNkE9gP9FkRMHON-LEKFTC7wxaM737RqfpsOATpe0-ka7BH7kGRKKFZTSF1YIxvh2Na2Zqwwiu2ig7xTQljXbjnIbNY/s1600/DSCN0618+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyezCbRSDOs4JAqrej7BLfF7TUc6hK0mHvJ0NtYfmC7Xb6tMCP3pNkE9gP9FkRMHON-LEKFTC7wxaM737RqfpsOATpe0-ka7BH7kGRKKFZTSF1YIxvh2Na2Zqwwiu2ig7xTQljXbjnIbNY/s320/DSCN0618+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhnnxXyX_iIvGg9AybcPpZM1GJqBHKfp76oSQj2Qy8-vKErbSzcF5WsGZTn9p8TAUr0tJjijq2MXS5Gb59kyEBB8-Qu-2faC9H2h8KPtuvKRWkWsqal9z0-9d3zcyzf91u-wgNCc8tVM8K/s1600/DSCN0628+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhnnxXyX_iIvGg9AybcPpZM1GJqBHKfp76oSQj2Qy8-vKErbSzcF5WsGZTn9p8TAUr0tJjijq2MXS5Gb59kyEBB8-Qu-2faC9H2h8KPtuvKRWkWsqal9z0-9d3zcyzf91u-wgNCc8tVM8K/s320/DSCN0628+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Biwakhütte unter der Karona</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE6nSGVREbsYXeQuYS_J46WTe9J59IenbSviqztANNodjbzHnmoX5_V2m6xe2c0d9Az7hLLo04QI374LjWbnMBENSAoPPoMTbwcC1ihwaIoI5bYUmtPyFWoqa5TtMzZFh9Z4rlV6CmgY3q/s1600/DSCN0631+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE6nSGVREbsYXeQuYS_J46WTe9J59IenbSviqztANNodjbzHnmoX5_V2m6xe2c0d9Az7hLLo04QI374LjWbnMBENSAoPPoMTbwcC1ihwaIoI5bYUmtPyFWoqa5TtMzZFh9Z4rlV6CmgY3q/s320/DSCN0631+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Service in der schlichten, aber praktischen Razekhütte</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmiSiIoPF3elorE-tedsC2FVE_EW75YheF4wioP02hDP9Jueyakv5U4qRR2IbCdWX37I1cwv0m6-HnzJF2qUG2xsde9i7hCvhtCsoVWgsuDOfJeJzDdMIxoFQ7f7POMS8F7auUeGXvJNXs/s1600/DSCN0634+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmiSiIoPF3elorE-tedsC2FVE_EW75YheF4wioP02hDP9Jueyakv5U4qRR2IbCdWX37I1cwv0m6-HnzJF2qUG2xsde9i7hCvhtCsoVWgsuDOfJeJzDdMIxoFQ7f7POMS8F7auUeGXvJNXs/s320/DSCN0634+(2).jpg" width="320" /></a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfkkoIZ-zM4ShG6WG8txgEr71wWh_kMAG5SY26UaS0j66TUZvE3oL4Yj6DH1l6Y96gUoxYUahnmG_wo2zxmUBy4RZdCrtL54fWgh74tS9I6udiH1pCvsCsxz0zS19cYExzDvdTRJnf3oCI/s1600/DSCN0641+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfkkoIZ-zM4ShG6WG8txgEr71wWh_kMAG5SY26UaS0j66TUZvE3oL4Yj6DH1l6Y96gUoxYUahnmG_wo2zxmUBy4RZdCrtL54fWgh74tS9I6udiH1pCvsCsxz0zS19cYExzDvdTRJnf3oCI/s320/DSCN0641+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">der Grat zum Gipfel des Utschitel</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-aWSXPu6sSoyz9xw1BUQ1UM_rJpPvGd4xgKx7CIV-BZfWHLHP9aqOoSKSxJVHK6uoyIMkunpJ297dbFSbOhPOPMYC_NiG59EdfHSitkNdFpI8hQRZvMYYXsM3Ub08E0QO1IzOcDdepSbF/s320/DSCN0643+(2).jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="320" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ganz schön kalt war´s auf dem Gipfel!</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-aWSXPu6sSoyz9xw1BUQ1UM_rJpPvGd4xgKx7CIV-BZfWHLHP9aqOoSKSxJVHK6uoyIMkunpJ297dbFSbOhPOPMYC_NiG59EdfHSitkNdFpI8hQRZvMYYXsM3Ub08E0QO1IzOcDdepSbF/s1600/DSCN0643+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-aWSXPu6sSoyz9xw1BUQ1UM_rJpPvGd4xgKx7CIV-BZfWHLHP9aqOoSKSxJVHK6uoyIMkunpJ297dbFSbOhPOPMYC_NiG59EdfHSitkNdFpI8hQRZvMYYXsM3Ub08E0QO1IzOcDdepSbF/s1600/DSCN0643+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOFw7hRe8S_ii8V_0MgOypYFIdM-A1w60iXQyDNRQ9_iZK3IuwbgzhnfvCu1SEkPyF-huHcGHE8lFeuW_HyXO6OP79BB7aNGD1YurBRuI2AEHgnkwLqWcjNmyNRUJpyXu7nzhtFSiw32Nk/s1600/DSCN0649+(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOFw7hRe8S_ii8V_0MgOypYFIdM-A1w60iXQyDNRQ9_iZK3IuwbgzhnfvCu1SEkPyF-huHcGHE8lFeuW_HyXO6OP79BB7aNGD1YurBRuI2AEHgnkwLqWcjNmyNRUJpyXu7nzhtFSiw32Nk/s320/DSCN0649+(2).jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">im Dunst der Ebene liegt die kirgisische Hauptstadt Bishkek</td></tr>
</tbody></table>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<b><i>03.08.2012</i></b><br />
Der Flughafen Mana befindet sich gut 30 km außerhalb der kirgisischen Hauptstadt Bishkek. Gegen 5 Uhr morgens war ich gelandet. Svetlana, die Repräsentantin vor Ort meiner Agentur "Pamir Expeditions", hatte dort bereits auf mich gewartet. Sicher ein unschätzbarer Vorteil, mich im Vorfeld einer lokal tätigen Agentur anvertraut zu haben. Keine Taxiabzocke, keine mühselige Hotelsuche, Stattdessen ein praktischer Abholservice, unmittelbare Infos, und, allem voran, einen herzlichen Empfang in einem mir bislang fremden Land. Dennoch geht es mir, wie meist üblich nach Nachtflügen mit Zeitverschiebung: ich bin erst mal groggi, die Freude über meine Ankunft bleibt vorerst noch durch Müdigkeit und durch ein Gefühl von Ausgelaugtheit überlagert. Dennoch beginne ich schon, die ersten Eindrücke des für mich neuen Landes bewusst zu registrieren. Die Ortschaften beiderseits der schnurgeraden Allee sind aus kleinen Einfamilienhäuschen mit Gärten und alten Holzzäunen zusammengewürfelt, deren Wellblechdächer ducken sich unter schattige Bäume. Staubige, wie mit dem Lineal gezogene Sträßchen bilden Trennlinien. Alles erscheint leicht marod, etwas chaotisch, weit entfernt von deutschem Ordnungssinn, aber nicht wirklich arm oder gar elend. Für mich hat das eine fast schon frappierende Ähnlichkeit zu den Bildern, die ich bereits aus Argentinien und Chile kenne.<br />
<br />
Das Sayakat Asia ist eines dieser faden Betonklötze, welche die alte Sowjetzeit überdauert haben und heutzutage mit westlichen Mittelklassepreisen, aber bescheidener Ausstattung und Service den Anschluß an die neue Zeit eigentlich nie geschafft haben, denen es aber dennoch gelungen ist, nunmehr doch schon mehr als 20 "neue" Jahre zu überdauern. Nicht zuletzt mag das an fehlenden Alternativen liegen ...<br />
<br />
Ein unerwartetes Highlight bietet sich mir allerdings in diesen frühen Morgenstunden von meinem Balkon aus. Die schneeweißen Gipfel des Tienshan grüssen aus der noch klaren Morgenluft zu mir herüber. Ich ahne noch nicht, dass ich einem dieser mir nun sichtbaren Gipfel am Ende meiner Reise noch aufs Haupt steigen würde.<br />
<br />
Ich lege mich flach, stehe erst gegen 11 wieder auf, um einen kleinen Rundgang in die nächste Umgebung zu machen. Ich bin hier eigentlich in einer ungünstigen Ecke von Bishkek untergebracht, weit im Süden der Stadt, fernab vom quirligen Zentrum. Bishkek rühmt sich keiner sonderlichen Sehenswürdigkeiten, die Vorzüge dieser Stadt werden sich mir erst zum Ende meiner Reise erschließen. Was jedoch gleich auffällt, ist die üppige Botanik. Zwischen Einfamilienhäusern, Wohnblocks, Hochhäusern und sozialistischen Palazzos Protzos sind stets schattige Baumgruppen eingefügt, oft gar kleine Haine. Unzählige Wasserdrainagen durchziehen die Stadt. Diese künstliche Bewässerung ermöglicht erst das viele Grün, denn Bishkek ist ansonsten mitten in eine klimatisch sehr trockene Halbsteppenlandschaft gebaut.<br />
<br />
Ich begebe mich in ein Gartenlokal schräg gegenüber vom Hotel. Die junge Kirgisin, die mich bedient, spricht ein wenig französisch. Das, und auch die Weltsprache englisch ist in Kirgistan nicht immer selbstverständlich. Wer ein paar Brocken russisch kann, ist klar im Vorteil.Leider kann ich mit dergleichen Sprachkenntnissen nicht aufwarten. Dass man sich zudem in einem islamischen Land befindet, ist übrigens hier in Kirgistan weit weniger offensichtlich, als in den meisten anderen, diesem Kulturkreis zugehörigen Ländern.<br />
<br />
Dann, während des Essens, eine freudige Überraschung: mein Freund und Mitreisender Valerij betritt, begleitet von seiner attraktiven Cousine Aksana, das Gartenrestaurant. Valerij ist schon seit vorgestern hier. Er nimmt diese Reise zum Anlass, seinen Verwandten hier in Bishkek einen längst überfälligen Besuch abzustatten. Die Beiden haben mich bereits im Hotel gesucht und sind dann mit dem Gedanken hierhergekommen, dass ich um diese Uhrzeit wohl hungrig sein und dann wohl das nächst erreichbare Restaurant aufgesucht haben müsste.<br />
<br />
Heute noch werden Valerij und ich nach Osch weiterfliegen, der sogenannten "Hauptstadt des Südens", wo uns dann nur noch etwa 7 Autostunden vom Basislager des Pik Lenin trennen werden.<br />
<br />
Auch in Osch läuft alles bestens. Wiederum werden wir von einer Pamir-Expeditions-Repräsentantin am örtlichen Flughafen abgeholt. Das Hotel "Sunrise" gefällt uns auf Anhieb viel besser, als das "Sayakat Asia". Und hier geht es auch recht lebendig zu, denn es steigen viele Gruppen ab, die zum Pik Lenin wollen, oder bereits von dort kommen. Wir lernen den jungen Engländer Adam kennen, mit dem wir uns zum Abendessen in ein nettes Lokal in der Stadt aufmachen. Hier in Osch ist es noch eine Tick wärmer als in Bishkek, doch in beiden Städten empfinde ich das Klima dank der trockenen Luft als relativ erträglich.<br />
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04.08.2012<br />
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Eigentlich war es unsere Vorstellung, gleich nach Ankunft im Basecamp noch ein paar Höhenmeter zu machen, also konsequent von Beginn an nach der Devise "hoch gehen, tief schlafen" vorzugehen. Doch schon allein die Abfahrt in Osch verzögert sich bis 11 Uhr. Die Fahrt über den Pass ist herrlich. Eine landestypische Erscheinung sind die vielen Jurten, die wir von der Straße aus sehen - und natürlich die Pferde, beritten von kirgisischen Hirten, oder mit windzerzauster Mähne irgendwo im Grün der Bergweiden grasend. Denn schließlich sind die Kirgisen traditionell ein Nomadenvolk und diese Tradition wird überall in den ländlichen Gegenden noch gelebt. Man sagt auch, ein echter Kirgise wächst im Pferdesattel auf.<br />
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Sary Mogul ist nur ein winziger Ort im Tal des Kysyl Suu, welches sich zwischen die beiden nördlichsten Bergketten des Pamir zwängt, nämlich der mit 3- bis 4000 Meter hohen Bergspitzen gespickten Alai Range im Norden und der deutlich höheren Trans Alai Range im Süden, aus welcher sich auch der Pik Lenin erhebt. Die Trans Alai Kette trägt auch die Landesgrenze zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Kirgistan und Tadjikistan. Der Lenin ist dann auch ein Grenzgipfel. Während er in Kirgistan mit Lenin Chokusu seinen alten Namen behalten hat, wurde er von den Tajiken in Abuali Ibni Sino umgetauft. Bei internationalen Bergsteigern konnte sich dieser Name allerdings bislang nicht durchsetzen.<br />
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Bis Sary Mogul sind 5.15 h Fahrzeit vergangen. Im Vergleich zu dem, was ich auf meinen zahlreichen anderen Anfahrten zu den Gebirgen dieser Welt schon erlebt habe, ist das erstens eine recht kurze Zeit, und zweitens kann man die Qualität der Straße bis hierher getrost als sehr gut bezeichnen. Indes, wir sind noch nicht am Ziel, und stechen ab hier ins Gelände. Wir durchqueren ein ausgedehntes Hügel- und Weideland, die schneeweiße Kette des Transalai erhebt sich eindrücklich vor unseren Augen, und wir sind schon fleißig am raten und spekulieren, welcher dieser schneeweißen Giganten denn nun der Pik Lenin sei. Wir, das sind, neben Valerij und mir, der Moskauer Dimitri, sowie die beiden Moldawier Leonid und Igor. Die 2 Stunden Nettofahrzeit über eine erodierte Rüttelpiste haben es in sich. Der vordere Transporter bleibt schließlich im Schlamm stecken, und unser Fahrzeug muss ihn wieder herausziehen. Dem nicht genug, wenig später steht wiederum das zweite Gefährt unserer Agentur mit einer Panne inmitten der Pampas. Diesmal dauert´s länger, wir vertreiben uns die Wartezeit, indem wir auf die umliegenden Hügel steigen, dort fotografieren und die prächtige Landschaft bestaunen. Das ausgedehnte, hügelige Weideland, in dem wir uns befinden, kontrastriert zu einer aus diesem sich herauszuheben scheinenden gewaltigen Barriere aus Eis, im Norden schießen die zwar auf ihren Spitzen häufig schneebedeckte, aber nicht vergletscherten Altai-Range diese wie aus dem Erdmittelalter herübergerettete Szenerie. Einer der Fahrer hat sich inzwischen bis hinter die Ellbogen mit Öl besudelt, aber die Kiste läuft wieder. Ankunft Basecamp 19 Uhr, Abendessen 20 Uhr, anschließend schlendern wir noch zu Nachbars, dem Basislager der Aksay-Agentur, wo wir meinen Freund Ihor treffen, der in wenigen Tagen schon wieder in die Heimat zurückreisen wird. Ihor und ich hatten beide unabhängig, und lange Zeit ohne Wissen voneinander die Expedition zum Lenin jeder für sich geplant. Als wir schließlich dahinter kamen, dass wir beide das Gleiche vorhaben, war es terminlich nicht mehr möglich, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Nun, dafür profitieren Valerij und ich von den Tips und dem taufrischen Erlebnisbericht eines erst vor wenigen Tagen erfolgreich vom Gipfel Zurückgekehrten. Es ist schon eine außergewöhnliche und erfreuliche Sache, dass man sich so fern der Heimat mit einem vertrauten Bergkameraden treffen kann.<br />
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05.08.2012<br />
Vor Jahren hatte ich mit meinem Freund Haydar den Mont Blanc in einer Zweitagesaktion bestiegen. Bei nahezu allen meinen Alpen-4000ern fuhren wir Samstag von zuhause aus ins Wallis oder in die Berner, und am Sonntag standen wir in aller Regel auf dem Gipfel. Es mag oft physisch anstrengend gewesen sein, aber nie hatte ich dabei nur einen Anflug von Höhenproblemen. Ob ein 4803 m hoher Berg für eine Akklimatisationstour bereits am 2. Tag zu hoch ist, ist individuell abhängig. Von vielen akklimatisierenden Gruppen wird der Pik Petrowsky oft nur bis zum Sattel angegangen, wo der Firn beginnt. Genau dort, nämlich am ersten Firnfeld fängt es aber an, das Bergsteigen. Die Fortsetzung der Tour von dort aus habe ich nachträglich mit der Hochtourenschwierigkeit WS+ bewertet. Zudem würde ich, ebenfalls im Nachhinein, Seilsicherung für die exponierten Stellen empfehlen, denn ein Abgang, insbesondere auf dem ersten Firnfeld, wäre wahrscheinlich mortal.<br />
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Valerij und ich haben in der ersten Nacht auf 3600 Metern gut geschlafen, zudem haben wir bereits in vergangenen Unternehmungen die Erfahrungen gemacht, dass auch Valerij offenbar über eine sehr gute Höhenverträglichkeit verfügt und auch in der Lage ist, sich relativ schnell an die großen Höhen anzupassen. So oder so ist der Pik Lenin unser großes Ziel, und abgemacht ist, im günstigen Fall, wenn es irgendwie möglich sein sollte, den Gipfel des Petrowsky zu erreichen, ansonsten steht die Akklimatisation heute im Vordergrund. Wir wählen die längere Route, welche zunächst den Bach westlich des Baislagers quert und dann über den langgezogenen Kamm, welcher von Nordost nach Südwest zieht, aufsteigt. Es gibt einen Shortcut, welcher durch eine unangenehm steile Schotterrinne direkt in den Sattel führt. Diese Rinne eignet sich allenfalls für einen raschen Abstieg, für eine Akklimatisationstour würde sie unnötig viel Kraftaufwand abverlangen. Und wir haben es heute auch nicht eilig, denn wir sollten uns ja möglichst lange und ohne allzu viel Anstrengung in größeren Höhen aufhalten.<br />
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Wäherend Dimitri ("Dima") und Adam mit ihrem russischen Bergführer Sergeij unterwegs sein werden, haben wir uns für den heutigen Tag mit unseren moldawischen Freunden Leonid und Igor zusammengetan. Der gepfadete Kammweg bis zum Sattel ist eine wunderschöne Bergwanderung mit berückenden Aussichten. Unterwegs begegnen wir kirgisischen Hirten, natürlich beritten, wie es sich gehört.<br />
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Schon aus der Ferne lockt uns ein schneeweißer, elegant geschwungener Firngrat. Auch die steile und abweisende Nordwestflanke mit ihrem spaltendurchzogenen Eispanzer zeichnen den Petrowsky als ein durch und durch alpines Bergziel aus.<br />
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Das erste Firnstück gleich zu Beginn ist definitiv die Schlüsselstelle an diesem Berg.Wir haben kein Seil dabei und ein wenig schummrig ist mir schon, da Valerij zwar wohl schon an einem Eiskletterkurs teilgenommen, aber derartige technische Hochtouren bislang noch nie unternommen hat. Insbesondere gilt meine Sorge unserem Rückweg, auch wenn sich Valerij diesbezüglich bislang unbekümmert zeigt. Eine kurze Stelle von nur wenigen Metern übersteigt sogar die 50-Grad-Neigung. Vor allem ist dieser Firnhang sehr ausgesetzt und ein ungebremster Ausrutscher würde fatale Folgen haben. In der Fortsetzung des Grates folgen zwei weitere Aufschwünge mit gut 45 Grad, dann hat man mit Punkt 4731 den nördlichen Vorgipfel erreicht. Zum Hauptgipfel gelangt man, indem man den Grat weiterverfolgt, diesmal ohne technische Probleme und ohne Absturzgefahr. Man muß sich nur eben die Mühe machen, auch dort hinüberzugehen, was sicher nicht alle Bergsteiger tun. Seit wir die kitzeligen Passagen hinter uns gelassen haben, habe ich mein Tempo forciert und bin nun den anderen weit voraus. Ich fühle mich prächtig, bin in bester Stimmung. Ich kann mich nicht entsinnen, dass mir ein Berg in vergleichbarer Höhe jemals so leicht gefallen ist. Ich deute dies als ein gutes Omen für einen erfolgreichen Ausgang unseres Unternehmens. Es zeigt mir, dass ich die richtigen Vorbereitungen getroffen habe, meine Voreinstellungen sozusagen stimmen. Von Süden her zieht schlechtes Wetter auf, eine Tatsache, die wir schon länger beobachten und sich auch mit der Vorhersage einer nachmittäglichen Wetterverschlechterung deckt. Als ich den Hauptgipfel erreiche, zieht eine schwarze Wolke vom benachbarten Bergkamm her direkt über meinen Kopf. Plötzlich realisiere ich erschreckt, dass mein hinter mir liegender Pickel surrt. Ich stürme unverzüglich den Gipfelhang hinunter, der soeben eingetroffene Leonid tut es mir gleich. Er wird mir später bestätigen, dass auch sein Pickel gesurrt hatte, er dieses Geräusch und dessen dramatische Bedeutung aber erst erkannte, als ich ihn darauf hingewiesen hatte, dass es hier oben nun "elektrisch" ist. In etwa 15 Gehminuten zum Gipfel treffen wir auf Valerij. "Sofort runter, wir hatten elektrische Ladung auf dem Gipfel!" Doch anstatt umzudrehen, geht er weiterhin Richtung Gipfel und ruft mir zu "Gib mir noch 10 Minuten!" - und er lässt sich, trotz erneutem Zurufens, nicht davon abbringen, weiterzugehen. Ich bin höchst verärgert. Da die Rückkehr in den Sattel unterm Firn heikel sein wird, kann ich ihn auch nicht allein lassen, sondern warte, bis er, glücklicherweise unversehrt, wieder vom Gipfel zurück ist. Ein Gewitter bleibt übrigens aus. Ich hatte eine solche Situation übrigens schon mal erlebt, als vor ein paar Jahren, anlässlich einer Winterbegehung des Daubenhorns in den Berner Alpen bei zwar schlechter Witterung, aber ebenfalls ohne explizite Gewittergefahr, oben auf dem Gipfel urplötzlich die Luft statisch aufgeladen war.<br />
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Auch wenn wir im Verlauf unseres Abstieges noch zwei oder drei eher harmlose Donnergrollen vernehmen sollen, ein richtiges Gewitter bleibt uns glücklicherweise erspart. Es haben jedoch inzwischen Graupelschauer eingesetzt. Zu Igor und Leonid habe ich gesagt, sie sollen in ihrem Tempo absteigen, während ich nahe bei Valerij bleibe, um dann bei den kritischen Stellen bei ihm zu sein. Unsere beiden moldawischen Freunde treffen wir schließlich im Sattel wieder, wo sie auf uns gewartet haben. Während die Beiden nun unverzüglich die Rinne hinuntersteigen, um zum Basislager zurückzukehren, wollen wir, trotz des schlechten Wetters, aber nach gebannter Gefahr, dem Auftrag der Lagerküche nachkommen, und noch ein paar Pflanzen für den Tee sammeln, die dort oben auf dem grasigen Kamm gedeihen. Schlussendlich geht der Graupel in Regen über und es wird jetzt höchste Zeit, dass auch wir endlich das Basislager erreichen, wo uns eine komfortable beheizte Gemeinschaftsjurte erwartet, das expeditonsübliche Messezelt also in der Landestradition. Dort serviert man uns ein reichhaltiges und leckeres Abendessen. Auch heißer Tee wird kredenzt, gebrüht aus den Pflanzen, welche wir vorhin auf dem Kamm des Petrowsky gepflückt haben.<br />
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06.08.2012<br />
Achik Tash - kaum mal ein Basislager für einen vergleichbar hohen Berg ist derart einfach zugänglich, denn schließlich muss man bis hierher keinen Schritt zu Fuß tun, die 6- bis 7 stündige Fahrzeit von Osch her erscheint mir auch recht moderat und, wie bereits geschildert, auch verhältnismäßig bequem. Die Anzahl der in der Hauptsaison, also den beiden Monaten Juli und August dort anwesenden Bergsteiger dürfte sich nahezu mit dem Besucherstrom im Aconcagua-Basislager decken. Ein augenscheinlicher Unterschied ist, dass das Basislager des Aconcagua eine einzige Zeltstadt auf einem räumlich beschränkten Terrain ist, wohingegen sich das Lenin-Basislager weit in der hier großzügig zur Verfügung stehenden Landschaft verteilt. Jede Agentur unterhält hier ihr eigenes, mehr oder weniger großes Camp, die verschiedenen Läger stehen auf der riesigen Weide weit auseinander. Die Distanzen zwischen den einzelnen Camps können mehrere Kilometer betragen.<br />
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Achik Tash (dt.: "nackter, bzw. freistehender Stein") hat definitiv Erholungswert, man befindet sich hier auf einer weitflächigen, mit blühenden Edelweißen bestandenen Wiese. Dieser schließt sich nahtlos die sogenannte Zwiebelwiese an. Der Name sagt es schon, dort gedeihen haufenweise wilde Zwiebeln welche sicher auch den darauf grasenden Pferden und Ziegen munden. Kleine Seen befinden sich in Lagernähe, und auch in weiterer Umgebung verstreut. Sieht man auf sie herab, etwa im Zuge der Besteigung des Petrowsky, erscheinen sie wie blaue Diamanten, gefasst im satten Grün des sie umgebenden Hügellandes. Was aber diesen Ort so besonders macht, ist der bizarre Kontrast zu dem, was die liebliche Weidelandidylle im Süden abrupt beendet: eine gewaltige Barriere aus Schnee und Eis, gleichwohl sinnesbetörend, pompös, anziehend und abschreckend, ehrfurchtgebietend dem Betrachter - auf der in Blickrichtung rechten Seite residiert der Pik Lenin, links davon erhebt sich ein nicht minder eindrückliches, sich aus diversen Gipfeln, wie Spartak Peak (6194 m), Unity Peak (6690 m) und Estonia Peak (6202 m) zusammensetzendes Massiv. Insgesamt erscheint dieses Gletscherkonglomerat aus einem Guss, der Pik Lenin ist vom Nachbarmassiv nur durch den 5842 m hohen Krylenkopass abgetrennt.<br />
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Der von diesen Eismassen genährte Gebirgsfluss Achik Tash hat an der Ostbegrenzung unserer Wiese eine tiefe Schlucht gegraben und unterbindet auf diese Weise einen einfachen Zugang zu den dort gelegenen Bergen. Jenseits des Flusses erheben sich mehrere Gipfel, die nicht allzu hoch wären und technisch einfach aussehen. Eigentlich ein optimales Terrain, um sich zu akklimatisieren. Die Überquerung des Ashik Tash wäre aber ein schwieriges Unterfangen, insbesondere die Rückkehr am Nachmittag ist aufgrund des dann durch Sonneneinwirkung angestiegenen Wasserstandes meistens unmöglich. Eine Brücke existiert nicht. Somit gibt es neben dem Pik Petrowsky im Umfeld des Basislagers eigentlich keine weiteren, zur Akklimatisierung tauglichen Bergziele mehr.<br />
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Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass Ashik Tash nicht nur ein Bergsteigerlager ist, sondern immer noch von den kirgisischen Nomaden als Kultur- und Weideland genutzt wird. Viele dort stehende Jurten gehören ihnen, es werden dort traditionell Butter und Käse produziert. Dass manche Nomaden auch wirtschaftlich von der Existenz des Basecamps profitieren, liegt auf der Hand. Profitieren tun im umgekehrten Sinne auch die Bergsteiger, denn die Küchen der hier ansässigen Agenturen versorgen sich unter anderem natürlich auch mit frischen Produkten vor Ort. Unsere Küche verfügt übrigens sogar über einen gemauerten Ofen, worin uns unser tägliches Brot stets frisch gebacken wird. Überhaupt kann ich die Küche von Pamir Expeditions nicht hoch genug loben. Es fehlt hier an gar nichts. Jeden Tag werden wir mit leckeren, oft traditionell zentralasiatischen Gerichten versorgt, stets zubereitet mit frischen Gemüsen, täglich Fleisch und/oder Fisch, frisches Obst, köstliche Nachtische ...<br />
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Wir haben geplant, eine weitere Nacht auf Ashik Tash zu verbringen, bevor wir ins Advanced Basecamp (ABC, also das vorgeschobene Basislager) umziehen wollen. Mit Ihor hatten wir gestern ausgemacht, eine weitere, diesmal recht entspannte Akklimatisationstour zum Traveller´s Pass zu unternehmen. Der etwa 4200 m hohe Pass vermittelt den Zugang zum vorgeschobenen Basislager, seit die direkte Variante über oder entlang des Lenin-Gletschers aufgrund dessen klimatisch bedingter Veränderung nicht mehr möglich ist. Für mich und Valerij ist klar: wenn wir das Basislager verlassen haben, werden wir dorthin erst wieder am Ende unseres Unternehmens zurückkehren. Unserer Ansicht nach liegt das Basislager mit etwa 3600 m Höhe zu tief, um für einen weiteren Aufenthalt zur Besteigung eines 7000ers zu taugen, auch wenn russische Bergführer da wohl anderer Ansicht sind.<br />
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Der Zustieg zum Traveller´s Pass erfolgt über die Zwiebelwiese, vorbei an einer mit Gedenktafeln versehenen Felswand, bei der anschließend der Pfad auf der orografisch rechten Seite eines wunderschönen Hochtales emporsteigt. Auf der gegenüberliegenden Bergflanke weiden Dzos, so werden im Himalaya die Mischlinge aus Yak und Rind genannt. Ob man sie hier auch so nennt, kann mir niemand bestätigen. Auch zahlreichen wohlgenährten Murmeltieren begegnen wir. Vor deren Löchern sollte man sich vorsehen: für einen österreichischen Bergsteiger endete die Expedition zum Lenin allzu schnell, indem er am Tag seiner Ankunft im Basislager in ein solches Loch hineinstolperte und sich dabei einen Bänderriss zuzog.<br />
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Inzwischen auf der Passhöhe angekommen, schneit es und ein kalter Wind fegt über den Sattel. Wir belassen es bei einem kurzen Aufstieg zu einer Anhöhe auf der in Gehrichtung linken Seite des Passes, lassen dort für kurze Zeit die Ungestümheit der Wildnis und des Wetters auf uns einwirken und sind zum Mittagessen gegen 14 Uhr wieder zurück im Basislager.Wir nehmen Abschied von Ihor, der morgen nach Osch fahren und bald schon wieder zurück in der Heimat sein wird. Abends treffen ein paar Leute des deutschen Expeditionsunternehmens Diamir ein. Vier oder fünf von ihnen waren auf dem Gipfel, unter ihnen der mit 58 Jahren älteste Expeditionsteilnehmer. Das Gespräch mit ihnen bestätigt, was auch Ihor gesagt hatte: der Berg ist sehr wetteranfällig, stets ist mit White-Out-Situationen, Neuschnee und Stürmen zu rechnen. An unserem Ankunftstag befand sich eine iranische Gruppe in der Gemeinschaftsjurte. Ein paar von ihnen haben den Gipfel bei widrigen Verhältnissen geschafft. Einen dieser Gipfelbezwinger haben wir gesehen. Sein Gesicht war voller Frostbeulen, die Nasenspitze hatte eine bedenklich dunkle Färbung. Wir wollen Sorge tragen, lieber auf den Gipfel zu verzichten, als so von diesem zurückzukehren.<br />
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07.08.2012<br />
Heute ist Umzugstag. Da wir beschlossen haben, das vorgeschobene Basislager zu unserem Standardbasislager zu machen, nehmen wir sämtliches Gepäck mit. Einige Sachen übergeben wir zwar dem Pferdetransport, dennoch tragen wir schlussendlich beide jeweils knapp 20 Kilo auf dem Rücken. Der Weg zum ABC ist eine landschaftlich großartige Trekkingetappe, welche aus den lieblichen Bergweiden von Ashik Tash und Zwiebelwiese heraus, über den schroffen Traveller´s Pass hinweg auf die orographisch linke Seite des Leningletschers führt, wo ein schmaler Pfad überwiegend in der Flanke der Seitenmoräne, hoch über dem Gletscher, verläuft. Der Traveller´s Pass war sozusagen die Pforte zu einer strengen, von Gletschern, Steilhängen, schroffen Felsen und abweisenden Eisgipfeln geprägten Wildnis. Kein Grün mehr, keine Blumen, kein Platz, wo ein Mensch auf Dauer existieren könnte.<br />
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Gletscheraufwärts in einem ständigen Auf und Ab auf und ab erreichen wir schließlich eine Watstelle über einen Bach, welcher, abhängig vom aktuellen Wasserstand, auch mal problematisch werden kann. Kirgisische Reiter stehen dann hilfsbereit, aber selbstverständlich gegen Bezahlung, zur Verfügung.Wir durchwaten diese Passage ohne fremde Hilfe, denn das Wetter ist heute nur abschnittsweise sonnig, und der Wasserstand bedenkenlos. Ansonsten begleitet uns ein harter Wind, zum Ende hin auch sich verstärkender Schneefall. Brenzlig war zuvor eine Steinschlagpassage in der Moränenflanke, die wir im Laufschritt passierten. Der letzte Anstieg folgt, hinter diesem verteilen sich auf der weiten Fläche des hier noch komplett schuttbedeckten Gletschers die Camps der verschiedenen Agenturen. Die Tatsache, dass das Lager von Pamir Expeditions das vorderste ist und sich direkt am ersichtlichen, ergo nicht mehr schuttbedeckten Gletscherrand auf bereits 4400 Metern befindet, ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Im Vergleich zu den Positionen anderer Agenturen kann das eine Zeitersparnis beim Weitergang Richtung Lager 2 von bis zu 45 Minuten bringen. Und die Etappe zwischen Lager 1, also dem ABC und Lager 2 soll schlussendlich die am häufigsten begangene während der Expedition sein. Wir selbst werden dort insgesamt viermal hinaufsteigen. Die Etappe zwischen Lager 1 und Lager 2 ist übrigens die einzige, auf der man aufgrund der Spaltensituation definitiv angeseilt gehen sollte. Angeseilt gehen dort übrigens sowohl die Träger, als auch die russischen Bergführer, und wer die russische Mentalität des Bergsteigens kennt, sollte sich wohl selbst dabei im Klaren werden, was das heißt ...<br />
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Im ABC werden wir herzlichst von Maria und deren Team empfangen. Abgesehen vom frisch gebackenen Brot soll es uns auch hier kulinarisch an nichts fehlen, wie wir gleich beim ersten Abendessen erfahren dürfen. Zuvor haben wir unserer "Pflicht" Genüge getan und sind auf den hinter dem Lager sich erhebenden braunen Bergkamm noch etwa 150 zusätzliche Höhenmeter hinaufgestiegen. Begleitet wurden wir dabei von Nicolai Pawlowitsch, einem älteren Herrn aus Moskau, der nach eigenem Bekunden der Nationalmannschaft der russischen Langlaufsenioren angehört.<br />
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08.08.2012<br />
Nach einem etwas verspäteten Aufbruch um 6.30 h forciere ich das Tempo, noch in Alpenmanier handelnd, wo ein Gletscher für gewöhnlich nur in den Morgenstunden begangen werden sollte. Später werde ich einsehen, dass es am Lenin kaum vermeidlich und auch üblich ist, selbst noch Nachmittags den Gletscher zu durchqueren, wenngleich ich dies stets mit einem unguten Gefühl im Magen getan habe. Unsere heutige Absicht ist, zu Akklimatisierungszwecken so hoch als möglich zu kommen, mindestens aber ans 5000-Meter-Limit. Um 9.45 h haben wir Punkt 5075 erreicht. Dort befindet sich eine markante, aber gut gedeckte Spalte, welche die Fortsetzung des seitlichen Gletscherschrundes bildet. Hier wollen wir ein wenig verweilen, bevor wir wieder ins Lager zurückkehren. Beim Dösen machen sich bei mir die ersten Anzeichen von Hypoxie bemerkbar, einer zwar lästigen, aber ungefährlichen Erscheinung in großen Höhen.<br />
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Wir machen uns um 10.30 h auf den Rückweg und treffen um 12 Uhr wieder im ABC ein. Das zu schnell gegangene Tempo macht sich jetzt negativ bemerkbar. Ich fühle mich schwach, schlafe zunächst ein wenig und begebe mich anschließend in die Jurte, wo ich Adam treffe. Ihm geht es merklich schlechter. Ich fürchte, dass der sympatische Engländer, der uns im Basislager mit seinem mitreißenden Gesang und Gitarrenspiel unterhalten hatte, hier am Berg nicht mehr viel ausrichten wird. Das Mittagessen stärkt mich wieder ein wenig, ein leichtes Gefühl von Schwäche und Unwohlsein bleibt mir aber den Rest des Tages erhalten. Valerij lässt heute das Mittagessen ausfallen und bleibt bis frühabends im Zelt liegen.<br />
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Ich besorge bei Maria noch zwei Kocher. Ab Lager 2 ist es vorbei mit den Bequemlichkeiten, die man uns hier und im Basecamp bislang zukommen ließ. Dort und in den anderen Hochlagern ist man auf sich selbst gestellt. Um dort oben Wasser zu gewinnen, werden wir Schnee schmelzen müssen, schon allein deswegen sollten wir zwei Kocher mitführen. Zudem ist der Kocher ein elementarer Ausrüstungsgegenstand. Wenn der dort oben ausfallen würde, käme das für uns einer mittleren Katastrophe gleich und würde das vorläufige Aus unserer Unternehmung bedeuten.<br />
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Auch das ABC steht inmitten einer atemberaubenden Szenerie. Hier findet sich aber, wie bereits erwähnt, nichts Liebliches mehr, kein bisschen pflanzliches Leben.Stattdessen eine rauhe und eiszeitähnliche Hochgebirgswildnis, in welcher der Mensch nur für begrenzte Zeit als Gast geduldet wird. Eindrucksvoll erhebt sich die eisige Nordflanke des Pik Lenin wie ein schneeweißer Riese nahezu 3000 Meter über das Lager hinweg. Gletscherbrüche, Spalten und Seraks faszinieren, imponieren. Immer wieder kracht oder knackt es. Etwa, wenn durch die Mittagssonne ausgelöste Nassschneelawinen donnernd ihren Weg durch Steilrinnen suchen, bald krachend ein Eisserak zusammenbricht, oder sich Steinschlag klackernd aus umliegenden Felswänden löst ...Nebel zieht gespenstisch über den Gletscher hinweg, der bis vor wenigen Minuten noch von der Sonne beschienen war, Schneefall setzt ein - dieses Schauspiel soll sich von nun an fast täglich turnusgemäß in den Nachmittagsstunden wiederholen. Und wir wollen tatsächlich dort hinauf! Je nach Stimmungslage löst bei mir der Anblick dieser um uns herrschenden Urgewalten, diese übermächtige Nordflanke unseres Berges heroische Euphoriezustände, oder aber Zweifel und manchmal gar eine fast schon ängstliche Beklemmung aus. Mit diesen ständig wechselnden Stimmungslagen werde ich im Laufe unserer Expedition umgehen müssen, sie realistisch zu deuten wissen müssen. Subjektive Angstgefühle gegen die objektive Gefahr aufwiegen, und die richtigen Entscheidungen treffen. Abenteuer sind nur bedingt aus Spaß gemacht. Abenteuer sind oft Plage, an Masochismus grenzende Selbstquälerei, Auslotung der eigenen Grenzen und Fähigkeiten. Sie können Schmerzen, Zweifel, Ungewissheit und Ängste verursachen. Manchmal werden sie sogar erst hinterher zu einem guten Erlebnis. Und unser persönliches Abenteuer will hier erst einmal richtig beginnen, am Rande des Leningletschers, auf 4400 Metern Höhe, auf dem Sprung zum Lager 2...<br />
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09.08.2012<br />
7.15 h Abmarsch, mit im Seil ist Ivan aus der Ukraine, der den Berg bereits bestiegen hat und nun seinen Kumpel im Lager 2 abholen will. Wir haben heute gehörig viel Gepäck geschultert, denn wir möchten Lager 2 fix einrichten und die folgenden zwei Nächte dort oben zubringen.<br />
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Den Steilhang bis unter die große Spalte kennen wir ja bereits. Dahinter bleibt´s weiterhin steil, wenn auch nicht mehr gar so extrem. Die Route flacht schließlich ab, das am Fuße eines Schneehanges klebende Lager 2 gerät in unseren Blickfang, erscheint uns aber noch Unendlichkeiten entfernt.Nach einer weiteren, diesmal deutlich harmloseren Steigung, fällt die Route ab in die sogenannte Pfanne. Dieses Gletscherplateau erhielt den Namen aufgrund seiner Exposition. Mittags und Nachmittags kann die Sonne dort gnadenlos hineinbrennen. Man höre und staune: es kann einem auf dieser Höhe tatsächlich mal viel zu warm werden! Der Weg zum Lager 2 und ganz besonders die Passage durch die Pfanne dürfte der wohl objektiv gefährlichste Teil der Pik-Lenin-Besteigung sein, da man sich kontinuierlich unter der von drohenden Seraks bespickten, übermächtigen Nordflanke des Berges bewegt. Selbstverständlich können sich aus dieser heraus bei ungünstigen Bedingungen auch gewaltige Schneelawinen lösen.<br />
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Nun ist das Lager 2 wahrlich kein Ort eitler Wonne. Tagsüber ist es oft unerträglich heiß, nachts schweinekalt, das Lager bietet wenig Platz und alles ist entsprechend eng, Vor allem ist es schlicht und ergreifend verschissen, was natürlich auch eine Trinkwasserproblematik schafft. Dieses wird normalerweiser aus geschmolzenem Schnee gewonnen, der in und um das Lager herum komplett kontaminiert ist. So kann es beim Aufkochen durchaus passieren, dass einem Partikel von Toilettenpapier im Topf herumschwimmen. Früher befand sich das Lager in der weitaus mehr Platz bietenden Pfanne. Ich vermute, dass der Positionswechsel wohl spätestens nach den schrecklichen Ereignissen im Jahr 1990 erfolgte, als eine durch ein Erdbeben ausgelöste Eislawine das gesamte Lager mitsamt den damals dort anwesenden 40 Personen unter sich begrub.<br />
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Insbesondere das letzte Stück bis zum Lager hinauf scheint für uns nicht enden zu wollen. Während Ivan gut akklimatisiert ist, keuchen und schnaufen wir, und nach Ankunft ist noch lange nicht Feierabend, denn es gilt, das Zelt aufzubauen, Trinkwasser zu schmelzen, zu kochen, anschließend noch 150 bis 200 m aufzusteigen, um die Schlafhöhe zu überschreiten ...<br />
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Wir warten, bis die beiden Ukrainer ihr Zelt abgebaut haben, um deren Platz für unser Zelt zu benutzen. Mit dem Wasser haben wir insofern Glück, alsdaß in der Nähe unseres Zeltplatzes ein Loch in den Gletscher geschlagen wurde, aus dem man Wasser schöpfen kann. Allerdings muss dieses entweder abgekocht oder chemisch behandelt werden. Der Zeltaufbau geht langsam und äußerst mühsam vor sich. Wir taumeln dabei fast schon vor Anstrengung und Erschöpfung. Das Zelt müssen wir mit Hilfe von schweren Steinbrocken abspannen, welche als Anker unter dem Schnee vergraben werden. Der Liegekomfort lässt schlussendlich zu wünschen übrig, aber wir werden uns keinesfalls einen neuen Zeltplatz suchen. Es wäre ohnehin fraglich, ob wir im vollbestandenen Lager überhaupt einen besseren Stellplatz finden würden.. Übrigens soll sich der Liegekomfort im Laufe unserer Aufenthalte im Lager 2 stets noch mehr zum schlechten verändern, denn die Kule unter uns soll durch unsere Körperwärme mehr und mehr aussschmelzen und uns in zusehends unergonomische Liegepositionen bringen.<br />
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Nach dem Zeltaufbau und der Aufnahme von einigermaßen hinreichend Flüssigkeit machen wir uns getreu der Formel "hoch gehen, tief schlafen" nochmals widerwillig auf den Weg. Wir mühen uns die steile Flanke oberhalb des Lagers hinauf, hinter der Abflachung gehen wir dann noch ein gutes Stück weiter, bis 230 Höhenmeter oberhalb des Lagers. Oben rechts stehen die Zelte einer schweizer Expedition. Dieser Platz dient als wenig genutzte Alternative zum eigentlichen Lager 2, er ist sauber, ruhiger und entzückt mit einer Aussicht über den Leningletscher hinweg bis nach Achik Tash. Doch es gibt auch Nachteile: mit Sack und Pack sind bis dorthin zusätzliche 200 Höhenmeter durch die steile Flanke hinauf zu bewältigen, und der Platz ist arg windausgesetzt. Letzteres war das Hauptargument für uns, das Zelt nicht dort oben zu platzieren, da es immer wieder über längere Zeiträume hinweg unbewacht und verlassen dort oben stehen soll.<br />
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Nachdem tagsüber die Sonne oftmals richtiggehend brannte, setzt gegen abend zunächst unangenehm feuchter Schneefall ein. Ausgerechnet dann, als wir vor dem Zelt zu kochen und zu essen beginnen wollen. Verglichen mit meinen, bzw. unseren Erlebnissen an Aconcagua und Ojos del Salado sind die Nächte in dieser Höhe weniger kalt.<br />
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10.08.2012<br />
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Da es heute nicht allzu sehr eilt, warten wir die ersten Sonnenstrahlen ab, bis wir aus unserem innen unangenehm vereisten Zelt hinauskriechen, um uns für die Akklimatisierungstour zum Vorgipfel Razdelnaya bereitzumachen. Anstatt des Müsli erwische ich eine Packung Chili con Carne zum Frühstück, welches ich dann reichlich missgelaunt in mich hineinschaufle.<br />
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Die Crux der Exkursion zur 6148 m hohen Razdelnaya ist der sich Ewigkeiten hinzuziehen scheinende, sehr steile Schlussanstieg. Nach etwas mehr als 4 Stunden habe ich es geschafft, ich bin oben. Es ist sehr windig hier.Windprobleme am Lenin beginnen für gewöhnlich erst ab der Razdelnaya, da man sich nun mehr oder weniger frei exponiert auf dem Nordwestkamm des Pik Lenin befindet, während man sich zumindest bis Lager 2 noch unter den Wetterschutz der Nordflanke duckt. Auf dem plateauartigen Gipfel befindet sich zu meiner Überraschung ein grösseres Zeltlager, ergo Lager 3. Früher befand sich dieses im Sattel zwischen Razdelnaya und dem Anstieg zum Hauptgipfel. Auch dort stehen weiterhin Zelte, doch scheint es sich eingebürgert zu haben, dass viele Teams ihr Lager eben auf dem Gipfelplateau einrichten. Von der Razdelnaya aus eröffnet sich zum ersten Mal der atemberaubende Ausblick nach Süden, in den tadjikischen Pamir.Ein nicht enden wollendes Meer aus eisigen Gipfeln, von menschlichen Siedlungen ist hier gar nichts zu sehen.Während Valerij noch nachrückt, begebe ich mich zu einer Kuppe in mehreren hundert Metern Entfernung vom Camp, wo sich der vielleicht 20 Meter höhere höchste Punkt der Razdelnaya befindet. In diesen Höhen bedeutet dies immerhin einen Mehraufwand von 30 min hin und 20 min zurück. Als ich wieder das Lager erreiche, ist inzwischen Valerij dort eingetroffen. Das Wetter ist schon nicht mehr so gut und es ist klar, dass die fast immer eintreffende nachmittägliche Wetterverschlechterung ihren Lauf nehmen wird. Dennoch will Valerij ebenfalls vor zum höchsten Punkt. Ich willige ein, ermahne ihn aber noch, wirklich nur bis zum gespurten Punkt vorzugehen und dann unverzüglich den Rückzug anzutreten. Ich möchte ihm noch das Funkgerät übergeben, doch er verzichtet mit dem Hinweis, er habe ja schließlich noch das GPS.<br />
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Im Abstieg wird dann das Wetter, wie erwartet, immer schlechter, die Sichtweiten sind sehr eingeschränkt. Einerseits mache ich mir schon ein paar Gedanken darüber, ob Valerij dann auch tatsächlich selbständig wieder hier herunterfinden würde, andererseits ist die Spur so ausgetreten, dass man sofort bemerkt, wenn man aus dieser heraustritt, da man dann unmittelbar in den Schnee einbricht. Zudem hatte Valerij unseren Aufstieg per Backtrack aufgezeichnet.<br />
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Ich bin inzwischen wieder im Lager 2 und warte und warte. Nun ist es für mich nichts neues, auf Valerij zu warten, da ich das eigentlich immer tue. Doch wann ist die Grenze erreicht? Macht er vielleicht gerade mal wieder Extratouren, oder könnte etwa schon Gefahr in Verzug sein? Das Wetter bleibt nun natürlich schlecht, miserable Sichtweiten, immer wieder Schneeschauer. Und in diesen Höhen rennt man nicht einfach mal schnell den Buckel hinauf, um zu sehen, was los ist. Es bleibt schließlich nicht mehr viel Zeit bis zu Eindunkeln. Wenn Valerij jetzt nicht gleich dort oberhalb der Flanke auftaucht, muss ich einen Notruf absetzen. Dann sehe ich ihn. Ich bin unendlich erleichtert, aber auch verärgert.<br />
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Als Valerij am Zelt eintrifft, ist er völlig erschöpft, aber gottseidank unversehrt. Nach seinem Bericht hat sich folgendes zugetragen: entgegen meiner dringenden Empfehlung hat er auf der Razdelnaya nach Erreichen des gespurten Geländepunktes nicht etwa unmittelbar den Rückweg angetreten, sondern hat dort oben etwa anderthalb zusätzliche Stunden verbummelt. Im Abstieg war er, wie auch immer, aus der deutlich spürbaren Spur herausgekommen, und nachdem er sich im Whiteout-Gelände verirrt hatte, konnte er auch den Backtrack nicht bedienen. Nur der günstige Umstand einer Nebellichtung führte ihn wieder auf die sichere Spur zurück. Das Gelände dort oben ist außerhalb der Spur mit überschneiten Spalten durchzogen, die Flanken führen in verheerende Gletscherbrüche hinein. Ich wage nicht, darüber nachzudenken, wie das hätte ausgehen können....<br />
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11.08.2012<br />
Heute wollen wir ins ABC zurückkehren. Wir sind froh darüber, freuen uns auf die Fassilitäten, die das Lager 1 uns zu bieten hat - in vieler Hinsicht ein krasser Gegensatz zum Lager 2. Wie schon erwähnt, ist Lager 2 schon aus hygeinischer Sichtweise ein abstoßender Ort. Zwar relativ windgeschützt durch die mächtige Nordflanke des Berges bietet dieses Lager auch keine sonderliche Aussicht. Die Eindrücke der eisigen Nordflanke und der nahen Gletscherbrüche haben allerdings schon was für sich, man wähnt sich, ja man befindet sich, inmitten einer arktisch anmutenden, menschenfeindlichen, und dennoch atemberaubenden Eiswüste.<br />
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Es gibt noch mehr Faktoren, die das Lagerleben gerade im Camp 2 wenig angenehm gestalten. Wie ich´s oben schon erwähnt habe - kaum hat man etwas Zeit zur Muße, möchte sich´s mit dem Essen vor dem Zelt etwas gemütlich machen, oder eben mit dem Kochen beginnen, setzt Schneefall ein, und es wird kalt. Die Nächte sind lang, denn oft liegt man schon gegen 18 Uhr im Schlafsack, dem einzigen wirklich kuscheligen Ort hier oben. Doch kaum ist man mal am Eindösen, verspürt man Urindrang, der in grossen Höhen gar noch gefördert wird. Also stolpert man wieder mal notbekleidet hinaus in Kälte, Schnee und Dunkelheit. Die grossen Höhen führen neben körperlichen durchaus auch zu seelischen Veränderungen, zumindest nachts in den Träumen, die oft ungwöhnlich wirr sind. Der Hypoxie, einem kurzfristigen Gefühl von Luftzufuhrmangel, kann übrigens durch richtige Atemtechnik einigermaßen vorgebeugt werden. Diese Technik habe ich übrigens jetzt erst am Pik Lenin für mich herausgefunden.<br />
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Der Abstieg zum ABC fällt uns leicht, wir werten diesen Tag mit dem anschließenden Aufenthalt im ABC bei Unterhaltung mit Gleichgesinnten und bei üppiger Kost als Ruhetag.<br />
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12.08.2012<br />
Wir steigen wiederum auf ins Lager 2. Unser Gepäck ist merklich leichter, als bei unserem Anstieg vor drei Tagen, führen wir doch nur noch die restlichen Gaskartuschen, ein paar Lebenmittel und unsere Schlafsäcke mit. Auch unsere Akklimatisierung ist selbstverständlich vorangeschritten.Timur vom Pamir-Expeditions-Team ist mit bei uns im Seil, da er einem Gast beim Abstieg ins ABC behilflich sein soll.<br />
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13.08.2012<br />
Von den nunmehr drei Nächten auf 5400 Metern war dies die miserabelste. Ich konnte nur schlecht schlafen, und wenn, dann mit Alpträumen. Dazu noch leichtes Schädelbrummen und Hypoxieanfälle bei Dösen in den frühen Morgenstunden. Genau in diesen morgendlichen Halbschlafphasen tritt bei mir die Hypoxie erfahrungsgemäß am häufigsten auf.<br />
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Draußen weihnachtet es sehr. Eine Gruppe Italiener kehrt vom Lager 3 zurück. Deren Bericht bestärkt uns in unserer Entscheidung, heute nochmals ins ABC abzusteigen und auf Wetterglück für einen Gipfelversuch am 16. oder am 17. zu hoffen. Oben hatten Leute in mehr als kniehohem Neuschnee Richtung Gipfel gespurt, seien dort aber aufgrund der Mühen und der Tatsache, dass sie bei schlechter Sicht von der Route abgekommen seien, vorläufig gescheitert. Der 14. als Gipfeltag wäre in mehrerer Hinsicht nicht der beste gewesen: akklimatisierungstechnisch sicher einen Tick zu früh, mit ziemlicher Sicherheit wäre noch keine Spur bis zum Gipfel gelegt, und der Wetterbericht prophezeiht für diesen Tag starke Winde sowie Wetterverschlechterung am Nachmittag.<br />
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Da uns der letzte Anstieg zum Camp 2 schon relativ leicht gefallen ist, sehen wir auch kein Problem darin, jetzt in das uns so angenehm gewordene ABC zurückzukehren, um anderntags erholt und bei besten Kräften wieder hinaufzusteigen.<br />
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14.08.2012<br />
Nach dem Verzehr der besten Rühreier aller Zeiten gehen wir´s an. Abmarsch 8.30 h, Ankunft Lager 2 14.30 h, zwischendurch 45 Minuten Pause. Als wir durch die Pfanne gehen, zieht gerade mal Nebel auf, sodass wir in dieser nicht gebraten werden. Nicolai Pawlowitsch besucht uns im Zelt. Er hat immer noch die Absicht, mit uns zusammen zum Gipfel zu gehen. Sowohl für den 15., als auch für den 16. sind ganz ordentliche Verhältnisse vorhergesagt. Eine Gruppe Tschechen bestätigt, dass in der Gipfelroute derzeit kniehoch Neuschnee liegt. Es werden morgen, am 15. sicher einige Bergsteiger den Gipfel versuchen, darunter auch lokale Bergführer mit ihren Gästen, weshalb die Chancen gut stehen, dass am 16., also an unserem anvisierten Gipfelversuch, bis zum Gipfel gespurt sein wird.<br />
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15.08.2012<br />
Es ist uns gelungen, im Lager 3 ein Zelt anzumieten, weshalb wir unser überdimensioniertes und viel zu schweres Zelt im Lager 2 stehenlassen können. Dies ist für uns ein sehr großer Vorteil, auch wenn man bei so einer Vorgehensweise nicht mehr ganz von "by fair meanings in alpine style" sprechen kann. Der Anstieg auf die Razdelnaya bleibt dennoch äußerst mühsam. Wir wollen auf keinen Fall auf dem Gipfel übernachten, sondern haben das angemietete Zelt unten im Sattel stehen. Somit schlafen wir tiefer, als wir heute gegangen sind, wenn auch nur geringfügig. Ein weiterer Vorzug ist die Tatsache, dass wir zum Schluss nicht mehr ansteigen müssen, wenn wir morgen vermutlich am Ende unserer Kräfte vom Gipfel zurückkehren werden.<br />
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16.08.2012<br />
Eigentlich war es unsere Absicht, um 3 Uhr morgens aufzubrechen, doch ein nächtlicher Schneesturm vereitelt unseren Plan. Wir warten. Nicolai Pawlowitsch, der sein Zelt oben im Razdelnayalager stehen hat, lässt sich über Funk nicht erreichen, weil er sein Gerät ausgeschaltet hat, weshalb wir über unseren Aufschub und die weitere Vorgehensweise nicht mit ihm reden können. Er taucht dann um 4 Uhr morgens bei uns auf und quetscht sich auch noch zu uns in das ohnehin schon enge Zelt. Wir liegen da und warten. Geschlafen haben wir in dieser Höhe mehr schlecht als recht. Immerhin, denn viele werden in einer Höhe von 6100 Metern kein Auge zutun, unter Kopfschmerzen leiden, manche werden sich gar übergeben, oder schlimmer ... wir befinden uns nun im Grenzbereich der sogenannten Todeszone, hier zehrt der Körper sich sogar im Ruhezustand langsam selber auf.Wir müssen da durch, einen unendlich langen, qualvollen Tag und zwei miserable Nächte bestehen. Erholsam wird es erst wieder, wenn wir wieder weiter unten sein werden.<br />
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Um 5.30 h, kurz vor der Dämmerung, hat sich das Wetter weitgehend beruhigt, wir brechen auf. Obwohl ich gegenüber Valerij längst schon vorangekündigt hatte, dies nicht zu tun, habe ich gestern abend die Riemensteigeisen von meinen Expeditionsstiefeln entfernt. Einfach nur deshalb, weil ich befürchtete, die Steigeisen könnten das Zelt beschädigen. Dies stellt sich nun als fataler Fehler heraus, welcher mir schlussendlich ums Haar den Gipfel gekostet hätte. Ich habe keine Chance, bei den Temperaturen die steifgefrorenen Riemen an meinen Stiefeln zu befestigen. Es besteht wirklich die Gefahr, mir dabei innerhalb kürzester Zeit die Finger zu erfrieren, da ich zum Herumfummeln die Handschuhe abziehen muss. Schlussendlich marschiere ich ohne Eisen los. Gleich zu Beginn gilt es, eine ausgedehnte Steilflanke zu überwinden. Es ist dies der längste zusammenhängende Anstieg auf der Gipfelroute und kostet immens viel Kraft. Umso mehr, wenn man diese Flanke ohne Steigeisen begeht, ich brocke mir also einen völlig unnötigen Kraft- und Zeitverlust ein, über den ich mich maßlos ärgere. Während wir unter größten Mühen bergauf stapfen, erlebe ich einen der schönsten Tagesanbrüche in meinem bisherigen Bergsteigerleben. Nur genießen kann ich gerade mal nichts davon, ich habe von diesen spektakulären Momenten auch keine Bilder gemacht. Es ist zu kalt, ich bin vor Anstrengung halb erschlagen und dazu missgelaunt, ob des dämlichen Fehlers mit den Steigeisen. Tja, so ist es eben manchmal beim Bergsteigen, man erlebt Momente von derart atemberaubender Schönheit, wie man sie so woanders niemals vorfinden könnte, doch die Umstände, in denen man gerade steckt, erlauben eben mal kein genüssliches Zurücklehnen.<br />
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Inzwischen ist es vollends Tag geworden, und wir haben die Flanke mit viel Mühen gemeistert, als es mir in einem dritten Anlauf endlich gelingt, die Steigeisen an meine Stiefel gezurrt zu bekommen. Ich komme nun merklich besser und schneller voran, doch Kraft und Zeit sind bereits in erheblichem Maße verschossen. Unter vielen russischen Bergführern, die uns seit Tagen kennen und beobachten, gelten wir eigentlich mit zu den aussichtsreichsten Aspiranten für den Gipfel, doch jetzt sind wir, die wir vorne gestartet sind, schon weit ins Mittelfeld zurückgefallen, und die ersten Zweifel regen sich in mir, ob ich noch in der Lage sein werde die nötige Energie aufzubringen, um es bis zum Gipfel zu schaffen. Valerij, der seine Steigeisen von Beginn an an den Stiefeln hatte, geht heute voran. Es folgt ein langes Flachstück, bis unter das sogenannte Messer, einem schmalen, steilen und ausgesetzten Firngrat, welcher als die technische Schlüsselstelle auf der Lenin-Normalroute gilt. Gefährlich kann hier die Firnflanke im Falle eines Sturzes werden, dazu kann der Grat überwächtet sein. Aus meiner Sicht sollte ein Absturz über die Firnflanke allerdings keine Todesgefahr bergen, da er in Schnee ausläuft und auch die Fallhöhe absehbar ist, doch etwa ein gebrochenes Bein in nunmehr fast 6800 Metern Höhe wäre schon fatal genug. Vor uns legen die Serben ein Fixseil in den Grat.<br />
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Nach dem Messer wird das Gelände abermals flach, vor uns erhebt sich eine mächtige Bergflanke. Doch dies ist nicht der Gipfel, denn diese Flanke wird nun in Aufstiegsrichtung links umgangen, erneut wird es steil. Ich bin fix und fertig.Verschiedene Gefühlswallungen verursachen ein Wechselbad. Immer wieder plagen mich Zweifel, doch glücklicherweise gibt es auch Momente, in denen mich ein Gefühl von Siegeseuphorie übermannt, wo ich wieder daran glaube, den Gipfel zu schaffen.<br />
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Nach Überwindung der Steigung erhebt sich dann endlich der Gipfelaufbau vor unseren Augen. Ein Stück weit bergab, dann wiederum flach, und wir befinden uns unter seinem Anstieg. Nun obsiegt wieder das Gefühl, den Gipfel doch noch zu schaffen, ich beginne sogar, mit dem Berg zu reden. Das Wetter verschlechtert sich, die Bewölkung verdichtet sich, leichter Schneefall setzt ein. Der Aufstieg übers Gipfelplateau zieht sich unsäglich in die Länge. Dreimal meine ich, nun endlich den Gipfel vor mir zu haben, dreimal dann die Enttäuschung, dass nach einer Erhebung dahinter noch eine weitere folgt. Dann bin ich soweit. Ich bin bereit, aufzugeben. Wenn die nächste Erhebung nicht der Gipfel sein sollte, dann ist es aus. Ich kann dann einfach nicht mehr und muss mich damit abfinden, den Gipfel eben knapp nicht erreicht zu haben. Valerij ist mir inzwischen weit voraus. Mit ihm ein russisches Pärchen. Ich komme auf die Erhebung. Wieder nicht der Gipfel. Weiter hinten erblicke ich eine weitere Erhebung. Drei Personen im Nebel. Die Szene erscheint mir, als stünden sie dort oben versammelt um einem Altar, an einem geheiligten Ort. Ich bin mir nun sicher, das dort oben ist der Gipfel. Und irgendein Hebel legt sich nun in meinem Kopf um. Ich muss dort hinauf, zum Altar, zum geheiligten Ort! Und ich marschiere weiter, weiter, weiter ... Ich bin nun auf Rufweite zu Valerij, das russische Pärchen ist inzwischen an mir vorbeigekommen, sie haben es mir bestätigt, dort oben ist er ... jetzt höre ich Valerij durch den Wind brüllen "Günter, komm´ hoch, das hier ist der Gipfel!"<br />
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Was für ein unscheinbarer, unspektakulärer Ort.Noch dazu höchst unwirtlich, mit Sichtweiten von nicht einmal 10 Metern, die gesamte Umgebung ist zugenebelt, der Wind heult erbärmlich, peitscht uns Schneegischten in die Gesichter. Linkerhand registriere ich ein etwa kniehohes Kreuz, neben dem sich eine kleine Inschrift, ein Kasten oder sowas in der Art, befindet. Rechts eine ebenfalls verhältnismäßig kleine Büste des Namensgebers Wladimir Iljitsch Lenin, umwoben von ein paar im Sturm flatternden Devotionalien. Wir haben es geschafft, 7134 Meter Höhe, der Gipfel des Pik Lenin ist erreicht! Ich lasse einen animalischen Brüller los, der sich aus der Tiefe einer instinktiven Urkraft zu lösen scheint und in dieser Art mir wenige Minuten zuvor noch unvorstellbar gewesen zu sein schien. Es ist dies die Energie jenseits der Normalität, die in uns allen steckt, für gewöhnlich schlummert sie verriegelt hinter einer Barriere und wird meist nur in Extremsituationen, im Wahnsinn, oder wie jetzt, in Momenten höchster emotionaler Erregung abrufbar.<br />
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Hastig schießen wir ein paar Fotos in die Runde, und blindlings, ohne Blick ins Display und ohne langes Posieren, fotografieren uns noch schnell gegenseitig. Die Hände werden rasch kalt, die Zeit drängt, der Ort eignet sich unter den gegebenen Umständen ohnehin nicht zum längeren Verweilen. Um 15.30 h habe ich den Gipfel betreten, um 15.39 h verlassen wir diesen wieder. Nicht weit hinter uns folgen noch die Serben, auf die Chilenen treffen wir unten am Bergfuß. Sie wollen unbedingt ebenfalls zum Gipfel, auch wenn dabei absehbar ist, dass sie Lager 3 erst spät in der Nacht erreichen werden. Die Chilenen werden übrigens später über längere Zeit als vermisst gelten, doch schlussendlich sollen sie allesamt - mit Gipfelerfolg und fast alle unversehrt - wieder auftauchen.<br />
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Im Abstieg bin ich froh über das Fixseil der Serben im "Messer", denn es ist für für Valerij eine gute Sicherungshilfe. Eigentlich läuft alles prima, ich voraus, Valerij immer mindestens in Sichtweite hinter mir her, bei orientierungsmäßig heiklen oder sonstigen zweifelhaften Passagen, wie eben dem Messer, bin ich direkt bei ihm. Zum guten Schluss geht es den langen Steilhang in Richtung Lager 3 hinunter. Dort verliere ich die Aufstiegsspur, was ich aber als nicht allzu dramatisch nehme. In einer kurzen Nebellichtung erkenne ich unter uns Lager 3 in vielleicht gerade mal 300 Metern Luftlinie. Ich habe am frühen Morgen in Spurnähe eine Spalte gesehen und teile dies Valerij mit. Da wir außerhalb der Spur sind, sollten wir also aufpassen. Ich sehe aber eine problemlose Abstiegsmöglichkeit am Rande des Firns, wo abgeblasener Fels sichtbar ist. Zu Valerij sage ich noch, er möge nun bitte exakt in meiner Spur bleiben. Doch er orientiert sich nach dem GPS, welches ihm zwar den direkten Weg zum verlorenen Pfad weisen, ihn jedoch durch möglicherweise spaltiges Firngelände führen wird. Ich rufen ihm noch zu, mir doch bitte zu folgen, doch er macht seinen eigenen Weg. Das ärgert mich zwar ein wenig, aber ich mache mir darüber noch keine allzu großen Sorgen.<br />
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Ich komme im Lager an und beginne schon mal mit der Trinkwasserzubereitung. Mir ist schon klar, Valerij wird länger brauchen, ist normal ...<br />
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... es dämmert nun schon, und so langsam mache ich mir doch Sorgen, das dauert einfach zu lange!Und prompt höre ich draußen jemanden den Namen meines Freundes rufen.Ich vermute zuerst, dass der Zeltwart Valerij durch Zurufen die Orientierung erleichtern will und sich die beiden sicher schon erspät haben. Ich krieche aus dem Zelt, und sehe aber, wie der Zeltwart zügig bergauf stapft, immer noch nach Valerij rufend. Das Wetter ist schlecht, Whiteout, so wie die ganze Zeit unseres Abstieges schon, doch ich hatte eigentlich keine Bedenken, dass Valerij auf diese letzten 300 Meter das Lager nicht finden würde, auch an einen Spaltensturz denke ich noch nicht. Sicher, die Gefahr bestand, aber ich hielt sie für nicht allzu hoch. Der Zeltwart verschwindet vor mir in der Nebelküche, ich keuche hinterher. Nach einer Weile kommen mir plötzlich beide entgegen, der Zeltwart und Valerij. Das Unglaubliche ist tatsächlich geschehen: Valerij ist in eine Spalte gestürzt. Da er das Funkgerät bei sich hatte, konnte er einen Notruf absetzen, der wiederum vom Zeltwart gehört wurde. Schlussendlich wurde er nur leicht verletzt, ein paar Prellungen, und er konnte sich mit Hilfe des Eispickels und der Frontalzacken der Steigeisen selbst befreien. Gottseidank war er eben doch schon ein paarmal beim Eisklettern mit dabei! Ich bin entsetzt und erleichtert zugleich. Das hätte ganz anders ausgehen können! Hinterher sollen wir übrigens erfahren, dass auch einer der Chilenen noch einen Spaltensturz haben, sich dabei leicht verletzen und von seinen Kameraden mittels Seil geborgen werden soll. Im Nachhinein, nach intensiven Gesprächen mit der Gruppe, vermute ich sogar, dass dieser in die gleiche Spalte stürzte, wie Valerij. Eben wohl diese eine, welche ich am frühen Morgen gesehen hatte und die sich ganz nahe bei der Spur befand.<br />
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Ich möchte an dieser Stelle ein paar Anmerkungen machen bezüglich des Pik Lenin und seinem Ruf als meistbestiegenen 7000er der Welt: am Gipfeltag waren, außer uns, zwanzig bis dreißig weitere Personen zwischen Lager 3 und Gipfel unterwegs, auf den Routen zwischen den tieferen Lagern sind es für gewöhnlich noch mehr. Man kennt das auch von manchen Modebergen in den Alpen, etwa der Montblanc-Normalroute. Das ist sicher oft ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, aber niemals eine Sicherheitsgarantie! Sowohl am Montblanc, als auch am Pik Lenin sind bei extremen Wetterstürzen oft schon zig Personen gleichzeitig in Bergnot geraten und einige dabei umgekommen, trotz dass sie nicht allein unterwegs waren. Und man kann an diesen Bergen sehr wohl mal allein sein. Etwa dann, wenn man außerhalb der Stoßzeiten unterwegs ist, oder, im ganz schlimmen Fall, wenn man im Whiteout die Route verloren hat und möglicherweise bereits in der Flanke nach Tadjikistan oder schnurstracks in den nächsten Gletscherbruch unterwegs ist. Jenseits der Normalroute, ich hab´s im Falle von Valerijs´s Verirrung bereits angedeutet, ist dieser Berg sehr gefährlich. Bei der Rückkehr vom Gipfel waren wir übrigens auch allein unterwegs. Wir wussten allerdings die Serben und die Chilenen noch hinter uns, und ich selbst hatte kaum mal Zweifel darüber, dass wir den Rückweg etwa nicht finden würden. Valerij´s Erlebnisse haben uns aber eindrücklich gezeigt, wie schnell es an diesem Berg lebensgefährlich werden kann. Wir sind beide sozusagen mit zwei blauen Augen davongekommen. Ich selbst würde kein zweites Mal mehr jemanden mit nicht ausreichender alpiner Erfahrung an einen solchen Berg mitnehmen. Was am Ojos del Salado noch halbwegs verantwortbar war, wurde uns hier am Lenin beinahe zum Verhängnis.<br />
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Die Dramatik des Tages soll mit unserer Ankunft im Zelt noch nicht vorüber sein. Kaum haben wir uns in die wärmenden Schlafsäcke verkrochen und begonnen, warmes Wasser in unsere strapazierten und dehydrierten Körper zu träufeln, erreicht uns via Funkgerät ein Notruf. Auf der Razdelnaya sei jemand offensichtlich lebensgefährlich höhenkrank geworden, aber keiner der Bergführer in Lager 3 sei derzeit über Funk erreichbar. Ich wundere mich über mich selbst, über die Tatsache, dass ich am Ende dieses Tages tatsächlich noch die Energie aufbringen kann und mir zutraue, mit den entsprechenden Medikamenten auf die Razdelnaya hinaufzusteigen. Kaum bin ich aber abmarschbereit in den Klamotten, kommt der erleichternde Funkspruch, der Patient befände sich inzwischen in der Obhut eines Bergführers.<br />
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17.08.2012<br />
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Mit einem geliehenen Seil steigen wir frühmorgens nochmal auf, um die Spalte zu suchen, in welche Valerij gestern gestürzt ist, da er das nagelneue GPS dort drin verloren hat. Der Versuch bei Spindrift und beißender Kälte erweist sich als zwecklos und ist auch nicht ganz ungefährlich, denn die Spalte hat es offensichtlich schon wieder zugeweht.<br />
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Wir wollen heute absteigen, zunächst einmal bis ins Lager 2, wiederum ohne Frühstück. Ich selbst habe gestern den ganzen Tag über nur mal ein Snickers gegessen und wir haben beide viel zu wenig getrunken. Die Schneeschmelzerei im Lager 3 war sehr mühsam, denn vor dem Zelt blies der Wind zu stark, als dass man dort hätte kochen können und im beengten Zeltinneren ist mit brennenden Kochern, die zudem den ohnehin schon knappen Sauerstoff wegziehen, sehr behutsam umzugehen. Valerij ist heute extrem geschwächt. Im Lager 2 angekommen, gönnen wir uns endlich ausreichend Essen und Trinken, und wir ruhen uns nochmals aus, ehe wir uns daran machen, das Lager abzubauen.<br />
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So begeben wir uns denn am späten Nachmittag noch in den Abstieg zum ABC. Wiederum ist das Wetter schlecht, Nebel und leichter Schneefall, wie eben immer um diese Tageszeit. Doch wir wollen unbedingt heute noch das Lager 1 erreichen, welches uns mit all seinen Bequemlichkeiten wie das Paradies auf Erden anlockt.<br />
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Nun haben wir den Leningletscher seit unserer Anwesenheit am Berg doch schon so oft begangen. Er ist uns inzwischen vertraut, wir kennen seine heiklen Passagen und fühlten uns bislang eigentlich immer recht sicher. Für mich ist aber in den vergangenen Tagen zuviel passiert. Nicht, dass ich jetzt eine besonders große Angst hätte,eigentlich nur ein unterschwellig ungutes Gefühl, nach dem Motto "ich bin froh, wenn wir das jetzt auch bald hinter uns gebracht haben".<br />
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Und prompt kommt es während unseres Gletscherabstieges gleich zu zwei unangenehmen Zwischenfällen. Zuerst rutscht Valerij, den ich am langen und straffen Seil vor mir hergehen lasse, über eine Geländestufe ab und verschwindet aus meinem Gesichtsfeld. Zunächst denke ich an einen Spalteneinbruch, unter den jetzigen Umständen wäre dies allerdings eine ganz blöde Situation. Das Seil steht komplett unter Zug, ich hänge mit der Pickelbremse im Schnee und kann nichts anderes machen, als so zu verharren und zu hoffen, dass Valerij sich selbst aus seiner vermuteten Misslage befreien kann. Ich rufe zuerst, dann brülle ich nach meinem Partner, ich muss wissen, was los ist und wie es ihm gerade geht. Kein Mensch vor uns, kein Mensch hinter uns. Etwa 10 Minuten verharre ich so, sie kommen mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Dann endlich sehe ich wieder Bewegung vor mir. Valerijs Kopf taucht auf und ich höre ihn antworten. Schließlich stellt sich heraus, dass er nicht etwa in eine Schneebrücke eingebrochen, sondern einfach nur eine Steilstufe hinuntergerutscht ist. Es ist die Steilstufe des uns wohlbekannten Gletscherschrundes. Diese gigantische Spalte ist immer noch komplett geschlossen und eigentlich derzeit noch gefahrlos. Wie gesagt, es waren nur die paar Meter die Steilstufe hinunter, eigentlich ein harmloser Ausrutscher, aber dadurch, dass ich geschlagene 10 Minuten von Valerij weder Regung noch irgendeinen Laut vernommen habe, waren dies Momente einer völligen Angespanntheit. Hinterher soll sich rausstellen, dass später durchaus noch Personen hinter uns gekommen wären, nur wusste ich dies in diesen bangen Augenblicken ja noch nicht.<br />
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Leider ist noch nicht alles ausgestanden. Weiter unten folgt die Schlüsselstelle des Gletschers, eine unangenehm weit geöffnete Spalte, deren überlappende Ränder wenig vertrauenserweckend scheinen. Diese mit unseren schweren Rucksäcken zu überspringen, ist tatsächlich nicht einfach und auch nicht ganz ungefährlich. Ich sehe Valerij seinen schweren Rucksack abziehen, Schwung holen, schwupp, ein kurzes Streifgeräusch und der Rucksack verschwindet in der Spalte. Nicht nur teuere alpine Ausrüstungsgegenstände, nein, auch essentielle Dokumente, wie Reisepass I-Phone und Flugticket scheinen nun unwiderruflich für hunderte oder gar tausende von Jahren in den Tiefen des Eises verschwunden zu sein.<br />
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Wir können vorläufig nichts anderes machen, als einfach nur absteigen, um endlich in das sichere Lager 1 zu gelangen. Unterwegs schon besprechen wir uns aber. Ich vertröste Valerij darauf, dass wir unten im Lager mit den Bergführern sprechen werden, vielleicht sehen sie eine Möglichkeit, morgen in die Spalte abzuseilen, um den Rucksack vielleicht doch noch zu bergen.<br />
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Zum Schluß sichere ich Valerij noch per "Toter Mann" den letzten Steilhang hinunter, da eines seiner Steigeisen seit dem Abstieg von der Razdelnaya nun auch hinüber ist. Was sind wir schließlich froh, als wir endlich wohlbehalten im ABC eintreffen!<br />
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Bei Pamir Expeditions ist es üblich, den Gästen Urkunden zu überreichen, auf welchen die erreichte Höhe eingetragen wird. Für Gipfelsiege werden Kuchen gebacken, die dann an alle Anwesenden verteilt werden. Die Zeremonie wird von einem reichlich besoffenen russischen Bergführer durchgeführt, was großes Amusement hervorruft.<br />
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18.08.2012<br />
Valerij ist mit Sergeij und einem zweiten Bergführer zur Spalte aufgestiegen, um einen Versuch zu wagen, den Rucksack doch noch dort bergen zu können. Ich verbleibe solange im Lager, schlurfe erst gegen 9.15 h zum Frühstück. Das Palaver in der Jurte mit Italienern und einer Bergsteigergruppe aus dem Tiroler Außerfern wird so anregend, dass dabei sogar die leckeren Frühstückseier kalt werden.<br />
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Valerij und die beiden Bergführer kehren zurück. Es ist ihnen tatsächlich gelungen, den Rucksack zu bergen. Sergeij war an zwei Seilen abgeseilt, es hat gerade mal so gereicht, um den Rucksack zu fassen zu kriegen, der sich dort unten zum Glück verkantet hat und nicht etwa noch tiefer in die Spalte gerutscht ist. Der Inhalt ist vollständig und unversehrt, nur die Lawinenschaufel bleibt in den Tiefen der Spalte verschollen.<br />
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Am späten Nachmittag noch gehen wir die Rückkehr ins Basislager an. Eine einzige kitzlige Stelle muss dabei noch passiert werden, nämlich die kurze Steinschlagpassage im Moränenhang. Inzwischen bin ich voller Misstrauen ob unserer gegenwärtigen Fortune, aber wir kommen nun wirklich ohne weitere Zwischenfälle und unversehrt im Basislager an.<br />
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19.08.2012<br />
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Normalerweise müssten wir nun bis zum 22.08. in Achik Tash ausharren, doch es gelingt uns, sowohl die Rückfahrt nach Osch, als auch den Flug von dort nach Bishkek gegen einen kleinen Aufpreis vorzudatieren. Heute jedoch bleiben wir noch hier, unternehmen eine entspannende Wanderung zusammen mit Sergeij, Dima und unseren moldawischen Freunden Igor und Leonid im Bereich von Achik Tash, bis vor zum Gletscher. Wir bewundern die Vielfalt an Blumen, überhaupt sind wir wieder froh, nach vielen Tagen und Nächten in Eis und Schnee endlich wieder hier auf dieser wunderschönen und klimatisch angenehmen grünen Wiese zu sein. Abends gönnen wir uns noch kirgisische Sauna in einer eigens dafür eingerichteten Jurte. Das Abendessen gerät zu einem unterhaltsamen Abschiedsfest. Auch Kuchen gibt es nochmal: dieser ist für Valerij gemacht, anlässlich seines glücklich überstandenen Spaltensturzes.<br />
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20.08.2012<br />
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Es ist soweit. Wir verlassen Achik Tash, das Basislager des Pik Lenin. Mit im Fahrzeug sitzen die Serben, mit welchen wir uns inzwischen bestens angefreundet haben. Mit ihnen verbringen wir auch noch unsere Zeit in Osch, wo wir gemeinsam auf den Suleimanberg steigen, gediegen in einem Restaurant speisen und uns noch auf ein paar Getränke in verschiedenen Lokalen der Stadt bis spät in die Nacht begeben.<br />
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Auf dem Rückweg zum Hotel raunt uns eine junge Einheimische auf englisch zu, ob wir denn keine Angst hätten. "But this is Osh" fügt sie hinzu, als wir augenscheinlich emotionslos verneinen. Und sie hat durchaus recht, wir wissen das ...<br />
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... vor uns auf einer Kreuzung stehen gepanzerte Fahrzeuge, mehrere Uniformierte tragen Maschinenpistolen, eine Wodkaflasche kreist. Wir sind jetzt nur noch wenige hundert Meter von unserem Hotel entfernt, und ich bin heilfroh, als wir unbescholten an der Rezeption ankommen.Wir hatten einen schönen Tag in dieser Stadt zugebracht, dies war der einzige negative Vorfall, den wir hier erlebt haben. Allerdings war mir diese Situation wirklich unheimlich. Osch war in jüngster Vergangenheit mehrfach Schauplatz von blutigen Auseinandersetzungen zwischen Kirgisen und Angehörigen der dort ebenfalls lebenden Volksgruppe der Usbeken. Speziell für diese Stadt besteht seitens des Auswärtigen Amtes eine Reisewarnung.<br />
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21.08.2012<br />
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Wir fliegen zurück nach Bishkek, wo wir den Tag mit Friseurgang, Shoppen und Besorgungen machen in Begleitung von Valerijs Cousine Aksana zubringen. Abends folgen wir dann der Einladung ins Haus von Valerijs Tante. Eine äußerst charmante und gebildete Dame mittleren Alters kredenzt uns ein leckeres traditionelles Diner auf. Da die Tante eine Französischlehrerin im Ruhestand ist, komme ich zu der Gelegenheit, mitten im zetralaisatischen Kirgistan meine Französischkenntnisse radezubrechen.<br />
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22./23.08.2012<br />
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Zusammen mit Aksana und deren Sohn Edil fahren wir für zwei Tage in ein Ferienressort am Nordufer des Yssik Kul. Dieser auf 1600 m Seehöhe gelegene See ist nach dem Titicacasee der zweitgrößte Gebirgssee der Welt. Der Yssik Kul weist ein wohltemperiertes, minimal salzhaltiges Wasser auf und ist umgeben von bis zu 5000 m hohen Bergen. Wir machen zwei Tage lang nichts anderes als Baden, Sonnen, Essen ... was für eine Wohltat, nach all den zurückliegenden Strapazen!<br />
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24.08.2012<br />
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Ich musste gestern Abschied nehmen von Aksana und Edil, die ich beide sehr liebgewonnen habe. Leider auch von Valerij, der ein paar Tage früher, als ich in die Heimat zurückkehren muss.<br />
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Kirgistan ist ein Land, welches im großen Maße von Hochgebirgen geprägt ist. Der flächenmäßige Anteil am Pamir ist verhältnismäßig gering, verglichen mit dem Gesamtausmaß dieses Gebirges, aber auch im Vergleich mit einem weiteren zentralasiatischen Hochgebirge, dem Tienshan. Die geographische Grenze zwischen den beiden Gebirgen verläuft in etwa auf Höhe des von Usbekistan her einschneidenden Ferganatals. Mit Pik Pobeda und Khan Tengri erheben sich im kirgisisch-kasachischen Grenzgebiet des Tienshan zwei weitere 7000er, die gleichwohl zu den Gipfeln des Schneeleopardordens zählen.<br />
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Nach derart hohen Bergen steht mir bei zwei mir verbleibenden Tagen nicht der Sinn. Dennoch möchte ich meine Reise mit einer weiteren Besteigung abrunden. Gerade mal 40 km südlich von Bishkek befindet sich der Ala-Archa Nationalpark. Es ist dies ein wunderschönes Gebiet mit Bergen bis knapp 4900 m Höhe. Der Ala-Archa-Nationalpark ist sehr gut erschlossen, es existieren neben einem "Alplager" mit zugehörigem Hotel noch eine Berghütte und eine Biwakunterkunft. Landschaftlich kontrastiert diese Gegend in vieler Hinsicht zu dem von uns besuchten Teil des Pamir. Im Unterschied zum Letzteren weisen die Täler im Ala-Archa dichte Tannenwälder auf, das Gebirge erscheint insgesamt felsiger, die vergletscherten Hochgipfel mit ihren schwindelerregenden Steilflanken bieten Eiskletterern und Nordwandbegehern mit extremen Eiscouloirs und Nordflanken ein reichhaltiges Betätigungsfeld.<br />
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Der Einfachheit halber lasse ich für ein paar zusätzliche Kun (kirgisische Währung) die Logistik von meiner Agentur Pamir Expeditions übernehmen. Pamir Expeditions wird An- und Abfahrt organisieren und ich werde mich auf der in 3300 m Höhe gelegenen Razek-Hütte nicht ums Essen kümmern müssen, da der dortige Hüttenwart über mein Kommen informiert und dieser für mich kochen wird. Das ist auf der Razek normalerweise nicht üblich.<br />
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Um 9 Uhr werde ich von Svetlana und unserem Fahrer vom Hotel abgeholt. Die Fahrt bis hinauf zum Alplager, welches sich am Eingang des Nationalparks befindet, dauert von Bishkek aus nicht einmal eine Stunde. Mein Aufstieg zur Razekhütte vollzieht sich durchs prächtige Hochtal des Aksay-Flusses. Das Teilstück vom Bergwald bis hinauf zum Knieholz und zu den Bergwiesen weckt Erinnerungen an meine früheren herbstlichen Exkursionen in der slowakischen Hohen Tatra. Jenseits der Baumgrenze zeigt sich das Gebirge dann vergletschert. Atemberaubend schroffe und steile, mit einem Eisschmelz überzogene Zähne ragen in den Himmel.Sie sind deutlich weniger hoch, als die wuchtigen, behäbigen und breitschultrigen Riesen der pamirischen Trans-Alai-Kette. Dafür mehr Fels, mehr Senkrechte, Kanten, Spitzen, scharfe Konturen. Eben anders. Am Eingang eines atemberaubenden Bergkessels, welcher ringsum von solchen Berggestalten umschlossen ist, befindet sich die für westliches Empfinden wohl etwas heruntergekommene, jedoch praktische Razekhütte Neben der Hütte gibt es auch Zeltmöglichkeiten.<br />
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Bei Ankuft lerne ich Ramon kennen, einen jungen, sympathischen Kerl, der derzeit Hüttenwartsdienst leistet. Dies findet hier oben turnusgemäß statt. Ramon steht praktisch am Ende eines mehrwöchigen Hüttendienstes, so erklärt er mir. Ich will mich noch nicht zur Ruhe setzen, sondern lieber die Gegend so gut, als mir die zwei Tage hergeben, auskundschaften. Ich möchte bis zum Biwak aufsteigen, welches sich am äußersten Ende des Bergkessels, sozusagen auf Tuchfühlung mit den am hintersten im Tal stehenden Eisriesen, befindet. Weglos, mit unregelmäßig erscheinenden Steinmännchenmarkierungen steigt die Route parallel zum Gletscher empor. Das Wetter verschlechtert sich zusehends, zuerst zieht Nebel auf, dann setzt feuchter Schneefall ein, welcher mir die Klamotten nässt. Ich lasse mich aber nicht irritieren und steige tatsächlich hinauf bis hinter das Biwak. Dort stehe ich dann im Angesicht einer urwilden Hochgebirgsszenerie, die mir den Atem raubt. Die gewaltige Nordwand der Karona ragt direkt vor meinen Augen auf, deren Einstieg könnte ich von meinem Standpunkt aus möglicherweise in einer halben Stunde erreichen.<br />
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25.08.2012<br />
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Doch Nordwände und Eiscouloirs gut und recht, mir steht der Sinn nach einem schlichteren Ziel für meine Abschlußtour. Der Utschitel ist da genau der Richtige. Mit 4500 m Höhe gehört er durchaus mit zu den Großen im Gebiet und ist dennoch von der Razek aus über eine einfache Route ersteigbar, welche bei günstigen Bedingungen nicht über die Ansprüche einer hochalpinen Wanderung hinausgeht. Diese Bedingungen sind derzeit erfüllt, ich brauche nicht einmal die Steigeisen. Viel Schotter, grobes Geröll und zum Schluss noch etwas Schnee auf einem technisch unproblematischen Grat, dann stehe ich nach gut 1200 gestiegenen Höhenmetern auf dem Gipfel dieses wunderbaren Aussichtsberges. Gewaltig ist die Aussicht nach Westen, zu den nahestehenden, eisigen Nachbarn. Da sich der Tienshan hier abrupt aus der Ebene heraus hochhebt, überblickt man diese von hier oben selbstverständlich auch, bis über die Grenze nach Kasachstan hinweg. Der Höhenunterschied zur Ebene vermittelt ein Gefühl von enormer Abgehobenheit. Allerdings ist es dort unten leider etwas diesig. Trotz Dunst kann ich aber Bishkek erkennen. Zu Beginn meiner Reise war ich auf dem Balkon meines Hotels gestanden, meine Neugier erregte der Blick hinauf zu schneeweißen, mir bis dahin noch völlig unbekannten Bergen. Genau auf einem dieser Gipfel stehe ich jetzt und blicke nun hinab auf die Stadt. Ich bin allein auf dem Gipfel, ein eher schwacher, aber unangenehmer Wind bläst und es ist saukalt. Im Abstieg begegnen mir weitere Aspiranten , die allesamt in Zelten bei der Hütte genächtigt haben, ich war Ramons einziger Gast. Vor meiner Rückkehr ins Tal bereitet mir Ramon noch ein schlichtes, aber gutes Mittagessen zu. Dann heißt es, Abschied nehmen, denn ich habe mit Svetlana und unserem Fahrer eine fixe Abholzeit unten im Alplager vereinbart. Das Prachtwetter mit strahlen blauem Himmel setzt sich auch bei meinem Abstieg von der Hütte fort, im Gegensatz zu 4500 m Höhe kann ich hier aber nun im T-Shirt wandeln. Kurz unterhalb der Hütte treffe ich noch auf eine Steinbockherde. Es sind nicht die gleichen, wie bei uns in den Alpen.<br />
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26.08.2012<br />
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Frühmorgens werde ich von Svetlana und dem Fahrer zum Flughafen gebracht.Wir umarmen uns, und ich spüre, der Abschied kommt von Herzen Ein Abschied von einem Land und seinen Leuten, wohin ich sehr gerne eines Tages nochmal wiederkehren würde.<br />
<br />Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-68830945531468893302012-04-11T07:38:00.212-07:002012-09-30T02:27:15.051-07:00Rückkehr in den Hohen Atlas<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtf0xMDYhAd4C8yz2uvkM6RbuDGD5PnFYKfFXbAF1S9Y0hwPBBfItoMrKt2Xtfm3qc7RKcTfa2pZImyXLL9MvPKZWQohcn1Q_DW08CkL7ZhoUw0TIH29h9cZC8GKmuHXPPpEXxP5tZyf0/s1600/DSCN8961.JPG"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5734310327225642482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtf0xMDYhAd4C8yz2uvkM6RbuDGD5PnFYKfFXbAF1S9Y0hwPBBfItoMrKt2Xtfm3qc7RKcTfa2pZImyXLL9MvPKZWQohcn1Q_DW08CkL7ZhoUw0TIH29h9cZC8GKmuHXPPpEXxP5tZyf0/s320/DSCN8961.JPG" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 240px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a><br />
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Zwölf Jahre sind vergangen, seit meiner Trekkingtour durch die Toubkal-Region im Hohen Atlas. Marokko ist per Flugzeug leicht und schnell erreichbar, eine Reise dorthin ist normalerweise recht kostengünstig, Möglichkeiten für Trekker und Bergsteiger sind mannigfaltig, lassen sogar Unternehmungen zu Jahreszeiten zu, wo es in vielen anderen Gebirgen schwierig bis unmöglich ist, Touren in große Höhen zu unternehmen.Das Land mit seinen zugegebenermaßen nicht immer ganz einfachen Bewohnern bietet dem Reisenden ein schillerndes Kaleidoskop aus exotischer Kultur, atemberaubenden Landschaftsbildern, Sehenswürdigkeiten von Weltrang, aber auch viel wenig Bekanntes, jedoch nicht minder schön, und natürlich sowohl angenehme, als auch mühsame, manchmal auch skurrile menschlichen Begegnungen. Insgesamt sind das Prädikate, die mit Reiseerlebnissen etwa aus dem Himalaya vergleichbar sind - für Individualisten gar mit einer hohen Abenteuergarantie, und das alles gerade mal drei Flugstunden von Deutschland entfernt. Fast schon frage ich mich, weshalb ganze 12 Jahre für eine Wiederkehr verstreichen mussten ;-)?<br />
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Sämtliche Gebirge Marokkos vorzustellen würde einen Aufsatz für sich ergeben, von daher möchte ich an dieser Stelle ausschließlich auf den Hohen Atlas eingehen. Die höchste Gebirgskette Marokkos und zugleich Nordafrikas zieht sich südlich von Marrakesch wie eine riesige Barriere in grober West-Ost-Ausrichtung quer durch den oberen Südteil des Landes. Es liegt auf der Hand, dass ein solch gewaltiges Gebirge klimatische Einflüsse nimmt. Der markanteste und nennenswerteste ist die Funktion als Klimascheide zwischen den eher noch mediterran geprägten Zonen nördlich des Gebirges, und den wüstentrockenen Regionen südlich davon, welche nahtlos, und für Laien optisch schon fast nicht mehr unterscheidbar, in die größte Wüste der Welt, die Sahara, übergeht.</div>
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Zwischen den Monaten Oktober und April erhält der Hohe Atlas das Gros seiner Niederschläge, abhängig von Höhe und genauer Jahreszeit dann in Form von Schnee. Viele Trekkingunternehmen bieten seit langer Zeit Skitouren im Hohen Atlas an, als beste Zeit hierfür gilt der Zeitraum Mitte Februar bis Mitte/Ende März. Je nachdem, können Skitouren aber durchaus auch mal bis Anfang Mai möglich sein. Spätestens ab August kann davon ausgegangen werden, dass selbst die höchsten Gipfel weitestgehend schneefrei sind. Gletscher existieren im Hohen Atlas überhaupt keine. Dies ist somit schon ein Hinweis darauf, dass in diesem Gebirge die Bedingungen für Bergsteiger allgemein günstiger und einfacher sind, als etwa in den Alpen.</div>
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Für die Planung und Durchführung dieser Reise dienten mir folgende Materialien:</div>
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1. Karten:</div>
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Mgoun Massif Central High Atlas Mountains Morocco, scale 1:100.000</div>
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Kultur-Trekking im Zentralen Hohen Atlas (Mohammed Ait Hamza u. Peter Popp)</div>
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Djebel Toubkal 1:60.000 u. 1:100.000</div>
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Carte Touristique Maroc (Straßenkarte)</div>
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2. Bücher:</div>
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Thomas v. Clarmann: Der Hohe Atlas - Wandern, Klettern und Skibergsteigen in Marokko</div>
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Hermann Kiendler: Afrika - die höchsten Berge des Schwarzen Kontinents (Panico-Verlag)</div>
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Lonely Planet Marokko (Reiseführer für Backpacker, daraus auch die Idee für meine 4-tägige Trekkingtour)</div>
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29.03.2012</div>
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Ich sitze im Zug Casablanca - Marrakesch. Ging ohne Probleme ab dem Flughafen, mit Umsteigen auf dem Hauptbahnhof "Casa Voyageur". Die Landschaft unterhalb von Casablanca erinnert mich noch ein wenig an Mitteleuropa. Ausgedehnte, grüne Felder erstrecken sich über flache Weiten. Erst, als wir weiter nach Süden kommen, ändert die Landschaft ihr Gesicht, wird steiniger, trockener, afrikanischer - zumindest im Sinne klischeehafter Vorstellungen. Ich unterhalte mich mit einer jungen Dame, sehr gebildet und ein gutes Englisch sprechend. Ich muß dabei an die daheim weit verbreiteten Vorurteile gegenüber Kopftuchträgerinnen denken ... eben die, welche solche Frauen noch nie persönlich kennengelernt haben, deren Töchter leider keine türkische Freundin haben, oder eine kopftuchtragende Klassensprecherin ... ich schweife ab, aber in der heutigen Zeit, wo sich in unserer Gesellschaft ein weit verbreitetes Muslim-Bashing breit macht, wo alles, was mit dem Islam irgendwie zu tun hat, nur noch über einen Kamm geschert wird, muss man sich äußern.</div>
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Mitten auf der Strecke legt der Zug plötzlich eine Vollbremsung hin. Irgendwann kursiert das Gerücht, ein Selbstmörder hätte sich vor den Zug geworfen. Einige steigen aus, ich bleibe, wie die meisten anderen auch, sitzen. So treffen wir eben mit einer Stunde Verspätung in Marrakesch ein. Kurz vor dem Eintreffen dort setzt sich ein Herr mittleren Alters zu uns ins Abteil, auch er spricht ganz passabel englisch, bietet mir seine Hilfe an. Nun kenne ich die Spielchen ja bereits, insbesondere die nordafrikanischen Länder sind bezüglich sich aufdrängender "Helfer", die nichts anderes, als Geschäftsinteresse im Sinn haben, besonders anstrengend. Die meisten erkenne ich sofort, manche aber sind so gute Schauspieler, dass man es erst zu einem späteren Zeitpunkt merkt, wie dieser hier. So wirds für mich eine teuere Fahrt zum Hotel Ali, ein Taxi wäre mich merklich billiger gekommen. Immerhin gelingt es mir, alle sonstigen Angebote, die dieser Herr an mich herantragen will, abzuschlagen. Leider führen solche Erlebnisse dazu, dass man als Tourist blockiert, niemanden mehr an sich heranlässt, der einen anspricht, und manchmal tut man auch den wirklich Gutmeinenden Unrecht damit.</div>
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Das Hotel Ali befindet sich ganz nahe an der Djamaa al Fna, dem wohl bekanntesten Platz Marokkos, wo sich tagaus, tagein, Gaukler, Händler, Schlangenbeschwörer oder pittoresk gekleidete Wasserverkäufer ein Stelldichein geben. Ich öffne die Balkontüre meines Zimmers, trete hinaus. Der bizarre Klang der Instrumente von Schlangenbeschwörern dringt zu mir hinauf, es ist bereits dunkel, ein leichter Nieselregen geht hernieder. Seit der Landung hier in Marokko befinde ich mich unter einer permanenten Wolkendecke, die tagsüber für ein erträgliches Klima sorgte. Nun muss ich mir aber für den abendlichen Ausgang eine Jacke überziehen. Gediegen geht´s im Riad Omar zu, das Menü hier kostet 180 Dirham, also etwa 18 Euro, nicht nur für marokkanische Verhältnisse ein gehobener Preis. War eben wieder mal eine "Empfehlung", diesmal von der Dame an der Hotelrezeption. Allerdings muss ich sagen, ich genieße es, das Essen dort ist wirklich vom Allerfeinsten,vornehm serviert in einem ansprechenden 1001-Nacht-Ambiente, bequeme Sitzpolster, schabrackenverzierte Vorhänge, doch, fürwahr, ein angemessener Reiseauftakt.</div>
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30.03.2012</div>
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Ich eile durch Marrakesch, durch die Souks der Altstadt, dann zu einem Supermarkt in der Neustadt - nirgends komme ich an Camping-Gaskartuschen ran, zumindest nicht an diejenigen, die ich benötigen würde. Basta, es muss auch ohne gehen, zumal kochen und zelten nur für den Notfall eingeplant ist, bzw. falls die Tarkkedit-Hütte am Fuße des Mgoun geschlossen sein sollte.</div>
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Ich möchte Marrakesch spätestens um die Mittagszeit verlassen, was ich dann auch tue. Azilal soll mein heutiges Ziel sein, ein Städtchen, das an und für sich wenig zu bieten hat, außer der Tatsache, dass es unverfälscht landestypisch geblieben ist und für Touristen meist nur als Umsteigestation zu den Wasserfällen von Ouzoud oder eben auf dem Weg ins Ait Bou Guemez, dem Tal der glücklichen Leute, dient.</div>
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Vom Hohen Atlas, der eigentlich so nah ist, und den man an guten Tagen selbst von Marrakesch aus bewundern kann, sehe ich auf der gesamten Fahrt gar nichts, denn wiederum hängt diese Wolkendecke über dem Land, die zwar keine Tendenzen zeigt, sich zu entleeren, dafür aber auch die Sonne konsequent abschirmt. Klimatisch betrachtet soll mir das eigentlich recht sein, denn ich vertrage keine Hitze. Aber bezüglich meiner weiteren Pläne sehe ich hier durchaus ein Problem. Zwei Dinge liegen mir für diese Reise besonders am Herzen: eine viertägige Trekkingtour quer durch den Zentralen Hohen Atlas und die Besteigung des Mgoun. Den Mgoun betrachte ich als einen außergewöhnlichen Berg, der meine persönliche Gipfelsammlung in besonderem Maße zieren würde. Eigentlich stellt der Mgoun ein Kleinmassiv dar, welches sich über 35 km hinweg von Südwest nach Nordost erstreckt und drei benannte Gipfel aufweist: Ouamassi(3883 m) im Südwesten, Mgoun-West (3978 m), sowie der Hauptgipfel Oumsoud (4068 m). Der sich zwischen Mgoun-West und dem Oumsoud befindliche Punkt 4008 trägt keinen eigenen Namen. Neben zahlreichen 3000er-Gipfeln wartet der Hohe Atlas mit insgesamt neun 4000ern auf, 8 davon befinden sich im Gebiet um dem Djebel Toubkal, im Westen des Gebirges. Der Mgoun ist der Einzige, welcher außerhalb des Toubkal-Gebietes steht. Er hat seine Position mitten im Zentralen Hohen Atlas. Sein Standort ist nicht das einzige, was ihn für mich so begehrlich macht. Seine wuchtige Erscheinung als langgestrecktes Massiv mit verschiedenen Überschreitungsmöglichkeiten, schlussendlich aber auch die Tatsache, dass dieser Berg nicht so einfach "abgeräumt" werden kann, wie das bei den Spitzen des Toukal-Gebiets der Fall ist. Mindestens drei Tage sind für eine Besteigung mit Rückkehr anzuberaumen, eine Nord-Süd-Überschreitung würde gar 4 Tage in Anspruch nehmen. Ja, und die Anfahrt: das Toubkal-Gebiet ist von Marrakesch aus in etwa 2 1/2 h erreichbar, der Ausgangspunkt für den Mgoun lässt sich frühestens nach einem langen Fahrtag erreichen, oder eben mit einer Zwischenübernachtung unterwegs, wie ich das jetzt mache. Hat man vor, den Berg von Süden her anzugehen, dann werden 2 Tage Anfahrt obligatorisch. À propos Ausgangspunkt: das Ait Bou Guemez, Tal der glücklichen Leute, sowie die Umgebung, sind für sich schon eine Reise wert. Atemberaubend und einzigartig, sowohl von den landschaftlichen Aspekten, als auch von der dort noch stark traditionell gelebten Berberkultur her.</div>
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Nun aber sitze ich erst einmal hier, in Azilal, diesem schlichten, marokkanischen Städtchen, wenig sensationell, aber angenehm unaufdringlich. Das Essen im Restaurant Ibnou Ziad entspricht ganz den Bemerkungen im Lonely Planet, einschließlich der dort erwähnten Fußballübertragungen. Die Nacht im einfachen Hotel Souss wird etwas unruhig, bedingt durch ein mehrstimmig belegtes Katzenkonzert draußen im Treppenhaus.</div>
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31.03.2012</div>
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Bevor ich ins Ait Bou Guemez weiterreise, möchte ich mir die Wasserfälle von Ouzoud anschauen. Wenn man ein Grand Taxi nicht komplett mieten will, braucht man etwas Geduld, und die fordert heute morgen gut anderthalb Stunden Wartezeit. Es sind eben noch keine weiteren Touristen hier unterwegs, mit denen ich mich etwa hätte zusammentun können.</div>
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Ich habe gestern noch einen jungen Mann im Bus getroffen, der mir dringend empfohlen hatte, bei der Abzweigung zu den Wasserfällen mit auszusteigen, um dort zu übernachten. In meinem Misstrauen habe ich abgeschlagen und bin bei meinem Ursprungsplan geblieben. Zu unrecht, wie ich nun, beim Anblick dieses prächtigen Naturschauspiels, eingestehen muss. Tagsüber treiben sich hier jede Menge Touristen herum, im Moment sind es fast ausschließlich Einheimische, reiche Urlauber aus Fes, Rabat, oder anderen großen Städten des marokkanischen Nordens. Unterm Hauptfall stehen gar örtliche Führer bereit, die mit Booten im Xoximilco-Stil die Touristen in das eigentlich dafür viel zu enge Bassin unterhalb des mächtigen Hauptfalls rudern. Abends wird´s hier ruhig, und der Anblick der insgesamt 110 Meter hohen Kaskaden, vom hübschen Garten des Camping Imouzzer aus betrachtet, ein wahrer Augenschmaus. Eben hier, im Camping Imouzzer arbeitet der junge Mann von gestern, wir begrüssen uns wie alte Freunde. Hmm, Gaskartuschen habe ich in Azilal wiederum keine bekommen, aber wie gerne hätte ich hier, an diesem fantastischen Ort, den Sonnenuntergang erlebt und wäre schließlich, mit einem leckeren Menü im Bauch (denn das Essen in Marokko scheint mir fast überall gut :-)), zu Bette gelegen, eingeschlummert mit diesem gleichmäßigen Rauschen im Ohr - für mich jedenfalls eine verlockende Alternative zum Katzenjammer ...</div>
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Ich kehre zurück nach Azilal, mit im Grand Taxi sitzen eine australische Entwicklungshelferin, die seit vielen Jahren hier in der Region lebt, und eine junge Marokkanerin, mit bestem american-english, die jedoch nach eigener Aussage noch nie außer Landes war. Trug übrigens auch Kopftuch ...</div>
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Es folgt eine reichlich unbequeme, aber landschaftlich sehr ansprechende Fahrt von Azilal nach Agouti. Agouti ist ein bezaubernder Ort, in den sich Romantiker (-innen) sicher auf den ersten Blick verlieben werden.Wir sind hier schon im Ait Bou Guemez, also dem Tal der glücklichen Leute.Ich frage Lahoucine, den Wirt und Bergführer des Gite d´Etappe "Le Flilou", ob die Leute hier wirklich glücklich sind. Er bejaht unumwunden, und er muss es wissen, schließlich ist er hier im Tal geboren und aufgewachsen. Inzwischen mit der Schweizerin Beatrice verheiratet, haben die beiden hier in Agouti ein Gästehaus aufgezogen, welches Freunde von rustikaler Dorfromanik die Augen leuchten lässt. Man darf sich in ihrem heimeligen Gästehaus wahrlich fühlen, wie ein Berberfürst :-)! Mit Beatrice verstehe ich mich auf Anhieb, als wären wir bereits seit Jahren vertraute Freunde. Eine Gruppe von Spaniern soll im Laufe des Abends noch eintreffen, auch sie gedenken, wie ich, den Mgoun zu besteigen. Kurz vor Sonnenuntergang steige ich noch auf einen mit einer zerfallenen Lehmburg besetzten Hügel in Dorfnähe und erfreue mich an der genialen Aussicht bis weit talaufwärts. Die hohen Berge sind von der Wolkendecke abgeschnitten. Den Mgoun könnte man vom Dorf aus vermutlich ohnehin nicht sehen, da er durch einen vorgelagerten Bergzug vom Tal getrennt ist.</div>
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Manuel, Angelís, Fabio und Hector - alle haben lange Haare, bis über die Schultern hinweg, und alles eine Familie! Die Ehe eines Philosophen und einer Kindererzieherin hat zwei nun schon erwachsene Söhne hervorgebracht, der eine Biologe, der andere Forstwirtschaftsstudent. Wir sind uns rasch einig - eine bessere Truppe könnte ich mir als Begleitung zum Mgoun nicht wünschen!</div>
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01.04.2012</div>
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Das Wetter ist schlechter geworden. Die Wolkendecke hat sich herabgesenkt, und es regnet leicht. Die Spanier sind unentschlossen und möchten im Dorf nach einer Gelegenheit ausschauen, das kommende Wetter per Internet zu checken. Wir besuchen einen interessanten Artesania-Laden, der Eigentümer dort verfügt prompt auch über Internetzugang. Morgen soll sich bis zum Mittag ein Halbwegs-Schönwetterfenster öffnen, danach, und auch die kommenden Tage dann wieder schlechter. Manuel, der Papa, insistiert zum Aufbruch, schließlich willigen alle ein, ich bin erleichtert, denn ich wäre gewillt gewesen, auch alleine aufzusteigen. So, mit dieser überaus sympathischen Truppe, ist mir das allerdings viel lieber.</div>
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Schon zu Beginn der Tour geraten wir allesamt ins Schwärmen. Manuel, ein alter Atlaskenner, bringt es auf den Punkt: "Esto es Atlas-Trekking de lo mejor!" Durch die fantastische Arous-Schlucht hindurch gelangen wir auf die Viehweiden und zu den Almhütten von Azib Ikkis (Azib= Almhütte), welche auf 2234 m gelegen sind und im Übrigen auch einfache Übernachtungsmöglichkeiten für Bergtouristen anbieten. Es wird nebliger, der Regen geht in Schnee über. Wir erreichen den ersten Sattel auf 2909 m. Es gilt, von hier aus zum Tarkkedit-Pass auf 3400 m Höhe zu gelangen, um auf der anderen Seite zum gleichnamigen Plateau abzusteigen, wo sich dann auch die Tarkkedit-Hütte befinden soll. Bis zu besagtem ersten Sattel hatten wir, trotz mit der Höhe zunehmender Neuschneeauflage, einen klaren Pfad, doch jetzt wird´s schwierig, denn ab hier verdeckt eine ausgedehnte Altschneedecke den eigentlichen Pfad. Der Hüttenwirt der Tarkkedit-Hütte soll angeblich wegen unseres voraussichtlichen Eintreffens aufgestiegen sein.Was uns wundert, ist nur, dass wir überhaupt nirgends Fußspuren finden. Wir kämpfen uns hinauf bis etwa Punkt 3200 und stecken bereits knietief im Schnee. Angelís ist am Ende, weniger körperlich, als mehr psychisch. Ihr macht offensichtlich eher diese Wettersituation zu schaffen. Manuel löst sein Versprechen ein, umzukehren, wenn keine Sicht und geschlossene Schneedecke vorgefunden werden sollten. Dies war die Vorbedingung der Familie für diesen Aufstieg. Nun könnte ich ja alleine weitergehen, doch auch ich bin nicht mehr der von früher, bin auch vorsichtiger geworden. Es ist 16 Uhr, um 19 Uhr wird´s dunkel, von unserem Standpunkt aus sollen´s noch etwa 2 1/2 h bis zur Hütte sei, unter Normalbedingungen. Würde ich die Hütte nicht finden, dann würde mir ein ernstes Problem blühen, bei dem ich zwar gute Überlebenschancen hätte .... so wird unser Standpunkt schließlich zu unserem gemeinsamen Umkehrpunkt. Nach 10 1/2 Stunden, mit kaum mal Pause, und ich muss anfügen, die Spanier sind permanent ein strenges Tempo gegangen, kommen wir wieder im Flilou an, die letzten anderthalb Stunden legen wir gar im Schein de Stirnlampen zurück. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, hat uns das köstliche Essen an diesem Abend besonders gemundet ;-)!</div>
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02.04.2012</div>
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Um ehrlich zu sein, habe ich ja gestern an unserem Umkehrpunkt schon wieder weit vorausgedacht: wenn´s mit dem Mgoun jetzt eben nichts wird, ich dann gleich morgen die erste Etappe meiner geplanten Trekkingtour angehen würde, dann hätte ich ja nach hinten heraus noch Zeit für einen Abstecher in die Toubkal-Region. Vielleicht würde sich bis dahin das Wetter bessern, und ich könnte mir dort noch einen der hohen Berge einverleiben, zumal die Vorbedingungen dort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einfacher und günstiger sein werden, als am einsamen und abgelegenen Mgoun.</div>
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Meine spanischen Freunde werden heute etappenweise ihre Heimreise eintreten. Sie sind mit dem Auto von ihrer Heimat Andalusien bis hierher gefahren. Auf ihrer Rückfahrt wollen sie wennmöglich noch einen Gipfel im Rif-Gebirge besteigen.</div>
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Für mich beginnt heute die erste Etappe meiner Trekkingtour. Um 10 Uhr breche ich auf. Das Wetter bringt zwar sonnige Abschnitte, das Hochgebirge hängt aber immer noch hinter Wolken. War wohl besser, dass wir umgekehrt sind ...</div>
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Leider sind die ersten 4 Trekkingstunden auf Asphalt zurückzulegen, wenngleich auch auf einem so gut wie unbefahrenen Sträßchen. Alternativ soll es noch einen Pfad über´s Plateau hinüber zum Dörfchen Aggersif geben, doch ohne Führer sei die Wegfindung laut Lahoucine eher problematisch. So wird´s ein schöner und gemütlicher Auftakt, mit tollen Ausblicken über prächtig blühende Flußtäler hinweg, welche von schroffen Felswänden und gerölligen Steilhängen eingerahmt sind, aus deren nahezu trostlosen Hängen struppige Büsche und windschiefe Bäumchen herausragen. Ich folge dem Lakhdar-Tal stromaufwärts, vorbei am Dorf Taghoulit, bis ich zu einer Brücke komme. Zufällig treffe ich dort zwei Herren aus Rabat wieder, die gleichsam, wie ich, Fahrgäste im Grand-Taxi Azilal-Agouti waren. Wir halten ein kleines Pläuschchen, dann setze ich meinen Weg fort, nun nicht etwa weiter der Teerstraße folgend, sondern links aufwärts gehend, auf einem malerischen Maultierpfad, der mich in ein rotes Dorf inmitten roter Erde mit frechen Kindern hinaufführt. Dann stelle ich fest, das hier war eine Fehlinterpretation. Also zurück auf das Sträßchen und diesem weiter gefolgt, bis ich tatsächlich die Ortschaft Sebt Ait Bou Willi erreiche. In einem Miniladen kaufe ich mir noch etwas Schokolade. Jetzt fängt für mich das eigentliche Trekking an, denn ab nun, bis hin zum Endpunkt Ait Alla, den ich am Ende des 4. Tages erreichen soll, werde ich nur noch auf Maultierpfaden, allenfalls mal ein paar Passagen auf ungeteerten Holperfahrwegen, zubringen. Hier in Ait Bou Willi treffen mehrere Täler aufeinander. Dem Lakhdar bislang gen Südwest gefolgt, marschiere ich nun über eine kleine Brücke hinweg, direkt nach Süden. Die Landschaft ist bezaubernd! Reich bepflanztes Kulturland tief drinnen im kargen Hochgebirge, dazu malerisch auf den Hängen klebende Dörfer, wie Tazouggart, am gegenüberliegenden Ufer oder Ait Ighoud, wo sich eine weitere Talverzweigung ergibt. Nun ist es nicht mehr weit bis zu meinem Etappenziel Rougoult (1893 m). Gleich am Dorfeingang werde ich von einem jungen Mann begrüsst. Nun weiß ich, dass Rougoult bislang noch kein Gite d´Etappe hat und man "Chez l´habitant" übernachten kann. Das heißt nichts anderes, als dass man bei einer Berberfamilie in einem authentischen Haus nächtigen wird. Ein unersetzliches Erlebnis, welches mich an meine Trekkingzeit auf dem Leftbank-Trail im verwunschenen Spiti im indischen Himalaya erinnert. Und es ist immer wieder interessant, festzustellen, wie ähnlich doch die Lebensweise ist bei so weit voneinander entfernt lebenden, sich jeweils autark entwickelnden Bergvölkern. Sehr ländlich geht´s zu: eine Ziegenherde trampelt durch den Hausgang, einige Tiere bleiben neugierig an meiner geöffneten Zimmertür stehen und gaffen mich an. Die Großmutter sitzt in der Küche am Feuer, schwenkt einen aufgehängten Balg, der mit Ziegenmilch gefüllt ist, auf diese Weise wird Käse gewonnen. Es ist schon frappierend, wie viel Ähnlichkeit die Häuser hier mit denen von Spiti oder Ladakh aufweisen. Erwähnenswert ist eine verzierte Stuckdecke in meinem Zimmer. Auf solche Stuckdecken soll ich noch mehrfach in Berberhäusern stoßen. Man sitzt und liegt hier übrigens auf Teppichen, ißt von niedrigen Tischen - auch das kenne ich doch schon von irgendwoher ;-)!Ich möchte hiermit betonen, eine Trekkingtour durch den Hohen Atlas kann zwar mit der Pracht und der Höhe der Himalaya-Berge nicht mithalten, wartet aber ansonsten mit allem auf, was das Trekkerherz begehrt und braucht sich hinter den Trekkingdestinationen etwa des Himalaya oder des Karakorum nicht zu verstecken - die Dörfer, die Täler, die Bewohner, die herzhafte Küche, und immer noch schöne Berge (die man obendrein sogar als Normalsterblicher besteigen kann!), fantastische Schluchten ... </div>
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Später kommt der Jüngste der Familie zu mir, mit einem Französisch-Schulbuch. Zufällig schlägt er eine Seite auf, mit einer Geschichte über eine Frau, die nur 3 Monate zur Schule gegangen ist. Ein sehr marokkanisches Lehrbuch ... ich stelle fest, der Junge kann das alles gar nicht lesen, er spricht aber, neben seiner Muttersprache Amazigh (Idiom der Atlasberber), arabisch und geht in Ait Bou Willi zu Schule. Im Laufe des Abends lerne ich nach und nach sämtliche Mitglieder der Familie kennen.</div>
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03.04.2012</div>
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Gemäß der Wettervorhersage soll heute der schlechteste von drei oder vier vorausgesagten Tagen sein. Ausgerechnet heute, wo ich doch über den 2860 m hohen Tizi n´Rougoult (Tizi=arab. Bergpass) rüber muss. Ein typisches Frühstück im Hohen Atlas besteht übrigens aus frisch gebackenem Brot, im heutigen Fall sogar mit frischer, gesalzener Butter, oder schon Käse? Jedenfalls fantastisch schmeckend, dazu noch Marmelade und/oder Honig, Kaffee. Den in Marokko omniexistenten, stark gezuckerten, aber stets wohltuenden Pfefferminztee trinkt man erst zu fortgeschritteneren Stunden.</div>
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Gleich hinter dem Dorf führt der Weg mich in eine enge Schlucht hinein. Die Begehung dieser Schlucht ist faszinierend, nimmt aber viel Zeit in Anspruch und man bekommt dabei zumindest im Frühjahr nasse Füsse. Für diesen Fall habe ich meine Sandalen mit, und nach wohl einem Dutzend mal hin- und herspringen zwischen den beiden Bachufern kommt dann endgültig eine Passage, wo´s mit den Bergstiefeln nicht mehr geht. Die Watstellen häufen sich derart, dass ich zwischendurch mehrfach eiskalte Füsse bekomme und diese mit den Händen wieder aufwärmen muss. Vom zugezogenen Himmel herab beginnt es nun leicht zu schneien, ich immer noch in Badelatschen. Ich ziehe erst die Stiefel wieder an, als ich ganz sicher bin, dass die Wasserführung des Baches derart abgenommen hat, dass ich mir eben nicht mehr Stiefel und Socken naß mache, denn sonst wäre die ganze Sandalenaktion für die Katz gewesen. Weit oben geht´s hinaus aus der Schlucht, der Bach ist jetzt nur noch ein Rinnsal und verliert sich in der verschneiten Bergwiese, irgendwo hier oben befindet sich seine Quelle. Das Gelände ist schon gut zugeschneit, der Schneefall ist stärker geworden und es ist stark neblig. Ab hier wird´s für mich orientierungsmäßig sehr anspruchsvoll. Den Pfad erkenne ich nur noch an den Konturen, bzw. ich vermute seinen Verlauf anhand des Geländes. Dummerweise habe ich heute morgen den Höhenmesser nicht eingestellt, weshalb ich jetzt diesbezüglich auch keine zuverlässigen Angaben habe. Der zeigt mir inzwischen fast 3000, ich müsste wohl längst oben sein. Hoffentlich bin ich hier richtig, wenn nicht - die Rückkehr durch die Schlucht würde kein Zuckerschlecken, ich müsste zum Schluss gar noch im Dunkeln nach Rougoult zurückstolpern. Man findet im Hohen Atlas für gewöhnlich keinerlei Markierungen, auch keine Steinmännchen, und wenn, dann dienen sie oft zu anderen Zwecken. Jetzt sehe ich eines, kurz danach wird das Gelände flach. Ich muss nun wohl auf der Passhöhe angelangt sein. Dort vorne ist noch ein Steinmännchen, es soll wohl die Passhöhe markieren. Jawohl, ich bin jetzt sicher, dass ich hier richtig bin! Nun gilt es, den richtigen Abstiegsweg zu finden. Auch das ist wiederum nicht einfach, denn es geht beileibe nicht einfach nur gerade runter, wie im Lonely Planet zu lesen ist. Nach einer knappen Abstiegsstunde mit äußerster Konzentration nimmt die Schneedecke ab und die Wegkonturen werden wieder klarer. Aus der Nebelwand taucht sogar für einen kurzen Augenblick der Talgrund weit unter mir auf. Jetzt weiß ich, ich hab´s geschafft!</div>
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Unter mir erblicke ich eine alte Frau und eine Ziegenherde. Endlich wieder bei der Menschheit angekommen! Ich steige weiter ab, erreiche das malerische Dorf Tasgaiwalt, wo mich sogleich wildgewordene Kinderhorden überfallen. Meine Haare sind tiefgefroren und mein Rucksack ist noch über und über mit Schnee bedeckt. ich sehe aus, wie der Weihnachtsmann, doch den kennt man hier nicht. Der Ausblick über das weit ausladende Tal ist prächtig, jetzt tauchen sogar gespenstisch hinter Nebelschwaden hohe, weiße Berge auf. Auch der Mgoun ist in seinen Konturen zu sehen, dann setzt ein erneuter, diesmal besonders starker Schneeschauer ein. Ich bin gottfroh, dass ich inzwischen schon vom Pass herunten bin. Bis nach Amezri (2250 m), meinem Etappenziel, ist es nicht mehr weit. Einen Vorgeschmack auf die Mentalität in diesem Dorf bekomme ich sogleich am Ortseingang in Erscheinung zweier rotzfrecher, unverschämter Halbwüchsiger, denen ich am liebsten die Köpfe zusammengeschlagen hätte. Im Ortskern angelangt, packt mich fast schon das Entsetzen ob der Dreistigkeit und der Unverschämtheit der dortigen Kinder. So etwas habe ich wirklich noch nirgends erlebt. Viele Erwachsene scheinen hier nicht besser, ich frage nach dem Gite d´Etappe und werde nur blöd ausgelacht. Am liebsten wäre ich weitergegangen, nur fort von hier! Schließlich finde ich selbst das Gästehaus. Es wird von einem alten Mann geführt, dessen Französisch ist äußerst rudimentär, aber der Alte hat´s drauf, was Gastfreundschaft und Verständigung per Zeichensprache anbelangt. Bei ihm fühle ich mich wiederum bestens aufgehoben. Kaum angekommen, bekomme ich, ganz nach Berberart und wie ich´s inzwischen schon kenne, heißen Pfefferminztee mit Knabbereien serviert. Aah, tut das gut, nach den heutigen Strapazen! Zu abend gibt es eine wohlschmeckende Tajine, der Alte gesellt sich zum Essen zu mir. Eigentlich wäre Amezri ein wunderschönes Dorf in pittoresker Lage, wenn nur die Meute da draußen nicht wäre ...</div>
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04.04.</div>
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Nach einem reichhaltigen Berberfrühstück begleitet mich der Alte zum Dorfausgang. Solange er an meiner Seite ist, herrscht absolute Ruhe, niemand belästigt mich, keinerlei Zurufe oder Betteleien. Nach der Verabschiedung ist er wohl noch nicht einmal eine Minute verschwunden, da stürzen schon die Horden von Kindern einher ... glücklicherweise verfolgen sie einem nie allzu weit über die Dorfgrenzen hinaus, weshalb bald schon wieder Ruhe eintritt.</div>
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Das Wetter hat sich über Nacht zum Positiven geändert und beschenkt mich jetzt mit unvergesslichen Eindrücken. Hinter mir erhebt sich schneeweiß das langgestreckte Mgoun-Massiv, auch andere hohe Berge zeigen sich im strahlend weißen Gewand, kontrastieren zum grünen, fruchtbaren Talgrund und den ockergelben, schroffen Felswänden. Die Schneefallgrenze hatte sich gestern sehr weit nach unten verlagert, das Weiß ist allerdings im Talgrund nicht liegengeblieben.</div>
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Abermals geht heute eine wunderschöne Etappe einher, die mir eine Fülle herrlicher Eindrücke vermittelt, sowohl der einer üppigen Flusstalkulturlandschaft, märchenhafter Lehmbaudörfer, nahezu senkrechter Felswände, freundlicher Berber, aber auch allenthalben wiederum recht aufdringlicher Kinderscharen. Seit gestern befinde ich mich übrigens im Flußtal des Tessaout. Dessen Quellbäche entspringen übrigens auf dem fast 3000 m hohen Tarkeddit-Plateau. Wir erinnern uns - dort wollte ich mit meinen spanischen Freunden hinauf, das Plateau wäre unser Ausgangspunkt für die Mgoun-Besteigung gewesen, wären wir dort angekommen ...</div>
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Ich muss im Laufe dieser Etappe weniger als ein halbes Dutzend mal das Flussufer wechseln. Der Tessaout ist aber durchaus ein anderes Kaliber, als der Tifra, mit welchem ich es gestern in der Schlucht zu tun hatte. Das Wasser hier ist kniehoch und reißend. Zur Sicherung benutze ich meinen Eispickel, da ich auf Sommertouren stets ohne Stöcke unterwegs bin. Dörfer, wie Ini n´Ikkis oder Ichbakhene sind einfach traumhaft. Auch interessante Wassermühlen gibt´s unterwegs zu begutachten. Ein geologisches Highlight ist die Ichbakhene-Steilwand, die sich 900 m übers Flußufer erhebt. Die meiste Zeit über marschiere ich direkt im grobkiesigen und lehmerdigen Flußbett, nahezu ständig das rotlehmig strömende Wasser an meiner Seite. Ausgedehnte Waldhaine stehen hier im Flußbett, ich kann als Nicht-Botaniker die Baumart leider nicht benennen, aber vielleicht erkennt sie jemand auf den beigefügten Bildern. Der Tessaout windet sich weiter und weiter in wilden Mäandern durch diesen imposanten Canyon hindurch.</div>
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Es ist dies heute der sonnigste Tag seit meiner Ankunft in Marokko, dennoch gehen wiederholt kleinere Schauer nieder, die, sobald sie einsetzen, von einem unangenehm kalten Wind begleitet werden. Kurz vor Ankunft in meinem Tagesziel Ait Ali n´Ito (1833 m) fährt mich schlagartig ein besonders kalter Windstoß an, und kaum sitze ich, sicher und behütet, in den gemütlichen Räumlichkeiten des örtlichen Gite d´Etappe, geht der nächste Himmelserguß prompt als Schneeschauer nieder.</div>
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Ich sitze entspannt in der Herberge und lasse Revue passieren. Mache mir Gedanken über den zurückliegenden Tag, auch über die vielen bettelnden Kinder unterwegs. "Amziou, stylo" ist wohl der Spruch, den man von ihnen hier im Atlas am häufigsten zu hören bekommt. Früher bettelten die Kinder noch nach Bonbons, heute sind es Kugelschreiber, was daher rührt, dass die Trekkingtouristen bereits seit vielen Jahren hinreichend aufgeklärt sind, den Kindern keine zähnezerstörenden Süßigkeiten mehr zu geben, sondern, um etwas Sinnvolles zu tun, eben Stylos, Kugelschreiber, zu verteilen. Das wissen inzwischen längst schon alle Kinder, darum wird kaum noch um Süßigkeiten gebettelt. Um auf einer 4-tägigen Trekkingtour alle bettelnden Kinder in gleichberechtigender Handlungsweise mit Kugelschreibern zu versorgen, müsste ich einen Extra-Rucksack, nur mit Kugelschreibern gefüllt, mit mir rumschleppen. Heute hat sich ein kleiner Junge an den Kopf gefasst und um Aspirin gebettelt, dabei noch künstlich gehustet ... ohne Aufklärung diesen Menschen Medizin zu schenken, halte ich für gefährlichen Unsinn, der Stylo dürfte inzwischen zur Währungseinheit unter tauschenden Kindern konvertiert sein ... meiner Ansicht nach ändert es gar nichts zum Positiven, wenn man den Leuten vor Ort, insbesondere den Kindern, irgendwas nur schenkt. Es fördert die Bettelmentalität und macht ohne Aufklärung keinen Sinn, oder ist sogar für die Leute gefährlich. Helfen kann man wohl am sinnvollsten, wenn man vor Ort tätige Organisationen unterstützt und mittels Übernachtungen, Essenskonsum, Führer- und Maultiertreiberengagement die örtliche Infrastruktur stärkt.</div>
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Ich nächtige wiederum in einer sehr ansprechenden, traditionell eingerichteten Herberge, mit einer Dusche, die mit einem lebensgefährlich rutschigen Kachelboden geplättelt ist.</div>
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05.04.2012</div>
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Nach dem Frühstück lasse ich zunächst mein Gepäck in der Herberge zurück und wandere, in Begleitung des Sohnes des Gästehausbetreibers und dessen Mutter, in ein schillerndes Seitental hinauf, bis ins Dorf Magdaz (1993 m). Schon der wilde Weg hier hoch lohnt die Mühe, dann dieser entzückenden Berberort, welcher mit eindrucksvollen, lehmgemauerten Wehrtürmen aufwartet. Das hier ist eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges! Auch das Dorf am gegenüberliegenden Flussufer weist eine solch traditionelle, uralte Bauweise auf. Ich statte der kleinen Krankenstation am Ortseingang einen kurzen Besuch ab. Eine junge Französin und eine junge Marokkanerin sind hier federführend. Gerade haben sie einen besonders problematischen Fall zu behandeln. Eine Frau ist von ihrem Nachbarn geschlagen und dabei verletzt worden. Die Verarztung scheint das geringere Problem. Vielmehr dreht es sich um den Umgang mit dem Fall. Die beiden jungen Frauen wollen die Polizei einschalten. Hier, in diesem abgelegenen Bergdorf kann allerdings niemand niemandem ausweichen,denke ich, das gilt sowohl für die Betroffene, als auch für die beiden Krankenschwestern. Auf meine Frage hin, ob sowas öfter vorkomme, antwortet mir die Krankenschwester, dass sie einen derartigen Fall hier noch nie gehabt habe. </div>
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Die letzte Etappe führt mich weiterhin durch die Schlucht des Tessaout hindurch, immer flussabwärts. Die Eindrücke ähneln denen von gestern, es ist aber heute nur eine einzige Flußquerung vonnöten, die ich dazu noch, meine Stiefel anbehaltend, von Stein zu Stein springend, bewältigen kann.</div>
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Der Weg erhebt sich nochmal weit über das Schluchttal hinweg, gestattet prächtige Ausblicke. Ifoulou soll die letzte Ortschaft sein, die ich durchwandern werde, bevor ich in Ait Alla die Straßenbrücke erreichen werde. Das Dorf ragt wie ein Adlernest aus dem Hang heraus, hoch überhalb einer beeindruckenden Talverzweigung. Gerade, als ich durch den Ort marschiere, erschallt der Ruf des Muezzin vom Minarettturm herab, die gegenüberstehende mächtige Felswand lässt die Koransuren im Echo wiedererschallen, auf einem Dach sehe ich jemanden beten. Ich erlebe diese Szene als einen geradezu dramatischen Schlussakkord einer großartigen und bereichernden Trekkingtour.</div>
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An der Straßenbrücke angekommen, will sich gleich ein Schwätzer an mich hängen, ich weise ihn ab, gehe ins Teehaus und bestelle mir einen Imbiss. Es wird recht schwierig, von hier wieder wegzukommen, auf der Straße verkehren kaum mal Fahrzeuge, und wenn, dann sind es nur Locals, die Personen in die umliegenden Dörfer bringen, so wird das zumindest mir gegenüber dargestellt. Schließlich und endlich muss ich wieder mal verhältnismäßig tief in den Geldsack greifen, um in einen Transporter einsteigen zu können, damit ich tatsächlich heute noch hier wegkomme.</div>
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Die über 60 km lange Fahrt nach Demnate macht mir erst so richtig bewusst, wie tief im Hohen Atlas ich mich bei meinem Trekking-Endpunkt Ait Alla eigentlich noch befunden hatte. Zur Südseite hin, also nach Skoura (von dort aus dann weiter nach Ouazazarte) wären es gar 80 km gewesen. Wir fahren bereits in der Abenddämmerung, eine nahezu unheimlich erscheinende,tiefgraue Wolkendecke hängt bedrohlich über den Bergen. Eine schwindelerregende Fahrt, oft ganz knapp über gähnenden Abgründen, aus den Lautsprecherboxen dringt wilde arabische Musik, so wild, wie die Gebirgsszenerie, die wir durchkurven, so wild, wie der Fahrstil des Fahrers, der sich obendrein, laut mitsingend, in Ekstase wirft, dann mal zwischendurch wieder mit dem Handy herumgestikuliert - ich selbst find´s mitreißend, cool bleiben, die Späße mitmachen - aber ganz sicher ist das hier nichts für Personen mit schwachen Nerven ;-).</div>
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Es ist schon eine Weile lang dunkel, als wir schlussendlich in Demnate ankommen. Die Straßen glänzen regennass im Schein des Lampenlichts. Nach Tagen berühre ich das erste mal wieder eine urbane Welt, wenngleich Demnate nur ein kleines, umtriebiges Provinzstädtchen ist. Es hat plötzlich wieder Verkehr, allerlei Leute wuseln die Hauptstraße auf und ab, in den engen,oft bis unter die Decke mit Verkaufswaren vollgestopften Ladennieschen, und in den Teehäusern leuchten fahle Glühbirnen oder aber grelle Neonlampen, vielerlei Stimmen, arabisch statt amazigh, es riecht nach Gewürzen, Rauch, Seife, Abgasen ... viele Menschen - ein krasser Gegensatz zum behäbigen Leben in den abgelegenen Atlasdörfern.Dort oben, in den Bergdörfern, arbeiten die Menschen 12 Stunden am Tag, aber sie scheinen es dabei niemals eilig zu haben. Ich steige in einem Hotel neben dem Altstadttor ab, die Übernachtung dort kostet mich 50 Dirham, also gerade mal 5 Euro, entsprechend schlicht ist die Unterkunft, direkt überhalb eines rauchgeschwängerten, düsteren Teehauses, der Besitzer scheint mir freundlich, ich bin´s zufrieden.</div>
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Im Lonely Planet ist zu lesen, Demnate sei so etwas, wie die kulinarische Hauptstadt der Region. In der Mehrzahl finde ich hier verrauchte Cafés, und als ich endlich ein Plätzchen entdecke, das mir adäquat erscheint, um dort mein Abendessen einzunehmen, befinde ich dieses wohl für sehr schmackhaft, allerdings auch nicht irgendwie besser, als in den meisten anderen Orten des Landes, in denen ich bislang gegessen habe.</div>
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06.04.2012</div>
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Es ist manchmal fast schon unglaublich, was für Raffinessen angewendet werden, um einen Touristen über´s Ohr zu hauen. Manchmal nervt´s ungemein. Natürlich erspart man sich viel Ungemach, hat man einen einheimischen Führer oder einen Accompagnateur, also Begleiter, zur Seite. Doch ich bevorzuge es, wenn möglich, autark zu reisen. Heute morgen bleibe ich der Sieger, das kostet mich allerdings eine gute Stunde Wartezeit am Grand-Taxi-Stand, wo ein halbes Dutzend junge Fahrer es waren, die sich zusammentaten, um mich reinzulegen.</div>
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In Marrakesch dann ein erneuter Kampf um einen halbwegs akzeptablen Taxipreis nach Imlil. Es geht mir dabei weniger darum, meine Reisekasse zu schonen. Ich sehe nur eines nicht ein: ich übernachte und esse bei aufrichtigen Dorfbewohnern zu einem sehr günstigen Preis und soll, in der Stadt angekommen, irgendwelche großmäulige Halsabschneider mit dem bis zu 10-fachen Preis belohnen, nur weil sie gerissen und unverschämt sind. Ich bin heute ein bisschen müde, irgendwie auch antriebslos. Der Himmel scheint nicht zu halten, was mir die Wettervorhersage gestern versprochen hatte. Ich hatte auf einem Wetterportal Oukaimeden eingegeben, den bekanntesten Skiort in Marokko, gelegen im Toubkal-Gebiet, also dort, wo ich hin möchte. Strahlender Sonnenschein für die kommenden Tage, stattdessen prangt wiederum eine kompakte Wolkendecke, die nur hin und wieder die Sonne durchdringen lässt, über dem Flachland um Marrakesch. </div>
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Ab etwa Tahannaout gewinnt die Landschaft an Attraktivität, die Straße führt durch eine Schlucht hindurch, es wird bergig. Über Moulay Brahim kommen wir nach Asif. Hier bin ich vor 12 Jahren zur Weiterfahrt auf die Pritsche eines Lastwagens geklettert und dort oben, zusammengepfercht mit heimkehrenden Dorffrauen, Arbeitern, und Trekkingtouristen auf abenteuerliche Weise über eine Holperpiste nach Imlil gelangt. Heute wechsle ich in Asni nur das Grand-Taxi, die Fahrer machen´s wieder einmal untereinander aus. Die Rüttelpiste ist inzwischen zu einer mehr oder weniger passablen Alphaltstrasse konvertiert, die Landschaft und die schönen Dörfer sind, heute, wie damals, entzückend. Ach ja, ein paar neue Luxushotels im Riadstil sind inzwischen auch hier im Tal entstanden.</div>
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Ab Asni befinden wir uns übrigens im Tal des Assif (=arab. Fluss) Mizane. Wer Lust und Zeit hat, kann von Asni aus auch in etwa 6 Stunden über einen Maultierpfad nach Imlil wandern. Als ich das letzte mal in Imlil war, erschien mir der Ort noch klein und idyllisch, immer noch mehr Dorf, als Ferienort, trotz dass man damals schon die Hauptstrasse entlang durch ein Spalier von Andenken- und Artesanialäden spazieren musste. Inzwischen scheint es umgekehrt, Hotels, Touristenunterkünfte, Andenkenläden, Büros von Trekkingagenturen prägen das Ortsbild zu einem großen Teil. Imlil hat sich so endgültig zu einem Bergtouristenort gewandelt, wenn auch immer noch in einem überblickbaren Ausmaß.</div>
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Die gestrigen Niederschläge haben für eine weitere Abkühlung gesorgt, was sich hier, auf 1740 m Höhe, empfindlich bemerkbar macht. Wirklich angenehm ist es nur in der Sonne, in der ich jetzt auch sitze, den lokalen Bergführern, Maultiertreibern, ausländischen Bergtouris, und einheimischen Fototouristen beim Flanieren und Vorbeiwuseln zusehend, ein Kännchen dampfenden Pfefferminztees steht vor mir, der Geruch des bestellten Imbisses dringt vom Grill her an meine Nase und wird mir sicher gleich serviert. Gegenüber hat ein Ladenbesitzer Steigeisen, Pickel und Bergschuhe zur Ansicht vor die Ladentür gehängt, alles Gebrauchtware, Chamonix auf marokkanisch :-). Ich bleibe dabei: Imlil ist, trotz Veränderungen, ein liebenswerter Ort mit Erholungswert geblieben, und im Gegensatz zu heute morgen fühle ich mich nun schon wieder lebendig und voller Tatendrang, zumal es ums Wetter doch nicht sooo schlecht bestellt zu sein scheint. Dazu kommt noch die Info von der Rezeption des Hotels Aksual, in dem ich bereits eingecheckt habe, dass der Weg hinauf zu den Hütten derzeit völlig unproblematisch sei und die großen Gipfel, Voraussetzung Pickel und Steigeisen, derzeit alle machbar seien und auch gemacht würden. Auch ein paar Skitourler sind noch vor Ort, sie sind hier aber bereits in der Minderheit, die meisten Gipfel werden gemäß Auskünften bereits im Fußaufstieg gemacht.</div>
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Das Aksual ist eine ziemlich kalte Herberge, das Personal scheint mir, bis auf zwei junge Männer, eher ignorant. Für eine Nacht soll´s mir hier vollauf genügen, und das Gepäckdepot bis übermorgen wird mir auch ohne Umschweife gewährt.</div>
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Drei Uhr Nachmittags. Zur Besteigung des El Hadj (3129 m) von Imlil aus, wie ich mir das gewünscht hätte, reicht die Zeit nicht mehr. Ich möchte mich trotzdem noch etwas bewegen, die Verhältnisse checken, mich im Gebiet etwas umsehen. Den Aufstiegsweg zu den Hütten bin ich vor 12 Jahren schon mal gegangen, es sollte kein Problem sein, sich morgen dort zurechtzufinden. Ich bevorzuge es, vom großen Kiesbett des Assif Mizane aus, gleich oberhalb von Aremd, auf einem Pfad gen Westen aufzusteigen. Dieser würde auf den 2930 m hohen Pass Tizi n´Tizikert hinaufgehen, einem Übergang, der in das Gebiet der Lepiney-Hütte führen würde. Es ist schon absehbar, dass mir die Zeit nicht ausreichen wird, um bis ganz auf die Passhöhe zu kommen. Die Aussicht lohnt in zweierlei Hinsicht nicht: man geht in eine schluchtartige Verengung hinein, die größere Aussichten versperrt. Außerdem hängt über mir eine zähe, graue, Wolkendecke, welche die Gipfel und Felsspitzen über mir komplett verschluckt. Ab 2400 m werde auch ich von dieser Wokendecke verschlungen, ich marschiere nun auch im Neuschnee, der sich allerdings gut treten lässt, der Pfad ist gleichfalls weiterhin gut zu erkennen. Um 17.20 h habe ich eine Höhe von 2770 m erreicht. Ich möchte Imlil noch halbwegs bei Tageslicht erreichen, also kehre ich hier um. Die Bewegung, die frische Bergluft haben mir gut getan, nach der Fahrerei fast den ganzen Tag über. Zufrieden kehre ich zur abendlichen Tajine ins Dorf zurück. </div>
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Unmittelbar neben dem Hotel befindet sich eine Moschee. Morgens gegen 4.30 h fühle ich mich dem Muezzin so nah, wie noch nie ;-).</div>
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07.04.2012</div>
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Bombenwetter in den frühen Morgenstunden, wenn auch noch recht kalt. Ich bin guter Laune und voller Optimismus. Der Mulipfad bis zu den auf 3100 m gelegenen Hütten soll durchgehend schneefrei sein, was mich doch zunächst wundert, nach der Rekognoszierung von gestern. Ich habe aber schon mitbekommen, dass die Maultiertreiber mit ihren Tieren bis zur Hütte gehen, und Maultiere gehen immer nur bis zur Schneegrenze. Entsprechend ist es nicht vonnöten, heute allzu früh aufbrechen zu müssen. </div>
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Um 8.50 h verlasse ich Imlil, ausgerüstet nur mit dem Gepäck, welches ich für einen 2-tägigen Aufenthalt mit Hüttenübernachtung und zur Besteigung eines 4000ers benötigen werde. Auch wenn es sich bei der Neltner- und bei der Moufflons-Hütte um recht gut ausgestattete Berghäuser handelt, ist die Mitnahme eines warmen Schlafsacks obligatorisch, da die beiden Hütten in ihren Schlafsälen zwar Matratzen und Betten bieten, jedoch über keine Decken verfügen. </div>
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Die Berge über Imlil glitzern schneeweiß in der Sonne, das Weiß reicht bis weit herab, und das hier sind noch lange nicht die Höchsten! So ganz sind meine Bedenken bezüglich der erfolgreichen Besteigung eines hohen Berges noch nicht zerstreut. Kurz hinter Imlil folgt, die sich eng aneinanderschmiegenden Behausungen malerisch auf die Hänge der gegenüberliegenden Talseite geklebt, Aremd, eine Ortschaft, welche übrigens auch touristische Unterkünfte bietet und noch wirklich den Eindruck eines authentischen Berber-Bergdorfes vermittelt, auch wenn die seltsamen, weiß glänzenden Pünktchen auf den Hausdächern nichts anderes als Satellitenschüsseln sind.</div>
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Der Zustieg von Imlil aus zu den beiden Refuges ist recht lang und reich an Höhenmetern, ich befinde ihn aber für genauso entzückend, wie damals, ich das erste Mal hier hinaufgestiegen bin. Nein - diesmal ist es noch viel schöner, mit all den fantastisch weißen Bergen um mich herum :-)! Ich komme nach Sidhi Chamarouch. Dieser Ort ist ein Marabout, also die Grabstätte eines Heiligen. Ein malerischer Flecken - der Mizane-Bach schäumt hier in wilden Kaskaden hindurch. Der Marabout ist ein auffallender, großer, weißer Felsen. Ringsherum befinden sich ein paar Touristenläden, und ein, zwei Orangensaftstände. Hier hatte ich einstmals eine Zeltnacht zugebracht, zusammen mit einer Gruppe junger Marokkaner.</div>
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Ich marschiere weiter aufwärts, links und rechts ist das Gelände bereits vom Neuschnee bedeckt, der Weg selbst ist weiterhin schneefrei, ganz einfach deshalb, weil er derart häufig sowohl von Menschen, als auch von Maultieren begangen wird. Ab den Hütten kann man dann tatsächlich von einer geschlossenen Schneedecke sprechen, aber ich sehe schon, das Gelände ist bereits in alle Richtungen fuß- und skigespurt.</div>
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Das neue Refuge Les Moufflons wurde erst 2008 direkt unterhalb des Refuge du Toubkal (der frühere Name Neltner-Hütte wird heutzutage oft immer noch verwendet) erbaut. Es stand anfangs im Ruf, eine kalte Lounge zu haben. Das ist Vergangenheit, denn ich betrete einen durch einen effizienten Schwedenofen auf 24 Grad geheizten, mit gemütlich gepolsterten Sofas und weichen Kissen im Orient-Stil ausgestatteten, heimeligen Gastraum, in dem mir sogleich, zusammen mit dem gleichzeitig eingetroffenen Pärchen aus Sevilla, die landesüblichen Willkommensingredientien aus Pfefferminztee und Nüssen zuteil werden. Die Herberge ist blitzsauber, hat sogar Duschen, einen kleinen Shop mit Süßigkeiten usw. und die Inneneinrichtung ist wunderschön im maurischen Stil gehalten.</div>
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Meinen Wunschberg, bzw. meine Wunschberge habe ich natürlich schon längst für mich definiert, nun aber heraus damit! Der Djebel Toubkal ist mit seinen 4167 m nicht nur der höchste Berg des Landes, sondern ganz Nordafrikas. Ihn habe ich aber damals, vor 12 Jahren schon bestiegen. Er war mein erster 4000er überhaupt. Die Timesguida (arab.: Moschee) rangiert mit 4089 m auf Platz 2, während der unmittelbar benachbarte Ras n´Ouanoukrim mit 4083 m den dritten Platz einnimmt. Normalerweise besteigt man zuerst den Ras n´Ouanoukrim, um von diesem aus in höchstens 30 zusätzlichen Minuten, in einen Verbindungssattel ab- und den Gegenhang aufsteigend, den höchsten Punkt der Timesguida zu erreichen.</div>
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Das Wetter ist für morgen noch besser angesagt, als für heute. Zahlreiche Personen kehren mit Gipfelerfolg in die Hütten zurück, oder steigen ganz ab nach Imlil, die meisten von ihnen waren auf dem Toubkal. Es soll morgen nichts schiefgehen, weshalb ich jetzt noch ohne Gepäck zu einer Vorbesichtigung aufbreche, die mich bis in den 3735 m hohen Sattel Tizi n´Ouagane hinaufführt. Ein sensationelles Panorama erwartet mich dort oben: ich blicke weit hinaus, über die wüstentrockene Südseite des Hohen Atlas hinweg, hinüber zum ockergelben Massiv des Djebel Sahru, hinter dem dann die eigentliche Sahara beginnt. Für mich sieht aber bereits alles, was ich hier auf der Südseite erblicke, nach Wüste aus.Es ist einfach genial, denn meine eigenen Füße stecken schließlich hier oben im Schnee :-)! Im Aufstieg habe ich mich mit einer Gruppe Spaniern unterhalten, die sich auf der Rückkehr von meinen beiden auserkorenen Gipfeln befanden und von sehr günstigen Verhältnissen sprachen. Überhaupt hätte ich nicht erwartet, nachmittags im Fußaufstieg ohne Probleme noch so weit hinauf zu kommen. Die Schneedecke ist nicht etwa aufgeweicht, sodass ich darin einsinken würde, sondern weist besten Trittschnee auf. Es ist einfach herrlich, vollkommen allein in dieser fantastischen Bergwelt unterwegs zu sein und dabei festzustellen, dass ich bezüglich meiner anvisierten Ziele die besten Karten habe. Hochzufrieden kehre ich ins Moufflons zurück. Die Hütte ist inzwischen voll geworden. Abgesehen von einer englischen Gruppe und zwei Ukrainern, sind nur Spanier hier. Es wird uns ein prima Abendessen serviert, reichlich und lecker.</div>
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08.04.2012</div>
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Als ich mit dem spanischen Pärchen, mit welchem ich mich übrigens gestern anregend unterhalten habe, um 5 Uhr beim Frühstück sitze, ist es draußen noch dunkel. Es kommen noch die Ukrainer hinzu, und ich gerate wieder mal ins Labern. Bis ich dann aufbreche, ist es bereits hell, 6.20 h. Wiederum gehe ich die gleiche Richtung, wie gestern, gen Süden, das Mizane-Tal bis in seinen hintersten Winkel hinein. Alles, was sonst noch schon unterwegs ist, scheint kurz hinter den Hütten in Richtung Toubkal abgebogen zu sein. Zunächst denke ich, ich sei in meiner Richtung alleine unterwegs. Doch als ich unter das steile Couloir unterhalb des Tizi n´Ouagane komme, sehe ich, dass dort schon jemand aufsteigt. Im Pass oben treffen wir uns. Alex, ein Katalane aus Barcelona. Da ich ein höheres Tempo mache, gehe ich jetzt voran. Die Tour wird interessanter, denn ich steige zuerst an einem leichten Grat empor und muss kurz danach in eine etwas ausgesetzte Querung hinaus. Spätestens dort rechtfertigen sich die Steigeisen an meinen Füssen. Später wird das Gelände wieder einfacher, aber auch monotoner. Es geht nun über Gehgelände die Gipfelflanke empor, zu einem Nebengipfel, der sich in der Höhe kaum mal vom Hauptgipfel unterscheidet. Der Nebengipfel und der Hauptgipfel sind durch einen Minisattel voneinander getrennt. In einem Zeitaufwand von nur wenigen Minuten und ein paar harmlosen 1er-Kletterzügen ist dann der höchste Punkt des Ras n´Ouanoukrim erreicht. Die Aussicht hier oben ist prachtvoll, insbesonders der Djebel Toubkal macht eine tolle Figur. Die Sonne scheint, kein Wölkchen trübt den Himmel, die Fernsicht reicht von der Ebene um Marrakesch im Norden bis im Süden Richtung Sahara. Der gesamte Westteil des Hohen Atlas, mit all seinen prächtigen, schneeweißen Gipfeln tut sich vor meinen Augen auf. Nur der Wind beeinträchtigt das Erlebnis. Dieser bläst schon kräftig seit meinem Aufbruch von der Hütte. Hier oben wütet gar ein heftiger Höhensturm, der leider nicht zu allzu langem Verweilen einlädt. Beim Fotografieren muss ich die Handschuhe abnehmen und bekomme sofort eiskalte Finger.</div>
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Drüben prangt nun der schneeweiße Gipfelrücken der Timesguida. Nach 20 weiteren Minuten stehe ich auch auf diesem Gipfel, der sich nicht nur wegen der größeren Höhe lohnt. Er offeriert auch geniale Blicke gen Westen, insbesondere zu den westlichen Ausläufern des Hohen Atlas. Das Tazaghârt-Plateau (3980 m, weist auf der von hier aus nicht sichtbaren Nordseite eisklettertaugliche Rinnen auf) sieht man, und auch der sich nach Norden fortsetzende Ouanoukrim-Kamm macht sich toll, der im Übrigen noch weitere 4000er enthält. Der Gipfel der Timesguida präsentiert sich als ein ausgedehntes Plateau, auf welchem der kaum ausgeprägte höchste Punkt mit einem Steinhaufen markiert ist. Ich kehre in den Sattel zurück, wo ich Alex wiedertreffe. Während ich nochmals den Nebengipfel des Ras übersteige, nimmt Alex nach seiner Rückkehr vom Timesguida-Gipfel die abkürzende Umgehung um den Gipfelaufbau des Ras herum, sodaß wir uns am oberen Ansatz des Grates wiedertreffen. Inzwischen begegnen wir doch noch einigem Gegenverkehr von weiteren Gipfelaspiranten. Ab nun bleiben wir, bis hinunter zu den Hütten, beieinander. Ich bin ziemlich überrascht und erschreckt, dass in einem Zeitraum von nicht einmal 3 Stunden die heftigen Windböen derart viel Triebschnee in das Couloir eingeblasen haben. Ich schließe dort die rasche Entwicklung einer eventuell gefährlichen Lawinensituation nicht mehr aus. Uns wird es jedoch nicht mehr betreffen, da dieser Schnee glücklicherweise noch nicht gebunden ist.</div>
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Ich kehre mit Alex noch auf einen Tee in der Neltner ein. Er war gestern auf dem Toubkal. Der Ras n´Ouanoukrim hat ihm aber besser gefallen -" es más alpino, más montana", so sein Urteil.</div>
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Ich begebe mich ins Moufflons und packe meine Siebensachen. Um 11.45 h breche ich auf , um 14.20 h bin ich, nach einem zügig gegangenen Abstieg, wieder in Imlil. Ich möchte heute noch nach Marrakesch, mache keine Faxen und akzeptiere 300 Dirham für die Fahrt dorthin.</div>
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Unterwegs eröffnet mir der Fahrer, dass die Straße hinter Asni gesperrt sei, ein Felssturz sei in der Schlucht auf die Straße niedergegangen. Zunächst wittere ich wieder mal eine Sauerei, doch verschiedene Indizien weisen darauf hin, dass er recht hat. Zudem werden wir uns einig, dass der Taxipreis sich nicht ändern wird, er mir aber sehr verbunden wäre, wenn ich ihm erlauben würde, dass er weitere Fahrgäste auf der Rückbank aufnähme.</div>
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Der Umweg wird zum Glücksfall, denn diese Strecke ist weitaus schöner und interessanter, als der Direktweg nach Marrakesch es gewesen wäre, den ich ja ohnehin schon kenne. Die Straße zweigt hinter Asni gen Westen ab und schraubt sich auf ein malerisches Hochplateau hinauf. Ausgedehnte, grüne Viehweiden dehnen sich hier oben aus, in welche idyllische, kleine Berberdörfer eingestreut sind. Abrupt erscheint dann die Atlaskette, erhebt sich als gewaltige, schneeweiße Barriere über dem Grün der fast mongolisch anmutenden Weidegründe. Über steile Haarnadelkurven geht´s schließlich wieder runter vom Plateau, die Aussicht hinaus auf´s Flachland und auf den blauschimmernden Stausee Barrage de Lalla Takerkoust ist berückend. Vom Plateau springen übrigens auch Gleitschirmflieger herunter.</div>
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In Marrakesch ist es inzwischen sehr warm geworden, zumindest tagsüber. Und man kann von der Stadt aus nun tatsächlich den Hohen Atlas sehen. Ich steige diesmal im Hotel de Foucauld ab, welches sich ebenfalls nahe der Djamma al Fna befindet, genauer gesagt, gegenüber des Place de Foucauld. Das Foucauld ist einen kleinen Tick preisgünstiger, als das Ali, es gefällt mir auch besser und bietet zudem im Restaurant ein für 100 Dirham recht preisgünstiges Menü vom Buffet, welches es an nichts fehlen lässt, einschließlich einer noblen Einrichtung im orientalischen Stil.</div>
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09.04.2012</div>
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Bis zur Mittagszeit treibe ich mich noch in Marrakesch herum, ausschließlich in der schillernden Medina. Dann geht´s zum Bahnhof, wo ich den Zug nach Casablanca besteige. Mit dem mir schon bekannten Umsteigen auf dem Hauptbahnhof "Casa Voyageurs" erreiche ich direkt den Flughafen. Mein Flieger nach Basel geht morgens um 6, weshalb ich beschlossen habe, die Nacht auf dem Flughafen zuzubringen. Irgendwann suche ich eine halbwegs ruhige Ecke auf, breite Isomatte und Schlafsack über 3 oder 4 Sitzplätze aus, und verbringe so die Nacht mehr schlecht als recht.</div>
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Zuhause werde ich selbst nach einer Woche noch aufwachen und für kurze Momente nicht wissen, ob ich noch in Marokko, oder schon wieder in Deutschland bin. Ein Zeichen, dass diese Reise tief in mich hineingegangen ist :-)</div>
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Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-53476287764839400092006-12-17T12:44:00.000-08:002011-12-06T07:42:12.113-08:00Im Hohen Atlas<strong><em>Von Imlil nach Setti Fatma über den höchsten Berg Nordafrikas</em></strong><br /><br />Marakesch im August – das bedeutet Affenhitze, Hektik, verpestete Luft, aber auch immer noch Spannung und maghrebinischer Flair, Zusammenströmen allerlei wohliger und auch wenig erquickender Düfte in den Souks der Altstadt, jener Ansammlung eng verschachtelter, traditioneller Handels- und Handwerksgassen, herübergerettet aus längst vergangenen Epochen, wie sie uns noch in den Erzählungen aus 1001 Nacht vergegenwärtigt werden, deren Warenangebot und Gebären der Händler jedoch schon arg vom modernen Massentourismus und natürlich auch von den Bedürfnissen der modernen Welt beeinflußt sind. Armut und Schmutz koexistieren neben protzigem Reichtum in einem der teuersten Hotels der Welt, geschichtsträchtige Monumente , hektischer Verkehr und die Ruhe in paradiesischen Gärten existieren in einem surrealistisch anmutenden Gegensatz nebeneinander.<br /><br />Heute jedoch hält es mich nicht lange in der Metropole Südmarokkos. Mein Ziel soll der Hohe Atlas sein, die bis über 4000 m aufstrebenden Klimascheide zwischen den nördlich davon gelegenen , mediterranen Gebieten und der sich im Süden ausbreitenden größten Wüste unseres Planeten, der Sahara .Ein Taxi bringt mich ins Dorf Asni, am Fuße des Gebirges, wo ich mich für meine Weiterreise um einen Platz auf der Ladepritsche eines Lastwagens kümmern muß. Wie das in Marokko eben so geht, bin ich ruckzuck durch einen Schlepper an einen LKW – Fahrer vermittelt, der sich mit dem Hinweis, ich solle hier auf dem Marktplatz auf die Abfahrt warten, sogleich ins nächstgelegene Kaffeehaus zurückzieht, da er die Ladefläche seines Lastwagens selbstverständlich mit weiteren Passagieren vollbekommen möchte. Bis der Schlepper dann schließlich genügend Mitreisende ermittelt hat, vergehen nochmals gute 2 Stunden, die ich jedoch geduldig ertrage, wie es sich bei Reisen in Ländern, die nicht unserer westlichen Kultur zuzuordnen sind, geziemt, das Geschehen auf dem Marktplatz beobachtend, ein paar kleinere Einkäufe tätigend und mit all meinen Sinnen die fremde Atmosphäre in mich aufsaugend.<br /><br />Als der Fahrer dann endlich den Motor startet, ist die Ladefläche gerammelt voll mit Marktweibern, heimkehrenden Dorfbewohnern, einheimischen Ausflüglern und einer Handvoll westlicher Bergtouristen, und ich finde mich hier ziemlich eingekeilt in einer gewissen Ungemütlichkeit, die dann nochmals zulegt, als wir die Teerstraße verlassen und auf einer Rüttelpiste kräftig durchgeschaukelt werden. Dafür beginnt jetzt die Landschaft wahrlich zu beeindrucken. Auf der Fahrt durch das Bergtal entlang des Flusses Mizane hinauf zum Berberdorf Imlil werden in mir sogleich Assoziationen zu Bildern von den großen Gebirgen Mittelasiens, wie dem Karakorum oder dem Hindukusch, oder den im Monsunschatten gelegenen Bergregionen des Himalaya geweckt, ein Vergleich, der Vegetation und Relief dieser Landschaft wohl am ehesten wiedergibt. Die alles überragenden Eisriesen der asiatischen Pendanten muß man sich allerdings wegdenken, da es im Hohen Atlas weder ewigen Schnee noch Vergletscherungen gibt, und die vergleichsweise bescheidene Höhe von "nur" knapp 4000 Metern läßt sich ebenfalls nicht mit den Ausmaßen der "Asiaten" messen. In kultureller Hinsicht jedoch kommt der Reisende hier voll auf seine Kosten, die Schönheit und Einzigartigkeit der hiesigen Bergdörfer und die Originalität und kulturelle Eigenart seiner Bewohner, den Atlas – Berbern, läßt sich gleichwertig in die Reihe der bekannten großen Trekkingziele im Himalaya und den Anden stellen, und das gerade mal 31/2 Flugstunden von Deutschland entfernt.<br /><br />Als wir schließlich im schönen Bergdorf Imlil (1740 m), dem Ausgangspunkt meiner Tour, ankommen, ist es schon recht spät, trotzdem beschließe ich, heute noch eine kleine Marschetappe zurückzulegen, um vielleicht noch den nicht allzu weit entfernten Marabout Sidi Chamarouch zu erreichen. Hier in Imlil starten die meisten Trekkinggruppen, und es ist nicht leicht, das Dorf wieder zu verlassen, ohne von einem Schlepper in eine Unterkunft verbracht, und mit einem Führer für den kommenden Tag verkuppelt worden zu sein. Ohne eine gewisse Sturköpfigkeit, gepaart mit einer guten Ausrede, geht´s eigentlich fast gar nicht! In diesem Falle beantworte ich die ständigen Fragen nach meinem Wohin mit „vers Toubkal“, was, Allah sei dank, immer falsch interpretiert wird, nämlich insofern, daß am Ortsende sich das Wanderhotel „Toubkal“ befindet, ich aber den gleichnamigen Berg meine, so daß ich nicht einmal lügen muß, da der Djebel Toubkal ja durchaus mein Ziel sein soll, welches ich allerdings voraussichtlich erst im Verlauf des morgigen Tages erreichen werde. Die Strecke zwischen Imlil, Djebel Toubkal und Lak de Ifni bis hinunter zum Berberdorf Amsouzart möchte ich, in Anlehnung an den "berühmt - berüchtigten" Aufstieg zum Kilimandjaro, als die „Coca – Cola – Route“ des Hohen Atlas bezeichnen. Hier ziehen die meisten Trekking – Karawanen entlang, hier sitzt an jedem Bach, der über den Weg sprudelt, ein Limonadenverkäufer, der seine wassergekühlten Erfrischungen dem durstigen Wanderer feilbietet und nahezu alle der hier ansäßigen Berber sprechen zumindest ein rudimentäres Französisch. Dies sollte jedoch Wanderer, die abgelegenere und ursprünglichere Gebiete bevorzugen, nicht dazu verleiten, diesen Gebirgsteil einfach aus ihren Plänen zu streichen - ein unverzeihlicher Fehler, - denn außer den höchsten Erhebungen des Hohen Atlas bietet die Toubkal - Region weitere, außergewöhnlich interessante Attraktionen, zudem eignet sich das Gebiet hervorragend zur Eingewöhnung in Landschaft und Atmosphäre, bevor man sich dann endgültig in den „ungesicherten Bereich“ begibt, wobei ich diesen Ausdruck nicht insofern verstanden wissen will, daß hier eine etwaige Gefahr in Form von Wegelagerern oder ähnlichem Ungemach auf den unbedarften Wanderer lauert, was ganz und gar nicht der Fall ist, sondern daß man schlicht und einfach das Terrain der guten Infrastruktur und der sprachlichen Verständigungsmöglichkeit verläßt.<br /><br />In Imlil endet die Fahrstraße und bis Setti Fatma werde ich nichts Motorisiertem mehr begegnen, das einzige Transport- und Fortbewegungsmittel in den Höhen und Tälern des Atlasgebirges ist der Maulesel, oder aber man geht zu Fuß. Die Wege stellen sich auch dementsprechend als reine Saumpfade dar, d.h. naturbelassene, meist schmale Erdtrassen, die sich unmarkiert, jedoch gut erkennbar, durch die Landschaft schlängeln. Auf die Benutzung durch Maultiere zugeschnitten, haben die Serpentinen nicht die Steilheit, wie man sie von manchen Alpenwegen oder anderen Hochgebirgsregionen her oft gewohnt ist, Kletterpassagen fehlen gänzlich, so daß ein weitgehend gefahrloses Wandern ohne alpine Schwierigkeiten möglich ist. Selbstverständlich stellen sich die Dinge in den Wintermonaten und während der Übergangszeiten anders dar, da sich der Hohe Atlas dann in eine schneereiche und eiseskalte Hochgebirgswildnis verwandelt, gleichwohl dann ein hochinteressantes Terrain für erfahrene Skibersteiger. Grundsätzlich sollte man über eine gute Kondition verfügen, da man sich in beträchtlichen Höhen bewegt, auch können durchaus Symptome der Höhenkrankheit auftreten, weshalb ausreichend Flüssigkeitszufuhr, um das Blut dünn zu halten, dringend angezeigt ist. Da es im Monat August auch in den Höhenlagen tagsüber sehr warm werden kann, veranschlage man einen Durchschnittsverbrauch (nur Trinkwasser!) von guten 5 Litern Wasser pro Tag.<br /><br />Hinter Imlil folge ich, die kurz nach dem Ortsausgang nach rechts wegführende Abzweigung Richtung Refuge de Lépiney (3050 m) ignorierend, dem Weg aufwärts. Linkerhand liegt, schön an die Berghänge geschmiegt, die Ortschaft Aroumd, an einem kleinen Bachlauf gönne ich mir ein Päuschen, wo ein Getränkehändler vom Bachwasser gekühlte Limonadenflaschen verkauft, eine willkommene Erfrischung. Die Sonne steht schon tief, als ich am zu einem kleinen Weiler angewachsenen Marabout Sidi Chamarouch ankomme. Marabout ist die gängige Bezeichnung in weiten Teilen des islamisch geprägten Afrika für ein Heiligtum, meistens handelt es sich um die Grabstätte eines zu Lebzeiten besonders verehrten Weisen oder Heiligen. Der Marabout Sidi Chamarouch wird von einem riesigen, weißen Stein überdeckt, ich vermute, daß sich innen das Grab befindet. Am Ortseingang begegne ich einem jungen Mann, der sich mir mit dem Namen Mokhtar vorstellt. Er ist mit zwei weiteren Kollegen ebenfalls als Wanderer unterwegs, sie haben ihr Zelt oberhalb des Marabou aufgeschlagen. Das Angebot eines anderen Herren, der mir als Schlafunterkunft einen winzigen Abstellraum zu einem überzogenen Preis andrehen will, wo er die selbstgefertigte Stohmatten und allerlei Krimskrams, die er tagsüber an Wandertouristen verkauft, gelagert hat, lehne ich ab, mein Zelt erscheint mir gemütlicher, zumal ich mich hier oben in Nachbarschaft mit den drei symphatischen Wanderern aus Marrakesch gut aufgehoben fühle. Wir unterhalten uns noch eine gute Zeit lang vor den Zelten, inzwischen ist es bereits dunkel geworden. Ich beschließe, mich schlafen zu legen, während die anderen noch die halbe Nacht mit Tratschen und Lachen zubringen. Sie wollen ebenfalls nach Setti Fatma, aber nicht wie ich, auf Teufel komm raus, und wenn sie tatsächlich dort ankommen sollten, dann vielleicht in der doppelten Zeit, wie ich sie für mich selbst veranschlagt habe. Eigentlich geht es ihnen mehr um die Gaudi des miteinander Unterwegsseins. Mit Mokhtar soll mich später noch eine längere Brieffreundschaft verbinden.<br /><br />Kurz vor Sonnenaufgang erwache ich und mache mich sogleich abmarschbereit. Ich führe übrigens Lebensmittel für gut eine Woche mit mir, allerdings nur kalte Küche. Meine Wanderung soll 4 bis 5 Tage dauern, was anbetrachts der langen Wegstrecke und der Tatsache, daß es vier Pässe mit über 3000 m zu überwinden gilt, und ich zudem noch den höchsten Berg Nordafrikas, den Djebel Toubkal (4167 m), besteigen will, ein recht ehrgeiziges Vorhaben ist. Da Frau und Tochter in Agadir auf mich warten, will ich die Wanderung nicht allzu lange dauern lassen, andererseits haben mein Entdeckungstrieb und mein sportlicher Ehrgeiz diesen umfangreichen Plan reifen lassen, wie so viele meiner autarken Wanderungen.<br /><br />Auf den Dächern der umliegenden Häuser haben die Führer der Trekkinggruppen, in dicke Wolldecken gehüllt, die Nacht zugebracht. Eigentlich ist es hier im Hohen Atlas völlig unüblich, daß man ohne Führer und Tragetier unterwegs ist. Hier ist echtes Trekking im Sinne dieses Wortes üblich. Ich habe mich jedoch für eine Solotour mit Rucksack und Zelt entschieden, weil ich mir somit die Unabhängigkeit in meinen Entscheidungen wahren kann, kein Führer würde sich auf eine so lange Distanz in so kurzer Zeit einlassen, und dies würde dann nur zu endlosen Diskussionen führen. Da man zwischenzeitlich auch in Deutschland recht gute Wanderkarten von der Djebel – Toubkal – Region erhält, ist eine Selbstorientierung kein Problem. Trotzdem empfehle ich, eine Wanderung im Hohen Atlas auf die dort übliche Art zu gestalten, man fördert somit auch „Arbeitsplätze“ in der Region und die bei Trekkinggruppen oft üblichen Übernachtungen in den traumhaft schönen Berberdörfern haben einen besonderen Reiz . Da die Etappen doch kürzer gehalten werden, trifft man rechtzeitig dort ein, um noch genügend Zeit zu finden, um in und rings um die Dörfer herumzustöbern und den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung zu pflegen. Zudem werde ich im Laufe meiner Tour keine allzu guten Erfahrungen mit geeigneten Zeltplätzen machen, das Gelände ist meistens zu steil und sehr steinig, ein Abspannen mit Heringen kann man glatt vergessen. Sollte es für mich ein nächstes Mal geben, was durchaus denkbar ist, werde auch ich hoffentlich mehr Zeit mitbringen und das Gebirge auf diese Art entdecken.<br /><br />Hinter Sidi Chamarouch steigt alsdann der Weg beständig aufwärts, mein Blick fällt immer wieder zurück zu dem malerisch dort unten gelegenen Marabou, wo in den umliegenden Häusern langsam das Leben erwacht. Unterwegs treffe ich auf eine kleine Gruppe singender schwatzender und lachender Berberfrauen, die auf den umliegenden Hängen Pflanzen sammeln. Unter mir hat sich der Mizane ein Tal gegraben, wo sich etwas oberhalb des Flußbetts eine Trekkinggruppe die einigermaßen ebenen Verhältnisse zunutze gemacht, und dort ihre Zelte aufgeschlagen hat. Dort bereitet man sich ebenfalls auf den Aufbruch vor, es steigt der Rauch vom Kochfeuer empor, wo das Frühstück für die abenteuerlustigen Europäer durch deren Führer zubereitet wird. Von oben kommt mir ein Maultiertreiber entgegen, man hört ihn schon von weither lauthals singen. Zwei weitere Kollegen folgen ihm, alle haben ihre Tiere mit dicken Wanderrucksäcken bepackt, sie bringen das Gepäck für eine Gruppe aus Stuttgart zu Tal, diese seien mit einem Führer auf Gebirgstour und würden dann abends wieder zu den Trägern und den Rucksäcken stoßen. Mein vorläufiges Ziel ist die ehemalige Neltner – Hütte (3207 m), die nach der Renovierung jetzt Refuge Toubkal heißt und durch den französischen Alpenverein, Sektion Casablanca, betreut wird<br /><br />Das Refuge ist der geeignetste Ausgangspunkt für eine Djebel – Toubkal – Besteigung und wirkt auf Entfernung wie eine kleine Trutzburg. Als ich dort ankomme, ist es 10 Uhr morgens, die Hütte wird gerade gereinigt. Trotzdem serviert mir der marokkanische Hausherr sogleich ein Frühstück, für mich heute morgen schon das Zweite und nach dem tüchtigen Aufstieg genau das Richtige. Ich beschließe, diese Nacht in der Hütte zu verbringen, wo ich auch mein Gepäck während der Besteigung bedenkenlos zurücklassen kann. Die Hütte und ihre Umgebung dienen als Basislager für Djebel – Toubkal – Eroberer, und man kann hier tatsächlich etwas Basecamp – Atmosphäre einfangen. Durch das zweite Frühstück gestärkt und von meinem Gepäck befreit fällt mir die Besteigung relativ leicht und wird somit zu einer Genußtour. Unterwegs begegne ich einigen Gruppen, die den Aufstieg bereits in den frühen Morgenstunden getätigt haben und sich jetzt wieder auf dem Rückweg befinden. Zwischendurch komme ich vom Normalweg ab, was mir jedoch wenig Kopfzerbrechen bereitet, da das Gelände trotz Steilheit immer noch gut begehbar und auch recht übersichtlich ist. Einer 3 – köpfigen Gruppe von Holländern geht es anders, ihnen wird schon etwas mulmig im steilen Gelände, auch macht ihnen die Höhenluft einiges zu schaffen. Das Mädchen beschließt, umzukehren, die beiden Jungs wollen jedoch nicht aufgeben und noch den Gipfel erreichen Obwohl ich mich gestern morgen in Agadir noch auf Meereshöhe befunden, und ich noch vor wenigen Tagen an einer Durchfallerkrankung laboriert habe, stecke ich die dünne Luft hier oben überraschend gut weg, nehme aber sicherheitshalber große Mengen Wasser zu mir, und bin dann doch ganz froh über die Tatsache, daß ich bei diesem Aufstieg „gepäckbefreit“ bin.<br /><br />Schließlich gelange ich zum Gipfel, der mit eine nüchternen Stahlkonstruktion in Form einer Pyramide markiert ist, welche den höchsten Punkt Nordafrikas kennzeichnet. 4167 Meter sind erreicht. Die Freude des Gipfelsieges und die herrliche Aussicht über die schroff - karge, eine sehr eigenwillige Faszination ausströmende Gebirgswelt teile ich mit einem jungen Marokkaner, der schon vor mir oben angekommen ist. Wir steigen schließlich gemeinsam ab, unterwegs treffen wir noch auf die beiden von der Anstrengung bereits gezeichneten Holländer, denen ich noch die letzte Richtungsweisung gebe, auch sie werden wohl den Gipfel erreichen. In der Nähe des Refuge fließt ein Gebirgsbach hinunter, der dort allerlei kurioses Grünzeug gedeihen läßt, an dem sich eine Herde Ziegen labt. Zum Abschluß passieren wir noch einen kleinen Wasserfall, dann stehen wir auch schon wieder vor der Hüttentür. Mein Begleiter will noch runter ins Dorf Aroumd, wo seine Mutter wohnt, er selbst studiert in Marrakesch. Es ist zwar schon spät, aber da der Weg nach Aroumd purer Abstieg ist, müßte er es eigentlich vor Einbruch der Dunkelheit noch schaffen.<br /><br />Ich genieße jetzt rundum zufrieden die Abendsonne vor der Hütte, den prächtigen Blick hinunterwärts in das Hochtal, durch welches ich heute morgen noch aufgestiegen war. In der Umgebung der Hütte hat sich ein großes Zeltlager gebildet, Maultiere grasen in der Umgebung, aus der Ferne höre ich einen Berber ein Liedlein singen, der Rauch der Lagerfeuer steigt empor, echte Basecamp – Atmosphäre! Die Nacht im Matratzenlager verbringe ich zwischen einer Gruppe von Engländern, wo ich dann meine Entscheidung, in der Hütte zu nächtigen, fast wieder bereue. Das Gefurze , Geschnarche und Getuschle und der Aufbruch der Gruppe noch vor Sonnenaufgang mit entsprechendem Geraschel und Gekrustel beim Rucksackpacken läßt mich eine schlechte Nacht verbringen.<br /><br />Trotzdem hält es mich nicht lange im Schlafsack, und nach einem bekömmlichen Frühstück begebe ich mich zunächst Richtung Talabschluß, wo die umliegenden Berge einen eindrucksvollen „Cirque“ bilden. Die erste Paßüberschreitung erwartet mich dann schon bald linkerhand, in südöstlicher Richtung, wo der Weg in gemächlichen, aber durchaus schweißtreibenden Serpentinen den „Cirque“ überwindet. Stolze 3684 m sind dann im Sattel des Tizi – n – Ouanoums (Tizi = Paß) erreicht, die so manch Einen schon kurzatmig werden lassen. Bereits beim Aufstieg kommen mir die ersten Gepäcktransporte der Trekkinggruppen entgegen, die auf der anderen Seite, am Ufer des bei den Berbern als geweihter Ort geltenden Lac d ´Ifni biwakiert haben. Viele Berber meiden übrigens den See, weil sie dort böse Geister wähnen.<br /><br />Immer wieder begegnet man mir mit der Frage „vous étes fatigé?“ (sind Sie erschöpft?), in der Hoffnung, daß ich bejahe, und noch ein kleines Geschäftchen auf die Schnelle gemacht werden kann. Ich bleibe jedoch stur wie ein Maulesel und beantworte die Frage jedesmal mit einem überzeugend klingenden „non, ca donne d´exercise!“ und ich sehe das Ganze sehr wohl auch als eine gute sportliche Übung. Ein letztes Mal schweift dann auf der Paßhöhe mein Blick zurück zu den mächtigen Gipfeln des Toubkal – Massivs. Nirgendwo sonst reckt sich der Hohe Atlas mehr in die Höhe, wo sich der ambitionierte Bergsteiger außer einem zusätzlichen halben Dutzend weiterer 4000er auch noch einige Riesen, die diese Marke nur knapp unterschreiten, einverleiben kann<br /><br />Schließlich geht es auf der anderen Seite auf reichlich Schutt hinunter, was ein paar Franzosen dazu veranlaßt, hier slalommäßig „abzufahren“. Ich selbst kann mich beherrschen, ich will meine Knochen schließlich heil unten anbringen. Im gesamten Gebirge findet man übrigens massenweise Schutt und Geröll, auch hat man eigentlich immer ziemlich Staub in der Nase und zwischen den Zähnen. Die Erklärung für dieses Phänomen findet sich in den meist extremen Temperaturunterschieden zwischen Tages – und Nachtzeit, die das Gestein zum Bersten bringen und den Hohen Atlas vermutlich im Laufe von Jahrmillionen zu einer einzigen Schuttwüste abtragen werden.<br /><br />Etwas weiter unten, immer noch im Abstieg, wird der Weg dann von einem Kaskaden bildenden Gebirgssbach begleitet, der den See jedoch nicht erreichen soll, da er sich irgendwann nach und nach der Trockenheit ergibt, und schließlich nur noch das Bachbett zurückläßt, das in einem riesigen, wüstenhaft wirkenden Geröllfeld mündet, eigentlich schon Teil des Sees, der in wasserreichen Zeiten mehr als das Doppelte seiner momentanen Größe hat. Nach einer kleinen Rast am Seeufer, die ich unter dem sonnengeschützten Strohdach eines Limonadenhändlers zubringe, wo sich auch ein wenig Konversation mit einem einheimischen Tourenführer bietet, zieht sich jetzt der Weg, den See auf der Nordseite traversierend, langsam, aber sicher wieder, schöne Ausblicke auf dessen tiefblau schimmernde Oberfläche gewährend, in die Höhe. Der Lac d´Ifni liegt nur noch auf knapp 2300 m, es geht jetzt auch nicht mehr allzu weit hoch, um dann gleich wieder abwärts zu führen, Richtung dem geographischen „Zwischentiefpunkt“ meiner Wanderung, dem Berberdorf Amsouzart.<br /><br />Die Sonne brennt jetzt mächtig aufgrund der geringeren Seehöhe. Hier befinden wir uns auch schon auf der südlichen, der Sahara zugewandten Seite dieser mächtigen Bergkette, und die Berge ringsum wirken nun völlig arid, in ocker – und gelbfarbenen Tönen vermitteln sie einem jetzt den Eindruck einer Gebirgswüste. Um so mehr überraschen mich jetzt die Berberdörfer, die sich hier auf einer staubigen Erdtrasse wie auf einer Perlenschnur aneinanderreihen. Sollte es jemals den Garten Eden gegeben haben, genau so muß er wohl ausgesehen haben. Mein Blick gleitet über das üppige Grün dort unten in der Talsenke, die durchsetzt ist mit diesen typischen, erdfarbenen Flachdachhäusern, wie man sie in vielen Wüsten- und Halbwüstengebieten Nordafrikas, der arabischen Halbinsel und Zentralasiens antrifft.<br />Gleich den eindrucksvollen Speicherburgen entlang der „Straße der Kasbahs“ sind auch diese Behausungen meist aus gebranntem Lehm, oder aber auch aus soliderem Stein, geschaffen. Terassenanbau wird hier betrieben, Mais, Feigen und alle möglichen anderen Arten von Früchten und Getreiden gedeihen hier. Das Wasser wird zentriert und wie in den Oasen auf die Felder gelenkt und entstammt, schier unglaublich , aus den hier so ausgedörrt scheinenden, umliegenden Bergen. Die Schönheit und die Anmut der hiesigen Bergdörfer darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Bevölkerung hier überwiegend in der Armut lebt, und man trifft immer wieder auf Kinder, die entweder nach „Dirham“ oder „Stylo“ (Kugelschreiber) betteln. Man sollte diesem Flehen eigentlich nur dann nachgeben, wenn durch die Kinder eine Dienstleistung erbracht wurde, wie z. B. das Zeigen des Weges, um diese nicht zu Bettlern zu erziehen, die sich dann, statt in die Schule zu gehen, lieber an die Touristen hängen.<br /><br />Auch ist der Kugelschreiber dem Dirham vorzuziehen, da dieser nicht nur als Prestigeobjekt dient. In Marokko schätzt man das Analphabetentum auf ca. 50 %, die allgemeine Schulpflicht existiert zwar auf dem Papier, in der Praxis sieht es jedoch oft so aus, daß sich viele Familien die elementare Grundausrüstung für den Schulbesuch, nämlich Heft und Kugelschreiber, nicht leisten können, und oftmals die Kinder schon allein deswegen nicht zur Schule geschickt werden; man könnte daher die Bezahlung einer Dienstleistung mittels eines Kugelschreibers durchaus als kleine „Entwicklungshilfe“ ansehen. Leider war ich mir bei der Vorbereitung meiner Reise dieser Tatsachen selbst noch nicht bewußt, weshalb ich jetzt keine Kugelschreibersammlung bei mir führe, dies jedoch schon bald bedauere.<br /><br />Als ich dann in Amsouzart meinen Wasservorrat wiederaufgefüllt habe, stellt sich mir hier ein etwas kurioses Problem, nämlich wie komme ich wieder aus dem Dorf heraus? Die Leute wollen natürlich, daß der Tourist in ihrem Dorf nächtigt, aber ich, der eilige Wanderer, will heute noch ein gutes Stück vorankommen. Jedenfalls werde ich vom einen Ende zum anderen geschickt, ich soll zermürbt werden, man will mich sozusagen auf diese Weise zum Bleiben „überreden“, was ich zwar durchaus verstehen kann, ich bin aber trotzdem gewillt, meine Wanderung fortzusetzen, und finde auch schließlich, nach langem Hin und Her den richtigen Weg auf eigene Faust.<br /><br />Nordwärts geht es jetzt wieder auf einem breiten Weg hoch über einer vom Fluß Assil – n – Tisgui gegrabenen Schlucht . Unterwegs treffe ich eine junge Französin , die sich mit ihrer Trekkinggruppe in Amsouzart einquartiert , und die frühe Ankunft dort zu einer kleinen Wanderung ins nächste Dorf genutzt hat. Sie sagt, daß dort niemand mehr französisch spricht. Ich mache die selbe Erfahrung, als ich die Siedlung mit dem Namen Aguerzrane erreiche. Mein Gruß wird dennoch immer als solcher verstanden und es wird stets freundlich zurückgegrüßt. Dieser Abbruch der Verständigungsmöglichkeit auf französisch findet abrupt statt, nur wenige Kilometer von Amsouzart entfernt. Ab hier trifft man auch kaum noch auf Trekkinggruppen.<br /><br />Weiterhin hoch über der Schlucht des Assil -n- Tisgui verlaufend, führt mich der eindrucksvolle Weg ins Dorf Timzakine. Ein berittener Alter überholt mich unterwegs auf einem Esel, begrüßt mich mit einem breiten Grinsen auf dem wettergegerbten Gesicht, zwei etwa 6 bis 7 Jahre alte Jungs gesellen sich zu mir und begleiten mich auf meinem Weiterweg. In einer Dorfgasse dringt der Duft von abbrennendem Haschisch in meine Nase. Hier in den Bergen mag es wohl jedem Bewohner selbst überlassen sein, ob er konsumiert oder nicht, die nächstgelegene Polizeistation dürfte wohl ein paar Tagesmärsche entfernt sein.<br /><br />Wir haben zwischenzeitlich die Talseite gewechselt und gelangen ins Dorf Tagadirt, wo uns auch der Alte wieder begegnet. Offensichtlich wohnen auch die beiden Jungs hier. Ich beschließe, oberhalb des Dorfes zu zelten. Die Zwei haben begriffen, und führen mich hinauf hinter die letzten Häuser, wo sich auch prompt ein flaches, wenn auch kleines Plätzlein findet, direkt neben einem Anwesen. Da ich nicht überheblich auftreten will, hole ich mir die Erlaubnis zum Zelten von einer Frau, die im Hof des Hauses mit der Wäsche beschäftigt ist. Für die Wegweisung erhalten meine beiden Fremdenführer jeweils einen Dirham als Entlohnung. Sie begeben sich aber nicht etwa nach Hause, sondern verweilen interessiert, miteinander tuschelnd. Ich bin für die beiden eine kleine Sensation, eine willkommene Abwechlung, und ihre Neugier scheint keine Grenzen zu haben. All meine Tätigkeiten finden nun unter ihren gebannten Blicken statt: das Aufbauen des Zelts, das Auspacken von Isomatte und Schlafsack, auch den Reisewecker stelle ich zum Kopfende meines Schlaflagers. Ich erlaube ihnen, ins Zelt hinein zu kommen. Auch meine Militärstiefel, sowie Kompaß, Stirnlampe und Landkarte finden ihre Bewunderung. In Marrakesch habe ich eine Art Lyoner gekauft, die mir zu trocken und auch etwas zu scharf gewürzt ist. Ich überlasse sie den Beiden, im Glauben, damit etwas Gutes getan zu haben. Die Beiden ziehen sich zurück, tauchen aber nach einer Weile wieder auf, und geben mir die Wurst zurück. Trotz der offensichtlichen Armut essen auch sie nicht einfach alles und somit scheint doch nicht mein europäischer Gaumen, sondern der marokkanische Metzger daran schuld zu sein, daß die Wurst nicht schmeckt.<br /><br /><br />Nach dem Essen ziehe ich mich zum Lesen in mein Zelt zurück, die beiden Jungs bleiben draußen immer noch tuschelnd zurück, ich bin sicher, sie werden morgen früh wieder hier sein, vermutlich noch bevor ich aufwache.<br /><br />Meine Vermutung bestätigt sich, denn als ich des Morgens aus dem Zelt krieche, sind die Beiden schon wieder da und sie begleiten mich auch ein gutes Stück auf meiner morgendlichen Wanderung, bis es ihnen dann doch zu anstrengend wird, und sie schließlich kehrt machen. In stetigem bergauf gelange ich in die Ortschaft Annsfiune. Noch ehe die wunderschönen Steinhäuschen erreicht sind, kündigt sich die Siedlung durch sattgrüne Terrassen an, auf denen zahlreiche Bewohner bereits die Feldarbeit verrichten. Auch hier verfolgen mich neugierige Blicke, besonders der Kinder. Ein kleiner Junge fällt mir auf, der von einer wüsten Hautkrankheit befallen ist. Die oftmals nicht ausreichende Hygiene und der Mangel an medizinischer Versorgung überlassen solche Fälle der Hilflosigkeit.<br /><br />Als ich eine im Türrahmen stehende junge Berberfrau nach dem Weiterweg ("Tizi -n- Ourraine") frage, trete ich beinahe ins Fettnäpfchen. Sie weist mir laut lachend den Weg, schreit etwas auf berberisch ins Haus hinein, wo ebenfalls weibisches Gelächter ausbricht und sogleich lachende und schnatternde Frauengestalten im Hintergrund erscheinen. Den nebenan um einen Tisch im Schatten eines riesigen Baumes zum Tee sitzenden Herren hat das offensichtlich nicht gefallen, denn sofort mischt sich einer von ihnen mit etwas barschem Ton ein: wohin ich den wolle, fragt er mich auf französisch. Mir scheint, ich hätte mich wohl gleich an die Männer wenden sollen. Fremde Frauen anzusprechen, noch dazu als Europäer, geziemt sich dann wohl doch nicht.<br /><br />Ein langgezogener Anstieg setzt sich hinter dem Dorf fort, bald lasse ich auch die Anbauterrassen hinter mir und befinde mich wieder in schroffer, von Büschen und einzelnen Bäumen karg bewachsener Felsenlandschaft. Auf der Anhöhe von 3109 Metern habe ich den Paß Tizi -n- Ououraine erreicht, unter dem sich zwei Täler gabeln. Das rechts Richtung Osten verlaufende Tal würde zum abgelegenen Weiler Azib -n- Ououraine führen. Durch das geradeaus vor mir sich öffnende Tal führt indes mein Weiterweg. Auch dieses Flußtal präsentiert sich mir wiederum karg, aber trotzdem landschaftlich faszinierend. Dort, wo der Bach Wasser führt, sprießt es herrlich grün. Plötzlich kullern Steine von einer Felswand herunter. Als ich den Blick nach oben richte, sehe ich, wie sich eine junge Ziege in die Felsen hineinverirrt hat und jetzt mit kläglichem Pläken wohl das Muttertier auf sich aufmerksam machen will. Die Versuche des Tiers, über schmale Felsabsätze wieder nach oben und somit aus der prekären Situation wieder hinaus zu gelangen, lösen immer wieder kleine Steinschläge aus. Ich halte inne, kann dem Tier allerdings nicht helfen. Zu meiner Verwunderung gelingt es der kleinen Ziege nach einer Weile doch noch, sich selbst aus der Not zu befreien und wieder sicheres Gelände zu erreichen. Ein schwacher, nicht lange anhaltender Schauer mit eiskalten Tropfen geht nieder und zwingt mich für kurze Zeit in meine Jacke.<br /><br />Ich ziehe weiter, werde eine Weile lang von einem Händler begleitet, der Holzbretter auf sein Maultier geladen hat Er selbst trägt natürlich kein Gepäck und der Muli legt einen Zahn zu, weshalb ich die Beiden ziehen lasse. Ein gutes Stündchen später werde ich erneut überholt, von einer Frau und einem Mann, beide beritten. Sie sind in den prächtigsten traditionellen Gewändern gekleidet, und bestimmt auf dem Weg zu einer Hochzeit oder einem ähnlich bedeutenden Fest. Auch denke ich, daß die beiden einer höheren Gesellschaftsschicht angehören, auf alle Fälle hätten sie bestens auf das Umschlagsbild eines Polyglott - Reiseführers gepaßt!<br /><br />Der Weg führt mich immer weiter abwärts, hinein ins quer zu meiner Route verlaufende Tal des Assif Tifni. Prächtig breitet sich unter mir der Talboden aus, hier wieder mehr begrünt, als auf der nun hinter mir liegenden Südseite. Silbern spiegeln die Wasser des mäandrierenden Flüßchens zwischen fruchtbaren Ackergründen. Ich befinde mich hier mitten im Hohen Atlas, und dieses Tal ist, wie wohl kein weiteres mehr, welches ich passiere, völlig weltabgelegen. Trotz seiner augenscheinlichen Fruchtbarkeit ist diese Talschaft mit nur wenigen, winzigen und weit verstreuten Weilern besiedelt. Ich quere dieses faszinierende Tal, indem ich den Bachlauf überschreite und am anderen Ufer den Weiler Likemt erreiche. Inzwischen ist mein Wasservorrat zu Neige gegangen und ich erfrage bei einer Gruppe auf dem Feld arbeitender Frauen, ob es möglich sei, hier Mineralwasser zu erstehen. Ich werde zu den weiter oben liegenden Behausungen verwiesen. Dort angekommen, treffe ich auf einen Australier und seinem einheimischen Führer. Der Australier sagt mir, daß er schon seit Beginn seines Trips im Hohen Atlas das hiesige Wasser konsumiere, ohne Entkeimungstabletten zu verwenden. Bislang seien keinerlei Schwierigkeiten aufgetreten.<br /><br />Ein Bewohner tritt hinzu und der Führer des Australiers trägt diesem mein Anliegen vor. Mineralwasser könne er mir nicht besorgen, wohl aber Coca - Cola! Sapperlott, die weltberühmte Ami - Marke hat es tatsächich auch in diesen weltvergessenen Gebirgswinkel geschafft! Ich müsse allerdings wieder hinuntersteigen, in den unteren Teil des weitgestreuten Dorfes. Mir fällt die Kinnlade runter und offensichtlich sind mir die hinter mir liegenden Strapazen ins Gesicht geschrieben. Der junge Berber erbarmt sich meiner, und nimmt allein den Weg nach unten, um mir zwei Flaschen Coca - Cola zu bringen, noch dazu eisgekühlt! Daß ich da ein gutes Bakschisch springen lasse, versteht sich von selbst. Seit der jungen Französin hinter Aroumd sind mir keine weiteren Touristen mehr begegnet, und auch der Australier ist seinerseits überrascht ob meines Erscheinens, noch dazu ohne Führer. Wir plaudern noch ein wenig, liegen bequem auf einer freien Rasenfläche, umgeben von üppig bestandenen Maisfeldern, und der Blick schweift hinab ins traumhafte Tal, erfaßt die schroffen, geröllreichen Berggipfel, die uns wie Mauern auf nahezu allen Seiten umschließen, typische Steinhäuser liegen wie große Felsbrocken im Talgrund verstreut.<br /><br />Obwohl meine Etappe ziemlich lang war, will ich noch einen draufsetzen und die Paßhöhe Tizi -n- Likemt heute noch überschreiten. Vorher tanke ich aber meine Wasserflaschen voll, indem ich es dem Australier gleichtue, und das zur Bewässerung der Terrassenfelder dienliche Wasser benutze. Eine andere Chance habe ich ohnehin nicht, und da ich davon ausgehe, das die Bewohner von Likemt nicht von Coca - Cola alleine leben und Mineralwasser in Flaschen nicht vorhanden ist, werden auch sie wohl dieses Wasser trinken. Um es vorwegzunehmen: das Wasser ist einwandfrei, und ich werde ab sofort nur noch auf diese Weise meinen Wasserverbrauch bis zu meiner Ankunft in Setti Fatma decken.<br /><br />Ein bekanntes koffeinhaltiges Getränk wirbt mit einem Spruch, den ich von nun an auch auf den braunen Sirup aus den USA münze: Coca - Cola verleiht Flügel! Die Mischung aus Koffein und Zucker putscht Körper und Geist dermaßen auf, daß ich mit einer Leichtigkeit und Fröhlichkeit zur Paßhöhe hinaufsprinte, an die ich bei meiner Ankunft in Likemt nicht im Traum zu denken gewagt hatte! Mein Vorhaben, auf der anderen Seite des Passes einen geeigneten Lagerplatz ausfindig zu machen, um dort zu nächtigen, stellt sich als nicht zu einfach heraus, denn das Gelände zeigt sich ziemlich wiederspenstig, was die Eignung als Zeltplatz anbelangt. Mehr schlecht als recht steht schließlich mein Zelt schräg im Hang, wie immer natürlich auf steinigem Untergrund, ohne Abspannmöglichkeit mittels Heringen, fast schon an ein Notbiwak erinnernd. Dafür habe ich einen wunderbaren abendlichen Ausblick auf die unter mir vom Talgrund den Gegenhang hinaufsteigenden Behausungen des traumhaft schönen Bergdorfes Tacheddirt. Dieses liegt in einem, gleichfalls wie das Tal von Likemt, grob West - Ost verlaufenden, tief eingeschnittenen Flußtal. Linkerhand, sprich im Westen würde sich eine Variante der Umrundung des Toubkal - Massives bieten, nämlich die Überschreitung des Passes Tizi -n- Tamatert (2279 m), wo auf der anderen Seite der Weg zurück zu meinem Ausgangspunkt Imlil führen würde. Im Norden führt der Tizi -n- Eddi (2928 m) hinüber in den bekanntesten Skiort Marokkos, nämlich nach Okkaimeden. Dort befinden sich die meines Wissens einzigen Skilifte des Landes. Während ich meine malträtierten Knochen vor dem Zelt ausstrecke und den traumhaften Sonnenuntergang genieße, dringt Hundegebell vom Ort hinauf in die Bergstille, diese Laute sind im Hohen Atlas, wie bereits erwähnt, eher selten zu hören.<br /><br />Mein Weiterweg führt mich anderntags nur perifer durch die Ortschaft und setzt sich in einem prächtigen Schluchtenweg fort. Kinder lachen mich an, ein paar Frauen rufen mir vom Feld aus zu, wollen mir Haschisch verkaufen. Also aufgepaßt, Kiffer: ihr braucht nicht unbedingt ins Rif - Gebirge zu fahren, dafür müßt ihr aber kräftig marschieren, um hierher zu kommen, hähä! Von 2300 Metern geht´s jetzt abermals aufwärts, zum letzten Paß meiner Wanderung: der Tizi -n- Tacheddirt wartet nochmals mit 3172 Metern auf. Etwas unterhalb der Paßhöhe treffe ich auf drei Männer, die um ein kleines Feuerchen im Gras liegen, auf der Feuerstelle brutzelt ein Teekännchen, ich werde eingeladen. Drei Generationen scheinen hier miteinader unterwegs zu sein, den Jüngsten nennen sie Bob Marley. Ich ahne schon, und hoffe, daß der Tee auch wirklich nur aus Schwarzteeblättern gebrüht ist. Nach dem eingänglichen Woher, Wohin und hast du Familie wird das Gespräch gleich auf den Vorschlag der Drei gelenkt, im auf der anderen Paßseite gelegenen Dorf, wo sie herkommen, zu übernachten. Alle möglichen Vorzüge werden herbeigezogen, auch der, daß dort unten alles wachse, Mais und andere Sachen . . . Die zweite Teetasse lehne ich dankend ab, da sie wohl einer Geschäftseinigung gleichgekommen wäre. Ich verabschiede mich und erreiche bald die Paßhöhe, wo ein schöner Bergweg abwärts führt.<br /><br />Iabbassene heißt die erste Ortschaft, durch die ich komme. Ich befinde mich hier in einem Nebental des Ourika - Tales. Am Ortseingang befindet sich ein kleines Refuge, ich komme mit dem Wirt ins Gespräch, und ich lasse mich im Hof des kleinen Anwesens zu einer Cola nieder. Der Herbergsvater zeigt mir das Gästebuch mit Eintragungen von breit gestreuter Internationalität, worauf er offensichlich stolz ist. Die Unterkünfte sind einfach, aber gemütlich, Bauart und Ambiente des Refuge sind regionstypisch. Der Wirt ist nicht aufdringlich und zeigt Verständnis dafür, daß ich meine Wanderung noch fortsetzen will, schließlich sind wir immer noch in den Morgenstunden. Ich verspreche ihm, sollte ich eines Tages nochmal in diese Gegend kommen, würde ich meine Etappen so planen, daß ich bei ihm übernachten könnte. Am anderen Ende der Ortschaft werde ich durch einen weiteren Mann angesprochen, der mich gleichfalls zu einem Verbleib in seinem Haus überreden will. Er macht dies jedoch auf eine ziemlich lästige Art und wir geraten in eine Diskussionsschleife, aus der es nicht leicht ist, zu entkommen, ohne unfreundlich zu werden. Hätte ich aus irgendeinem Grund den Beschluß gefaßt, doch noch im Ort über Nacht zu verweilen, so wäre ich ganz bestimmt nicht bei ihm geblieben.<br /><br />Unter schattigen Feigenbäumen setze ich meinen Weg fort, die zwischenzeitlich aufgezogenen Wolken verdichten sich, der Himmel wird schwarz und schon bald kracht es. Unter einem dichtbelaubten, aber niedrig gewachsenen Baum harre ich dem Ende des Unwetters, als ein uraltes Männlein mit seinem Esel des Weges kommt, und sich zu mir unter den Baum gesellt. Der gute Mann kann leider kein französisch. Aber die Situation ist ungemein witzig. Er betrachtet mich in einem fort, und jedesmal, wenn ich mein Gesicht in seine Richtung drehe, strahlt er über beide Backen. Das Gewitter ist harmlos und nur von kurzer Dauer, nicht einmal der Boden ist richtig feucht geworden, die Tropfen und der aufbrausende Wind waren aber wiederum richtig kalt.<br /><br />Ich setze meinen Weg fort, das alte Männlein zieht mit seinem Esel Richtung Dorf. Mein schmaler Bergpfad führt mich nun hinunter ins Tal von Ourika. Hier ändert sich einiges: die aus Stein gemauerten Häuser haben eine rötliche Farbe, was wohl an der hier vorherrschenden Gesteinsart liegen mag, jedenfalls sieht´s fantastisch aus. Weniger fantastisch empfinde ich die Tatsache, daß die Kinder vom Ourika - Tal ungemein lästig sind, was mir gleich in Timchichi, dem ersten Dorf, welches ich passiere, unangenehm auffällt. Das Klischee, welches viele selbsternannte "Marokkoexperten" hochhalten, wird in diesen Dörfern leider zur Realität: Die Kinder betteln und können obendrein ganz schön unverschämt werden. Zwei oder drei Dörfer weiter gelangt das Ganze zu Kulminationspunkt: Eine ganze Horde folgt mir laut lachend und schreiend durch´s Dorf und ich komme mir vor wie der Rattenfänger von Hameln. Zusätzliche Belustigung ruft sicher noch die Tatsache hervor, daß ich meinen Abfall in einem am Rucksack festgebundenen Plastiksack mit mir führe. In einer Welt, wo man noch nie etwas von Umweltschutz, wohl aber von reichen Europäern gehört hat, kann man sich leicht vorstellen, was das für ein Gejohle gibt! Ein etwa 7 - 8-jähriges Mädchen kristallisiert sich als Worführerin heraus, und als ich auf die lästige Bettlerei nicht reagiere, fängt die Kleine doch glatt an, mich anzuschreien. Jetzt platzt mir aber der Kragen und mit einem animalischen Brüller fahre ich sie an, sie solle jetzt gefälligst die Klappe halten! Es wird zwar weiterhin gelacht, aber das übermütige Geschrei hat schlagartig aufgehört, und die Kinder hören jetzt auch auf, mir zu folgen, so daß ich in Ruhe meinen Weg fortsetzen kann. Was für ein Unterschied zu den nur wenige Kilometer Luftlinie entfernten bisher passierten Talschaften, zu meinen kleinen Freunden in Tagadirt! Es gibt eine bestimmte Gruppe von Marokkoreisenden, die sich nur im Rif - Gebirge und in gewissen verrufenen Städten im Norden des Landes aufhalten und somit oft keine anderen Erfahrungen machen. Ich bin jedenfalls der Meinung, daß derlei Belästigungen von Region zu Region unterschiedliche Intensität haben können oder auch gar nicht vorkommen. Zudem sollte man sich vor Augen führen, daß man in Marokko zwar gelegentlich belästigt wird, brutale Überfälle, die Verletzung oder Tod der Betroffenen zur Folge haben, wie dies zum Beispiel andernorts insbesondere in gewissen Ländern Lateinamerikas, oder etwa in manchen Großstädten der "hochentwickelten" USA der Fall ist, kommen jedoch so gut wie gar nicht vor.<br /><br />Unter mir tost das gelblich - schmutzige Wasser des Flusses Ourika. Dieser hatte vor Jahren eine Spur des Elends und der Verwüstung im Tal hinterlassen, als er nach heftigen und anhaltenden Regenfällen über sein Bett hinaustrat und zahlreiche Opfer mit sich riß. Die letzten paar Kilometer bis Setti Fatma verwandelt sich mein Bergpfad in eine breite Fahrpiste, auf der mir allerdings keine motorisierten Fahrzeuge begegnen. Ich verstehe zwar weder arabisch geschweige denn Berberdialekt, aber der Unterschied im Klang dieser Idiome wird mir sofort bewußt, als ich Setti Fatma erreiche. In diesem Straßendorf wird wieder hauptsächlich arabisch gesprochen, man findet zahlreiche kleinere Hotels, Restaurants und Andenkenläden. Natürlich kehren hier auch wieder die Autos zurück und viele marokkanische Ausflügler und Urlauber geben sich hier ein Stelldichein. Rucksackbepackte Touristen sind in der Minderheit, Pauschalis trifft man hier überhaupt nicht.<br /><br />Ich quartiere mich in einem der Hotels ein, wo ich endlich wieder in den Genuß einer Dusche komme, auch wenn das Wasser kalt ist. Umgezogen erscheine ich dann im Restaurant, wo ich mir eine Tajin (marokkanische Nationalspeise) bestelle, die ich genüßlich verschlinge. Es ist das erste warme Essen seit meinem Aufbruch in Marrakesch und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, daß mir der Verzehr einer Tajin noch vor etwa 8 oder 9 Tagen wohl nur Brechreiz und einen erneuten Gang zur Toilette beschert hätte. Inzwischen ist es dunkel geworden, doch auf der Straße herrscht immer noch Leben, eine Tatsache, die mir in den zurückliegenden Tagen zwar ungewohnt geworden ist, mir allerdings auch nicht unbedingt gefehlt hat. Trotzdem gefällt mir der Ort. Setti Fatma besitzt noch jede Menge marokkanisches Flair und liegt in einer wundervollen Gegend. Auch stellt die Ortschaft einen hervorragenden Ausgangspunkt für Bergexkursionen dar, die sich nicht nur auf den von mir begangenen Weg beziehen und auch nicht unbedingt mehrtägig sein müssen (wohl aber sehr empfehlenswert sind!). In Ortsnähe soll sich zudem auch eine Gruppe sehenswerter Wasserfälle befinden.<br /><br />Frühmorgens bitte ich den Hotelinhaber, mir ein Taxi zu bestellen, das mich gleich nach dem Frühstück zurück nach Marrakesch bringen soll, nach all den Strapazen freue ich mich nun auf ein gemütliches Urlaubsende mit Strand und softly sightseeing zusammen mit meinen beiden Mädels. Noch während des Frühstücks trifft ein Taxi ein, das mit einem Franzosen als Fahrgast besetzt ist, welcher sich offensichtlich nur hierherkutschieren ließ, um sich ein wenig umzuschauen, um sogleich wieder nach Marrakesch zurückzukehren. Ich werde auf dieses Taxi verwiesen. Der Fahrer zeigt sich ziemlich miesepetrig, und ich bin schon drauf und dran, ihm zu sagen, er solle mich am Arsch lecken. Ich beherrsche mich jedoch, da ich andererseits auch keine Lust verspüre, Ewigkeiten lang auf ein neues Taxi zu warten. Mit dem Franzosen werde ich auch nicht so richtig warm , das könnte aber auch an den immer noch schwachen Kenntnissen dieser Sprache meinerseits, und der völligen Unkenntnis des Anderen von Fremdsprachen liegen.<br /><br />Die Straße durch´s Ourika - Tal ist fabelhaft, eine echte Bergstrecke, die in wilden Kurven am schwindelerregenden Schluchtrand entlang durch ein paar nette Straßendörfer führt. Ich kann jedem empfehlen, auch wenn er nicht vor hat, zu wandern, zumindest diese Fahrt von Marakkesch hinauf nach Setti Fatma zu unternehmen. Unterwegs machen wir allesamt durch die Unaufmerksamkeit des Fahrers schier den Abgang in die Dschehenna, nur eine heftige Bremsung rettet uns vor dem Sturz hinunter in die Schlucht. Daraufhin bessert sich die Laune des Konduktors mir gegenüber, er wird nun richtig freundlich und gesprächig, sein Fehler ist ihm offensichtlich peinlich. Nur gut, das könnte sich auch auf den Fahrpreis auswirken.<br /><br />In Marrakesch muß ich ein Stadttaxi nehmen, um zum richtigen Busbahnhof zu gelangen, von wo aus ich nun schon zum drittenmal in diesem Urlaub auf der Strecke Marrakesch - Agadir reise. Außer der eher belustigenden Tatsache (vorausgesetzt, man merkt es rechtzeitig!), daß mir zwei kleine Jungs eine Flasche mit ungereinigtem Wasser verkaufen, verläuft die Rückkehr ohne Zwischenfälle.Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-85106013127877997222011-05-23T07:02:00.000-07:002011-06-16T20:00:33.503-07:00Schneesturm auf dem Ararat<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP93JZyHQRQDBWM-71zmZSjqvCPMd6xQHipAyaf5t4K1aWFgpcjIe5U-Ew0ic874Dp6j0jdYiRGVFblr-dhCsULmNW-oOi4A3YkFXf77iQ6k3nETT6vJtRJ-kXFKNN71r9bmbhiquzWRQf/s1600/DSCN5816.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP93JZyHQRQDBWM-71zmZSjqvCPMd6xQHipAyaf5t4K1aWFgpcjIe5U-Ew0ic874Dp6j0jdYiRGVFblr-dhCsULmNW-oOi4A3YkFXf77iQ6k3nETT6vJtRJ-kXFKNN71r9bmbhiquzWRQf/s320/DSCN5816.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618846020967165858" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNtXc2AIn4MwSuMkOgZZzPQ9uDJCwod4_kKZEu2vPcUppD0Zv5z8bbINcUkyUvoI_AOFANC84UZbsdtZXcN3ojzNTNdlcGuPOmvYFK5iyjI-Gjzg8AwmqgRJv7xUAobmm1dp8JL-Q8GgYT/s1600/DSCN5818.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; 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float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb1dzPZZQXanB-3W9Ak6k6LIf3CuSq2kK-TBS5z58e7c9CuOmiS4wcZlxS4glaUn-MFFxJIBwiPsY2RAPpTcJw3u37C43xahEtJ_n43PaBcoqDO-vTcGxLxImlLdvkmLRlgLwWq3YuP7Px/s320/DSCN5839.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618845240542669458" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0vYOkBf7epvZtEYYaHY4r-u1GO63H7pylnGqWYS9HyBb-WcSdeiHYqcjrY5RDrULa6N7vbQplS7mEIn_BQvgW98ErnvJoVuB72uSToWdxUIexVCrLGf4KkbbWKXwCswPDDWT10j1NUOhC/s1600/DSCN5851.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0vYOkBf7epvZtEYYaHY4r-u1GO63H7pylnGqWYS9HyBb-WcSdeiHYqcjrY5RDrULa6N7vbQplS7mEIn_BQvgW98ErnvJoVuB72uSToWdxUIexVCrLGf4KkbbWKXwCswPDDWT10j1NUOhC/s320/DSCN5851.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618845040285948866" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnE72c-2oe1x8Gvud7hZUhODg6HRKE0_5VhMvRdXKGKf3ZRyGkXouD-0kCPwpZAnIX7mGezFeMlYgwVFmKmTCMzUGUza9NAXz9f6CCGv0esxmiKkjM7Y8Exe4w-WCJg6xmp5-VuF8H34u0/s1600/DSCN5855.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnE72c-2oe1x8Gvud7hZUhODg6HRKE0_5VhMvRdXKGKf3ZRyGkXouD-0kCPwpZAnIX7mGezFeMlYgwVFmKmTCMzUGUza9NAXz9f6CCGv0esxmiKkjM7Y8Exe4w-WCJg6xmp5-VuF8H34u0/s320/DSCN5855.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618844883601001522" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNjYjxL8vbR7EiYuapQiFUWfP99uhLHsVO-7mDe25n9VjiLekqRw3TWcKMPbMa6TlBl3yjyHBENpv7hggZPCrGm4jIH1TZMxmrstrAEp0CyvTX8HrOIMUT6cgzDJDEmbM-fRthvOVtMuTQ/s1600/DSCN5857.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNjYjxL8vbR7EiYuapQiFUWfP99uhLHsVO-7mDe25n9VjiLekqRw3TWcKMPbMa6TlBl3yjyHBENpv7hggZPCrGm4jIH1TZMxmrstrAEp0CyvTX8HrOIMUT6cgzDJDEmbM-fRthvOVtMuTQ/s320/DSCN5857.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618844719672166402" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXdPNc3GUCbcTRuIE9ZhwpMY08ZDnFAOQMwfMCSQlk0x3hn71RthTivMXHAobauuJ32yp8pqxOyJd6iktSV4GYOEBxw-2bUexHxLRPt6tXi9xiRZg1FPwjjcLmRWizjaqezX3gkbRajczK/s1600/DSCN5859.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXdPNc3GUCbcTRuIE9ZhwpMY08ZDnFAOQMwfMCSQlk0x3hn71RthTivMXHAobauuJ32yp8pqxOyJd6iktSV4GYOEBxw-2bUexHxLRPt6tXi9xiRZg1FPwjjcLmRWizjaqezX3gkbRajczK/s320/DSCN5859.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618844567553461810" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2wUIpqj8YceeOShLYu2sT7oqLde1TPBQxrfk9XpRUCveJh-km6_fV3yPL66e3TzdyqdcPrcDXWCF1qne97Vb0nZkX0_FwJUg_n7ZaWlErOhYPBTY3UTaQVG714uvkgxkdj0IakoJcHbUa/s1600/DSCN5862.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2wUIpqj8YceeOShLYu2sT7oqLde1TPBQxrfk9XpRUCveJh-km6_fV3yPL66e3TzdyqdcPrcDXWCF1qne97Vb0nZkX0_FwJUg_n7ZaWlErOhYPBTY3UTaQVG714uvkgxkdj0IakoJcHbUa/s320/DSCN5862.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618844406040512258" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIQpW-uBcuJC-NOmvXRRxeHx5RhhpYf00H2wfcZKiWGwyaBR9KTJmdMjTLw_KdIvr5xVkxhfwQ17rJAIJ0OChrWKrZnHHqOUTvOAYhS41Fn5sM-MBBWfmEcp_AObY6G2vDvnuuFC-YK3vI/s1600/DSCN5878.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIQpW-uBcuJC-NOmvXRRxeHx5RhhpYf00H2wfcZKiWGwyaBR9KTJmdMjTLw_KdIvr5xVkxhfwQ17rJAIJ0OChrWKrZnHHqOUTvOAYhS41Fn5sM-MBBWfmEcp_AObY6G2vDvnuuFC-YK3vI/s320/DSCN5878.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618844245408857762" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlXFmkyANBnTsqj8-P8OVM0bFQ0NPyk_4WgDqI4ZRnDLUAhyXgTRyqdRubSVagMAjQHPUK6_Fns8orf_hRYWlzEwZaNjPkhWINmSg65TC7gkGOX330YEyzj0qQANIXIGCeLuUTxtDgkDT7/s1600/DSCN5880.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlXFmkyANBnTsqj8-P8OVM0bFQ0NPyk_4WgDqI4ZRnDLUAhyXgTRyqdRubSVagMAjQHPUK6_Fns8orf_hRYWlzEwZaNjPkhWINmSg65TC7gkGOX330YEyzj0qQANIXIGCeLuUTxtDgkDT7/s320/DSCN5880.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618844097279753106" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-MTv3xk8ELyGMVLapOkA0YkT8W6yJd9qg06kFEewhAmS58ROdkXIfe8DgnnqCjDcTndyEUAgrHlHTqUiwfSuQ7-UvIPecjvqQdwzxq5kxah1Gl0z0T6IWGfAR-kww_3vohXpBIpzz1SHL/s1600/DSCN5887.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-MTv3xk8ELyGMVLapOkA0YkT8W6yJd9qg06kFEewhAmS58ROdkXIfe8DgnnqCjDcTndyEUAgrHlHTqUiwfSuQ7-UvIPecjvqQdwzxq5kxah1Gl0z0T6IWGfAR-kww_3vohXpBIpzz1SHL/s320/DSCN5887.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618843938583087922" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJfNt0aiOJPwdFtEvmKJKf7wQutR_ERkofYHwtlO_ikgcseegIao7bvvRUquEVyirW-zzNTQ4IYH-erLtI77J8Lhz4pYhV8JgL6kblB34wArsLCrKss02yjQCGjy48EjSUMdYGO6xD0dc5/s1600/DSCN5888.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJfNt0aiOJPwdFtEvmKJKf7wQutR_ERkofYHwtlO_ikgcseegIao7bvvRUquEVyirW-zzNTQ4IYH-erLtI77J8Lhz4pYhV8JgL6kblB34wArsLCrKss02yjQCGjy48EjSUMdYGO6xD0dc5/s320/DSCN5888.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618843752332385106" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_RYcim5Ggqe36o84KOfDdUO8lGCrFv60s-pDJfz9GsEvdGHoM7q9r2uW9ZaYn_h4BjaVP33V8xIGGws4KRTNrAlZ5tlBCPI-E9VaEidymOe_A71GjkrAknc5MlQbzKfvB0sL-8PiDN0G8/s1600/DSCN5889.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_RYcim5Ggqe36o84KOfDdUO8lGCrFv60s-pDJfz9GsEvdGHoM7q9r2uW9ZaYn_h4BjaVP33V8xIGGws4KRTNrAlZ5tlBCPI-E9VaEidymOe_A71GjkrAknc5MlQbzKfvB0sL-8PiDN0G8/s320/DSCN5889.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618843602816177714" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM15i56q-xBTN4y3Yn1gYY2EB2oa94D30Tgo_OWhKDg6JuzJVit4frACRxDDQTGrEYxISuH8RO-yEtSc9JJdblul1HT-1DMAcdA5dxgW-c2qBp2AKy48sHJ23jSQ6IB374TUNXkB7ff7X2/s1600/DSCN5902.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM15i56q-xBTN4y3Yn1gYY2EB2oa94D30Tgo_OWhKDg6JuzJVit4frACRxDDQTGrEYxISuH8RO-yEtSc9JJdblul1HT-1DMAcdA5dxgW-c2qBp2AKy48sHJ23jSQ6IB374TUNXkB7ff7X2/s320/DSCN5902.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618843455928166242" border="0" /></a><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe9-M-a8N4PfzlOaP33M1480-onMHrmAKGemCW1_X5fBIdwFWK0WT4tGY-aQDoGfVlWQcMiHPpyZbHr6f5tZYYlKLtdHDOulhbJA43T1zUBTWLM70i2HGD1Nv07d0u1dzBiucy8led1IZY/s1600/DSCN5905.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; 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float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik54Nckp9GwcqkWr5_tn1zRIRufH_ONTLIstkimDBLgFi6qMZqGufPHWcp9iZo4OYitX6ri4GYXosnDojv0S0VdOyG64EgJgVgU82rDCimtcjD7qEfJpsDNRNyWZNfa0IQBa7_wZSB68I5/s320/DSCN5907.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618842629822339186" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkF1BrWkveDvQ1J91n4KyLJKQI2K1og4ej_xj4k73ZzGkCETPv6gaDc8b4tTZ7JVcl6WH0D4KfYL-GZCB3xDOfWKZnpMKnMI6efjA8fTHFM2iKIbO8VSfqNzN7N_8ahepd0vse7278c3y9/s1600/DSCN5908.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkF1BrWkveDvQ1J91n4KyLJKQI2K1og4ej_xj4k73ZzGkCETPv6gaDc8b4tTZ7JVcl6WH0D4KfYL-GZCB3xDOfWKZnpMKnMI6efjA8fTHFM2iKIbO8VSfqNzN7N_8ahepd0vse7278c3y9/s320/DSCN5908.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618842453512580226" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqpehWGJHihrPaUgzamrK2LDBuVF3j7Smr7DBlib064PNQgagHxbhSlqu282OtyCZoNvDkE6RnGfhyphenhyphenQa3o3nNAO1RxBK6ByEln5-Uh9CP-5f4DFPR8RtZziYO-bIbP-Bx5uXzBQgLwrws6/s1600/DSCN5914.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqpehWGJHihrPaUgzamrK2LDBuVF3j7Smr7DBlib064PNQgagHxbhSlqu282OtyCZoNvDkE6RnGfhyphenhyphenQa3o3nNAO1RxBK6ByEln5-Uh9CP-5f4DFPR8RtZziYO-bIbP-Bx5uXzBQgLwrws6/s320/DSCN5914.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618842089706456866" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTP7NUfOchKEcA0PMbc3tgfNp-0herT0lj-grq7LU6ofSoHjnkVehov5Krj_q19LgU5RLIlciZeSrwiPwZCe31yNdZ2HhZ6tp7mUX3bttS9s9J4MhXk7n3EY5ZQB-Wsxwrdvs5Rx3vq6kk/s1600/DSCN5916.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTP7NUfOchKEcA0PMbc3tgfNp-0herT0lj-grq7LU6ofSoHjnkVehov5Krj_q19LgU5RLIlciZeSrwiPwZCe31yNdZ2HhZ6tp7mUX3bttS9s9J4MhXk7n3EY5ZQB-Wsxwrdvs5Rx3vq6kk/s320/DSCN5916.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618841944350243122" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiR6v4BwuFTYKlSLFhaE6Eey4bzHYQxmDxMYgPcq8AVrmaMDpgZdCcC2M6zxioqj6IuEFal3tKrCDMvtiLw_6y_UtP0jufZLEVN_RU7ieMvK_WCwK9YDw34b-N2oGliakPIt02zMgJD51H/s1600/DSCN5920.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiR6v4BwuFTYKlSLFhaE6Eey4bzHYQxmDxMYgPcq8AVrmaMDpgZdCcC2M6zxioqj6IuEFal3tKrCDMvtiLw_6y_UtP0jufZLEVN_RU7ieMvK_WCwK9YDw34b-N2oGliakPIt02zMgJD51H/s320/DSCN5920.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618841787710504162" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpoh5MfDjFnWUkSASxBgNJdPSv3I2JGQtLK-Jd0FD5tcKc7tMfyj4W-f4kWNI5GzngzKhIpoCgG3wsJcAyi6wzHu6dt9txhq2BdP0Wr67Ohm1sS0X66MZmdD1A_K3-UDz59kwcv1lFaVo5/s1600/DSCN5943.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpoh5MfDjFnWUkSASxBgNJdPSv3I2JGQtLK-Jd0FD5tcKc7tMfyj4W-f4kWNI5GzngzKhIpoCgG3wsJcAyi6wzHu6dt9txhq2BdP0Wr67Ohm1sS0X66MZmdD1A_K3-UDz59kwcv1lFaVo5/s320/DSCN5943.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618841615607307554" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVG0l5_GGRYQjKdxr6pPrBZHyN3-vocYLllTVwyk15CUiuB3ib0QszraZeEukgz3YCZ-WOAe1AGSKA6Of1uEGZO3QSensCEp9clzeMntwTuiVO6gXs62i01p8HkxIn88YWj-ORxDbwEP7u/s1600/DSCN5954.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVG0l5_GGRYQjKdxr6pPrBZHyN3-vocYLllTVwyk15CUiuB3ib0QszraZeEukgz3YCZ-WOAe1AGSKA6Of1uEGZO3QSensCEp9clzeMntwTuiVO6gXs62i01p8HkxIn88YWj-ORxDbwEP7u/s320/DSCN5954.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618841456053632258" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB59KTxnmE9WzF-Ck535WYHdv0UKqJ8hrmYcKAR_2H22u5iulvkndcN9UNqBJzpCK59tokcrlagdy5a7T-IKX-SlALlUEXvOFXQoTLMtpVmBMZdQ8kfeb8_nYrnm2E5o0OjX5RLd_jgVgp/s1600/DSCN5969.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB59KTxnmE9WzF-Ck535WYHdv0UKqJ8hrmYcKAR_2H22u5iulvkndcN9UNqBJzpCK59tokcrlagdy5a7T-IKX-SlALlUEXvOFXQoTLMtpVmBMZdQ8kfeb8_nYrnm2E5o0OjX5RLd_jgVgp/s320/DSCN5969.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618841287008611714" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieveRNL-a63UeFDaPpYuTaQZeKf88O-OaVPVzxKv8oSJzgxLotcEFRSk851S1_6I_op_vOfpI3qxx8RX7CczIuUyul1BI_v-xYSJPky4R63nj1lpKmDGVnUqHrErlwamjJnzVKT3FQ4wPs/s1600/DSCN5982.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieveRNL-a63UeFDaPpYuTaQZeKf88O-OaVPVzxKv8oSJzgxLotcEFRSk851S1_6I_op_vOfpI3qxx8RX7CczIuUyul1BI_v-xYSJPky4R63nj1lpKmDGVnUqHrErlwamjJnzVKT3FQ4wPs/s320/DSCN5982.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618840807689618754" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH_Gl8BJ_KhvDfpj3p9WHiGQBfVvtxzrgUlwal_14_eorc9-XWR5cjkWlF-Kfkx-KzWNrk3IDfWxAAvLuHxa_1HkEogYMeWzF_R_ieHwA3hyutZj3CuZ0z_Mg3d-G1zpIiJzDrTCb9toxA/s1600/DSCN6027.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH_Gl8BJ_KhvDfpj3p9WHiGQBfVvtxzrgUlwal_14_eorc9-XWR5cjkWlF-Kfkx-KzWNrk3IDfWxAAvLuHxa_1HkEogYMeWzF_R_ieHwA3hyutZj3CuZ0z_Mg3d-G1zpIiJzDrTCb9toxA/s320/DSCN6027.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618840660625244306" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXX_kBeLfCL1lGE9kJr9WeIE9UEPi9MqjS-E01m_Mq4x9jfqq69xjgHF0giHQIWTTtraH9Rcclp8mgfbXJVNSPTcTMpVYJDZQ59mYPzGgIk5kOw1ilSua6UWoGPN-0Abs5MJOTKZAb_mZ6/s1600/DSCN6043.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXX_kBeLfCL1lGE9kJr9WeIE9UEPi9MqjS-E01m_Mq4x9jfqq69xjgHF0giHQIWTTtraH9Rcclp8mgfbXJVNSPTcTMpVYJDZQ59mYPzGgIk5kOw1ilSua6UWoGPN-0Abs5MJOTKZAb_mZ6/s320/DSCN6043.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618840503480247602" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ80lCxrfY7SqpP0-WeQ4B_f6r1WVeeV9iW8IMUL81C4TV5FiJ1KQQYevsREzdT5B0gKcOMDcLHstN9fL0EG_dVfFrI6LEuC8g-2Hgfuo5EGjL9W9xQdQvknf0giNoP_-dk96b-A4CTsnj/s1600/DSCN6052.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ80lCxrfY7SqpP0-WeQ4B_f6r1WVeeV9iW8IMUL81C4TV5FiJ1KQQYevsREzdT5B0gKcOMDcLHstN9fL0EG_dVfFrI6LEuC8g-2Hgfuo5EGjL9W9xQdQvknf0giNoP_-dk96b-A4CTsnj/s320/DSCN6052.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618840318330220002" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirlfBbivSdAOVed6PblSXNZIV8BNYxxpts08Lnh5rCKawTtepdAqp42sD0Fqf4gC9rRVC9RD7ehlX7l4YeHK4UiFKS2Mh5y9Dnrq8ACULQx3g5AX6qzuf6-Y9soUTyhPfnIBJK288XYJZL/s1600/DSCN6056.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirlfBbivSdAOVed6PblSXNZIV8BNYxxpts08Lnh5rCKawTtepdAqp42sD0Fqf4gC9rRVC9RD7ehlX7l4YeHK4UiFKS2Mh5y9Dnrq8ACULQx3g5AX6qzuf6-Y9soUTyhPfnIBJK288XYJZL/s320/DSCN6056.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618840165559924002" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUnEljHT7UDO6vEITHDK6j0Vp1ItF8ryHwHsNTIpmeMvjtzvjSu5Jwpvv4CZMKFtepYsCTJnuuIzvbb2-AT3wCZoIB-GY7ck0bRO6aFhMpV0EvK6aNSvP_80jPCD9NMkn0BYWjmbXl4Di1/s1600/DSCN6066.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUnEljHT7UDO6vEITHDK6j0Vp1ItF8ryHwHsNTIpmeMvjtzvjSu5Jwpvv4CZMKFtepYsCTJnuuIzvbb2-AT3wCZoIB-GY7ck0bRO6aFhMpV0EvK6aNSvP_80jPCD9NMkn0BYWjmbXl4Di1/s320/DSCN6066.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618840008766279522" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLMRGX8c5ywFeV6by2z8skJk4Nu1uwJ0IupI8LtcTPwWiQKOVg2PWw4g8fYR4xizEdPjd1Tk0WQkNbBPAow-LvFthiNbE_q0g_9AX44j1PqXgZUPybajqXkiY-Xjd-bd8wpwPbN4UEj7Y5/s1600/DSCN6076.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLMRGX8c5ywFeV6by2z8skJk4Nu1uwJ0IupI8LtcTPwWiQKOVg2PWw4g8fYR4xizEdPjd1Tk0WQkNbBPAow-LvFthiNbE_q0g_9AX44j1PqXgZUPybajqXkiY-Xjd-bd8wpwPbN4UEj7Y5/s320/DSCN6076.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618839832919701330" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3stD8xBdUkSrbuePiZTINUpRLFPmgtKsZtEw3TtcDz3vpP0XHQROq8e8LSGGqnQXEH3MDuWU550YBkJHIi1IfsNif9k0PO-3yoiSybf7s_AWbZAmARiUJSkMr4pVTdBsjZt7GFCmilrhc/s1600/DSCN6078.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3stD8xBdUkSrbuePiZTINUpRLFPmgtKsZtEw3TtcDz3vpP0XHQROq8e8LSGGqnQXEH3MDuWU550YBkJHIi1IfsNif9k0PO-3yoiSybf7s_AWbZAmARiUJSkMr4pVTdBsjZt7GFCmilrhc/s320/DSCN6078.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618839649029936370" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_bZ6ggC7jfzeddS9pmiZnbFND-1Gv9fSNZY0I3d2pjNoliBhB6kynp5iJOYAW3VrSQvnlb9HiM_0C7tJf2OKRD7VNZ8gkPNjGl6Q3OU3awZc1f1k8Yj2RNlgjsX9ghYGwvekfy9ChaJup/s1600/DSCN6082.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_bZ6ggC7jfzeddS9pmiZnbFND-1Gv9fSNZY0I3d2pjNoliBhB6kynp5iJOYAW3VrSQvnlb9HiM_0C7tJf2OKRD7VNZ8gkPNjGl6Q3OU3awZc1f1k8Yj2RNlgjsX9ghYGwvekfy9ChaJup/s320/DSCN6082.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618839482148367250" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_M_BNa1xHmRvqvDu_hqS-ODSs__0n93AJb7-u2sB-2zRMWrtedyrzBbyqFylel6Auvg81b-ZRqrU-VHZDVKxt7Mo25vBJGwXEqymPEs-OA02T7WtMOZyEvHdha2Eyf1CYaVQQ5JRpBQGH/s1600/DSCN6084.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_M_BNa1xHmRvqvDu_hqS-ODSs__0n93AJb7-u2sB-2zRMWrtedyrzBbyqFylel6Auvg81b-ZRqrU-VHZDVKxt7Mo25vBJGwXEqymPEs-OA02T7WtMOZyEvHdha2Eyf1CYaVQQ5JRpBQGH/s320/DSCN6084.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618839343361479538" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir02BJUgS7Aeb3gm42AtBbd7EFuN96KNlmuLSG4Y7v1f2HpznrU08EbENmDCWRAT-T959HYkuqaV6vr5XL3R97DHygyiBN3xucvAC6V6ZF76CKbdJUf7c4niBiGxcP_znwcIIpGQOu05GO/s1600/DSCN6091.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir02BJUgS7Aeb3gm42AtBbd7EFuN96KNlmuLSG4Y7v1f2HpznrU08EbENmDCWRAT-T959HYkuqaV6vr5XL3R97DHygyiBN3xucvAC6V6ZF76CKbdJUf7c4niBiGxcP_znwcIIpGQOu05GO/s320/DSCN6091.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618839176220814434" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5VGe1BNXfNU9WKYs-faR4TSX7O6s-kzpiQOQnv7Lfg9zenLbnIQV35UnsaGjb5USzNrQhVkVjl7IES-PogfYJ7Qu-_ydHx9kgpeM_mM762RVE10nKvkXU2vkTwKCRdgmcWl-LOGD-63-9/s1600/DSCN6097.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5VGe1BNXfNU9WKYs-faR4TSX7O6s-kzpiQOQnv7Lfg9zenLbnIQV35UnsaGjb5USzNrQhVkVjl7IES-PogfYJ7Qu-_ydHx9kgpeM_mM762RVE10nKvkXU2vkTwKCRdgmcWl-LOGD-63-9/s320/DSCN6097.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618839002533756978" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCp9y-JTERHkloDcnlkMPCe26fSVZtODPJRiF6SQfaGDYcOoE1fqd1-32q1xiyAUi3G1W9EYEPhWA59bgJ9BG2LMKNBvooTQroxtXyq2rQ8Bje63WmGTLxKiAfzNOmASxieV0ERtSlbh2m/s1600/DSCN6099.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCp9y-JTERHkloDcnlkMPCe26fSVZtODPJRiF6SQfaGDYcOoE1fqd1-32q1xiyAUi3G1W9EYEPhWA59bgJ9BG2LMKNBvooTQroxtXyq2rQ8Bje63WmGTLxKiAfzNOmASxieV0ERtSlbh2m/s320/DSCN6099.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618838850861572578" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaEvJW5BOOimsUlGWp-Oc3iOzwf4XrJKVzvJT7L_linCnlaBQKWejVHkEoPHGUWKaz3OqMAjDbh5bFWij9qCxL1FGPZHQuekUSWqCtTEeXhkVnq3IhEkR6Z3rBGqVeTxA9wBojAJRrHNu/s1600/DSCN6110.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaEvJW5BOOimsUlGWp-Oc3iOzwf4XrJKVzvJT7L_linCnlaBQKWejVHkEoPHGUWKaz3OqMAjDbh5bFWij9qCxL1FGPZHQuekUSWqCtTEeXhkVnq3IhEkR6Z3rBGqVeTxA9wBojAJRrHNu/s320/DSCN6110.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618838694244119202" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyGqE1HjyrmJl_W_Jh1Z1X-jPiBZU93vOX53C71ahWIW4gtVhCuBJTaX8Wh-pEuU1ijSfXhujDx4Qo7cdrutvk6hdyMIr00mOKcOskV1pdLKZYReKm3o4FbHnrXFu1zlyf7F8Bye0wOauI/s1600/DSCN6116.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyGqE1HjyrmJl_W_Jh1Z1X-jPiBZU93vOX53C71ahWIW4gtVhCuBJTaX8Wh-pEuU1ijSfXhujDx4Qo7cdrutvk6hdyMIr00mOKcOskV1pdLKZYReKm3o4FbHnrXFu1zlyf7F8Bye0wOauI/s320/DSCN6116.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618838541155270770" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnLqw_tQNtlJtDOWbNccfDJWD-q0-2_HYnYybqvsO3S_v0hxZGcVEtH8KoDtnQxR6DnPKiY1bKyP3n9stFXetoVFpFFlWOiPlBmMvahvXRck1VFtjJyQHegHSkrgLuZg-WW8JovzK2YHEF/s1600/DSCN6119.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnLqw_tQNtlJtDOWbNccfDJWD-q0-2_HYnYybqvsO3S_v0hxZGcVEtH8KoDtnQxR6DnPKiY1bKyP3n9stFXetoVFpFFlWOiPlBmMvahvXRck1VFtjJyQHegHSkrgLuZg-WW8JovzK2YHEF/s320/DSCN6119.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618838393325860898" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidp4ak2y7zDcE0BekngtDn5_CXk6GgIsaMEllqeRF_-yEEe-dcHm77n6wqbSOz-sEV3MJU1duS6wMcP1fcfhhhiM_HOjnzEmrNVBFjXXrcFCt_XJFVBnr_DT9bLovNQHK0LNVvWWcWMk2p/s1600/DSCN6121.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidp4ak2y7zDcE0BekngtDn5_CXk6GgIsaMEllqeRF_-yEEe-dcHm77n6wqbSOz-sEV3MJU1duS6wMcP1fcfhhhiM_HOjnzEmrNVBFjXXrcFCt_XJFVBnr_DT9bLovNQHK0LNVvWWcWMk2p/s320/DSCN6121.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618838240541895586" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMdeztArWJoRHzTuEn7smDxHbOWkKlNCrjH-rwVGgI2DygUcZkmrGHUIjEe8Ti3LmdqACfiYwRWOTZbVShjMsSWWSGiq-0RmHYVBFgZwrCpVPw_A_Newjcj_K_HmTPoUkEvMghEW-Vvmqw/s1600/DSCN6124.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMdeztArWJoRHzTuEn7smDxHbOWkKlNCrjH-rwVGgI2DygUcZkmrGHUIjEe8Ti3LmdqACfiYwRWOTZbVShjMsSWWSGiq-0RmHYVBFgZwrCpVPw_A_Newjcj_K_HmTPoUkEvMghEW-Vvmqw/s320/DSCN6124.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618838096295919186" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOTg5hi3apFkwElg_GqgmN5jeuf1wNjEmcmYDS6Ix3FOJI3k1PAE1_qt4Nqni4Jqs8V55NlV8cL1x_lI_F8Rdq9ulgmMQizHaDjc97no0JMM_9HFmAZulzXVoMX5-sSHXxt2VgTUYBVBHK/s1600/DSCN6125.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOTg5hi3apFkwElg_GqgmN5jeuf1wNjEmcmYDS6Ix3FOJI3k1PAE1_qt4Nqni4Jqs8V55NlV8cL1x_lI_F8Rdq9ulgmMQizHaDjc97no0JMM_9HFmAZulzXVoMX5-sSHXxt2VgTUYBVBHK/s320/DSCN6125.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618837896880215538" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk6EAwUFTyQxSfKRe5vJZEWLeO0OG5mDyLM4Xx2dvly5iPnjYyMQvLm7fPCI6TVgA1SalZiFtx69I2OgWSLDU2smm7_Vz8qnavZr_7rv56TA6Y3vngRVwgpukEoZU8jLccr-0VHbkkUGRQ/s1600/DSCN6130.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk6EAwUFTyQxSfKRe5vJZEWLeO0OG5mDyLM4Xx2dvly5iPnjYyMQvLm7fPCI6TVgA1SalZiFtx69I2OgWSLDU2smm7_Vz8qnavZr_7rv56TA6Y3vngRVwgpukEoZU8jLccr-0VHbkkUGRQ/s320/DSCN6130.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618837702832380274" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2aCGl0JgUHwcbM10tzA7JmdfeXZkJnygzFsAv5HWXKt99__-7TAUznZUQ5mP8UgFZOMfXMOppSYyCZUjwHRuPJVwENqFa91W5FO48IrLgGO90_s2gv59Uxuh7DZCQc9jq_kF8Glivz3Yv/s1600/DSCN6134.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2aCGl0JgUHwcbM10tzA7JmdfeXZkJnygzFsAv5HWXKt99__-7TAUznZUQ5mP8UgFZOMfXMOppSYyCZUjwHRuPJVwENqFa91W5FO48IrLgGO90_s2gv59Uxuh7DZCQc9jq_kF8Glivz3Yv/s320/DSCN6134.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618837511938081394" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwj3zQWUlpIqX7nGtlcbDAfEXjkA5aBgeJbQrSPwhFtAw_GcluWHvZevgzUr-ER52An5kwG7ccYK8IRaGbgEjPrShlJEwNL2LHXzPXy2x8lOXkdFErUV7hILRfCXUCuUeQz18IpNWWN4c/s1600/DSCN6136.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwj3zQWUlpIqX7nGtlcbDAfEXjkA5aBgeJbQrSPwhFtAw_GcluWHvZevgzUr-ER52An5kwG7ccYK8IRaGbgEjPrShlJEwNL2LHXzPXy2x8lOXkdFErUV7hILRfCXUCuUeQz18IpNWWN4c/s320/DSCN6136.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618837356620937618" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJ3AkC3RP0BK27e-seukyPOCiJtq_rxLYn1ToEONcNK3-BFUJW2B51xPz3eTzYrh4qJ-zFyYfg8xSyQFR2SnFlFXlvYuGbuent1JMWRSZYbhL2OoOSIslQSntScRFE7T6OEEvOF4ZGZRB/s1600/DSCN6141.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJ3AkC3RP0BK27e-seukyPOCiJtq_rxLYn1ToEONcNK3-BFUJW2B51xPz3eTzYrh4qJ-zFyYfg8xSyQFR2SnFlFXlvYuGbuent1JMWRSZYbhL2OoOSIslQSntScRFE7T6OEEvOF4ZGZRB/s320/DSCN6141.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618837206507178706" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl1WXLJB2V5xcaySSSpAnskV1KdPd3GFGM30evLahJMAGneGq07_nIYhhI0Ann74qvhXEkvXQav-r69CAfYu8dRZN6twJs6hVid5izZucMPvhZOTq_M8r_RlzPr7zEz5ki4nYjx-d1Gf1H/s1600/DSCN6148.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl1WXLJB2V5xcaySSSpAnskV1KdPd3GFGM30evLahJMAGneGq07_nIYhhI0Ann74qvhXEkvXQav-r69CAfYu8dRZN6twJs6hVid5izZucMPvhZOTq_M8r_RlzPr7zEz5ki4nYjx-d1Gf1H/s320/DSCN6148.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618837056262243618" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnfBqL-xPT8SSBC4R5QDvMQQo5PguW-ZhNgm9LFF24Sp-rA_bJ3LcJ0CRQrR5VhUcGVpxIIXJZLibpZrBm1nwHSCvTemWpSXJzMjnZC41feQUXPtrzqO0q5tdbKjh82UJdXQzyoX3U1L5I/s1600/DSCN6162.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnfBqL-xPT8SSBC4R5QDvMQQo5PguW-ZhNgm9LFF24Sp-rA_bJ3LcJ0CRQrR5VhUcGVpxIIXJZLibpZrBm1nwHSCvTemWpSXJzMjnZC41feQUXPtrzqO0q5tdbKjh82UJdXQzyoX3U1L5I/s320/DSCN6162.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618836889484395266" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgafkGnmvbSI-gHwk4UYvjYDCuq0r_bAlxuGcfvn8fSAMyJAwEOu8X068izprTnandIvAEB7IA2i6dpOuuDetcyQKzPXChyphenhyphensk-9HOQcUG4EfX_fw7sMLoZ9gNt9pyRvgTgY9A1TlpT0XOvs/s1600/DSCN6171.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgafkGnmvbSI-gHwk4UYvjYDCuq0r_bAlxuGcfvn8fSAMyJAwEOu8X068izprTnandIvAEB7IA2i6dpOuuDetcyQKzPXChyphenhyphensk-9HOQcUG4EfX_fw7sMLoZ9gNt9pyRvgTgY9A1TlpT0XOvs/s320/DSCN6171.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618836654096532594" border="0" /></a><br /><span style="font-weight: bold;"><br /></span><span><span style="font-style: italic;">Drei Berge in Ostanatolien und eine Beinahe-Katastrophe</span><br /></span><span style="font-weight: bold;"><br /></span>Diese Reise habe ich mir selbst zum Geschenk gemacht, anlässlich meines 25-jährigen Betriebsjubiläums. Eigentlich sollte es zum Elbrus gehen, doch als sich die politische Lage in Karbadino-Balkarien kurzfristig derart zuspitzte, dass Rußland sich sogar veranlasst sah, das Elbrus-Gebiet zu sperren und die dort anwesenden Touristen zu evakuieren, war erneutes Nachdenken gefragt. Ich wollte unbedingt an einer Frühjahrstour festhalten, also ein Skitourenberg, wenn auch als Begehung mit Schneeschuhen, sollte es sein. Möglichst ein hoher, ein prominenter, ein 5000er. Der Kasbek fiel mir zunächst ein. Mit von der Partie würde Valerij sein, der bislang noch nie auf Schneeschuhen gestanden war und wir aufgrund der Kurzfristigkeit auch keine Zeit zum Üben in steilem Gelände hatten.<span style="font-weight: bold;"> </span>Der Kasbek gilt jedoch als anspruchvoller Skitourenberg, das heißt Steilhänge und möglicherweise alpinistische Ansprüche, denen Valerij aufgrund seiner bislang nicht zu großen Erfahrung und Ausbildung möglicherweise nicht gewachsen sein könnte. Schließlich kam mir die Idee einer Ararat-Bestiegung. Der Ararat gilt auch im Frühjahr als nicht allzu schwierig. Die Hangsteilheiten beschränken sich auf höchstens 35 Grad und es sind normalerweise keine außergewöhnlichen alpintechnischen Anforderungen zu erwarten. Auch meine Wunschkriterien erfüllte der Ararat: er ist ein prominenter Berg, mit seinen 5137 m Höhe der mit Abstand Höchste der Türkei und über hunderte von Kilometern Luftlinie in seiner Größe ungeschlagen. Ein solitärer und formschöner Berg, und ein Berg mit Mythos: im Alten Testament der Bibel wird berichtet, dass nach dem Rückgang der Sintflut die Arche Noahs auf den "Bergen von Ararat" gestrandet sei.<br /><br />Allerdings sprachen auch zwei Kriterien gegen den Ararat: der Berg steht mitten im unruhigen Kurdengebiet, die politische Lage kann auch hier ganz schnell mal kippen.<span style="font-weight: bold;"> </span>Zudem werden den Gipfelaspiranten einige umständliche und kostspielige bürokratische Hürden zugemutet. Obwohl sich für diesen Berg mehrere attraktive Aufstiegsrouten anbieten, ist definitiv nur der Südanstieg zugelassen. Dies wiederum hat sowohl mit den schlechten Beziehungen der Türkei zu seinem unmittelbaren Nachbarn Armenien, sowie mit den Auseinandersetzungen im Kurdenkrieg zu tun. Für die Armenier ist der Ararat Nationalsymbol, er prangt gar auf der Landesflagge und bildet von der Hauptstadt Tiflis aus eine unwiderstehliche Hintergrundkulisse. Die prekäre Geschichte zwischen der Türkei und Armenien dürfte ohnehin auch bei uns bekannt sein. In Zeiten bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen der kurdischen PKK und dem türkischen Militär wurde das weitläufige, unter anderem auch mit Höhlen gespickte Gelände des Ararat immer wieder von den Separatisten als Rückzugsgebiet genutzt.<br /><br />Insbesondere der Südanstieg wäre eigentlich für erfahrene und gut konditionierte Bergsteiger unter günstigen Bedingungen problemlos. Es existieren aber aus besagten, politisch motivierten Gründen jedoch keine Karten für das Araratgebiet. Die türkische Regierung ist nicht gewillt, Bergsteiger dort auf eigene Faust agieren zu lassen und beharrt auf Führerpflicht. Somit kamen wir nicht umhin, dieses Mal auf ein Pauschalangebot zurückzugreifen. Noch eine bürokratische Hürde: neben der Besteigungserlaubnis, welche durch den Veranstalter bestellt wird, müssen Ararat-Bergsteiger ein sogenanntes Sportvisum beantragen. Dieses Sportvisum kostet 60 Euro und ist persönlich vom Antragsteller auf der nächstgelegenen türkischen Botschaft abzuholen. Was man bei einem Gang zu einer türkischen Behörde in Kombination mit An- und Abreise per Deutscher Bahn so alles mitmacht, würde wiederum eine Geschichte für sich ergeben ;-)! Nun gut, ich hab´s hinter mich gebracht und durfte dabei auch etwas Positives erleben: die geradezu rührende Hilfsbereitschaft der Türken (nicht der Beamten!) gegenüber Personen, die sich für sie und ihr Land interessieren wurde mir bereits auf der Botschaft in Stuttgart zuteil :-).<span><br /><br /></span><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"></span><br /><br /><br />*<br /><br /><span style="font-weight: bold;"></span></span><span>06.05.2011<br /><br />Pegasus-Airlines landet auf dem Sabiha-Gökcen-Airport, welcher sich auf der asiatischen Seite von Istanbul befindet. Mit den Tavas-Bussen, die gleich vor dem Flughafengebäude warten, kann man aber für preisgünstige 14 TL (ca. 7€) ins Zentrum am Tacsim-Platz gelangen, allerdings ist dabei mindestens eine Stunde Fahrzeit zu veranschlagen. Doch diese Stunde wird genüsslich, ein nettes Gespräch mit einem in Köln lebenden Istanbuler, Sonnenuntergangsstimmung an der Galata-Brücke. Schließlich wird es Nacht, und die Stadt beginnt zu leuchten! Im Grandsavur-Hotel angekommen, bin ich zunächst allein. Niemand Weiteres scheint bislang eingetroffen zu sein von unserer Gruppe, die sich ja hier im Hotel bereits treffen sollte. Ich gehe im Restaurant gegenüber zu Abend essen. Valerij ist in einem anderen Hotel untergebracht, er hat einen zweiwöchigen Badeurlaub an der türkischen Riviera hinter sich und ist anschließend gleich nach Istanbul weitergeflogen. Als ich ins Hotel zurückkomme, trifft gerade ein Teil der Gruppe ein. Vier Leute aus der Salzburger Gegend sind es. Wir halten noch einen kleinen Plausch im Foyer bis nachts um 1, zwischendurch meldet sich Valerij telefonisch. Wir werden uns dann morgen früh auf dem Flughafen treffen.</span><span style="font-weight: bold;"><br /><br /><span style="font-weight: bold;"></span></span><span>07.05.2011<br /><br /><br />Frühstück morgens um 5, die anderen sind schon weg, da sie noch früher fliegen, als wir. Um 6 kommt Valerij, wie abgemacht, mit dem Taxi vorbei.<br /><br /><br />Wir landen in Van. Schon vom Flughafen aus sind ringsum schneebedeckte, kuppenartige Berge auszumachen. Ein Taxi bringt uns zu unserem Hotel. Auf der Fahrt ertönt ein wildes kurdisches Kampflied aus den Lautsprecherboxen. Mir läuft ein Schauer über den Rücken - willkommen in Kurdistan!<br /><br />Das Programm unseres Veranstalters hat für heute eine Besichtigung der armenischen Heiligkreuzkirche</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span>auf der Insel Akdamar mit anschließendem Ausflug zur Burg Van oberhalb der Stadt vorgesehen. Die Gruppe hat allerdings nicht auf uns gewartet. Da wir uns zumindest die Akdamar-Insel nicht entgehen lassen wollen, kümmern wir uns slebst um ein Taxi, welches uns an die Bootsanlegestelle hinausfährt und dort auch auf uns wartet. Wir sind die einzigen Ausländer, ansonsten sind auf den Booten und auf der Insel nur türkische Ausflügler zugegen. Bereits kurz nach dem Ablegen, nachdem sich das Boot schon ein Stück weit vom Ufer entfernt hat, schält sich im Hintergrund ein eindrucksvoller Berg hervor. Es ist der Artos (3537 m). Morgen soll unsere erste Tour auf ihn hinaufführen. Der imposante Eindruck, den wir vom See aus von diesem Berg gewinnen, steigert die Vorfreude auf das Unternehmen.</span><span style="font-weight: bold;"><br /><br /></span><span>Nach Besichtigung der sehenswerten Kirche (Akdamar Kilisei) aus dem 9. Jahrhundert steigen wir noch zum höchsten Punkt der Insel empor. Dort stürzen die Klippen senkrecht zum See hinunter. Wahrhaft erquicklich ist es, dort oben die Seeluft zu schnuppern, den Artos zu beäugen und die hinaufgleitenden und herabstürzenden Möven zu beobachten. Der Vansee ist übrigens der größte See der Türkei, unser Bodensee würde flächenmäßig siebenmal in ihn hineinpassen. In einer Höhe von etwa 1750 Metern gelegen, mag er zwar nur bedingt als Badesee taugen, zumal sein Gewässer aufgrund der vulkanischen Entstehung diverse chemische Zutaten enthält, die früher den Waschweibern am Seeufer gar den Einsatz von Seife ersetzten. Als Urlaubsregion wäre dieses ringsum von hohen Bergen umgebene landschafliche Idyll</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span>geradezu prädestiniert, und befände sich der Vansee andernorts, so wäre dies mit Sicherheit lange schon geschehen. Doch hier im vergessenen und leider immer noch nicht befriedeten Kurdistan hat man augenscheinlich bislang jegliche größere Investition in diese Richtung gescheut. Außer ein paar leider Gottes recht verunreinigten Picknickplätzen rund um den See und einer bescheiden gestreuten Hotelerie liegen die Gestade dieses pittoresken Sees fremdenverkehrstechnisch immer noch brach.</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span>Wohlan, wir selbst wollen diesen Zustand der Unverbrauchtheit noch genießen, und wünschen uns trotzdem, dass eines Tages im Sinne von Frieden, Arbeitsplätzen und einer gesunden Infrastruktur für die hier lebende Bevölkerung ein sanfter Tourismus Einzug halten möge.</span><span style="font-weight: bold;"><br /><br /></span><span>Nach unserer Rückkehr im Hotel treffen wir dort auf den inzwischen komplett gewordenen Rest der Gruppe einschließlich unseres Guides und Reiseleiters Robert. Unser erstes gemeinsames Abendessen findet in einem landestypischen Restaurant statt. Diese Gaumenfreuden bringen mir Reminiszenzen an meinen ersten Türkeiaufenthalt vor mehr als 20 Jahren zurück, anlässlich dessen wir zwei Wochen lang die türkische Riviera abklapperten. Man war dort gerade im Begriff, diesen Küstenabschnitt zur neuen Badetouristenattraktion zu erschließen, als Alternative zur damals bereits vollständig erschlossenen Ägäisküste. Von All-Inclusive-Erscheinungen und übermäßigen Verbauungen war noch nichts oder zumindest nicht viel zu spüren und zu sehen.</span><span style="font-weight: bold;"><br /><br /></span><span>Auch wenn wir uns sozusagen im wilden Kurdistan befinden, die Stadt Van zeigt sich uns modern und gut entwickelt. Laut Martina, einer unserer Mitreisenden, war das vor gut 20 Jahren, als sie das letzte mal hier war, noch völlig anders. Ein Kaff soll das damals noch gewesen sein. Heute ragen neue und gut instandgehaltene Mietblocks in den Himmel. Die türkische Regierung scheint einiges an finanziellen Mitteln in diese abgelegene und augenscheinlich immer noch kaum industrialisierte Region investiert zu haben. Wenn dies ein Versuch der Befriedung ist, sie ist höchstwahrscheinlich der bessere Weg, als der Einsatz von Waffen. Indes, das Militär zeigt in Kurdistan allenthalben mächtige Präsenz, und durch die Städte rollen vollgepanzerte Polizeiwagen.</span><span style="font-weight: bold;"><br /><br /><span style="font-weight: bold;"></span></span><span>08.05.2011<br /><br /><br />Um 6 Uhr früh ist Abfahrt. Das Wetter zeigt sich von Beginn an wolkig, ganz so, wie wir es gestern schon erlebt haben. Die Gestade des Vansees verlassend, bringt uns unser Fahrer zunächst ins kleine Städtchen Gevas. Von dort aus steigt das Fahrzeug schwankend über eine Piste höher und höher, die Aussicht auf den unter uns ruhenden Vansee wird berückend. Auf 1960 Metern Höhe angekommen beginnen wir schließlich mit dem Fußaufstieg.<br /><br />Die Aussicht ist recht diesig, wären wir hier in den Alpen und würde morgens schon eine solche Wetterlage herrschen, dann würde ich es mir gut überlegen, an so einem Tag einen hohen Gipfel erklimmen zu wollen. Aber hier in Ostanatolien scheinen Wetter und Verhältnisse anders zu sein. In diesem Falle vertraue ich Robert, unserem Führer, der die aktuellen Wetterverhältnisse für diese Jahreszeit als recht gut bezeichnet. Er meint, dass aus langjähriger Erfahrung in diesem Gebiet insbesondere die Apriltermine wetterproblematisch seien. Und das, obwohl die Skitourenzeit hier in Ostanatolien ohnehin nur auf den Zeitraum von etwa Mitte April bis Mitte Mai, also gerade mal 4 Wochen, beschränkt ist.</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span>Allerdings soll ich hinterher noch von meinem Freund Haydar, der ebenfalls aus Ostanatolien stammt, erfahren, dass seine Mutter, die immer noch in der Gegend östlich von Erzurum lebt, über ein heuer überaus wetterlaunisches Frühjahr geklagt hatte.<br /><br />Die Winter hier sind grausig kalt, minus 30 Grad auch in den Talorten keine Seltenheit, mit hohen Schneemengen. Diese sollen sich dann im stetig wärmer werdenden Frühjahr aber zusehends rasch reduzieren. So müssen auch heute die Ski zuerst eine gute Stunde lang getragen werden, wohingegen unsere Vorgänger vor etwa 10 Tagen noch komplett bis zum Ausgangspunkt abgefahren sind. Robert berichtet uns noch von den schrecklichen Gewittern, die von Zeit zu Zeit hereinbrechen, eine der wettertechnischen Hauptgefahren in den hiesigen Bergen.</span><span style="font-weight: bold;"><br /><br /></span><span>Auf Schnee steigen wir dann ein steiles Couloir empor, welches sich nach kurzer Zeit gabelt. Wir nehmen für unseren weiteren Aufstieg das orographisch rechte Couloir, welches uns zunächst auf eine Hochfläche hinaufführt, die im Sommer als Weideland (türk.:Yayla) dient. Stellenweise ist das Gelände hier schon ausgeapert und das Grün von Bergwiesen und Büschen spriest zwischen dem immer noch dominierenden Weiß der Schneedecke hervor, Krokosse und andere bunte Frühjahrsblumen recken bereits ihre Köpfe empor und werden wohl in wenigen Wochen schon das schmackhafte Futter für grasende Schafe sein. Indes, von einer strahlend weißen Schneedecke kann derzeit nicht mehr ganz die Rede sein. Vor Kurzem muß ein heftiger Sandsturm über die Berge um den Vansee hinweggezogen sein, der das blühende Weiß der schneetragenden Gipfel teilweise mit einer schmutzigbraunen Patina überzogen hat.<br /><br />Nach einer Pause gehen wir nun den sich vor uns aufsteilenden Hang an. Mit diesem sind wir est einmal eine Weile beschäftigt, da der optische Eindruck darüber hinwegtäuscht, dass hier gut 300 Höhenmeter in durchschnittlich 35 Grad Neigung zu bewältigen sind, ehe wir auf einem langgestreckten Kamm hinauskommen, über welchen wir schlußendlich den Gipfel erreichen. Auch wenn die Aussicht etwas eingeschränkt ist, schon allein die unstetig umherziehenden, mitunter gigantisch großen Wolkenbäusche um uns herum sorgen für ein Naturschauspiel von schauerlicher Wildheit. Tief unter uns schimmert in gedämpftem Türkis ein Ausschitt des Vansees, dessen wahre Ausmaße sich in den Wolken und der diesigen Luft verlieren.</span><span style="font-weight: bold;"><br /><br /></span><span>Im Abstieg will ich ein paar skeptischen Skifahrern demonstrieren, wie schnell man mit Schneeschuhen absteigen kann. Ich bin etwa 10 Minuten vor den ersten Skifahrern wieder unten, doch zu welchem Preis! Ausgerechnet auf dem letzten Lawinenkegel, ehe die Landschaft wieder endgültig grün wird, blockieren meine Expeditionsstiefel die Bindung, die im vollen Lauf dann herausgerissen wird. Aus, Ende, Totalschaden! Ich bin fassungslos, tobe vor Wut und Enttäuschung! Soll es das schon gewesen sein? Hier im hintersten Ostanatolien werde ich wohl niemals Ersatzschneeschuhe bekommen.Als Robert eintrifft, beruhigt er mich. Wir werden heute noch nach Adilcevaz weiterfahren und dort in einem selbsternannten Sporthotel übernachten. Die Leute dort würden eine Lösung für mich finden, so Robert.<br /><br />Es folgt eine landschaftlich atemberaubende Fahrt von unserem Standort auf der Südseite hinüber zum Nordufer des Vansees. Wegen einer Baustelle wählt unser Fahrer die längere, aber landschaftlich beeindruckendere Route. Wir sind schließlich gute drei Stunden lang unterwegs durch eine abwechslungsreiche Bilderbuchszenerie, die uns auch an beschaulichen, urchigen Dörfern vorbeiführt. Die findigen Besitzer des Sporthotels in Adilcevaz haben eine derzeit in Ostanatolien noch klaffende Marktlücke entdeckt und kommen mit einem Angebot an geführten Touren, sowie dem Verleih von Tourenskis und Mountainbikes den Bedürfnissen der hier in steigender Anzahl sich blicken lassenden Klientel der Outdoor- und Naturenthusiasten entgegen. Nur Schneeschuhe haben sie keine, wie sich gleich nach unserer Ankunft dort herausstellt. Und beim Anblick des Schadens sehe ich nur bedauernde Minen und schüttelnde Köpfe der sonst hier immer noch handwerklich sehr findigen Leute. Mein Optimismus ist dennoch zurückgekehrt, ich beschließe, den Süphan und den Ararat per Fußaufstieg bewältigen zu wollen und bespreche das mit Robert. Er bestärkt mich darin, dass das möglich sein sollte. Insbesondere am Süphan könne ich sehr gut die abgeblasenen Bergrücken als Aufstiegsmöglichkeit nutzen und am Ararat dürfte aufgrund der großen Höhe und unseres frühen Aufbruchs der Schnee ohnehin hart sein, d.h. dort werde ich wohl von Beginn an mit meinen Steigeisen unterwegs sein. Somit beruhige ich mich wieder, und genieße zusammen mit den anderen einen weiteren geselligen Abend in einem Restaurant bei reichlich und köstlich Speis und Trank.<br /><br />09.05.2011<br /><br />Morgens um 6.10 h verlassen wir unser Sporthotel, es regnet leicht. Eine abenteuerliche Schotterpiste führt von der Hauptstraße weg und bringt uns hinauf auf 2400 m. Nach einer guten Stunde Fahrzeit steigen wir nur wenige hundert Meter vom zwar für den oft romantisch verklärten Blick eines Bergtouristen augenscheinlich idyllischen, aber eben auch recht ärmlichen Dorf Kiskili aus dem Fahrzeug. Wiederum führt uns die erste Marschstunde über das ausgedehnte Grün einer Yayla. Dort, wo der Schnee beginnt, trennt sich nun meine Route von jener der Gruppe. Der abgeblasene Rücken zieht sich bis weit nach oben hin, die Verhältnisse sehen für mich sehr günstig aus. So gehe ich heute meinen eigenen Weg, mehrheitlich aber in Sichtweite zu den anderen, die selbstverständlich über das Weiß eines heute exzellenten Firns in weiten Kehren aufwärts gleiten. Ich bin schnell, nur einer noch ist schneller: auf der Bergschulter bei ca. 3800 m angekommen, sehe ich ihn bereits den Gipfelhang spuren. Jetzt komme auch ich nicht mehr umhin, mich ebenfalls vollends in den Schnee zu begeben. Ich das Glück bleibt mir weiterhin hold: auf einer bestens tragenden Altschneedecke befindet sich aufgelockerter, fast noch pulvriger Neuschnee. Ich sinke bis etwa Knöchelhöhe ein, das ist guter Trittschnee und das Gehen macht unter diesen Bedingungen nur wenig mehr Mühe, als wenn ich mit den Schneeschuhen untwerwegs gewesen wäre. Hinter uns folgt eine andere Gruppe. Wir werden diesen später noch am Ararat begegnen. Im Gegensatz zur Sommersaison hat man es hier im Frühjahr noch angenehm ruhig, denn unsere beiden Gruppen sollen hier am Süphan und später auch am Ararat die einzigen aktuell aktiven Expeditionen bleiben. Am Artos waren wir gar allein unterwegs.<br /><br />Das Wetter gebärdet sich heute wiederum ähnlich wechselhaft, wie bereits gestern am Artos. Ständig ziehen Wolken- und Nebelfetzen um uns herum, die Aussicht ist mal gut, mal schlecht, mal gar nicht vorhanden. Heute gesellen sich noch ein paar unergiebige Graupelschauer hinzu. Der Süphan ist ein typischer Vulkan. Er hängt nicht mit anderen Bergen zusammen, sondern steht solitär und breitmassig in der Landschaft. Typisch vulkanisch präsentiert escheint dann auch das Gipfelplateau des Berges: dessen Begrenzung wird durch einen enormen Kraterrand erkennbar. Sowohl Kraterrand, als auch das Innere des Kraters weisen zahlreiche Erhebungen auf, die sich in der Höhe optisch teilweise kaum voneinander unterscheiden lassen. Walter und ich sind uns aber sicher, dass wir hier den höchsten Punkt des Süphan mit 4058 Metern erreicht haben. Ein zweiter Gipfel, wir vermuten den uns gegenüberstehenden, ist übrigens ganze 5 Meter niedriger. Da es hier oben unangenehm windig ist, beschließen Walter und ich nach kurzem Aufenthalt den Wiederabstieg. Bereits wieder unten auf der Schulter angekommen, wundern wir uns noch über die von Robert angeführte Aufstiegsspur, die orographisch viel weiter rechts verläuft, als die unsrige.<br /><br />Der Abstieg lässt sich rasch und problemlos bewerkstelligen. Die ganze Zeit über bin ich hierbei allein unterwegs und genieße dies auch, sauge dabei diese großartige, für einen Alpenbergsteiger sicher auch fremdartig und ungewöhnlich erscheinende Landschaft um mich herum in mir auf. Erst im letzten Hang, bevor der Schnee wieder aufhört, werde ich von der Gruppe der "Konkurrenz" überholt. Deren Teilnehmer sind übrigens in der Mehrheit Mitglieder des DAV Sektion Lörrach. Da ich in der Folge noch öfter auf diese Gruppe zu sprechen kommen werde, möchte ich diese der Einfachheit halber "die Lörracher" nennen.<br /><br />Nach und nach kommen auch unsere Leute herabgefahren. Zum Schluß fehlen nur noch Valerij und das türkische Pärchen, welches zum Hotel in Adilcevaz gehört und die sozusagen als Gäste mit uns mitgekommen waren. Es vergehen Ewigkeiten, aber niemand kommt. Was, zu Kuckuck, ist dort oben los? Robert ahnt es bereits: Valerij sei wohl eigenwillig zum Gipfel weitergegangen, obwohl ihm Robert gesagt hatte, er könne noch schnell bis zur Kraterrand aufsteigen, also bis dorthin, wo sonst alle anderen von Robert Geführten als höchsten Punkt gelangt sind, und solle dann eben zügig nachrücken. Die Zeit vergeht und vergeht. Robert lässt die Gruppe schon mal zum Fahrzeug zurückkehren. Nur er, ich und die beiden tschechischen Teilnehmer Antonin und Jiri verbleiben noch, jetzt langsam zusehends darüber besorgt, ob da oben wohl etwas passiert sei. Zu unserer Erleichterung sehen wir schließlich nach einer uns unendlich erscheinenden Phase des Wartens drei sich bewegende Punkte weit oben in der Bergflanke. Nach einer weiteren Weile des Beobachtens sind wir uns schließlich sicher, sie sind es!<br /><br />Ich muß sagen, ich bin schon sauer mit Valerij. Aber das Schlimme ist, ich werde nicht der Einzige sein, denn schließlich und endlich musste die gesamte Gruppe nun mehr als 2 Stunden auf ihn warten. So erhält dieser ansonsten so perfekte Tag leider eine kleine Trübung, obwohl zum Schluß hin sogar noch das Wetter am Süphan aufgemacht hatte, was für die später oben Eintreffenden ein Segen war, denn ich selbst war zu schnell und konnte das schöne Wetter erst weiter unten während des Abstiegs erleben. Bis Valerij und das türkische Pärchen, die übrigens oben tapfer auf ihn gewartet haben, wieder am Bergfuß angekommen sind, zieht das Wetter allerdings um den Berg herum erneut zu.<br /><br />Wir verbringen eine weitere Nacht im Hotel in Adilcevaz mit Abendessen im selben netten Restaurant, wie gestern. Dem Jungen im Hotel ist es übrigens gelungen, meinen Schneeschuh zu reparieren. Allerdings sehe ich den Schaden so arg, dass ich vermute, dass dieses Provisorium früher oder später wieder nachgeben wird. Somit bleibe ich bei meinem Entschluß, den Ararat im Fußaufstieg zu bewältigen. Insbesondere der heutige Tag hat mich in dieser Entscheidung nochmals bestärkt.<br /><br />10.05.2011<br /><br />Es ist soweit, wir wollen uns dem Hauptziel Ararat nähern. Der Tag beginnt mit einer wunderschönen Fahrt, zunächst entlang des Vansees. Wir halten Einkehr zu einer längeren Pause am eindrucksvollen Muradye-Wasserfall. Es handelt sich hier um ein Ausflugsziel, an dem sich auch mehrere kleine Restaurants befinden. Einfach toll, so auf dem Aussichtsbalkon zu verweilen, einen kräftigen türkischen Mokka zu schlürfen und dem ungestümen Tosen der Wassermassen zuzusehen bzw. zuzulauschen. Für dieses beeindruckende Naturschauspiel haben wir mit dem Frühjahr die wasserreichste Jahreszeit erwischt.<br /><br />Unser Süphan tritt während der Fahrt gleich mehrfach in Erscheinung: zu Beginn zeigt er uns seine Südseite und die Südostflanke, durch die wir gestern zu ihm aufgestiegen sind. Später, wir haben uns inzwischen ein gutes Stück weit vom Vansee in nördliche Richtung wegbewegt, können wir den Berg von seiner Nordseite besehen. Eines ist ihm immer gleich: sein solitäres Dasein als mächtiger Einzelberg, der aus einer an die Mongolei erinnernden Ebene als breitmassiger Vulkan hinaufsteigt. Vieles an ihm erinnert mich an den Volcán San José, den ich ja mit Valerij vergangenen Dezember in Chile bestiegen habe.<br /><br />Unser Fahrzeug windet sich eine Passhöhe hinauf, vorbei an archaisch anmutenden Dörfern, die einen Gegensatz zu den doch sehr modern gewordenen Städten in Kurdistan darstellen. Der Pass dürfte bereits eine Höhe von 2600 Metern haben, er fußt an einem weiteren, recht ungewöhnlich erscheinenden Berg: Der Tendürek (3533 m) ist ebenfalls ein Vulkan, meines Wissens nach sogar der einzig noch als aktiv geltende in der Türkei. Besonders elegant mag dieser Berg wohl nicht erscheinen, vielmehr eigenartig: er ist auch augenscheinlich deutlich niedriger, als der Süphan, aber in seiner Gestalt deutlich breiter, langgezogener, als dieser. Die Überschreitung des Kraterrandes dürfte wohl mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Der Tendürek soll aber laut Robert mehr für Wissenschaftler, als für Bergsteiger von Interesse sein. Faszinierend sind die riesigen, dunklen Lavafelder , die vom Kraterrand her bis zur Straße hinabreichen. Wir fahren schlußendlich hinab in den weitgeöffneten Talkessel von Dogubayazit. Der Ararat versteckt sich noch hinter dichtem Gewölk.<br /><br />Wir beziehen ein Hotel außerhalb der Stadt, welches direkt an der Verbindungsstraße Richtung Iran gelegen ist. Die Grenze ist hier gerade mal 30 km entfernt, die gut ausgebaute Autotrasse entspricht übrigens dem Verlauf der alten Seidenstrasse. Robert verspricht uns ein geniales Araratpanorama in den Morgenstunden von der Hotelterrasse aus.<br /><br />Für den verbliebenen Nachmittag ist die Besichtigung des Ishak-Pasha-Palasts vorgesehen. Dieser prächtige Palast ist ein Muß und ein absolutes Highlight für Besucher dieser Gegend. Abegesehen vom imposanten baulich-künstlerischen Aspekt dieses Monuments, das aus den Erzählungen von 1001er Nacht entsprungen sein könnte, ist dessen Positionierung auf einer Anhöhe mit genialen Blicken über die Ebene von Dogubayazit und hinüber zu schneebedeckten Bergen geradezu fesselnd. Nur den Ararat kann man von hier aus definitiv nicht sehen, auch wenn viele hier sich im Umlauf befindliche Fotomontagen dies dem unbedarften Betrachter suggerieren mögen. Beide Erscheinungen sind für sich allerdings so beeidruckend, dass es mir gar nicht nötig erscheint, sie unbedingt gemeinsam ins Bild treten lassen zu müssen.<br /><br />Das Abendessen findet heute in einem etwas unterkühlten Nebensaal des Hotels statt. Ein guter Teil unserer Mitreisenden verschafft diesem Umstand durch erhöhten Raki- un Efes-Bier -Konsum Abhilfe. Am Ararat werden uns nun drei Führer begleiten: Robert, Yildirim und Mustafa. Mustafa wird dabei sozusagen die Rolle des Hauptführers übernehmen. Wir lernen ihn jetzt beim Abendessen kurz kennen.<br /><br />In Dogubayazit ist uns übrigens aufgefallen, dass alle unsere Fahrer nicht zu öffentlichen Tankstellen gehen, sondern ihre Fahrzeuge stets in Hinterhöfen mit iranischem Schmuggelbenzin auftanken. Mein alter Boxtrainer Günter "Goldi" Gruber hat mir oft aus seiner Trucker-Zeit erzählt, auch die Story vom iranischen Schmuggelbenzin. Er ist insbesondere in den 80er-Jahren häufig die Strecke durch Kurdistan in den Iran hinein gefahren. Die Tankgewohnheiten haben sich somit in Kurdistan bis heute nicht geändert.<br /><br />11.05.2011<br /><br />Nach dem gestrigen Ruhetag soll auch heute von uns noch nicht allzu großer physischer Einsatz abverlangt werden. Der Bezug des Basislagers ist vorgesehen. Dazu werden wir etwa 800 Höhenmeter auf aperem Gelände zurücklegen, ausgestattet nur mit leichtem Gepäck, denn die Träger werden uns alles Schwerwiegende bereits abnehmen.<br /><br />Doch bei Anbruch des Tages möchte ich Roberts Prophezeihungen nachgehen und begebe mich morgens um halb sechs bereits auf die Hotelterrasse. Frisches Brot für´s reichhaltige Frühstücksbüffet trifft zwar erst später ein, aber mit einem guten Schluck Kaffee und eine Schale Yoghurt lässt sich der jetzt tatsächlich atemberaubende Anblick des Ararat im frühen Morgenlicht vorzüglich genießen.<br /><br />Auch der Ararat ist, wie der Süphan, ein erkalteter Vulkan. Und auch er steht, benachbart mit seinem kleinen Bruder, dem Kleine Ararat, wiederum völlig freistehend und exponiert in der Weite der Landschaft. Die das Tal von Dogubayazit umrahmenden anderen Berge können im Vergleich zu diesem allmächtigen Imperator nur noch als untergeordnete Statisten dienen. Mehr als 1000 Meter höher, deutlich abgehobener, in seiner Gesamterscheinung ein Exemplar vollendeter Eleganz, lässt er im Vergleich auch den sonst doch eindrucksvollen Süphan geradezu erblassen. Jetzt im Frühjahr zeigt sich der Ararat bis fast nach unten hin schneeweiß.<br /><br />Um 7 Uhr ist Abfahrt. Zunächst geht´s in Dogubayazit zum örtlichen Polizeiposten. Die Pässe werden von Robert eingesammelt, wir müssen nicht persönlich im Gebäude erscheinen. Auch der Rapport beim Militär heißt für uns nichts anderes, als Chai-Pause im neben der Kaserne gelegenen Kiosk, inclusive Araratblick. Dort empfielt sich aber ausnahmsweise, die Kamera aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft mit militärischen Objekten brav in der Tasche stecken zu lassen. Von der Hauptstraße abzweigend erreichen wir über eine Holperpiste, ein kleines Dorf mit einer Horde bedrohlich bellender Hunden passierend, auf etwa 2000 Metern das Anwesen eines wichtigen Mannes hier am Ararat. Der "Agri Daginim Sahibi" wird uns Ausländern als "Owner of Mount Ararat" vorgestellt. Ohne diesen kurdischen Patron geht hier nichts am Berg. Auch die Träger sind bereits vor Ort. Zum Teil sind das recht wild ausschauende Burschen, einer sitzt hoch zu Roß und hat gar sein Gewehr geschultert, obwohl die Möglichkeit, unterwegs auf einen der hier noch ganz selten vorkommenden Bären zu treffen, wohl einem Sechser im Lotto gleichkäme. Unsere Ausrüstung, einschließlich der von der Agentur gestellten Schlafzelte und des Messezelts werden durch die Pferde transportiert, da der Weg zum auf derzeit etwa 2900 m gelegenen Basislager durchgehend schneefrei ist. Auch ein Koch und ein Hilfskoch werden uns zur Seite gestellt, deren Künste wir noch zu loben und zu schätzen lernen werden.<br /><br />Da ich unten meine Stöcke vergessen habe und ich sicher sein will, dass sie dort nicht verbleiben, kehre ich unterwegs um und nehme anschließend den Aufstieg allein unter die Sohlen. Herrlich ist es hier, die Aussicht hinab in die weite Talebene von Dogubayazit, hinüber zu den Bergen ringsum, die fast alle noch Schnee tragen, der bizarre Tendürük schließt weit hinten den Horizont ab. Dort oben befindet sich auch die Passhöhe, über welche wir gestern Dogubayazit erreicht haben. Ich wandere vorbei an saftig-grünen, aber auch mit Dornbüschen und riesigen Lavabrocken gespickten Weiden, auf denen friedlich Pferde gasen, die sich in ihrer Ruhe nicht weiter stören lassen und allenfalls kurz mal neugierig ihre Köpfe recken, wenn ein Fremder vorbeikommt. Geckos huschen umher, große und kleine, in verschiedenen Größen und Farben, ein klangvolles Vogelkonzert erfreut meine Ohren, ja sogar den Kuckuck höre ich rufen, obwohl sich im Gebiet weit und breit kein Baum befindet. Dominierend überragt wird diese Idylle vom wuchtigen Vulkankegel des Ararat, einem schneeweißen Riesen, der sich, dem Betrachter den Atem raubend, aus dem frühjährlichen Grün krokosübersäter Almwiesen emporhebt und auf den ich nun geradewegs zumarschiere. Was für ein Anblick, was für eine Euphorie, und doch gleichzeitig die bangenden Fragen des Bergsteigers: werden wir den Gipfel dieses großartigen Berges erreichen? Und noch wichtiger: wird alles gut gehen?<br /><br />An einem lauschigen Rastplatz hole ich die Gruppe wieder ein. Wir lassen nun zuerst die Köche und die Träger an uns vorbeiziehen, damit diese alles für unsere Ankunft im Lager vorbereiten können. Das nenne ich Service und ich genieße auch mal so eine Art von Bergsteigen, da ich die andere Variante des autarken Alpinstils nur zu gut kenne ;-)!<br /><br />Ankunft im Basislager. Wir bauen unsere Schlafzelte auf, das Messezelt steht bereits und unsere beiden Köche sind dort schon fleißig am Zubereiten. In einigen hundert Metern Entfernung hat die Gruppe mit den Lörrachern ihr Basecamp bereits errichtet. Wir sind die beiden einzigen Gruppen, die derzeit am Berg zugegen sind. Nach einer gemütlichen und gütlichen Teepause beschließen Gerhard, ich Valerij und Frank, einen kleinen Akklimatisationsaufstieg zu tätigen. Auch wenn sich das Basislager auf "nur" 2900 Metern befindet und das morgige Hochlager auf recht niedrigen 3600, so ist eine entspannte Wanderung in die Höhe der Höhenanpassung keinesfalls abträglich, zumal sich etwa 150 Höhenmeter oberhalb des Lagers eine "Sehenswürdigkeit" befindet: zwei Caterpillars und ein Geländewagen, die alle völlig ausgebrannt und derzeit noch halbwegs unter Schnee begraben sind. Die PKK soll diese Gerätschaften vor ein paar Jahren bei einem nächtlichen Anschlag in die Luft gejagt haben. Menschen sollen dabei nicht zu Schaden gekommen sein. Hier in die Südflanke des Ararat wurde tatsächlich eine Straße, oder besser gesagt eine Erdtrasse bis auf über 3000 m hinaufgezogen. Ob für militärische oder für zivile Zwecke, bleibt mir unbekannt. Tatsache ist, dass der Ararat mit der Weitläufigkeit seines Geländes, den versteckten Schluchten und seinen mit unzähligen Höhlen gespicktenBergflanken schon lange von den kurdischen Separatisten als Rückzugsgebiet genutzt wurde. Wir gehen noch weiter, bis hinauf zum Punkt 3160, wo auch die Trasse vermutlich ihr Ende haben dürfte.<br /><br />Wir kehren ins Lager zurück. Kurz darauf wird uns ein schmackhaftes und reichhaltiges Abendessen im Messezelt serviert. Dass einige Gruppenmitglieder sich auch Raki und palettenweise Efes-Bier hier heraufschleppen ließen, halte ich aus Gründen der Akklimatisation für keine so gute Idee, aber das sollte jeder schließlich selbst für sich entscheiden. Hier am Ararat könnte so was gerade noch funktionieren, an einem strammen 6000er oder gar an einem 7000er würde man sich auf diese Weise die Akklimatisation richtiggehend kaputtsaufen, auch bei nicht sooo großen Mengen.<br /><br />Nachts unterhalte ich mich noch mit Valerij draußen vor dem Zelt. Der Blick hinab über das strahlende Lichtermeer der Stadt Dogubayazit zieht uns mächtig in den Bann. Weiter drüben, dem Verlauf der Seidenstraße folgend, erkennen wir weiße Lichter. Dort soll sich der Grenzübergang zum Iran befinden. Und die orange leuchtenden Lichter jenseits davon strahlen bereits aus iranischen Dörfern zu uns herauf. Die Temperaturen sind derzeit recht mild, selbst nachts. Ich habe zumindest in den Nächten um diese Jahreszeit mit klirrender Kälte gerechnet. Aber die Nächte hier sind, wie auch die Tage, nicht klar, das heißt, es findet keine Abstrahlung statt. Für mich und auch für Valerij also mal ein Basislager mit Komfort, indem man eben nicht in der Daunenjacke im Messezelt hockt, und sich die klammen Hände am warmen Teebecher aufzuheizen versucht, oder eben gleich, der Kälte entfliehend, sich unmittelbar nach Sonnenuntergang in den kuscheligen Schlafsack verzieht.<br /><br />12.05.2011<br /><br />Es scheint wieder vorbei zu sein mit der prächtigen Sicht von gestern. Stattdessen wiederum die uns nun schon vertraut gewordene Diesigkeit, gepaart mit ständig Volumen und Erscheinungsform änderndem Gewölk. Da nun die Schneegrenze beginnt, kommen die Pferde für den Hochlagertransport nicht mehr zum Einsatz, das heißt, die Männer unserer Begleitmannschaft müssen nun selbst tragen. Bis zum Hochlager sind es etwa 700 Höhenmeter, es soll also auf etwa 3600 Metern eingerichtet werden. Die Skifahrer steigen über die Hänge auf, ich hingegen folge den Trägern durch den Grund einer gut festgetretenen Mulde. Ich bin sehr früh dort oben, auch unsere Mannschaft ist noch nicht fertig mit ihren Vorbereitungen. Glücklicherweise ist es nicht kalt und nur leicht windig. Wiederum werden die Schlafzelte errichtet und anschließend zum Tee "gestanden", da uns hier oben nur ein kleines Kochzelt zur Verfügung steht, das große Messezelt ist unten geblieben.<br /><br />Zur Akklimatisierung steige ich auf bis knapp 4200 Meter. Der Firn ist an der Oberfläche weich, ich sinke bis etwa Knöcheltiefe ein. Es geht recht gut so, und mein Optimismus steigt, da die Schneedecke über Nacht sicher noch durchgefrieren wird. Valerij folgt mir, Antonin und Jiri sind voraus, ebenfalls Gerhard, Martina und Frank. Alle gehen bis in etwa auf die gleiche Höhe, nur die Umkehrpunkte sind verschieden.<br /><br />Vom Hochlager aus ist der Blick ins Tal, weil höher, noch abgehobener und umfangreicher, als vom Basislager aus. Faszinierend ist es auch, den Blick die steile Schneeflanke hinabgleiten zu lassen und zu sehen, wie sie unten im satten Grün der Yaylas endet. Überall verteilen sich dort braune Lavabrocken, das Gelände ist gewellt und man kann den einstigen Fluß der überquellenden Lavamasse klar erkennen.<br /><br />13.05.2011<br /><br />Gipfeltag. Um 2 Uhr nachts wird geweckt, der geplante Abmarsch um 3 Uhr verspätet sich auf 3.30h. Dieser Tag soll ein fast verhängnisvoller werden, weshalb ich zu den Gegebenheiten doch ein paar Dinge hinzuerwähnen sollte, insbesondere was meinen Alleingang und die vorherigen Abmachungen diesbezüglich betrifft:<br /><br />Noch bevor wir am Artos starteten, hatte Robert verlauten lassen, es würde ihm nichts ausmachen, wenn jemand aus der Gruppe schneller wäre und deshalb vorausgehen würde. Dies Person müsste halt eben schlußendlich doch spätestens unten wieder auf die Gruppe warten. Desweiteren war ausgemacht, dass ich aufgrund der besonderen Situation (weder Schneeschuhe noch Ski) meine eigene, für mich günstige Route gehen würde, auch am Ararat. Außerdem hatte Valerij seit der Süphan-Geschichte bei Robert und auch bei anderen Gruppenmitgliedern schlechte Karten, auch allein deshalb, weil er eben in allen Situationen der Letzte war. Da wir sozusagen eine Gruppe innerhalb der Gruppe waren, so wie etwa die "Salzburger Gruppe" um Gerhard Hacker, Walter und Angelika, Gerold und Wolfgang oder Antonin und Juri, wurden wir meinem Eindruck nach wohl von Robert auch als "eine Meute" betrachtet. So erkläre ich mir jedenfalls die flapsige Äußerung Roberts in den frühen Morgenstunden auf den Hinweis einer Person, dass da unten zwei nicht nachkämen "die werden schon kommen!". Das war eindeutig auf uns Beide bezogen und erst, als Robert merkte, dass es sich bei den Zurückgefallenen nicht um mich und Valerij, sondern um Wolfgang und Gerold handelte, änderte er den Ton und wartete. Vielleicht war das mit der Startschuß, warum ich mich dann sehr früh als Vorausgehender an die Spitze absetzte. Wie gesagt, die Abmachungen sprachen ohnehin nicht dagegen und wurden auch von Mustafa nicht abgeändert oder anders eingefordert. Vielmehr fand am Vortag zwischen Führern und Gruppe keine offizielle oder gar detaillierte Besprechung darüber statt, wie denn morgen nun am Berg vorgegangen werden sollte.<br /><br />Die Lörracher Gruppe war in etwa zeitgleich unterwegs und sowohl bei ihnen, als auch bei uns, zog sich die Gruppe auseinander und es bildeten sich rasch zwei Spitzengruppen, wobei ich immer ein Stück weit in einer gut erkennbaren alten Skispur vorausging. Das Wetter zeigte sich von Beginn an von keiner guten Seite. Es war neblig und windig. Dennoch: wir hatten, seit wir hier sind, diesbezüglich ständig eine extreme Wechselhaftigkeit erlebt und die Hoffnung auf Wetterbesserung war durchaus berechtigt.<br /><br />Während des Aufstiegs hatte ich über Stunden hinweg weitestgehend Sicht- und Rufkontakt zu den hinter mir Gehenden. Als wir die Bergschulter auf etwa 4800 oder 4900 Metern erreichen, macht die hinter mir gehende Gruppe Pause, während ich weitergehe. Allerdings nun deutlich langsamer, da die Skispur hier oben nicht mehr so klar ist. Dafür finden sich jetzt immer häufiger Orientierungsstöcke im Gelände, die aber bei dem herrschenden Nebel kaum eine Hilfe darstellen. Der Wind legt mit zunehmender Höhe an Stärke zu, was ja normal ist. Die Spitzengruppe taucht bald schon wieder hinter mir auf. Ab und an erhalte ich Weisungen vom vorangehenden Führer, mehr rechts oder mehr links zu gehen. Ich kann nicht erkennen, wer er ist, im Nachhinein stellt sich heraus, es war Yildirim. Zu keinem Zeitpunkt wurde ich allerdings darauf angesprochen, zu warten, oder mich in die Gruppe einzufügen. Wäre dies geschehen, so hätte ich absolut kein Problem damit gehabt und wäre den Anweisungen nachgekommen. In der aktuellen Situation sehe ich die Sache eher sportlich, aber keinesfalls auf Biegen und Brechen. Ich vermute, dass wir dem Gipfel schon sehr nah sind, der Aufstieg wird jetzt äußerst anstrengend und das Tempo verlangsamt sich aufgrund der Höhe. Zwischendurch liebäugle ich mit der Idee, mich tatsächlich einzureihen, das Tempo herauszunehmen, und mich sozusagen die letzten Meter zum Gipfel hinaufführen zu lassen. Doch dann denke ich mir, jetzt bist du den ganzen Tag über schon vorangegangen, dann schau auch, dass du jetzt als Erster zum Gipfel kommst.<br /><br />Nach geraumer Zeit erkenne ich vor mir eine steile Rampe, die sich nach hinten hin verjüngt, so daß ich dort hinaufsteigen kann. Ich bin jetzt sicher, mich auf dem Gipfelplateau zu befinden. Jetzt sehe ich niemanden mehr hinter mir, höre aber eine rufende Stimme. Ich deute das als Freuderufe auf den bevorstehenden Gipfelsieg. Auf dem Plateau schlägt die Situation allerdings in Minutenschnelle um: schon beim Betreten herrschen dort oben deutlich strengere Windstärken, als unterhalb. Erst wird das Gehen schwierig, und schließlich habe ich Probleme, mich auf den Füssen zu halten, und nicht umgeblasen zu werden. Die Sicht ist nun so schlecht, dass ich keine zwei Meter das Gelände vor mir beurteilen kann. Ich fürchte, eventuell auf eine Wechte zu treten, oder zu nah an eine Abbruchkante zu gelangen. So oder so, egal, wie weit oder wie nah der Gipfel nun ist, ich kann es mir nicht mehr leisten, auch nur wenige Meter weiterzugehen. Die Situation wird jetzt unheimlich und auch lebensgefährlich, und ich muss mich für einen raschen Rückzug entschließen. Aufgrund der Windstärken muss ich rückwärts und teilweise auf allen Vieren zurück. Nach eine kurzen Weile taucht im Nebel und im Getöse, inzwischen hat sich auch noch Schneefall hinzugesellt, die hinter mir gegangene Vierergruppe wieder auf. Ich bin, ehrlich gesagt, erleichtert, denn die Lage hat sich nun innerhalb von Minuten zu einem gefährlichen Schneesturm entwickelt, auch unterhalb des Plateaus sind jetzt die Windstärken so stark, wie vorhin oben. So steigen Yildirim, Walter, Jiri, Antonin und ich gemeinsam ab. Yildirim setzt dabei sein GPS ein und wir sind strengstens darauf bedacht, dass nun keiner von uns verloren geht, d.h. jeder merkt sich seinen Hintermann und passt auf, dass dieser auch nachkommt. Etwas weiter unten treffen wir auf die Spitzengruppe der Lörracher und so vergrößert sich unsere Abstiegsgruppe auf etwa 10 Personen. Noch weiter unten gabeln wir schließlich Valerij auf, der sozusagen allein zwischen den Fronten unterwegs ist. Da die Skifahrer bei diesen Bedingungen selbst nicht schnell abfahren können, ist es für mich kein Problem, zu Fuß nachzukommen. Valerij hingegen fehlt die Übung und es dauert länger bei ihm. Dennoch kommt niemand auf die Idee, einfach abzufahren und ihn seinem Schicksal zu überlassen. An ihm war Mustafa zuvor vorbeigekommen mit dem hektischen Zuruf "Down, down!" Mustafa hatte aber nicht etwa auf Valerij gewartet oder geachtet, dass dieser nachkommt, sondern war einfach weiter abfahrend im Nebel verschwunden.<br /><br />Ich denke, es war dann auf etwa 4600 m Höhe, als ich das Gefühl bekomme, wir sind aus dem Ärgsten draußen und wir werden allesamt auch unten heil ankommen. Als wir 4200 erreichen, ist der Sturm zwar immer noch präsent, aber doch deutlich abgeschwächt, und ab dort bin ich mir nun ganz sicher, das Hochlager problemlos allein zu finden. Ich sage nun Walter und den anderen, dass sie jetzt zügig abfahren können, Valerij und ich werden nachrücken. Gesagt, getan, die Gruppe fährt ab und wir kommen etwas später ins bereits schon abgebaute Hochlager. Nur noch ein zwei, drei Zelte und ein paar Personen der Lörracher Gruppe ist dort noch anwesend.<br /><br />So steigen wir denn ganz hinunter bis ins Basecamp, in der Überzeugung, dass wir die Letzten aus unserer Gruppe seien. Dann trifft uns der Schlag, als wir dort ankommen: drei unserer Leute seien noch dort oben, Gerold, Wolfgang und Angelika sind offenbar in den Turbulenzen des Rückzugs schlicht und einfach vergessen oder übersehen worden.<br /><br />Wir sind allesamt entsetzt. Was können wir tun? Unsere Führer scheinen jedenfalls mit der Organisation einer Rettungsaktion vollkommen überfordert. Wir sind jetzt auf 2900 Metern, die Vermissten sind aber auf 4950 Metern zum letzten Mal gesehen worden! Es wird unmöglich sein, ihnen per erneutem Fußaufstieg dort oben zur Hilfe eilen zu können! Die einzige Hoffnung besteht im Organisieren eines Helikopters vom Militär. Nur ist dort niemand erreichbar. Zudem besteht wenig Hoffnung, ob dieser bei den aktuellen Wetterverhältnissen auch fliegen wird. Yüksel, der Veranstalter, ist verständigt, es wird telefoniert und telefoniert, an allen möglichen Stellen wird um Hilfe ersucht. Besonders Antonin zeigt sich dabei sehr engagiert. Es war mir während der Reise schon wiederholt aufgefallen, dass er nicht nur ein guter Bergsteiger, sondern auch sonst ein Klasse Typ ist, auf den man sich verlassen kann, wenn´s brenzlig wird.<br /><br />Es vergehen zwei Stunden, fast schon drei, ich stiere und stiere auf die Bergflanke. Der Ararat ist ab einer Höhe von 4300 Metern fast kontinuierlich zugenebelt, nur ab und zu lichtet sich kurz das Wolkenchaos. Der Sturm tobt noch immer, selbst hier unten im Basislager. Jeder schwarze Punkt, den wir entdecken, wird analysiert. Bewegt er sich, oder bleibt er unbeweglich, also doch wiederum nur ein Fels?<br /><br />Nach knapp drei Stunden klingelt Walters Handy. Angelika ist dran. Sie leben, befinden sich aktuell auf etwa 4300 Metern Höhe und sind somit offensichtlich bereits außerhalb der lebensbedrohlichen Zone, doch sie wissen nicht, wo sie sind. Allesamt fallen uns Tonnen von Steinen vom Herzen! Wir wissen, unsere Bergkameraden leben noch, sind offenbar sogar alle unverletzt, wir müssen sie jetzt nur noch finden. Dies soll durch Handyortung geschehen, ein paar Helfer haben sogar irgendwo am Bergfuß bereits ein Feuer entzündet, welches den Verirrten zur Orientierung dienen soll.<br /><br />Irgendwann ist klar, unsere Freunde befinden sich irgendwo im Ausstieg aus der Westflanke. Man sei schon unterwegs per Fahrzeug um den Berg herum, um sie abzuholen, wird uns gesagt. Somit können wir vorläufig beruhigt absteigen und uns in unser Hotel nach Dogubayazit bringen lassen. Dort bekommen wir auch die Nachricht über die endgültige Rettung der Drei übermittelt. Bis wir sie allerdings zu sehen bekommen, dürfte noch etwas Zeit vergehen, denn sie werden auf jeden Fall zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus von Dogubayazit verbracht.<br /><br />Mitten in der Nacht wache ich auf, glaube Wolfgangs und Gerolds Stimmen im Gang gehört zu haben.<br /><br />14.05.2011<br /><br />Früh wie immer begebe ich mich zu Frühstück. Angelika ist schon da, die beiden anderen schlafen noch. Sie haben gestern angeblich noch alkoholisch ihren "Zweiten Geburtstag" gefeiert. Wohlgemerkt, nicht aus Freude! Außer ein paar mehr oder weniger großen Frostbeulen ist den Dreien an körperlichen Blessuren glücklicherweise nichts geblieben. Aber sie sind alle Drei merklich traumatisiert und als sie uns später erzählen, was sie während ihres dramatischen Abstiegs in der Westflanke alles erlebt und mitgemacht haben, soll es uns Zuhörenden eiskalt den Buckel hinunterlaufen. Man kann getrost sagen, sie haben dort oben nur knapp überlebt.<br /><br />Als Mustafa und Yildirim erscheinen, eskaliert die Situation und es kommt zu einem heftigen Streit. Die beiden wollen sich auf die Schnelle verabschieden und das Hotel verlassen. Doch Angelika will sie zurückhalten, fordert unter Tränen eine Entschuldigung und verlangt, dass sie gefälligst warten sollten, bis Wolfgang und Gerold da sind. Während sich Yildirim zurückhält, beginnt Mustafa mit Beschuldigungen der Gruppe, auch explizit gegen mich, da ich, und auch andere, angeblich eigenmächtig vorausgegangen wären. Zum Schluß bezeichnet er uns als "bad customers", und beide verlassen das Hotel, noch bevor Gerold und Wolfgang hinzukommen. In keinster Weise zeigte Mustafa sich somit irgendwie taktvoll oder rücksichtsvoll gegenüber Angelika und den beiden anderen Betroffenen.<br /><br />Robert hat heute für uns noch einen Ausflug organisiert. Zur Ausgrabungsstätte der Arche Noah soll es gehen. Ich halte diese "Ausgrabungsstätte" für einen pseudowissenschaftlichen Schmuh, dennoch gefällt mir der Ausflug. Vom Museum nahe der "Fundstelle" aus erhält man einen prächtigen Blick auf den Kleinen Ararat. Erst hier wird mir bewußt, was für ein eleganter Vulkankegel der kleinere Nachbar des Ararat ist. Leider ist der Kleine Ararat für Bergsteiger nicht zugänglich, da es sich um militärisches Sperrgebiet handelt. Ganz besonders gefällt mir die Rückfahrt, weil unser Fahrer einen Pistenweg einschlägt, der uns durch abgelegene kurdische Dörfer führt. In diesen Dörfern regiert sicherlich noch die alte Tradition - und ganz offensichtlich auch die Armut. Was für ein Unterschied zu den modernen Städten wie Dogubayazit oder Van! Dies hier ist jedenfalls eine ganz andere Welt. Auf vielen Flachdächern sind blaue Abdeckplanen zu sehen, die mir auch andernorts bereits aufgefallen sind. Robert erklärt, dass diese Planen als Winterabdeckung dienen und jetzt im Frühjahr noch nicht von allen Dächern entfernt wurden. Auffallend aggressiv sind hier übrigens die Hunde. Sie springen furchtlos unters fahrende Auto, wir hören, wie es unter dem Boden des Fahrzeugs poltert und ein Hund wie wild zwischen den Rädern herumspringt. Angesichts derart unerschrockener Attacken möchte man hier lieber nicht aussteigen. Schließlich kommen wir oberhalb des Isak-Pasha-Palastes wieder heraus. Den Nachmittag verbringen wir mit Bummeln in Dogubayazit.<br /><br />Die gestrigen Vorfälle führen dazu, dass die Stimmung für die verbleibenden beiden Tage eher gedrückt bleibt und verständlicherweise stets neue Diskussionen über das Wieso und Weshalb entfacht werden. Mir geht es jetzt so, dass ich schlußendlich froh bin, von hier weg zu kommen. Sicher nicht, weil mir Kurdistan nicht gefallen hätte, sondern dieses nun doch sehr ungemütliche Klima, und ganz sicher auch der Schock über das Vorgefallene, die Gedanken darüber, wie leicht das alles hätte ganz schlimm ausgehen können.<br /><br />15.05.2011<br /><br />Hektik am Morgen. Es fehlt ein Taxi für den Gepäcktransport. Den anderen brennt es unter den Nägeln, denn ihr Flug geht bereits um 10 und wir werden schließlich noch gute 2 Stunden für die Strecke von Dogubayazit bis nach Van benötigen. Schließlich und endlich ist dann doch noch alles organisiert, wir starten mit zwei Großtaxis, eines für die Personen und das andere fürs Gepäck. Irgendwann erinnert sich Frank, dass er sein gesamtes Gepäck im Hotel vergessen hat. Wir finden eine Lösung: da mein Flug erst zweieinhalb Stunden später geht, werde ich derjenige sein, der Franks Gepäck in Empfang nimmt und mit diesem zurückfliegt, während er mit meinem Gepäck eincheckt. Da Frank auf der Schwäbischen Alp zuhause ist, und somit nicht allzu weit entfernt von mir, werden wir den Gepäcktausch eben in Deutschland vornehmen.<br /><br />Ich bin schließlich froh, daß das Gepäck dann nicht etwa von Mustafa, sondern von zwei mir bislang unbekannten jungen Männern nachgeliefert wird, die mich sofort erkennen, und die mich schließlich auch herzlich nach kurdischer Art verabschieden. Mir ist schon klar, und eigentlich brauche ich das ja nicht extra zu betonen: Mustafas gibt es überall auf der Welt, und auch in Kurdistan gibt es sicher mehrheitlich äußerst liebenswerte und gastfreundliche Menschen. So hat mir das Land und auch die Reise sehr gut gefallen, wenn nur eben dieser unschöne Schluß nicht gewesen wäre, wobei wir allesamt gottfroh darüber sein können, dass es eben doch verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist.<br /><br />Während die anderen Gruppenmitglieder noch am selben Sonntag von Istanbul aus in ihre Heimat zurückkehren, verbleibe ich noch bis zum nächsten Morgen in dieser prächtigen Stadt. Ein wenig Bummeln im Taksim-Viertel, ein traumhafter Sonnenuntergang und schließlich im Dunkel, schon fast klischeehaft, prangt eine helle Mondsichel am klaren Firmament über der Kuppel der Sultan-Ahmed-Moschee ... die Stadt gibt mir ein wenig Ruhe und Gelassenheit zurück, bevor auch ich wieder in die Heimat zurückkehre.<br /><br />Die Vorgänge am Ararat vom 13.05.2011 haben inzwischen auch in den Medien reichlich Wogen geschlagen. Der folgende Link führt zu sämlichen verfügbaren Publikationen:<br /><br />http://www.horrortrip-ararat.com<br /><br /><br /><br /></span><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"></span><br /><br /><br /></span>Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-8623474855549687032011-01-05T22:23:00.000-08:002011-01-26T12:38:50.045-08:00Auf heiße und kalte Vulkane<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Su3e6DO30e73C6HXZHfnxTy-pzyHHIU8nb6_eDoj7HP1dt9C5RXkyEgstUwFjeSot7UvCLM2a6t6S2p-ICR7_46qUQM92gxDipINbRPfrQX66ynkv6nxjjQEKYriAOzF9h9Hn9L9w3T7/s1600/DSCN5081.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Su3e6DO30e73C6HXZHfnxTy-pzyHHIU8nb6_eDoj7HP1dt9C5RXkyEgstUwFjeSot7UvCLM2a6t6S2p-ICR7_46qUQM92gxDipINbRPfrQX66ynkv6nxjjQEKYriAOzF9h9Hn9L9w3T7/s320/DSCN5081.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564751728030950018" border="0" /></a><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGaGR6zn-EnBqgl20AE36x9t0yhy6x-p96gJYIHMxf2GMZctgKr5c5wJ2XlARik_9tyVIxpTDYgI8hyzm04D26lDDtFgDur99JJg-_f7XceQTRCF5zuqcNEt9k-gpXUX2aLFGfvj6mRfjY/s1600/DSCN5085.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; 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float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtS3baBEYjfNYosP6HfNRyWaMOIP3XGx53k7bK-7NDWPZ0irqJLmSXmmh4gi7603n7GmjIoRnAvfMUrPtOmJe2v4xpFtDqP_f9CDkCcMr01t7jchgZ5tq5MRN0ZxVy1cOsJWudCrUrNBXA/s320/DSCN5121.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564744599963700338" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjktXWnvispuPQkmX_RGD6Y6q6U2EpqdhRER0CESsXbxU2SOm6PXzqh34bg95Ma2sflefwKs-A52N4_4tCk-DTUA-_l6U0-sFuFIg2y62j1_nrkkFwWY09g8kJdQ2vgMK4370Ntw2KuWqNH/s1600/DSCN5126.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjktXWnvispuPQkmX_RGD6Y6q6U2EpqdhRER0CESsXbxU2SOm6PXzqh34bg95Ma2sflefwKs-A52N4_4tCk-DTUA-_l6U0-sFuFIg2y62j1_nrkkFwWY09g8kJdQ2vgMK4370Ntw2KuWqNH/s320/DSCN5126.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564744492731289330" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoFhjZnXvnnye8LuHhXXQRsb_8Lt93oQKRkrFkf4EQ8wSYmkV6_x9qXvlSdBmQeZwXXZFEtO3tR9v6_Fzt1a5kPeHwmCTJ_1b4NGiysoHgK57V8IKQqmZ4AElwuWLPMXMvfMtVxK9QpSm0/s1600/DSCN5137.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoFhjZnXvnnye8LuHhXXQRsb_8Lt93oQKRkrFkf4EQ8wSYmkV6_x9qXvlSdBmQeZwXXZFEtO3tR9v6_Fzt1a5kPeHwmCTJ_1b4NGiysoHgK57V8IKQqmZ4AElwuWLPMXMvfMtVxK9QpSm0/s320/DSCN5137.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564744249359197026" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi44GJn9bYXhlKc8-LmEiPBKmndFzZojJdzh5wGT9aXXMuIUFJsvLBqbe76EuYEaYOVs9CZ0ey5mQhzok3e5n49elBNvhFwyEjqEdWKPHHy8FZ4TF3ScK22V2PykeJZ_vjMW62XEye4osEc/s1600/DSCN5149.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi44GJn9bYXhlKc8-LmEiPBKmndFzZojJdzh5wGT9aXXMuIUFJsvLBqbe76EuYEaYOVs9CZ0ey5mQhzok3e5n49elBNvhFwyEjqEdWKPHHy8FZ4TF3ScK22V2PykeJZ_vjMW62XEye4osEc/s320/DSCN5149.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564744153934959826" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAdY-s9B_LFs0-WWSjVZaq5ZzVYwjLLStmpt5EIncQvEiWV-BzcZDWwbX2wFZNe9xUzuFPam48CaL0QNcLwbwLjIWRp1gbSEsRD3U6TXiodca9KgQHidkL62I7nKUla5RzQLvfzRhWB8uH/s1600/DSCN5171.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAdY-s9B_LFs0-WWSjVZaq5ZzVYwjLLStmpt5EIncQvEiWV-BzcZDWwbX2wFZNe9xUzuFPam48CaL0QNcLwbwLjIWRp1gbSEsRD3U6TXiodca9KgQHidkL62I7nKUla5RzQLvfzRhWB8uH/s320/DSCN5171.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564744051156945810" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEf-zTH1FiW9hrRvZb0iZKEFDLuXSAACjrS4q8elkt6syYmfl2qIthJ1hdRl1Hvjc8chHd9J169SvzfvqaPBZtSsvnnP3G-eGWsv06F0bKUhDfCtmddILd-_Hp2VundWgJP-7mpYC6YvWp/s1600/DSCN5176.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEf-zTH1FiW9hrRvZb0iZKEFDLuXSAACjrS4q8elkt6syYmfl2qIthJ1hdRl1Hvjc8chHd9J169SvzfvqaPBZtSsvnnP3G-eGWsv06F0bKUhDfCtmddILd-_Hp2VundWgJP-7mpYC6YvWp/s320/DSCN5176.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564743948478660386" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTeIJv-8pRXkVvgdoWEjJHYb2OC1srscZrbz8bUBGMWXOIyz5OtFALNktjsBHBvspsHMOEGHT9VjR0yhmIIn0HY9eE_3gT_ly-HgxxO6j3DlmaRlFH7qkvn89D2vqqEh-RACBDEZ7scQI6/s1600/DSCN5207.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTeIJv-8pRXkVvgdoWEjJHYb2OC1srscZrbz8bUBGMWXOIyz5OtFALNktjsBHBvspsHMOEGHT9VjR0yhmIIn0HY9eE_3gT_ly-HgxxO6j3DlmaRlFH7qkvn89D2vqqEh-RACBDEZ7scQI6/s320/DSCN5207.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564743662503264530" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR93Bs5KJgh620l1bIVKQ2tsJ17nor1HzfiTgt_1cl4maPLwUlYKWM-6mP-SeojSbWbLGCJt4M8ODhysT8V-V3baM-gOLTVWY2pkA1G31a48K9O8KQW9QRZ04lR4YMIxcLXGh2HnFxExVY/s1600/DSCN5219.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR93Bs5KJgh620l1bIVKQ2tsJ17nor1HzfiTgt_1cl4maPLwUlYKWM-6mP-SeojSbWbLGCJt4M8ODhysT8V-V3baM-gOLTVWY2pkA1G31a48K9O8KQW9QRZ04lR4YMIxcLXGh2HnFxExVY/s320/DSCN5219.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564743563165390306" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0I6qsKURYmAFJaAy9KA7IqY0qOk6ZtLHJDXvFUABMsv-Y6mFRAytWVhbC2n-xGwp4x_kTiB5Y1lMsz3d7ratFaLwONTmCPp-G8yjRg2kSXr9xUZgii4Wt-IL31T6u6NtL_91al_In-jxZ/s1600/DSCN5222.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0I6qsKURYmAFJaAy9KA7IqY0qOk6ZtLHJDXvFUABMsv-Y6mFRAytWVhbC2n-xGwp4x_kTiB5Y1lMsz3d7ratFaLwONTmCPp-G8yjRg2kSXr9xUZgii4Wt-IL31T6u6NtL_91al_In-jxZ/s320/DSCN5222.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564743420334901154" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdmfhhA6oGedDtFhbBLO_U4Tpj-p821tiXsZVB-uo5VgnFAroa246uuDRu5ZRrCoER7L1G_nWTTRICzoOXoDa7l6pO3Bwv5K8u-gORySD_pJSMzautxfsMbI_sD0lS5KIOUsQhGM91IRLV/s1600/DSCN5248.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdmfhhA6oGedDtFhbBLO_U4Tpj-p821tiXsZVB-uo5VgnFAroa246uuDRu5ZRrCoER7L1G_nWTTRICzoOXoDa7l6pO3Bwv5K8u-gORySD_pJSMzautxfsMbI_sD0lS5KIOUsQhGM91IRLV/s320/DSCN5248.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564743321521961250" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgovTV3ZukTcqfPGFSgtfKj9F8uKbdd_W8jPelSlqSKLXyCc0RgZolHeNcGX3kq8VbYdh1mTnzEL2THiIsm59k_NsdmkpSYPeHib-yoGge0V3PHwRZ6F0v-pNpORcoHRpSEggrj1TJ9MS1s/s1600/DSCN5249.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgovTV3ZukTcqfPGFSgtfKj9F8uKbdd_W8jPelSlqSKLXyCc0RgZolHeNcGX3kq8VbYdh1mTnzEL2THiIsm59k_NsdmkpSYPeHib-yoGge0V3PHwRZ6F0v-pNpORcoHRpSEggrj1TJ9MS1s/s320/DSCN5249.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564743224751151378" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguQZ7eLcPqpfXVSSUJiw6DHrMFVKHXKpIT5RUUrqe_lB9spnv4cALaxhkO8Hbb2AboHxEJt2s5OPFNBLQZ9dYV7x4b6V8i8ygKq_wh7JW79s5ck-HlkIzOTnLueCwu-EQbgpyPy1aBVv2r/s1600/DSCN5254.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguQZ7eLcPqpfXVSSUJiw6DHrMFVKHXKpIT5RUUrqe_lB9spnv4cALaxhkO8Hbb2AboHxEJt2s5OPFNBLQZ9dYV7x4b6V8i8ygKq_wh7JW79s5ck-HlkIzOTnLueCwu-EQbgpyPy1aBVv2r/s320/DSCN5254.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564743137170298178" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgipk1qX1tUYFg0Qzth5YsFb36Dd3tv5u35bR5LdxD3JGR2FVFt7MDnWFoaKROpBpIM-b8_YdFyTpDffap5YuEPN57HbKvLztSE7ilPPVWDBdpe7haEPeHgaf5CZhW2Dq_muONM6UY2NjRR/s1600/DSCN5257.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; 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float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS5uSnsV5bqmktPEdIlftBbUkK05W8JYg2dpUKlzLGbaj4d7IeeCruJx9uY_S7QJb1gIXwxy4jbkomZ5xpm91MZADDhGLmcPDHMwKYkIAAk67pFjuYzaBEN9OBNhhVgW5Jgj3U7X1qxkhS/s320/DSCN5279.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564742501244790770" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI8UPr-gAlDgf7CVl5RhnPRtQJfyU7SWcLjK6Fy487eaWAGcWiQkbmigSphZhXTjwcWb7_Q-Ll1whe4aIiem9H4iWs-UBjIuPRKILYlmHfaPu2ATdi4tohKvm69XVba6MDW3z0F_XS3J5u/s1600/DSCN5285.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI8UPr-gAlDgf7CVl5RhnPRtQJfyU7SWcLjK6Fy487eaWAGcWiQkbmigSphZhXTjwcWb7_Q-Ll1whe4aIiem9H4iWs-UBjIuPRKILYlmHfaPu2ATdi4tohKvm69XVba6MDW3z0F_XS3J5u/s320/DSCN5285.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564742409235129234" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVn74_zxs1zQ1xdh7P7l97rYa_3I-AAMfCR0SL5hXRVbIJ5wWMswA00JubhvDePkqHmb8bltl2dCkW2jqBZx420V0STpDTTq9WHErK60-DXKPI4Un8AMWy9CMQg4-6iAJ4DWCMXIarRtFb/s1600/DSCN5288.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVn74_zxs1zQ1xdh7P7l97rYa_3I-AAMfCR0SL5hXRVbIJ5wWMswA00JubhvDePkqHmb8bltl2dCkW2jqBZx420V0STpDTTq9WHErK60-DXKPI4Un8AMWy9CMQg4-6iAJ4DWCMXIarRtFb/s320/DSCN5288.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564742272105756818" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkUvt5srkUlFrQlIMC3PxHlgKmNvnN8G3sD4A-rjvl_SqtFit7-22IhLB2zMZ10krV4x_Fdhd40mqjn70f_NcmR6zmkuw9PCE10jYEFk9HNdePcZ-omMzsa1J1x_fpBpjGLnWmAED3B0nB/s1600/DSCN5291.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkUvt5srkUlFrQlIMC3PxHlgKmNvnN8G3sD4A-rjvl_SqtFit7-22IhLB2zMZ10krV4x_Fdhd40mqjn70f_NcmR6zmkuw9PCE10jYEFk9HNdePcZ-omMzsa1J1x_fpBpjGLnWmAED3B0nB/s320/DSCN5291.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564742175236734546" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqhWxqnGhaI4wxuYduWHBjV5v2I1g3UoyjrYiuR8i5y1Ey9og59Dkl2ifX72vruSidklYp4psijqtwWUImtWjzzds0j1FJ3SyPhhS0AKHq96IFZRI0WUhCYX33puoi7UKy-X_28Js9503C/s1600/DSCN5294.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqhWxqnGhaI4wxuYduWHBjV5v2I1g3UoyjrYiuR8i5y1Ey9og59Dkl2ifX72vruSidklYp4psijqtwWUImtWjzzds0j1FJ3SyPhhS0AKHq96IFZRI0WUhCYX33puoi7UKy-X_28Js9503C/s320/DSCN5294.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564742015702415826" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivqJkaFw9q_ZRml8gQF1Oca-jiiBjK7ulzXkmrimpLS_skAQ1Egi3Pl10nvBG14Z8INPx1DoGh9i_6b3t0rfNPoeD7xqxX-AcZ-Sa_ln6YJaAjIdt9yrcZQARwnRD5hxDW0bsvElE_OyjQ/s1600/DSCN5295.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivqJkaFw9q_ZRml8gQF1Oca-jiiBjK7ulzXkmrimpLS_skAQ1Egi3Pl10nvBG14Z8INPx1DoGh9i_6b3t0rfNPoeD7xqxX-AcZ-Sa_ln6YJaAjIdt9yrcZQARwnRD5hxDW0bsvElE_OyjQ/s320/DSCN5295.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564741870465201218" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo0XSbsYYOK2yyv8W1FgLn4ic5PM84ORBV6QHAhQS8lWkyYC1ylo0AbW8rf0Lm6UJ2MLIBvY0XMF93FhzhOGmUZEj3Sco4uJPAmGyiv1ue3K242W6wFX1ouQxTO1ji9J3lHK-_vZSOey1D/s1600/DSCN5296.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo0XSbsYYOK2yyv8W1FgLn4ic5PM84ORBV6QHAhQS8lWkyYC1ylo0AbW8rf0Lm6UJ2MLIBvY0XMF93FhzhOGmUZEj3Sco4uJPAmGyiv1ue3K242W6wFX1ouQxTO1ji9J3lHK-_vZSOey1D/s320/DSCN5296.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564741749112975186" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdeKDOOTBoxQwqbXx_RCftxMQBtDLnvaPiUOMpRtDN1q8N12AL3SSwNdRqRpkuPzuByWcUi7iGq_Jq9NU_N9DMQys7JF1h9bf1okmN1fg11S6kNLDMWf87ffbBssPrFzBKZWK0TvtO-kof/s1600/DSCN5306.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdeKDOOTBoxQwqbXx_RCftxMQBtDLnvaPiUOMpRtDN1q8N12AL3SSwNdRqRpkuPzuByWcUi7iGq_Jq9NU_N9DMQys7JF1h9bf1okmN1fg11S6kNLDMWf87ffbBssPrFzBKZWK0TvtO-kof/s320/DSCN5306.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564741632763054354" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3kluddFLmvY4-vxHoabKjclp9w8BtNnmiGAwd0WaPtHE77zTTwdPdZSYheph3ct77NjdUgrV34xCHm9QAX0CurQJaX-mc4jGYT0DQhUQS0IBVA_s4FsVEiG1QHph2dDJeOpNMPNMDaE8m/s1600/DSCN5316.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3kluddFLmvY4-vxHoabKjclp9w8BtNnmiGAwd0WaPtHE77zTTwdPdZSYheph3ct77NjdUgrV34xCHm9QAX0CurQJaX-mc4jGYT0DQhUQS0IBVA_s4FsVEiG1QHph2dDJeOpNMPNMDaE8m/s320/DSCN5316.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564741545050766834" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAIF8jHtnfsW6YwDGs7DQJ-SkvX2cs3qtccUbgxmayirFEoo7QVcspk48FQw8EMQ0MQCLXggQzA-TVQwVGfG2xRIPz5UtabqOyqNBRHXO5-p1jngE_Z0REy5lNCwjRcfWVLVW7u-G7B8hg/s1600/DSCN5317.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAIF8jHtnfsW6YwDGs7DQJ-SkvX2cs3qtccUbgxmayirFEoo7QVcspk48FQw8EMQ0MQCLXggQzA-TVQwVGfG2xRIPz5UtabqOyqNBRHXO5-p1jngE_Z0REy5lNCwjRcfWVLVW7u-G7B8hg/s320/DSCN5317.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564741457952332530" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixg7qunHHzN3ai-wnwKWTYu17FNlWs5Rfr7OZvMEzNRwBOGbKrAs4V0ekq-RrlphOXJsay3NX0-m0w3G9QQ8B9az87Fx9UvuTIWlO2xEzT_8_LZcY4YPR4SYwzTCJIN6xZPGLGiNxR5MEm/s1600/DSCN5329.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixg7qunHHzN3ai-wnwKWTYu17FNlWs5Rfr7OZvMEzNRwBOGbKrAs4V0ekq-RrlphOXJsay3NX0-m0w3G9QQ8B9az87Fx9UvuTIWlO2xEzT_8_LZcY4YPR4SYwzTCJIN6xZPGLGiNxR5MEm/s320/DSCN5329.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564741354958505362" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqBhLlvBO9-Xn7F7N8gPEafDQe8NTwR2dPy4F4F-G59DtkhSgMUYTvLfyCRramGTWUuxSvxEIAVKFRnSjLPy99aOueysxHCko3px1eIuiMWPqHEkMJsGFPs5tZN2dYTGQJTsElqmZZaLJ6/s1600/DSCN5337.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqBhLlvBO9-Xn7F7N8gPEafDQe8NTwR2dPy4F4F-G59DtkhSgMUYTvLfyCRramGTWUuxSvxEIAVKFRnSjLPy99aOueysxHCko3px1eIuiMWPqHEkMJsGFPs5tZN2dYTGQJTsElqmZZaLJ6/s320/DSCN5337.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564741115929348754" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEchEjCsJ504Ugv7lhGysFy88CkVtMkLDWJBEFnRgYs5RVk30mBwHcCQ8VjjWx-dfY_vn_AkEtG_7ROxaAkaHWUuCUICoMrCvL2VyXsVuiOzGiJd3d2rCcquO6OzJSKZVONMvpIla_QpL5/s1600/DSCN5338.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEchEjCsJ504Ugv7lhGysFy88CkVtMkLDWJBEFnRgYs5RVk30mBwHcCQ8VjjWx-dfY_vn_AkEtG_7ROxaAkaHWUuCUICoMrCvL2VyXsVuiOzGiJd3d2rCcquO6OzJSKZVONMvpIla_QpL5/s320/DSCN5338.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564741009085546802" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA9F58fcS27C_JXhqLS40JyG59fZ3ta944Fi6KoFiFJwAfQXCj7QDTTide90tbPevRKx2Q7aOimgz1ThY44-fRdyj_M7Q_LvAy_IyRKSccOiaj7E5DN1Spzh8GARXvVM1YU-Jqhl1ZhClM/s1600/DSCN5341.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA9F58fcS27C_JXhqLS40JyG59fZ3ta944Fi6KoFiFJwAfQXCj7QDTTide90tbPevRKx2Q7aOimgz1ThY44-fRdyj_M7Q_LvAy_IyRKSccOiaj7E5DN1Spzh8GARXvVM1YU-Jqhl1ZhClM/s320/DSCN5341.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564740907280482482" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXQguFP5sdrEI8-GB7Ys7f3HJRqggxDT2rQNmv4qSGC1wXKsfOivzbQDK7sEahGYkR7LhxDbSb1147KxQzN75dOjXYK4oTrB-araM_bZdUVqo-Vjy2mokbHXpdqm1ZHTzfSc41sBU_wWtC/s1600/DSCN5348.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXQguFP5sdrEI8-GB7Ys7f3HJRqggxDT2rQNmv4qSGC1wXKsfOivzbQDK7sEahGYkR7LhxDbSb1147KxQzN75dOjXYK4oTrB-araM_bZdUVqo-Vjy2mokbHXpdqm1ZHTzfSc41sBU_wWtC/s320/DSCN5348.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564740814919234914" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx0Por2nH6Qr3YgjXOoYSbzEVjXom-wKqpFpwrvMn95zKP8MYt2jizb2RT9BgLWPJkf804-xPFJSnUS4MaGFM5fMcks-0oVN_O_d-IQR2Kd0ZrwKqv2ENOBlg3FR7A_jkq5CncnEBepu2H/s1600/DSCN5363.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx0Por2nH6Qr3YgjXOoYSbzEVjXom-wKqpFpwrvMn95zKP8MYt2jizb2RT9BgLWPJkf804-xPFJSnUS4MaGFM5fMcks-0oVN_O_d-IQR2Kd0ZrwKqv2ENOBlg3FR7A_jkq5CncnEBepu2H/s320/DSCN5363.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564740709630337010" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhehpM6oi_KRTporRvwdlrivu7TD5RNqyZCAL7Xkuypg_uYbGfhGpMDro2LrucgQ9lIPyMFU1IC38SjpLVB_Eswh9Wc24IByfvL7czDwHyg0XoslHpPZ_nJJoZdNM00YlGWJqeLn9PqbiR1/s1600/DSCN5390.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhehpM6oi_KRTporRvwdlrivu7TD5RNqyZCAL7Xkuypg_uYbGfhGpMDro2LrucgQ9lIPyMFU1IC38SjpLVB_Eswh9Wc24IByfvL7czDwHyg0XoslHpPZ_nJJoZdNM00YlGWJqeLn9PqbiR1/s320/DSCN5390.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564740397166157698" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKudSjg9JEJRrNpurdetR5wYvrrQpUCBlrkWzygqybEU1Na14xJ-hdyq8tGcZR4Oy7Jo9TCdqmvemPGyZeLu10tf6_3q7Lec9qpPYc3HrA18Qj-8i9kmiODSneZpCzoAJi0Nbn2oX_0fM7/s1600/DSCN5394.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKudSjg9JEJRrNpurdetR5wYvrrQpUCBlrkWzygqybEU1Na14xJ-hdyq8tGcZR4Oy7Jo9TCdqmvemPGyZeLu10tf6_3q7Lec9qpPYc3HrA18Qj-8i9kmiODSneZpCzoAJi0Nbn2oX_0fM7/s320/DSCN5394.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564740313243893778" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaEZZQ6IKNPNu3_rkCGdwBSZRmtK53AECLn2AJ3ri-idMmRRv4lEYndnHhdmM_Kj6zCV4hvFyV5E8xF2Epe8FJrmCwdjYItpx4ab0HDJplFX3eIp0A_bClR7h_D9dZTp9-6MK-INrB7Klx/s1600/DSCN5401.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaEZZQ6IKNPNu3_rkCGdwBSZRmtK53AECLn2AJ3ri-idMmRRv4lEYndnHhdmM_Kj6zCV4hvFyV5E8xF2Epe8FJrmCwdjYItpx4ab0HDJplFX3eIp0A_bClR7h_D9dZTp9-6MK-INrB7Klx/s320/DSCN5401.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564740201979207074" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4t_eqiHzpVfpZHCWByZqHsWkwt4B5LUcr3He3PfhO8wGPAAi3NIMMDrbP-p-F3GVNg0LaeV5orUhX0ptPjAzHyOV8NCTWBx0dLSkOR4wabIGJB9mpCynOU4Bg2CvUWGAgk_o8vQ7p40Ku/s1600/DSCN5404.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4t_eqiHzpVfpZHCWByZqHsWkwt4B5LUcr3He3PfhO8wGPAAi3NIMMDrbP-p-F3GVNg0LaeV5orUhX0ptPjAzHyOV8NCTWBx0dLSkOR4wabIGJB9mpCynOU4Bg2CvUWGAgk_o8vQ7p40Ku/s320/DSCN5404.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564740026534646802" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXr87ipTdig9pYGGAY5SbQw9-KqFYWdaKtes44r4eYpngEmrMB1YrVOxllhC6gEXdORTCNlR2wlasa5G7jnoMdYm9Jaek87uclOVByT8v7Ayp1gmfn0qzhmqtU1T6PzmkhA-BXu09SJcoY/s1600/DSCN5429.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXr87ipTdig9pYGGAY5SbQw9-KqFYWdaKtes44r4eYpngEmrMB1YrVOxllhC6gEXdORTCNlR2wlasa5G7jnoMdYm9Jaek87uclOVByT8v7Ayp1gmfn0qzhmqtU1T6PzmkhA-BXu09SJcoY/s320/DSCN5429.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564739764041516914" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9IBAMeJRipJ8pJOWTR2YGgBrdnEYGxEl35xnQTHCG21uc2YC3j1q0p-LUQCVtsWO5dzWfYQepwGChpF0Y4bJhDs8ZInXbLghClweW1InTfg3cgpy5Xu2itFbpd4KPKQEfiK6fB0kgLzrs/s1600/DSCN5433.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9IBAMeJRipJ8pJOWTR2YGgBrdnEYGxEl35xnQTHCG21uc2YC3j1q0p-LUQCVtsWO5dzWfYQepwGChpF0Y4bJhDs8ZInXbLghClweW1InTfg3cgpy5Xu2itFbpd4KPKQEfiK6fB0kgLzrs/s320/DSCN5433.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564739642824066978" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYRIuWS9De8dDW2mYx2ZMcdIgs19hs2UcIf5r2VKD1rudfjvwpA9Fa94aa8Q4VcGbAkU8uBFeISUx-rJyYQt9SoSXpgoEI6PCjkos1ysfHswO7nF0Ls8hOMB37P1WuCBas9PIwRGVTW06N/s1600/DSCN5435.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYRIuWS9De8dDW2mYx2ZMcdIgs19hs2UcIf5r2VKD1rudfjvwpA9Fa94aa8Q4VcGbAkU8uBFeISUx-rJyYQt9SoSXpgoEI6PCjkos1ysfHswO7nF0Ls8hOMB37P1WuCBas9PIwRGVTW06N/s320/DSCN5435.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564739434273350306" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEismYZVFUo15Sg4sn9qhXkEpnV_IDXwqgHCjC4HIysZVCE1jlSymj2ox7tCIf9QxjgIQC05-BrZdy9GtNCOBMt-Mtn1XciJ8WEBt2MqmY-aUQAvKI_IDOiPCTRqFZhgFN7snFQ7eVnFlknR/s1600/DSCN5452.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEismYZVFUo15Sg4sn9qhXkEpnV_IDXwqgHCjC4HIysZVCE1jlSymj2ox7tCIf9QxjgIQC05-BrZdy9GtNCOBMt-Mtn1XciJ8WEBt2MqmY-aUQAvKI_IDOiPCTRqFZhgFN7snFQ7eVnFlknR/s320/DSCN5452.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564739252288668242" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyCYwSry5DTL4LaMISplIgvHqLt3nH31DTh4b5rhNFYwsvbPq8LV34nBXo1cjTc-yYyk5YTakrVNRhfTZDrEN_QEEznGtzKW7MGm0pF2yMZkZHgZD31dG_GMGKknFBcD0JXy9Ko9rEt4dD/s1600/DSCN5470.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyCYwSry5DTL4LaMISplIgvHqLt3nH31DTh4b5rhNFYwsvbPq8LV34nBXo1cjTc-yYyk5YTakrVNRhfTZDrEN_QEEznGtzKW7MGm0pF2yMZkZHgZD31dG_GMGKknFBcD0JXy9Ko9rEt4dD/s320/DSCN5470.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564739063018745170" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQnH3NvCxSbEkK9Ao_Za-zkI6xpXF_FzNIu49RzivXWVSvyjd1mG4FaURxJlVVyQdFBDp8uV5IuQmvYXJBxqFzQE5nbgen6wNUOt4aTID5fp6wPFhWfljKaPVw-M_VL1ZFrozjc8NOUtWy/s1600/DSCN5474.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQnH3NvCxSbEkK9Ao_Za-zkI6xpXF_FzNIu49RzivXWVSvyjd1mG4FaURxJlVVyQdFBDp8uV5IuQmvYXJBxqFzQE5nbgen6wNUOt4aTID5fp6wPFhWfljKaPVw-M_VL1ZFrozjc8NOUtWy/s320/DSCN5474.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564738947594912818" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy7Ul4fjSUDMfPiDRIr1DOT1xMiyMn8qdd1zgcTeVHjteWUM08DvfvtdamL2yku3ZOgvPcZVBF6mChyphenhypheny-QrnxtTGQi5RDm7htYKYkb53YKt1AuT0GnScjqm1f5h3zRuGtPMegoGaXVGZa8/s1600/DSCN5476.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy7Ul4fjSUDMfPiDRIr1DOT1xMiyMn8qdd1zgcTeVHjteWUM08DvfvtdamL2yku3ZOgvPcZVBF6mChyphenhypheny-QrnxtTGQi5RDm7htYKYkb53YKt1AuT0GnScjqm1f5h3zRuGtPMegoGaXVGZa8/s320/DSCN5476.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564738709150074754" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb7csgaTU1WpWNekUReauFP_n9ZVp5pkVgFDpTSroq2TFIJfExxayUxyTRnt3z5cmXu5vyp2-N3AUhGv1ctOViACrsZ8xsVTlOfY6jZHH4fFZGDm3fVG8isQtPfs3OHZAr8SNpYHjMIQhi/s1600/DSCN5478.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb7csgaTU1WpWNekUReauFP_n9ZVp5pkVgFDpTSroq2TFIJfExxayUxyTRnt3z5cmXu5vyp2-N3AUhGv1ctOViACrsZ8xsVTlOfY6jZHH4fFZGDm3fVG8isQtPfs3OHZAr8SNpYHjMIQhi/s320/DSCN5478.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564738593765804578" border="0" /></a><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3WLK5DBf68g4pXEB7EjNhyphenhyphenfZdf2mEhd6kzhRZ28tpT3J4oCoH-lXFYXc-XQlHajK5LPwdytFixObpIdWUtQ0mmVNDChKZWTb86ocLR7h5M2lpGYKZcSeEI1P-VXF4F46JauFwnyIArACH/s1600/DSCN5481.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3WLK5DBf68g4pXEB7EjNhyphenhyphenfZdf2mEhd6kzhRZ28tpT3J4oCoH-lXFYXc-XQlHajK5LPwdytFixObpIdWUtQ0mmVNDChKZWTb86ocLR7h5M2lpGYKZcSeEI1P-VXF4F46JauFwnyIArACH/s320/DSCN5481.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564738171649956898" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0zimGtbTPnsatoV4qhlRrAdnh0OEXCkV8EXHcy7xsfWu44Nf2RUKVJXNH5T_wB_wRqojNxYSs4XEzgirZbKzneLFWVcT_jgd0rUecN0hN4eflEBPkh6p-CA0Nh4ed4h9FsgAM_W8LodU7/s1600/DSCN5487.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0zimGtbTPnsatoV4qhlRrAdnh0OEXCkV8EXHcy7xsfWu44Nf2RUKVJXNH5T_wB_wRqojNxYSs4XEzgirZbKzneLFWVcT_jgd0rUecN0hN4eflEBPkh6p-CA0Nh4ed4h9FsgAM_W8LodU7/s320/DSCN5487.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564738060812083314" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTqOwyIz3w2isaX2PzW7EL8U1ssERnFhLs-jJGAPyfioWalUtDbx5wBpg4ng6dlbWY5IVXiGX-8Zw65unZ7fP0p4ajeFxEa1yaTF3xAhMO4BYZ3kigaVnWdKFnRXvq-Km9ycG7tO_lRwTa/s1600/DSCN5488.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTqOwyIz3w2isaX2PzW7EL8U1ssERnFhLs-jJGAPyfioWalUtDbx5wBpg4ng6dlbWY5IVXiGX-8Zw65unZ7fP0p4ajeFxEa1yaTF3xAhMO4BYZ3kigaVnWdKFnRXvq-Km9ycG7tO_lRwTa/s320/DSCN5488.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564737775983780290" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJLriD6-cjU_p3afEEFnQRtKvqtO5GLwiwpNxB5CsFE5h_UVidhESz4pUXHun3ahOlIEyZn4w1v8QTWpW6uX7zCrP8djXaLwPZGHXiD7V3SPuoF1OP96bu42AUHnZV0t67RWcQBJM7cEgL/s1600/DSCN5489.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJLriD6-cjU_p3afEEFnQRtKvqtO5GLwiwpNxB5CsFE5h_UVidhESz4pUXHun3ahOlIEyZn4w1v8QTWpW6uX7zCrP8djXaLwPZGHXiD7V3SPuoF1OP96bu42AUHnZV0t67RWcQBJM7cEgL/s320/DSCN5489.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564682759919440226" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL1lIzZbLKhGVzV4MJhOI9WrLIxe5hyBojvj_kid2Big62q7eKNAJ9XDMyEudSFdROjGK5kYvanh-dTUZTmjmePDh-N4zY8KTsq74oavrQtyVTB5avu13DmUF0wmVhMZEIAmv-6dB-5Ayh/s1600/DSCN5532.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL1lIzZbLKhGVzV4MJhOI9WrLIxe5hyBojvj_kid2Big62q7eKNAJ9XDMyEudSFdROjGK5kYvanh-dTUZTmjmePDh-N4zY8KTsq74oavrQtyVTB5avu13DmUF0wmVhMZEIAmv-6dB-5Ayh/s320/DSCN5532.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564682661895051442" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk1olAyLPWg8nk7bfVimqZWYjfMkP7d1aZKvVixB2zNz4-FTK08z1Ubn26eCsZrdZ_Tz6-IwPEvZq11rOP5Vs7-jXq_sCFccRHB5tfqNoKSFccYthidGhyDXg1NQ1-C2Exl2ZRhiX3lu8e/s1600/DSCN5502.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk1olAyLPWg8nk7bfVimqZWYjfMkP7d1aZKvVixB2zNz4-FTK08z1Ubn26eCsZrdZ_Tz6-IwPEvZq11rOP5Vs7-jXq_sCFccRHB5tfqNoKSFccYthidGhyDXg1NQ1-C2Exl2ZRhiX3lu8e/s320/DSCN5502.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564682515765064818" border="0" /></a><br /><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvKPpgFOVSZHvjbeBnS5s1vRVDnBthcp5L-zb0kz5sCf5CfOGFsju6oImLHl5sHZFa8eVXtetmSRfmG5FbK4Oi6dt56M7BGh4XyQNGe6LPoiy8livCNz0DrGZlZtzgIiqw5AB1hyphenhyphenPEFN9H/s1600/DSCN5509.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvKPpgFOVSZHvjbeBnS5s1vRVDnBthcp5L-zb0kz5sCf5CfOGFsju6oImLHl5sHZFa8eVXtetmSRfmG5FbK4Oi6dt56M7BGh4XyQNGe6LPoiy8livCNz0DrGZlZtzgIiqw5AB1hyphenhyphenPEFN9H/s320/DSCN5509.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564681868749650834" border="0" /></a><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj92GS53BhWd-Uv74xo8MCqgV0eMubp9ZB7FiA-x05zokFkO4Z_mGSP7FIVZ86mPqy8WhxK1D3h63mAQ13UGT5z4di8PoMjZbMGlHX-5yRfb_IrZiw23Lm0QS_fVuqxrXixms4xHl7rj0YN/s1600/DSCN5537.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj92GS53BhWd-Uv74xo8MCqgV0eMubp9ZB7FiA-x05zokFkO4Z_mGSP7FIVZ86mPqy8WhxK1D3h63mAQ13UGT5z4di8PoMjZbMGlHX-5yRfb_IrZiw23Lm0QS_fVuqxrXixms4xHl7rj0YN/s320/DSCN5537.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564681528700777042" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB9k3CqqDH6QIWHCOEaLROf7N-LQ4_OqYtPl1svCpy5LvHHtIHq26JU7R96ITOS4XAF4C9gcYyfZ5Yw46GLQkIm2FpJ6mC0mnz26Nj1zLwh-M674zvFNSPBfu9Jy3XA4nISKk1duXLPzRA/s1600/DSCN5540.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB9k3CqqDH6QIWHCOEaLROf7N-LQ4_OqYtPl1svCpy5LvHHtIHq26JU7R96ITOS4XAF4C9gcYyfZ5Yw46GLQkIm2FpJ6mC0mnz26Nj1zLwh-M674zvFNSPBfu9Jy3XA4nISKk1duXLPzRA/s320/DSCN5540.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564681421464385650" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqs0C30iy5nN5PtHRemvnUL95fItTJx6aqdBDPst52WUa5kFFS_KABuGK2NbJIy797F-PbHCPwuwjZ69fzrFBYbjpyheYyxnHkKCh6Uk2iPotAHSCDeqMhLeM46qOL5WhuapLJKFGxKls6/s1600/DSCN5544.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqs0C30iy5nN5PtHRemvnUL95fItTJx6aqdBDPst52WUa5kFFS_KABuGK2NbJIy797F-PbHCPwuwjZ69fzrFBYbjpyheYyxnHkKCh6Uk2iPotAHSCDeqMhLeM46qOL5WhuapLJKFGxKls6/s320/DSCN5544.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564681314991233170" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMeEm0BbPUf2R325xoTA3Q0EwXt7dFL3XQ32Jmoj8638F7uGQFkp9yqxDHy1gA8Ab4DGICj-0RiZekqzo58jllINzCHAiZy5d7-opM1s7og9eWTZXShgbtaWPX-dJ87O2Efxmwm4TWSyt/s1600/DSCN5552.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMeEm0BbPUf2R325xoTA3Q0EwXt7dFL3XQ32Jmoj8638F7uGQFkp9yqxDHy1gA8Ab4DGICj-0RiZekqzo58jllINzCHAiZy5d7-opM1s7og9eWTZXShgbtaWPX-dJ87O2Efxmwm4TWSyt/s320/DSCN5552.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564681223175191266" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiooGOOOwg6UdTvO7PYJ4yCLI1VIVu8c8JbqQaTZjDKHxvS1PqiqJryihj53PXYjAOTsLSgEnf1X_x0Hl8TGNY-0s1tVyR867x6zPypj7GyIU38MvW5PnWjkv-Ulaf8MV_A8dtuULwQcTiG/s1600/DSCN5553.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiooGOOOwg6UdTvO7PYJ4yCLI1VIVu8c8JbqQaTZjDKHxvS1PqiqJryihj53PXYjAOTsLSgEnf1X_x0Hl8TGNY-0s1tVyR867x6zPypj7GyIU38MvW5PnWjkv-Ulaf8MV_A8dtuULwQcTiG/s320/DSCN5553.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564681105239003442" border="0" /></a><br /><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmM81ptms8K1srRQGag42ey24gAuap_ddllCxiivweWXRCcae90XYzyR2ZqRVGLyN47bn3YzQrIV6sZxIoE-Z0ddogJxGd3b7fkMORTViP5e-G2yB3r_RMqg8bByssmH-Uf3r7DVBLaQNs/s1600/DSCN5559.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmM81ptms8K1srRQGag42ey24gAuap_ddllCxiivweWXRCcae90XYzyR2ZqRVGLyN47bn3YzQrIV6sZxIoE-Z0ddogJxGd3b7fkMORTViP5e-G2yB3r_RMqg8bByssmH-Uf3r7DVBLaQNs/s320/DSCN5559.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564680582283747458" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhukuefyvZ5-bKAHNL7UBzPQ2YWfBKeS5HvSWz0EBPFOJbTt9kTf6RbqD8mytT3j7gcFmCwpXP1w6DGUO3I8iidI9Q6fxeWpEWjnmNskZHAOxn4ERhFlfkUMsotlqylGk7QsIqn_u86Nh-n/s1600/DSCN5560.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhukuefyvZ5-bKAHNL7UBzPQ2YWfBKeS5HvSWz0EBPFOJbTt9kTf6RbqD8mytT3j7gcFmCwpXP1w6DGUO3I8iidI9Q6fxeWpEWjnmNskZHAOxn4ERhFlfkUMsotlqylGk7QsIqn_u86Nh-n/s320/DSCN5560.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564680490283549778" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimTh_beTix0IMHCnn6v0VBxKk5F8kTWrN68kKCLLCO8-BAHNl3fj7uBWttaGJzKdyVtsXvDGlzCxORk-a2gg1jkcOBKsMphJhrwGF3Ld-YKSA36kM45tXQH7RnRxOgVfRukISJntqff9O3/s1600/DSCN5562.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimTh_beTix0IMHCnn6v0VBxKk5F8kTWrN68kKCLLCO8-BAHNl3fj7uBWttaGJzKdyVtsXvDGlzCxORk-a2gg1jkcOBKsMphJhrwGF3Ld-YKSA36kM45tXQH7RnRxOgVfRukISJntqff9O3/s320/DSCN5562.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564680325768557090" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0F4PUYZmT_sQfdeFpRBky3oOSQTDAckhlknUPf5TJnSzbf3aYbSzZAgPPBKNHNdAs5fLT0vCv2xDHkRMa-N1gVYkSJn1fdfdJ9p64NtOG0thf0JZAVbONsTyZbt5es1ysDLuR9LtvVIGU/s1600/DSCN5563.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0F4PUYZmT_sQfdeFpRBky3oOSQTDAckhlknUPf5TJnSzbf3aYbSzZAgPPBKNHNdAs5fLT0vCv2xDHkRMa-N1gVYkSJn1fdfdJ9p64NtOG0thf0JZAVbONsTyZbt5es1ysDLuR9LtvVIGU/s320/DSCN5563.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564680237971189186" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjglx4XKQ6wG5eQVa86Cghw2LS0DBcJR5Xdb8SgQ69stf3hB6kGxI-ieq4ZRK5M7ic70wwugmjfaheFhUjV03zb5DJHSHh6wwQVLG-Rv89dIa50r6oFL8qQ99qAFw_8nJbIjq2cySAY3N1T/s1600/DSCN5571.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjglx4XKQ6wG5eQVa86Cghw2LS0DBcJR5Xdb8SgQ69stf3hB6kGxI-ieq4ZRK5M7ic70wwugmjfaheFhUjV03zb5DJHSHh6wwQVLG-Rv89dIa50r6oFL8qQ99qAFw_8nJbIjq2cySAY3N1T/s320/DSCN5571.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564680136063676882" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglz2v6sDDQQZJd1OYfClKqRUvjkKHKqDKn7u3XGRNrp4UJzPzM30kM4qmIxOgS1MGSr8-7azQACA6WR-02G9qTYnHazrsOUBnFbHnO2KAaXhdSX6NSoxp-QfRqzdgZI8knZtTdgr4zeyIK/s1600/DSCN5575.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglz2v6sDDQQZJd1OYfClKqRUvjkKHKqDKn7u3XGRNrp4UJzPzM30kM4qmIxOgS1MGSr8-7azQACA6WR-02G9qTYnHazrsOUBnFbHnO2KAaXhdSX6NSoxp-QfRqzdgZI8knZtTdgr4zeyIK/s320/DSCN5575.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564679999671758226" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHIE_TjENEEtW9bKiR0EVjRHdz38Ekv5VouKFfPIjTJSzxL3UtM5FNdVA_H-JUeA9bOe7vkJ6K8wBSxot5bb-kmy94LpF3HmRqlMqv3n5ocbmQwjgxXIfVJVB2WsbvO1KWKPdiTwhfATl0/s1600/DSCN5576.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHIE_TjENEEtW9bKiR0EVjRHdz38Ekv5VouKFfPIjTJSzxL3UtM5FNdVA_H-JUeA9bOe7vkJ6K8wBSxot5bb-kmy94LpF3HmRqlMqv3n5ocbmQwjgxXIfVJVB2WsbvO1KWKPdiTwhfATl0/s320/DSCN5576.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564679904120630434" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX-3nRfBwCJ9kL3LxRDj8HZPIRhHp7ZTFWdLGL3hvLTYjZ5-4OX2rkUqLiq6PnJ65atLgOrVQ4OETsr6V-G6b0pdCLEF9zRu16mKt71aRuZ1JJw9bI8XApAH84eAixFeDBEZI7SV5dqiVI/s1600/DSCN5579.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX-3nRfBwCJ9kL3LxRDj8HZPIRhHp7ZTFWdLGL3hvLTYjZ5-4OX2rkUqLiq6PnJ65atLgOrVQ4OETsr6V-G6b0pdCLEF9zRu16mKt71aRuZ1JJw9bI8XApAH84eAixFeDBEZI7SV5dqiVI/s320/DSCN5579.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564679594933685346" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoTFZqRqNlIglwyzYtxgIgpVxZqWiddjAdvL_S26hOmFX75DYCjCS7xRF4yLYA8l1hRkYpNWNghgps5PtGOi7C4w_BEH1XwToHa0Jq6Bdijf0UktlapjFCnB5YI8iL2TY1ArdT1murA1/s1600/DSCN5584.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoTFZqRqNlIglwyzYtxgIgpVxZqWiddjAdvL_S26hOmFX75DYCjCS7xRF4yLYA8l1hRkYpNWNghgps5PtGOi7C4w_BEH1XwToHa0Jq6Bdijf0UktlapjFCnB5YI8iL2TY1ArdT1murA1/s320/DSCN5584.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564679479403951746" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSXHqRRcFX738DpbG3nHBkioH9uNUGzRSE7z-cTO4MvEpOVxN_xU4Rpxohw2QYZ9Fr5U7VfLJI5OlCskDroc4vRv7cux85riqb_jHMYiQBVieh-jqczCAwXdwVIZMQmPSTe9E6D4wxEyD6/s1600/DSCN5585.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSXHqRRcFX738DpbG3nHBkioH9uNUGzRSE7z-cTO4MvEpOVxN_xU4Rpxohw2QYZ9Fr5U7VfLJI5OlCskDroc4vRv7cux85riqb_jHMYiQBVieh-jqczCAwXdwVIZMQmPSTe9E6D4wxEyD6/s320/DSCN5585.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564679381158515714" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCm4Q0-V2xPZeiWUqIbwTKgqKl1LYYDinWnG8bQjRV7o7fWCDU-XYFJ3R4OMmM0jVBVc-Mjy5V4oJfS06_kHc3YNfe6kwMFU0YpG37Fr8qVS9RmmL4xasbMqXerURIah1Erpw1Y1mOWXXU/s1600/DSCN5588.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; 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Wie ein Flugzeug, das sich von der Piste löst, um gleich schon wieder auf dem Asphalt aufzuspringen. Eigentlich hatte ich den Cerro Plomo als Akklimatisierungsberg vorgesehen, aber es war mir über´s Internet nicht möglich, im Skigebiet Farellones während des chilenischen Sommers eine Unterkunft für uns ausfindig zu machen. Hätte das geklappt, so wäre uns eine kontinuierliche Übernachtungshöhe von 3000 Metern garantiert gewesen. Als Alternative zu Farellones habe ich uns den Cajón de Maipó ausgewählt. Ebenso wie Farellones, ist auch der Cajón de Maipó von der Hauptstadt Santiago aus schnell erreichbar, nämlich in 2 1/2 h Fahrzeit. Inmitten der Hochanden befindet man sich hier, ein landschaftlich atemberaubendes Gebiet. Aus den urbanen Zonen von Santiago heraus gelangt man in kürzester Zeit in ein farbenfroh blühendes Bergtal. Entlang der Asphaltstraße bis San Gabriel passiert man ein paar nette Dörfer, danach hat der Belag ein Ende und weicht einer holprigen, aber dennoch ohne Allrad befahrbaren Piste, über welche man nach gut 20 weiteren, nun sehr staubigen Kilometern die Abzweigung zum Badekurörtchen Banos Morales erreicht. Etwas weiter vorn weist ein Schild zum Refugio Lo Valdes. Dessen alter Name lautete Refugio Alemán, darin steckt der Hinweis darauf, dass diese rustikale Bergunterkunft einst von Deutschen Immigranten in den 30er-Jahren erbaut wurde. So entstand die erste Berghütte in den gesamten Anden, welche zum Zwecke der Besteigung und Erforschung der Andenwelt diente.</div><br /><br /><div></div><br /><br /><div>Aktuell wird das Lo Valdes, welches im Übrigen die Architektur einer typischen Alpenvereinshütte aufweist, von dem Engländer Andy und dessen chilenischer Frau geführt, allerdings nur noch bis nach Weihnachten, dann geht die Familie nach England. Man mag hoffen, dass Andys Nachfolger ebenso gastfreundlich und hilfsbereit sein werden, wie wir es bei ihm und seinem Team erleben durften. Somit haben wir also eine gemütliche Unterkunft, herrliche Berge um uns herum, zahlreiche Wandermöglichkeiten und Höhen, welche bis über die 6000er-Grenze hinausreichen. Nur, das Lo Valdes selbst liegt mit bescheidenen 1845 m Seehöhe viel zu tief, um sich für die Besteigung eines Giganten vorzuakklimatisieren, wie den von uns Auserkorenen, nämlich des höchsten aktiven Vulkans der Erde, Ojos del Salado (6893 m). Wir verbringen drei Tage mit Tageshikes, bei denen wir jeweils über die 3000er-Linie hinausbrechen, dank unserer guten Marschkondition. Auf unserer ersten Tour hinauf in den Cajón lo Valdes werden wir von Andys beiden berggängigen Hunden bis zum Punkt 3678 (in Wirklichkeit wohl etwa 3500) auf der Landeskarte begleitet. Der zweite Tag führt uns ein Stück weit hinauf ins Naturschutzgebiet El Morado. Anstatt den verwunschenen Eissee am Ende des Tales zu besuchen, haben wir nichts besseres im Sinn, als eine sacksteile Schotterflanke hinaufzukraxeln, wobei wir eine Höhe von knapp 3200 m erreichen, äußerst mühsam und zum Schluß obendrein noch steinschlaggefährdet, ohne dabei einen Gipfel zu erreichen, da wir aus Zeitgründen (wir müssen uns um 18 Uhr wieder am Parkeingang beim Guardaparques melden) umkehren müssen. Alles in allem war dieser Tag kein sonderlich attraktiver, noch dazu in illegaler Mission, denn der Guardaparques hatte uns eingehend darauf hingewiesen, dass das Verlassen des Hauptweges verboten sei. Just an diesem Tag ist in Chile Feiertag, das Tal füllt sich mit Tagesausflüglern, und wir dort oben wie auf dem Präsentierteller ...</div><br /><br /><div></div><br /><br /><div>Lohnend, und das absolute Highlight dieser drei Wandertage ist dafür die lange Tour, die wir am folgenden Tag unternehmen, die uns das Valle Morado hinaufführt zum Hängegletscher des Cerro Morado, besser gesagt ans Ufer der eisgefüllten Lagune, in deren milchiges Gewässer von Zeit zu Zeit größere und kleinere Eisbrocken krachend vom Gletscher herabstürzen. Dieser Eissee befindet sich auf 3165 Metern Höhe. Umgeben von einer derart großartigen, urwilden Szenerie, ist es dann kaum zu glauben, dass solch eine hochandine Landschaft theoretisch im Rahmen eines (allerdings sehr strengem und langem!) Tagesausfluges von Santiago aus machbar wäre. Das Valle Morado ist übrigens das Paralleltal zum gestern begangenen Tal. Beide Täler führen hinauf zu den Säumen der beiden imponierenden und elegant geformten Morado-Gipfel.</div><br /><br /><div></div><br /><br /><div>Unser Problem ist indes immer noch nicht gelöst, da schreitet Andy ein. Schon von Beginn an hat er uns die Besteigung des Volcán San José vorgeschlagen. Dieser gewaltige Berg, fast schon ein Massiv, füllt mit seiner breitschultrigen, wuchtigen Erscheinung den gesamten Talabschluss des Cajón de Maipó aus. Der Anblick dieses mächtigen Vulkans mit seinen stolzen 5848 m Höhe ist beeindruckend. Insbesondere Valerij fühlt sich von diesem unwiderstehlich in dessen Bann gezogen ;-)! Zunächst ohne eine halbwegs vernünftige Karte, vermag ich mir noch kein wirklich klares Bild darüber zu verschaffen, wo sich nun der Hauptgipfel dieses wo weitläufigen Berges befinden soll. Selbst hier, auf der Nordseite (Anmerkung: wir befinden uns auf der Südhalbkugel, wo sich die Verhältnisse bezüglich der schattigen und der sonnenbeschienenen Expositionen umkehren!), weisen seine Flanken beträchtliche Vergletscherungen auf, noch dazu ist er von ausgedehnten Firnfeldern durchzogen. Alles in Allem erscheint dieser Koloss nicht so, als könne man ihm auf einfache Weise zu Leibe rücken. Nichtdestotrotz lässt er sich tatsächlich über eine technisch problemlose und obendrein noch gletscherfreie Route besteigen. Sowohl der San José, als auch sein etwas höherer Nachbar, der Cerro Marmolejos, welcher sich übrigens mit dem Titel "südlichster 6000er der Erde" rühmt, sind mir von meiner letzten Reise her, die mich zum Aconcagua führte, zu festen Begriffen geworden. Selbstverständlich habe ich mir im Vorfeld bereits darüber Gedanken gemacht, ob wir uns an einem der beiden Berge versuchen sollten. Als Akklimatisierungsberge schienen mir jedoch beide zu hoch. Schon allein der San José reicht schon knapp an den Kilimandjaro heran, der Marmolejos würde überdies eine Gletscherquerung nötig machen, was das Gehen am Seil mit mindestens 3 Personen bedingen würde. Zudem erfordert der Marmolejos einen zu hohen zeitlichen Aufwand. Der San José wäre allerdings in 5 bis 6 Tagen zu machen, was durchaus noch in unserem Rahmen läge.</div><br /><br /><div></div><br /><br /><div>Wir haben ein weiteres Problem: wir haben uns nach unserer mit 24 Stunden verspäteten Ankunft in Santiago direkt vom Flughafen aus zum Lo Valdes fahren lassen. Jetzt fehlen uns Lebensmittel und Propangas zur Durchführung einer mehrtägigen Besteigung. Dazu müssten wir zurück nach Santiago, hinunter auf 520 m, inclusive eines weiteren Tages, der uns zeit- und akklimatisierungsmäßig verloren gehen würde. Andy ist unsere Rettung, indem er sich bereit erklärt, mit einem von uns geschriebenen Einkaufszettel nach Santiago zu fahren, während wir unsere Akklimatisierungswanderungen fortsetzen können.</div><br /><br /><div></div><br /><br /><div>10.12.2010</div><br /><br /><div>Es ist soweit. Endlich wollen wir mal richtig abheben. Im Lo Valdes residiert gerade eine Crew der Air France. Diese Leute sind so nett, uns bis zum Punkt 2285 nahe der Puente de Colina hinauszufahren, wodurch uns ein zeitraubender Hatscher auf der Piste erspart bleibt. Mit uns bricht auch der Flugkapitän auf, der sich das Refugio Plantat, welches sich auf 3130 m im Anstieg zum San José befindet, zum Tagesziel gesetzt hat. Wir sind mit unseren schweren Rucksäcken doch sehr träge unterwegs, wohingegen der Kapitän flott mit seinem leichten Tagesgepäck vorausmarschiert und bald schon aus unserer Sichtweite gerückt ist. Die Besteigung des San José werden wir im Alpinstil angehen, d.h. wir sind mit Ausrüstung, Zelt und Nahrungsmittel für 5 Tage bepackt.</div><br /><br /><div></div><br /><br /><div>Kurz nach unserem Aufbruch gelangen wir zu einer riesigen, von mehreren Bächen durchflossenen Weide, auf welcher zahlreiche Pferde grasen. Wie eine Prärie, wild und einsam erscheint uns die weit ausgedehnte Ebene, die ringsum von Bergen umschlossen ist. Ein steiler Geländeriegel des sich unmittelbar vor unseren Augen aufschwingenden San José scheint uns zunächst kein Durchkommen zu ermöglichen. Wir marschieren direkt auf das Hindernis zu, exakt nach Osten. Die unzähligen Pfadspuren, und auch die Steinmännchen kann man dabei ignorieren. Aus weiter Ferne erkennt man einen den Steilhang hinunterströmenden Bach, welcher in ein auffällig grünes Band eingebettet ist. Dort führt ein guter Pfad in steilen Serpentinen empor, auch wenn man dies zunächst kaum zu glauben vermag. Nach Überwindung des Geländeriegels flacht der Weg ab, führt zunächst noch durch begrüntes Gelände, welches von klarem Bachwasser durchflossen wird. Man sollte diesen Anblick nochmal in sich aufnehmen, denn in der Folge wird man tagelang kein Grün mehr zu Gesicht bekommen.<br /><br />Unablässig pfeift uns ein ein gehöriger Wind um die Ohren, der hier oben an Stärke noch zugelegt hat. Das macht mir Sorgen. Unter solchen Bedingungen wäre ein Gipfelgang undenkbar, wir können uns hier schon manchmal kaum noch auf den Beinen halten. Das zerzauste Wolkenbild über uns sagt alles ...<br /><br />Wir erreichen das Refugio, machen dort Pause. Es handelt sich beim Plantat um eine verhältnismässig gut eingerichtete Selbstversorgerunterkunft. Am liebsten hätte ich hier die Nacht verbracht, aber wir sind aus Zeitgründen gezwungen, unseren Aufstieg fortzusetzen. Das letzte Grün lassen wir an der Hütte hinter uns, ebenso die letzte Okasion für fließendes Wasser. Ab jetzt folgt nur noch steiler Schotter und zunehmend ausgedehnte Firnfelder, die glücklicherweise eine Konsistenz aufweisen, welche sie gut begehbar machen, d.h. sie sind nicht aufgeweicht, so dass wir etwa einsinken würden, aber auch nicht gefroren, sodaß wir unseren Aufstieg ohne den Einsatz der Steigeisen fortsetzen können. Auf 3525 Metern Höhe errichten wir unser erstes Lager. Trinkwasser gewinnen wir aus einem zugefrorenen Tümpel in der Nähe, wo wir die Eisfläche aufhacken und das Wasser zunächst abkochen, bevor wir es konsumieren. Abends werden wir Augenzeugen eines gewaltigen Wolken- Lichtinfernos - überhaupt sind wir hier oben schon gewaltig abgehoben. In den Augenblicken, während das Wolkendampfbad sich für kurze Zeit lichtet, erspähen wir tief unter uns wie zusammengeschrumpft, aber gut überblickbar, den Cajón de Maipó und die prärieartige Vega.<br /><br />11.12.2010<br />Wir setzen unseren Aufstieg fort, jetzt hauptsächlich über ausgedehnte Firnfelder, auf deren Oberflächen sich oft kleine Penitentes gebildet haben. In dieser Größe sind die Penitentes nicht etwa hinderlich, sondern bieten sogar einen gewissen Halt. Wir begegnen einer 14-köpfigen chilenischen Gruppe mit Bergführer, welche sich im Abstieg befindet. Ebenso, wie der Kanadier, welchen wir gestern bereits getroffen haben, sind sie wegen der starken Winde am Gipfel gescheitert. Die momentanen Bedingungen sind tatsächlich als äußerst hart zu bezeichnen, der starke Wind sorgt für einen durch die Knochen gehenden Chilleffekt und nagt an der Moral. Die kurzen Momente, in denen der Wind aussetzt und die Sonne durch´s Gewölk durchblinzelt, sind hingegen eine Wonne und lassen erahnen, wie schön und leicht alles sein könnte, hätten wir nur andere Wetterbedingungen! Auch die Wassergewinnung ist sehr mühsam. Von unserem neuen Lagerplatz auf 4200 m aus müssen wir ein Stück weit absteigen, wo wir wiederum durch Aufhacken des Eises auf ein Minibächlein stoßen, welches uns mit dem nötigen Nass versorgt. An das Reinigen des Essgeschirrs ist unter den jetzigen Umständen nicht zu denken, so dass der Tee eben nach Raviolisosse, das Nudelgericht nach Kaffee schmeckt, im Kaffee dann noch die Haferflocken vom Frühstück, sowie Nudeln und Gemüsereste als weitere Beigaben schwimmen. Ob man sich vor so was ekelt? Wäre ich im Tal herunten, würde ich mich mit Sicherheit zieren, aber hier oben sind wir froh, dass wir überhaupt Wasser und was Warmes zu Essen haben.<br /><br />Nachmittags schlägt das Wetter endgültig um, Schneefall setzt ein, gerät in Kombination mit dem Wind zum Schneesturm. Zwei chilenische Bergsteigerinnen gesellen sich zu unserem Lagerplatz, bauen ihr Zelt neben dem unsrigen auf. Bei den jetzigen Bedingungen ist eine längere Kommunikation jedoch nicht möglich. Im warmen Schlafsack eingemummt, durch das kurz geöffnete Zelt frage ich sie, den Windstärken entgegenbrüllend, nur schnell nach dem wie und was. Sie waren oben im letzten Lager auf 4700 m Höhe, von wo aus sie ohne Gipfelversuch wegen des miserablen Wetters wieder abgestiegen sind. Acht weitere Kameradinnen befänden sich noch dort oben, wären heute vor Sonnenaufgang sogar noch in Richtung Gipfel aufgebrochen. Heilige Maria, ich würde heute unter keinen Umständen einen Gifpelversuch wagen wollen! Was sind denn das für wilde Gebirgsamazonen, da oben?<br /><br />12.12.2010<br />Es schneit und schneit die ganze Nacht, der Wind drückt mir zeitweise die Zeltwand bis auf die Nase herunter. Das Zelt ist hier unsere Schutzburg, nicht auszudenken, wenn es kaputt gehen würde und wir hier frei biwakieren müssten! Wir sind dazu gezwungen, im Zeltinneren zu kochen. Ich mache das normalerweise nicht gerne, aber momentan wäre es nicht einmal mehr möglich, unter den Absiden zu kochen. Aufpassen, sag´ich noch zu Valerij, doch der passt auf, im Gegensatz zu mir. Nachdem unser Gericht heiß brodelt, schnappe ich den Kocher, möchte ihn hinaus unter die Absiden schmeißen und gerate dabei mit den fast noch glühenden Rosten an meinen Schlafsack, wo sich prompt ein Riesenloch einbrennt. Meine Flüche wollen kein Ende nehmen, bin ohnehin schon demoralisiert, und jetzt auch das noch! Für mich ist klar, wir müssen morgen, sobald es halbwegs möglich ist, wieder absteigen. Inzwischen fürchte ich sogar schon Lawinengefahr. Den ganzen Morgen verbringen wir, in unsere wärmenden Schlafsäcke vergraben, im schützenden Zelt. Irgendwann lässt der Wind tatsächlich nach, auch der Schneefall hat sich inzwischen eingestellt. Ich trete vor´s Zelt, hinaus in eine klirrende Eiseskälte, und berate mich mit den beiden Chileninnen. Deren Zeit ist abgelaufen, sie müssen runter. "Geht ihr doch weiter, ihr habt doch noch Zeit". Die Bergwelt um uns sieht aus, als befänden wir uns im Hochwinter. Doch das Weiß täuscht über das Ausmaß der tatsächlich gefallenen Schneemengen hinweg. Hinzu kommt noch, dass der Büßerschnee eine gewisse Stabilität an der Oberfläche der Altschneedecke garantiert. Eine Lawinengefahr kann somit derzeit ausgeschlossen werden. Ich blicke zum Himmel, der jetzt sogar in einem prächtigen Blau erstrahlt. Die Würfel sind gefallen, wir blasen zum Aufbruch, und zwar bergwärts!<br /><br />Der Anstieg zu unserem nächsten Lager auf 4600 m durch den frischen Pulver gestaltet sich äußerst mühseelig. Unterwegs treffen wir die anderen chilenischen Bergsteigerinnen. Sie haben zwar den Gipfel nicht geschafft, sind aber bis zum Krater vorgedrungen. Unglaublich bei den Bedingungen, wie sie heute morgen noch geherrscht haben. Sie sind allesamt Mitglieder im Deutschen Andenverein, dessen Sektionshütte übrigens das Refugio Lo Valdes ist. Wir werden zur Vereinssitzung am kommenden Donnerstag eingeladen. Gerne hätten wir die Invitation angenommen, hätten wir nur die Zeit dazu. Ein paar schnelle Tips für unseren Gipfelversuch morgen früh nehmen wir noch dankend entgegen, dann trennen sich unsere Wege. Ab jetzt sind ich und Valerij vollkommen allein am Berg, keine weitere Gruppe ist mehr oben.<br /><br />Wie nach jedem Lageraufbau, steigen wir auch heute wiederum einige zusätzliche Höhenmeter ohne Gepäck auf, gemäß der zur Prävention der Höhenkrankheit (die wird in Chile übrigens Puna genannt) essentiellen Formel "Hoch gehen, tief schlafen". Wir touchieren dabei die 5000er-Grenze.<br /><br />13.12.2010<br />Gipfelversuch. Morgens um drei beginnen wir, uns Kaffee und Haferflockenbrei zu kochen, um 4 soll Abmarsch sein. Doch ein grausamer Wind biegt die Zeltstangen durch, dass es uns angst und bange dabei wird. Was sollen wir tun? Trotzdem aufbrechen? Warten, ob´s besser wird? Oder die ganze Sache doch noch abbrechen? Gestern nachmittag hatten wir die besten Bedingungen, ich selbst war in Hochstimmung, und davon überzeugt, dass wir es nun doch noch schaffen könnten, nach all dem Zweifeln. Doch jetzt liegt die Moral wiederum am Boden zerstört, der Glaube an den Gipfelerfolg ist buchstäblich hinweggeblasen. Für den San José gibt es übrigens eine grobe Formel, die sich auf eine häufig dort herrschende Wetterlage bezieht, und wie sie auch typisch ist für den Aconcagua, oder für unser diesmaliges Hauptziel, dem Volcán Ojos del Salado: frühmorgens bzw. bereits nachts aufbrechen, solange es windstill ist, denn die gefürchteten Stürme setzen normalerweise an den Nachmittagen ein. Das ist eine grobe Formel, und natürlich entwickeln sich an diesen Bergen oft auch andere Wetterlagen. So wie jetzt, dass es nachts bereits stürmt. Wir pokern, wollen warten, was bei Sonnenaufgang geschieht - und haben promt auf die richtige Farbe gesetzt! Kaum erwärmen die ersten Sonnenstrahlen die Atmosphäre, lässt der Wind schon merklich nach. Unverzüglich machen wir uns zum Aufbruch bereit.<br /><br />Über einen unangenehm steilen und losen Schutthang klettern wir vom Lagerplatz aus zu einer gen Osten ausgerichteten Flanke empor, in welcher wir parallel zu einem Gletscher an Höhe gewinnen. Es finden sich an der Geländekante zahlreiche Lagerplätze, vermutlich richten viele Gruppen erst hier oben das letzte Lager ein. Den Gletscher queren wir schließlich an seiner obersten Begrenzung, wo er zwar keinerlei Spalten aufweist, aber doch einen kurzen Einsatz von Steigeisen nötig macht. Das Blankeis dort ist morgens hart wie Wasserfalleis, worüber ich mit meinen völlig abgestumpften Eisen besonders entzückt bin. Glücklicherweise ist es hier nicht steil. Der vermeintliche Gipfel entpuppt sich als Vorgipfel, der nächste dahinter ebenso. Es scheint Ewigkeiten zu dauern, bis wir dann tatsächlich den Rand eines mächtigen Kraters erreichen. Ein nicht zu überriechender Schwefelgeruch hatte schon die vergangenen Tage stets in der Luft gelegen. Hier ist er nun richtiggehend penetrant, desweiteren ließ der Berg die letzten Tage immer wieder mal ein beängstigend dröhnendes Raunen vernehmen. Im Aufstieg haben wir die Fumarole noch rauchen sehen, wie wir sie ebenfalls an den Tagen zuvor immer wieder beobachten konnten. Im Augenblick unserer Ankunft ist der Krater ruhig, kein Rauch steigt auf und auch keine rumorenden Geräusche erschrecken uns. Einerseits ist das doch beruhigend, andererseits wäre es wohl auch interessant gewesen, diese qualmende Fumarole mal aus nächster Nähe zu erleben. Körperlich sind wir so ziemlich ausgebrannt, aber es ist uns noch kein Ende der Plagen vergönnt, denn der Hauptgipfel befindet sich just auf der anderen Kraterseite. Das heißt, wir müssen den Krater umrunden, um dort hinüber zu gelangen. Diese Erhebung wird auch der argentinische Gipfel genannt, über sie verläuft die Grenze zum Nachbarland. Ich vermute mal, dass hier am Kraterrand für einen guten Teil derjenigen, die es überhaupt bis hierher geschafft haben, Schluß ist. Auch uns kostet das Weitergehen nun einiges an Selbstüberwindung.<br /><br />Beim Umrunden passieren wir den chilenischen Gipfel, welcher nur unwesentlich niedriger ist, als der argentinische. Direkt unter dem chilenischen befindet sich ein zweiter, kleinerer Krater. Genau hier scheint die größte vulkanische Aktivität an diesem Berg stattzufinden. Ich spüre eine deutliche Wärmeabstrahlung im Vorbeigehen, der Schwefelgestank ist hier sehr intensiv. Irgendwie habe ich jetzt schon Respekt, ich beeile mich ein bißchen, auch wenn mir das Schnellergehen schwer fällt. Ich bin sicher, dass sich hier der Ursprung der Fumarole befindet, welche während unseres mehrtägigen Aufstiegs immer wieder unsere gebannten Blicke erheischt hat. Die Umrundung des großen Kraters ist eine sehr eindrucksvolle Angelegenheit, da man dabei ständig direkt ins Kraterinnere hineinschauen kann. Die Felsen ringsherum sind grün und gelb gefärbt von den Schwefelgasaustritten. Ein großer Gletscher wälzt sich vom Kraterrand aus in den Abgrund des Kraters hinein. Eis und Feuer so nahe beieinander! Unser Gipfel ist eine an und für sich unspektakuläre Erhebung, auf die man steigt, weil man eben unbedingt den definitiv höchsten Punkt des Berges erreichen will. Ansonsten ist der Krater hier das eigentliche Highlight, und natürlich die Aussicht, die sich einem auf dem weitläufigen Plateau der Kraterumgebung bietet. Zur mächtig vergletscherten Südseite des Marmolejos etwa, oder hinüber zu den roten, kargen Bergen auf der argentinischen Seite. Auf der Gegenseite schneidet sich tief unter uns der Cajón de Maipó zwischen Bergzügen ein, die allesamt deutlich niedriger sind, als der San José. Bis kurz vor dem Gipfel konnten wir noch das Dach des Refugio Lo Valdes als winziges, rotes Pünktchen inmitten des grünen Zypressenhains ausmachen. Direkt vom Gipfel aus ist es jedoch nicht zu sehen. Es ist windstill und fast schon warm. Aus diesem Grunde verharren wir einige Zeit auf dem Gipfel, erschöpft, aber glücklich. Über acht Stunden hinweg haben wir uns hier heraufgequält. Ich denke an meine anfänglichen Zweifel und auch daran, dass ich diesen Berg ursprünglich zwecks Akklimatisierung für zu hoch gehalten habe und bin um so glückseeliger darüber, dass wir es schließlich doch geschafft haben.<br /><br />Es ist 14.30 h, als wir den Gipfel erreichen, um 15 Uhr beginnen wir mit dem Wiederabstieg, um 17.30 h sind wir wieder unten im Lager. Glücklicherweise gestaltet sich das Hinab an solchen Bergen unvergleichlich einfacher, als das Hinauf. Da wir nun jedoch so ziemlich am Ende unserer Kräfte sind, beschließen wir, anstatt das Zelt abzubrechen und mit vollem Gepäck heute noch weiter runterzusteigen, eine zweite Nacht auf 4600 zu verbringen, was auch unserer Akklimatisierung entgegenkommt. Sehr zu meiner Freude entdecke ich bei der Wiederankunft am Zelt, dass durch die Erwärmung der Sonne dort Wasser fließt. Wir sind gottfroh, heute keine Eisklumpen mehr schmelzen zu müssen, die zudem noch die unangenehme Begleiterscheinung von Einschlüssen kleinerer Lavapartikel hatten, sodaß man beim Essen stets auf der Hut sein musste, sich nicht etwa aus Versehen eine Plombe auszubeißen. Dass der eine oder andere Lavakrümel dabei auch seinen Weg in unsere Mägen fand, war ohnehin unvermeidlich. Im Abstieg konnten wir übrigens beobachten, dass sich oben die Fumarole wieder aktiviert hat. Ein wenig unheimlich ist das schon, an einem derart aktiven Vulkan unterwegs zu sein ...<br /><br />14.12.2010<br />Gut ausgeschlafen und erholt von den gestrigen Strapazen erwachen wir in einen sonnigen und windstillen Tag. Um 10.25 h verlassen wir das Lager, um 13 Uhr kommen wir am Refugio Plantat an. Pause. Der Abstieg ging wunderbar einfach und bequem von sich. Es war ein Segen, fast auschließlich über Firnfelder hinuntersteigen zu können, welche an der Oberfläche leicht angetaut waren, ideale Begehungsbedingungen eben, die einen raschen Rückzug zuließen. Mir kommt der Gedanke, dass der San José eigentlich auch ein ausgezeichneter Skitourenberg sein müsste.<br /><br />Ab etwa 3200 m setzt wieder Wind ein, ein Glücksfall, denn mit dem Abstieg in tiefere Regionen und dem Fortschreiten der Tageszeit weicht die Kälte immer mehr der Wärme und mir war es ein Graus, an den langen Wüstenhatscher entlang der Piste unten im Cajón nur zu denken. Wir durchqueren wiederum die Vega. An deren Ende saufe ich noch bis zu den Knien im Sumpf ab, kann mich aber selbständig wieder herausretten. Für die Rückkehr zum Lo Valdes wählen wir die alte, nicht mehr befahrbare Straße am orographisch rechten Ufer des Río Maipó. Auf der neuen Straße, am gegenüberliegenden Flussufer, verkehren die Lastwagen der Gipsfabrik, welche ihre Abbauhalde nahe den Banos Colinas hat. Abgesehen von der permanenten Lärmbelästigung würden wir dort drüben im Staub der vorbeidonnernden Laster ersticken. In Chile ist es allgemein kein Problem, per Anhalter mitgenommen zu werden, insbesondere in abgelegeneren Gebieten. Die LKW-Fahrer des Gipswerkes fühlen sich jedoch von ihrem Chef überwacht und sind von diesem angehalten, keine Tramper mitzunehmen.<br /><br />Schließlich erreichen wir das schattige Badeörtchen Banos Morales. Jetzt müssen wir nur noch die Brücke über den Maipó nehmen, danach ein kurzer Gegenanstieg und bald schon treffen wir, erschöpft, aber glücklich und froh, im duftenden Paradiesgarten des Refugio Lo Valdes ein. Ohne Frage, dass wir uns am heutigen Abend im Refugio einer Fressorgie hingeben, dass sich das Tischlein zu biegen beginnt :-))!<br /><br />15.12.2010<br />Uns verbleibt noch etwas Zeit nach dem Frühstück. Andy hat sich bereit erklärt, uns nach Santiago mitzunehmen. Ich verweile ein wenig in der lauschigen Morgensonne vor dem Refugio, schaue dem Hausmeister (so haben wir den liebenswerten älteren chilenischen Mitarbeiter getauft, der für alles Mögliche und Unmögliche in und ums Haus zuständig ist) zu, wie er mittels einer Glasscherbe einen Tisch abschleift. Das Refugio inmitten seiner erholsamen Umgebung ist eine wahres Idyll. Ich blicke über die Baumwipfel hinweg hinüber zum Talabschluss des Valle Morado, einem Tal, welches vom chilenischen Staat zum Nationalparkstatus erhoben wurde: mit bulliger Breite posiert dort oben der Cerro San Francisco (4340 m), rechts davon erhebt sich der westseitig fast senkrecht aufsteilende Gipfelaufbau des Morado. Das Refugio selbst fügt sich malerisch mitten in einen kleinen Zypressenhain, in dem auch zahlreiche andere Pflanzen und Bäume gedeihen. Einem Garten Eden gleich, plätschert sogar ein künstlicher Wasserfall im Hof der Hütte in ein kleines Bassin herab. Einziger unschöne Fleck in dieser Umgebung ist die nahe Umladestelle des Gipswerkes. Eine schlechte Nachricht ereilt uns: Vor wenigen Tagen ist ein 20-jähriger chilenischer Kletterer an der nahen Placa Roja von einer herabstürzenden Felsplatte tödlich getroffen worden.<br /><br />Der Busbahnhof San Borja in Santiago befindet sich inmitten eines riesigen Einkaufskomplexes. Ein komplettes Stockwerk ist nur mit Esslokalen belegt. Leider - und wie wir auch in der Folge noch feststellen werden - ist Chile bezüglich Kullinarischem sehr fastfoodlastig. Auch wenn man häufig Fastfood chilenischer Art, vor allem die leckeren Churrascos erhält, wird das alles auf die Dauer recht eintönig. Um Lokale mit ursprünglicher, typischer Landesküche ausfindig zu machen, scheint man sich geradezu bemühen zu müssen, oder man lässt sich von Chilenen nach Hause einladen ... ;-)<br /><br />16.12.2010<br />Wir fahren über Nacht. Als es hell wird, schiebe ich den Vorhang des Busfensters zurück. Die Szenerie hat sich geändert. In der Gegend von Santiago schien es für mitteleuropäische Verhältnisse sicher auch schon recht trocken und etwas karg, dennoch boten die Hügel und Täler dort unterschiedlich starken Pflanzen- und Baumbewuchs. Auch Weinreben sahen wir, und auf der Strecke zwischen Santiago und dem Cajón de Maipó bietet sich dem Auge sogar eine großartige Üppigkeit an subtropischer Botanik. Hier ist es nun anders. Steppe oder Halbwüste, zwischen ockerfarbenem Sand und Steinen subsistieren nur noch struppige und dornige Büsche.<br /><br />Copiapó ist das Bergbauzentrum der südlichen Atacama. Die 100.000-Einwohner-Stadt wäre wohl vom Rest der Welt weiterhin unbemerkt geblieben, wären da nicht im August diesen Jahres 33 Minenarbeiter mehr als 60 Tage lang zunächst verschüttet geblieben und anschließend in einer spektakulären Rettungsaktion ans Licht der Oberwelt zurückgeholt worden. In jener Zeit herrschte Trubel in der Stadt, Fernsehteams aus aller Herren Länder besetzten sämtliche Hotels der Stadt und ließen die Preise ins Astronomische hinaufschnellen. Damit ist es zur Zeit unserer Ankunft glücklicherweise vorbei und wir sollen Copiapó als eine ganz normale, typisch chilenische Stadt kennenlernen. Der Großteil der Touristen, die sich hierher verirren, sind vom Genre her Bergsteiger, die meisten von ihnen zieht es zum Landeshöchsten Ojos del Salado. Dem nicht genug, ist der Ojos ein mehrfacher Rekordhalter: höchster aktiver Vulkan der Erde, und alles Weitere an zweiter Stelle nach dem Aconcagua, also Zweithöchster des amerikanischen Doppelkontinents, Zweithöchster der westlichen Hemisphäre und der Südhalbkugel, Zweithöchster außerhalb Asiens, Zweithöchster der Anden.<br /><br />Eine aus dem "Footprint Chile" herausgepickte Unterkunft ist leider belegt, weshalb wir auf Empfehlung in das Residencial Rodriguez ausweichen. Dieses ist ein für diese Preisklasse typischer, einstöckiger Kolonialbau mit Patio, also Innenhof. Dort ist ein Weihnachtsbaum aufgestellt, der uns im chilenischen Sommer an das bevorstehende Fest erinnert. Wäre eigentlich ganz nett, wenn´s hier nur ein bißchen sauberer wäre ... Doch wir bleiben nicht lange. Nach dem Frühstück an der Plaza Mayor suchen wir unverzüglich das Büro von Aventurismo in der Calle Atacama auf. Mit dessen Inhaber Maximiliano Martinez hatte ich bereits von Deutschland aus regen E-Mailverkehr. Es ist vorgesehen, dass wir uns von Aventurismo den Transport zur Laguna Verde, bzw. weiter zum Refugio Atacama, bewerkstelligen lassen. Maximiliano hatte allerdings auf eine Überweisung der Kosten von 1000 US-Dollar bestanden, sobald wir in Chile seien. Dies haben wir nicht gemacht und haben somit auch keine Reservierung. Zuerst erschreckt man uns im Aventurismo-Büro. Vor Dienstag, also in 5 Tagen, sei kein Transport möglich. Das ist für uns unannehmbar, denn bis dahin wäre unsere Akklimatisierung wieder beim Teufel, und wir geräten zudem noch in Zeitnot für unsere Unternehmung. Doch Maximilianos sehr nette und kommunikative Ehefrau hat eine Lösung parat. Sie ruft einen Bekannten an. Carlos trifft nach etwa einer halben Stunde im Büro ein, gibt ebenfalls Terminprobleme vor. Wenn wir nicht bis Samstag warten wollten, dann müssten wir heute frühnachmittags noch fahren. Kein Problem für uns, im Gegenteil, und als Carlos zur vereinbarten Zeit seinen schweren Allradchevi vor unserer Pension parkt, werfen wir die gepackten Rucksäcke hinten rein und ab geht´s zum Jumbo-Supermarkt am Rande der Stadt, wo wir uns für 12 Tage mit Lebensmitteln und sonstigen Dingen eindecken, die wir in der abgelegenen Wildnis der Atacama-Wüste benötigen werden. Dazu gehören auch 120 Liter Mineralwasser, denn es gibt dort draußen kein trinkbares Wasser. Die Atacama gilt als die tockenste Wüste der Erde. Hier an ihrem Südrand ist sie es allerdings noch nicht. Immerhin existieren hier mehrere Lagunen, so die Santa Rosa, oder etwa die Laguna Verde, an der wir sozusagen unser Basislager beziehen werden. Selbst aus den Gletschern des Ojos del Salado fließen Bergbäche herab. Jedoch: das Wasser der Lagunen ist komplett versalzen, und das der Bäche ist sandig und soll obendrein noch arsenhaltig sein, was allerdings nicht mit menschlicher Umweltverschmutzung, sondern vermutlich mit dem Vulkanismus zu tun hat.<br /><br />Das Permit zur Besteigung des Ojos del Salado kostet aktuell 160 US-Dollar pro Nase. Aventurismo hat vom Staat die Lizenz zur Ausstellung des Permits und zum Einzug dieser Gebühr erworben, und man zahlt das Geld somit an die Agentur. 12 Tage hat das Papier Gültigkeit, und dies ist der Grund, warum wir unsere Vorräte für diesen Zeitraum angelegt haben. Sollten wir früher schon am Berg erfolgreich sein, dann wollen wir die übriggebliebenen Sachen einfach verschenken. Ist sozusagen Teil der Kalkulation ;-). Der Karren ist schließlich gut beladen, wir haben uns beim Einkauf nicht lumpen lassen, und Carlos konnte jede Menge Rabattpunkte auf seine Einkaufskarte verbuchen :-)). Sogar frisches Obst ist mit an Bord. So gesehen wird es uns dort oben am Ojos nicht schlechter gehen, als mir vergangenen Januar am Aconcagua, als ich mich in die Verpflegung von Aymara eingekauft hatte und von denen bestens bewirtet wurde.<br /><br />Nach einer dreieinhalbstündigen Wüstenralley quer durch die Atacama - unser Carlos ist gefahren, wie eine verrücktgewordene Wildsau - erreichen wir das Idyll der Laguna Verde auf 4350 Metern Meereshöhe. Während der Fahrt wird einem eigentlich nicht wirklich bewußt, dass man derart immense Höhenunterschiede überwindet und wir können es somit kaum glauben (wohl aber wissen wir es ;-)), dass wir uns seit unserem Start auf vielleicht 600 Metern in Copiapó so weit hinaufkatapultiert haben.<br /><br />Vom ersten Augenblick an sind wir entzückt von diesem zauberhaften Ort. In atemberaubendem türkisgrün schimmert dieser prächtige See inmitten einer kargen, grenzenlos erscheinenden Bergwüste. Die Strände sind schneeweiß vom dort abgelagerten Salz, an den Ufersäumen dampfen heiße Thermalbecken, welche den erschöpften Bergsteiger für ein abendliches Entspannungsbad in Badewannentemperatur erwarten. Die den See umgebende Wüste ist aber auch schon eine Besondere. Die Zutaten können wir folgt beschrieben werden: Lavagestein, Vulkanasche, Salz, Eis. Es ist verrückt, mitten in der Wüste sogenannte Penitentes, also Eisfelder mit einer speziell geformten Oberfläche, wie man sie übrigens nur hier auf der Südhalbkugel antrifft, auszumachen. Vollkommen kahle, dennoch oft auf ihren Südseiten vergletscherte Bergriesen tragen das ihre bei zur Erschaffung eines bizarren Landschaftsbildes, das Seinesgleichen auf Gottes Erden sucht. Allesamt sind sie entweder bereits erstarrte oder aber auch noch aktive Vulkane. Sogar Minivulkane in Form fabrikschlotartiger Hügel erheben sich an vielen Stellen aus dem gräulich- ockerfarbenen Wüstenboden und vervollständigen den Eindruck einer Mondlandschaft.<br /><br />Carlos parkt sein Fahrzeug vor dem kleinen Refugio am Ufer der Laguna Verde, wo sich auch verschiedene durch Steinmäuerchen vor dem scharfen Wind geschützte Zeltplätze, sowie zwei Doms, also Großzelte von Aventurismo, befinden. Wir werden herzlich von Mario, dem Kappo vor Ort im Namen von Aventurismo, empfangen. Mario ist zur Hauptsaison zwischen November und März kontinuierlich anwesend, meist begleitet von einem bis drei Mitarbeitern. Sie sind für die Administration an der Laguna Verde und den Hütten Murray, Atacama und Tejos zuständig. Mario ist mir vom ersten Augenblick an äußerst sympatisch, seine und die Hilfsbereitschaft seines Teams kann ich im Nachhinein nicht weit genug in den Himmel hineinloben :-)! Da Mario derzeit keine Gruppen fürAventurismo zu betreuen hat und nur wenige andere Bergsteiger vor Ort sind, dürfen wir uns in einem der beiden Dome einrichten. Unsere Nachbarn sind zwei argentinische Bergführer, die ein amerikanisches Pärchen auf den Gipfel führen wollen. Trifft sich gut, dass die beiden aus Mendoza kommen, so kann ich gleich einen Gruss dorthin schicken, zu meinem Freund Gordo, ebenfalls mendozinischer Bergführer. Unter anderem habe ich es auch einem guten Ratschlag von ihm zu verdanken, dass ich im Januar am Aconcagua erfolgreich war.<br /><br />Abends wollte ich nur mal schnell ins Refugio, Mario was fragen. Wir werden sogleich zu Tisch geladen. Auch eine Gruppe von drei Mexikanern ist anwesend, mit denen wir uns auf Anhieb glänzend verstehen. Die Nächte hier sind wüstentypisch: steinkalt, überwölbt von einem Sternenhimmel, als hätte der Herrgott die Saat des Universums frisch ausgeworfen :-))! Dazu noch spiegelt sich das fahle Hell des Mondlichts in der wie ein dunkler Spiegel sich unterm Himmelszelt ausbreitenden Lagune.<br /><br />17.12.2010<br />Da das Dom ein paar unangenehm luftdurchlässige Öffnungen hat, haben wir einfach unser Zelt im Zelt aufgestellt und auf diese Weise eine warme und windgeschützte Nacht verbracht. Der Mulas Muertas ist ein Berg mit 5897 Metern Höhe und unmittelbar von der Laguna Verde aus besteigbar. Er bietet somit nochmals ideale Akklimatisationsmöglichkeiten. Wir wollen es heute nur bei einer Vorbegehung, wennmöglich bis zum Punkt 5305 der Alpenvereinskarte belassen. 11 Uhr morgens ist eine späte Aufbruchszeit, starker Wind dann so gut wie garantiert. Der setzt uns denn auch gleich von Beginn an zu. Unterwegs kommen uns die Mexikaner, mit Sturmhauben und Mützen völlig vermummt, entgegen. Sie wurden von Romina, der jungen, bildhübschen Gehilfin von Mario begleitet. Aber der eigentliche Kopf der Truppe ist Salvador, genannt Chava. José, genannt Pepe und seine Ehefrau Nancy haben ihn als eigenen Bergführer aus Mexiko mitgebracht. Die Gruppe hat nach dem Ojos auch noch einen Versuch am Aconcagua im Sinn. Wenn man bedenkt, dass Pepe bereits den 60er auf dem Buckel hat, und Nancy und Chava vermutlich nicht mehr allzu weit davon entfernt sein dürften - Hut, äh, Sombrero ab!<br /><br />Es gelingt uns tatsächlich, den garstigen Winden zu trotzen und auf diese Weise den Punkt 5305, praktisch den ersten von zahlreichen weiteren Vorgipfeln des Berges, zu erreichen. Ergreifend ist der Ausblick auf die türkisgrüne Laguna Verde tief unter uns, welche ihrem Namen wahrlich gerecht wird. Indes, die Lagune wechselt im Laufe des Tages ihre Farbe. Am frühen Morgen erstrahlte sie noch in tiefstem Azurblau. Den Ojos kann man von hier aus noch nicht sehen, dafür aber weitere Grenzberge mit Argentinien, wie etwa den eleganten Incahuasi (6623 m), oder den Cerro San Francisco (6018 m). Neben diesem führt der Paso San Francisco (4747 m) nach Argentinien hinüber. Es ist dies die Fortsetzung der Straße, auf welcher wir an die Laguna Verde gelangt sind. Eine neue Straße ist derzeit parallel zur alten in Bau, die schlußendlich auch eine Asphaltdecke erhalten soll. Drüben in Argentinien soll die Straße bereits geteert sein. Dann wird die Anfahrt hierher sicher schneller und bequemer, verliert dann aber wohl auch etwas von ihrem abenteuerlichen Charme. Im Gesamtwerk soll jedenfalls eine Straßenverbindung vom Pazifik zum Atlantik entstehen.<br /><br />18.12.2010<br />Um 5.10 verlassen wir unser Lager an der Laguna Verde. Diesmal wollen wir zum Hauptgipfel des Mulas Muertas vordringen. In der Dunkelheit ist es noch beißend kalt, doch wir kommen zügig voran, die Orientierung an diesem Berg ist vergleichsweise einfach, selbst ohne Vorbegehung hätte ich kaum Zweifel an der Aufstiegsrichtung. Um 11 Uhr sind wir wieder am Punkt, den wir gestern schon erreicht hatten. Das Erreichen des Hauptgipfels gestaltet sich mühevoller, als gedacht. Es sind wohl ein halbes Dutzend Vorgipfel zu überschreiten, bis man endlich auf dem höchsten Punkt des Berges steht. Bei meiner Ankunft dort erspähe ich eine Erhebung in der Nachbarschaft, wobei mich Zweifel befallen, ob der dort drüben nicht doch noch etwas höher sein könnte. Um sicher zu gehen, reisse ich mich nochmals zusammen und marschiere hinüber. Mein Höhenmesser gibt mir haargenau die gleiche Höhe, wie auf dem vorhergehenden Gipfel. Weiter entfernt erheben sich weitere Gipfel, doch diese sind alle niedriger, dessen bin ich mir sicher. Ich gehe zurück zum vorherigen Punkt, wo kurz danach auch Valerij eintrifft. Von hier aus bietet sich uns eine exzellente Aussicht hinüber zum Ojos. Anwandlungen des Respekts überkommen uns beim Anblick dieses mächtigen, massigen Kolosses, der mit seiner imponierenden Erscheinung alle umliegenden Berge zu Vassallen degradiert. Dennoch ist für mich schon einsehbar, dass er technisch keine Probleme aufwerfen wird (man weiß das selbstverständlich auch schon vorher ;-)). Mir erscheint dieser Berg seltsam, einzigartig. Seine graue Grundierung ist mit einem schmutzigen Weiß überzogen - Vulkanasche, vermischt mit Sand.<br /><br />Mit dem Mulas Muertas haben wir ebenfalls einen Vulkan bestiegen, allerdings einen unaktiven, einen sogenannten kalten. Doch seine vulkanischen Wurzeln kann uns auch dieser Berg nicht verhehlen. Das Gewirr von verschiedenen Erhebungen in seinem Gipfelbereich weist auf einen Kraterrand, bzw. auf erkaltete Schlote hin. Unter uns schimmert eine Minilagune, deren Ufer mit einem kleinen Penitenteseisfeld gesäumt ist. Auch deren Entstehung führe ich auf vulkanische Tätigkeit zurück. Hinter Felsen vor Wind geschützt halten wir es relativ lange auf dem Gipfel aus, züchten hier oben sozusagen rote Blutkörperchen :-))! Nachdem ich um 12 Uhr den Gipfel erreicht habe (Valerij vielleicht ein halbe Stunde später), beginnen wir um 13 Uhr mit dem Abstieg. Gegen 14.15 h legt dann der Wind los, brüllt uns richtiggehend an. Glücklicherweise geht der Abstieg über die ausladenden Schotterfelder rasch und unschwierig von sich.<br /><br />An der Laguna Verde angekommen, nehme ich ein Bad in einem der Thermalbecken am Seeufer. Was für eine Wonne! Den Körper entspannt in auf Badewannenniveau temperiertem Wasser eingetaucht, liege ich auf Algen gebettet, der Wind pfeift mir über den Kopf hinweg und hinter mir rauschen die von den Böen aufgebauschten Wellen wie Meereswogen ans Ufer. Als ich an der Lagune ankam, war ich so ziemlich platt und am Ende meiner Kräfte. Aus dem Thermalbad steige ich dann wie ausgewechselt heraus. Wir lassen uns bei Mario noch den Sauerstoffsättigungsgehalt unseres Blutes messen. Beide haben wir 85. Das ist hervorragend, und somit steht einem Wechsel morgen aufs 5200 Meter hoch gelegene Refugio Atacama nichts mehr im Wege!<br /><br />19.12.2010<br />Um 10 Uhr ist Marios Auto beladen und wir rollen an zur Fahrt hinauf ins Refugio Atacama. Für diese Strecke ist dann tatsächlich ein Allradfahrzeug unabdingbar, denn wir werden unterwegs von riesigen Schlaglöchern durchgerüttelt und der 4x4 wühlt sich durch tief eingewehte Sandpisten. Die Mexikaner sind schon vor Ort, sind gestern bereits eingetroffen. Das Lager befindet sich direkt am Fuß des Ojos. In unmittelbarer Nachbarschaft erhebt sich noch der gleichfalls eindrucksvolle El Muerto (6488 m). Hier am Südrand des Altiplano finden sich 14 Gipfel, welche die 6000er-Marke übertreffen. Nirgendwo sonst in der gesamten Andenkette findet man so viele hohe Berge auf einen Haufen. Allerdings gehören diese Gipfel bergsteigerisch betrachtet allesamt zu den sogenannten "Leichteren". Wenngleich auch vergletschert, lassen sich die Dimensionen der Vergletscherungen in keiner Weise mit denen etwa in der peruanischen Cordillera Blanca, der bolivianischen Cordillera Real, oder etwa anderen Gebieten im Süden Chiles und Argentiniens vergleichen. Das Land Chile kann auf 38 Gipfel über 6000 Metern Höhe verweisen, die meisten davon teilt man sich mit den argentinischen Nachbarn, da es sich um Grenzberge handelt.<br /><br />Eigentlich war vorgesehen, dass wir unsere Übernachtungshöhe noch zwei- allenfalls dreihundert Meter übersteigen werden, doch es läuft so gut, dass wir uns schließlich und endlich vor der schweren Eisentür des Refugio Tejos auf 5825 Metern Höhe wiederfinden. Wir inspizieren somit schon mal unsere spätere Unterkunft, welche wir aber erst am Tag vor unserem Gipfelversuch beziehen wollen, und worin wir dann auch nicht mehr als nur eine kurze Nacht zu verbringen gedenken.<br /><br />Die Biwakhütten Refugio Atacama (richtiger Name: Refugio Universidad de Atacama) und Tejos sind im Übrigen nicht zwecks Besteigung des Ojos del Salado errichtet worden. Einst ist überhalb vom Tejos ein Hubschrauber abgestürzt. Um das teuere Fluggerät wieder bergen zu können, wurden die beiden Hütten errichtet. Cesar Tejos lautet der Name des damals tödlich verunglückten Piloten. Das Murray, welches sich neben der Piste auf dem Weg zwischen der Laguna Verde und dem Refugio Atacama befindet, ist indes eine ehemalige Polizeistation, gleichwohl auch das Refugio an der Laguna Verde.<br /><br />20.12.2010<br />Ich habe die Nacht im Messezelt zugebracht, während Valerij mit den Mexikanern im benachbarten Dom geschlafen hat. Fakt war, dass es mir zwar im Schlafsack schön warm war, ich aber irgendwie spürte, dass es rings um mich herum sackkalt war. Dann noch die zahlreichen Toilettengänge ... Man ist in diesen Höhen gezwungen, weitaus mehr zu trinken, als unter normalen Umständen. Ein vermehrter Harndrang ist zudem noch ein natürlicher Vorgang im Körper in großen Höhen. Das Ganze ist also in gewisser Hinsicht ein Teufelskreis.<br /><br />Sämtliche Wasserflaschen sind am folgenden Morgen eingefroren, kein Wunder bei minus 15 Grad! Aber wir sind ja schlau, haben am Vorabend kochendes Wasser in unsere Thermoskannen gefüllt, und zusätzlich noch das Kochgeschirr mit Wasser gefüllt, sodaß man dieses nur noch auf den Kocher zum Auftauen stellen muss. Somit sind der Frühstückskaffee und ein warmes Müsli gesichert :-).<br /><br />Durch eine Fehlmessung am frühen Morgen werden bei Valerij schlechte Sauerstoffsättigungswerte festgestellt. Das lag daran, dass seine Finger noch zu kalt waren. Ich selbst fühle mich etwas unwohl und schlage meinem Freund einen Ruhetag vor. Gesagt, getan, und somit lungern wir den lieben, langen Tag im Lager herum, Essen, Trinken, Ruhen, Schlafen, Lesen, Plaudern ....<br /><br />Ein südafrikanisches Pärchen ist heute eingetroffen, sie sind mit den Fahrrädern von Argentinien her gekommen, haben zwischendurch mal im Murray übernachtet. Ojos by fair meanings, auch eine Idee, die mir gefallen hätte ;-)!<br /><br />21.12.2010<br />Es ist an der Zeit, wir werden heute zum Tejos aufsteigen und morgen in Allerherrgottsfrühe den Gipfel versuchen. Mit von der Partie ist der chilenische Bergführer Rodney, welcher wiederum den australischen Pfarrer Morgan Batt betreut. Morgan ist ein besonderer Pfarrer. Von Rodney wird er liebevoll "cura loco", also "verrückter Pfarrer", genannt. Morgan verfolgt ein besonderes Projekt: in jedem Land der Erde möchte er den höchsten Punkt oder Berg besuchen, um dort eine Heilige Messe zu zelebrieren. Er hat sogar einen Sponsoren. Ich persönlich finde den Gedanken außerordentlich erquicklich, auf dem Gipfel des Ojos del Salado gemeinsam mit einem verrückten katholischen Bergsteigerpriester und einem noch verrückteren chilenischen Bergführer eine heilige Messe feiern zu können :-)!<br /><br />Den Aufstieg zum Tejos zögern wir bis in den späten Nachmittag hinaus. Wir möchten uns so kurz als möglich in jener Höhe aufhalten. Auf 5800 Metern bestehen für uns kaum noch Chancen auf Erholung, diese ist uns aber zumindest in gewissem Maße noch auf 5200 vergönnt. Um 15.30 h brechen wir auf. Wir gehen sehr langsam, unser Gepäck ist recht schwer, und wir möchten auf alle Fälle vermeiden, dass es uns den Puls unnötig in die Höhe treibt. Nach 3 Stunden Gehzeit erreichen wir das Refugio. Ich fühle mich wohl im Tejos, genieße unseren gemeinsamen Aufenthalt mit Morgan und Rodney dort oben. Zu viert sitzen wir abends beieinander am kerzenbeleuchteten Tisch, kochen, essen, erzählen, machen Witze. Nur die Nacht dort oben bekommt mir nicht, fast schon erwartungsgemäß. Es ist nicht so, dass sie schlaflos wird, vielmehr abgehackt, ich wache ständig auf, und wenn ich schlafe, dann suchen mich seltsame, unangenehme Träume heim.<br /><br />22.12.2010<br />Um drei Uhr morgens wird es ernst. Wir stehen auf, um das Frühstück zuzubereiten. Morgan hat sich gestern abend schon nicht wohl gefühlt, und so kommt, was ich befürchtet habe: unsere beiden Freunde können uns nicht begleiten, wir werden heute allein am Berg unterwegs sein. Ich wundere mich noch, warum denn Rodney nicht schon längst wieder seine Stirnlampe gelöscht und sich in den warmen Schlafsack gekuschelt hat. Stattdessen scheint er auf etwas zu warten. "Wir werden gleich abhauen, dann hast du wieder deine Ruhe" raune ich ihm noch wohlwollend zu, doch er winkt ab. Als wir dann kurz nach 4 die Hütte verlassen wollen, bittet er uns, noch einen kleinen Augenblick zu warten. Er tritt gemeinsam mit uns vor die Hüttentür und eröffnet uns, dass wir vor unserem Aufbruch gemeinsam die aus den Mythen der Incas stammende Muttergöttin der Erde, Pachamama, und den Berg Ojos del Salado um unsere wohlbehaltene Rückkehr bitten werden. Dazu geben wir der Erde ein Opfer, indem Rodney ein Loch gräbt, und eine Opfergabe hineinschüttet, während er sich mit bittenden Worten an Pachamama und an den Ojos wendet. Ich finde diese Zermonie wunderschön und danke Rodney von Herzen dafür. Dann wird es Zeit für uns, in die unwirtliche Kälte der Nacht zu entschwinden, dem Gipfel des Volcán Ojos del Salado entgegen! Im Nachhinein sollen wir erfahren, dass auch Morgan, der seine Messe dann nur wenige Stunden später hier am Tejos hielt, diese für uns zelebrierte, indem auch er Gott um unsere sichere Rückkehr bat. Bei so viel göttlichem Segen sollte dann eigentlich nichts mehr schiefgehen ;-)!<br /></div><br /><div>Von Beginn an fühle ich mich unwohl. Völlig übermüdet, apatisch. Ich spüre sogleich, dies wird ein harter Tag werden, ganz sicher vergleichbar mit dem damals am Aconcagua. Der Vollmond und ein sternenklarer Himmel erübrigen das dauerhafte Einschalten der Stirnlampen. Es ist schweinekalt, und ich sehne mir die Sonne herbei. Vielmehr noch aber ersehne ich den Abend dieses voraussichtlich langen und qualvollen Tages. Doch das ist Bergsteigen, nicht immer geht es lustig zu, und will man ehrgeizige Pläne tatsächlich umsetzen, dann muss man sich allzu oft gehörig dafür reinhängen. Es wäre ein Leichtes, jetzt einfach umzukehren und in den warmen Schlafsack zurückzuschlüpfen und somit dem ganzen Graus aus dem Weg zu gehen. Leicht sind auch irgendwelche Vorwände gefunden, mit denen man ein solches Verhalten vor sich und vor anderen rechtfertigen kann. Im Moment würde dabei sicher erst nur ein Gefühl der Erleichterung über einen solchen Entschluss dominieren. Doch was käme danach? Ich würde über Jahre hinweg darüber sinnieren, warum ich so schwach war, am Ojos ohne driftige Not zu versagen. Es gibt Momente im Leben, wo man gezwungen ist, das große Ziel über die eigenen momentanen Gefühle zu stellen. In jenen Momenten ist es einem ob der präsenten Plagen kaum oder gar nicht möglich, die objektive Nötigkeit des Handelns einzusehen, diese Nötigkeit scheint vorübergehend nicht existent. Aber man kennt sich selbst und handelt dann instinkiv in seinem Sinne. Wer das nicht kann, wird Träume von hohen Bergen nie verwirklichen können.</div><br /><div> </div><br /><div>Die Sonne geht auf, und mit ihr setzt der Wind ein. Und zwar gehörig. Es ist das, was mir am Aconcagua erspart geblieben ist. Aber auch das, was Aconcagua und Ojos in ihrem Ruf als besonders harte Berge ausmachen. Nur im Moment will ich davon nichts wissen, wünsche mir die bequemere Variante ohne Wind herbei. Die Freude und das Gloria darüber erleuchten bekanntlich erst im Nachhinein, wenn alles ausgestanden ist. Wir sind schließlich gezwungen, uns unsere Sturmhauben überzuziehen. Die Lungen bekommen ohnehin in diesen Höhen zu wenig Sauerstoff, und unter der Sturmhaube verstärkt sich das Gefühl von Atemnot. Aber ich bin gewarnt. Habe mir vor wenigen Jahren an der Weißkugel die Nase angefroren, ohne dass ich es zunächst gemerkt habe. Ganz zu schweigen von dem Drama, als ich mir damals im Oberhalbstein sämtliche Zehen erfroren hatte. Nur mit viel Glück, und dank der Hilfe meiner Freunde blieb ich von Amputationen verschont.<br /><br />In steilem Schutt arbeiten wir uns parallel zu einem Penitentesgletscher empor, den wir zum Schluß obenherum umgehen und somit eine Diagonale zu einer Bergschulter unterhalb der Kraterfelsen ziehen. Ist diese Bergschulter erreicht, so lässt es sich problemlos ins Innere des Kraters eintreten. Der Pfad führt nun im Halbkreis unter der Felsbegrenzung hindurch. Anders als beim San José ist dieser Krater wie mit einem Deckel von einem Eisfeld bedeckt. Auch hier liegt Schwefelgeruch in der Luft, allerdings bei Weitem nicht so intensiv, wie am San José. Ein schuttiges, steiles Couloir zieht hinauf zu mit Fixseilen versehenen Felsen. Das Couloir scheint mir persönlich die grausigste Passage in der gesamten Ojos-Besteigung zu sein. Man setzt seinen Fuß auf einen Felsblock und es kann passieren, dass sich prompt der halbe Hang unter einem löst. Hier muss man wirklich auf seine Mitstreiter unter sich aufpassen. Ich sehe Valerij glücklicherweise auf der anderen Seite emporklettern, noch dazu in gebührendem Abstand zu mir. Hier im Couloir scheinen mir die Qualen unendlich. So nah ist das Fixseil, und dennoch so fern! Mir geht es jetzt schon so, wie damals im Filo del Guanaco am Aconcagua, ich meine, ich muss gleich umfallen vor Anstrengung und Erschöpfung! Fast völlig entkräftet am Fixseil angelangt, erwartet einem dort eine 2er-Kletterei. Gemeinhin wird dieser Kletterpart als die Schlüsselstelle am Ojos angesehen, aber das ist individuelle Empfindungssache. Für meinen Geschmack ist diese letzte Kletterpassage unterm Gipfel das Sahnehäubchen am Berg. Sie ist für geübte Kletterer unschwer zu bewerkstelligen, sogar noch in gutem, festem Fels, garniert mit einer kurzen, aber ziemlich ausgesetzten Stelle. Das Schuttcouloir finde ich persönlich schlimmer.<br />Leider ist mir gerade mal überhaupt nicht nach Genuß zumute, ich will nur hoch, endgültig den Gipfel erreichen. Dort, wo der Fels wiederum brüchig wird, reduzieren sich die Schwierigkeiten schließlich auf 1. Nur noch wenige Meter, dann stehe ich auf dem Gipfel des Ojos del Salado.<br /><br />Diesmal bleibt der Wahnsinnsbrüller à la Aconcagua aus, reduziert sich auf einen kurzen, halblebigen Juchezer, der eher Erleichterung, als Euphorie signalisiert. Die Aussicht ist gewaltig, emotionslos und fast schon automatisiert schieße ich ein Bild nach dem anderen in die Runde, in der Vorahnung, dass dies im Nachhinein Bedeutung haben könnte. Auf der anderen Seite des Schuttcouloirs befindet sich übrigens der argentinische Gipfel, der ein paar Meter niedriger sein soll, als der chilenische. Wenn überhaupt, groß scheint mir der Unterschied nicht zu sein. Unter einem Felsbrocken finde ich einen Metallkoffer mit dem Schriftzug "Banco de Chile". Einen solchen Koffer mit gleicher Aufschrift findet man laut Rodney auf jedem 6000er Chiles. Ich öffne den Koffer und trage unsere beiden Namen ein, in der vertrauenden Gewissheit, dass auch Valerij es bis auf den Gipfel schaffen wird. Eine Weile labe ich mich noch an der umfassenden Aussicht, dann klettere ich ein kleine Stück zurück, um zu sehen, was Valerij macht. Auch er meistert die Zweier-Stelle und steigt an mir vorbei auf den Gipfel, während ich am Ausstieg der 2er-Passage verharre und dort auf ihn warte. Ich bin fix und fertig. Im Ruhezustand verfalle ich laufend unmittelbar und unkontrolliert in Sekundenschlaf, mit der Konsequenz von starken Hypoxieanfällen, die mich blitzschnell wieder aus dem Dämmerzustand herausreißen und mich dann wie ein Erstickender nach Luft schnappen lassen. Diese Sache ist äußerst unangenehm, die Ruhepausen sind somit keine Ruhepausen mehr. Ich bin gottfroh, als Valerij endlich wieder zurückkommt und wir absteigen können. Ein wenig nervös bin ich noch, sehe die Sache erst in trockenen Tüchern, wenn wir die Kletterpassage wieder durchstiegen haben und auch das steinschlagträchtige Couloir hinter uns liegt. Vorher will ich noch keinen Funkspruch an Mario abgeben.<br /><br />Wir finden uns schließlich wohlbehalten am Kraterrand wieder. Valerij benötigt dringend eine Pause, auch er ist schwer gezeichnet von den Strapazen. Ich halte diese Pausen hier oben nicht mehr aus, die Hypoxieanfälle treiben mich zum Wahnsinn, weshalb ich Valerij bedeute, dass ich so schnell als möglich runter muss. Ich gebe noch kurz die Nachricht unserer heilen Rückkehr vom Gipfel an Mario durch und beginne mit dem Abstieg. Dieser scheint zwar ums hundertfache leichter, als der Aufstieg, aber der enorme Erschöpfungsgrad lässt auch die Rückkehr nochmal zu einem Kampf werden. Etwa drei Stunden nach Beginn unseres Rückzugs vom Gipfel erreiche ich Tejos. Valerij ist nun zwar weit zurückgefallen, aber ich kann ihn sehen und schließe eine Gefahr für ihn aus.<br /><br />Im Tejos sind einige Personen versammelt. Das südafrikanische Pärchen ist zwecks Depotanlegung hier, die beiden argentinischen Bergführer wollen morgen mit ihrem Amerikaner (dessen Frau ist wegen Höhenproblemen bereits abgereist) den Gipfelversuch starten, und dann ist da noch ein belgisches Pärchen, die zunächst einmal zur Akklimatisation heraufgekommen sind. Sie alle haben viele Fragen an mich. Ich kann kaum noch Antwort geben, meine Stimme ist so heiser, dass ich krächze, wie ein Rabe, der Kopf dröhnt immer noch, obwohl ich hier im Tejos schon wieder deutlich tiefer bin. Ich entschuldige mich bei den Leuten, möchte mich erst einmal für ein Weilchen aufs Ohr legen. Nach einer halben Stunde, während der ich zwar nicht richtig schlafen, aber wenigstens ruhen konnte, und während der ich von stärkeren Hipoxieanfällen verschont blieb, kehre ich in den Aufenthaltsraum zurück. Kurz danach trifft Valerij ein. Wir pausieren noch ein wenig und packen schließlich unsere Rucksäcke auf, um gen Refugio Atacama abzusteigen. Während dieses Abstiegs fühle ich mich schon deutlich wohler, kann mich jetzt sogar an der herrlichen Frühabendstimmung über der sich unter uns weit ausbreitenden Atacama-Wüste erfreuen.<br /><br />Unten im Atacama erwartet uns ein herzlicher Empfang. Mario, die hübsche Romina und eine Gruppe neueingetroffener Brasilianer, die uns so aufgeschlossen und offen gegenübertreten, als wären wir schon längst die besten Freunde, überhäufen uns mit Umarmungen und Glückwünschen. Mario suggeriert, uns in Kürze hinunter zur Laguna Verde fahren zu können. Wir nehmen dankbar an, freuen uns auf erholsame Stunden am Ufer einer der wundervollsten Lagunen auf Gottes Erden :-). Auch unsere Freunde Morgan und Rodney werden dort sein.<br /><br />Wir werden diesmal direkt im Refugio übernachten. Von Mario und Romina, die heute übrigens ihren 28. Geburtstag feiert, müssen wir Abschied nehmen, sie werden jetzt noch nach Copiapó fahren. Es sind dann außer uns Vieren keine weiteren Gäste mehr an der Lagune anwesend. Wir benützen das Thermalbecken, welches sich im Inneren des Refugios befindet. Aah, eine Wohltat, und anschließend ein gepflegtes und gemütliches Dinner mit unseren Freunden! Kaum zu glauben, wir haben immer noch den 22.12., den Tag unserer Besteigung und fühlen uns nun plötzlich wieder putzmunter. Und jetzt ergreift sie uns mehr und mehr, die Euphorie anlässlich unserer geglückten Besteigung!<br /><br />23.12.2011<br />Frühmorgens bleibe ich nach dem Toilettengang gebannt am Seeufer stehen ob des eindrucksvollen Bildes, welches sich vor meinen Augen entrollt: der Himmel beginnt dezent, seine azurblaue Farbe anzunehmen, am Firmament schimmert als zurückgebliebenes Relikt einer klaren und kalten Nacht immer noch die silbern glänzende Scheibe des Mondes, und unterm erwachenden Himmelsbaldachin ruht die Lagune noch still als blauer Spiegel, denn momentan regt sich noch kein Lüftchen, welches diese stoische Ruhe aufwirbeln könnte.<br /><br />Um 10 Uhr, nach herzhaftem Frühstück und sorgfältigem Beladen und Verschnüren der Camioneta starten wir zur Rückkehr nach Copiapó. Am Steuer sitzt Roney, der zwar, gleichwohl wie Carlos, einen sehr rassigen Fahrstil zutage legt, sich und uns dabei aber auch Zeit lässt, anlässlich diverser Sehenswürdigkeiten am Weg für den einen oder anderen Fotostop anzuhalten, so etwa zum Heranpirschen an eine Guanakoherde, oder zur Besichtigung über 600 Jahre alter Adobe-Ruinen der Coya-Indianer. Dieser Rodney ist ein sehr ungewöhnlicher und interessanter Typ. Er weiß viel, und gleichzeitig ist er auch wissbegierig. Dazu noch verfügt er über eine gehörige Portion spontanem Humor. Wir lernen in den wenigen Tagen, während denen wir mit ihm zusammen sind, ungemein viel über Chile und die Gegend des Ojos del Salado.<br /><br />Wir passieren wiederum jene seltsam versalzenen Wiesen, welche uns auf der Hinfahrt bereits aufgefallen sind, samt der darauf grasenden Esel. Rodney hat die Erklärung dafür: es handelt sich bei diesen Tieren um die verwilderten Nachkommen jener Esel, die in den Pionierzeiten des hiesigen Bergbaus als Transporttiere dienten. In dieser Gegend taucht sogar hin und wieder mal das eine oder andere, in dieser Wüstenei wie verloren und fast fehlplaziert scheinende Gehöft auf. Ich habe mich letztens schon gefragt, von was diese Leute hier draußen wohl leben. Abermals Rodney: es sind Indianer, die dort Ziegen züchten. Sicher sind sie bettelarm, aber im Gegensatz zu den Bewohnern der großstädtischen Armenviertel leben sie ohne die alltägliche Bedrohung durch Kriminalität und Drogen, inmitten einer kargen und harten, aber weitgehend unversehrten Natur, besitzen Land und bescheidenes Hofgut, und diese Einöde wird ihnen kaum jemand mal streitig machen wollen. Höchstens für einen Grund, und der heißt Bodenschätze. Allerdings sind auch hier in Chile die Zeiten der Konquistadoren und somit auch der Encomienda vorbei, die Regierung im Land ist nicht gar so korrupt und selbstgefällig, wie in anderen lateinamerikanischen Ländern, und es bestünden durchaus realistische Chancen, dass in diesem Falle die Leute hier einen angemessenen Kaufpreis für ihre Grundstücke erhalten könnten. Mit unserem schweren Allradgefährt die Staubwolke einer Viehstompede hinter uns herziehend, brausen wir strikt nach Westen, vorbei an zahlreichen Goldminen - weird scenes inside the goldmine, ride the higway west ... ;-).<br /><br />Im Aventurismo-Büro in Copiapó lernen wir dann doch noch Maximiliano persönlich kennen. Ein älterer Herr, der ein für südamerikanische Verhältnisse exzellentes Englisch spricht, mit sympatischer und kompetenter Ausstrahlung. Direkt neben dem Aventurismo-Büro erhalten wir Unterkunft im "Residencial Torres" - alles sozusagen aus einer Hand, wie Valerij es treffend ausdrückt ;-). Schlicht, preisgünstig und, landestypisch für dieses Hotelgenre, in einem alten Kolonialbau mit Patio. Im Gegensatz zum "Rodriguez" ist es hier aber blitzesauber, der Besitzer wohl etwas schrullig (23.30 h ist Nachtruhe), aber freundlich.<br /><br />Wir verabreden uns mit Rodney und Morgan zum gemeinsamen Abendessen in einem netten Lokal im Stadtzentrum. Unmittelbar nach dem Dinner begleiten wir Rodney zum Busbahnhof, er wird über Nacht nach Santiago fahren, Weihnachten steht vor der Tür, und die Freundin wartet dort. Morgan wird noch ein paar Tage hier in Copiapó verweilen, bevor er über Punta Arenas in die Antarktis weiterreisen wird, wo ihn sein nächstes Projekt, unter anderem Besteigung inclusive Gipfelmesse auf dem Mount Vinson, erwartet.<br /><br />24.-29.12.2010<br />Santiago ist an den Feiertagen wie ausgestorben. Eigentlich war die eine oder andere Besteigung als Tagestour von der Stadt aus noch vorgesehen, so etwa die des Cerro Provincia oder der beiden Parva-Gipfel im Plomo-Gebiet. Doch soweit soll´s nicht mehr kommen. Nicht so schlimm, denn unser Plan ist sozusagen übererfüllt, die Besteigung des Ojos geglückt, dazu noch zwei weitere, sehr hohe Vulkanberge, einer davon sogar außerplanmäßig. Mit der Lebhaftigkeit von Buenos Aires und den Möglichkeiten, welche die argentinische Kapitale für Städteenthusiasten bietet, lässt sich Santiago sicher nicht vergleichen. Dafür ist die Vielfalt der Möglichkeiten, dem Großstadtrummel rasch mal für auch nur einen Tag zu entfliehen, sowohl hinab zur Pazifikküste, als auch mitten hinein in die gletscherstrotzende Welt der Hochanden, unvergleichlich. In Tagesausflügen besuchen wir zunächst die als UNESCO-Kulturerbe deklarierte Küstenstadt Valparaiso, Hort auch zahlreicher nationaler Schriftsteller und Künstler, und tags darauf noch Vina del Mar, dem wohl populärsten Badeort Chiles. Unsere körperlichen Aktivitäten reduzieren sich während dieser verbliebenen 5 Tage hier in Chile schwerpunktmäßig auf´s Kullinarische. Erfahrungsgemäß verliert man auf Touren, wie den jüngst zurückliegenden, locker mal 3 bis 4 Kilos, und zwar trotz der diesmal sehr guten Verpflegung, weshalb dieser Exzess uns nun eher guttut, als schadet.<br /><br />Im Flugzeug verbringe ich die Nacht mit wenig Schlaf und viel Musik hören. Soeben läuft "Arde el Cielo" von Maná. Irgendjemand öffnet die Fensterluke schräg gegenüber. Tatsächlich, der Himmel glüht! Unsere Vulkane hingegen haben allenfalls tief in ihrem Inneren geglüht, denke ich noch, und das war sicher gut so :-))!<br /></div><br /><br /><div></div><br /><br /><div></div>Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-26903614253791845622010-02-03T11:31:00.000-08:002010-03-28T09:02:42.209-07:00Cerro Aconcagua - im Alleingang auf den Rekordberg<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizxLqgYVEn1rH6SEXHsYXT_OlXeuUG7Y1qwf3I8vmlCdcbPikChr6I3cnfATlvhA0Q8_8CQr58s686pMB2Cq4vvTATWnN3WTj8kwUwA9Cs1-SlPOTUw1nOFTx03x2jdgRBbQ7dwp2Wze_2/s1600-h/DSCN4404.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizxLqgYVEn1rH6SEXHsYXT_OlXeuUG7Y1qwf3I8vmlCdcbPikChr6I3cnfATlvhA0Q8_8CQr58s686pMB2Cq4vvTATWnN3WTj8kwUwA9Cs1-SlPOTUw1nOFTx03x2jdgRBbQ7dwp2Wze_2/s320/DSCN4404.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451858798557862834" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnAZo-g96r7mvdoItXb9Za4esDMF1lOG7NtIODNr8A2ye94AZsc1qTglGSD32AcLD-jYUeob7TqQlRU6MFR1RlolKB1HDOKXdkr-al4FfZSPj6kLgbo9MNTv6k8FVY2bQk8cye4GjB9k7u/s1600-h/DSCN4411.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnAZo-g96r7mvdoItXb9Za4esDMF1lOG7NtIODNr8A2ye94AZsc1qTglGSD32AcLD-jYUeob7TqQlRU6MFR1RlolKB1HDOKXdkr-al4FfZSPj6kLgbo9MNTv6k8FVY2bQk8cye4GjB9k7u/s320/DSCN4411.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451858637494249218" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXRsE4jD_FXqTAwf5_7L4XrKRZjoVNhdNTlJxKTGXVaZnfWLxyTNyLx1w3GefiUXV5jGVNVypvXkhfSN0fdWYrc8sR16HwybTI1CigblUdmx7QJiCMDPrdH6i21WlbmrdiXFeP90QfS47x/s1600-h/DSCN4431.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXRsE4jD_FXqTAwf5_7L4XrKRZjoVNhdNTlJxKTGXVaZnfWLxyTNyLx1w3GefiUXV5jGVNVypvXkhfSN0fdWYrc8sR16HwybTI1CigblUdmx7QJiCMDPrdH6i21WlbmrdiXFeP90QfS47x/s320/DSCN4431.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451858280613891154" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1SHO0bJHCM3d0NNON0izpXfaB_WxjjjzbQQEBv08FwKIsnCO4Ax8jfJsib4kzLJsiZQ6H_8pq6xRweYeEe494MMub330fBH9OPP3d4Bo34ifxEX6sPqOemi-IINbqN0XZo5CAg81iTyCQ/s1600-h/DSCN4442.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1SHO0bJHCM3d0NNON0izpXfaB_WxjjjzbQQEBv08FwKIsnCO4Ax8jfJsib4kzLJsiZQ6H_8pq6xRweYeEe494MMub330fBH9OPP3d4Bo34ifxEX6sPqOemi-IINbqN0XZo5CAg81iTyCQ/s320/DSCN4442.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451858118484073058" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1TBR5CV_0pO1OQWgDJrPKqlpzBdCTWH2MsZg_wGqYubwqoiJHVAYunFWdEu2tfDWGZqr2YGGLqrQ6DRrHxz9adaVDq7l7Sfrb8GYPkfGKsCFhz5QEvT5eABTA23iktCujQoNv0mXFzvQR/s1600-h/DSCN4448.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1TBR5CV_0pO1OQWgDJrPKqlpzBdCTWH2MsZg_wGqYubwqoiJHVAYunFWdEu2tfDWGZqr2YGGLqrQ6DRrHxz9adaVDq7l7Sfrb8GYPkfGKsCFhz5QEvT5eABTA23iktCujQoNv0mXFzvQR/s320/DSCN4448.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451857950537613618" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEBbLmQ4ZYxWjAzCkbCfg6tpcpcoIkj9Z_SNZvdTBGFqUNJOqKdnFIVrGKwVg7thmGZGy2aO-rbueEtUEkKEfltl_yf-gjnpaWc-MYZGYTdrYoD_01dgqZSVygR7Q2iQ1iVX9wAzyUGIJY/s1600-h/DSCN4458.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEBbLmQ4ZYxWjAzCkbCfg6tpcpcoIkj9Z_SNZvdTBGFqUNJOqKdnFIVrGKwVg7thmGZGy2aO-rbueEtUEkKEfltl_yf-gjnpaWc-MYZGYTdrYoD_01dgqZSVygR7Q2iQ1iVX9wAzyUGIJY/s320/DSCN4458.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451857776811710290" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZZnL2vkfdWf11FJrupYT58rUuJQoJ20dtzP4DpzMs7k9pAykhJF0qE8MQJEnzI6VWu6tiSRSvu1aE3g9vwrhK1H7wBTuyiF2tK1_y_E3hDjlfu2g8JbcjHTBaSYyMrHx7TMrgqfz69F-s/s1600-h/DSCN4469.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZZnL2vkfdWf11FJrupYT58rUuJQoJ20dtzP4DpzMs7k9pAykhJF0qE8MQJEnzI6VWu6tiSRSvu1aE3g9vwrhK1H7wBTuyiF2tK1_y_E3hDjlfu2g8JbcjHTBaSYyMrHx7TMrgqfz69F-s/s320/DSCN4469.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451857620026913794" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxJrywZm8BhmdcU2fqBI6ardDwtV6CzvqfHJ1mEwhOJSDH_97Vkr89hXh3Eq0atDVGrxR1EDc4vCzfNomNnPDcyiPh06R4iBcZlS0dv68VZ8ElGQBZXN2b9b_4xNxhJie2SJEsFGjEFlUk/s1600-h/DSCN4470.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxJrywZm8BhmdcU2fqBI6ardDwtV6CzvqfHJ1mEwhOJSDH_97Vkr89hXh3Eq0atDVGrxR1EDc4vCzfNomNnPDcyiPh06R4iBcZlS0dv68VZ8ElGQBZXN2b9b_4xNxhJie2SJEsFGjEFlUk/s320/DSCN4470.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451857445926377714" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZitL8sxIGajuNHicn_MCeEH36hCnfLh-ZCdzQh-Trlb7_Hw-CFLfJYi_m_LEc04lQFJwC8mMkaTA9O2gFMxZoROtViQtnx0iP9afPjEqjq-5438EQgNHS5iQXCtVAchhafUOEiRXoECev/s1600-h/DSCN4474.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZitL8sxIGajuNHicn_MCeEH36hCnfLh-ZCdzQh-Trlb7_Hw-CFLfJYi_m_LEc04lQFJwC8mMkaTA9O2gFMxZoROtViQtnx0iP9afPjEqjq-5438EQgNHS5iQXCtVAchhafUOEiRXoECev/s320/DSCN4474.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451857065152983778" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpM6rHI1E3wrGr6Wthir8jSZcUCho_8roqjkORluQn4-nSfAhBaKkfr0WFUFXlwiDxSlmd2J8PwSapJJteDlkocr0O5i8sq4NGmIXCIRd_BNzi-F3mOJLBrWfq_B6Afkv3x5vflvzNl_p2/s1600-h/DSCN4475.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpM6rHI1E3wrGr6Wthir8jSZcUCho_8roqjkORluQn4-nSfAhBaKkfr0WFUFXlwiDxSlmd2J8PwSapJJteDlkocr0O5i8sq4NGmIXCIRd_BNzi-F3mOJLBrWfq_B6Afkv3x5vflvzNl_p2/s320/DSCN4475.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451856903564887330" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJSbptNQoODg-YjMAiY3P99_GfxWBzd4-7jft1qhux6fiU1MV-yEshv98wqUwWziF7S-H_oXUM7Wzp-smhZ5ZBlbAhpNKpwkuZUIqRusyDQ0k4uwbtSIQJyBbEFHB5FYM2QPLeH34DSh-E/s1600-h/DSCN4493.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJSbptNQoODg-YjMAiY3P99_GfxWBzd4-7jft1qhux6fiU1MV-yEshv98wqUwWziF7S-H_oXUM7Wzp-smhZ5ZBlbAhpNKpwkuZUIqRusyDQ0k4uwbtSIQJyBbEFHB5FYM2QPLeH34DSh-E/s320/DSCN4493.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451856725954108114" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU_jUbafHiNeXI_axWaV_ALC-V8Ly61QBFAjogJ719K-ChmL4-mQl-kTqB_8TQkcychKucocn0jvx1mG7ZIS4GthyAnN3PjDy38Gy36zrstva96tecRbx9tgeLfXYEkT8BbLAVUI4iLSbM/s1600-h/DSCN4504.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU_jUbafHiNeXI_axWaV_ALC-V8Ly61QBFAjogJ719K-ChmL4-mQl-kTqB_8TQkcychKucocn0jvx1mG7ZIS4GthyAnN3PjDy38Gy36zrstva96tecRbx9tgeLfXYEkT8BbLAVUI4iLSbM/s320/DSCN4504.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451856346094361122" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrApME6zb8uUetWrr55aKa4-ZpBzK2Qn2rhrlAvDBdXBkGV4mG1Z7HvzyS3GnX4F62wPd7cwNwGeH7k8vmJ26P7xPnXYUZ2Flk9_q1ewrXRmYLPHz-kCAyU1v0PYj0fqjno1Yq8Sm9QONp/s1600-h/DSCN4513.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrApME6zb8uUetWrr55aKa4-ZpBzK2Qn2rhrlAvDBdXBkGV4mG1Z7HvzyS3GnX4F62wPd7cwNwGeH7k8vmJ26P7xPnXYUZ2Flk9_q1ewrXRmYLPHz-kCAyU1v0PYj0fqjno1Yq8Sm9QONp/s320/DSCN4513.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451856198270198642" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVNk_x6DgdGtosZSIlIv_ZYMpq2mfCVWOuy3i6YVvQ8h71hZKyoEkZQVfp0mZswWNnypaLkHjnrdoH6AdCp1O5X4aFqp2h8euTAn3LVxEDqbUPZJpnBEih_ad9zF4N1CoY-y3dP2cpKwvv/s1600-h/DSCN4523.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVNk_x6DgdGtosZSIlIv_ZYMpq2mfCVWOuy3i6YVvQ8h71hZKyoEkZQVfp0mZswWNnypaLkHjnrdoH6AdCp1O5X4aFqp2h8euTAn3LVxEDqbUPZJpnBEih_ad9zF4N1CoY-y3dP2cpKwvv/s320/DSCN4523.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451856032886498578" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE4JnxQ38oFMZvQIS2Yodg7ebd4Zy3ZwCw6y_KUgaIJAGQ_SNR6v0zKqexUNyuBHSUjgOp7Z-xTsyy64EY9dYoSj1YAKBgYDUMxqEvuLHcavrExdL42JLCCOpYVMawXWbafuFHb6Yb91ON/s1600-h/DSCN4529.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE4JnxQ38oFMZvQIS2Yodg7ebd4Zy3ZwCw6y_KUgaIJAGQ_SNR6v0zKqexUNyuBHSUjgOp7Z-xTsyy64EY9dYoSj1YAKBgYDUMxqEvuLHcavrExdL42JLCCOpYVMawXWbafuFHb6Yb91ON/s320/DSCN4529.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451855882073774050" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ1vlHtWfWiJapGXEttFIx2X1PLEOby9oOPpfTVUy80Xs4jeTxBoWY7ymrqMeBqmGDjrOZzCAbQ9zlNCP_uI2cd8s4sraZE4gGf2PptRF04Hv6ck1G7xRpbaA2l1UVbWHu_0HbDaKL-cpE/s1600-h/DSCN4549.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ1vlHtWfWiJapGXEttFIx2X1PLEOby9oOPpfTVUy80Xs4jeTxBoWY7ymrqMeBqmGDjrOZzCAbQ9zlNCP_uI2cd8s4sraZE4gGf2PptRF04Hv6ck1G7xRpbaA2l1UVbWHu_0HbDaKL-cpE/s320/DSCN4549.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451855493519305586" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiUufF3dW9XlREzD4penEBKS5RScS5dLZ_grnMTH5gopK427xMo_Zeqv78z6Vp_ORjxJh7_zsmmHdh77F2v9xp1TJie-2Fii7lEgggVDuQ3-WpAZjRkxYDbGMwQQMn1T0iE4A58YWKsdhp/s1600-h/DSCN4561.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiUufF3dW9XlREzD4penEBKS5RScS5dLZ_grnMTH5gopK427xMo_Zeqv78z6Vp_ORjxJh7_zsmmHdh77F2v9xp1TJie-2Fii7lEgggVDuQ3-WpAZjRkxYDbGMwQQMn1T0iE4A58YWKsdhp/s320/DSCN4561.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451855307710902082" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDGUfTwQ8VlRGuF_8nSrflNLsrw6tG4PM6vcmGL5ha_3sy8322qIu44UIr2UkjWww9m0QbnNDi-AAIxVIE3TszALuXsGtSH_HxMaP1Smvg1g2naPFymiVXXj7WyLF2_SPAqvbJ-N56FtBU/s1600-h/DSCN4568.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDGUfTwQ8VlRGuF_8nSrflNLsrw6tG4PM6vcmGL5ha_3sy8322qIu44UIr2UkjWww9m0QbnNDi-AAIxVIE3TszALuXsGtSH_HxMaP1Smvg1g2naPFymiVXXj7WyLF2_SPAqvbJ-N56FtBU/s320/DSCN4568.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451855117742609506" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjMvn3E-uSAk6T-ZLWy96trZJHZDuc5isDLB-wgsmHmNUJ-hDGeAuf3LTg_O7GTL8nHM-sDQlVZm44hVHlfy7FoVJWIyoSyuR2jBjNwi0z3dC7_dpgcM2VMkOPFt617ZMq2cOY_QHmKdE6/s1600-h/DSCN4577.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjMvn3E-uSAk6T-ZLWy96trZJHZDuc5isDLB-wgsmHmNUJ-hDGeAuf3LTg_O7GTL8nHM-sDQlVZm44hVHlfy7FoVJWIyoSyuR2jBjNwi0z3dC7_dpgcM2VMkOPFt617ZMq2cOY_QHmKdE6/s320/DSCN4577.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451854927843213170" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiholQwAlhcmXZo1OSK8u7Q1lqdqTMK2ZdbNPmZp37bccibk8fyomBzksBGiYgpgKih4LYzaG8oCP28VKiSw2aaGj18qIeUsR25-Erx7R3cu_LWskzgXrsNFepL_XYPQEy5vBXx-ARturGQ/s1600-h/DSCN4594.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiholQwAlhcmXZo1OSK8u7Q1lqdqTMK2ZdbNPmZp37bccibk8fyomBzksBGiYgpgKih4LYzaG8oCP28VKiSw2aaGj18qIeUsR25-Erx7R3cu_LWskzgXrsNFepL_XYPQEy5vBXx-ARturGQ/s320/DSCN4594.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451854745703020802" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZtyv1XQ6Y0o8EKijV6qe7Ty7XmOCZuFHLNvFCsl4OD1QDTuoyleXt_dALcQ55ry31RmcenMpmrmTunkhaNCkJv-FUzNTGcu3ncw8ZHEPjMYXa28ufDaoaNEE0uTXr9F_9ipaJkdjZZqjF/s1600-h/DSCN4602.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZtyv1XQ6Y0o8EKijV6qe7Ty7XmOCZuFHLNvFCsl4OD1QDTuoyleXt_dALcQ55ry31RmcenMpmrmTunkhaNCkJv-FUzNTGcu3ncw8ZHEPjMYXa28ufDaoaNEE0uTXr9F_9ipaJkdjZZqjF/s320/DSCN4602.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451854557837409650" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVllM_PUN3oJWxcEnl7LhC5og_lAIydq-MHwZ4xzIcfHqC-zma9PqLBnIuUbLcwTxgZ3pptQIVRKUOEKBwoSRx9kAIEwNNN4Ye3Q1GhzyB6v7KA-PQxD6bwApriuE-7fMRSFjgNyFDxTnC/s1600-h/DSCN4611.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVllM_PUN3oJWxcEnl7LhC5og_lAIydq-MHwZ4xzIcfHqC-zma9PqLBnIuUbLcwTxgZ3pptQIVRKUOEKBwoSRx9kAIEwNNN4Ye3Q1GhzyB6v7KA-PQxD6bwApriuE-7fMRSFjgNyFDxTnC/s320/DSCN4611.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451854393483249346" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzC_KlhTJ8DFHnpQpUecceJbgxh63HI-Bhao_bXjrfaILDR2NWxrPRGp_AvNhsGHX-j7q67RbJgbjF74ExFPsuSRAc0tHsjsY2ycck6yN9c9sqnBjMel9JO5JrVjg62-L8qzu9YDA-KhV3/s1600-h/DSCN4630.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzC_KlhTJ8DFHnpQpUecceJbgxh63HI-Bhao_bXjrfaILDR2NWxrPRGp_AvNhsGHX-j7q67RbJgbjF74ExFPsuSRAc0tHsjsY2ycck6yN9c9sqnBjMel9JO5JrVjg62-L8qzu9YDA-KhV3/s320/DSCN4630.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451854173904676386" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkNrHs_vCSoOuvtya17CZAhARS0ck2iyTAE_mc0PiYXoaiRcZhET0m790LSfjiHPVCNIchHYzJX-X2v4B73aj7EbdmY0bHpYQdtQzwKXCDpelddLKkfe7v-8m7hPBhidNMncFY3PRJzFEE/s1600-h/DSCN4639.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkNrHs_vCSoOuvtya17CZAhARS0ck2iyTAE_mc0PiYXoaiRcZhET0m790LSfjiHPVCNIchHYzJX-X2v4B73aj7EbdmY0bHpYQdtQzwKXCDpelddLKkfe7v-8m7hPBhidNMncFY3PRJzFEE/s320/DSCN4639.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451853997028537970" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPtQomyNHlMsTKMjpDNTprBA4AdSc6S2_2Yg_YgrL1l-pjG5dOX5xsn3QlMpsTGc-sDbmAkVzFBvaJHrOoPbelvnIavY0u6O9Qhsxh5M_eCZs42FHqvWi73Yeq_guLaVGmUONJM56laX-z/s1600-h/DSCN4648.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPtQomyNHlMsTKMjpDNTprBA4AdSc6S2_2Yg_YgrL1l-pjG5dOX5xsn3QlMpsTGc-sDbmAkVzFBvaJHrOoPbelvnIavY0u6O9Qhsxh5M_eCZs42FHqvWi73Yeq_guLaVGmUONJM56laX-z/s320/DSCN4648.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451853831722141426" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Its09sTc2wJlVRJyRb0grDj8IO0GSwG878smOY2S37zH81WFdTrrpy_-RRDIxYI8rf5cXV65eJumvVUxc8Fk39pi6d334FUdyErpIJT_o5vZublEZ3Dw4gzT9anDqb99AmmYVBKQvMU3/s1600-h/DSCN4661.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; 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float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEfT6A6xJJoQMCZvVGnNFLY9Q0WfS2M7xcpOLKXcQhWRP0QKuA5OqwQZQdyanGxs6Iw25ntXzQyQYk7qhSOZSO_9stC3OwWS4oa7k4ac6kavqWrKGPsQagpkpodHB-sCghtzsAQr9q8-Lz/s320/DSCN4666.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451853024088156402" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVFs4tx-yNZGBY6pqQ-J_oA6o6klJa2HZEC2cbzgl9I0jmo7yGW-Z___bgx13F8JdjdFZMtaFnv1mbecPB1IOKw1x2g6P2F688M0RK2_yWa2pWTIv7cRXKzcV3sbTVYRqLT6HepdSxBgc/s1600-h/DSCN4696.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVFs4tx-yNZGBY6pqQ-J_oA6o6klJa2HZEC2cbzgl9I0jmo7yGW-Z___bgx13F8JdjdFZMtaFnv1mbecPB1IOKw1x2g6P2F688M0RK2_yWa2pWTIv7cRXKzcV3sbTVYRqLT6HepdSxBgc/s320/DSCN4696.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451852592747972546" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrpAaIFhv2KBTjdHx5LX5jKh9zj3LEYi-fkWS6wsZmeLZc99klrOWaEpB75gnVw_YF6Uh06SeZtBLMKRdFiwmuqL6xdhz8a-Uf-61kwk6EnccWEiph4Fx-_bRpWKTJGCYM-7MIYlUcqnbt/s1600-h/DSCN4716.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrpAaIFhv2KBTjdHx5LX5jKh9zj3LEYi-fkWS6wsZmeLZc99klrOWaEpB75gnVw_YF6Uh06SeZtBLMKRdFiwmuqL6xdhz8a-Uf-61kwk6EnccWEiph4Fx-_bRpWKTJGCYM-7MIYlUcqnbt/s320/DSCN4716.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451852400845639522" border="0" /></a><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmwnzZRYzEJVIPgwPSeWLFjaY9wm8RC_Z3fqORGASyE9zlraliPZbTLsv4q-hIq2X_EY4XN8USdaX3xk22FBRFkuIUfigawOuUDoTk8ONN0OgJ8JXcLR_Q57UUrcYMhZjOC8Jq2L4wU4TE/s1600-h/DSCN4740.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmwnzZRYzEJVIPgwPSeWLFjaY9wm8RC_Z3fqORGASyE9zlraliPZbTLsv4q-hIq2X_EY4XN8USdaX3xk22FBRFkuIUfigawOuUDoTk8ONN0OgJ8JXcLR_Q57UUrcYMhZjOC8Jq2L4wU4TE/s320/DSCN4740.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451851792919509218" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhI6-qYsMSekQmDeWMQ-X02t-neUy_aH4-P6ZIhcghYQUx4rLXBm8sT58qeWMaPBHSkNuiGDdl_fTICxInC0l1Gft_A1RarejeMxWWaaRLHbwgf_2I7SV7rED-0n53iPC0KVe_YQj1RQ6R/s1600-h/DSCN4752.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhI6-qYsMSekQmDeWMQ-X02t-neUy_aH4-P6ZIhcghYQUx4rLXBm8sT58qeWMaPBHSkNuiGDdl_fTICxInC0l1Gft_A1RarejeMxWWaaRLHbwgf_2I7SV7rED-0n53iPC0KVe_YQj1RQ6R/s320/DSCN4752.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451851602488375282" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcvj4hFn1nbA9NZSkbbqAmO5yFhzB4e3WamIzm6nlnq9PvwrNjXn3kf2Ir0hx5qz1bj2KwihxKlOooA03EmfueWtXNbd0I0M8yevjpsgdLFF0St6qji49yTyBN07CLG1BbQxsMeeaa5BgY/s1600-h/DSCN4757.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcvj4hFn1nbA9NZSkbbqAmO5yFhzB4e3WamIzm6nlnq9PvwrNjXn3kf2Ir0hx5qz1bj2KwihxKlOooA03EmfueWtXNbd0I0M8yevjpsgdLFF0St6qji49yTyBN07CLG1BbQxsMeeaa5BgY/s320/DSCN4757.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451851440393796386" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwXb-LoMWzEqUc-VsXFe5lDg45EizItYGF6NW3OWS9u3cZEvI8vm4oqnZp2uzNk-mi2j3mCjqMDSSpBDUiNq8uyt156Jj8mAWtAM0GWTBswQd_zHlTscG-YfIyC7Xf-Sf-f0vYG7Gzg7TS/s1600-h/DSCN4763.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwXb-LoMWzEqUc-VsXFe5lDg45EizItYGF6NW3OWS9u3cZEvI8vm4oqnZp2uzNk-mi2j3mCjqMDSSpBDUiNq8uyt156Jj8mAWtAM0GWTBswQd_zHlTscG-YfIyC7Xf-Sf-f0vYG7Gzg7TS/s320/DSCN4763.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451851241000689666" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirxTuUGNpaq9DPt075nh-b8DKYUdXvvvuQpbMQXNnh1iZz524uVbkC695SzTHsPS4wH8fe6cShcKqDsLGCke79ZGiSmjYJ_t6WgrN7cLdWirPIfjq41Bz-9eIO67UeqnWSAwheDTaO0vMC/s1600-h/DSCN4768.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirxTuUGNpaq9DPt075nh-b8DKYUdXvvvuQpbMQXNnh1iZz524uVbkC695SzTHsPS4wH8fe6cShcKqDsLGCke79ZGiSmjYJ_t6WgrN7cLdWirPIfjq41Bz-9eIO67UeqnWSAwheDTaO0vMC/s320/DSCN4768.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451851072569703410" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge3YQyYoGpsDHnbd5IOMwpVGO9jmLmoWTValTD5m68OibmE2V2vKJ2nSbNdwZtzqAUDjLyivLoZiggDKs09_XeUdNoAvey_gsn74d6GabkuxLbvGiz0kNnQah-PhS012qKzQnDwEOHtWe3/s1600-h/DSCN4772.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge3YQyYoGpsDHnbd5IOMwpVGO9jmLmoWTValTD5m68OibmE2V2vKJ2nSbNdwZtzqAUDjLyivLoZiggDKs09_XeUdNoAvey_gsn74d6GabkuxLbvGiz0kNnQah-PhS012qKzQnDwEOHtWe3/s320/DSCN4772.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451850904595936434" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0RC0LH208x4LScP5u8orYMz9h9VY7e3f4h_UOJVvlQHARw0JgkJYhMxJUapEiYvb3noGMqIIWCNYpvXFCBxiAOlXLJ1HUmqfYCBsBoknmmrLTccJL9N_NEzd0SPX6tOoFOqDCZ4z0Cl/s1600-h/DSCN4775.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0RC0LH208x4LScP5u8orYMz9h9VY7e3f4h_UOJVvlQHARw0JgkJYhMxJUapEiYvb3noGMqIIWCNYpvXFCBxiAOlXLJ1HUmqfYCBsBoknmmrLTccJL9N_NEzd0SPX6tOoFOqDCZ4z0Cl/s320/DSCN4775.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451850642502308146" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSmtO3VWJ4kSwy4IYfz0Fo3EKTeAfbnCZDs8y2giAlLRZK1A30NrsTCV07xxuyEC_TpELZ2F2T4Lk_tvYybe-bU7KQ3nI-4Ah9N2uxpNnr8RewW9AW8YcfAz38mugJTmgDI6ZJZBjpNV3O/s1600-h/DSCN4778.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSmtO3VWJ4kSwy4IYfz0Fo3EKTeAfbnCZDs8y2giAlLRZK1A30NrsTCV07xxuyEC_TpELZ2F2T4Lk_tvYybe-bU7KQ3nI-4Ah9N2uxpNnr8RewW9AW8YcfAz38mugJTmgDI6ZJZBjpNV3O/s320/DSCN4778.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451850465644195170" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPm_G5yqh3ebSq6npcvtaJlqOizT_RJm-4EWhb82U4Xc6JFS2XdaSvdvwRGw58jKwit3O66ZwEkKPRzCs8jd_cQHpucZijDYVwkp3oChGzyH3FRJfYrEZafZWeP39wPjTTReUIg6MK9s-D/s1600-h/DSCN4797.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPm_G5yqh3ebSq6npcvtaJlqOizT_RJm-4EWhb82U4Xc6JFS2XdaSvdvwRGw58jKwit3O66ZwEkKPRzCs8jd_cQHpucZijDYVwkp3oChGzyH3FRJfYrEZafZWeP39wPjTTReUIg6MK9s-D/s320/DSCN4797.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451849888489048738" border="0" /></a><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8pXPAj4HXDsPdxiP5v0LzFAf_UqINreMhEPaHEV4pJSLXUW6OmBkLDk9tg5eIx067TChfN3zG1dVCdAjSZe6mal9Kn_X3MRjuRBAPwXSY4b3WrBExMN3anGvtzw22EGUj8gp2b02VRFdV/s1600-h/DSCN4798.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8pXPAj4HXDsPdxiP5v0LzFAf_UqINreMhEPaHEV4pJSLXUW6OmBkLDk9tg5eIx067TChfN3zG1dVCdAjSZe6mal9Kn_X3MRjuRBAPwXSY4b3WrBExMN3anGvtzw22EGUj8gp2b02VRFdV/s320/DSCN4798.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451849517760346018" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghMftz_jEtwYatxwFu3NRp0agikv0QqeSRyPWHWyKQD-tYf96IQS9F7zV3TJQQGD1CUQ0ihT5m2U3bRdTKH-CweE9wNrGkvVVHp888cBkFVCBWRCeX44wVpHrnxGjq-16-fquYNjwJnWz3/s1600-h/DSCN4799.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghMftz_jEtwYatxwFu3NRp0agikv0QqeSRyPWHWyKQD-tYf96IQS9F7zV3TJQQGD1CUQ0ihT5m2U3bRdTKH-CweE9wNrGkvVVHp888cBkFVCBWRCeX44wVpHrnxGjq-16-fquYNjwJnWz3/s320/DSCN4799.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451849271045090226" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqdP7XT41wkA1B239UJWHSe9HizdegQ4ZBGLqhGNoc8MwpgnZ5x5RAd6U5z0KS0kq20GNcGwOvitY4JY1BXopxbyDZHZl6QP4IouOyBQGlol5mZF-lfD63usrw9Wlgi_n5TnhLGCX-Fs7-/s1600-h/DSCN4805.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqdP7XT41wkA1B239UJWHSe9HizdegQ4ZBGLqhGNoc8MwpgnZ5x5RAd6U5z0KS0kq20GNcGwOvitY4JY1BXopxbyDZHZl6QP4IouOyBQGlol5mZF-lfD63usrw9Wlgi_n5TnhLGCX-Fs7-/s320/DSCN4805.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451849107713784322" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ_nEbPkQv5eLsDJ5gVu-SkFn_Ojb6g3wrjFdH2SQqKceJs8XlXqEtIZq1a1CUrF6GWCttgC2rQ_f5rW2WbRCAQ40MtGlmfPAKK2vzMIvWBMSb6EioS8_AJAuFFcEkYrV7qtGImMQo0CxQ/s1600-h/DSCN4806.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ_nEbPkQv5eLsDJ5gVu-SkFn_Ojb6g3wrjFdH2SQqKceJs8XlXqEtIZq1a1CUrF6GWCttgC2rQ_f5rW2WbRCAQ40MtGlmfPAKK2vzMIvWBMSb6EioS8_AJAuFFcEkYrV7qtGImMQo0CxQ/s320/DSCN4806.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451848949796571202" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSBxeoLX9fgRwieohpx-BNWQKSmPtnLM7F9jTB7Z4rEvBOSJtu0rsnllBmVSV7CW6D40SHO5eIQyrZEkY-epy9QA_JAX22Wbv6YnL4jUrTUIS0DBDPNyXT1oFvjjWIafr5-FnUKlw0RlOE/s1600-h/DSCN4807.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSBxeoLX9fgRwieohpx-BNWQKSmPtnLM7F9jTB7Z4rEvBOSJtu0rsnllBmVSV7CW6D40SHO5eIQyrZEkY-epy9QA_JAX22Wbv6YnL4jUrTUIS0DBDPNyXT1oFvjjWIafr5-FnUKlw0RlOE/s320/DSCN4807.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451848775327258866" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA1WMbdDaE6j7CeE2YtWDEqhk4nfk26_PTXWFMl41T4Jv5iM65U2nH08RQBRXAUJa6Ox_Ddec45PF2Q6RX1IsgdQHC6fCqCwRdnK8ogmLRXmfhCg6uArv1xqoyEyo0hr2x9gA_gBaO877i/s1600-h/DSCN4809.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA1WMbdDaE6j7CeE2YtWDEqhk4nfk26_PTXWFMl41T4Jv5iM65U2nH08RQBRXAUJa6Ox_Ddec45PF2Q6RX1IsgdQHC6fCqCwRdnK8ogmLRXmfhCg6uArv1xqoyEyo0hr2x9gA_gBaO877i/s320/DSCN4809.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451848589530205298" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVsc-h8aDFrpy-yqaRuaJnbOxZQEAJucd9G2AwqSJU8HBpTMDXfBE_6Pp1wZe8-EztOPEo3w71-Lwuts9ITBZb2AoyijppB2DoaeIQipbFc8AAkrzo7jcBeTn5fKX4S5czHLq5Mlsm7nMb/s1600-h/DSCN4810.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVsc-h8aDFrpy-yqaRuaJnbOxZQEAJucd9G2AwqSJU8HBpTMDXfBE_6Pp1wZe8-EztOPEo3w71-Lwuts9ITBZb2AoyijppB2DoaeIQipbFc8AAkrzo7jcBeTn5fKX4S5czHLq5Mlsm7nMb/s320/DSCN4810.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451848387856897650" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5N3cIraItufMj-1LQtUSHwHENCRqOn2gCKdl4GpHGUJtjmZiq31O7Lp-fAJNFNC8bDwT-aUXRrm6BJULjOn71VVs9UghS4JFzoF89piAC0AIUyRZfh2GY-A08JZdsEbvcnwLdVzdp0W24/s1600-h/DSCN4811.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5N3cIraItufMj-1LQtUSHwHENCRqOn2gCKdl4GpHGUJtjmZiq31O7Lp-fAJNFNC8bDwT-aUXRrm6BJULjOn71VVs9UghS4JFzoF89piAC0AIUyRZfh2GY-A08JZdsEbvcnwLdVzdp0W24/s320/DSCN4811.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451848195992506914" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA5LQbs5LFmAqTvjGiVYr8Ogq0OZ0sw6VvelivWW2QlorNo3xOAuEx3uDiHsPwn7-0WBcFXcAG6UgTRnUPs8mpM9RZ46vTqmH4Vba_nG5-pdGCTYaofLz2gNREGVCCsQzZ9XnRA62z3U8S/s1600-h/DSCN4813.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA5LQbs5LFmAqTvjGiVYr8Ogq0OZ0sw6VvelivWW2QlorNo3xOAuEx3uDiHsPwn7-0WBcFXcAG6UgTRnUPs8mpM9RZ46vTqmH4Vba_nG5-pdGCTYaofLz2gNREGVCCsQzZ9XnRA62z3U8S/s320/DSCN4813.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451848006712983682" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmP_j34_gKpDQF1ApBkqN-sUZETHQyEQQNi8-mZ4Fui3MdHZ6NTHGhxRngglx981ktwTCv_rq8mwSkhNRCEn-kZhhd3S9XDD_XguOxJ3F75BfOinjG3p9ILVzsckXm26zXL9EF1scqzpB_/s1600-h/DSCN4815.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmP_j34_gKpDQF1ApBkqN-sUZETHQyEQQNi8-mZ4Fui3MdHZ6NTHGhxRngglx981ktwTCv_rq8mwSkhNRCEn-kZhhd3S9XDD_XguOxJ3F75BfOinjG3p9ILVzsckXm26zXL9EF1scqzpB_/s320/DSCN4815.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451847827453191810" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3KoIrN4dbrr307h6RJZ8A695paog2EEy84ucDNe37lWxZLMI2ot1VhLLFSEbJkO_3fr32XVpB7OUjrWKoTK7WC7G5U0YMpb17oUiCtZHBPF_nV-7Kojo1HxUglXbfykuSUh9E3zPLeLcm/s1600-h/DSCN4818.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3KoIrN4dbrr307h6RJZ8A695paog2EEy84ucDNe37lWxZLMI2ot1VhLLFSEbJkO_3fr32XVpB7OUjrWKoTK7WC7G5U0YMpb17oUiCtZHBPF_nV-7Kojo1HxUglXbfykuSUh9E3zPLeLcm/s320/DSCN4818.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451847651248793794" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo24EVJI4CEhmIqIJyYIAt0xHor4F1E-AU_eoDwiUnEP8crqSzRsrasQrwwLxORzWUodAA2CVoFJmPN9A14w9fMyj3UUYpXUi1YA80WfKOfHNcZMqv8UKfOcAaMn1qy8GT1K8c0en-nTwo/s1600-h/DSCN4821.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo24EVJI4CEhmIqIJyYIAt0xHor4F1E-AU_eoDwiUnEP8crqSzRsrasQrwwLxORzWUodAA2CVoFJmPN9A14w9fMyj3UUYpXUi1YA80WfKOfHNcZMqv8UKfOcAaMn1qy8GT1K8c0en-nTwo/s320/DSCN4821.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451847473568572738" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_MUN6MNvjbVfcQ6OU4bMIDz9Ofs30WZ8xWdswuGr9fyunsJXGEuUnDoXJ069VRU3iB6CVkVu_HpMKemkfEEkewmThe7OXROP1SN4HjsJhrWVX6LW9rzzKV785dDwYwSc9BQNOHHnjeQtU/s1600-h/DSCN4831.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_MUN6MNvjbVfcQ6OU4bMIDz9Ofs30WZ8xWdswuGr9fyunsJXGEuUnDoXJ069VRU3iB6CVkVu_HpMKemkfEEkewmThe7OXROP1SN4HjsJhrWVX6LW9rzzKV785dDwYwSc9BQNOHHnjeQtU/s320/DSCN4831.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451847269883832930" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyVFbWOvij2pDdbuIqgBMea6PcnleFNvzhe_Von7iMMuBW0xdXyTTfH5xCml-fLHs2TB847ZDV5SLyCF6_4K5p-Pv3XgrOOx9GF9C5Nn6KrhPspFBTUUngPCflBN61BUVzP6pEv5euS2Ar/s1600-h/DSCN4834.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyVFbWOvij2pDdbuIqgBMea6PcnleFNvzhe_Von7iMMuBW0xdXyTTfH5xCml-fLHs2TB847ZDV5SLyCF6_4K5p-Pv3XgrOOx9GF9C5Nn6KrhPspFBTUUngPCflBN61BUVzP6pEv5euS2Ar/s320/DSCN4834.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451847094780341394" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAbNPYtkz_UF2p7gU3vThC1nAOdZsVC8DEc-ayOz7r4s_gUlXvHaKnhjHmpIGcch2o6LUKmH7KX8A1bopRYj7Fu-dptRBxFI6tElSZJ77xgU0fbyIpCgJMe0z3przbnMxDXgctYwjFU-uG/s1600-h/DSCN4836.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAbNPYtkz_UF2p7gU3vThC1nAOdZsVC8DEc-ayOz7r4s_gUlXvHaKnhjHmpIGcch2o6LUKmH7KX8A1bopRYj7Fu-dptRBxFI6tElSZJ77xgU0fbyIpCgJMe0z3przbnMxDXgctYwjFU-uG/s320/DSCN4836.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451846911263720994" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr-3J-l1-UuTx1n1AE-I3JtQad91AaauP4srDelw837AzATKPxMzYDC1pXOYtaiqimIF4QzdLu9on5DqiSsZ4gic2uXCX-R-Ap5cASyymOu3iOzBUmyKHu35UwboWZlWc5PqJmVzr9JFJH/s1600-h/DSCN4853.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr-3J-l1-UuTx1n1AE-I3JtQad91AaauP4srDelw837AzATKPxMzYDC1pXOYtaiqimIF4QzdLu9on5DqiSsZ4gic2uXCX-R-Ap5cASyymOu3iOzBUmyKHu35UwboWZlWc5PqJmVzr9JFJH/s320/DSCN4853.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451846745264859634" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1xzKf0bIbRRwvwsNhlKGUa6qy0ikZg0hz0s3ETM6eDoCQkBCsXtPXSheawr_UagmM_59UmO_3Cge2Cci3W0Fhxah8ETozzBmA3lO9wZVlCAhpagR_QVA3CU-GC51lgcH81ldwVvaaxxXo/s1600-h/DSCN4860.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1xzKf0bIbRRwvwsNhlKGUa6qy0ikZg0hz0s3ETM6eDoCQkBCsXtPXSheawr_UagmM_59UmO_3Cge2Cci3W0Fhxah8ETozzBmA3lO9wZVlCAhpagR_QVA3CU-GC51lgcH81ldwVvaaxxXo/s320/DSCN4860.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451846575835806274" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAHJWtda5S1zfTHjOSsiKL9Y73yLHI_YAUYnxGViizKKDlu3zLLGSyPKuHzFL3BJJLy36YLpm3sEhDFdOVQwUK_NtMl_hrCRVxCllBIF0VK6vQm9q7h606GBtctgPHgLDY6L599I4zZgl8/s1600-h/DSCN4901.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAHJWtda5S1zfTHjOSsiKL9Y73yLHI_YAUYnxGViizKKDlu3zLLGSyPKuHzFL3BJJLy36YLpm3sEhDFdOVQwUK_NtMl_hrCRVxCllBIF0VK6vQm9q7h606GBtctgPHgLDY6L599I4zZgl8/s320/DSCN4901.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451846424272825090" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2eEBdejC5cBR6VlTAkASYCH4oPSqk0MRADLf7WNJxskYAE6GBhyuS0FpdLHDMmO1WPcjmRcAqqPp2iNR44u3tEARSq-Eg-qVdozaZiG7tS5BHPyC6dplE03AVHgvdAXPNnFRd2lVEEKMB/s1600-h/DSCN4905.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2eEBdejC5cBR6VlTAkASYCH4oPSqk0MRADLf7WNJxskYAE6GBhyuS0FpdLHDMmO1WPcjmRcAqqPp2iNR44u3tEARSq-Eg-qVdozaZiG7tS5BHPyC6dplE03AVHgvdAXPNnFRd2lVEEKMB/s320/DSCN4905.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451846254899289986" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_KKHqn1NA2UadzPS3XGv9Q6L6XYH0RSkqNy_0FsVXTSO3srH5_FcpQEXzYzd6dhaD9ZHKCGUVURVYdE-E3mvbWfChhUsaqIJQoURQxxFVeEgiTQNcGQx-gLSDU2bojzkfjezvE6RNw1q/s1600-h/DSCN4928.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_KKHqn1NA2UadzPS3XGv9Q6L6XYH0RSkqNy_0FsVXTSO3srH5_FcpQEXzYzd6dhaD9ZHKCGUVURVYdE-E3mvbWfChhUsaqIJQoURQxxFVeEgiTQNcGQx-gLSDU2bojzkfjezvE6RNw1q/s320/DSCN4928.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451846055879629154" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbQ7vpdi782dEa_vo26WzPA-XPTHmmmodrQVlrX0e88Oj0UBY1u4uvmzAbqUqAko0eG5z2tjhqFaLGgdt9Ea4kJt0vQbCs0uVuBny_RIuWe0X5G2nuXWy2zF6sOGeIZj9hvlv4Pm0fTGhW/s1600-h/DSCN4935.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbQ7vpdi782dEa_vo26WzPA-XPTHmmmodrQVlrX0e88Oj0UBY1u4uvmzAbqUqAko0eG5z2tjhqFaLGgdt9Ea4kJt0vQbCs0uVuBny_RIuWe0X5G2nuXWy2zF6sOGeIZj9hvlv4Pm0fTGhW/s320/DSCN4935.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451845844260711954" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgidstgfvgeXKwdgT4Hpcn7p1qwjWupQdzdbXW8aob5q4uZcKdmGCp-XZP_fIs5gWHk4ZBkxpcbGHoAyiH-2EjVgjuwcaenVs5lafYSlLLknrWoR2mODRf9yHBQTiZTiBYfrTjW1_d_lAu3/s1600-h/DSCN4936.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgidstgfvgeXKwdgT4Hpcn7p1qwjWupQdzdbXW8aob5q4uZcKdmGCp-XZP_fIs5gWHk4ZBkxpcbGHoAyiH-2EjVgjuwcaenVs5lafYSlLLknrWoR2mODRf9yHBQTiZTiBYfrTjW1_d_lAu3/s320/DSCN4936.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451845681844545602" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbvzQZ2RLO27gW65L2t4t-xPwKru30vUcps3j-mV7mCw8ZQxjHj0kD4nf7pDDthakRPNYNHReeU6QRwfHm0o66WIfvt7Q7h7LF2ztEzntLzoUt_W5vwXACK5mrbxbfcK8wk7O64m8kXoQ9/s1600-h/DSCN4955.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; 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float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ41HWHvEc0Log0pAEvQ_TwqDDea-Divegz4O5O2WTYJio4Uf4pmLhKjLhdf58HivA99O7OcKV1SVxQleGk0Bd41LyUunlJWBqXeq1mRbsJrEMCgQLPCQqg4GarqihEKKoYn-ZFBS3PnXm/s320/DSCN5002.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451844714579696882" border="0" /></a><br />Abgesehen vom Mount Everest findet man keinen weiteren Berg mehr auf unserem Planeten, der so viele Rekorde auf sich vereint, wie der Cerro Aconcagua. Mit seinen 6963 Metern ist er der höchste Berg des amerikanischen Doppelkontinents, der Südhalbkugel, der westlichen Hemisphäre, der Andenkette und noch dazu der Höchste außerhalb Asiens. Diese Rekordtitel, sowie die Tatsache, dass der Aconcagua zu den 7 Summits zählt, bescheren dem Berg in jeder Saison reichlich Bergsteigerbesuch aus aller Herren Länder. Das Gros der Gipfelaspiranten versucht sich dabei an der Ruta Normal, einer technisch problemlosen und noch dazu komplett gletscherfreien Aufstiegsroute. Vermutlich ist der Aconcagua der höchste Berg, der - bedingt durch die eben erwähnten Gegebenheiten - einen Alleingang zulässt, der seilfrei machbar ist, ohne etwa mögliche Spaltenstürze befürchten zu müssen. Die Hauptsaison erstreckt sich zwischen den Monaten November bis Ende Februar, was auf der Südhalbkugel den Sommermonaten entspricht. Die Organisation einer Besteigung auf eigene Faust lässt sich am Aconcagua vergleichsweise einfach inszenieren. Da bei sämtlichen am Berg tätigen einheimischen Agenturen Englisch zur Verkehrssprache gegenüber Ausländern geworden ist, braucht man dazu nicht einmal Spanisch zu können. Auch die Permiterlangung in Mendoza ist, abgesehen davon, dass sie einen Batzen Geld kostet, ohne weitere Schwierigkeiten zu erlangen. Nach Abwägung verschiedener Faktoren kam es mir Ende Oktober in den Sinn, dass nun die Zeit günstig sei, mein seit gut 3 Jahren in Gedanken getragenes "Projekt 7000" am Aconcagua in die Tat umzusetzen. Auch wenn diesem Berg noch 37 Meter bis zu 7000 fehlen, hat er bei mir (und auch bei vielen anderen!) schon immer zum engen Kreis der potentiellen Objekte für dieses Abenteuer gezählt. Kurzum, ich wollte aus verschiedenen guten Gründen nicht mehr bis zum Sommer warten, um es dann am Pik Lenin zu versuchen und begann Ende Oktober 2009 mit der intensiven Planung und Vorbereitung einer Solobesteigung des Aconcagua über die Ruta Normal. Vor Jahren hatte ich bereits das Buch von Ernst Holl über dessen eigene Solobesteigung des Berges gelesen ("Aconcagua - mein Weg zum Gipfel" Acropolis-Verlag, München 1994, ISBN 3-929528-15-0). Diese Lektüre hat sicher mit dazu beigetragen, mich in meinem Entschluss zu festigen, es am Aconcagua alleine zu versuchen.<br /><br /> *<br /><br /><br />31.12.2009/01.01.2010<br />Jawohl, ich bin unterwegs nach Santiago de Chile. Der Jahreswechsel inszeniert sich diesmal etwa 8000 Meter überm Atlantik, die Crew hat sich zum Anlass mit bunten Perücken und Augenmasken aufgepeppt. Ein paar Sitze von mir entfernt nehme ich einen langhaarigen Typen wahr, denke mir noch nichts dabei. Ich soll ihm bald wiederbegegnen ...<br /><br />Auf dem Flughafen in Santiago gibt´s ein kleines Intermezzo bezüglich des Gepäcks, in welches auch eine Gruppe von drei Berlinern involviert ist. Der langhaarige Typ ist auch wieder dabei, er heißt Marc, seine beiden Begleiter Stefan und Birgit. Die drei wollen auch zum Aconcagua. Das zunächst verlustig gegangen scheinende Gepäck taucht wieder auf - Erleichterung. Die drei Berliner werden heute abend von Santiago aus nach Mendoza weiterfliegen, ich selbst will mit dem Bus dorthin gelangen. Mit dem im Flughafen integrierten Minibusservice lasse ich mich zum Terminal Santiago im Stadtzentrum chauffieren, "buen nuevo ano" hört man allenthalben.<br /><br />Im Schatten eines Sonnenschirms harre ich der Dinge, besser gesagt, der Abfahrt meines Busses Richtung Argentinien. Die 30 Grad lassen sich so auch in den hier noch sicher völlig fehlplazierten Schalenstiefeln gut ertragen, schon alleine deshalb, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, es würde hier noch heißer sein. Was in Chile schon auffällt, wird man als Reisender in Argentinien noch expliziter wahrnehmen: beide Länder sind für lateinamerikanische Verhältnisse recht wohlhabend, verfügen über eine relativ gute Infrastruktur und die Bevölkerung ist durch starke europäische Einschläge geprägt. Besonders in Argentinien kann sogar ein Blonder, wie ich als Einheimischer durchgehen - vorausgesetzt, er legt ein entsprechendes Verhalten an den Tag und spricht das Spanisch (hier oft "castellano" genannt) mit dem entsprechenden Akzent.<br /><br />Der Bus verlässt Santiago gegen 13 Uhr. Ich kenne das ja bereits von meiner Patagonienreise her vor sechs Jahren: die Überlandbusse hier sind absolut super, Aircondition, bequeme Semicama-Sitze mit geräumiger Beinfreiheit, DVD-Unterhaltung mit aktuellen Kinofilmen, die in Europa oft erst ein Jahr später laufen werden. Ich komme rasch mit meinem chilenischen Sitznachbarn ins Gespräch. Hier wie auch in Argentinien freut man sich über die Besucher aus Deutschland, die Kommunikation ist im Allgemeinen schneller hergestellt und unbeschwerter, als in unseren Breitengraden.<br /><br />Die Fahrt führt rasch in eine hügelige, sehr trocken wirkende, Vorkordillerenlandschaft und bald schon müht sich unser Bus unzählige steile Straßenserpentinen hinauf, um schließlich bei etwa 3100 Metern in einen Tunnel einzufahren. Im Inneren dieses Tunnels befindet sich übrigens die Landesgrenze. Der Tunnel wurde in Koproduktion der beiden in ihrer gemeinsamen Geschichte nicht immer befreundeten Nachbarn Chile und Argentinien gebaut und erübrigt somit die früher nötige Fahrt bis hinauf auf 3832 Meter, wo auf dem Paso del Bermejo (od. Christo Redentor) dann die Grenze passiert wurde. Auf diese ausgediente Passstrasse werde ich später noch einmal zurückkommen. Die Zollabfertigung geht mit etwas mehr als einer halben Stunde recht zügig von sich, chilenische und argentinische Zöllner arbeiten hier zusammen unter einem Dach. Wir fahren an meinem Ziel vorbei, denn für einen kurzen Moment taucht am Busfenster der Aconcagua mit seiner eindrucksvollen Südwand auf, allerdings gerade reichlich umwölkt. Auch das Straßendorf Puente del Inca passieren wir. Puente del Inca ist der Ausgangspunkt für den Anmarsch zum Basislager Plaza de Mulas. Weiter unten passieren wir Punta de Vacas. Hier starten Diejenigen, welche den Berg über die beiden Polen-Routen, oder etwa über die wenig bekannte Ruta de los Guanacos besteigen wollen.<br /><br />Nichtsdestotrotz, die Fahrt bis hinunter nach Mendoza ist bindend, denn ohne den Erlaubnisschein, der nur dort zu bekommen ist, hat man bei den Guardaparques am Nationalparkseingang keine Chance auf Durchlass. Ich hab´s auch nicht weiter eilig, habe mir für dieses Unternehmen schließlich vier Wochen Urlaub gegönnt, das ist eine Woche mehr, als die einschlägigen Veranstalter dafür anberaumen. Die schöne Fahrt quer durch die Anden hindurch erscheint mir trotz Jetlag und Schlafmangel durchaus erquicklich, man fährt hier auf guten Straßen und, wie gesagt, in sehr bequemen und modernen Bussen, und auch die Dimensionen der Fahrt sind, verglichen etwa mit den Anreisen zu den Destinationen im indischen Himalaya, mit 8 Stunden Fahrzeit doch noch recht moderat. Es dämmert bereits, als wir die Vorkordilleren des Anden-Ostabhanges hinter uns lassen und nun das Flachland erreichen. Dieses Land wäre eine Halbwüste, wenn die Bewässerung nicht für Möglichkeiten einer Agrikultur sorgen würde: in diesem Fall ist es hauptsächlich Wein, denn Mendoza und seine Umgebung gelten als das Weingebiet Argentiniens schlechthin.<br /><br />Wegen des Feiertags und der bereits vorgerückten Stunde hat am großen und mit zahlreichen Shops, Schaltern Bäckereien usw. ausgestatteten Busbahnhof von Mendoza bereits fast alles geschlossen, und am Taxistand hat sich eine Riesenschlange gebildet. Erst spät in der Nacht treffe ich in meiner Unterkunft ein. Anstatt der favorisierten Hosteria "Campo Base" komme ich im "Independencia" unter, welches sich zu einem späteren Zeitpunkt noch als die bessere Adresse herausstellen soll.<br /><br />Ein sich träge um die eigene Achse wälzender Ventilator bringt nicht annähernd die Kühlung, die in dem stickigen Gemeinschaftsschlafraum vonnöten wäre, und ich fürchte um meinen wohlverdienten Schlaf. Doch ich täusche mich, ich werde schlafen wie ein Stein ...<br /><br />02.01.2010<br />Nach einem frühmorgendlichen Gewitterguss mache ich mich auf den Weg zum Subministerio de Turismo zwecks Permitbestellung. Das Besteigungspermit für den Aconcagua kostet aktuell derzeit stolze 500 Dollar für Ausländer. Dank der schachbrettartigen Anlage der Stadt Mendoza, ein Relikt aus der spanischen Kolonialzeit, ist die Orientierung hier recht einfach. Herausragende Sehenswürdigkeiten sucht man in Mendoza vergeblich. Die schnurgerade verlaufenden und sich im rechten Winkel kreuzenden Alleen sind aber allesamt durch schattenspendende Bäume vor der über der Stadt erbarmungslos niederbrennenden Sonne geschützt, was einen Aufenthalt hier selbst um die Mittagszeit noch relativ angenehm gestaltet. Mendoza hat viele lauschige, parkähnliche Plazas, auf denen man sich erholsam auf Bänkchen oder zum Picknick auf dem Rasen niederlassen kann. Abends verwandeln sich diese Plazas, allen voran die Independencia, zur Bühne für alle möglichen Musiker, Schausteller oder Schmuckverkäufer.<br /><br />Im Subministerio treffe ich prompt meine Freunde aus Berlin wieder. Und dann nochmal später, in einem Outdoorladen, wo ich mir noch Kartuschen für meinen Kocher besorge. Wir bleiben für den Rest des Nachmittags zusammen, gehen gemeinsam zum Almuerzo (Mittagessen), später noch zum Supermarkt "Carrefour", und zum guten Schluss besorgen wir uns noch vorab am Busbahnhof die Bustickets für die Fahrt morgen früh hinauf nach Puente del Inca.<br /><br />Ich begebe mich gegen 23 Uhr zu Bett - für Mendoza eine viel zu frühe Schlafenszeit! Die Hostería Independencia befindet sich nahe der Plaza Independencia, just am Rande des nachts wahrlich boomenden Zentrums. Hat man während der mittäglichen Siesta-Zeit manchmal den Eindruck, die Stadt sei langweilig und tot, dann besinnt man sich ab etwa 22 Uhr eines anderen: hier geht die Post ab und selbst der Autoverkehr will bis zum frühen Morgen hin nicht abreissen!<br /><br />03.01.2010<br />Am fortgeschrittenen Morgen verlassen wir Mendoza. Wir fahren die gleiche Strecke zurück, aus der ich vorgestern von Santiago her gekommen bin, passieren dabei nette Erholungorte, wie Uspallata (hier wurde übrigens der Film " 7 Jahre in Tibet" gedreht), oder Portrerillos mit dem gleichnamigen, azurblau leuchtenden Stausee. Nach vier Stunden steigen wir in Puente del Inca aus. Die Hostería "Puente del Inca" hat Mittelklasse-Hotelniveau, wir gehen hier für zwei Nächte in Halbpension für 126 Pesos (ca. € 27) pro Person und Nacht im Mehrbettzimmer. Puente del Inca ist ein winziges Straßendorf mit vielleicht einem halben Dutzend Häusern, einem alten Bahnhof (die Eisenbahnstrecke "Transandina" ist still gelegt und wird es auf unabsehbare Zeit auch weiterhin bleiben), einer Kaserne mit argentinischen Gebirgsjägern (Bergsteiger aus aller Welt sind hier zur Übernachtung willkommen!) und einem Ensemble von Blechhütten, die unter Tags als Verkaufsstände dienen. Die Attraktion des Ortes ist die Naturbrücke, welche sich aus Lawinenresten der letzten Eiszeit in Verbindung mit kohlenwasserstoffhaltigem Wasser der hier entspringenden warmen Schwefelquellen gebildet hat. Die Brücke selbst ist aber für den Übergang gesperrt, weshalb sich das hübsche Kirchlein und auch die Ruinen des ehemaligen Kurhotels am gegenüberliegenden Ufer des unter der Brücke hindurchtosenden Rio de las Cuevas nicht erreichen lassen. Das im Jahr 1917 eröffnete Kurhotel wurde 1965 durch einen Erdrutsch zerstört und blieb danach geschlossen.<br /><br />Die Akklimatisationsphase für den Aconcagua beginnt hier und jetzt. Für heute genügt uns ein kleiner Spaziergang in die Umgebung. Die Präsenz eines starken Windes ist in dieser Gegend typisch und soll ab nun unser fast ständiger Begleiter sein. Der Aconcagua ist übrigens als besonders kalter, wetteranfälliger und windiger Berg verrufen, was ihm den Ruf eingebracht hat, in der Auswahl der sogenannten "leichten" 7000er-Ziele als besonders harte Nuß zu gelten. Einerseits bedingen diese Eigenschaften die geographische Nähe des Pazifiks, zudem steht der Berg, seine Nachbarn um ein Deutliches überragend, als absolut höchster Punkt auf weitester Flur.<br /><br />04.01.2010<br />Der Auftakt dieser Reise lässt sich bislang sehr komfortabel an und ist noch weit entfernt von den zu erwartenden Strapazen der Besteigung eines Beinahe-7000ers. Ich trete nach dem Frühstück vor die Hosteria - der Wind hat sich vorübergehend gelegt, ein strahlend blauer Himmel wölbt sich über die kahlen Bergketten der Umgebung, der Halbmond steht am hellichten Firmament. Wir werden heute eine Akklimatisationstour hinauf zur Christusstatue Cristo Redentor auf 3832 m gehen. Die überdimensionale Statue des Erlösers (span.: redentor) residiert seit 1904 im Sattel des Paso del Bermejo. Sie soll als Symbol des Friedens zwischen den beiden Nachbarn Chile und Argentinien gelten, deren gemeinsame Grenze die Passhöhe bildet und deren gemeinsame Geschichte leider nicht immer vom friedlichen Miteinander geprägt war. Wir werden dazu dem Verlauf der alten Passstrasse folgen. Wie zuvor schon erwähnt, hat die Passstraße durch den Bau des Tunnels ihren eigentlichen Zweck verloren und wird heutzutage allenfalls noch von Touristen mit geländetauglichen Fahrzeugen befahren. Den Bus hinauf ins Örtchen Las Cuevas verpassen wir, weil wir auf der falschen Strassenseite stehen. Wir versuchen es mit Autostopp. Bereits nach wenigen Minuten sind wir erfolgreich. Die Insassen einer Camioneta (Lieferwagen) der am Aconcagua tätigen Agentur "Fernando Grajales" sind bereit, uns für ein kleines Entgelt mitzunehmen.<br /><br />Wir setzen unsere Schritte mit aller Bedächtigkeit, der Puls soll heute so tief als möglich bleiben. Nach 8 gegangen Kilometern entlang der in langgezogenen Serpentinen angelegten Schotterpiste erreichen wir die Passhöhe. Neben der erwähnten Statue, nebenbei bemerkt ein beliebtes Fotomotiv bei chilenischen und argentinischen Ausflüglern, befindet sich auch eine alte Steinhütte des argentinischen Militärs, an dessen morbiden Mauern ein Schild mit der falschen Höhenangabe von 4000 Metern prangt. Wie bei den meisten älteren Höhenangaben in Argentinien wurde also wieder einmal übertrieben. Die Aussicht ist beeindruckend, insbesondere der Blick hinüber zu den vereisten Hochgipfeln der chilenischen Anden. Der Wind pfeift gehörig. Um unseren Ausflug abzurunden, besteigen wir noch den Hügel, der sich von der argeninischen Seite aus gesehen auf der rechten Seite befindet und gewinnen so weitere etwa 100 Höhenmeter. Seltsamerweise ist es dort oben dann nahezu windstill. Der Abstieg erfolgt, anstatt erneut dem Straßenverlauf zu folgen, über die steilen Schotterflanken, durch die man mit stabilem Schuhwerk regelrecht "abfahren" kann. In einem rustikalen Restaurant in Las Cuevas lassen wir uns einen herzhaften Imbiss schmecken, ehe wir mit dem Bus wieder nach Puente del Inca zurückkehren.<br /><br />Es ist noch früher Nachmittag und ich möchte dem Cementerio de los Andinistas, welcher sich etwa einen Kilometer unterhalb von Puente befindet, einen Besuch abstatten. Da meine drei Begleiter keine Lust mehr haben, spaziere ich alleine los. Auf dem"Friedhof der Andinisten" sind nicht etwa nur Opfer von Bergunglücken begraben, sondern auch zahlreiche Persönlichkeiten, die sich um den Aconcagua und dessen Erschließung verdient gemacht haben. Auch mehrere deutsche Inschriften sind hier zu finden.<br /><br />Abends nach dem Duschen melde ich mich bei meinen Freunden ab: "Ich geh´mal vor die Tür, die Haare fönen"! Ja, der Wind - selten scheinen hier die Momente, wo er mal schweigt. Geschieht das jedoch tagsüber, dann wird es in diesem schattenlosen, steppenhaften Gelände rasch unangenehm heiß.<br /><br />Ich schaue in die Umgebung dieser auf den ersten Blick so trocken erscheinenden, nahezu wüstenhaften Bergwelt. Die Farbnuancen dieser Berge sind unglaublich und kompensieren deren karge Erscheinung: rot, grün, grau, weiß, gelb, ocker - ein Hinweis auf eine geologische Vielfalt, die sich hier zu vereinen scheint. Selbst das hier fließende Wasser nimmt mitunter kuriose Färbungen an, denn man kann in der Umgebung zahlreiche rotgefärbte Bach- und Flussläufe bewundern.<br /><br />05.01.2010<br />Heute wird es ernst. Die erste Etappe soll mich ins Campamento Confluencia auf 3400 Metern führen, die Gehzeit ab Puente del Inca ist mit dreieinhalb Stunden angegeben. Um 10 Uhr packe ich mir mein 30-Kilo-Monstrum von Rucksack auf und mache mich auf den Weg, zunächst entlang der Strasse. Ich soll erst im Nachhinein erfahren, dass ein Maultierpfad direkt von Puente del Inca aus losgeht. Innerhalb kürzester Zeit spüre ich Kreuzschmerzen im Lendenbereich. Das fängt ja gut an! Doch als ich schließlich in Richtung Laguna de los Horcones ins Gelände steche, lösen sich die Schmerzen rasch auf. Es lag einfach an der Kombination Asphalt mit den bocksteifen Platikschalenstiefeln, die ich mir eigens anlässlich meiner Aconcagua-Unternehmung zugelegt habe. An der Laguna de los Horcones hat man sich bei den dortigen Guradaparques anzumelden und sein Permit vorzuweisen. Nach einer kurzen Unterweisung bezüglich gewisser Vorschriften im Park setze ich meinen Weg fort. Hier ist die Vegetation noch verhältnismäßig üppig, der steppenartige Boden ist von blühenden Blumenteppichen überzogen, der weite Ufersaum der blau leuchtenden Laguna ist gar von sattem Grün umgeben. Auf einem nahen Aussichtpunkt bietet sich dem Betrachter ein exzellentes Bild des Aconcagua mit seiner Südwand - sozusagen die Schokoladenseite des Berges. In der Folge marschiere ich direkt auf diese eindrucksvolle Eiswand zu, ständig dieses faszinierende Standbild vor der Nase.<br /><br />Was für ein Anblick - wo seid ihr Idioten, die ihr behauptet, der Aconcagua sei ein hässlicher Schuttbuckel? Hinter einer Hängebrücke, am Ufer des mit erdfarbener Gischt vorbeischäumenden Rio de los Horcones, lasse ichmich zu einer ersten Rast nieder. Zahlreiche gar nicht scheue, bunte Vögel scharen sich um mich, und laben sich an den von meinen Keksen herunterfallenden Krümeln. Auch Stefan, Birgit und Marc sind unterwegs. Sie sind etwa später von Puente aus aufgebrochen. Da sie den Maultiertransport ihres Hauptgepäcks hinauf nach Plaza de Mulas von der Agentur Aymara bewerkstelligen lassen, wurden sie auch bis zum Parkeingang gefahren und wandern mit relativ leichtem Gepäck. So wird das übrigens von fast allen Gruppen gemacht, die zum Aconcagua unterwegs sind. Solisten, noch dazu solche, die ihr Gepäck selber tragen, scheinen hier selten zu sein, und ich falle schon richtiggehend auf mit meinem überdimensionierten Tornister.<br /><br />Confluencia befindet sich direkt unter einer schroffen Felswand, umgeben von 4- bis 5000 Meter hohen Bergen. Nachdem ich im Lager mein Zelt aufgebaut habe, begebe ich mich auf den aussichtsreichen Moränenrücken direkt neben dem Camp. Hier kann man den Nordgipfel des Aconcagua wie einen neugierigen Riesen hinter kahlen Schutt- und Felsgipfeln hervorspähen sehen. Es windet und windet ...<br /><br />06.01.2010<br />Auch ich bin inzwischen Aymara-Kunde geworden - und zwar bezüglich der Verpflegung. Denn, wie bereits erwähnt, trage ich ja nur die Lebensmittel für den Aufenthalt in den Hochlagern mit mir. Heute steht ein interessanter Akklimatisationsausflug auf dem Programm. Wir wollen hinauf zur Plaza Francia, gelegen am Fuße der Südwand des Aconcagua. Diese Exkursion ist ein absolutes Muss für jeden Parkbesucher, zumindest bis hin zum Mirador (Aussichtspunkt), wo sich dem staunenden Wanderer ein atemberaubendes Bild von der gewaltigen Cara Sur (Südwand) bietet.<br /><br />Wir folgen dem Gletschertal Valle de los Horcones Inferior aufwärts. Der Vadretto de los Horcones Inferior ist ein langgezogener, bis obenhin mit Schutt bedeckter Gletscher, den man zu Beginn der Tour zunächst nicht wahrnimmt. Wir marschieren auf schmalem Pfad steil aufwärts entlang des Baches. Auffallend sind die weißen Verfärbungen der Schuttflanken, die von der Magnesiumhaltigkeit des Gesteins herrühren. Das Wasser in Confluencia kann übrigens aufgrund seines außergewöhnlich hohen Magnesiumgehalts bei manchen Personen zu (eher harmlosen) Magen-Darmverstimmungen führen (will auch heißen: besser keine zusätzlichen Maginesiumpräparate zuführen!). Eine wilde Hochgebirgsschlucht ist das hier, in Richtung Süden und Südosten tun sich Blicke zu beeindruckenden Eis- und Schuttgipfeln auf. Der Wind bläst heftig. Später sind mehrere flache Schwemmebenen zu durchschreiten, die im besonderen Maße den Winden ausgesetzt sind. Zeitenweise muss man aufpassen, dass man von den Böen nicht aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Die Südwand des Aconcagua schiebt sich bedächtig mehr und mehr in unser Blickfeld. Schließlich wird ein Aussichtspunkt (Mirador) erreicht, von dem aus der Anblick der Südwand geradezu betörend ist. Auch die riesige, schuttüberzogene und von Spalten zersägte Fläche des Unteren Horconesgletschers läßt sich hier instruktiv überblicken. Außer uns sind heute noch zahlreiche andere Gruppen auf dem Weg, die meisten von ihnen sind aber nicht wegen der Besteigung des Aconcagua, sondern als Trekker im Gebiet unterwegs. Hier am Mirador ist für die meisten Schluss. Auch Birgit und Marc wollen heute nicht mehr weiter, wohingegen Stefan und ich unseren Marsch durch eine wüstenhafte, rotverfärbte und arg den Winden ausgesetzte Hochfläche zur Plaza Francia fortsetzen. Die Plaza Francia ist das Basislager für die extremen Südwandanstiege. Aktuell steht hier aber kein Zelt. Der südafrikanische Bergführer Sean Wisedale soll mir später erklären, die Bedingungen hier in der Südwand seien aufgrund von Stein- und Eisschlag derzeit so heikel und miserabel, dass diese bislang in dieser Saison nicht ein einziges Mal gemacht wurde. Die Ursache ist, gleich wie in den Alpen, im generellen Temperaturanstieg durch die Weltklimaveränderung zu suchen.<br /><br />Was den Unterschied zum Mirador ausmacht, ist die Tatsache, dass man hier, in Plaza Francia, mit der Nase schon fast auf der Südwand klebt, ja fast schon droht, von ihr erschlagen zu werden. Diese greifbare Nähe, das Erkennen von Details, ist von großer Faszination und lohnt den Zusatzaufwand. Zudem bewegt man sich in langgezogenem, relativ flach ansteigendem Gelände, was unserer Akklimatisation zugute kommt. Plaza Francia liegt auf etwa 4200 Metern und am Ende dieses Tages haben Stefan und ich uns gut 2 bis 3 Stunden in Höhen über 4000 Metern aufgehalten, während man am Mirador nur mal knapp die Höhe von 4000 Metern erreicht und für gewöhnlich nach kurzem Aufenthalt rasch wieder absteigt. Auch wenn wir für diese Tour 9 Stunden lang unterwegs waren, haben wir uns, was die Pulsfrequenz anbelangt, nicht allzu stark verausgabt. Im gut akklimatisierten Zustand könnte man die Tour nämlich auch in etwa 6 Stunden gehen. Unterwegs verhelfen wir Rodrigo und Carmelia, einem Paar aus Brasilien, mit einem Apfel zum nötigen Zuckerschub zu deren wohlbehaltenen Rückkehr nach Confluencia.<br /><br />07.01.2010<br />Heute werde ich mit Sack und Pack ins Basislager Plaza de Mulas hinaufziehen. Ich werde meine Berliner Freunde sodann erst übermorgen wieder sehen, da sie beabsichtigen, an der Piedra Ibanez, also nach etwa Hälfte Gehzeit zwischen Confluencia und Mulas, eine Zwischenübernachtung einzulegen. Der Tag wird lang und anstrengend, das weiß ich und trotzdem schaffe ich es erst um 10.20 h, also schon reichlich spät, von Confluencia aus aufzubrechen. Nach einem Ab- und Wiederanstieg an der Brücke über den Rio Horcones Inferior verläuft der Weg über lange Zeit hinweg relativ flach, die Anstiegsmeter sind kaum zu merken. Die Strecke führt durch mehrere Geländekammern, die aus riesigen Schwemmflächen des Rio Horcones Superior bestehen, der seine Wasser hier durch weitverzweigte Drainagen hindurchschleust. Es bleibt nicht aus, zu erkennen, dass der Fluß momentan wohl recht wenig Wasser führt, was mir später wiederum von Sean Wisedale, der ja schon häufig hier am Aconcagua zugegen war, bestätigt wird. Die grösste und vielleicht eindrucksvollste der zu durchquerenden Schwemmebenen ist wohl die Playa Ancha. Die einzelnen Schwemmebenen werden durch Talverengungen voneinander getrennt. Blickfang im ersten Teil der Wanderung ist der Cerro de los Dedos (4952 m). Aufgrund seiner kegelartigen Erscheinung dürfte es sich wohl um einen erkalteten Vulkan handeln. Hinter der Piedra Ibanez steigt der Pfad an und passiert eine eindrucksvolle Schlucht. In den Blickfang gerät jetzt die aus einem Gletscherbett herausragende Berggruppe um den Cerro Cuerno (5407 m). Unterhalb dieser Berggruppe muss sich das Basislager Plaza de Mulas befinden, und ganz klein kann ich dort oben tatsächlich schon winzige Farbklekse als Zelte ausmachen. Bis dort hinauf ist es jedenfalls noch weit und mühsam, und nach abermaligem Passieren einer weiten Schwemmebene steilt der Pfad hinter einem halbverfallenen Steinhaus, sozusagen als abschließender Paukenschlag, gehörig auf. Eine nahezu gespenstische Atmosphäre herrscht jetzt. Düstere Wolken brauen sich über meinem Kopf zusammen - das habe ich nun von meiner Bummelei heute morgen! Zu allem Glück hin befindet sich der Regenponcho nahezu unerreichbar im untersten Teil meines Rucksacks! Der Anstieg bis hinauf nach Mulas macht mich vollends fertig, selbst Personen mit wesenlich leichterem Gepäck japsen hier rum, bleiben immer wieder zum Atemschöpfen stehen. Natürlich auch ich selbst, dennoch überhole ich noch vor Erreichen des Lagers alle vor mir in Sichtweite marschierenden Parteien. Ich werte das als Zeichen für eine gute und gründliche Vorbereitung. Ich bin derzeit fit, wie selten zuvor, und auch meine Höhenanpassung scheint mir gut voranzuschreiten. Mein aktueller Fitnessstand war mit ein Grund für die Entscheidung, nicht weiter bis zum Sommer oder letztendlich gar zum Sanktnimmerleinstag zu warten, sondern es jetzt am Aconcagua zu versuchen. Dennoch habe ich es nicht versäumt, mich in den Wochen vor dem Abflug durch höhenmeterreiche Bergtouren in den Alpen oder Trainingsbergläufe an den heimischen Hegaubergen Hohentwiel und Hohenkrähen, manchmal bis zum opbersten Pulsanschlag, noch fitter und noch besser vorbereitet auf dieses Unternehmen werden zu lassen. Hier und jetzt sollen die Früchte dieser Mühen geerntet werden. Eines ist sicher: einen Berg, wie den Aconcagua bezwingt man mit 100 Prozent Einsatz und 100 Prozent Vorbereitung - 95 Prozent können schon zu wenig sein!<br /><br />Schließlich und endlich stehe ich um 18 Uhr unter der Tür der Guardaparques und werfe erleichtert meinen Rucksack zur Seite, um mich vorschriftsmäßig anzumelden. Bis hinauf zu den Aymara-Zelten muss ich zu guter Letzt noch durch´s ganze Lager hindurchspazieren. Plaza de Mulas ist eine richtige Zeltstadt mit zur Zeit etwa 150 bis 200 Zelten, vier verschiedenen Internetanschlüssen, lauter Rockmusik und der höchstgelegenen Galerie der Welt des Malers Miguel Souza. Reichlich erschöpft baue ich im ewig währenden Wind mit etwas Mühe mein Zelt auf und begebe mich anschließend zu einer gediegenen Cena in eines der Messezelte von Aymara. Glück gehabt, ich bin nicht nass geworden - auf die letzten Meter hin haben mich nur ein paar harmlose Schneefetzen begleitet. Eines ist sicher, morgen ist Ruhetag ...<br /><br />08.01.2010<br />Mein 47ster Geburtstag, día de reposo. Heute Nacht spielten sich kuriose Szenen in zwei Nachbarzelten ab: im einen erlitt jemand unter lautem Stönen, Stammeln und Nach-Luft-Ringen einen Anfall von akuter Höhenkrankheit und musste von seinen Kameraden im Druckausgleichssack behandelt werden, während gleichzeitig weiter drüben die Lustschreie eines Pärchens ertönten. So liegen Höhen und Tiefen am Aconcagua oft nah beieinander :-))! Die einzig nennenswerte Aktivität wird für mich heute der etwa 20-minütige Spaziergang hinüber zum Hotel, wo Christian, mein Begleiter aus Stuttgart, ein paar erfolglose Versuche unternimmt, nach Deutschland zu telefonieren. Das "Hotel" ist schon eine Kuriosität hier oben. Man kann hier tasächlich Zimmer mieten, allerdings ist alles unbeheizt. Ansonsten ist die Ausstattung des Hauses aber durchaus vergleichbar mit einer guten SAC-Hütte.<br /><br />Das Basislager wird von Ärzten betreut. Eine Eingangsuntersuchung ist für unabhängige Bergsteiger zwar keine Pflicht, sie wird aber dringend empfohlen. Ich fühle mich körperlich pudelwohl, begebe mich aber dennoch zur Untersuchung. Eigentlich mehr mit dem Gedanken, mir dort meine sprühende Fitness bestätigen zu lassen. Blutdruck und Sauerstoffsättigung im Blut ergeben auch die von mir erwarteten Resultate. Als der Arzt jedoch meine Lungengeräusche abhört, ist für mich die Überraschung groß, fast sogar bin ich verärgert, und ich kann´s nicht glauben: auf einem meiner Lungenflügel sei ein rasselndes Geräusch zu hören, was nichts anderes bedeuten würde, als ein sich entwickelndes Lungenödem! Dabei habe ich den ganzen Tag lang nicht einmal gehustet! Ich will trotzdem vorsichtig sein und erkläre mich bereit, morgen früh die gleiche Untersuchung noch einmal über mich ergehen zu lassen. Als ich schließlich noch auf meinen lange zurückliegenden Unfall bei der Bundeswehr zu sprechen komme, habe ich in der Station sogleich den Spitznamen "hombre metalico" weg.<br /><br />Da am Aconcagua trockene Luft herrscht, wird eine Trinkmenge von 5 bis 6 Litern täglich anempfohlen, zudem wird dringend von Doping mit Hilfe von Diamox abgeraten, da dieses Medikament zur Entwässerung führt. Eine von mir als besonders lästig empfundene Nebenerscheinung des hohen Wasserkonsums sind die nächtlichen Toilettengänge. Da sich während der Saison ständig sehr viele Personen im Lager aufhalten, sollte man aus hygienischen Gründen das Urinieren direkt vor den Zelten unterlassen. In meinem Falle bedeutet das, bis zu 5- oder 6 mal pro Nacht Hose an, Schuhe an, die Daunenjacke drüber, ab in die windige Kälte von minus 15 Grad und gute hunderfünfzig Meter bis zum Toilettenhäuschen spaziert. Viele Bergsteiger haben extra Flaschen oder Behälter dabei, um dieses nächtliche Ungemach zu vermeiden, doch daran habe ich im Vorfeld nicht gedacht, oder besser gesagt, die Wichtigkeit eines solchen Behältnisses einfach unterschätzt. Am Nachmittag treffen auch meine Berliner ein. Ein Filmteam des National Geographic soll morgen per Helikopter eingeflogen werden. Sie wollen für´s lateinamerikanische Fernsehen eine Dokumentation über Bergrettung am Aconcagua drehen. Für den 10. und 11. Januar ist Schlechtwetter in Form von starken Winden angesagt, weshalb ich meinen für den 10. geplanten Umzug hinauf ins Campamento Canadá zu verschieben gedenke.<br /><br />09.01.2010<br />Nach dem Frühstück begebe ich mich also erneut zur Untersuchung. Keine Auffälligkeiten mehr, Sauerstoffsättigung im Blut 89 (ab 80 kann der Weiteraufstieg empfohlen werden, 90 gilt als sehr gut) - na, bitte! Somit steht meiner Akklimatisationstour auf den 5004 m hohen Cerro Bonete nichts mehr im Wege. Beim Bonete handelt es sich um einen technisch völlig problemlosen Berg, der durch einen schon von Mulas aus deutlich sichtbaren Pfad erschlossen ist.<br /><br />Gegen 10 Uhr marschiere ich los und um 13.15 h stehe ich auf dem Gipfel. Die Aussicht lohnt. Die mächtige Nordwestflanke des Aconcagua imponiert, und deren Ansicht ist von hier aus gleichzeitig instruktiv bezüglich des Studiums der Normalroute. In der Ferne kann ich gelb leuchtende Zelte im Lager Canadá ausmachen. Wenn ich mich um 180 Grad drehe, blicke ich hinab in das letzte argentinische Tal. Die dahinter aufsteigende Bergkette trägt die Landesgrenze. Im Dunst kann man den Pazifik erahnen. Auch das obere Horconestal ist von hier oben wunderschön einsehbar, dazu ein Meer von beeidruckenden Berggipfeln. Über Mendoza schwebt eine mächtige Wolkenbank, und gegenüber dem Bonete thront der Cerro Catedral, ein weiterer Gipfel, der nicht zu schwer sein soll, und dessen Besteigung ich für morgen vorgesehen habe.<br /><br />Ich verweile geschlagene zweieinhalb Stunden hier oben. Hinter einem Fels, leicht unterhalb des Gipfels bin ich einigermaßen windgeschützt, die Sonne scheint. Ich verbringe die Zeit mit Schauen, Dösen, Trinken und lasse auf diese Weise meinen Körper die dringend benötigten zusätzlichen roten Blutkörperchen produzieren. Die Gruppe um den Bergführer Fernando, sowie drei Spanier, die ich noch von Plaza Francia her kenne, tun das Gleiche. Fernandos Gruppe bin ich bereits am Parkeingang begegnet.<br /><br />Um 15.30 h bin ich schließlich der Letzte, der den Gipfel wieder verlässt. Im Abstieg faucht mich der Wind wieder heftig an, ebenso erging es mir im Aufstieg, nur im Gipfelbereich waren die Bedingungen diesbezüglich verhältnismäßig angenehm. Der Abstieg lässt sich rasch bewerkstelligen, so daß ich um 16.45 bereits wieder in Mulas bin.<br /><br />Plaza de Mulas erlebe ich als eine echte Community. Jeder grüsst hier Jeden, Kontakte sind rasch hergestellt. Besonders beim Essen in den Messezelten kommt man häufig mit verschiedenen Gruppen zusammen, dazu gesellen sich noch die Bekanntschaften, die sich bereits auf dem Weg hierher ergeben haben, und nach nicht einmal zwei Tagen Lageraufenthalt scheint es mir fast schon so, als würde ich bereits die Hälfte der Leute hier kennen.<br /><br />Heute höre ich zum ersten Mal von dem Gutwetterfenster, welches sich am 14. Januar auftun soll. Ich beginne zu rechnen ...<br /><br />10.01.2010<br />Frühstück und Konversation mit Sean Wisedale und dessen Gruppe. Um 9.10 h verlasse ich Mulas, zunächst dem gleichen Weg wie gestern folgend. Ein gutes Stück oberhalb des Hotels verlasse ich die Bonete-Route jedoch und steige weglos zum großflächigen Büßereisfeld auf, welches die Südflanke des Cerro Catedral bis obenhin bedeckt. Auf der Karte ist es mit dem Namen Vadretto del Catedral benannt, also ein Hinweis darauf, dass es sich um einen Gletscher handelt. Es ist jetzt 11.15h, ich montiere meine Steigeisen und stelle gleich zu Beginn fest, dass ein unverspurtes Büßereisfeld von der Dimension wie dieses nur äußerst schwer begehbar ist. Die typischen Firnspitzen, die wie aufgestellte Platten aufragen und hier in Südamerika Penitentes (Büßer) genannt werden, erreichen zum Teil Mannshöhe und man müht sich hier praktisch durch ein Labyrinth. Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich nach kurzer Zeit von dem Eisfeld lasse. Vielmehr ist es die Unsicherheit darüber, ob sich unter dem Firn etwa Spalten befinden. Kurzum, ich verlasse das Eisfeld wieder und steige hinauf zum auffälligen Sattel zwischen dem Bonete und dem Catedral. Das Schotterfeld steilt hier gehörig an und ich durchquere zudem noch unter großen Mühen ein aus der Ferne zunächst harmlos erscheinendes, kleineres Büßereisfeld.<br /><br />Im Sattel angekommen, erwische ich eine leicht ausgesetzte, an und für sich unschwere, und nur sehr kurze Kletterstelle (höchstens 2), die mir aber sogleich einen unguten Vorgeschmack darauf gibt, was sich im Fels weiter oben fortsetzen soll. Ich nähere mich dem Felsaufbau, durch den ich bis hinauf zum Gipfel zu kraxeln gedenke. Ebenfalls nicht schwieriger als 2, gemäß meiner optischen Einschätzung. Ich klettere nur wenige Meter, um dann mit höchster Vorsicht wieder abzuklettern, denn selten habe ich einen so morsch-brüchigen Fels unter den Händen bzw. Füssen gehabt, wie diesen hier. Die Guardaparques, denen ich noch in den Morgenstunden einen Besuch abgestattet habe, hatten vollkommen Recht, mir einen Steinschlaghelm mit auf den Weg zu geben, nachdem ich ihnen eröffnet hatte, ich wolle den Catedral besteigen.<br /><br />Ich will noch nicht aufgeben. Somit gehe ich auf teils rutschgefährlichem Geröll unter dem Felsaufbau hindurch und umrunde den Berg sozusagen ein Stück weit. Dabei entdecke ich eine sandig-feinsplittrige Schotterflanke, die sich recht gut ersteigen lässt. Oben stosse ich auf eine zweites Schotterfeld und mühe mich auch dieses hinauf. Jetzt baut sich vor mir ein Felsriegel auf, dessen Gesteinsqualität sich als wesentlich besser herausstellt, als jene weiter unten. Doch noch sicherer und einfacher begehbar erscheint mir ein kurzes Couloir, sozusagen eine Mini-Canaleta, die mich auf ein plateauähnliches Geröllfeld hinaufführtt. Am anderen Ende des Geröllfeldes lässt sich ein Steinmann ausmachen, der Gipfel ist dort erreicht (Uhrzeit: 14.55 h).<br /><br />Diese Tour hat mich doch erheblichen Kraftaufwand und noch dazu ein paar Nerven gekostet, weshalb ich sie als Akklimatisationstour nicht mehr durchgehen lassen kann. Doch hier oben auf dem Gipfel komme ich endlich zur Ruhe, genieße die wohlverdiente, prächtige Aussicht. Das Eismassiv des Cuerno ist hier ganz nah, Plaza de Mulas scheint nahezu direkt unter mir. Für gut 20 Minuten verweile ich völlig einsam auf dem Gipfel und blicke hinüber zum wieder mal gut besuchten Nachbarn Cerro Bonete. Um 15.15 h beginne ich mit dem Abstieg.Natürlich muss ich auch auf dem Rückweg behutsam sein, aber ich schließe einen Verhauer aus und weiß jetzt auch, was mich erwartet und wo ich ein bißchen aufpassen muss. So gelange ich auch recht schnell wieder nach unten und finde mich gegen 17 h zufrieden und gutgelaunt wieder in Mulas ein. Mit dem Cerro Catedral ist mir jedenfalls im völligen Alleingang ein Gipfel gelungen, der mir ein gutes Mass an Beharrlichkeit und Pioniergeist abgerungen hat und der - neben der Einsamkeit der Tour - bezüglich Orientierung (ich konnte oben keinerlei Pfadspuren oder Steinmännchen ausmachen) den Aconcagua-Normalweg bei Weitem in den Schatten stellt.<br /><br />11.01.2010<br /><br />Heute will ich meine Akklimatisierung an der Aufstiegsroute des Aconcagua fortsetzen. Nachdem ich die vergangenen zwei Tage die 5000er-Grenze einmal knapp und gestern sogar merklich überschritten habe, will ich heute mit leichtem Tagesgepäck, d.h. nur Wasser und eine Kleinigkeit zu Essen, bis hinauf zum Nido de Cóndores vordringen. Bei dieser Gelegenheit werde ich zudem ein Depot in Canadá anlegen mit Dingen, auf die ich derzeit in Mulas verzichten kann, die ich aber bei der Fortsetzung meiner Besteigung weiter oben benötigen werde. Es ist nicht allzu viel, Kocher, Gaskartusche, eine Überhose, Essgeschirr - doch wenn ich voraussichtlich übermorgen nach Canadá umziehen werde, dann wird mir jedes Kilo weniger eine dankbare Entlastung sein.<br /><br />Um 10 Uhr verlasse ich Mulas und erreiche Canadá um 12.15 h. Mein Depot lege ich sehr sorgfältig gesichert an, denn es sind zwei stürmische Tage vorhergesagt. Die Lebensmittel lasse ich vorsichtshalber noch unten, da ich von der Esistenz gefrässiger Mäuse hier oben gehört habe, obwohl ich mir das in dieser kalten und unwirtlichen Gegend kaum vorstellen kann. Ich gönne mir ein Vesper aus dem mitgeführten Lunchpaket und schaue hinüber zum Cerro Bonete. Von hier aus scheint er höher, als Canadá - ein Eindruck, der sich mir zuvor schon von jenem Gipfel aus in umgekehrter Richtung offenbart hat. Daraus schließe ich, dass die oftmals angegebene Höhe von 5000 Metern für Canadá wohl nicht ganz zutrifft, vermutlich sind es etwa 4900. Schön abgehoben kommt man sich hier oben vor, wenn man herabblickt auf die winzigen, bunten Zeltkleckse des Basislagers.<br /><br />Um 13 Uhr gehe ich weiter und erreiche das Nido de Cóndores um 14.45 h. Dort oben heult der Wind bereits mit beängstigenden Stärken, und ich kann auf Anhieb zwei zerfetzte Zelte entdecken. Ich drücke mich unter den großen Felsen mit der argentinischen Flagge am Lagereingang und verspeise einen Apfel. Das Nido eröffnet neue Blicke ins Gebiet nördlich und östlich des Aconcagua. Mehrere Eisgipfel, welche die 6000er-Grenze zum Teil deutlich überragen, tragen auffällig flache, ausgedehnte Gletscherkalotten. In unmittelbarer Nähe sind zwei 5000er auszumachen, einer von ihnen besticht durch eine auffallend scharf geschnittene Gratschneide.<br /><br />Um 15.15 h trete ich den Rückmarsch an. Der Abstieg im Schotter geht wie gewohnt rasch und easy vor sich, so daß ich um 15.45 h wieder in Canadá stehe. Trinkpause. Die Windstärken, verglichen mit Nido, gebären sich hier merklich moderater. Bezüglich des Windes oben im Nido möchte ich nicht wissen, was dort kommende Nacht los sein wird, denn der eigentliche Sturm ist erst für die Nachtstunden angekündigt und der Hauptgrund, warum ich nicht heute oder morgen schon gen Canadá umziehe. Um 16 Uhr erhebe ich mich von meinem Pausenplatz und erreiche Mulas um 16.35 h.<br /><br />12.01.2010<br /><br />Der Sturm schlägt über Nacht gnadenlos zu, zeitenweise habe ich die Befürchtung, mitsamt meinem Zelt abzuheben. Ich bin gottfroh, immer noch hier unten in Mulas zu hocken und nicht etwa schon in eines der oberen Lager umgezogen zu sein. Über Nacht ist auch die Temperatur gesunken und als ich mich zum Frühstück ins Messezelt aufmache, dürfte die Temperatur etwa 10 Grad Minus betragen.<br /><br />Die Aufenthalte im Messezelt verleiten nur allzu leicht dazu, sich mit den dort Anwesenden zu verquatschen. So auch heute, so daß mein Aufbruch um 10.45 h doch schon ein reichlich verspäteter ist, insbesondere in Hinsicht darauf, dass ich für heute noch Einiges geplant habe. Ich treffe um 12.45 h in Canadá ein. Im Schlussanstieg begehe ich einen saudummen Fehler: ich verlasse die Pfadspur und steige die letzten 100 Meter in einer der direkten Abstiegsspuren auf, die viel zu steil ist. Ein völlig unnötiger Kraftaufwand ist die Folge, doch schlimmer noch betrachte ich die Tatsache, dass auf diese Weise die Akklimatisation negativ beeinträchtigt werden könnte. Eine solche Dummheit kann einem unter Umständen den Gipfel kosten.<br /><br />Zelt aufstellen, Schnee hacken, Trinkwasser schmelzen. Hinterher soll sich noch herausstellen, dass Schneeschmelzen hier tagsüber unnötig ist, da aus zwei abtauenden Schneefeldern sauberes Wasser fließt. Um 14.50 mache ich mich mit Leichtgepäck abermals auf den Weg, zunächst wieder hinauf ins Nido. Im Hinterkopf habe ich mir allerdings das Lager Berlín auf 5900 Metern als Ziel gesetzt, was ich aber von meinem persönlichen Befinden abhängig machen will. Das Nido erreiche ich um 16.45 h, und da ich mich immer noch in guter Verfassung befinde, steige ich weiter auf nach Berlin, wo ich um 18.10 h eintreffe. Ich lasse mich am Lagereingang zu einer kleinen Pause nieder, der Wind heult hier oben garstig, und es ist grausig kalt. Zwei kleine Biwakhäuschen, die Hundehütten gleichen, befinden sich hier. Durch die offenen Eingänge kann ich erkennen, dass sich dort bereits mehrere Personen einquartiert haben. Weiter oben stehen sicher noch einige Zelte, und auch eine größere Biwakschachtel, die übrigens von Deutschen erbaut wurde (daher rührt der Name Campamento Berlín) soll sich ein Stück weiter hinten, aber von hier aus nicht einsehbar befinden, doch ich belasse es bei der Rast unter dem Felsen mit dem kleinen Christuskreuz, um nach einem kurzen Aufenthalt hurtig den Rückweg anzutreten. Um 18.45 h bin ich wieder unten im Nido, Canadá sieht mich schließlich gegen 19.45 h. Unter Tags herrscht auf den Routen zwischen den Lagern ein ständiges Gefusel, um so mehr habe ich auf meinem einsamen Abstieg diese Ruhe genossen, die mir im Übrigen bereits im frühabendlichen Aufstieg zwischen Nido und Berlín vergönnt war. Eine einmalig schöne und berührende Sonnenuntergansstimmung empfängt mich bei meiner Rückkehr in Canadá. Das Lager, die ockerfarbenen Schutthänge in der Umgebung und der felsige Gipfelaufbau des Aconcagua werden malerisch in ein goldenes Abendlicht getaucht, während Mulas unter uns schon im kalten Schatten dämmert.<br /><br />13.01.2010<br /><br />Um 11.40 h bin ich abmarschbereit, diesmal wieder mit dem ganzen Gepäck, denn ich siedle heute um ins Nido de Cóndores. Ich fühle mich noch nicht so fit heute morgen und denke verärgert an meinen eigenen dummen Fehler von gestern zurück, der durchaus die Ursache für mein jetziges schlechtes Befinden sein könnte. Es bleibt heute windstill, wie vorhergesagt, ein Zustand, der auch morgen noch anhalten soll. Somit wird der Aconcagua mit Sicherheit eine große Anzahl von Gipfelaspiranten zu erwarten haben, ebenso morgen. Selten sind die Tage am Aconcagua, an denen es windstill ist. Eigentlich würde ich noch ein oder zwei Akklimatisationstage vertragen, wenigstens eine zusätzliche Nacht plus Ruhetag im Nido, doch ich möchte mir das Schönwetterfenster morgen nicht entgehen lassen und setze daher auf den morgigen Tag als Gipfelversuch.<br /><br />Um 14.15 h treffe ich im Nido ein und stelle mein Zelt direkt neben einen zugefrorenen See, der mir als Wasserquelle dienen soll, um so das zeit- und energieaufwändige Schneeschmelzen zu vermeiden. Doch um an das Wasser heranzukommen, muss ich zuvor mit dem Pickel ein Loch in die Eisdecke hacken, welches etwa eine Stunde später schon wieder zugefroren sein wird. Frühabends hüllt sich der Gipfel des Aconcagua in Wolken und leichter Schneefall setzt ein. Seit gestern habe ich übrigens über Nacht einen Gast im Zelt: Marc hat sein eigenes Zelt in Mulas zurückgelassen, Stefan und Birgit haben ihr Zweitzelt neben dem Meinigen bereits aufgebaut. Da Marc sich bislang noch kein Zweitzelt besorgt hat, sind wir übereingekommen, dass er die beiden von der Gruppe geplanten Akklimatisierungsnächte mit mir im Zelt verbringt. Sie wollen dann alle drei morgen früh wieder runter nach Mulas und den Gipfel zu einem späteren Zeitpunkt angehen.<br /><br />Es ist schweinekalt hier oben im Nido, dennoch unternehme ich einen kleinen Abendspaziergang in die Umgebung. Abgesehen von der phänomenalen Aussicht auf die vereiste Andengipfel ringsum bietet die nähere Umgebung interessante Vulkanboulder inmitten einer bizarren Mondlandschaft. Das Nido de Cóndores ist ein sehr weitläufiger Lagerplatz, eine von Geländewellen durchzogene, ausgeaperte Gletschermulde. Sehr früh kuschle ich mich in meinen Schlafsack, um so viel wie möglich zu schlafen oder wenigstens zu ruhen, denn spätestens um 3 Uhr früh möchte ich Richtung Gipfel unterwegs sein.<br /><br />14.01.2010<br /><br />Die Nacht war kurz und miserabel. In den kurzen Intervallen, während denen ich geschlafen habe, wurde ich von Alpträumen heimgesucht, ansonsten lag ich wach. Gegen 2.15 h erhebe ich mich, rühre mir eine Portion Haferflocken mit Trockenmilch und Wasser zusammen und koche sie auf. Marc drückt sich neben mir rücksichtsvoll an die Zeltwand, um mir Platz zu gewähren. Er wird sicher froh sein, wenn das Geraschle und Geklappere aufhört und ich endlich aus dem Zelt raus bin, denke ich. Um 3 Uhr morgens breche ich schließlich auf. Es ist windstill, aber schweinekalt, so zwischen minus 20 und minus 25. Marc wünscht mir viel Glück und fragt mich noch, ob denn auch schon andere Leute unterwegs seien. Ich sehe in der Dunkelheit in einiger Entfernung ein paar Lichter funzeln. Viele sind es nicht, aber ich werde zumindest nicht völlig alleine sein. Die Auffindung des Pfades in der Dunkelheit gestaltet sich schwerer, als ich mir dies vorgestellt habe. Ich denke an die Empfehlung von Gordo, einem mendozinischen Bergführer, den ich in Confluencia kennengelernt habe, vor Aufbruch im Nido unbedingt eine Vorbegehung zu machen. Die habe ich glücklicherweise vorgestern ja bereits getätigt, als ich bis hinauf nach Berlín gegangen bin. Es gibt ja helle (etwa bei Vollmond) und dunkle Nächte. Diese hier ist rabenschwarz und ohne meine Vorbegehung wäre ich jetzt mit Sicherheit chancenlos. Der Ausgangspunkt Nido bedingt aber einen nächtlichen Aufbruch, man bedenke nämlich die regelmäßigen Wetterverschlechterungen an den Nachmittagen, zumal das Wetter heute im Laufe des Tages ohnehin kippen soll - "it could also be electric!" - also eventuell auch mit Gewitter, wie sich Sean Wisedale bei unserer letzten gemeinsamen Cena in Mulas ausdrückte ...<br /><br />Bald hole ich die ersten vor mir gehenden Lichtgestalten ein. Die hinterste scheint sogar auf mich zu warten, wohl in der Hoffnung, dass ich der Erlöser sein würde, der den Weg kennt und findet. Die Hauptspur ist dann auch tatsächlich bald aufgestöbert, und ich bin vorerst erleichtert. Gelegentlich gerate ich noch auf etwas schmalere Nebenpfade, aber die Grundrichtung ist jetzt klar und ein zeitraubender Verhauer nun ausgeschlossen. Eine Dreiergruppe von Spaniern scheint mir ein auch für mich passendes Tempo zu gehen, weshalb ich diese Gruppe nicht mehr überhole, sondern wortlos hinter ihnen dreinlatsche. Zu großartiger Konversation bin ich im Moment nicht aufgelegt, denn ich fühle mich von Anfang an beschissen und ich hege schon recht frühe Zweifel, ob ich heute überhaupt in der Lage sein werde, den Gipfel zu schaffen. Allerdings entgeht mir nicht, dass auch alle anderen, die unterwegs sind, zu kämpfen haben. Wenn ich eingangs über den bequemen und manchmal schon fast luxuriösen Auftakt am Aconcagua geschrieben habe - allerspätestens hier und jetzt ist vorbei mit lustig. Der Gipfeltag bedeutet für jeden Anwärter mit Sicherheit ein zähes Ringen mit seinem eigenen Schweinehund, ein sich Aufbäumen gegen die harschen Gegebenheiten, eine beinharte Prüfung des Willens und der Leidensfähigkeit.<br /><br />Insbesondere die Vorstellung an die Canaleta frustriert und demoralisiert mich. Die Canaleta gilt als die Crux auf dem Aconcagua-Normalweg. Es handelt sich um eine etwa 350 m hohe, zwischen 40 und 45 Grad steile Schuttrinne, die meistens mit Schnee und/oder Eis garniert ist und dann den Einsatz von Steigeisen und Pickel bedingt. Sie setzt auf etwa 6650 m an und ist technisch unproblematisch, wohl aber äußerst anstrengend und kräftezehrend. Der Beginn der Canaleta ist mit Sicherheit der Bereich, wo es zu den meisten Abbrüchen von Gipfelversuchen kommt.<br /><br />Wir durchschreiten das Lager Berlín, wo Personen hinter beleuchteten Zeltwänden wie in einem chinesischem Schattenspiel im Zeltinneren herumwursteln, während gedämpfte Stimmen und die Geräusche von klapperndem Essgeschirr und fauchenden Kochern ertönen. Über uns sind jetzt schon viel mehr Lampen zu sehen. Meine Zehen sind seit dem Aufbruch eiseskalt und ich beginne mir auch diesbezüglich Sorgen zu machen.<br /><br />Wir stapfen noch lange Zeit im Dunkeln. Der Ausfall meiner Stirnlampe würde heute wohl einen Gipfelsieg zunichte machen, schießt es mir zwischendurch noch durch den Kopf. Irgendwann auf dem Weg zwischen Berlín und Independencia beginnt es zu tagen. Bereits im ersten zaghaften Morgenlicht kann man einen trübenden Dunst in der Luft erkennen, welcher eine baldige Wetterverschlechterung ankündigt. Wenig unterhalb von Independencia treffe ich auf Sean Wisedale und dessen Gruppe. Wir besprechen uns kurz, und als ich dann meinen Weg fortsetze, realisiere ich bald, dass nun vor mir niemand mehr geht. Ich bin nun also an der Spitze und somit auch in der Auffindung des Weiterweges voll auf mich gestellt. Wenn es mir körperlich besser gehen würde, dann würde ich dies sicher als einen besonderen Reiz empfinden ...<br /><br />Ich erreiche Independencia, ein kaum mehr benutztes Lager auf etwa 6400 Metern. Die alte Biwakhütte ist halb zerfallen und nicht mehr nutzbar. Jetzt sind es nur noch wenige Meter bis zur Querung (La Traversa). Bei der Traversa handelt sich um eine Flanke, die bei Wind sehr ausgesetzt ist und wo in einer kurzen Passage auch eine eventuelle Absturzgefahr in Form eines sehr steilen Firnfeldes besteht - nebenbei bemerkt wohl die einzige"abstürzbare" Stelle auf dem Aconcagua-Normalweg.<br /><br />Am Ende der Traversa erreiche ich eine Felswand, daneben zieht das Schuttcouloir der Canaleta steil empor. Ein kurzer Blick nach oben genügt, um zu erkennen, dass die Rinne zu einem guten Teil mit Schnee und Vereisungen gefüllt ist. Ohne langes Zögern lege ich die Steigeisen an, die mir unter diesen Umständen sicher Kraft sparen helfen werden. Ich bringe das erste Drittel der Canaleta hinter mich und denke bei mir "so, jetzt bist du da drin, wovor es dich den ganzen Morgen über schon gegraut hat". Natürlich ist es teuflisch anstrengend, aber es geht besser, als ich es mir vorgestellt habe und ich werde mir langsam sicher darüber, dass ich das Ding gepackt bekomme. Nach mir beinahe unendlich erscheinenden Mühen stehe ich schließlich unter dem langen Grat, welcher den Nord- mit dem Südgipfel verbindet. Während die gesamte hinter mir liegende Aufstiegsroute noch im Schatten fristet, scheint nun die Sonne auf die obersten Felszacken des Gratrückens, aber auch Nebelfetzen schwappen herüber. Meine Stimmung steigt, ich glaube, den Gipfel nun so gut wie in der Tasche zu haben. Was nun folgt, nennt sich "El Filo del Guanaco", eine Querung direkt unterhalb des Verbindungsgrates. Laut dem argentinischen Bergführer Pablo rührt der Name vom Mumienfund eines Guanacos her. Angeblich hätte es sich dabei um eine Tieropferung der Incas gehandelt. Ich habe bereits in der Vergangenheit davon gehört, dass die Incas offenbar häufiger hoch gelegene Gipfel in den Anden zu Opferungen oder anderen sakralen Zeremonien aufgesucht haben. So etwa auch das weiter oben erwähnte Inca-Mädchen am Cerro Piramidal.<br /><br />Der Filo ist mit windgepresstem Schnee garniert und ich bin jetzt wirklich gottfroh über meine Steigeisen. Doch ich stosse nun an Grenzen meiner eigenen Leistungsfähigkeit. Bislang konnte ich mich während der Pausen immer wieder kurzfristig erleichtern, doch jetzt bekomme ich sogar während der Unterbrechungen Probleme: ich verfalle fast ständig in einen Minutenschlaf, weil ich einfach übermüdet und körperlich am Ende bin. Dieses Einnicken wird jetzt aber zum Horror, denn jedesmal bekomme ich dabei Hipoxieanfälle, d.h. ich habe das Gefühl, zu wenig Luft zu bekommen und fange dann jedesmal an, panikartig zu hyperventilieren. Alle fünf bis acht Schritte lasse ich mich jetzt fallen, mal auf den Bauch, mal auf den Rücken, mal auf die Knie. Das Aufstützen auf den Pickel zwecks Erholung bringt mir gar nichts, da dieser hierfür zu kurz ist. Mein Freund Stefan hatte recht, als er mir anriet, für dieses Unternehmen, entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten, einmal ausnahmsweise doch Gehstöcke mitzunehmen. Der Gipfel will und will nicht kommen und die Euphorie, welche mich beim Ausstieg aus der Canaleta überkam, schlägt nun in Verzweiflung um. Eigentlich bin ich jetzt wirklich am Ende, bereit, aufzugeben, aber der Gipfel, verdammt noch mal, er muß doch jetzt jeden Moment erreicht sein!<br /><br />Schließlich stehe ich unterhalb einer schneefreien Aufsteilung aus Schotter und Felsblöcken, darüber erspähe ich das kleine Metallkreuz, welches mir von zahlreichen Fotos her schon bekannt ist. Der Gipfel ist erreicht! Eigentlich habe ich mir unterwegs vorgestellt, dass ich mich gleich nach Ankunft auf dem Gipfel direkt neben das Kreuz fallen lassen und völlig erschöpft nach Atem ringen werde. Doch stattdessen lasse ich einen Brüller los, den man sicherlich von Santiago nach Buenos Aires hört. Es ist ein berührender und gleichzeitig auch euphorischer Moment und fast schon kommen mir dabei die Tränen! Jawohl, ich bin oben, hier, auf dem Aconcagua, dem höchsten Gipfel Amerikas!Noch dazu mutterseelenallein und der Erste des Tages!Freude und der Stolz bewegen mich jetzt ungemein und verdrängen für einige Momente meine körperlichen Leiden. Neben dem Gipfelkreuz finde ich übrigens ein auf deutsch beschriftetes Banner (siehe Foto oben). Da von den Begehern der Normalroute definitiv niemand vor mir oben gewesen sein kann, gibt es für mich zwei Theorien: entweder erreichte eine Gruppe über einen der anderen Zustiege vor mir heute schon den Gipfel, oder aber dieses Banner stammt von gestern. Da es gestern bereits windstill war und da die anderen Zustiege zum Gipfel vermutlich zeitraubender sind, tendiere ich zur Vermutung, dass dieses Banner von gestern stammt. Aber vielleicht hilft ja der Segen des Internet, den Sachverhalt nachträglich aufzuklären ;-)!<br /><br />Es ist immer noch windstill, doch das Wetter droht umzuschlagen. Ich komme gerade noch dazu, zuzusehen, wie sich die Südwand gegenüber zunebelt. Hastig schieße ich ein paar Bilder in die Runde. Dort, wo das Wolkengebräu noch nicht hingezogen ist, erscheint die Luft weiterhin trüb, doch ich erhasche noch eine Aussicht. Innerhalb von Minuten verschlechtert sich die Situation jedoch, und leichter Schneefall setzt ein. Ich stehe immer noch völlig allein auf dem Gipfel, die mir Nächstfolgenden befinden sich, wenn auch auf Sichtkontakt, doch noch eine gute Aufstiegsstunde unter mir. Mir ist hundeelend, ich fühle mich schwach und nehme nun auch wahr, dass mir der Schädel brummt. Nach 25-minütigem Gipfelaufenthalt beschließe ich, abzusteigen. Erstens hat es nun schon fast komplett zugezogen und zudem plagt mich die Befürchtung, dass sich mein Zustand verschlechtern und ich dann vielleicht nicht mehr selbständig absteigen könnte. Das Einzige, was jetzt noch helfen kann, ist die rasche Reduzierung der Höhe.<br /><br />Die Canaleta ist auch im Abstieg nicht sonderlich angenehm. Man muß ständig aufpassen, in diesem unbequemen Gelände nicht zu stolpern und sich dabei möglicherweise noch zu verletzen, was im geschwächten und übermüdeten Zustand nur allzu leicht passieren könnte. Weiter unten treffe ich Richard aus der Gruppe der Südafrikaner. Auch er sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Ich falle ihm um den Hals: "This was the hardest thing I´ve ever done in my life! I´m really fucked up!" Er soll mir seine Empfindungen bei diesen meinen Worten an ihn zu einem späteren Zeitpunkt noch mitteilen ...<br /><br />Viele Leute kommen mir noch entgegen. Manche von ihnen werden ebenfalls den Gipfel noch schaffen, manche nicht. Doch eines soll sich später noch bestätigen: ich war der Einzige an diesem 14. Januar, der oben noch eine Sicht gehabt hat.<br /><br />In der Traversa verlockt ein riesiges, steiles Schotterfeld zu einer Abkürzung direkt hinunter ins Nido. Die Schotterflanke ist landschaftlich völlig unattraktiv und in der Begehung mühsam und unangenehm, doch man kann dabei gut zwei Stunden sparen. Hat man sich jedoch einmal dafür entschieden, dann gibt es kein Zurück mehr, denn diese steile Flanke wird man in diesen Höhen ganz sicher nicht mehr emporklettern. Man lässt dabei auch alle Zwischenlager aus und damit die eventuelle Möglichkeit eines Notbiwaks in einer der dortigen Biwakschachteln. Die optische Wahrnehmung täuscht zudem über das wahre Ausmaß dieser Flanke hinweg. Doch für mich zählt nur noch Eines: so schnell als möglich von der Höhe herunterkommen und die Qualen mit Erreichen des Nido, des schützenden Zeltes und des wärmenden Schlafsacks hinter mich zu bringen. Also runter hier!Ich habe im Aufstieg keine Bilder gemacht, und wollte das eigentlich im Abstieg nachholen. Mit meiner Entscheidung verzichte ich somit auf selbstgemachte Fotos von der Anstiegsroute Nido - Gipfel.<br /><br />Als ich völlig fertig im Nido unten ankomme, stehen am Lagereingang zwei Guardaparques, die mich zu sich rufen. Sie fragen mich, ob mit mir alles in Ordnung sei, ob ich auf dem Gipfel gewesen sei, ob sich noch viele Personen oben befänden und was dort oben mit dem Wetter los sei. Als ich zur Seite blicke, schaue ich direkt in die Kamera des Nacional Geografic. OK, vielleicht sehen mich ja nun eines Tages meine Verwandten in Mexiko im Fernsehen :-))<br /><br />Es ist jetzt gegen 14 Uhr Nachmittags. Ich schaffe es gerade noch, ein Loch in den benachbarten See zu hacken und mir eine Kanne heißen Wassers zu kochen. Dann verkrieche ich mich in den wärmenden Schlafsack. Ich verspüre keinen Hunger und habe noch viel weniger Lust, mir irgendwie die Mühe zu machen, den Kocher anzuschmeißen und mit Kochen zu beginnen. Ich verbleibe bis am nächsten morgen im Schlafsack liegend im Zelt und fühle mich wie krank vor Erschöpfung. Nach der Gewalts-Eintagestour zum Yala-Peak vergangenen Mai im Langtang zusammen mit meinem Freund Valerij erging es uns genauso. Der Unterschied ist, dass wir damals Leute um uns hatten, die uns umsorgten. Jetzt hänge ich hier eben allein ab ;-)<br /><br />Der Schneefall hat sich verstärkt, das Nido ist winterlich weiß geworden, und der Aconcagua-Gipfel bleibt komplett vom Nebel verschluckt. Ich bin gottfroh, jetzt wieder unten zu sein. Ich habe es geschafft, mir geht es wieder verhältnismäßig gut, ich befinde mich in Sicherheit und brauche jetzt auch nicht mehr einen akuten Ausbruch der Höhenkrankheit zu befürchten. Einfach liegen, ausruhen, schlafen, dösen, gar nichts tun. Das höchste der Gefühle ist, einen Schluck heißen Wassers zu schlürfen, oder mal eben den Zelteingang zu öffnen, um zu spicken, wie´s draußen gerade ausschaut - allerdings, ohne dabei den warmen Schlafsack zu verlassen ...<br /><br />Am 14. Januar 1897 erreichte der Schweizer Matthias Zurbriggen als erster Mensch den Gipfel des Aconcagua. Der Zufall wollte es so, dass auch mir an einem 14. Januar der Gipfel geglückt ist.<br /><br />15.01.2010<br /><br />Recht früh packe ich meinen Krempel zusammen und steige ab nach Mulas. Die Landschaft ist weiß ringsum, doch der Neuschnee behindert den Abstieg nicht, er ist gerade mal knöcheltief. Bis ich Mulas erreiche, ist er dort schon größtenteils wieder abgeschmolzen.<br /><br />Um 13.30 begebe ich mich zum Mittagessen, immerhin habe ich seit geschlagenen 34 Stunden nichts mehr zu mir genommen und definitiv zu wenig getrunken. All das hole ich jetzt nach.<br /><br />Der Aconcagua war in den frühen Morgenstunden fantastisch anzusehen, übertüncht mit Neuschnee, doch der Anblick währt nicht allzulange, denn ab den fortgeschrittenen Morgenstunden verschwindet der Gipfel vollkommen hinter einer Nebelwand. Das Gewölk verdichtet sich mehr und mehr, und abends beginnt es erneut zu schneien.<br /><br />16.01.2010<br /><br />Ich verabschiede mich heute von meinen Freunden aus Berlin, die im Übrigen für 18.01. einen Gipfelversuch planen. Um 10.40 h mache ich mich auf den beschwerlichen Rückmarsch. Beschwerlich erstens, weil ich nun wieder das gesamte Gepäck auf dem Rücken trage und zweitens, weil ich ohne Zwischenübernachtung in Confluencia an einem Tag bis Puente del Inca hinausmarschieren möchte.<br /><br />Bis Confluencia läuft es mir eigentlich ganz gut, ich kann mich nochmals an der atemberaubenden Landschaft des Horconestales erfreuen. Kurz vor Confluencia muss ich zur kleinen Brücke über den Rio Horcones Inferior ab- und dann heftig steil auf der anderen Seite wieder ansteigen. Ich marschiere am Lager vorbei, obwohl ich nun deutliche Anzeichen von Erschöpfung spüre. Die Fortsetzung des Weges wartet mit vielen kleinen Gegenanstiegen auf, welche auf mich nun kräftezehrend und demoralisierend wirken. An der Laguna Horcones muss ich mich bei den Guardaparques abmelden, ich bin jetzt reichlich am Ende. Anstatt bis zur Strasse weiterzugehen, verbleibe ich diesmal aber auf dem Maultierpfad, wie es mir der Bergführer Gordo geraten hat. Der Maultierpfad führt nämlich bis hinunter nach Puente del Inca. Er ist kürzer und ich vermeide zu guten Schluss eine leidige Teerdacklerei.<br /><br />Ich erreiche Puente del Inca um 18.20 h, und zwar buchstäblich auf den Felgen. Ich gebe diesmal der Pension "El Nico" der Hostería "Puente del Inca" den Vorzug. Nicht unbedingt, weil es dort billiger ist oder weil es mir in der Hostería nicht gefallen hätte, sondern einfach deswegen, weil ich etwas Neues ausprobieren möchte. Die Pension befindet sich im Gebäude des ehemaligen Bahnhofs und ist eine typische, heimelige Unterkunft für Budgetreisende. Mit Hans, einem Rumäniendeutschen und Roberto, dem Südtiroler (Mitarbeiter der Kölner Hütte) habe ich zwei unterhaltsame Mitbewohner im Zimmer. Wir kommunizieren alle drei auf spanisch.<br /><br />Die erste Dusche seit meinem Aufbruch in Puente wird buchstäblich zelebriert, die Entfernung des Beinah-Vierzehntagebartes hingegen bereitet reichlich Mühe. Und zur Belohnung des Tages gönne ich mir noch ein riesiges "Lomo Aconcagua" plus einem Liter Coca Cola in der Imbissstube vorne an der Straße. Der uralte, riesige Berhardiner der Besitzer scheint hier offensichtlich zur Touri-Attraktion avanciert zu sein. Eine wunderbare Abendstimmung bietet sich mir später unten an der Naturbrücke. Und natürlich bläst der Wind wieder mal aus vollen Rohren ...<br /><br />17.01.2010<br /><br />Morgens um 10 steige ich in den Bus hinunter nach Mendoza. Neben mir sitzt eine junge Dame aus Dänemark, mit der ich mich anregend unterhalte. Als wir bereits das Flachland um Mendoza erreicht haben, blicke ich erwartungvoll aus dem Busfenster: mein nächstes Ziel, der Cordón del Plata und dessen Eisgipfel erheben sich wie eine gigantische Mauer über der Ebene.<br /><br />In Mendoza komme ich in der Hostería "Campo Base" unter, welche mich aber enttäuscht. Im Lonely Planet wird diese Unterkunft als <span style="font-style: italic;">die</span> Szenenbörse der Andinisten in Mendoza gepriesen. Ich bin der einzige Bergsteiger hier, und das Publikum ist durchschnittlich um zwei bis drei Dekaden jünger als ich. Auch das Personal entbehrt bezüglich Infos über Bergsteigen oder Trekking in der Region jeglicher Kompetenz. Es werden nur die üblichen Pauschalausflüge, wie Rafting, Jeep- und Reitausflüge, Weingutbesichtigungen usw. angeboten.<br /><br />18.01.2010<br /><br />Relaxen in Mendoza. Ich organisiere noch telefonisch den Transport für morgen hinauf nach Vallecitos. Zwei Unterkünfte dort sind mir von verschiedenen Seiten empfohlen worden: Das Refugio Mausy und das Refugio San Bernardo. Da das San Bernardo den Abholservice schon ab Mendoza anbietet, rufe ich aus dem Stegreif dort an. Die kleine Skistation Vallecitos befindet sich auf etwa 2700 Metern Höhe und ist Ausgangspunkt für verschiedene Besteigungen auf dem Cordón del Plata. Busanschluss dorthin besteht nur bis Portrerillos, von wo aus man sich aber vom Personal der beiden obengenannten Refugien abholen lassen kann.<br /><br />Der Cordón del Plata ist von Mendoza aus schnell und recht unproblematisch zu erreichen. Es ist die nächstgelegene Destination von der Stadt aus, welche hohe Bergziele bis nahe an die 6000er-Grenze bietet. Da auch viele Mendocinos (Bezeichnung für die Einwohner von Mendoza) und auch Argentinier aus entfernteren Regionen der Leidenschaft des Bergsteigens verfallen sind, ist dieser Teil der Anden ungewöhnlich gut erschlossen und wird, insbesondere an den Wochenenden, auch häufig besucht. Die Besucherzahlen bleiben jedoch weit unter denen, wie man sie vom Aconcagua-Normalweg her kennt. Erst kürzlich ist ein umfangreicher Führer zu diesem Gebiet erschienen, der sowohl in spanischer, als auch in englischer Sprache in den Buchläden von Mendoza zu bekommen ist. Ein spanischsprachiges Exemplar ist übrigens zur Ansicht im Refugio San Bernardo vorhanden. Ich selbst habe mir in Mendoza noch die neu erschienene Karte vom Cordón del Plata im Maßstab 1:40.000 gekauft.<br /><br />Beim Bummeln durch die Stadt treffe ich Richard und Smilo aus der Gruppe der Südafrikaner wieder. Richard scheint seinen Gipfelerfolg kräftig mit Alkohol zu begießen, seine Augen leuchten schon nachmittags. Offensichtlich hat er sich aber auch leichte Erfrierungen an den Fingerkuppen zugezogen. Später spaziere ich noch hinaus zu dem etwas abgelegenen Parque General San Martín. Dieser Park is ziemlich weitläufig und ein sehr angenehmes Naherholungsgebiet.<br /><br />19.01.2010<br /><br />Nach dem Frühstück werde ich von Leticia abgeholt. Leticia bewirtschaftet zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Vater das Refugio San Bernardo in Vallecitos. Der Beginn der Fahrstrecke ist mir inzwischen bestens bekannt, denn bis Portrerillos und dem gleichnamigen Stausee ist sie identisch mit der Route nach Puente del Inca. Ab Portrerillos verlassen wir die Hauptroute jedoch und folgen einer holprigen Schotterpiste. Diese Auffahrt durch das Tal des Rio Blanco ist sehr beeindruckend. Wir schrauben uns Serpentine für Serpentine aufwärts, herrliche Blicke über die grünen Hügel der Vorkordillere und in die Weite des Flachlandes dahinter tun sich auf, aus den Lautsprecherboxen tönen die Red Hot Chili Peppers - ich bin in Hochstimmung!<br /><br />Das Refugio San Bernardo befindet sich am Rand der Piste in etwa 2700 m Höhe. Der Ort Vallecitos besteht eigentlich nur aus ein paar solcher Refugien oder Ferienhäuschen, die sich in mal mehr oder mal weniger großen Abständen entlang der Straße verteilen, sowie weiter oben einer hotelähnlichen Unterkunft für Skiurlauber direkt neben dem (einzigen) Sessellift. Vallecitos ist ein sehr kleines Skigebiet, das im Übrigen auch nicht unbedingt zu den schneesichersten Argentiniens gehören soll. Das San Bernardo ist eine idylische Berghütte im Alpenstil, Einrichtung und Ausstattung vermitteln dem Gast eine schlichter Gemütlichkeit, drinnen duftet es rustikal nach Kaminfeuer. Es verfügt über einen großen und einen kleineren Aufenthaltsraum, Letzterer bietet sogar gemütliche Polstersessel als Sitzmöglichkeit. Selbst eine geschmackvolle Sitzecke um einen Holzständer mit erlesenen Mendoza-Weinen ist vorhanden.<br /><br />Leticia und ihre Schwester managen das Haus derzeit allein, der Vater wird erst zum Wochenende eintreffen. Beide sind sehr nette, intelligente, junge Frauen mit viel Verständnis und Begeisterung für die Berge und für die Musik. Abends musizieren sie auch selbst mal gerne auf der Gitarre.<br /><br />Ich lasse es zunächst gemütlich angehen, trinke einen Kaffee, unterhalte mich ein wenig mit den jungen Damen, esse mit ihnen zu mittag. Leticia ist angehende Bergführerin, sie besucht die Andinistenschule in Mendoza. Von Leticia bekomme ich übrigens eine beträchtlich vom bislang Gehörten abweichende Version über die Umstände beim Drama um den mendozinischen Bergführer Frederico Campanini (www.spiegel.de/video/video-5424.html), welcher vor wenigen Jahren auf dem Gipfel des Aconcagua den Tod gefunden hatte. Das von der angeblichen Rettungsmannschaft gedrehte Video hatte weltweit für großes Aufsehen gesorgt und sogar die argentinische Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen.<br /><br />Den Tag will ich nicht ohne ein bißchen Bewegung an der frischen Luft verstreichen lassen. Um 15.10 h breche ich zu einer Wanderung auf. Eigentlich sollte man für Unternehmungen auf dem Cordón del Plata den Vormittag preferieren, da es nachmittags meistens zuzieht. So auch jetzt - ich marschiere direkt in die dickste Nebelsuppe hinein. Ich steige das Tal unterhalb der Lomas Coloradas aufwärts. Die ersten beiden Stunden begleiten mich dabei noch die Masten des Skilifts. Ich marschiere durch eine monotone, öde Geröllwüste. Bei gutem Wetter dürften sich hier allerdings sensationelle Ausblicke auf die eisige Südwand des Cerro Augustín Álvarez (5126 m) im Talabschluss auftun. Jetzt aber ist hier überhaupt nichts zu sehen, es ist nur ein Wandeln im kalten Nebel durch eine gespenstische, trostlose Einöde. Auf dem Rückmarsch begegnet mir ein Guanaco, außerdem kann ich mehrere Exemplare einer Wildhasenart ausmachen, die mit ihren langen, buschigen Schwänzen auffallen. Erst nach 20 Uhr kehre ich, abermals hungrig, wieder die urchige Gemütlichkeit des Refugios zurück.<br /><br />20.01.2010<br /><br />Der Cordón del Plata bietet Andinisten eine Fülle von Möglichkeiten, ihre persönlichen Gipfelbücher um 4- oder 5000 Meter hohe Gipfel anzureichern. Darunter befinden sich auch viele technisch einfache Ziele, allen vornweg der Cerro del Plata, höchste Erhebung im Cordón. In alten argentinischen Karten wurde dessen Höhe mit über 6300 Metern völlig überzogen wiedergegeben. In der weiter oben von mir erwähnten neuen Karte ist die Höhe mit 5938 m angegeben - gemäß meiner späteren Feststellungen vermutlich zutreffend, eher ist er vielleicht noch etwas niedriger.<br /><br />Der Cerro del Plata ist mir seit einigen Jahren schon ein Begriff, seit ich auf der Seite des vor einigen Jahren tödlich verunfallten Bergsteigers Jürgen Brenneis auf eine gute Beschreibung dessen eigener Besteigung des Gipfels gestossen bin. Von Vallecitos aus ist dieser Berg in zwei oder drei Tagen machbar.<br /><br />Um 10 Uhr begebe ich mich auf den Weg zum Basislager Salto de Agua (ca. 4150 m). Blödsinnigerweise gerate ich zunächst in ein semitrockenes, schluchtähnliches, enges Nebental. Ich vermute schon recht früh, dass etwas wohl nicht stimmen kann, doch gehe ich zunächst weiter. Als ich dann endgültig einsichtig und mir auch darüber im Klaren werde, wo ich mich denn nun befinde und wo ich eigentlich hin müsste, steige ich zur Korrektur schwer keuchend und gottslästerlich fluchend eine steile Flanke empor. Über mir gibt eine Herde von Guanacos wiehernde Laute von sich, fast schon scheint es mir, als würden die Tiere mich auslachen. Ich konnte im San Bernardo zwar einige unnötigen Dinge zurücklassen, doch auf die meisten Ausrüstungsgegenstände kann ich bei dieser Tour eben doch nicht verzichten, weshalb ich wiederum mit einem sauschweren Monstrum von Rucksack unterwegs bin. Als ich die Kammhöhe erreiche, ist die Sache klar: unter mir breitet sich eine herrlich grüne Aue aus, auf der malerisch Pferde grasen und ein paar bunte Zelte aufgestellt sind. Es muss sich hier um die in der Karte bezeichneten Las Vegas Superiores handeln. Es dauert noch ein wenig, bis ich durch lästiges Dornengestrüpp und steilen Schotter hindurch den Hang auf der anderen Seite wieder hinabgestiegen bin und endlich den mehr als eindeutigen Pfad hinauf zum Basislager erreiche. Ich habe durch den Verhauer nahezu 3 Stunden vergeudet und eine Unmenge an Energie für die Katz´verpulvert, dennoch bin ich jetzt einfach nur erfreut und froh, nun endlich auf dem richtigen Weg zu sein.<br /><br />Dem Bach aufwärts gefolgt, komme ich zunächst zum Biwakplatz Piedra Grande (3551 m). Ein Zelt steht dort, der Besitzer will sich morgen am 4224 m hohen Cerro Adolfo Calle versuchen. Vor mir türmt sich eine riesiger Moränenrücken auf, dahinter wölbt sich ein Schuttbuckel empor, unter dem blankes Eis hervorschimmert. Es ist das Gletschertor des Glaciar Stepanek. Jetzt steigt der Pfad steil die Moräne hinauf. Hier überhole ich mehrere Kleingruppen, die jeweils mit ein oder zwei bereits reichlich erschöpften Personen unterwegs sind. Linkerhand braust schließlich unversehens ein steiler Wasserfall die Felsen hinunter. Dieser Wasserfall ist Namensgeber für das Basislager Salto de Agua. Es stehen bereits etwa 8 bis 10 Zelte oben. Ich bin mir zunächst nicht ganz sicher, ob cih hier schon das eigentliche Basislager erreicht habe, oder ob sich dieses doch noch ein Stück weiter oben befindet. Daher gehe ich ein paar hundert Meter weiter nach hinten, wo scih ebenfalls günstige Biwakplätze anbieten und wo bislang nur ein weiteres Zelt steht. Der klare Gebirgsbach sprudelt auch hier günstig direkt am Lagerplatz vorbei. Es ist inzwischen 19 Uhr geworden, als mein Zelt endlich steht. Der Aufstieg hat mich doch erheblich Kraft gekostet, doch jetzt endlich kann ich genießen und mich mit der eindrücklichen Dramatik meiner Umgebung befassen.<br /><br />Das Lager Salto de Agua befindet sich in einem Kessel, überragt von den mächtigen Ostwänden der 5000er Cerro Vallecitos und Cerro Rincón, sowie deren Vasallen - der Blick gen Westen, woher ich gekommen bin, offeriert eine sensationelle Sicht über die blass-grünliche Hügellandschaft der Vorkordilliere hinweg ins mit dem Dunst zerfließende Flachland hinaus. Tiefblau leuchtet zwischen ins Hügelland ausufernden Bergketten die Seefläche des Lago Portrerillos. Der Höhenunterschied zwischen meinem Aufenthaltsort und dem dunstigen Flachland beträgt satte 3600 Meter, und das auf eine relativ kurze Distanz. Sollte ich morgen tatsächlich, wie vorgesehen, den 5938 m hohen Gipfel des Cerro del Plata und somit den höchsten Punkt des Cordón del Plata erreichen, dann wird sich diese Höhendiskrepanz auf unglaubliche 5500 Meter erhöhen, bei einer Luftliniendistanz von vielleicht gerade einmal 20 oder 30 Kilometern!<br /><br />21.01.2010<br /><br />Die Mädchen im Sand Bernardo haben es mir schon gesagt, und die vergangenen zwei Tage haben es mir bestätigt, das Wetter auf dem Cordón folgt meist einem Schema: morgens klar und gut, mittags oft Wolken und Wetterverschlechterung, und das scheint hier am Cordón del Plata noch mehr Gültigkeit zu haben, als am Aconcagua. Aufgrund der geographischen Gegebenheiten kann man von einer Oststaulage sprechen. So sehe ich mich abermals genötigt, morgens früh raus zu müssen. 5.40 h zeigt die Uhr, als ich das Zelt verlasse und mich in das Dunkel einer unwirtlichen Eiseskälte begebe. Anders als am Aconcagua scheine ich hier völlig allein unterwegs zu sein, ich sehe keine weitere Lampe in der Finsternis brennen. Ein bißchen wundert mich das schon, da sich doch eine gewisse Anzahl von Personen hier oben befindet, aber offenbar hegen nicht alle Besteigungsabsichten, so wie ich. Vor dem Abmarsch hinein in das Dunkel des Aufstiegskars drehe ich mich noch einmal um. Fantastisch, wie die Lichter des Großraumes Mendoza unter mir leuchten, wo sich nun oberhalb dieser Skyline der Horizont zu verfärben beginnt. Ich bin gottfroh, als es endlich Tag wird, damit ich wenigstens etwas in die Ferne blicken und den Routenverlauf einsehen kann. Ich passiere ein einzelstehendes Zelt und kann nun gut zum Sattel aufschauen, welcher den Cerro Vallecitos von der Route zum Cerro del Plata trennt. Dort oben, schon fast unmittelbar unterhalb des Sattels, kann ich dann plötzlich zwei weitere Personen ausmachen. Die visuelle Distanz trügt, mir scheint es eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis ich endlich in etwa den Geländepunkt erreicht habe, wo ich die beiden vor mir Gehenden gesehen habe. Ich spüre wieder deutlich die Höhe, trotz bester Akklimatisierung von meiner Aconcagua-Besteigung her. Im Sattel angekommen, wende ich mich nach links, die Fortsetzung des Aufstiegs scheint mir eindeutig, denn er führt um die Nordwestflanke des Pico del Plata herum, wlcher mit seinen 5818 Metern seines Zeichens der zweithöchste Gipfel des Cordón del Plata ist. Im Westen, aus dem umliegenden Gipfelmeer weit herausragend, steht solitär der Aconcagua.<br /><br />Ich habe den Sattel vielleicht um 100 Höhenmeter überschritten, als ich mich nochmals umdrehe. Eine vor wenigen Minuten noch harmlos scheinende Wolkenfront hat sich jetzt dramatisch aufgebläht. Die beiden Bergsteiger, die ich vorhin noch die Flanke des Vallecitos hinaufsteigen sah, sind wie vom Erdboden verschluckt. Sie scheinen angesichts der Wolkenfront eiligst den Rückzug angetreten zu haben. Sodele, jetzt bist du wieder mal alleine, denke ich und überlege, ob ein Weitergehen für mich noch verantwortbar ist. Ich würde mir den sicheren Abstieg auch noch bei aufziehendem Nebel zutrauen, deshalb lasse ich mich nicht beirren und setze meinen Aufstieg fort. Von wegen, vom Aconcagua kommen und den Plata auf die Schnelle noch mitnehmen - dieser Berg fordert nochmal alles von mir, denn schließlich gehe ich hier nochmal nahe an die 6000er-Marke, zudem mit reichlich Höhenmetern vom Basislager aus! Ein paar hartgeforene Firnfelder liegen in der Aufstiegsroute. Sie lassen sich teils umgehen, oder dort, wo sie halbwegs flach sind, ohne Hilfe von Steigeisen, wohl aber durch Abstützen mit dem Pickel, überqueren. Die Eisen habe ich dennoch fürsorglich mit im Rucksack. Hinter mir veranstaltet das Wetter ein wahres Spektakel. Die Wolkenfront aus Osten drängt mit aller Macht gegen die Felsbarriere des Cordón, doch sie vermag diese natürliche Staumauer nicht zu überwinden. Stattdessen türmt sie sich mächtig in die Höhe. Mir erscheint das Ganze, als würden riesige Tsunamiwelllen gegen ein gigantisches Felsenriff klatschen, sich daran brechen und weit emporspritzen.<br /><br />Auch der Cerro del Plata steht natürlich in diesem Felsenriff, dessen Absturzkante ich mich mit der Gipfelbesteigung nähere, so daß der Nebel jetzt schon fast zu mir überschwappt. Der Weg bleibt weiterhin klar, es handelt sich um einen deutlich ausgetretenen Pfad durch Schottergelände. Doch ich muss kämpfen, auch dieser Berg raubt mir buchstäblich den Atem. In einem von Nebelschwaden umwabbelten großen Firnfeld taucht vor mir plötzlich das Wrack eines kleinen Hubschraubers auf. Wer dieses Wrack sieht, kann sich glücklich schätzen, denn von dort an trennen ihn nur noch wenige Meter vom Gipfel! Um 13.10 h stehe ich oben. Die Sicht gen Osten ist total zugenebelt. Schade, denn genau diese soll von hier aus sensationell sein und die Dimensionen dieses Berges aufzeigen, da man dann von 5938 Metern Höhe bis ins 500 Meter hohe Flachland hinaussehen kann. Doch das Panorama gen Westen ist es ebenfalls wert: dort drüben, jenseits des schluchtartigen Tales Quebrada de la Jaula, türmt sich der Cordón de la Jaula auf. Über diesen konnte mir Leticia einige Informationen geben, da ein paar Freunde von ihr dort drüben schon mal unterwegs waren. Es handelt sich um ein völlig abgeschiedenes, unerschlossenes Gebirgsmassiv. In den Anden mag das sicher nichts ungewöhnliches sein, doch wenn man bedenkt, dass der hier doch noch gut besuchte Cordón del Plata nur durch ein Tal von einem derart wilden und praktisch unentdeckten Terrain getrennt ist ... Übrigens sei man gerade dabei, den einen oder anderen Gipfel dort drüben zu benennen. Einer von ihnen trägt bereits den Namen Cerro Campanini, benannt von seinen Freunden nach dem auf dem Aconcagua-Gipfel verstorbenen Frederico Campanini. Das Massiv dort drüben vermittelt jedenfalls einen dramatischen und anspruchsvollen Eindruck. Eine Wandflucht aus mehreren Gipfeln erinnert mich übrigens stark an die Ostansicht der Lauteraartürme in den Berner Alpen.<br /><br />Gipfelkreuze gibt es auf dem Cerro del Plata gleich deren drei, aber alle nicht höher, als jenes kleine auf dem Aconcagua. Als ich den Abstieg antrete, wird der Herr der Anden gerade vom Nebel erfasst und bleibt für den Rest meiner Tour darin verschollen. Die Nebelwand wabbelt immer noch an der Mauer des Cordón. Ich kann es kaum glauben, dass sie nicht schon längst das Gelände jenseits des Kammes erfasst hat. Bis ich den Sattel wieder erreiche, bleibt die Situation so, wie sie ist. Ab dem Sattel heißt es dann für mich Abschied nehmen von der (kalten) Sonne und dem faszinierenden Panorama im Westen, denn nun werde ich genau in diese Nebelküche abtauchen, worin sich schließlich mein Basislager Salto de Agua befindet. Es ist, wie ich gedacht habe: ich finde den Rückweg auch problemlos im Nebel, jetzt eben ohne Aussichten. Um 15.45 h bin ich wieder zurück im Lager. Niederschläge oder gar Gewitter bleiben aus, doch der Nebel hält sich zäh und schafft eine leicht schaurige Stimmung. Inzwischen bin ich in meinem leicht vorgeschobenen Lager allein, das Zelt von gestern ist verschwunden. Der Cerro Vallecitos hat es mir angetan. Eigentlich hätte ich die Situation ausnützen sollen, die vom Sattel aus verbleibenden etwa 350 Höhenmeter noch anzugehen. Ich fühlte mich jedoch nach dem Plata für einen weiteren Anstieg in diesen Höhen ziemlich entkräftet, zumal doch ständig die Unsicherheit darüber herrschte, was denn nun mit den Wolken bzw. dem Wetter passieren würde. Die Aufstiegsroute zum Vallecitos verlief fast exakt neben der Wolken-Schönwetter-Trennlinie. Somit beschließe ich, es morgen vom Basislager aus nochmals anzugehen, wobei mir vor den erneuten Aufstiegsmetern bis in den Sattel hinauf jetzt schon graut!<br /><br />22.01.2010<br /><br />Diejenigen, die mich kennen, werden wissen: ein Günter Joos lässt kaum mal einen Gipfel aus, wenn eine gute Chance dafür besteht, zumal es sich in diesem Fall um einen 5000er handelt - und die bekommt man ja nicht alle Tage vorserviert :-))<br /><br />Es ist so gegen halb sechs Uhr morgens, Zeit zum Aufstehen, wenn ich ernsthaft dem Vallecitos noch auf den Leib rücken will. Ich liege im warmen Schlafsack und die Zeltwand vibriert wieder einmal ohrenbetäubend im brausenden Wind. Dunkelheit, Kälte, Wind, Einsamkeit, als Wegeproviant nur ein paar Kekse, und nicht zuletzt die mich momentan wenig berückende Aussicht auf eine Nudelsuppe zum Frühstück lassen diesmal meine Moral einknicken. Der Gedanke an die bevorstehende Schinderei, über die selbe Route, wie gestern bis in den Sattel auf ca. 5100 m vorzudringen, trägt das Seine noch dazu bei. Ich beschließe kurzum, mich nochmals umzudrehen, und nicht aufzustehen, bis dass die ersten Strahlen der Morgensonne den Innenraum meines Zeltes langsam erwärmen. Ja, ich bin satt, meine Reise zum Aconcagua hat mir den gewünschten Erfolg gebracht und mir zudem noch drei zusätzliche, wunderschöne 5000er-Gipfel ermöglicht. Ich rechtfertige mich vor mir selbst, indem ich mir einrede, der Wind würde dort oben sicher miserable Bedingungen schaffen.<br /><br />Um 7.15 beginne ich tatsächlich damit, mir eine Suppe zu kochen. Um diese Zeit ist mein Magen doch schon etwas bereitwilliger für eine derartige Nahrungsaufnahme. Die verbliebenen Kekse und der Rest Trockenmilch werden nun ebenfalls aufgebraucht. Der Tag beginnt wunderschön, es ist sonnig, aussichtsreich und nun sogar windstill. Fast schon bereue ich mein frühmorgendliches Kneifen, doch vielmehr noch freue ich mich jetzt auf einen gemütlichen Abstieg durch das herrliche Tal und die Rückkehr ins heimelige Refugio San Bernardo, zu meinen Mädels dort, die mich köstlich bekochen werden, und sicher werden dort heute auch neue Leute sein, da Freitag ist und sich an den Wochenenden immer einige Bergsteiger dort einfinden.<br /><br />Es ist 9.05 h, als ich das Basislager Salto de Agua verlasse und das steinige Kar hinuntersteige. Um 11 Uhr erreiche ich die grünen Auen von Vegas Superior, wo ich eine ausgiebige Rast einlege, dösend mit dem Kopf auf dem Rucksack und mit blinzelnden Augen die einen oder anderen Ausflügler grüssend, die mit leichten Tagesrucksäcken hier oben vorbeimarschieren. Was für ein Ort: munter sprudelt der glasklare Bach durch die sattgrüne Wiese, auf der Pferde mit winddurchkämmten Mähnen grasen. Ein Gaucho reitet vorbei, die Zigarette klebt lässig im Mundwinkel, während er, zwei Packpferde vor sich hertreibend, mit Pfiffen und Rufkommandos talaufwärts galoppiert. Nur die zugehörige Bergkulisse mit den Wänden von Rincón und Vallecitos ist jetzt schon durch die bereits vorgezogenen Wolken behelligt. Ein Katzensprung ist es von hier bis hinab zu den Refugien von Vallecitos. Man braucht nur dem Pfad entlang des Baches abwärts zu folgen, wo man die Straße in einer ihrer oberen Kurven trifft. Ich schüttle nur noch den Kopf ob meiner abstrusen Odyssee gestern auf dem Hinweg ...<br /><br />Dennoch möchte ich den Zugang in den Aufstiegspfad nach Salto de Agua noch etwas detaillierter wiedergeben, damit potentielle Nachfolger wirklich keine Probleme haben: besagte Straßenkurve befindet sich nur wenig oberhalb der Refugien. Man durchwatet den Rio Blanco genau an der Stelle, wo dieser von einer auffälligen Wasserleitung überbrückt wird. Diese Leitung hatte zur Zeit meines Aufenthaltes ein Leck, weshalb dort munter ein Wasserschwall aus dem defekten Rohr hervorsprudelte. Der Pfad am anderen Ufer ist dann nicht mehr zu verfehlen und folgt dem von Westen her in den Rio Blanco einmündenden Gebirgsbach entlang orografisch links aufwärts.<br /><br />Im Refugio San Bernardo ist inzwischen eine Gruppe von Österreichern eingetroffen, die sich hier in der Gegend für den Aconcagua akklimatisieren wollen, desweiteren zwei Australier, ein polnischer Bergführer mit seiner Freundin und ein Bergfreund von Leticia, der sich zur Nächtigung später mit Stirnlampe zu einem entfernten Biwakplatz zurückziehen wird. Er unterstützt die beiden Mädchen bei der Vorbereitung eines leckeren Asados. Auch den Vater habe ich noch am Nachmittag kennengelernt. Der Abend wird gemütlich, bei Plauscherei und jeder Menge köstlicher argentinischer Fleisch- und Wurstspezialitäten.<br /><br />23.01.2010<br /><br />Heute verlasse ich den Cordón del Plata und das Refugio San Bernardo mit seinem sympathischen Personal. Ein Bekannter des Hauses bringt mich zum Busbahnhof von Mendoza. Es ist kein Problem, dort einen Retiro nach San Luís zu bekommen. Etwa vier oder fünf Stunden bin ich bis dorthin unterwegs, im gewohnt komfortablen Aircondition-Luxusbus. Es ist 18 Uhr, als ich in San Luís eintreffe. Das Städtchen ist, mehr noch als Mendoza, inmitten der in den Sommermonaten brütendheißen Halbwüste der Pampas gelegen, und ebenfalls nur durch seine dichten Baumalleen vor der gnadenlosen Sonne geschützt. Auch die teilweise koloniale Architektur der Häuser und die quadratische Anordnung der Straßen, sowie die quirlige Plaza und das Zentrum lassen Erinnerungen an Mendoza aufkommen, nur scheint es hier weniger touristisch zuzugehen und das Städtchen in seinem Gesamtbild erscheint mir etwas schlichter, aber auch irgendwie wieder authentischer. Auffällig und sehenswert ist noch die beeindruckende Kathedrale am oberen Ende der Plaza Mayor.<br /><br />Die Fahrt hierher empfand ich als recht eintönig, sie führte überwiegend durch steppenartiges Falchland, die Pampas eben. Teile des Landes sind durch Bewässerung nutzbar gemacht. Zum Schluß der Fahrt taucht am Horizont ein der Vorkordillere ähnelnder, kahler Mittelgebirgszug auf. An dessen Fuß befindet sich San Luís.<br /><br />24.01.2010<br /><br />Zusammen mit Geraldo und Carlos möchte ich heute den Nationalpark Las Quijadas besuchen. Dieses wüstenartige Schluchtensystem mit seinen bizarren, rotfarbenen Sandsteinerosionen ist der eigentliche Grund für meinen Zwischenstopp in San Luís. Geraldo und Carlos habe ich gestern bereits kennengelernt. Sie sind, wie ich, Gäste in der örtlichen Jugendherberge. Carlos kommt aus Mendoza und Geraldo, der mit dem eigenen Auto hier ist, wohnt in Buenos Aires. Auch sie machen hier Urlaub. Mit Geraldos Auto und je zwei gefüllter Wasserflaschen pro Person machen wir uns also auf den Weg. Die Fahrt durch die Pampas könnte langweiliger nicht sein. eine schnurgerade Straße führt uns durch eine Einöde, die, wo man auch hinschaut, nur eintöniges Buschwerk zeigt, nicht einen Blickfang gibt diese trostlose Landschaft her. Ab und zu passieren wir die staubige Einfahrt zu einem abgelegenen Gehöft, das war´s. Von was leben denn diese Leute hier draußen?<br /><br />Am Parkeingang gehe ich als Argentinier, und somit mit ermäßigtem Eintritt, durch. Ich spiele den taubstummen Freund, denn ich hätte mich vor dem Guradaparques allein durch meinen Akzent entlarvt. Wir halten uns etwa drei Stunden im Park auf. Es ist eher ein Spaziergang, als eine Wanderung, doch die Landschaft hier ist beeindruckend. Wir marschieren durch eine Halbwüste aus erodiertem, rotleuchtendem Sandstein, in der sich verschiedene größere und kleiner Schluchten eingefressen haben. Wir erreichen mehrere Aussichtspunkte, die uns einen atemberaubenden Blick auf ein riesiges, von bizarren Sandsteinbergketten umschlossenes Becken zeigen. in so etwa stelle ich mir die Serengethi im Kleinformat vor.<br /><br />Auf der Rückfahrt trinken wir literweise Mate und unterhalten uns blendend. Bei der Ankunft in San Luís suchen wir einen populären Imbiss in Bahnhofsnähe auf, wo wir riesige Lomos verdrücken. Nachdem ich Abends von einer Visite im Centro und auf der Plaza zurückkehre, schauen wir uns gemeinsam das Endspiel Boca Juniors gegen Rivers an. Sämtliche Herbergsgäste haben sich zu diesem Anlass im Aufenthaltsraum versammelt. Bocas verliert übrigens beim Elfmeterschießen, worüber ganz offensichtlich die Meherheit der Herbergsgäste bestürzt ist ...<br /><br />25.01.2010<br /><br />Frühmorgens geht es mit dem "Retiro" (Bezeichnung für Überlandbus mit komfortabler Ausstattung) Richtung Buenos Aires, wo wir nach 14 Fahrstunden eintreffen. Die unendliche Langeweile der Pampas wird unterwegs bald durch flaches, ansehnlicheres Kulturland abgelöst. Dennoch bin ich der Meinung, dass diese Fahrt nicht so attraktiv war, als daß man sie unbedingt tagsüber machen müsste. Mit der Ankunft in Buenos Aires habe ich seit Santiago de Chile den südamierikanischen Kontinent nahezu in der Breite durchquert, also (fast) von der Pazifikküste bis hinüber zum Atlantik, der hier als die gigantische Mündung des Rio de la Plata präsent ist. Zugegeben, hier im Cono Sur hat der Halbkontinent in seiner Ost-West-Ausdehnung doch schon recht abgespeckt. Und noch was Erwähnenswertes: vor gerade mal 11 Tagen befand ich mich noch auf einer Höhe von nahezu 7000 Metern, und hier habe ich inzwischen Seehöhe erreicht! Auch so gesehen hatte diese Reise einiges an Abwechslung zu bieten.<br /><br />Zwei Tage bleiben mir noch für Buenos Aires. Ich komme im Hotel Garden House unter, eine gute Low-Budged-Adresse für internationale Traveller, welche sich nicht weit vom beliebten Viertel San Telmo entfernt befindet. Eben San Telmo, das Microcentro und Puerto Madero sind die Stadtquartiere, auf die ich meine Spaziergänge beschränke. Gerne hätte ich noch La Boca besucht, doch vielleicht ein andermal ...Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-72770028475518528922009-06-07T04:42:00.000-07:002009-06-22T12:23:08.712-07:00Langtang - Gosainkund - Helambu<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFxN_p_MW4BkqhsxxY3aALoOUa15WEN1HOLosMb2FgH_wjKNfmeI2RRX4GAR3yAnnCUExhaGWDxibxfQWGROZU3tDazLdsjNCqC480khJxljMdmneILnqHgcZYgTM-3bySPeo59q7Yu54A/s1600-h/DSCN3671.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5344640385144472018" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFxN_p_MW4BkqhsxxY3aALoOUa15WEN1HOLosMb2FgH_wjKNfmeI2RRX4GAR3yAnnCUExhaGWDxibxfQWGROZU3tDazLdsjNCqC480khJxljMdmneILnqHgcZYgTM-3bySPeo59q7Yu54A/s320/DSCN3671.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgim8_IEiTTaxzEX493DPO6Itby0rU7MnraWMzt-nChDdCU76V96eSVHCeIhGiWAtRg9iZeu0NDez_V0Q76to3FSq6I5vAwE4a8g2n9WTqWW5pga8zULsmTTC19y0zF0Xj6JuKETgZeazJ6/s1600-h/DSCN3685.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5344640219152069650" style="FLOAT: left; 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Sieben Jahre sind vergangen seit meiner letzten Reise dorthin. Der Himalaya hat mich seither nicht mehr losgelassen, aber ich habe mich in Indien und im pakistanischen Karakorum herumgetrieben. Natürlich aus Neugier – ich liebe die Abwechslung und das Entdecken mir noch unbekannter Gebiete und neuer Länder. Es war aber nicht zuletzt die hohe politische Unsicherheit im Land, die letztendlich sieben Jahre bis zu meiner Wiederkehr verstreichen ließen. Dann endlich hieß es, der ungeliebte letzte König trete zurück, es wurde demokratisch gewählt, die bislang im Untergrund einen bewaffneten Kampf gegen den Staat liefernden Maoisten avancierten völlig legitim in die Regierungsverantwortung, ihr Anführer wurde gar Ministerpäsident. Kurzum und recht spontan entscheide ich mich für eine Reise nach Nepal. Inzwischen weiß ich es, auch wenn der Bürgerkrieg derzeit ein Ende gefunden hat, das Land ist von stabilen Verhältnissen genau so weit entfernt, als wie zuvor. Aber unsere Reise dorthin hat sich gelohnt, wir kehren mit einem bunten Füllhorn aus unvergesslichen Eindrücken und Erlebnissen nach Hause zurück. Ein wenig Glück ist dazu nötig, denn vor kurzfristig anberaumten Streiks, Ausgangssperren oder vielleicht gar Schlimmerem ist man in Nepal leider immer noch nicht sicher.<br /><br />Dass ich bei der Auswahl des Trekkinggebietes der Langtang-Helambu-Region den Vorzug gab, hat mehrere Gründe: relativ rasche und leichte Erreichbarkeit, sehr gute Infrastruktur für unabhängiges Trekking, keinerlei "Red Tape" – also außergewöhnliche Behördengänge, wie Permits oder Sonderbewilligungen nötig, und nicht zuletzt die vielen Lobpreisungen, die auf <a href="http://www.trekkingforum.com/">www.trekkingforum.com</a> zu lesen waren. Allen voran Ulrich Friebel mit seinen Langtang-Blättern, die er zum großen Teil zwischenzeitlich sogar im Forum, und dort für jedermann zugänglich, zur Verfügung gestellt hat. Insbesondere dieser Informationsquelle haben wir ein vieles an Mehr-Erleben und Einfacher-Umsetzen auf unserer wunderbaren Reise zu verdanken.<br /><br />Keinesfalls zählen Langtang/Gosainkund/Helambu zu den Geheimtips in Nepal. Es ist ein Klassiker, das Gebiet zählt zu den etabliertesten Trekkingzielen des Landes, der Langtang-Nationalpark ist der älteste Nepals. Dennoch wird diese Region bei weitem nicht so stark frequentiert, wie Annapurna und Khumbu/Everest. Der Hauptgrund ist das sichtbare Fehlen eines Achttausenders – und ich betone sichtbare, denn er ist da, ganz nah – die Shisha Pangma. Mit 8027 Metern ist er der niedrigste aller Achttausender, dennoch der als letzter von Menschen Bestiegene und der Einzige, welcher komplett auf tibetischem (chinesischem) Gebiet steht. Der Nur-Trekker wird diesen mächtigen Berg nicht zu sehen bekommen, wohl aber der Bergsteiger, welcher die (seit 2003 leider auch bürokratischen!) Mühen nicht scheut, auf den 5520 Meter hohen Aussichtsberg Yala Peak zu steigen.<br /><br />Langtang ist ein grob von West nach Ost in den Langtang-Himal einschneidendes Flusstal, die Hauptwasserader trägt dann auch den Namen Langtang Khola. Das Tal wird traditionell vom Volk der Tamang besiedelt, inzwischen haben sich dort aber auch andere Volksgruppen niedergelassen, viele von ihnen tibetische Flüchtlinge von jenseits der Grenze zu China. Der Helambu fällt vom Langtang-Himal her nach Süden über die Himalaya-Vorgebirgswelt hinweg in Richtung Kathmandutal ab. Dieses Siedlungsgebiet betrifft dann auch nur die Vorberge unter 3500 Metern. Dort siedeln die Yolmo. Gosainkund ist eigentlich kein menschliches Siedlungsgebiet, sondern eine Bergregion zwischen Langtang im Norden und Helambu im Süden, in der sich eine Anzahl glasklarer, wunderschöner Bergseen befinden. Der den Namen tragende Gosainkundsee ist für hinduistische (!) Pilger ein bedeutender Wallfahrtsort, der von diesen besonders im Monsunmonat August aufgesucht wird.<br /><br />Die oben bereits erwähnten Hauptvolksgruppen Tamang und Yolmo gehören, wie viele weitere Volksgruppen des Himalaya, seien es Sherpa, Spitianer, Gurung, Ladakhi, usw., was ihre Sprache, ihre vom ursprünglichen Bönkult unterlegte Form des Buddhismus, oder sonstige Lebensgewohnheiten betrifft, zu der großen Verwandtschaft der tibeto-burmesischen Völkerfamilie. Da ich weder Völkerkundler bin, noch beabsichtige, diesbezüglich eine Abhandlung vorzulegen, mag ich es bei diesen kurzen, aber sicherlich unzureichenden Worten belassen. Nur noch schnell eine kleine Erwähnung bezüglich der Yolmo: sowohl als Fremd- , als auch als Eigenbezeichnung tritt in ihrem Zusammenhang öfter der Name Sherpas auf. Um Verwechslungen mit den Khumbu-Sherpas vorzubeugen, sollte und scheint sich immer mehr die wohl korrektere und unmissverständlichere Bezeichung Yolmo für diese Volksgruppe durchzusetzen. Sowohl die Tamang- als auch die Yolmo-Männer tragen fast immer, der Tradition, aber auch sicher der Lebenspraxis als Bergbauern gehorchend, einen Dolch im Gürtel. Aber wie das meist der Fall ist, auch bei vielen anderen Völkern in der Welt, sind es die Frauen, die mit ihrer Tracht für einen Außenstehenden die klareren Abgrenzungen zwischen den Volksgruppen verdeutlichen.<br /><br /><br /> *<br /><br /><br />02.05.2009<br /><br />Ankunft Kathmandu 16.45 h Ortszeit. Verglichen mit dem Brutofen Bangkok, wo wir den Flieger wechseln mussten, scheint uns das Klima hier recht angenehm. Allzu viel soll heute nicht mehr passieren – Einchecken im Hotel "Annapurna Lodge", situiert in der sogenannten "Freakstreet" (offiziell Jochem Tole). Ich habe uns bewusst diese Gegend ausgesucht, abseits vom Touri-Viertel Thamel, und daher auch mit mehr nepalesischem Flair. Zudem befindet sich der schöne Durbar Square, uraltes Wahrzeichen der Stadt, gerade ums Eck. Wir bummeln abends trotzdem mal bis Thamel hoch, um in der Dunkelheit ohne Lampen in die Jochem Tole zurückzukehren. Das sogenannte Load-shedding (Stromverfügung landesweit derzeit nur 8 Stunden am Tag!) sorgt für ein frühes Ende des städtischen Treibens und erinnert schon an die Curfew (Ausgangssperre) ab 22 Uhr bei meinem letzten Aufenthalt hier im Frühjahr 2002, als die bürgerkriegsähnlichen Konflikte zwischen Maoisten und damaligen Regierungstruppen noch im vollen Gange waren. Wir finden ein hübsches Dachrestaurant direkt über dem Durbar Square mit Ausblick zum angeleuchteten Swayambunath-Tempel ( der Strom wird zwar reduziert, aber offenbar nicht komplett abgestellt). Das Wetterleuchten eines aufziehenden Gewitters umkreist uns wie ein Satellit.<br /><br />03.05.<br />Ein morgendlicher Gewitterguss lässt uns vorerst ausschlafen. Zunächst sieht´s nach Dauerregen aus, doch gegen 10 Uhr hören die Niederschläge auf und sanft beginnt die Sonne durch´s verbliebene Gewölk zu blinzeln, also geschwind runter zum Frühstück ins Hotel-Restaurant. Wir engagieren einen Taxifahrer, der uns zunächst zwecks TIMS-Beantragung zum Nepal-Tourism-Board hinausfahren soll. Nach rascher Erledigung dieses gebührenfreien Aktes lassen wir uns zum Bodnath-Stupa bringen. Das größte Stupa Nepals ist quadratisch von Restaurants und tibetischen Andenkenläden umschlossen. Nach einer beschaulichen Umrundung des Stupa (selbstverständlich im Uhrzeigersinn von links nach rechts!) lassen es wir uns auf einem der aussichtsreichen Dachrestaurant wohl ergehen. Zu Fuß wollen wir anschließend der im "Lonely Planet" beschriebenen kleinen Wanderung folgen, welche die beiden Gompas Gokarna Mahadev und Kopan verbindet. Dieser Ausflug wird interessant, trotz, oder vielleicht gerade deshalb, weil wir vom beschriebenen Weg weggeraten, und statt dessen einen eigentlich viel zu weiten Bogen laufen, welcher uns bis hinaus zum Stadtrand bringt. Wir erleben dabei den immer ersichtlicher werdenden Übergang von der urbanen in die ländliche Zone. In Bauernhäusern wird Stroh gedroschen, zu guter Letzt stehen wir zwischen gedeihenden Feldern, wo die einzelnen Behausungen in weiten Abständen zueinander stehen und nur wenig oberhalb von uns ein Waldgürtel beginnt. Der für Metropolen in der dritten Welt oft typische Außenring aus Favelas oder Elendshütten fehlt in Kathmandu. Diese scheinen sich eher unregelmäßig im gesamten Stadtgebiet zu verteilen. Wie mir scheint, vorherrschend an Ufern von völlig verdreckten Flüssen, entlang von großen Ausfahrstraßen oder etwa unterhalb von Straßenbrücken.<br /><br />Es wäre ein Leichtes gewesen, von unserem Standort aus zum Gorkana-Kloster hinaufzusteigen, doch wir sind uns unsicher, ob das auf einem bewaldeten Sporn thronende Gebäude das richtige ist. Wir vermuten das weiter links, gleichfalls gut sichtbar auf der Kammhöhe situierte Gebäude, und somit erreichen wir das Kloster Kopan. Dort bietet sich uns ein wunderbarer Ausblick über die dunstüberzogene Stadt hinweg und hinüber zum nahen Flughafen Tribhuvan. Kopan ist ganz offensichtlich eine moderne Gründung und für Enthusiasten von alten Gemäuern kein geeignetes Ziel. Die bereits erwähnte Aussicht, sowie ein geschmackvoll angelegter, paradiesischer Garten laden hier dafür zum entspannenden Verweilen ein. Zahlreiche Gäste aus dem Ausland sind im Kloster zu religiösen oder Meditationskursen untergebracht. Bis wir von Kopan aus den Stadtrand wieder erreicht haben, dämmert es bereits. Per Taxi lassen wir uns zum berühmten Hindu-Heiligtum Pashumpatinath bringen. Dort erwartet uns eine Überraschung: es wird gerade eine nächtliche Puja zelebriert, die denen der Ganga-Artha-Pujas an den Gestaden des heiligen Ganges sehr ähnelt (siehe Reisestory "Zu den Heiligtümern des West-Garhwal"). Mehrere Priester haben sich überhalb der Ghats des Baghmati-Rivers postiert und schwenken, feierliche Gebete singend, leuchtende Feuerkessel durch das Dunkel der Nacht. Das in reicher Zahl erschienene Volk wirkt eifrig mit, es wird gesungen, gejubelt, getanzt und applaudiert. Eigentlich wollte ich meinen beiden Freunden nur mal schnell das bedeutendste Hindu-Heiligtum im Kathmandu-Tal zeigen, und werde nun selber von diesen spektakulären Feierlichkeiten überrascht. Wir müssen uns anschließend noch in Thamel mit ein paar Kleinigkeiten für unsere bevorstehende Trekkingtour eindecken, wobei wir dann gleich noch zum Abendessen im Viertel verbleiben. Die Rückkehr erfolgt wieder einmal halbwegs orientierungslos ohne Lampen durch finstere Gassen. Drum merke: in Nepal die Stirnlampe stets in der Tasche dabeihaben! Vor dem Zubettgehen werden wir noch mit einer beunruhigenden Nachricht konfrontiert: der maoistische Premierminister sei heute nach einem Streit mit den Militärs zurückgetreten, und für morgen seien landesweite Streiks zu erwarten. Das würde uns gerade noch fehlen, denn schließlich wollen wir sicher und unverzüglich unsere Trekkingdestination erreichen ...<br /><br />04.05.2009<br />Früh treffen wir am Busstand Balaju ein, aber nicht mehr früh genug, um Sitzplätze zu bekommen. Mitsamt unserem Gepäck müssen wir auf dem Dach vorlieb nehmen, und das auf einer voraussichtlich 8-10 Stunden dauernden Fahrt! Mit der Beförderung auf dem Busdach ist es jedenfalls so, dass dieses mit äußerst unkomfortablen Metallrahmen ausgestattet ist. Die Schweizerin Anna soll uns später über ihre persönliche Dachfahrt ins Annapurna-Gebiet vor ein paar Jahren berichten. Damals war das Dach komplett mit Reissäcken ausgelegt, auf denen man es sich wunderbar bequem machen konnte. Wir hingegen müssen auf unseren eigenen Rucksäcken hocken oder liegen, von denen wir immer wieder herunterrutschen. Unterwegs füllt sich das Dach immer mehr mit einheimischen Mitreisenden. Peter bekommt gar noch einen Karton voller Hühner auf den Schoß gedrückt und zeitweise wird´s sogar richtig spaßig dort droben, als eine resolute Bäuerin sich zwischen uns setzt. Deren Bruder und seine Freunde heizen die süffige Stimmung hier oben noch kräftig mit an ;-)!<br /><br />Beim Lunch-Stop in Trisuli Bazaar bekommen wir zum ersten Mal Kontakt mit Anna aus der Schweiz, die übrigens bereits in der Annapurna-Lodge unsere Nachbarin gewesen ist. Anlässlich einer weiteren Pause lassen wir uns frischen Yak-Joghurt schmecken und scheren uns einen Dreck um übertriebene Vorsichtsmassnahmen bezüglich der Ernährung. Wir befinden uns im Übrigen wieder einmal auf einer typischen Himalaya-Anfahrt: die Straße windet sich wild auf- und abwärts durch dramatische Vorgebirgslandschaften, die ständig über Schlaglöcher scheppernden Busräder streifen gelegentlich, Atemstocken verursachend, den Rand von abgrundtiefen Schluchten, ringsherum wuchert es üppig grün, viel Wald, und noch mehr steile Anbauterrassen, in der Sonne leuchtende Flecken von winzigen, auf die Hänge geklebten Dörfern oder einzelnen Gehöften. Zwischendurch platzt der Reifen, die Panne wird aber erst etwa zehn Kilometer weiter, im nächsten größeren Ort, behoben – wir haben ja schließlich Doppelbereifung ;-)! Bald weicht der Asphalt einer holprigen Piste, glücklicherweise bleiben wir von Staub verschont, dafür droht uns von oben her ein Gewitter –das würde gerade noch fehlen, auf die letzten paar Kilometer! Wir haben Glück, es bleibt bei ein paar harmlosen Tropfen. Während der Fahrt müssen wir wiederholt an diversen Checkposts des Militärs absteigen und ein paar Meter zu Fuß gehen, wobei uns der Bus stets wieder einholt. Uns tut die Geherei zwischendurch gut, denn die Position auf dem Dach wird uns mit zunehmender Dauer der Fahrt immer unbequemer. Am Nationalparkeingang marschieren wir einfach mit der aussteigenden Bevölkerung mit ins Dorf hinein und wundern uns noch, warum uns der Bus so lange Zeit nicht folgt. Schließlich holt uns jemand ein, wir sollen zurückkommen und uns registrieren lassen. Jetzt erst merken wir, dass wir unser Ziel, den kleinen Straßenort Dhunche, bereits erreicht haben. Bei der Registrierung wird übrigens eine einmalige Gebühr von 1000 Rupien pro Kopf fällig. Der Bus fährt noch weiter bis Siabrubensi, wo die Mehrzahl der Trekker ihre Wanderung hinauf ins Langtang-Valley beginnt. Wir jedoch haben uns bewusst für die traditionelle Variante ab Dhunche entschieden, die früher, bevor die Strasse weiter bis nach Siabrubensi gezogen wurde, als Startpunkt obligatorisch war. Wir versprechen uns hiervon ein Mehr an Erlebnis. Anna ist übrigens auch in Dhunche ausgestiegen und entscheidet sich, wie wir, für das Hotel "Tibetan Mountain View". Vom Balkon aus genießen wir einen wunderschönen Blick gen Norden, über das tief eingeschnittene Bhote-Kosi-Tal hinweg. Die Eisgipfel des Ganesh-Himal lassen sich allerdings nur schleierhaft und verschwommen zwischen Dunst und nachmittäglichen Wolkentürmen ausmachen. Ich habe noch ein paar Bilder für Uli Friebel bei der Schneiderin die Strasse runter abzugeben und werde dort auch gleich zum Tee geladen.<br /><br />05.05.2009<br />Wir haben uns inzwischen mit Anna zusammengetan und wollen gemeinsam das Langtang hinaufwandern. Es ist um diese Jahreszeit übrigens um 5 Uhr schon hell, doch diese frühe Stunde sollen wir im Laufe unseres Trekkings nie schaffen :-). Wir starten um 7.15 h. Zunächst gehen wir abwärts zu einer Straßenbrücke und bis ins nette, kleine Örtchen Thulo Barku (1840 m) verbleiben wir auf der Pistenstraße. Die Straße würde von dort aus bis nach Siabrubensi weiterführen, wir aber wechseln nun auf einen Pfad, der rasch ansteigt und uns durch duftende Kiefern- und Rhododendronwälder bis zum höchsten Punkt der heutigen Etappe auf 2300 m bringt. Kurz dahinter passieren wir einen Tea Shop. Es folgt Brabal (2200 m), und schließlich treffen wir um die Mittagszeit in Thulo Siabru (2150 m) ein. Dieser Ort scheint der Kamm eines Gockels über die Schneide eines schmalen Bergrückens gezogen. Im Trekkinggebiet Langtang/Gosainkund stellt Thulo Siabru einen bedeutenden Knotenpunkt dar, der sich von mehreren Seiten/Ausgangspunkten aus erreichen, bzw. wieder verlassen lässt. Wir halten Mittagspause im Hof einer der vielen, aussichtsreich postierten Lodges. Ein erstes Tsampa-Porridge wird bestellt. Diese nahrhafte Kost soll für mich während unseres Langtang-Aufenthaltes zum festen Bestandteil meines Frühstücks werden. Die zahlreich uns umschwirrenden Fliegen lassen uns allerdings bald ins Hausinnere flüchten. Draußen auf dem Dorfplatz findet ein Fest anlässlich einer Babygeburt statt.<br /><br />Nach dem Essen steigen wir hinab bis zum Punkt 1950, wo die Hängebrücke über den Gopche Khola erreicht wird. Ein kurzer Gegenanstieg, danach folgt ein Tea-Shop, an dem ich und Peter uns eine Cola gönnen. Nun erreichen wir, über steile Serpentinen abwärts steigend, das Flussufer des Langtang-Khola (1660 m). Somit haben wir definitiv das Langtang-Valley erreicht. Wir gönnen uns eine kleine Badepause im gar nicht so kalten Fluss, zumindest verglichen mit dem, was man aus Zanskar oder Spiti so kennt. Der Uferbereich ist herrlich sandig, und wir befinden uns mitten im schönsten Urwald. Wir genießen das tropische Vogelgepfeife und erfreuen uns an den umherflatternden Schmetterlingen.<br /><br /> Vorbei an der Pairo-Lodge, nun immer sehr nah am brüllenden Fluss verbleibend, erreichen wir nach stetigem Auf und Ab die Urwald-Lodgesiedlung Bamboo (1890 m). Der Pfad ist übrigens oft mit gut gangbaren Steintreppen ausgebaut. Derlei wunderschön angelegte Wege sollen wir nahezu ständig sowohl im Langtang, als auch am Gosainkund und im Helambu vorfinden. Unsere Lodge teilen wir mit einem in New York ansässigen polnischen Ehepaar. Der Ofen wird angefeuert, obwohl ich persönlich es noch nicht als so kalt empfinde. Nachts entlädt sich ein heftiges Gewitter.<br /><br />06.05.2009<br />Nach einem opulenten Frühstück begeben wir uns etwas verspätet auf den Weiterweg. Für Peter haben wir ab heute einen Träger angeheuert, da sein Kreuzleiden ihm sonst noch den Rest seines Urlaubes zu vergällen droht. Wir bleiben den Gestaden des Langtang-Khola treu, der unter oder neben uns wild schäumt. Riesige Boulder und brausende Kaskaden findet man im Flussbett in großer Zahl. Wirklich fototaugliche Aussichtspunkte auf das tosende Wasser sind allerdings eher rar, da dichte, urwaldähnliche Vegetation die Sicht etwas einschränkt. Diese Vegetation ist aber eine Augenweide für sich: durch die Nähe des Wassers und somit der Feuchtigkeit, sind Bäume, Sträucher und Waldboden über und über mit allerlei lang- und kurzhaarigen Moosen überzogen, was wir in den Wäldern weiter oben so nicht hatten. Zum Rhododendron bleibt zu sagen, dass dieser derzeit seine schönste Blüte auf einer Höhe von etwa 2500 Metern entfaltet. In diesem Gebiet überwiegen weiße und weiß-violette Blüten die roten.<br /><br />Ich bin übrigens nebenher noch als Briefträger im Langtang unterwegs. Uli Friebel hat mich gebeten, einige Couverts mit Fotos an verschiedene Familien im Langtang zu überbringen, ein Nebenjob, dem ich mit Vergnügen nachkomme, zumal man dabei stets auf erfreute Leute trifft, die einem dann oft noch bevorzugt behandeln :-). Wir steigen immer höher auf, und noch in der Regenwaldzone eröffnet sich uns eine erste und gleich atemberaubende Aussicht auf riesenhafte, schneeweiß glitzernde Himalaya-Gipfel. Hinter der Ortschaft Gora Tabela (2900 m) verliert das Tal seinen Schluchtencharakter und weitet sich nun trogförmig, auch die Baumgrenze lassen wir nun hinter uns. Hervorragende Blicke eröffnen sich hinauf ins geweitete, sattgrüne Tal, welches vom Langtang-Khola wie von ein Silberstreifen durchzogen wird. Über dem Abschluss wachen schneeweiße Bergriesen. Viele Dzos (Kreuzungen aus Yak und Rind) weiden hier oben. Reine Yaks werden wir während unserer Reise keine zu sehen bekommen, wenngleich hier die Dzos im Volksmund ebenfalls als Yak bezeichnet werden.<br /><br />Entzückt erreichen wir das malerische Dörfchen Langtang (3350 m), wo wir im Eco-Guesthouse Quartier beziehen. Dieses befindet sich am nördlichen Ortsrand, und kuschelt sich ganz dicht unterhalb mächtiger, senkrechter bis überhängender Granitfelswände, von denen gischtende Wasserfälle herabstürzen. Das Eco-Guesthouse soll uns im nachhinein betrachtet als unsere Favoriten-Lodge im Langtang in Erinnerung bleiben. Die Wirtsleute sind sehr freundliche und liebenswerte Tibeter. Peter wartet etwas nervös auf seinen Träger, der mitsamt Gepäck unterwegs verloren gegangen zu sein scheint. Dieser konnte erst nach uns aufbrechen, und hatte erklärt, er würde uns unterwegs einholen. Ich beruhige Peter, ich weiß aus Erfahrung, dass auf die Leute in den Bergen absoluter Verlass ist. Man würde keinesfalls den guten Ruf des Tales aufs Spiel setzen. Und es ist, wie gesagt: irgendwann taucht auch der Träger im Dorf auf und Peter kann endlich zum Duschen gehen :-)). Der Träger ist übrigens Tamang und wird von unserer tibetischen Familie auf den Arm genommen, dieser gibt allerdings schlagfertig zurück, und unsere Lodge ist bald mit schallendem Gelächter erfüllt. Von den Tibetern werden die Tamang übrigens scherzhaft "Nonbu" genannt.<br /><br />07.05.2009<br />Die Etappe zwischen Langtang-Village und dem obersten Langtang-Dorf Kijangjin erfordert eine reine Gehzeit von nur etwa 2 Stunden. Dieses Teilstück ist aber wohl das Sahnetörtchen der gesamten Langtang-Tour, und wir haben dabei Glück mit dem Wetter: wir starten unter einem strahlend blauen Himmel in den Tag. Fesselnde Aussichten auf die riesigen Eisgipfel im Talschluß, allen voran der Gangchenpo (6387 m), der mit einer gewaltigen und supersteilen Westwand beeindruckt. Im Wind flatternde Gebetsfahnen, Manimauern und wasserbetriebene Gebetsmühlen am Weg vergegenwärtigen uns die omnipotente Präsenz des tibetischen Buddhismus. Auf den Feldern arbeiten jeweils größere Gruppen von bunt gekleideten Frauen, die uns lachend zuwinken.<br /><br />Wir erreichen Kijangjin (3750 m), wo wir uns in der Yeti-Lodge des Thiley Lama einquartieren. Mit Thiley Lama hatte ich bereits von Deutschland aus per E-Mail Kontakte geknüpft, er soll für uns eine Schlüsselrolle zur Besteigung des genehmigungspflichtigen Hochgipfels Yala-Peak (5520 m) spielen.<br /><br />Das Wetter zeigt sich immer noch traumhaft und wir haben noch massig Zeit. Wir entscheiden uns somit für eine kleine Akklimatisierungstour zum dem Dorf nächstgelegenen Gipfel Brana Chumbo (4280 m). Dazu benutzen wir zunächst den Pfad, welcher, vom Kijangjin-Gompa aus startend, zum Basislager des Langtang-Lirung führt. Dieser Pfad wird allerdings nach kurzer Zeit, nun steil ansteigend, nach Westen verlassen. Der felsige Gipfel wird südseitig umgangen, ein Hauptpfad und zahllose Trampelpfade führen schließlich zum mit Gebetsfahnen geschmückten Gipfel. Die Aussicht berauscht uns, sowohl, was die direkte Draufsicht auf´s unter uns liegende Dorf Kijangjin und den weiten Blick das Langtang-Tal abwärts, als auch die Nahansichten auf gigantische Eisriesen anbelangt. Talaufwärts, in Richtung Langshisha, entzückt unsere Augen eine riesige Schwemmebene – ein Landschaftsbild, als sei die Erde hier gerade mal vor drei Tagen erschaffen worden. Am eindrucksvollsten erscheint uns aber die Ostflanke des Langtang Lirung (7231 m). Im Vergleich mit den umstehenden Riesen macht sich unser auserkorener Yala Peak verhältnismäßig bescheiden aus, aber auch er zeigt bereits Vergletscherung und somit den Charakter eines ernstzunehmenden Hochgipfels.<br /><br />Anna möchte wieder ins Dorf zurückkehren, während mir und Valerij noch der Sinn nach etwas mehr steht. Der Menchamsa (4560 m) ist durch einen einfach zu begehenden Grat mit unserem jetzigen Standort verbunden. Er verspricht uns ein Näherrücken zu den Eisgipfeln. Zudem können wir vom Menchamsa aus in einen kleinen Sattel absteigen, wo uns die Rückkehr ins Dorf durch ein kleines Hochtal ermöglicht wird und wir somit eine wunderschöne Runde abschließen können, die Hin- und Rückweg auf der gleichen Route vermeidet. Gesagt, getan. Auf dem Menchamsa begegnen wir einer Gruppe von Belgiern, die durch das Tal, welches wir nun für unseren Abstieg wählen, hinaufgekommen sind. Im Übrigen ließe sich der Grat vom Sattel aus über diverse Felsspitzen hinweg weiterverfolgen, jedoch ganz offensichtlich dann nur mit Seilsicherung. Schön anzusehen ist dieser seltsam erodierte Felsgrat trotzdem.<br /><br />Eigentlich wollten wir ja noch der Dorfkäserei einen Besuch abstatten, doch diese hat derzeit geschlossen. Abends sitzen wir mit Anna im jetzt viel zu großen Aufenthaltsraum der Yeti-Lodge, während Thiley Lama den Ofen am Brennen hält, denn hier oben ist es Abends gehörig frisch.<br /><br />08.05.2009<br /><br />Der Tsergo Ri (4984 m) lässt sich über zwei Seiten besteigen: die erste Möglichkeit führt relativ steil und zielstrebig zum Gipfel, die zweite Option ist weniger steil, dafür länger, aber mit der besseren Aussicht. Somit entscheiden wir uns für das Beste, was man eigentlich an einem Berg machen kann, wenn´s nur möglich ist: die Überschreitung. Wir, das sind Javed (England/Pakistan), Anna (Schweiz/Frankreich), Valerij (Deutschland/Kasachstan) und ich, beginnen mit der steilen Variante, die uns zunächst auf eine Schulter führt, von der aus der Gipfel über einen steilen Rücken erreicht wird. Wir sind um 6.45 h in Kijangjin aufgebrochen, auf dem Gipfel des Tsergo Ri stehen wir schließlich um 10.45 h. Das Gewölk ist im Laufe des Morgens immer mehr aufgedunsen, doch wir haben Glück, denn die fantastische Sicht auf die atemberaubende Himalaya-Gebirgswelt ist immer noch tadellos. Man kann dort oben alle möglichen Gipfel zwischen 6000 und über 7000 Metern ausmachen – außer der Shisha Pangma (8027 m)! Auch wenn manche einheimische Führer was anderes behaupten, für den Blick auf die Shisha Pangma muss man sich wohl oder übel auf den schwierigeren und mühevolleren Gipfel des Yala Peak bemühen, der obendrein noch offiziell mit einer Permitgebühr von stolzen 500 US-Dollar belegt ist (Gruppen bis zu 7 Personen). Der Ganchenpo ist von Kijanjing aus gen Südosten geblickt der eindrucksvollste Gipfel. Hier oben, auf dem Tsergo Ri, scheinen wir seiner gigantisch steilen Riffelfirnwand noch viel näher. Das Phänomen Riffelfirn soll sich übrigens durch das Zusammenwirken einer relativ steil einfallenden Mittagssonne (Tropennähe) mit den aufsteigenden Feuchtnebeln, insbesondere während der Monsunzeit bilden. Ein weltweit vielleicht etwas besser bekanntes Beispiel hierfür ist die Südwestwand des Alpamayo (5947 m) in den peruanischen Anden. Dieser wurde gar schon anlässlich einer Bergfotoausstellung in München in den 60er-Jahren zum schönsten Berg der Welt gekürt.<br /><br />Über eine Stunde hängen wir dort oben am Gipfel ab, dösen, genießen die Aussicht mit halb oder ganz geöffneten Augen, plaudern mit anderen Gruppen, die sich hier oben aufhalten. Es gibt im Übrigen in diesem Gelände mehrere Gipfel mit dem Namen Tsergo Ri. Unserer hat die Nebenbezeichnung "West-Peak", obwohl er mit der Kette, in welcher sich die weiteren Tsergo-Ri-Gipfel (North/Middle/East-Peak) befinden, nicht zusammenhängt. Das gesamte Gelände stellt sich wie eine Mulde oder ein Plateau dar, welches durch unseren Gipfel und besagter Kette abgegrenzt wird. Das Plateau trägt den Namen Yala Kharka (Yala-Alm) und wird für gewöhnlich auch als Basecamp für die Yala-Peak-Besteigung genutzt.<br /><br />Wir kehren über den aussichtsreichen Höhenweg hoch überhalb der Langshisha-Alm ins Tal zurück, mit stetigem Blick hinunter zur imposanten Schwemmebene des Langtang-Khola, sowie zu den inzwischen mit bedrohlich sich gebärdendem Gewölk verhangenen Eisgipfeln. Ein heftiger Wind hat eingesetzt, obendrein droht uns noch ein Gewitter. Wir lassen uns nicht beirren und setzen gutgelaunt unseren Weg fort. Die vereiste Ostwand des Langtang Lirung direkt in unserer Marschrichtung imponiert uns besonders. Wir sitzen bei Ankunft um 14.30 h noch zum Tee in Anna´s Lodge, verabschieden uns von Javed, der heute noch zu seiner wegen Höhenkrankheit in Langtang-Village zurückgebliebenen Freundin absteigen wird und schauen anschließend, was unser Peter denn so macht.<br /><br />Der fühlt sich offensichtlich pudelwohl im Dorf, verbringt die Zeit mit Spaziergängen im und ums Dorf und pflegt Kontakte zu den Locals, das Ganze gar ohne Englischkenntnisse :-)!<br /><br />09.05.2009<br /><br />Heute wollen wir den bergsteigerischen Höhepunkt unserer Reise setzen, und es soll mit Sicherheit der mit Abstand mühevollste Tag der gesamten Trekkingtour werden: um 3 Uhr morgens verlassen Valerij und ich das Dorf. Der Weg ist zunächst identisch mit der gestrigen Abstiegsroute vom Tsergo Ri, eine Tatsache, über die wir glücklich sind, denn somit verlieren wir keine Zeit mit einer etwaigen nächtlichen Routensuche, und wir können rasch und zielstrebig an Höhe gewinnen. Die Nacht ist fantastisch. Ein sternenübersäter Himmel spannt sich über uns, der Vollmond leuchtet uns den Weg, was den Einsatz der Lampen nahezu überflüssig macht. Die schneeweißen Berge um uns herum schimmern im fahlen Mondlicht, ein unglaubliches Ambiente! Wir schalten unsere Lampen nur sporadisch ein, etwa wenn wir ein unwegsames Geländestück ausleuchten, eine geeignete Furt zum Durchwaten des Baches suchen oder die Weiterführung des Weges überprüfen müssen. Um 6.10 h erreichen wir die Almhütten von Yala Kharka (4600 m), es ist bereits Tag. Wir machen eine kleine Pause. Schweinekalt ist´s hier droben, und ich bin jetzt froh darüber, dass wir hier nicht übernachten mussten. Nur für einen kurzen Augenblick muss ich die Handschuhe ausziehen, und hernach dauert es fast eine halbe Stunde, um die Hände wieder warm zu kriegen. Wer den Yala Peak in zwei Tagen besteigen möchte, braucht übrigens derzeit kein Zelt mitzuschleppen, denn zwei der Almhütten taugen augenscheinlich wieder als Unterkunft, da diese zwischenzeitlich mit Steinplattendächern versehen sind. Falls die Viehhirten gerade auch oben sind, dürfte es sicher kein Problem sein, auf Anfrage mit ihnen zusammen dort oben zu übernachten, was das Erlebnis Yala Peak sicherlich noch bereichern dürfte :-).<br /><br />Ein Stück weiter oben verflacht sich das Plateau, wir befinden uns nun in der am Vortag erwähnten Mulde. Dort fließt übrigens auch Wasser, an den Hütten haben wir, zumindest auf die Schnelle betrachtet, keines entdeckt. Ein halbes Dutzend Zelte einer Expedition steht hier oben. Laut Thiley Lama bereiten sich diese Leute derzeit hier auf die Besteigung eines höheren Berges vor. Wir meiden das Lager, aus Gründen die ich nicht öffentlich kundtun will ;-). Wir streben dem Tsergo Ri Nord (5140 m) zu, welcher auf dem Weg zum Yala Peak überschritten wird. Hinter dem Tsergo Ri Nord steigt man zunächst hinab in eine schuttgefüllte Mulde, anschließend folgt die erste "Schlüsselstelle". Eine steile Schuttrinne wird erklommen und eine felsige Rinne in einfacher Kletterei überwunden. Diese Rinne ist bezüglich Länge und Schwierigkeit gut mit dem Kamin im Gipfelaufbau des Piz Buin zu vergleichen. Dieser Vergleich liegt mir deshalb so nahe, weil ich den Buin das letzte Mal vier Wochen vor unserer Abreise zum zweiten Mal innerhalb kürzerer Zeitabstände bestiegen habe.<br /><br />Wir haben bisher ein gehöriges Tempo hingelegt, was sich jetzt bei Valerij negativ bemerkbar macht. Ich bin heute sehr nervös, denn entgegen der vorangehenden Tage war heute früh bereits eine beunruhigende Trübung in der Atmosphäre zu beobachten und kleinere, dunkle Wolkenbildung lag in der Luft, in etwa unserer jetzigen Höhe. Seltsamerweise aber zeigt mein Höhenmesser keine nennenswerte Änderung. Wir sollen später noch von einem großen Waldbrand in der Gegend von Thulo Barku erfahren, im Nachhinein besehen erklären sich Lufttrübung und Wolken wohl aus diesem Vorfall. Hinterher ist man immer schlau, und momentan deute ich sie noch als Vorboten eines lokalen Gewitters. Doch nicht nur das, auch das typische, nachmittägliche Wolkenaufbauschen aus Nordost hat heute viel früher eingesetzt, als in den vergangenen Tagen. Ich blicke hinüber zu den Wolkentürmen und sage "wir müssen umkehren", dann wieder in Richtung des nun so nah scheinenden Gipfels und ich sage "wir schaffen es". Schlussendlich stehen wir unterhalb des Gletschers und somit ganz nah unter dem Gipfel. Wir müssen nur noch eine kurze Eispassage überwinden, die uns hinauf auf den äußeren Rand des Gletschers bringt, von wo aus wir spaltenfrei zum Gipfelgrat gelangen können. Die Aufstiegsroute scheint mir, wie bisher auch, eindeutig, und mit angelegten Steigeisen steige ich in einer Rinne voraus. Diese trägt im unteren Bereich noch ein wenig Neuschnee der vergangenen Nachmittage, weiter oben ist sie dann vollkommen blank. Und dort steilt sie gehörig auf! Laut Beschreibung von Uli Friebel soll sie 45 Grad haben, diese hier kommt aber locker auf 55 Grad, wenn auch nur über vielleicht 15 Meter. Jetzt bereue ich es, nur meine Steigeisen der dritten Garnitur dabei zu haben. Wenigstens hat mir Peter seinen guten Pickel mitgegeben, mit meinem Firlefanz-Aluminiumpickel wäre ich an dieser Stelle glatt erschossen gewesen! Ich versuche zunächst, in die nahen Felsen auszuweichen, ziehe schlussendlich dann doch das Eis vor. Valerij hat in seinem Leben noch nie kombiniert mit Steigeisen geklettert. Ich bin gottfroh darüber, dass er jetzt freiwillig aufgibt, denn ich hätte in sonst kaum davon abhalten können, mir zu folgen. Eigentlich müsste man diese Stelle mittels Seil und Eisschrauben absichern, wir haben beides nicht dabei.<br /><br />Sehr zu meiner Überraschung komme ich oben direkt auf dem Grat raus. Das Wundern hält nicht lange an, ich schaue zurück, und mir wird mit einem Mal klar, dass diese Eisrinne nicht die von Uli gemeinte Route ist. Rechts unter mir liegt der flache Gletscher, der Aufstieg auf diesen hätte eigentlich weiter drüben stattfinden sollen. Auf dem Gletscher sind sogar noch alte Spuren zu erkennen. Ich überlege zuerst, ob ich Valerij von hier aus noch hinauflotsen soll, doch ich merke, das würde in seiner momentanen Verfassung viel zu lange dauern. Zudem sieht der vor mir sich ausstreckende, auf der Nordseite überwechtete Felsgrat für einen Anfänger auch nicht unbedingt appetitlich aus. Ich sehe ein Loch in der Wechte, hier muss mal ein Vorgänger mit dem linken Fuß in der Luft gestanden haben. Jetzt fehlt nur noch ein kurzes Stück zum Gipfel, welcher mit an einem Fahnenmast angebrachten Gebetsfahnen geschmückt ist. Viel Zeit kann ich mir hier oben nicht gönnen, ein paar hastige Fotos, ich murmle die ganze Zeit wie ein Besessener das Wort "Shisha Pangma" vor mich her, der 8027 Meter hohe Gipfel, den ich von hier oben unbedingt sehen wollte. Die Shisha Pangma ist übrigens der einzige 8000er, welcher vollständig auf tibetischem Gebiet steht. Es erheben sich hier viele prächtige Eisriesen auf der Nordseite in Richtung Tibet, aber die Karte hervorzukramen, bedeutet Zeitverlust und kalte Finger. Ich muss die Analyse auf´s Nachhinein verschieben, anhand der gemachten Fotos. Im Moment bleibt nur die Spekulation und die Bewunderung für diese herrlichen, gigantischen Eisriesen – egal im Moment, welche Namen diese tragen!<br /><br />Den Abstieg nehme ich nun über die von Uli beschriebene Route vor und bin gottfroh, diese blöde Eisrinne nicht mehr absteigen zu müssen. Ein bisschen schummrig ist mir dennoch zumute. Der Gletscher ist mit Neuschnee bedeckt – genug, um eventuelle Spalten zu verdecken, aber zu wenig, um zuverlässige Schneebrücken zu bilden. Ich sondiere vorsichtig und mit weichen Knien mit dem Pickel. Laut Uli Friebel soll es in dieser Passage des Gletschers keine Spalten geben, doch mir surren nun alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Wann hat Uli diesen Gletscher zum letzten Mal aper gesehen? Falls das zu lange her sein sollte, sind Veränderungen nicht auszuschließen. Ich blicke nach rechts und sehe zwei Seilschaften über den Gletscher queren. Die gehören sicher zur Expedition, welche ihre Zelte unten in der Mulde stehen haben. Sie rufen mich an, und ich winke. Alles geht gut, jetzt folgt nur noch der Abstieg durch die Eisflanke, welcher wesentlich angenehmer zu bewerkstelligen ist, als die Eisrinne, zumal es dort nicht aper ist. Dann stehe ich wieder im Schotter, und zwar unterhalb von Valerij, der offenbar noch gar nicht mitbekommen hat, dass ich nun woanders abgestiegen bin. Ich rufe ihn, er kommt auf mich zu.<br /><br />"Und, bist du trotzdem zufrieden?" Schließlich ist er ein Novize in den Bergen und hat heute eine Rekordhöhe von gut 5450 Metern erreicht, denn es waren sicher nicht mehr als 70 Höhenmeter, die ihm zum Gipfel noch gefehlt hätten, wenngleich diese definitiv die Schlüsselstelle waren, sie wären es aber auch über den "richtigen" Weg gewesen. "Wie kann ich zufrieden sein, wenn ich den Gipfel nicht erreicht habe!" lautet die trockene Antwort. Diese Aussage lässt mich nicht unberührt, und ich mache mir Gedanken, ob ich doch auch Schuld daran trage, dass Valerij es nicht ganz geschafft hat. Doch der Blick nach oben zeigt, dass höchste Eile geboten ist. Das Gewölk über uns verdichtet sich zusehends, Wind setzt ein. Wir sollten wenigstens ungeschoren aus dem schwierigeren Gelände herauskommen, bevor es uns hier möglicherweise einnebelt.<br /><br />Valerij ist praktisch am Ende seiner Kräfte und wir kommen nur langsam voran. Ich begebe mich auf die Suche nach einer sicheren Abstiegsrinne und bitte ihn, kurz zu warten. Als ich zurückkehre, ist Valerij verschwunden. Ich rufe laut, immer wieder. Keine Antwort. Panik macht sich in mir breit. Was ist, wenn er einfach losgeklettert und dabei abgestürzt ist? Der Gedanke, mein Freund könnte schwer verletzt, oder gar tot unterhalb des Abhanges liegen, treibt mir den kalten Angstschweiß auf die Stirn. Irgendwann, nach dem vielleicht zehnten Brüllen mit und gegen den Wind höre ich eine Antwort, und zwar unter mir. Er ist also tatsächlich selbständig losgeklettert, dabei aber offensichtlich unversehrt nach unten gelangt. Vor lauter Erleichterung geht es mir glatt aus dem Sinn, ihn für sein Verhalten zu maßregeln. Ein kleiner Gegenanstieg, abermals hinauf zum Tsergo-Ri-Nord erwartet uns, dahinter wird das Gelände wieder leichter. Im Anstieg zum Gipfel werden wir von den ersten Graupelschauern überschüttet. Der harte, eisige Wind bleibt uns erhalten, die Schauer kommen und gehen, fallen aber glücklicherweise nicht zu heftig aus. Am wichtigsten ist jedoch, dass uns die Sicht erhalten bleibt, und kein Gewitter über unseren Köpfen losbricht. Am Wolkenbild erkenne ich, dass es in Kijangjin gerade runterlässt. Ich denke an Peter. Der ist sicher schon in Sorge um uns, denn wir haben inzwischen das besprochene Zeitlimit erreicht, doch wird sicher noch mehrere Stunden dauern, bis wir das Dorf erreichen.<br /><br />Wir mühen uns bis zu den Hütten von Yala Kharka, wo wir uns die erste längere Pause des Tages gönnen. Hinter windgeschützten Mauern verzehren wir unsere mitgeführten Snickers-Momos (Spezialität aus Kijangjin :-))), trinken die letzten Schlücke des noch halbwarmen Tees, dazu kaltes Wasser. In nur langsamem Tempo, von garstigen Winden und immer wiederkehrenden Schauern gepeitscht, schaffen wir schließlich den uns nun unendlich erscheinenden Weg von Yala Kharka zurück ins Dorf. Peter kommt uns vom Dorf her bereits entgegen und bestätigt mir meine Sorge um seine Sorge. 17.15 h ist unsere exakte Ankunftszeit, mehr als 14 Stunden sind seit unserem Aufbruch heute morgen verstrichen. Für die Kenner der Walliser Alpen sei noch ein Vergleich herbeigeführt: der längste "Normalaufstieg" auf einen 4000er in den Alpen ist der zur Dufour-Spitze (4634 m) von der Monte-Rosa-Hütte (2795 m) aus mit mehr als 1800 Höhenmetern. Wir haben heute das gleiche getan, Ausgangs- und Zielpunkt allerdings um 1000 Höhenmeter nach oben verschoben ....<br /><br />Wir kommen als zwei Pflegefälle in der Yeti-Lodge an. Peter bringt uns heißen Tee an die Betten, dampfende Knoblauchsuppe und reichlich anderes Essen werden unverzüglich für uns vorbereitet. Auch ich habe heute den fortgeschrittenen Erschöpfungszustand erreicht, kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten mal körperlich derart ans Limit gegangen bin. Ich fühle mich wie im Fieber, der Schädel brummt (jetzt erst, nachdem wir vom Berg wieder unten sind!), ich beginne zu frieren und zu zittern, und Valerij scheint es nicht anders zu gehen. Er hat mir übrigens schon auf dem Rückweg eine Ankündigung gemacht, die mich zunächst entsetzt hatte: "Ich will mir im Dorf einen Führer suchen und es übermorgen noch mal probieren!" Kein halbwegs normaler Mensch hätte in jenem Zustand, in dem er war, als er diesen Satz von sich ließ, nur im schlimmsten Alptraum daran gedacht, diese Route nur zwei Tage später noch einmal zu machen. Aber das ist eben Valerij ...<br /><br />10.05.2009<br /><br />Die Würfel sind in der Zwischenzeit gefallen, wir haben gestern alles besprochen. Thiley Lama wird Valerij für morgen einen Guide besorgen. Er wird heute einen Ruhetag einlegen, derweil ich und Peter gemütlich nach Langtang-Village runtersteigen. Unser Treffpunkt soll schließlich die Ganesh-View-Lodge (Rimche, 2450 m) sein. Desweiteren wurde vereinbart, dass Valerij unverzüglich in der Ganesh-View-Logde anrufen wird, sobald er unversehrt wieder vom Gipfel zurückgekehrt ist. Das Langtang ist auch diesbezüglich ein fortschrittliches Tal, weitestgehend mit Solarstrom und Telefonverbindung ausgestattet. Wie toll dieser Verbindung schlussendlich ist, sollen wir noch erfahren ...<br /><br />Über Nacht hat es bis ins Dorf herab geschneit, der Tsergo Ri steht schneeweiß in der Luft. Während die wärmende Morgensonne in Kijanjin die Dächer schon zum Triefen bringt, werden die Hügel ringsum wohl ihr schickes Weiß noch eine Weile behalten, zumal es bereits kurz nach dem Frühstück schon wieder vorbei ist mit Sonnenschein. Nun heißt es für mich und Peter Abschied nehmen von unserem Gastgeber Thiley Lama, seiner Frau und ihrer Tochter. Am Dorfausgang geben wir Valerij noch je eine kräftige Umarmung und Glückwünsche mit, dann wird unter bereits düsteren Wolken Richtung Langtang-Village abgestiegen. Wir erreichen unsere geliebte Eco-Lodge gerade mal mit dem Losbrechen von nun dauerhaft anhaltenden, heftigen Regengüssen. Die Leute von der Lodge erkennen uns sofort wieder und begrüßen uns mit großer Freude. Außer uns beiden sind nur noch ein Deutscher und eine Schweizerin zu Gast. Beide sind Lehrer und haben im Rahmen eines Hilfsprojekts in Thulo Barku den dortigen Kindern etwas englisch beigebracht. Jetzt haben sie Auszeit und nutzen ihre verbliebenen Tage in Nepal zum Trekking. Von unserer tibetischen Gastfamilie erfahren wir noch, dass Langtang-Village ein rein tibetisches Dorf ist, will heißen Flüchtlinge aus dem chinesisch besetzten Teil Tibets oder deren Nachkommen.<br /><br />Instruierend ist auch ein Blick aus dem Fenster: wenn es bei uns zu Hause in den Bergen regnet, so sinkt für gewöhnlich die Schneefallgrenze mit anhaltender Dauer der Niederschläge ab. Es ist mir bereits gestern aufgefallen, dass das hier anders zu sein scheint, denn die Schneefallgrenze sinkt und steigt innerhalb kürzester Zeiträume. Spektakuläre Phänomene ergeben sich immer wieder in den Niederschlagspausen, wenn umherziehender Nebel draußen wilde Spiele treibt, oder ein abendliches Sonnenstrahlbündel wie Laserlicht durch dampfende Wolkenbäusche hindurchbricht. Für gewöhnlich hält der Monsun im Monat Juni in Nepal Einzug. Im Mai nehmen im allgemeinen aber die Niederschläge, vor allem Nachmittags, zu. Dafür befinden wir uns jetzt in der wärmsten Zeit, obwohl uns das in dreieinhalbtausend Metern Höhe überhaupt nicht so erscheinen mag ;-)<br /><br />11.05.2009<br /><br />Unsere heutige Etappe wird bereits nach wenigen hundert Metern unterbrochen, denn im Aufstieg hatte ich bereits betont, dass ich das örtliche Gompa unbedingt besichtigen will. Die Bewohner der Häuser um Langtang-Gompa lotsen uns den Weg zu der Familie, die derzeit den Schlüssel innehat. Das Langtang-Tal ist sicher eines des wohlhabendsten Nepals, ja des gesamten Himalaya. Die Frau, die uns nun den Gompa aufschließt, scheint aber nicht zu den Gewinnern des hiesigen Tourismus zu gehören. Sie sieht sehr verwahrlost aus und auch schmutzig. Der Tourismus hat einem Großteil der hiesigen Bewohner einen gewissen Wohlstand gebracht. Auf der Verliererseite stehen die Leute, die nie an diesen Kuchen herangekommen sind, so auch teils steinalte, bucklige Männer, die sich als Träger verdingen müssen, aber auch ein hoher Konkurrenzkampf und verbreitete Bettelmentalität sind die weniger schönen Seiten dieser ganzen Entwicklung. Man hat hier inzwischen auch mitbekommen, was für Leute diese Touristen sind, wie sie ticken und wo man sie finanziell erweichen kann. So wird das Erbitten von Schulgeldüberweisungen für Kinder offenbar zur Masche. Es ist dann für einen Außenstehenden sehr schwer, zu beurteilen, wer hier jetzt bedürftig ist und wer nicht. Wenn man also nicht die Zeit und die Möglichkeit hat, genauer hinter die Kulissen schauen zu können, so scheint es wohl eher ratsam, seine Hilfswilligkeit mittels einer zuverlässigen Hilfsorganisation umzusetzen.<br /><br />Das Gompa indes leidet unter Wasserschäden, was sehr bedauerlich ist, da es sich um ein jahrhundertealtes historisches Gebäude handelt. Auch wenn es nicht mehr permanent genutzt wird, so pilgern doch in gewissen Zeitabständen Mönche herauf, um hier oben zu meditieren oder Pujas zu feiern.<br /><br />Nun erfolgt ein entspannender Abstieg, vorbei an wolkenverhangenen Bergspitzen, schwarzen, regenglitschigen Felswänden, üppig grünen, mit aschgrauen Steinmauern umrahmten Feldparzellen und mitunter in schönste Lagen gebaute Logdes oder Bauernhäuser. Bald schon tauchen wir in den regenduftenden, märchenhaften Nebelwald ein, weiße und violett angetönte Rhododendronblüten stechen zwischen all dem Grün hervor, aber auch die Waldböden sind übersät mit allerlei bunten Blumen.<br /><br />Die Ortschaft Rimche (2450 m) besteht nur aus zwei Lodges: das Evening-View und das Ganesh-View. Beide Häuser thronen aussichtsreich hoch über einer üppigen Bergwaldszenerie. Sogar ein angeschneiter Bergspitz streckt noch überhalb eines wildbachdurchzogenen Schluchteneinschnitts seinen Kopf empor.<br /><br />Das Ganesh-View kommt uns mit 8 Personen schon fast überfüllt vor. Wir nehmen am Tisch in einer Ecke Platz, der uns durch´s Fester großzügige Blicke talabwärts gewährt. Auch ein Wasserfall glänzt paradiesisch inmitten der tiefgrünen Flora. Übrigens gehört der rote Pandabär, neben Affen, Himalayabären und vielen anderen Waldtieren, zu den typischen Bewohnern der hiesigen Waldregion. Man soll den Pandabären übrigens fast so häufig zu Gesicht bekommen, wie den so oft zitierten Schneeleoparden ;-). Am Nachbartisch sitzt ein Führer, der seinen beiden holländischen Begleitern was vom Yeti erzählt. Davon soll es zwei Arten geben, einen gutartigen und einen bösartigen – au weia ...<br /><br />Draußen gehen immer wieder starke Regengüsse herunter. Wir sitzen nach dem Essen beieinander und unsere Sorgen um Valerij werden größer und größer. Es ist schon Nacht und der versprochene Anruf ist immer noch nicht erfolgt. Wir spekulieren: nein, bei diesem Wetter sind sie bestimmt nicht losgegangen, das würde der Führer nicht mitmachen! Manchmal ist es gut, wenn man nicht alles weiß ...<br /><br />Ich versuche jetzt, von uns aus in Kijangjin anzurufen. Ich erreiche zuerst Thiley Lama´s Lodge in Langtang ( er hat dort noch eine, neben der Yeti-Lodge in Kijangjin). Dort wird mir gesagt, die Yeti-Lodge habe kein Telefon. Ist in gewisser Weise richtig, sie haben dort oben nur Satellitentelefon. Die zweite Nummer, die mir Thiley gegeben hat, ist falsch, sie gehört einer anderen Lodge in Kijangjin. Zu guter Letzt rufen wir die unmittelbare Nachbarlodge von Thiley´s Yeti-Lodge an. Man soll dort zu Thiley rübergehen und ihm Bescheid sagen, er oder Valerij mögen uns doch bitte anrufen. Die Verbindungen sind übrigens katastrophal, man muss wie ein Brüllaffe in den Apparat hineinschreien und versteht dann obendrein fast nichts, da die Antwort undeutlich und mit zeitlicher Verzögerung rüberkommt. Gott sei Dank ist mir unser Wirt bei der ganzen Sache behilflich. Der Rückruf aus Kijangjin bleibt aus. Alle möglichen Gedanken und Ideen beschäftigen uns jetzt. Mit großen Sorgen legen wir uns schließlich zu Bett.<br /><br />12.05.2009<br /><br />Frühmorgens klopft die Lodgewirtin an unsere Tür. Telefon aus Kijangjin! Ich springe aus dem Bett, stürme über den Hof zum Apparat. Es ist Valerij. Alles sei gut gegangen, so seine Meldung. Sie seien auf dem Gipfel gewesen. Er würde uns alles noch später erklären, bis zum Nachmittag könnten wir mit seiner Ankunft in Rimche rechnen. Mir donnert ein Felsbrocken vom Herzen. Peter und ich haben jetzt alle Zeit der Welt, können nun endlich wieder unbeschwert das herrliche Ambiente um die Ganesh-View-Lodge genießen. Der Besitzer klagt uns sein Leid darüber, dass die meisten Trekkingtouristen an solchen Lodges, wie dem Ganesh einfach vorbeiziehen, da sie für gewöhnlich die Hauptetappenziele, wie etwa Lama Hotel anstreben. Diese vielen schön und ruhig gelegenen Häuser bleiben dabei buchstäblich auf der Strecke.<br /><br />Mittags trifft Valerij ein, bereit, immer noch ein wenig weiterzumarschieren. Unglaublich, was der Mensch dann die vergangenen drei Tage geleistet hat! So brechen wir denn um 13.45 noch auf. Wir wollen nicht den neuen und vielbegangenen Weg durch die Schlucht einschlagen, der in einer Tagesetappe direkt nach Siabrubensi führen würde, sondern nehmen den alten, oberen Weg begehen und planen dabei noch einen kleinen Schlenker ins Bothi-Khosi-Tal, also Richtung tibetische Grenze. Das Ganze soll auf zwei gemütliche Tage verteilt werden. Heute wollen wir nur noch das Dorf Khamjing (2230 m) erreichen, in welchem wir nach etwas mehr als zwei Stunden Gehzeit eintreffen dürften. Wie gewohnt, ist das nachmittägliche Wetter wieder von starker Bewölkung geprägt, und unterwegs sucht uns gar ein Gewitter heim, welches aber glücklicherweise nicht zu heftig ausfällt. Nach einer Stunde Gehzeit passieren wir das Dorf Sherpagaon (2550 m), welches malerisch und aussichtsreich in den steilen Hang gebaut ist und ebenfalls eines Aufenthaltes über Nacht würdig wäre. Jenseits der Schlucht, als Hahnenkamm auf dem Gegenhang residierend, steht der Ort Thulo Siabru, wo wir uns auf dem Hinweg am ersten Tag unsere Mittagsrast gegönnt haben. Wenig später erspähe ich tief, direkt in Falllinie unter uns, eine Häusergruppe, die mir wie eine Missionsstation inmitten des Urwaldes erscheint. Es ist die Lodgesiedlung Bamboo, in der wir während unseres Aufstiegs ins Langtang die erste Nacht zugebracht hatten. Für einen weiteren lohnenden Aussichtspunkt, welcher zusätzlich mit Steinmauern umgeben ist, muss man später vom Weg aus einen kleinen Abstecher von wenigen Metern gehen, dann kann man hinunter zur Straße und nach Siabrubensi schauen.<br /><br />Bald danach erreichen wir unser Tagesziel Khamjing. Ein zauberhaftes Dorf, in typischer Hanglage, abseits der Haupttouristenroute. Die regendüstere Stimmung malt ein Bild von wildherber Schönheit und suggeriert uns nun, einen Ort zu erreichen, wo uns anlässlich des doch unbehaglichen Wetters Behaglichkeit und Obhut geboten sein sollen. Im schlichten, aber sehr empfehlenswerten Yak-Hotel nehmen wir Quartier. Den ganzen Abend bringen wir in der warmen Küche der Hausherrin zu, die uns fleißig bekocht. Ständig kommen Dorfbewohner zu Besuch, es wird Tee und Schnaps getrunken, und auf Tamang getratscht, diskutiert und gelacht. Diese Übernachtung hier hat schon etwas von einem Homestay à la Spiti und soll mir als eine der originellsten auf unserer Reise in Erinnerung bleiben.<br /><br />13.05.2009<br /><br />Anderntags begutachten wir im strahlenden Morgenlicht die Felder des Dorfes, währenddessen die Wirtin uns ein reichhaltiges Frühstück zubereitet. Kartoffeln, Mais, Gerste, Knoblauch, Zwiebeln sind so die Nutzpflanzen, die wir Nicht-Agrarexperten in den wunderschön angelegten Terrassenfeldern ausfindig machen können.<br /><br />Die Morgensonne ist angenehm warm, was uns zum Frühstück im Freien animiert. Unsere Blicke schweifen gen Süden über das Bothi-Koshi-Tal hinweg. Aus dieser Richtung sind wir mit dem Bus von Kathmandu her angereist. Im Westen erhebt sich eine verschneite Bergkette. Diese ist Teil des Ganesh-Himal. Der Ganesh-Himal ist ein Massiv, welches mit mehreren über 7000 Meter hohen Bergspitzen aufwarten kann. Die Hauptgipfel des Massivs tragen alle den Namen Ganesh und sind zur Differenzierung durchnummeriert, eine Praxis, die man in Himalaya und Karakorum häufig antrifft.<br /><br />Unsere geplante Schlaufe, die uns den Bothi Koshi etwas weiter nach Norden hinaufbringen und uns durch einige urtümliche und pittoreske Tamang-Dörfer führen wird, soll etwas mehr als vier Stunden Gehzeit in Anspruch nehmen, wobei der Großteil an zurückzulegenden Höhenmetern bergab führen soll. Also wohl keine allzu anstrengende Etappe, denken wir. Peter scheint heute von uns Dreien am besten in Form zu sein. Ich selbst fühle mich nicht allzu ambitioniert und Valerij hat heute seinen absoluten physikalischen Tiefpunkt. Na ja, wen wundert´s ...<br /><br />So wird es dann auch 10.45 h, bis wir uns gemächlich die Rucksackriemen überstreifen und uns langsam in Bewegung setzen. Die Tour ist im Übrigen von zahlreichen kleinen Zwischenanstiegen gekennzeichnet, von denen wir jetzt noch nichts wissen und die uns im fitten Zustand auch sicher keinerlei Mühe bereitet hätten. Doch heute bedeutet für Valerij und mich bereits jeder kleine Anstieg ein gewisses Maß an Selbstüberwindung. Wir marschieren nach einem Anstieg bald durch herrlich duftenden Kiefernwald, ein junger Einwohner des folgenden Dorfes Bhirdim (2130 m) hat sich inzwischen zu uns gesellt. Er erzählt uns von den Schönheiten seines Dorfes, denen wir gerne Glauben schenken, geben ihm aber auch zu verstehen, dass wir deswegen nicht dort übernachten werden. Das örtliche Gompa möchten wir uns dennoch von ihm zeigen lassen. Es handelt sich um ein kleines, aber sehr altes Kloster, welches unter einen großen, höhlenartigen Felsen geduckt ein verlassenes Dasein fristet. Einmal im Jahr fände hier ein großes Klosterfest statt, so unser Begleiter. Er macht uns noch auf einen Haufen merkwürdiger, wie kleine Muffins geformter Steine aufmerksam, eindeutig von Menschenhand so zugearbeitet. Leider habe ich den Sinn dieser Steine nicht ganz verstanden, weshalb ich hier jetzt auch nichts Falsches wiedergeben möchte. Die Sensation ist aber im Inneren des Gompa aufbewahrt: eine uralte Guru-Rimpoche-Statue. Sie sei vor Jahrhunderten von tibetischen Reisenden(?) oder Flüchtlingen (?) aus Tibet hierhergebracht worden und als Tausch gegen Nahrungsmittel mit den örtlichen Tamang hier verblieben. Ich vermute sehr, dass die Urgründer des Gompa zunächst nur den riesigen, überhängenden Felsen als ihre Gebets- oder Zufluchtstätte ausgewählt haben, da dieser ein natürliches Obdach bietet. Das Gompa trägt übrigens den Namen Dukpu und soll nach Angaben unseres Begleiters 8- bis 900 Jahre alt sein.<br /><br />Im Anschluss an die Klostervisite besuchen wir das Haus unseres jungen Führers, welches ganz in der Nähe zum Gompa steht. Besonders für Peter ist der Besuch einer typischen einheimischen Behausung wichtig, da er ja nicht mit uns ins Helambu weiterziehen wird und er bislang, außer dem Küchenabend gestern in Khamjing, doch nur die Lodges von innen gesehen hat, die zwar auch von den Einheimischen bewohnt werden, deren Erbauungszweck aber stets ein touristischer ist. Wir diskutieren anschließend den Begriff "Elend", welcher von Kulturneulingen meiner Meinung nach zu häufig und obendrein oft noch falsch angewendet wird. Schuld daran ist meiner Ansicht nach das stets nach einer gewissen (An-)Ordnung suchende mitteleuropäische Auge, was vielen Betrachtern eine objektive Einschätzung erschwert. Die meisten Tamang-Häuser sind sehr sauber, man zieht bei Betreten eines Wohnraumes auch stets die Schuhe aus (wichtig!). Typisch für einen Wohn/Schlafraum ist der Ofen in der Mitte. Ringsherum sitzt man auf weichen Teppichen in Bodenhöhe, für gewöhnlich sind auch niedrige, langgezogene Tische vorhanden. An den Wänden stehen offene Regale, in welchen sämtliche Haushaltsartikel plus Lebensmittel untergebracht sind. An und für sich gleichen sich diese Behausungen weitestgehend mit jenen, die mir aus Spiti und Ladakh bekannt sind. Die Leute wohnen für gemeinhin nicht zur Miete, sondern nennen Haus, Hof, Felder und Nutztiere ihr Eigen. So viel in Kürze zum "Elend" ...<br /><br />Unser Pfad führt hinter dem Dorf zunächst wieder abwärts zu einer Brücke auf 1960 Metern, dann wieder hinauf. Als nächstes streifen wir den Weiler Bado (1840 m), dann abermals bergab wird Lingning (1660 m) erreicht. Die von Uli Friebel erwähnte Dhaba (in Indien und Nepal eine Art "Gastwirtschaft") wird im Moment unseres Eintreffens von den Einheimischen okkupiert, die im Hof eine Puja feiern. Wir wollen dabei nicht weiter stören und verschieben unsere Lunch-Pause. Jetzt folgen wir direkt dem Lauf des Bothi Koshi abwärts, zunächst hoch überm Fluss, dann direkt an seinen brausenden Gestaden, wo im übrigen viele Kaktusstauden gedeihen, die bei mir Reminiszenzen an Mexiko hervorrufen :-)). Der Weg führt abermals aufwärts, sehr zu meinem und vor allem Valerij´s Verdruss, auch wenn dies wiederum herrliche Aussichten über das Flusstal ermöglicht. An einer einsam und schön gelegenen Lodge halten wir Einkehr. Allerdings belassen wir es beim Bestellen von Getränken und schieben unseren Hunger für unsere Ankunft im "zivilisatorischen" Siabrubensi auf. Wir wandern hier im Übrigen auf einem von Touristen wenig begangenen Teilstück. In diesem Gebiet verläuft übrigens der "Tamang-Heritage-Trail", auch Rasuwa-Trek genannt (benannt nach der Ortschaft Rasuwa), welcher im Verhältnis zum Langtang/Gosainkund/Helambu – zumindest bis vor Kurzem – nur sehr selten begangen wurde und höchste (Tamang-) kulturelle und landschaftliche (Ganesh-Himal) Eindrücke verspricht!<br /><br />Im Dorf Wangal (1600 m) treffen wir mit dem direkt von Khamjing steil hierher herabführenden Pfad zusammen. Um 16.30 marschieren wir dann in die Neustadt von Siabrubensi ein. Eine Hängebrücke über den Bothi Khosi trennt sowohl Neu- und Altstadt und markiert auch den Straßenkopf, also das Ende der Straße von Kathmandu her. Indes sind Bauarbeiter oberhalb von Siabrubensi unter chinesischer Leitung emsig damit beschäftigt, eine Straße entlang des gesamten Bothi-Koshi-Tals hinauf zu sprengen, wodurch eines Tages eine Überlandverbindung nach chinesisch-Tibet geschaffen werden soll. Die Gerüche nach allerlei Gewürzen des indischen Subkontinents im Restaurant des Buddha-Guesthouses wecken in mir unmittelbare Begierden. Doch in erster Linie sind zumindest Valerij und ich gottfroh, endlich angekommen zu sein. Leider hatten wir in Kathmandu zu wenig Euros in Rupien gewechselt, was mich nun dazu zwingt, mein Glück in den umliegenden Läden zu versuchen. Es dauert eine geraume Weile, bis ich einen Laden gefunden habe, dessen Inhaberin bereit ist, mir mein Geld zu einem halbwegs akzeptablen Kurs einzutauschen. Der staubige Straßenort Siabrubensi vermittelt uns zwar ein eigenartiges Gefühl von Rückkehr in die "Zivilisation", es gibt hier allerdings weder Bank noch ATM. Als nächstes besorgen wir das Busticket für Peter, der morgen nach Kathmandu zurückkehren und bald schon wieder in Deutschland sein wird. Ein Rasierversuch meinerseits war ja vor Tagen oben in Kijangjin kläglich gescheitert, weshalb ich diesbezüglich meine Hoffnung auf unsere Ankunft in Siabrubensi gesetzt habe. Aber auch hier gibt es leider keinen Barber´s Shop, weshalb ich mich jetzt endgültig damit abfinde, erst in KTM wieder geschmeidige Backen zu bekommen. Nun ist Entspannung angesagt, Duschen, viel, viel Essen und Trinken, gemütliches Beisammensein :-). Ganz sicher werden wir die Abende mit Peter und sein Talent für derben und schonungslosen Männerhumor auf unserer Weiterreise ins Helambu mit großem Bedauern vermissen :-( ...<br /><br />Eigentlich war vorgesehen, dass sich Peter´s und unsere Wege hier in Siabrubensi trennen sollen. Von hier aus wollten wir über Thulo Siabru in Richtung Gosainkund-Seen aufbrechen. Ich habe mir die Karte abermals angeschaut und eine kürzere Aufstiegsmöglichkeit ab Dhunche entdeckt. Das Dorf Thulo Siabru haben wir ja bereits auf dem Hinweg gesehen und sowohl die eine als auch der andere Aufstiegsvariante sind uns gänzlich unbekannt. Unsere Entscheidung ergeht zugunsten der kürzeren Option, weshalb wir morgen früh mit Peter zusammen in den Bus steigen und uns erst in Dhunche trennen werden.<br /><br />14.05.2009<br /><br />Heute dürfen wir sogar im Businneren sitzen :-). Nach anderthalb Stunden ruppiger Fahrzeit erreichen wir Dhunche. Es ist 8 Uhr. Die etwa 1200 Höhenmeter Anstieg durch verschiedene Waldvegetationsstufen, begleitet von allem möglichen subtropischen Vogelgezwitscher und <br />Gepfeife, sind für uns eine Wonne. Wir fühlen uns heute wieder vollkommen bei Kräften. Die Lodge von Deurali steht auf einer aussichtsreichen Lichtung mit entzückendem Bergpanorama (ich vermute die Pangsang-Lekh-Kette nördlich des Langtang-Tales). Wir kehren hier zum Lunch ein und lernen dabei ein katalanisches Pärchen kennen, welches sich auf Hochzeitsreise befindet. Ihre beiden nepalesischen Begleiter sprechen auch spanisch und ich bin erfreut, wieder mal in diesem von mir geliebten Idiom konversieren zu können.<br /><br />Wir tauchen abermals in Bergwald ein. Hier sind es überwiegend wohlduftende Kiefern, die unsere Nasen kitzeln. Ein Checkposten wird passiert, dann erreichen wir Shin Gompa (3300 m). Shin Gompa ist nichts anderes als eine Anhäufung von Lodges um das namensgebende kleine Kloster herum. Der Umstand, dass sich die Lichtung hier, von einem Blumenmeer übersät, bis auf den Bergkamm hinauf ausbreitet, und somit tolle Aussichten zu den grünen Himalaya-Vorbergen eröffnet, ist vermutlich auf einen hier stattgefundenen Waldbrand zurückzuführen. Am Nachmittag wird die ganze Gegend von subtropischem Nebel eingehüllt. Wir kehren kurz in der örtlichen Käserei ein, die zwar zur Zeit nicht betrieben wird, uns aber trotzdem mild und fein schmeckenden Yakkäse verkauft. Wir haben Glück, als wir am Gompa eintreffen. Dies ist derzeit für Besichtigungen geschlossen, da gerade Renovierungsarbeiten in Vorbereitung sind. Unserem katalanischen Pärchen ist es aber gelungen, dafür zu sorgen, dass aufgeschlossen wird. Das Innere bietet, wie auch schon die beiden zuvor von uns besichtigten Gompas, vielleicht nicht gerade die Sensation des Himalaya, es handelt sich aber gleichwohl um ein sehr altes Kloster. Unsere Unterkunft "Sherpa-Hotel", in dem wir die einzigen Gäste sind, wird von einem blutjungen Pärchen mit einem süßen, zweijährigen Sohn geführt.<br /><br />15.05.2009<br /><br />Um 9.15 h setzen wir unseren Weg fort. Es herrscht bereits großräumiger Wolkenaufzug. Der Aufstieg erfolgt durch den Nebelwald des Bergkammes Chala Pati Danda, dem wir seit gestern kontinuierlich aufwärts folgen. Unterwegs passieren wir die kleine Lodgesiedlung Chala Pati (3584 m), dann folgt ein kleiner Schrein und auf etwa 3800 Metern Höhe ist die baumlose, subalpine Zone erreicht. Abermals schreiten wir zwischen einer kleinen Anhäufung von Unterkunftshäusern hindurch, hier liegen schon die ersten Neuschneeflecken. Ein weiterer Schrein folgt, inzwischen graupelt es vom Himmel herab und wir sind komplett in Nebel gehüllt. Eine Gruppe von hinduistischen Nepali kommt von den Seen herab, die roten Punkte der Puja sind noch frisch auf der Stirn. Das Gebiet Gosainkund besteht aus mehreren wunderschönen Bergseen inmitten herrlicher Bergkulisse. Einer der Seen trägt dann tatsächlich den Namen Gosainkund. An dessen Ufer befindet sich ein kleiner Hindutempel. Der See und der Tempel werden bei den Hindus hoch geheiligt. Im Monat August, also mitten im Monsun, findet hier ein Massenpilgern statt, wo tausende den beschwerlichen Fußweg hier herauf nehmen, um ihre Weihen zu empfangen und Pujas zu zelebrieren. Die lokalen Lodgebesitzer brauchen also hier während der Monsunzeit nicht zu befürchten, dass sie leer ausgehen, nur die Kundschaft ist dann eine andere.<br /><br />Hinter dem bereits erwähnten Schrein wird unser Weg nun richtig spektakulär: in Serpentinen windet er sich zwischen nackten Felsen und tiefen Abhängen durch die Bergflanken, die Nebelschwaden ziehen launisch und unkontrolliert hin und her, geben Tiefblicke in schwindelerregende Abgründe frei oder bringen wunderschöne Bergseen zum Vorschein und decken diese zugleich wieder zu. Inzwischen hat Schneefall eingesetzt, ein garstiger Wind pfeift um unsere Ohren, Handschuhe und Mütze müssen herhalten. Das Wetter ist zwar unwirtlich, verleiht dieser Etappe dafür etwas Wildherbes, das Gefühl, in einer ungebändigten Natur unterwegs zu sein, ohne dass wir uns dabei jedoch in einer außergewöhnlichen Gefahr befinden.<br /><br />Die Lodgesiedlung oberhalb des Gosainkund-Sees ist schließlich erreicht. Wir werden gleich beim ersten Haus vom Besitzer abgefangen und nach kurzen Verhandlungen beschließen wir, auch dort zu bleiben. Hier ist mal richtig was los: vier Holländer, vier Israeli und später soll sich noch unser katalanisches Pärchen dazugesellen. Hinzu kommt eine große Anzahl von nepalesischem Hilfspersonal, da die anderen Gruppen teils mit Führer und Trägern unterwegs sind. Wir erleben hier jedenfalls einen unterhaltsamen Abend, einschließlich der Teilnahme am jüdischen Sabbath (heute ist Freitag). Dummerweise werde ich aber seit gestern von einer Erkältung geplagt und ich fröstle die ganze Zeit über mehr oder weniger, obwohl unser Gastgeber den Ofen kräftig anheizt. Ich bitte unseren Wirt um eine Decke für die Nacht, denn schließlich befinden wir uns hier inzwischen wieder auf stolzen 4380 Metern, die Nacht verspricht kalt zu werden und die im Nebengebäude untergebrachten Schlafgemächer sind natürlich nicht beheizt. Als ich zu relativ später Stunde schließlich unter Schlafsack und Decke vergraben bin, wird mit zum ersten Mal seit unserer Ankunft so richtig mollig warm und ich falle in einen erholsamen Tiefschlaf.<br /><br />16.05.2009<br /><br />Um 8 Uhr gelingt uns der Abmarsch, um 9.15 h befinden wir uns auf der Passhöhe des Laurebina La (4609 m). Der Laurebina La vermittelt den Übergang von der Langtang-Region ins Helambu. Wir erleben diesen in Nebel und Neuschnee, eben wieder wildherb, wie am Vortag. Bis zur Passhöhe liegen weitere schöne Bergseen am Weg, dann folgt der Abstieg, der uns heute wieder in die Bergwaldzone zurückbringen soll. Wir müssen uns durchaus auf den Abstiegsweg konzentrieren, Neuschnee und Nebel erschweren die Situation. Ich möchte mich auch nicht nur einfach auf die Spuren unserer Vorgänger verlassen, denn ich weiß schließlich nicht, wer da nun vor uns gegangen ist. Wir erreichen ein Almgebäude und der Nebel lichtet sich. Jetzt wird der Blick frei über die schottrig-braune und weiß angezuckerte Bergwelt bis hinab in die grünen, supersteilen Taleinschnitte. Die erste kleine Lodgesiedlung Surya Phedi (3650 m) auf der Helambuseite fällt uns negativ durch die umgebende Vermüllung auf. Wir wollen ohnehin weiterziehen. Es wird eine lange und anstrengende Etappe, viele, teils nicht unerhebliche Gegenanstiege erwarten uns. Das landschaftliche Erlebnis entschädigt allerdings unsere Mühen. Mitunter haushohe Boulder säumen den Weg, wasserfalldurchtoste Schluchten werden gequert, herrliche Nebelwälder, reich an Blumen, Bambus und Rhododendron durchstreifen wir. Wir marschieren durch Gopte (3440 m), steigen anschließend mühevoll den Tharepatipass empor, bis wir zu guter Letzt die Lodgesiedlung von Tare Pati auf 3600 Metern Höhe erreichen. Die letzte Stunde unseres Marsches werden wir dann noch richtig nass, übrigens das erste Mal während unseres Trekkings. Schön, wenn man dann im beheizten Aufenthaltsraum einer urgemütlichen Lodge sich räkeln und von den kredenzten Speisen und Getränken verwöhnen lassen kann! Von unserem aussichtreichen Quartier aus können wir übrigens einen Blick zum heiligen Berg Ama Yangri (3771 m) hinüberwerfen. Dieser Anblick erheischt schon unsere Gemüter, vielleicht übermorgen auf diesen grünen, elegant und exponiert auf der anderen Talseite in die Höhe ragenden Berg hinaufzusteigen, und uns von der viel gepriesene Aussicht dort droben berauschen zu lassen und obendrein noch eine fromme Pilgerfahrt unternommen zu haben ...<br />Ich begebe mich zum Sonnenuntergang noch mal nach draußen, das Wetter hat sich inzwischen beruhigt und jetzt werden auch wieder die hohen Berge in der Ferne sichtbar. So kann ich nun den Ganchenpo von seiner anderen Seite her bewundern. Drüben im Hang ruht das Dorf Tarkegyang (2500 m), Endziel unserer morgigen Etappe.<br /><br />17.05.2009<br /><br />Um 8 Uhr begeben wir uns auf den Weg. Die Dörfer Melamchegaon und Nakotegaon erscheinen wie brasilianische Urwalddörfer, im Unterschied zu denen aber von dramatisch steilen Waldbergen, tiefeinschneidenden Schluchten und imponierenden Wasserfällen umgeben. Es sind dies für mich die bislang schönsten Dörfer auf unserer Trekkingtour. Die Siedlungen sind sehr weit ausladend gebaut, es ist viel Platz zwischen den einzelnen Häusern, der mit üppig bepflanzten Feldern ausgefüllt wird. Die Häuser selbst sind mit paradiesischen Blumengärten verziert, auch Palmen gedeihen hier. Zentrum eines jeden Dorfes ist stets ein Gompa. Zum Glück ist meine Nase wieder halbwegs frei, um sie von den köstlichen, aromatischen Düfte betören zu lassen, welche die Subtropen uns hier offerieren :-). Wir steigen nun bis auf 1800 Meter herab, der Tiefpunkt ist an der Hängebrücke über den Melamchi Khola erreicht, anschließend geht es wieder aufwärts. Um die Ortschaften herum, aber auch mitten am Weg, begegnen uns nun immer häufiger Chörten und Manimauern, die mit Gras und Moosen völlig überwuchert sind, und die auf diese Weise den verschollenen Maya-Ruinen in den Regenwäldern Mittelamerikas gleichen.<br /><br />Um 14.30 h erreichen wir schließlich unser Tagesziel Tarkegyang (2500 m). Auch diese traumhaft schöne Ortschaft, welche sich idyllisch unter die steilen Hänge des heiligen Berges Ama Yangri duckt, vermittelt etwas von Urwaldstimmung. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Siedlungen stehen hier die Häuser allerdings wieder sehr dicht beieinander. Von Tarkegyang aus kann man wunderschön nach Melamchegaon hinüberschauen. Überrascht und erfreut sind wir über unsere Unterkunft: Das "Hotel Tarkegyang" hat die Bezeichnung Hotel wahrlich verdient. Der Diningroom ist fast schon vornehm im traditionellen Stil eingerichtet, man traut sich kaum, mit den verschmutzten Trekkingklamotten auf den schönen, sauberen Sitzteppichen Platz zu nehmen. Das preisliche Niveau ist dazu noch niedriger, als wir es in so manch schlichterer Lodge des Langtang erlebt haben. Auch unsere spätere Erfahrungen im Helambu stellen für mich persönlich die Aussagen in Frage, welche ich vor unserer Abreise nach Nepal mehrfach im Internet gelesen habe: die Lodges im Helambu seien bezüglich ihrer Einrichtungen und des Essens qualitativ schlechter und auch die Dörfer ärmer, als im Langtang. Diese Aussage kann ich mit meinen subjektiven Erfahrungen jedenfalls nicht bestätigen. Valerij hat sich unterwegs einen Blutegel eingefangen. Zur Monsunzeit soll dieses blutrünstige Gewürm ja zu einer richtiggehenden Plage werden.<br /><br />18.05.2009<br /><br />Wir wollen heute dem Gipfel der Ama Yangri einen Besuch abstatten. Zu diesem Zweck lassen wir unser Gepäck im Hotel zurück und steigen, nur mit Jacken und Wasserflaschen behangen, zunächst steil in die Passhöhe Chomothang (3120 m) auf, wo sich ein paar einfache Hirtenhütten befinden. Weiter bleibt der Weg steil, durch einen Totholzwald gehen wir nun hoch über einem Wolkenmeer, welches die Täler unter uns gänzlich verschluckt hat, zum Gipfel. Dieser wird von einem riesenhaften, neuen Chörten besetzt, den wir obligatorisch umrunden. Kurioserweise befindet sich neben dem Chörten einen Helilandeplatz (?). Auch wenn das inzwischen aufgezogene Gewölk immer nur einzelne Segmente der langen Bergkette vor uns freigibt: die Aussicht ist wirklich atemberaubend!<br /><br />Die Ama Yangri wird von den Yolmo (Einwohner des Helambu) als eine hier auf der Erde zum Berg gewordene Göttin (Ama = Mutter) betrachtet. Wer sie ansieht, dem sei ein langes, unfallfreies Leben bestimmt. Alljährlich entweder im Monat März oder im April findet ihr zu Ehren auf ihrem Gipfel bei Vollmond ein großes Fest mit Puja statt.<br /><br />Um 12.30 h sitzen wir wieder auf dem Balkon unseres Hotels, lassen uns Schwarztee und Snickers servieren. Sodann heißt es Abschied nehmen von Takegyang und seinem gleichnamigen 5-Sterne-Urwaldhotel! In drei Stunden Wanderzeit, die uns nur minimale Höhenunterschiede einbrocken, erreichen wir über das sehenswerte Gangyul schließlich Sermathang. Dieser auf 2600 m Höhe gelegene, wunderbare Flecken ist seit Kurzem an eine Fahrpiste angeschlossen. Zur dortigen Mountain-View-Lodge wurden wir von den Eignern des Tarkegyang-Hotels weitergereicht, eine allgemein übliche Praxis, die wir ja auch vom Langtang und vom Gosainkund her schon kennen. Die Wirtin ist eine sehr aufgeschlossene und freundliche Frau, das Töchterchen schlägt in der Liebenswürdigkeit der Mutter nach und der schon erwachsene Sohn, den wir am Abend kennenlernen, verfügt über die beste englische Pronuntiation, welche ich je von einem Nepalesen gehört habe. Verdanken würde er das den immer wieder in der örtlichen Dorfschule auf Zeit praktizierenden voluntären Lehrer aus England, so der junge Mann. Es ist wieder wärmer hier und so halten wir es heute gut und gerne bis nach Sonnenuntergang auf der aussichtsreichen Terrasse der Lodge aus. Wir beobachten die Dämmerung überm Melamchi-Khola-Tal und sehen, wie nach und nach die Lichter der in die umliegende Hänge gepflanzten Bauernhäuser angehen. Die Siedlungsdichte hat in dieser Gegend schon beträchtlich zugenommen. Wir essen zusammen mit der Familie in einem wunderschönen, blitzsauberen Dining-Room und hier wähne ich mich nun wirklich wie in einem echten Homestay, wie ich es in Spiti erlebt habe.<br /><br />19.05.2009<br /><br />Es wird hier in Sermathang offensichtlich, dass wir die großen Berge nun endgültig verlassen, und im Reich der immergrünen Wogen des Vorgebirges angekommen sind. Ein letzter Blick zurück zu den Großen ist uns aber doch noch in den frühen Morgenstunden vergönnt. Eigentlich wollten wir in einem der drei örtlichen Tempel einer Puja beiwohnen, was leider nicht geklappt hat. Dafür erstrahlen jetzt in der Morgensonne in einiger Entfernung nochmals verschneite Hochgipfel im Hintergrund. Die ganz Großen im Nordosten allerdings erscheinen durch den Sonnenstand recht fahl und Nachmittags sind sie für gewöhnlich um diese Jahreszeit in Wolken gehüllt. Eines der drei örtlichen Gompas hat übrigens eine auffallend verrußte Außenwand. Es muss hier wohl einmal gebrannt haben. Nachdem wir alle drei Dorftempel von außen besichtigt und der Puja auf dem Hügel einen Besuch abgestattet haben, kehren wir zurück zu unserer Lodge, um zu frühstücken. Eile ist heute überhaupt keine geboten, denn die geplante Etappe von hier nach Kakani beträgt nur zwei Marschstunden. Man empfiehlt uns, dabei auf der Straße zu bleiben. Im Nachhinein vermute ich aber, dass der alte Pfad immer noch existieren könnte. Mag sein, dass die Leute hier nun stolz sind auf die Errungenschaft einer "Straße" und es vielleicht nicht verstehen, wie man dann weiterhin einen altmodischen Wanderpfad bevorzugen kann. Wie auch immer, dort, wo die Straße relativ steil abwärts zu serpentieren beginnt, lässt sich über schöne Short-Cuts, die nun ganz offensichtlich Reste des alten Pfades sind, zielstrebig nach unten gehen.<br /><br />Kakani als Dorf zu bezeichnen, wäre sicherlich der falsche Ausdruck. Ein paar Gästehäuser und eine Schule an einer wüsten, aber so gut wie nicht befahrenen Straße, das war´s. Schön ist die Umgebung hier dennoch: man ist umgeben vom Grün der Anbauterrassen und gönnt sich nochmal ein paar schöne Talblicke. Das Klima ist angenehm, es herrscht eine nochmals wunderbare Ruhe und das Gompa auf dem vorgelagerten Hügel wird es uns ermöglichen, zum guten Abschluss doch noch einer buddhistischen Puja beiwohnen zu können. Das lärmige und luftverpestete Kathmandu kann also noch einen Tag warten ... Mit in unserem Gästehaus untergebracht sind Steven und seine Frau Anne. Anne wird werden wir aber erst am folgenden Tag zu sehen bekommen, weil sie schwer erkrankt das Bett hüten muß.<br /><br />Unser Lodgebesitzer lässt gerade anbauen und so haben wir Zeit und Muße, den beiden Maurern und Steinmetzen (die beiden Berufsgattungen vereinen sich in Nepal) bei ihrer Arbeit zuzuschauen, während wir uns die servierten Fingerchips angedeihen lassen ;-). Es ist schon mühsam und zeitaufwendig, wie jeder Stein erst einmal in die richtige Passform gemeißelt werden muss, doch am Abend ist ein durchaus sichtbares Resultat zu bewundern. Die Sicht in die Ferne ist am späten Nachmittag recht diesig geworden, aber es haben sich riesige Wokentürme aufgebauscht die nun von der Abendsonne buchstäblich lichtdurchflutet werden, ein fesselnder Anblick! Wir sitzen auch Nachts noch längere Zeit draußen und schauen den Glühwürmchen zu, wie sie in der Dunkelheit phosphoriszieren. Noch so ein Erlebnis, das uns froh macht, heute nicht unmittelbar ins Tal hinab und nach Kathmandu zurückgekehrt zu sein, was zeit- und leistungsmäßig sicher kein Problem gewesen wäre.<br /><br />20.05.2009<br /><br />Ein Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen, wie wir es auf dieser Reise bislang noch nicht erlebt haben, verzögern den morgendlichen Abmarsch. Ich befürchte schon, der Monsun sei nun endgültig angekommen. Ich kann es dann kaum glauben, dass sich nach geraumer Zeit die Himmelsschleusen doch noch schließen. Im Hof wird derweil schon das Wasser mit Besen und Schaufeln beiseite geschoben, das Frühstück nehmen wir unten im Haus ein. Unsere letzte Trekkingetappe bricht an, die noch einige Überraschungen und Wirrnisse in sich bergen wird ;-). Wir meiden die Straße und umgehen den Hügel mit dem Gompa auf der linken Seite in Gehrichtung. Leider gibt es hier nicht nur einen, sondern viele Pfade. Am besten ist es, grob seine Marschrichtung beizubehalten und es so gut wie möglich zu vermeiden, über die Anbauterrassen zu latschen. Wenn dies unvermeidbar ist, was auch uns hin und wieder geschieht, so begeht man diese an den Rändern und schont dabei die Pflanzungen. Wir stoßen hin und wieder auf die Straße, preferieren aber immer wieder die Short-Cuts, was manchmal gut und manchmal schlecht für uns ist :-))! Über die Dörfer Dubhachaur und Kaphaigari gelangen wir schließlich und endlich ins tropische Tal des Melamchi Khola, wo Reis wächst und Bananen gedeihen. Der Ort am Straßenkopf heißt Melamchi Phul Bazaar und liegt nur noch auf 828 Metern, d.h. 500 Meter tiefer, als Kathmandu. Kulturell haben wir mit dem letzten Ort Kakani die Welt des Buddhismus zurückgelassen und sind uns nun wieder im hinduistisch dominierten Teil Nepals angekommen.<br /><br /> Wir bekommen unmittelbaren Busanschluss und in einer abenteuerlichen und strapaziösen, aber auch sehr schönen und interessanten Fahrt erreichen wir nach 5-stündigem Geschüttel und Gerüttel Kathmandu. Und da diese Fahrt eben auch bemerkenswert war, möchte ich doch noch ein paar Stichpunkte als Erinnerung festhalten: zunächst entlang des Indra-Khola-Flusses, wo man Reisanbau, Bananenplantagen und Kiesabbau im riesigen Schwemmgebiet des Flussbetts beobachten kann, führt die Rüttelpiste über einen staubigen Pass in ein weiteres, sehr tief gelegenes und daher auch tropisch geprägtes Tal. Ich beobachte hier eine interessante Häuserarchitektur: Giebeldächer, die mit rundlichen Ziegeln abgedeckt sind, die Überhänge der Dächer sind durch Holzbalken gestützt, was auf einen gezimmerten Dachstuhl schließen lässt. Nach etwa Hälfte Fahrzeit wird die Rüttelpiste durch eine Asphaltstraße abgelöst. Es geht nun in wilder Serpentinenfahrt überwiegend in die Höhe, und schließlich über einen weiteren Pass hinein ins große, trichterförmige Kathmandutal. Vorbei an Bakthapur und dem Flughafen Tribhuvan erreichen wir den Busbahnhof.<br /><br />Valerij hat bereits den Wunsch geäußert, dass er gerne in Thamel übernachten möchte. Wir finden dort auch im Hotel Pushkar eine angenehme Unterkunft mit freundlichem Personal, dazu sind wir hier noch etwas von der lärmenden Straße weg, mit wunderschönem Restaurant ("Big Belly") im Innenhof. Allerdings werden Nachts die Mücken zu einer furchtbaren Plage.<br /><br />KTM, wie hast du dich verändert in nur sieben Jahren! Miniröcke und andere schicke westliche Klamotten bei bildhübschen, jungen Mädchen sind inzwischen zu einem etablierten Bild in KTM geworden, so wie Handys, aber auch die Zahl der Brillenträger hat zugenommen. Das Tragen einer Brille geht meiner Ansicht nach auch mit einem gewissen Wohlstand einher, kann vielleicht sogar als ein Indikator für Bildung gewertet werden. Ich will hier nichts beschönigen oder falsch darstellen, sondern nur darauf hinweisen, dass ich noch vor sieben Jahren solche Dinge nur selten und manche sogar überhaupt nie gesehen habe. Auch will ich keine Positiv- oder Negativbewertungen der Entwicklung von meiner Seite her abgeben. Das gilt auch für Thamel: dort haben inzwischen zahlreiche Nachtclubs und Massagesalons eröffnet, Bangkok lässt grüßen! Abends hämmert von fast jeder Dachterrasse eine Liveband die alten Schinken von den Doors, Stones, Lou Reed usw. herab (der Hippiekult scheint sich hier auf alle Fälle über vier Dekaden hinweg konserviert zu haben :-)). Aber was will ich denn, von wegen große Veränderungen: Steven aus Kakani war das letzte Mal Anfang der 70er hier, das muss nun ein Schock sein! Damals gab es in KTM weder hupende Autos noch knatternde Mopeds ...<br /><br />21.05.2009<br /><br />Ein bisschen Nostalgiefindung bezüglich des "alten" Kathmandu scheint hier im Tal dennoch möglich, nämlich mit einem Besuch der für den Verkehr gesperrten und im prächtigsten Newari-Baustil erhaltenen alten Königsstadt Bakhtapur, den wir heute für uns auf den Plan gesetzt haben. Da wir zuvor noch einige Zeit in den Shops von KTM verbummeln, wird es früher Nachmittag, bis mit unserem Taxi am Haupttor der Altstadt ankommen. Für Ausländer wird hier eine für nepalesische Verhältnisse horrend hohe Eintrittsgebühr von 700 Rupies (ca. 7 Euro) fällig. Wer zum zweiten mal hierher kommt, der weiß dann sicher, wie man auch unproblematisch um diesen Obolus herumkommt, denn schließlich gibt es noch eine Vielzahl weiterer Zugänge in die Altstadt. Bakhtapur fasziniert uns. Das Kernstück der Altstadt, gleich hinter dem Haupteingang, mit einem ausladenden Platz voller Tempel, Pagoden und Palästen ist das eigentliche Ziel für schnelle Touristen und hastige Urlaubsfotografen. Doch man sollte es nicht allein dabei belassen, denn es sind die schattigen Gassen zwischen den schlichten Wohnhäusern, wo noch echtes Newari-Leben stattfindet, der Alltag zwischen eng aneinandergebauten, mehrstöckigen Ziegelhäusern und zahlreichen Innenhöfen stattfindet. Glaslose, holzgeschnitzte Fenster, aus denen ab und zu ein Kopf hervorlugt, unter den Holzbalken der Dächer und an den Balkonen hängen Knoblauch und Mais zum Trocknen aus, das Wasser wird vielerorts aus tiefen Schachtbrunnen empor gezogen. Aus kleinen, düsteren Werkstätten rattern mechanisch betriebene Nähmaschinen. Stein, Metall, Holz werden mit Hämmern, Klöppeln, Sägen und mehr bearbeitet, und nur ab und zu erinnert ein knatterndes Moped an die stetige Unruhe und Luftverpestung im benachbarten Kathmandu. Die Ernte wird mitten auf den Plätzen der Stadt gedroschen, eine eigenartige Symbiose zwischen Stadt- und Landleben scheint hier zu bestehen. So ähnlich hatten wir es bei unserem Spaziergang zum Stadtrand von Kathmandu am zweiten Tag nach unserer Ankunft beobachtet, doch diesmal befinden wir uns ja mitten in einer Stadt. Wir verlaufen uns mit Absicht stundenlang im Gassengewirr, wobei uns nicht nur die optischen und akkustischen Eindrücke, sondern auch eine Vielzahl an Gerüchen fasziniert. Viele und aberviele Details an Wohnhäusern, Tempeln und anderen Gebäuden zeugen von einer hohen Handwerks- und Kunstfertigkeit der Erbauer. Noch dazu ist Bakthapur überraschend unaufdringlich, und das, obwohl es seit Anbeginn des Tourismus in Nepal zu den ranghöchsten Sehenswürdigkeiten des Landes zählt. Anlässlich einer zukünftigen Nepalreise hier einmal eine oder zwei Nächte zu verbringen, das wäre schon mal was :-).<br /><br />22.05.2009<br /><br />Heute ist für uns Einkaufstag. Zu erwähnen bleibt der abendliche Gang zum Friseur, inclusive Kopf- und Oberkörpermassage. Man sollte sich dabei auf einiges gefasst machen, zwischendurch kann´s mal gehörig knacken in den Knochen und der Rücken wird gehörig ausgeklopft :-))! Das Resultat bestätigt aber eine hohe Effizienz: hinterher fühle ich mich herrlich locker – nach 16 Tagen schweren Rucksacktragens hat das durchaus Aussagekraft ;-)<br /><br />23.05.2009<br /><br />Ich möchte Valerij den Besuch von Swayambunath nicht vorenthalten. So lassen wir uns noch am Morgen unseres Abflugs zum wohl meistfotografierten buddhistischen Heiligtum Nepals und beinahe-schon-Wahrzeichen der Hauptstadt Kathmandu hinausfahren. Auch die Rhesusaffen sind selbstverständlich da, von denen so Mancher gar nicht gesund aussieht ...<br />Es folgt noch ein Besuch im Pilgrim´s Store in Thamel. Dieser gilt als der am besten sortierte Bücherladen bezüglich Trekking- und Bergsteigerliteratur auf dem gesamten indischen Subkontinent. Da macht das Stöbern Freude! Und schon wird es Zeit, dass wir uns von unserem jungen Taxifahrer, der uns bereits seit gestern stets zu Seite steht, zum Flughafen hinausfahren lassen. Die verbliebenen Rupies werden im dortigen Restaurant verpulvert. Doch Vorsicht: den Preisen auf der Speisekarte werden eine Steuer (??) plus Service hinzuaddiert, weshalb wir zum Schluss noch gezwungen sind, ein paar Dollarscheine hervorzuzücken ...<br /><br />Die Maschine bricht rasch durch die geschlossene Wolkendecke. In den strahlend blauen Himmel ragen Berge – sehr hohe Berge, denke ich noch. "On your left side you can see Mount Everest" erklingt da die Stimme unseres thailändischen Piloten. Dann fängt mein geographisches Gedächtnis an zu arbeiten: wenn der in der Mitte der Everest ist, dann ist der vorne dran der Lothse, links davon kann nur der Cho Oyu stehen, rechts, das muss der Makalu sein. Und der ganz weit rechts außen – der Kanchenzönga- dritthöchster Berg der Welt. Ich habe mich gegenüber Freunden schon öfters dahingehend geäußert: ich werde wohl nie im Leben einen 8000er besteigen, aber die Chance, eines Tages mal alle Vierzehn mit eigenen Augen gesehen zu haben, stehen gut für mich. Shisha Pangma war Nummer Neun, und jetzt, mit einem Schlag und völlig unerwartet, die restlichen fünf ...<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-25675984141070782852009-01-04T01:37:00.000-08:002009-01-04T05:01:43.241-08:00Über den Sentiero Alpino und rüber ins Tessin<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnufCqUpvl0WD52zqnoSMVIrdIHQTTOfqJY4Jo3UUW3EPxYSRt4bZ58Jf7F0HZgzTXkZXcet_k97k3vNXqCvDK2EPhWaBuFAYrC2k4yTUCTq9FK1d0SANTIgjIjm95Qp28xTsS3CteMhBL/s1600-h/DSCN3337.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5287406666883363362" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnufCqUpvl0WD52zqnoSMVIrdIHQTTOfqJY4Jo3UUW3EPxYSRt4bZ58Jf7F0HZgzTXkZXcet_k97k3vNXqCvDK2EPhWaBuFAYrC2k4yTUCTq9FK1d0SANTIgjIjm95Qp28xTsS3CteMhBL/s320/DSCN3337.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBljpaG_y2eSdTIofwLhnDBMhMu7mi5WGDNAbFKwIcL_c_ApS3PATtLheiIDQu0iRowgZR4b6l3Xb-2LH1Q3F44yc0TncpL4PMP-Q_x_ClnfRaWhIgAR2DlMZZ-UO3woxwtR8u0z_Z8N26/s1600-h/DSCN3335.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5287406282443767042" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBljpaG_y2eSdTIofwLhnDBMhMu7mi5WGDNAbFKwIcL_c_ApS3PATtLheiIDQu0iRowgZR4b6l3Xb-2LH1Q3F44yc0TncpL4PMP-Q_x_ClnfRaWhIgAR2DlMZZ-UO3woxwtR8u0z_Z8N26/s320/DSCN3335.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKEJxqp6zHwpItIkYRKiBGP-wDJRWsfVY89wpg_F4PW8LNm8ykzbp5CrYAH-QYgCUMcak8mfXPz4dqWyZruoq3Yke3WhKlzvtLW8PwOBIhsaWajp30tN01_db1zkfJ177YdFpHaBB8N_fW/s1600-h/DSCN3334.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5287405888796282530" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKEJxqp6zHwpItIkYRKiBGP-wDJRWsfVY89wpg_F4PW8LNm8ykzbp5CrYAH-QYgCUMcak8mfXPz4dqWyZruoq3Yke3WhKlzvtLW8PwOBIhsaWajp30tN01_db1zkfJ177YdFpHaBB8N_fW/s320/DSCN3334.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqCpSxudJbvCh-Kunj9u326Rt26CT3SkRF4BmrjXT8q_bHP9P6-JuyPH4jWFjYRyTb5H-1jfNJoHQuuCmTdo0_1kIPbH88asyhtjF-D_7tH0ggvH4rmyPN1wKikCK8woHxJvutGnMFLKal/s1600-h/DSCN3325.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5287405461218735298" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqCpSxudJbvCh-Kunj9u326Rt26CT3SkRF4BmrjXT8q_bHP9P6-JuyPH4jWFjYRyTb5H-1jfNJoHQuuCmTdo0_1kIPbH88asyhtjF-D_7tH0ggvH4rmyPN1wKikCK8woHxJvutGnMFLKal/s320/DSCN3325.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix9VnL_zwDeeMK0KVMUZmoOIGOVAuQgdHQe2Q_xioTKuX6nm_hKGTvCdIpYLAFnkqW4FajL2dRv3zt5WZ4HutcrFRHJCURfjviTpbKusgr2cEcDEOqJ6m5mpceufhd3gAeJYQDOQUflHD7/s1600-h/DSCN3323.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5287405083121408946" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix9VnL_zwDeeMK0KVMUZmoOIGOVAuQgdHQe2Q_xioTKuX6nm_hKGTvCdIpYLAFnkqW4FajL2dRv3zt5WZ4HutcrFRHJCURfjviTpbKusgr2cEcDEOqJ6m5mpceufhd3gAeJYQDOQUflHD7/s320/DSCN3323.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNMt9Gjxx9nVU6e0Nbq19IzaLxz2XakxFvxFARDz5gT9sfyBiAb_VUtxLQDvgIFw355D3Ej4mOsZUwBCRO7jlc8KEEvl_ivhjD2Sc34v9jUl20BtsWxN-g-M1AWK9OX3faIg0gcV1AFNa7/s1600-h/DSCN3319.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5287404723091232930" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNMt9Gjxx9nVU6e0Nbq19IzaLxz2XakxFvxFARDz5gT9sfyBiAb_VUtxLQDvgIFw355D3Ej4mOsZUwBCRO7jlc8KEEvl_ivhjD2Sc34v9jUl20BtsWxN-g-M1AWK9OX3faIg0gcV1AFNa7/s320/DSCN3319.JPG" border="0" /></a><br /><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOtf2VODgZWXsoqL9r4gzbFBDvRD_fd5pADEyoPykk0W2UBOprNuih5o7WikHAzvTjAZHjQCq7K4-SNnZ3KGDnFwbt-7KDyjBxFg85dH7CVYcyUzlLKCZWvszo7bwRA0uNVsB7cVrDJSSA/s1600-h/DSCN3314.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5287403943889128962" style="FLOAT: left; 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MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZu3cfCeyaJDn-D44qF5EUdrwverh2pq5sX97zt7zGE0XvYj1OtNy-ZPYSytBQ_SpdK9qV2x-dmR0oKlKUMkGWa1jcm2H11_116GQC24cuqKJV-cgrjP7fAb6hgpTwm14-VpxQcdfEztQ/s320/DSCN3023.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6JYu_5KDRKQaHoaMtimRptBc08DlXFVaAMvLz5mNHxl3jKH07FzDWwkh477yMRXWbUyDlGaTB0r1CUvSQ-zwg8Pmnl_ZpgCLSyX3_VhStQX4vC3302aqcziGtnPVLrmmREWjA1eLAyhs/s1600-h/DSCN3018.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5287371435392303730" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6JYu_5KDRKQaHoaMtimRptBc08DlXFVaAMvLz5mNHxl3jKH07FzDWwkh477yMRXWbUyDlGaTB0r1CUvSQ-zwg8Pmnl_ZpgCLSyX3_VhStQX4vC3302aqcziGtnPVLrmmREWjA1eLAyhs/s320/DSCN3018.JPG" border="0" /></a><br />Leider ist der zugehörige Text bis dato immer noch nicht fertig, ich will die schönen Bilder dennoch nicht der Öffentlichkeit vorbehalten :-))Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-58148423726608598192008-05-28T08:21:00.001-07:002008-12-25T00:35:59.223-08:00Zu den Heiligtümern des West-Garhwal<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBxOwKh8OIWvOCOj1t-L8_pC12-ItQHjzVfMGO-51vZ4dQYGG1BXhZ8_0sN9oBUB6mZxTr41Ssx1ZSnpefRpIZmKMKz0o4vvn7wcR3hq0_Gf7sZlBNvOzXxefB52TgQToZ5PGYOOVX6Oo/s1600-h/DSCN2552.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206281175741744866" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBxOwKh8OIWvOCOj1t-L8_pC12-ItQHjzVfMGO-51vZ4dQYGG1BXhZ8_0sN9oBUB6mZxTr41Ssx1ZSnpefRpIZmKMKz0o4vvn7wcR3hq0_Gf7sZlBNvOzXxefB52TgQToZ5PGYOOVX6Oo/s320/DSCN2552.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjltZbyqv_cHDQGs_Dr0GBTaJp6CxiAQUQAYS2GRkJjk9NepB02LS1Y1oKZotkgLyvvek6t2vb6gOmFtJEMD53RVtPRWVfmfKYMSQ9VbJXlayWEl8Zrqo4KAUZCaBvaxNh1t_zQv6Cn5QE/s1600-h/DSCN+1949.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206199013017372370" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjltZbyqv_cHDQGs_Dr0GBTaJp6CxiAQUQAYS2GRkJjk9NepB02LS1Y1oKZotkgLyvvek6t2vb6gOmFtJEMD53RVtPRWVfmfKYMSQ9VbJXlayWEl8Zrqo4KAUZCaBvaxNh1t_zQv6Cn5QE/s320/DSCN+1949.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqCHQxfRiWbEfvAoWeXaJQqUgLPrFtixlzqo9j5XanhixoX0-x9SbDhFYUc3rXb8bP4uU7vKhCxtiKe5o4Lhqkib3zItEer2LMu5-ekW9o-5BCCBqHR81g2WH18LXNM7IZkHs6fwdQa1o/s1600-h/DSCN1963.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206197999405090498" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqCHQxfRiWbEfvAoWeXaJQqUgLPrFtixlzqo9j5XanhixoX0-x9SbDhFYUc3rXb8bP4uU7vKhCxtiKe5o4Lhqkib3zItEer2LMu5-ekW9o-5BCCBqHR81g2WH18LXNM7IZkHs6fwdQa1o/s320/DSCN1963.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU3OzM0KSAjx3-Qw_6SwUbnaCbLN9-iiMSaG4bceYDMBYf4cnC-AiTHOy775Ix5oEsh65DHhlWP0HGfeSl88x0LJgtqAX6DYl-JaLxWrDRyWdvYQCyTTgZDRq4t3xVEf72nd0D_1hEEwA/s1600-h/DSCN1969.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206196466101765810" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU3OzM0KSAjx3-Qw_6SwUbnaCbLN9-iiMSaG4bceYDMBYf4cnC-AiTHOy775Ix5oEsh65DHhlWP0HGfeSl88x0LJgtqAX6DYl-JaLxWrDRyWdvYQCyTTgZDRq4t3xVEf72nd0D_1hEEwA/s320/DSCN1969.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDHcjRmTGFgCkVl05-N9zdoAK9qrO7YDXmer4ILoMHzOC-0o2X0gCqiCbIXhTL05dawHl5_bkDK6IlAdr6oi3FbfdZDjJEyC3P3nl3dMssNiyfOUcRfbxG-yPl_-qkome51ekJMp9H4w/s1600-h/DSCN1986.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206195796086867618" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDHcjRmTGFgCkVl05-N9zdoAK9qrO7YDXmer4ILoMHzOC-0o2X0gCqiCbIXhTL05dawHl5_bkDK6IlAdr6oi3FbfdZDjJEyC3P3nl3dMssNiyfOUcRfbxG-yPl_-qkome51ekJMp9H4w/s320/DSCN1986.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5-k3SXiit9V4WYp2apkMz5cpONEH22ebZVCwJ9BZP19J26ZWRQ0XOKRXydQnODP1JovVDkDn7Ay9fZCJmN5clHFZd3P6NR10io8L3WFjPh1O789_s0hWIgotJvz2aRTUHKySPnxyv_gI/s1600-h/DSCN2007.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206194971453146770" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5-k3SXiit9V4WYp2apkMz5cpONEH22ebZVCwJ9BZP19J26ZWRQ0XOKRXydQnODP1JovVDkDn7Ay9fZCJmN5clHFZd3P6NR10io8L3WFjPh1O789_s0hWIgotJvz2aRTUHKySPnxyv_gI/s320/DSCN2007.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7l1JrTyF0avoc4GcCnrdJR65J9BFeQv_YpO3SEEETWjm0PncpPRpjZdInD7Sp8DNO94Ex_2zEKN_X-L_r2093LasJj-fmtnHifMOGCA8COKeRf5MWuPCf3C9shLD5rm74O5F7RQnHBYE/s1600-h/DSCN2024.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206194151114393218" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7l1JrTyF0avoc4GcCnrdJR65J9BFeQv_YpO3SEEETWjm0PncpPRpjZdInD7Sp8DNO94Ex_2zEKN_X-L_r2093LasJj-fmtnHifMOGCA8COKeRf5MWuPCf3C9shLD5rm74O5F7RQnHBYE/s320/DSCN2024.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij7yjvCThFLjRGYeASMnVp8DvzFOT0faBouv-le7VS1TnjCTWe-kRjbXubEWmH1hAmD2vbOvl3VP6Vaw8rap4qNIePjmC_JPb9ds0QVbCewbLmH3CVGBcpXTkhm_EZwrEu8KGgKrTbDoA/s1600-h/DSCN2025.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206193231991391858" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij7yjvCThFLjRGYeASMnVp8DvzFOT0faBouv-le7VS1TnjCTWe-kRjbXubEWmH1hAmD2vbOvl3VP6Vaw8rap4qNIePjmC_JPb9ds0QVbCewbLmH3CVGBcpXTkhm_EZwrEu8KGgKrTbDoA/s320/DSCN2025.JPG" border="0" /></a><br /><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWPGVu5fJ53VhSbRI3Vd2sc8wFEgq8zYncDk9SdZ62Ixrn84nSRsS1j2Kxe6mSaIYSIbsIaOmlcvsCCgWB6nE86ueVeucfOdSLNIImBpZnQ9Qw5d-BM1YafOL650pY82VCwWzd_afbPx0/s1600-h/DSCN2049.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5206191256306435666" style="FLOAT: left; 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MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjygkT1eqRZCVHwSFRzCf1fy3DtXxL2D9pEej6fIT5iq9Mehdaol9OKclrl4kSWbcnVso0eroTB4l2wyy-DSvzLRgV6P6Mkdim_ZynYLeHRzXK5SpZaVE89FGlJm2COOHdz-8eVKOIKGmE/s320/DSCN2628.JPG" border="0" /></a><br />Zu den Heiligtümern des West-Garhwal<br />Gangesquelle-Tapoban, Dotital, Yamunotri – Kurztreks im zentralen indischen Himalaja<br /><br />Das mächtigste Gebirge der Welt, der Himalaja, gilt ja bekanntlich bei seinen Bewohnern generell als heilig. Gipfel, Flüsse, Quellen, Bergseen werden oft als Wohn- oder Geburtsstätten der Götter angesehen, als Orte von spiritueller Kraft. Die bekanntesten Beispiele sind wohl der tibetische Kailash, oder der Machapuchare in Nepal. Beide Gipfel sind aus religiösen Gründen zur Besteigung verboten. Die meisten Heiligtümer des Hochhimalaja sind buddhistischer Prägung, der Garhwal hingegen ist mit seinen Pilgerorten Yamunotri, Gangotri, Kadarnath und Badrinath die Pulsader des Hinduismus im Himalaja. Dev Bhoomi – heilige Erde – lautet der geläufige Beiname in Indien für den Garhwal. Eine Yatra ist eine Pilgerfahrt und die Char Dham, die Wallfahrt zu allen vieren dieser heiligen Stätten, kommt in etwa der Bedeutung von Rom, Jerusalem oder Santiago de Compostela im christlichen Glauben gleich. Alle vier Tempel liegen versteckt tief im Inneren des westlichen Garhwal, inmitten spektakulärer Berglandschaft. Ihre Besuche lassen sich jeweils zu großzügigen Trekkingtouren zwischen Gletschern, tosenden Wasserfällen und wilden Schluchten, überragt von spektakulären sechs- bis siebentausend Meter hohen Gipfeln, ausweiten. Ein besonderer Berg ist der Shivling, der Phallus des Gottes Shiva. Man nennt ihn wegen seiner spektakulären Form auch das Matterhorn Indiens, dabei sollte es umgekehrt - das Matterhorn ist der Shivling der Alpen – heißen, denn schließlich überragt der mächtige Shivling mit seinen 6543 m Höhe das Matterhorn um mehr als 2000 Meter! Der Garhwal steht in allererster Reihe von Süden her wie eine Mauer im hereinbrechenden Monsun, und ist somit niederschlagsreich und gilt auch außerhalb der Monsunzeit als sehr wetteranfällig. Große Schneemengen und ausgedehnte Vergletscherungen im Hochgebirge und ein dschungelartiges Subtropengrün in den Vorbergen bilden hier einen Gegensatz zu den tibetisch geprägten Gebieten im Monsunschatten, wie Spiti, Ladakh, Dolpo oder Mustang, wo man auf karge, ockerfarbene Bergwüsten trifft, die verhältnismäßig schwach vergletschert sind und Sommers wie Winters kaum Niederschläge erhalten.<br /><br />Geographisch gesehen erhebt sich der Garhwal, gemächlich ansteigend, aus der nordindischen Tiefebene und steigert sich mit der Nanda Devi zu einer Höhe von 7816 Metern. Die Nanda Devi ist zudem der höchste Gipfel, welcher sich vollständig auf indischem Territorium befindet. Im Osten schließt sich das Gebiet von Kumaon an. Kumaon und Garhwal bilden seit November 2000 den neuen indischen Bundesstaat Uttarkand, anfänglich auch Uttaranchal genannt. Im Norden grenzt der Garhwal an Tibet, eine nahe, aber faktisch undurchdringliche Grenze, und zwar im politischen wie auch im geographischen Sinne. Gigantische Eiswände hoher Bergriesen, und von tückischen Spalten zerrissene Mammutgletscher versperren von Natur aus praktisch ein Durchkommen. Dort, wo das nicht der Fall ist, verwehren Militär und Grenzposten einen Grenzverkehr hinüber zum ungeliebten Nachbarn China. Die wenigen Straßen, die mühevoll mitten durch die wilde Bergwelt bis zur Grenze der beiden Konfliktnachbarn hinaufgesprengt wurden, sind Produkte militärstrategischer Pläne.<br /><br />Der westliche Garhwal bleibt - für himalajische Höhenverhältnisse moderat - fast immer unter und reckt sich nur vereinzelt knapp über der 7000-Meter-Grenze. Diese wird nur knapp überschritten durch die Gipfel von Chaukhamba I (7138 m), Chaukhamba II (7068 m) (Chaukhamba = die Himmelssäulen, das Massiv steht am oberen Ende des Gangotri-Gletschers) und Satopanth (7075). Unabhängig von der Höhe befinden sich im Gebiet, neben dem bereits erwähnten Shivling (6543 m), einige weitere renommierte Gipfel, wie etwa der Nilkantha (6596 m), Kedarnath (6940 m) oder Phating Pithwara (6904 m). Der Westgarhwal ist alpinistisch betrachtet eine unendliche Spielwiese für extreme Unternehmungen. Viele Berge lassen sich selbst auf den Normalrouten nur mit enormen alpintechnischen Fertigkeiten ersteigen.<br /><br />Was ist ein Land ohne seine Bewohner? Die Garhwalis jedenfalls unterscheiden sich schon in den Gesichtszügen von den meisten Volksgruppen des indischen Flachlandes. Auch wenn ihre Sprache mit dem Hindi verwandt ist, stellt das im Garhwal gesprochene Idiom einen eigenen Dialekt dar. Wie auch in vielen anderen Regionen auf dieser Erde sind die typischen Trachten in erster Linie bei den Frauen erhalten. Zu langen Röcken tragen sie auffällig gewickelte Kopftücher, die in den kalten Bergregionen allerdings mehr und mehr durch Wollmützen ersetzt werden, wie man das auch in Ladakh oder in Spiti beobachten kann. Die dominierende Religion im Garhwal ist der Hinduismus.<br /><br />Die Planung dieser Trekkingurlaubs erfolgte ohne Ehrgeiz zu besonderen alpinistischen oder sportlichen Leistungen. Zum Einen sollte es ein Trip werden, der sich ohne größeren logistischen Aufwand inszenieren lassen sollte, zum Anderen ist Dana, meine Reisebegleiterin, zum ersten Mal in einem solchen Gebiet und konditionell nicht so austrainiert. Am Ende der Ursprungsidee steht dann ein Plan, bei dem landschaftliche Ästhetik und kulturelles Erleben sich zu einer idealen Symbiose ergänzen sollen, mit viel Genuss und verhältnismäßig geringen körperlichen Strapazen. So sollte sich auch die mühevolle Anfahrt durch Etappeneinteilung relativ bequem gestalten. Von Delhi aus sind es gerade mal 6 Busstunden bis zum illustren Wallfahrtsort Haridwar. Die zweite Etappe soll uns bis nach Uttarkashi, einer Kleinstadt tief im Inneren des Garhwal und Ausgangspunkt für den Vorgebirgs-Trek hinauf zum Dodital (Tal = See) bringen und dann erst, nun bestens akklimatisiert, wollen wir hinauf ins auf 3048 Metern Höhe gelegene Gangotri ziehen. Für das Trekking zum Gangesursprung (Gaumukh), weiter über den Gangotri-Gletscher zur Bergwiese (Bugyal) Tapoban (4463 m), abermals den Gletscher zum anderen Ufer hin überquerend zu einem weiteren Bugyal mit dem Namen Nandanban (4337 m) und das Ganze wieder zurück nach Gangotri habe ich zwischen 6 und 8 Trekkingtage veranschlagt. Dass der Plan, wie so oft auch bei früheren Gelegenheiten, während der Reise aus verschiedenen Gründen modifiziert werden musste, stellt die Notwendigkeit der gründlichen Vorplanung einer solchen Reise keinesfalls in Frage.<br /><br /><br />*<br /><br /><br />Direktflug Frankfurt – Delhi, Landung 4 Uhr morgens, Taxifahrt zum Kashmiri – Gate, 7 Uhr Abfahrt nach Haridwar – alles geht zu Beginn recht schnell und routiniert, was man bei meiner dritten Niederkunft in der indischen Hauptstadt auch erwarten darf. Dana geht es nicht gut, sie hat bereits von zuhause eine heftige Erkältung nach Indien eingeschleppt. Sonst sind oft die Airconditionanlagen auf Interkontinentalflügen die Gefahrenquelle für Erkältungskrankheiten. Zum ersten Mal seit langem bleibe ich von diesem Schicksal verschont. Erfahrungsgemäß tritt bei einem anschließenden Aufenthalt in großen Höhen wochenlang keine Besserung solcher Infektionen ein, gegenteilig verstärken sie sich dort meistens noch.<br /><br />28.04.2008<br />Nach dem nordindischen Winter folgt jetzt im Tiefland die heißeste Jahreszeit, die sich bis zum Auftreten des Monsun (normalerweise Anfang Juni) ständig steigert. Ich empfinde die Hitze diesmal weniger lästig, als bei meinen beiden vorhergehenden Aufenthalten, da die Luft jetzt wenigstens trocken ist. Heute morgen durfte auch Dana das Erwachen am Kashmiri-Gate erleben (siehe Reisebericht "Wo Himmel und Erde zusammentreffen"), sicher ein Schock für Leute, die zum ersten Mal ein Land wie Indien bereisen und keine psychologische Vorbehandlung auf derartige Verhältnisse erhalten haben :-)).<br /><br />Die heutige Fahretappe führt uns durch´s nordindische Flachland hindurch direkt an den Rand der Himalaja-Vorberge (Shivalik-Gebirge). Haridwar gilt für Hindus als einer der geheiligsten Orte Indiens. Für sie ist Haridwar der Platz, wo der Ganges das Gebirge endgültig verlässt und sich breit und träge ins Flachland hinauswälzt. Ghats sind Treppen an Flussufern, die Gläubigen zu rituellen Bädern dienen. Der Har-Ki-Pairi-Ghat in Haridwar ist diesbezüglich einer der bedeutendsten und wird selbstverständlich dementsprechend häufig frequentiert. Im Inder-Kutir-Guesthouse finden wir eine schlichte Unterkunft. Dana geht es gar nicht gut, sie bleibt am Nachmittag im Hotel zurück. Ich erkunde derzeit das Stadtgebiet und verbrenne mir bei diesem Anlass gleich das Genick, da ich beim Verlassen des Hotels dummerweise nicht an die dringend nötige Sonnencreme gedacht habe. Meine Gesichtshaut ist zwar durch die zurückliegenden Winter- und Frühjahrstouren in den schneebedeckten Alpen schon gut an die Sonne gewöhnt, der Nacken war aber dort durch die nötige Jacke meist vom Sonnenlicht abgedeckt. Das Hotel liegt nur wenige Meter vom Ganges-Ufer entfernt, gleich um die Ecke erreicht man durch eine kleine Nebengasse das Flussufer mit einem Minitempel. Dort sitzen dann auch schon eine Gruppe von Sadhus. Sadhus sind hinduistische Wanderasketen, allgemein als Heilige verehrt. Ein Sannyasin wird als besitz- und heimatloser Asket definiert, inwiefern oder ob überhaupt ein Unterschied dieser Beruf (-ung)sgattungen besteht, ist mir nicht bekannt.<br /><br />Ich schlendere weiter zu einer Brücke, die einen schmutzigen, nur wenig Wasser führenden Nebenbach überquert. Hier scheint offenbar ein Treffpunkt für Anhänger des sogenannten linken Pfades zu sein, die dem Gott Shiva huldigen, dem Herrn der Zerstörung. Auf dem Hin- und Rückweg vom Hotel zum Zentrum soll ich immer wieder diese Brücke passieren und ständig kreisen dort süsslich dampfende Haschisch-Chillums. Kurz hinter besagter Brücke folgt eine weitere, große, die auf´s jenseitige Ufer des Ganges führt. Parallel zu den dortigen Ghats zieht sich schnurgerade eine Allee bis zu einer weiteren Brücke entlang. Sämtliche Bäume sind dort mit kleinen hinduistischen Schreinen versehen, die meist Shiva geweiht sind und unter deren schattigen Baumkronen jeweils kleinere Gruppen dösender oder meditierender Asketen zusammengeschart sind. Auch kleinere Chai- und Imbissbuden befinden sich hier. Wieder am anderen Ufer angekommen, befinde ich mich nun im Zentrum der Stadt, wo sich auch der Fokus für die heiligen Zeremonien rund um den Har-Ki-Pairi-Ghat befindet. Hinter dem Flussufer entfaltet sich ein lebendiger Basar, die Gerüche Indiens kitzeln meine Nase: Dhal-Gerichte, Süssigkeiten, Bidis, Räucherkerzen, dampfende Chaiküchen. Fast der gesamte Uferbereich in der Stadt ist in einem Abstand von wenigen Metern vom Ufer in den Fluss hinein durch Halteketten versehen, welche zur Sicherheit der Badenden dienen, da der Ganges eine reißende Strömung hat. Gebadet wird praktisch überall, doch besonders hier, am und um den Har-Ki-Pairi, schart sich die Mehrzahl der Pilger, Sadhus und Touristen. Das heilige Bad wird jedoch nicht immer mit spirituellem Ernst genommen, sehr oft erscheint es nicht anders, als bei uns in den sommerlichen Badeanstalten. Es wird gelacht, herumgespritzt und sonst herumgealbert, Erinnerungsfotos werden geschossen. Nur die Sadhus verlieren beim Baden niemals ihre würdevolle spirituelle Haltung. Manchmal vergeistigt wirkend, gelegentlich ernst oder sich gekehrt, häufig aber auch den Fremden offen anlachend, scheinen sie dabei niemals den eigentlichen Sinn ihres Tuns zu vergessen. Die Saison für westliche Touristen scheint augenscheinlich noch nicht angebrochen zu sein, am Nachmittag sehe ich überhaupt keine und abends nur wenige. Am frühen Abend fahre ich mit der Seilbahn zum auf dem Hang über der Stadt thronenden Mansa-Devi-Tempel auf. Der wie im Buddhismus von links nach rechts begangene Tempel besteht innen aus verschiedenen kleinen Schreinen, in denen jeweils ein Pujari (Tempelpriester) sitzt, der die Gläubigen mit heiligen Weihen versieht und auch eine Spende erwartet. Der Hauptschrein ist der Göttin Durga gewidmet. Die Hauptattraktion stellt für mich persönlich aber das wunderbare Panorama dar: hier oben wird einem so richtig bewusst, dass in Haridwar tatsächlich der Ganges das Gebirge verlässt, auch wenn diese unbedeutenden Bergzüge, die sich unmittelbar ins Flachland herabsenken, die Dimensionen des Hochhimalaja nicht annähernd erahnen lassen.<br /><br />Ich nehme noch einen kurzen Chai auf der Veranda des dem Tempel benachbarten Restaurants und blicke hinab auf den breit sich in die diesige Ferne des offenen Flachlands hinauswälzenden Ganges und auf das schlauchartig ans Kanalufer sich schmiegende Haridwar. Der Fluss wird übrigens oberhalb des Ortes durch einen Staudamm zweigeteilt, der Har-Ki-Pairi befindet sich demnach nicht am Hauptfluss, sondern eben am Kanalufer. Unten im Ort gehen die ersten Lichter an, es wird Zeit für mich, der allabendlichen Ganga-Aarti-Zeremonie unten an den Ghats beizuwohnen. Die Puja zu Ehren der Göttin Ganga wird auch an anderen Orten entlang des Ganges jeden Abend zum Sonnenuntergang zelebriert, doch hier, in Haridwar, ist sie besonders eindrucksvoll. Bis ich wieder unten bin, sind beide Flussufer rund um den Ghat über und über mit Menschen gefüllt. Eifrige Spendeneintreiber wuseln umher, schließlich gebe auch ich mich gegen eine Quittung spendewillig, denn sonst hat man wirklich keine Ruhe :-))! Flussabwärts geschaut, am unteren Ende des Ghats, befindet sich der Haupttempel, wo die Feier ihren Ausgang findet. Mit der untergehenden Sonne treten mehrere Pujaris mit brennenden Fackeln aus dem Tempel heraus und begeben sich zum Ufer, wo mit kreisenden Bewegungen die Puja zu Ehren der lebensspendenden Flussgöttin zelebriert wird. Das Spektakel wird begleitet von sakralischen Gesängen, die Gläubigen setzen kleine Blumenboote mit brennenden Kerzen in den Fluss. Kleine Mädchen gehen mit den brennenden Flammen durch die versammelte Audienz hindurch. Ein Jeder fasst kurz mit der Hand in die Flamme und fährt sich anschließend mit der die Flamme berührten Hand über´s Haupt. Ich selbst gehe der Flamme aus dem Wege, habe Angst, in meiner Unerfahrenheit mir die Pfoten zu verbrennen. Bevor ich endgültig ins Hotel zurückkehre, nehme ich noch einen Happen in einer der vegetarischen Dhabas. In der heiligen Stadt Haridwar gibt es übrigens nirgendwo Fleisch!<br /><br />29.04.<br />Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Bus weiter nach Rishikesh, welches nur eineinhalb Fahrstunden von Haridwar entfernt ist. Von dort aus folgt die lange, kurvenreiche Fahrt tief hinein in die grünen Himalaja-Vorberge bis nach Uttarkashi. Steile Feldterrassen, tief unter uns schwindelerregende Schluchten, üppig grüne Berglandschaft und dramatisch an deren Hängen klebende Bergdörfer prägen die Impressionen, die am Busfenster vorbeiziehen. Um 17.30 h treffen wir gut durchgeschüttelt und mit verknoteten Gliedmassen in Uttarkashi ein. Das Städtlein befindet sich im Tal des Baghirati-River, welcher später, nach dem Zufluss weiterer Bergbäche, den Namen Ganges erhält. Für 150 Rupien (ca. 2 Euro 50!) ist rasch eine Unterkunft gegenüber dem sich an der Hauptstrasse befindlichen Busbahnhof gefunden. Von hier aus wollen wir, wenn möglich schon am folgenden Tag, unsere Akklimatisierungstour hinauf zum Dodisee beginnen. Wir erkundigen uns im Hotel nach der Möglichkeit, einen Träger zu engagieren. Nach dem Abendessen in einer Dhaba stellt sich uns Anil als Guide vor. Einen Guide hätten wir für den Doditaltrek nicht gebraucht, der Träger alleine hätte es getan. Dennoch ist es nicht ungünstig, einen Einheimischen dabeizuhaben, der die Gegend kennt, und mit dem man auf englisch kommunizieren kann, was bei den meisten Nur-Trägern nicht der Fall ist. Es ist schließlich und endlich auch alles bezahlbar, und zwei Einheimischen ist mit einem vorübergehenden Arbeitsplatz ebenfalls geholfen, also willigen wir ein.<br /><br />30.04.<br />Nach dem Frühstück werden noch ein paar Besorgungen im Basar getätigt. Zuviel Zusatzproviant wird nicht nötig sein, da sich nach Aussage von Anil auf dem Weg zum Dodital einige Dhabas und Teastalls befinden. Er stellt uns Babbu, kurz Babbs genannt, vor, einen jungen Studenten aus Uttarkashi, der die Trägerarbeit übernimmt. Der Trek zum Dodital hatte vor Jahren noch seinen Ausgangspunkt in einem Ort, der in der 1:150.000er-Karte der Schweizerischen Stiftung für alpine Forschungen, übrigens dem besten Kartenwerk, welches für dieses Gebiet zur Verfügung steht, mit dem Namen Neganri bezeichnet ist und auf etwa 1100 Metern Seehöhe liegt. In Neganri fließt der Bergbach Kaldi Gad in den Bagirati hinein. Inzwischen führt aber eine Strasse entlang des Kaldi Gad aufwärts bis zu einer kleinen Ansammlung von Teestuben und Behausungen, welche von den Einheimischen als Sangam Chatti bezeichnet wird, und welche sich an einer Konfluenz zweier Bergbäche befindet. Die Karte bezeichnet hier die Höhenangabe von 1532 Metern. Wir stärken uns zunächst noch mal im Schatten einer der dortigen Dhabas. Um 11.20 Uhr werden die Rucksäcke geschultert und die ersten Schritte auf unserer Trekkingtour getan. Auch wenn es dabei anhaltend steil aufwärts geht, bietet die Strecke mit einer Nettogehzeit von ca. zweieinhalb Stunden und etwa 600 Aufstiegsmetern eine ideale Eingehetappe.<br /><br />Der gut ausgebaute Mauleselpfad erinnert mich an gleichartige Wege im Tessin oder im Piemont, allerdings führen die steilen Serpentinen durch üppig grün wuchernden Subtropenwald, der uns bei dem mittäglichen Aufstieg hochwillkommenen Schatten spendet. Unter dem Schatten spendenden Dach eines derzeit unbewirteten Teastalls gönnen wir uns nach einer Stunde Gehzeit die erste Pause. Kurz darauf trifft eine etwa 30-köpfige Gruppe von Schülern und Lehrern der Mussoori-Public-School mitsamt Führer und Begleittross ein. Die Kerosinkocher werden in Gang gesetzt, Mittagspause. Wir hingegen setzen unseren Weg fort, der uns alsbald ins malerisch in den Hang gebaute Garhwali-Dorf Agoda führt. Im oberen Teil der Ortschaft rasten wir erneut unter der schattigen Krone eines riesigen Wahlnussbaumes, der zum blumenbestandenen Garten einer kleinen Lodge gehört, von der aus wir bei wohltuendem Chai entspannende Blicke schweifen lassen können über die steilen Terrassenfelder und die Schieferdächer der Bauernhäuser hinweg in den Schluchteneinschnitt, bis hinunter zur Schluchtenkreuzung, wo wir unsere Wanderung begonnen haben. Im gegenüberliegenden Hang braust ein Wasserfall wie ein silberner Faden über aalglatte, nassglänzende Felsplatten hinweg. Von der Lodge aus ist es nur noch ein kurzes Stück bis zu unserem Etappenziel Bebra-Gate. Wir lassen uns von den dramatischen Tiefblicken hinunter in die Schlucht beeindrucken, und die sich jetzt ins Blickfeld schiebenden Bergkuppen oberhalb der Baumgrenze tragen noch Schneefelder vom erst kürzlich vergangenen Winter. Um in die Almsiedlung Bebra-Gate zu gelangen, führt der Weg aus der Hauptschlucht hinaus und bringt uns entlang eines Nebenbaches über eine Brücke hinweg in das von steilen Felswänden und Waldbergen umragte Lager.<br /><br />Da wir schon um 15.30 Uhr eintreffen, bleibt genügend Zeit zum Relaxen. Die eintreffenden Schüler aus Mussoori begeben sich unverzüglich zum Baden im Gebirgsbach. Wir positionieren unsere Zelte etwas abseits von der Dhaba und dem kleinen Übernachtungshäuschen für Leute, die ohne Zelt unterwegs sind. Weiter vorne befindet sich ein zweiter Teastall, danach reihen sich ein paar Bauernhäuser hangaufwärts. Ein bekannter indischer Stahlkonzern hat seine Führungsriege zum Teamtraining hierher geschickt. Sie machen mich neugierig mit ihrem Bericht von einem Gipfel namens Darwa Top (4131 m). Der 3700 Meter hohe Darwa-Pass ist mir bereits ein Begriff. Er dient u.a. als Übergang ins Tal der Hanuman Ganga, von wo aus man das Dorf Hanuman Chatti erreichen und von dort aus zum Tempel von Yamunotri gelangen kann. Diese Option habe ich ausgeschlossen, da ich Dana nicht so schnell auf solche Höhen hinaufdrängen will und auch der Rückweg von Yamunotri aus bis nach Gangotri mir sehr umständlich erscheint. Der Gang hinauf zum Pass und zurück als Tagesausflug wäre eine Variante, das Ganze mit einem Gipfel garniert allerdings noch verlockender. Ab dem Pass würde allerdings noch sehr viel Schnee liegen, in den sie teilweise tief eingesunken seien. Die Gruppe hat den Darwa Top übrigens in Begleitung eines örtlichen Bergführers erklommen. Ich male mir schon aus, dass ich ja von der gelegten Spur profitieren könnte ... :-))<br /><br />Abends gibt es dann Folklore, aufgeführt von einer Gruppe garhwalischer Männer, die Tanz und Gesang präsentieren, begleitet von zwei in der Mitte positionierten Trommlern. Das Innovationsteam des Stahlkonzerns ist aufgefordert, die Tänze nachzuahmen. Teil des Trainingsprogramms? Das nächtliche Glockengebimmel von den in der Umgebung grasenden Packtieren vermittelt eine mir so vertraute und geliebte Klangkulisse, wie ich sie auch von den Almen der heimischen Alpen oder der von mir so oft besuchten Karpaten her kenne. Auch entfernte Rufe höre ich, vermutlich einige Viehhirten auf der Suche nach verlorengegangenen Tieren. Ängstliche Seelen könnten sich jetzt auch gewisse Szenen aus dem Film "Blairwitch" ausmalen ... :-))<br /><br />01.05.<br />Um sechs Uhr schleiche ich schon ums Zelt, Dana schläft noch. Chai, Chapatti und Omelette zum Frühstück, gegen 8.30 Uhr sind wir wieder auf dem Weg. Zunächst geht es steil an den oberen Behausungen vorbei. Beim Ausstieg aus dem Talkessel von Bebra Gate bietet sich uns ein herrlicher Rückblick zurück auf das in die enge Talfurche hineingeklemmte Bebra Gate. Bald erreichen wir wiederum den Rand der Hauptschlucht. Der Fluss tobt mehrere hundert Meter tief unter uns. Eine Gruppe von Linguren ergreift die Flucht. Die schwarzgesichtige, langschwänzige Affenart sieht man hier wesentlich seltener, als ihre Brüder, die Rhesusaffen. Was die Affen betrifft, habe ich noch nirgendwo so viele gesehen, wie auf dieser Reise durch den Garhwal. Im Stadtgebiet ist bei den Rhesusaffen Vorsicht geboten, sie können mitunter sehr aggressiv und unverschämt sein, und man sollte nicht vergessen, dass Indien eines der Länder mit der weltweit höchsten Tollwutverbreitung ist.<br /><br />Hoch über der Schlucht zieht der schöne Weg durch die bewaldete Bergflanke.<br />Felsdurchsetzte, baumlose Grasberge mit leuchtenden Schneeflecken treten ins Gesichtsfeld. Zwei Adler kreisen hoch über unseren Köpfen. Die Vegetation ist eine Wonne für sich: der Rhododendron entfaltet gerade seine ideale Blüte auf etwa 3000 Metern, viele weitere Pflanzen, Bäume Sträucher und Grasarten entzücken, leider kenne ich von den meisten deren Namen nicht. Seit meiner ersten Himalaja-Tour rund um die Annapurnas im März 2002 habe ich keine Rhododendronblüte mehr erleben dürfen und die Reminiszenz an damals kehrt in meine Gehirnwindungen und in meine Seele zurück. Unterwegs rasten wir in insgesamt drei Teastalls, die Route ist diesbezüglich wirklich komfortabel ausgestattet! Um 16.15 erreichen wir den Dodital, einen von steilen Waldbergen eingekesselten, malerischen Bergsee auf 3045 Metern Seehöhe. Auch hier befindet sich eine kleine Dhaba, geräumige Zeltwiesen, ein paar Bauernhäuser und ein direkt am Seeufer situierter Tempel, der Ganesh geweiht ist. Ganesh ist der unverwechselbare Gott mit dem Elefantenkopf. Er steht unter anderem für Klugheit und wird somit gerne vor Prüfungen oder anderen, die menschliche Intelligenz herausfordernden Lebenshürden um Beistand gebeten. Der See hat nach Süden hin einen Ausfluss. Der Pujari des Ganesh-Tempels soll mir später erklären, dass der ausfließende Bach den Namen Assi Ganga trägt, was bedeuten soll, dass darin 80 Quellbäche vereinigt sind, die wiederum hinunter zum Baghirati-River und damit dem Ganges zugetragen werden. Wer das wohl nachgezählt hat?<br /><br />Abends lädt mich der Tempelpriester zur Puja ein. Ich darf zusammen mit den örtlichen jungen Mädchen eine der Tempelglocken bedienen, bis mir selbst die Ohren klingeln. Anschließend erhalte ich den Segen des Pujari, welcher mir unter gemurmelten Mantras mittels eines roten Punktes auf meine Stirn erteilt wird. Der Punkt in der Stirnmitte zeigt eine der spirituellen Kraftzentren des menschlichen Körpers an. Es gibt noch weitere, doch dieses ist das einzige von außen sichtbare. Auch Blüten, Räucherkerzen sowie das Wasser des Dodisees dienen als Sakrilegien während der Zeremonie. Für den Tempel am Dodital sind übrigens vier Priester zuständig. Für die Teilnahme an einer Puja wird immer eine Spende erwartet, deren Höhe der Teilnehmer selbst bestimmt, auch wenn gar mancher Pujari den Ausländer zu einer oft hohen Opfergabe überreden will.<br /><br />02.05.<br />Dana legt heute einen Resting-day ein, was ihrer Akklimatisation zugute kommt und sie so obendrein noch ihre zähe Erkältung etwas auskurieren kann. An einem so schönen Flecken, wie dem Dodital kann man sich durchaus einen schönen Tag machen. In den umliegenden Wäldern wimmelt es zudem vor exotischen Vögeln und anderen Tieren. Das Baden im See ist allerdings untersagt. Ich ziehe zusammen mit Anil in Richtung Darwa-Pass. Wir haben nur leichtes Gepäck, gefüllt mit Tagesverpflegung, sowie warme Jacken dabei. Steil und schön geht es die nördlich des Seeufers markant einschneidende Schlucht aufwärts. Die Auslaufkegel vieler Frühjahrslawinen ziehen aus steilen Seitencouloirs zum Hauptbach hinunter. Nach einer Zeit steigen wir linkerhand in einer Nebenschlucht empor. Langsam erheben wir uns über die Baumgrenze hinweg. Die Schneefelder um uns werden größer, aber der Weg bis in den Pass hinein lässt sich problemlos begehen. Die Aussicht von dort oben ist fantastisch: die beiden Gipfel des eisbedeckten Bandarpunch (6387 m, 6316 m) sind hier ganz nah. Im fernen Westen leuchten ganze Ketten schneeweißer Bergriesen, deren genaue Benennung mir von hier aus allerdings kaum möglich ist. Etwa 150 Meter unter uns kann ich eine kleine Ansammlung von Schäferhütten ausmachen. Anil erklärt mir, dass dort normalerweise das Nachtlager aufgeschlagen wird, wenn man vor hat, entweder die Tour hinüber nach Hanuman Chatti oder den wesentlich anspruchsvolleren Trek über den hochalpinen Bamsaru Khal (4787 m) zu machen, welcher den Trekker ins obere Baghirati-Tal bringt. Man erreicht dieses dann auf etwas oberhalb der Hälfte der Fahrstrecke zwischen Uttarkashi und Gangotri. Dieser Trek erfordert einen hohen Aufwand an Logistik, eine gute Kondition der Teilnehmer und einen zuverlässigen Führer, weshalb ich ihn für diese Reise ausgeschlossen habe.<br /><br />Der Darwa Top und sein 4075 Meter hoher Vorgipfel liegen noch komplett unter Schnee. Mir ist die Aufstiegsroute nicht ganz klar und ich kann die Spuren unserer Vorgänger leider nicht ausmachen. Anil behauptet, wir seien hier, im Pass, bereits auf dem Darwa Top. Somit kennt er diesen Berg gar nicht und kann damit auch nicht die richtige Aufstiegsroute anführen. Durch die fortgeschrittene Tageszeit scheint die Schneedecke auch schon recht durchfeuchtet, in einem Steilhang weiter oben sichte ich ein Schneemaul. Hmmm. Würde ich weitergehen, wäre Anil als Führer diskreditiert. Ich zaudere mit mir selbst. Soll ich eine trotz der Umstände durchaus gut mögliche Gipfeloption einfach sausen lassen? Ja, diesmal werde ich! Gemütlich plaudernd über Familie, Frauen, das Leben in Deutschland und in Indien, über Anils Pläne, eine eigene Trekkingagentur aufzubauen und andere Dinge verbringen wir gut anderthalb Stunden auf der Passhöhe. Die Aussicht ist auch von hier aus herrlich und ringsum herrscht tiefste Einsamkeit! Verlockend erscheint mir auch der dramatische Taleinschnitt, der hinunter nach Hanuman Chatti führt. Die Bewölkung bauscht sich langsam immer mehr auf, die Fernsicht gen Westen wird diesig und lässt die dortigen Berge bald nur noch wie eine verschwommene Fata Morgana erscheinen. Das Phänomen der nachmittäglichen Wetterverschlechterung hat sich uns in den vergangenen beiden Tagen schon gezeigt und soll für den Rest unseres Trekkings schon fast zur festen Regel werden. Frühmorgens zu marschieren, wäre die beste Tageszeit, sowohl was die klare Sicht betrifft, als auch bezüglich der sich nach 10 Uhr zunehmend unangenehm bemerkbar machenden Hitze, der man hier im Vorgebirge noch besonders stark ausgesetzt ist. Dana ist leider keine allzu willige Frühaufsteherin und braucht dann morgens auch eine gewisse Zeit. Hier auf dem Doditaltrek hat man allerdings den Vorteil, meistens in Schatten spendenden Wäldern unterwegs zu sein.<br /><br />Durch die beiden wilden Schluchten geht es dann im flotten Abstieg wieder zurück zu den Gestaden des Dodital. Auch Dana war heute aktiv. Sie war mit Harsha, einem indischen Naturliebhaber, den wir bereits bei einer Pause an einem der Teastalls kennen gelernt haben, auf Vogelexpedition. Ich mache ihn neidisch mit dem Bericht, dass wir unterwegs einen Monal an uns vorbeifliegen sehen haben. Ich spaziere dann noch mit Dana rings um den See, wobei wir im Unterholz drei weitere Monals ausmachen, an die ich mich mit meinem Fotoapparat heranzupirschen versuche. Wieder zurück in der Dhaba, zieht ein heftiger Wind auf, und wir fürchten beinahe schon um unsere Zelte. Bei den Schülern aus Mussoori flattert bereits ein Überzelt unkontrolliert im Wind umher. Ein paar zuckende Blitze, Donnergrollen, ein kurzer Schauer, dann beruhigt sich das Wetter wieder. Gestern abend hatten wir übrigens das gleiche Spektakel. Zum Sonnenuntergang nehmen wir an der Puja teil, wo uns anschließend der Pujari einen längeren Vortrag über die Entstehung des Tempels und die heilige Bedeutung des Doditals hält. Als Übersetzer ist uns Harsha dienlich. Harsha ist übrigens ein Mann mit einer bemerkenswerten menschlichen Einstellung und frei von jeglicher Arroganz bezüglich Herkunft und Beruf, was bei einer großen Anzahl von wohlhabenden Indern leider Gottes nicht immer der Fall ist. Vom Tempel aus begeben wir uns noch gemeinsam in Harsha´s Lodge. Dort erhalten wir bei schummrigem Kerzenlicht eine kurze Einweisung in die erste und sehr einfache Yogaübung der transzendentalen Meditation. Harsha lässt auch noch ein paar Erläuterungen zum Hinduismus folgen. Er spricht etwa das Kastensystem an. Es sei im Ursprung dieser Religion nicht vorgesehen gewesen, dass dieses zur Unterdrückung oder Diskriminierung der höheren gegenüber der niedrigeren Kasten missbraucht würde. Eine Koexistenz auf gleicher Ebene, wenn auch in verschiedenen Berufssparten sei der wahre Sinn. Will heißen, dass man den Schuhmacher genauso benötigt, wie den Chettri (Krieger) zu Landesverteidigung oder den brahmanischen Priester zum Feiern der heiligen Puja. Auch auf die Tätigkeiten während einer Puja geht er ein: jede dieser, für im Christentum erzogene Personen wie Götzendienst erscheinenden Rituale, ist reine Symbolik und man muss den spirituellen Sinn, der dahintersteckt, kennen und verstehen. Das ist auch dem Christentum nicht fremd. Zum Vergleich verweise ich auf die Hostie als objektives Nahrungsmittel im Bezug zu deren Symbolik während der Eucharestiefeier. Was Harshas Bemerkungen über das missbrauchte Kastensystem anbelangt, bestätigt sich meine eigene Theorie zu Religion generell: praktisch jede Religion kann zum Guten und zum Schlechten ge- oder missbraucht werden. Es spielt meiner Ansicht nach keine Rolle, für welche Religion man sich entscheidet. Wesentlich ist, welche moralischen Grundsätze und Verhaltensweisen ich mir aus dieser ableite.<br /><br />Die Nächte am Dodital haben so etwa 5 bis 6 Grad plus, doch der Wind verstärkt das Kälteempfinden, weshalb wir schlussendlich froh sind, uns in die warmen Schlafsäcke und unter´s winddichte Zelt verkriechen zu können. Nachts werde ich durch ein eigenartiges Geräusch geweckt. Ein kurzes, sehr lautes Bellen, das fast schon dem Hupen einer Pressluftfanfare gleicht. Ich kann dieses Geräusch in keinster Weise etwas mir Bekanntem zuordnen.<br /><br />03.05.<br />Beim Frühstück erfahre ich von Harsha, um was für ein Tier es sich heute nacht gehandelt hat: ein Barasinga ist eine Hirschart, welche ein Geweih mit zwölf Hörnern besitzt, was aus dem Hindi-Wort "Barasinga" ("Zwölfhorn") auch hervorgeht. Das Tier ist harmlos und zeigt sich normalerweise äußerst selten. In diesem Fall ist unser Barasinga vermutlich zum Salzlecken an den See hinuntergekommen. In den Wäldern des Vorhimalaja leben übrigens auch Raubkatzen und Bären, von Letzteren eine besondere Art, die sich durch eine längliche, sehr schlanke Körperform kennzeichnet. Der Dhababesitzer und ein paar weitere Locals machen sich über einen Mann lustig, den man im Volkschargon wohl als Dorfdeppen bezeichnen würde. Der Depp plädiert für eine Straße, die bis zum See hinaufführen soll. Das alles wird mir von Harsha übersetzt. Mit der Anfügung des Kommentars, dass gewisse geschäftstüchtige Strassenbauingenieure bereits den gleichen Gedanken des Dorfdeppen ausgebrütet haben. Welche Folgen das für die Teastallbesitzer, Träger, Führer und Maultiertreiber hat, wenn eine beliebte Trekkingroute stirbt, das habe ich an anderer Stelle schon ausgeführt. Harsha erläutert weitere Gesichtspunkte: den Eingriff in ein bislang intaktes Tierhabitat und die einschneidende Konsequenz, wenn eine Straße den Wohnort eines Tieres und dessen Futterplatz durchtrennt, sowie die Kettenreaktion auf andere Tiere und Pflanzen in derselben Nahrungskette. Aber auch die Gefahr des Überfahrenwerdens und die Stresssituation eines Tieres, welches gezwungen ist, über eine befahrene Straße zu wechseln.<br /><br />Heute ist Abstiegstag, Aufbruchszeit 9.15 h. Der erste Teastall auf dem Rückmarsch befindet sich inmitten einer Alm, von der aus man die schneeweiße Kuppe des Bandarpunch über mit Neuschnee getünchte 4000er-Gipfel hinausragen sieht. Wir treffen Harsha wieder, der vor uns aufgebrochen war. Er hat hier seine Bekannten wiedergefunden, die im Anstieg zum Dodital zurückgeblieben waren und auf die er eigentlich oben am See gewartet hatte. Der Grund war, dass es dem kleinen Buben in der Gruppe nicht so gut ging. Jetzt wollen sie alle zusammen abermals zum Dodital hinaufgehen. Die Mutter des Buben, eine zierliche, attraktive Frau in den Enddreißigern, war übrigens vor Jahren an einer kleinen Privatexpedition am Everest beteiligt. Wegen Wetterumschwungs mussten sie nur kurz unterhalb des Gipfels umkehren. Die Expedition verwendete allerdings Sauerstoff. Zuvor war uns eine größere indische Trekkinggruppe entgegengekommen. Die Bekannte von Harsha erklärt uns, dass diese Trekkinggruppe von Bachandri Pal geführt wird. Bachandri Pal erreichte im Jahr 1984 als erste indische Frau den Gipfel des Mount Everest. Im weiteren Abstieg finden wir sämtliche Teastalls verlassen vor. "Wirtesunntig", wie es Dana trefflich auf schwyzerdütsch ausdrückt. Am Nachmittag erreichen wir schließlich wieder unseren Ausgangspunkt Sangam Chatti, wo wir einen raschen Rücktransport per Jeep zurück nach Uttarkashi ergattern können. Für gerade mal 50 Rupien mehr erhalten wir im Hotel Shiv Anand, ebenfalls an der Hauptstraße nahe zum Busbahnhof gelegen, eine merklich bessere Unterkunft, als in dem Hotel vier Tage zuvor. Bei der Auszahlung von Anil und Babbs wundere ich mich noch ein wenig über die rasche Akzeptanz der beiden. Nicht, dass ich ihnen zu wenig gezahlt hätte, ich bin über die Empfehlungen in meinem Reiseführer gegangen. Doch normalerweise bin ich es gewohnt, dass es immer Diskussionen um den Lohn gibt und/oder zusätzliche Trinkgeldforderungen gestellt werden.<br /><br />04.05.<br />Die Antwort folgt prompt am nächsten Morgen. Wir hatten mit Anil ein Treffen um 10 Uhr vereinbart. Noch vor 8 Uhr will ich schnell an den nahen ATM-Automaten eilen, um etwas Bargeld rauszulassen, da erwartet mich Anil bereits an der Rezeption. Er erklärt mir, dass er nicht mit nach Gangotri kommt, wie wir das miteinander am Dodital abgemacht haben. Ich sehe schon, wo das Problem liegt und biete ihm einen vernünftigen Zuschlag auf den bereits ausgezahlten Lohn. Doch der gute Junge bekommt den Hals nicht voll. Er schwafelt was 1500 Rupien am Tag allein für sich selbst, was vollkommen überzogen und inakzeptabel ist. Ich gebe ihm und Babbs jeweils 500 Rupien drauf, so dass bei ihm 600 und bei Babbs 350 pro Tag herausspringen. Es reicht ihm nicht. Also gut, ich mache kurzen Prozess und beende hiermit unseren Kontrakt. Ich sehe kein Problem, in Gangotri einen neuen Träger oder Guide ausfindig zu machen. Jetzt beginnt er, mir hinterherzulaufen, doch ich lasse mich auf nichts mehr ein. Mir war schon bei anderer Gelegenheit bereits aufgefallen, dass er irgendwo auch ein rechtes Schlitzohr ist. Er wird nun fast lästig und ich muss ihm schlussendlich zu verstehen geben, dass Dana und ich beim Frühstück gerne allein sein möchten. Sein Argument, wir würden in Gangotri oben keine Genehmigung für unser Trekking bekommen, schreckt uns nicht ab. Wir kennen derartige Argumentationen in Indien zu genüge. Ich deute das so, wie die häufig verwendete Aussage von Rikshafahrern und Hotelschleppern, das benannte Hotel habe geschlossen oder sei abgebrannt, weil sie einen gerne in ein Hotel bringen wollen, wo sie selbst Vermittlungsgebühr erhalten. In diesem Fall versucht Anil uns vorzugaukeln, wir wären wegen der Beantragung der Permission auf seine Hilfe angewiesen. Zur Genehmigung für Goumuk muss ich anführen, dass mir diese Neuerung auch von Harsha und den Stahlkonzernmanagern bereits zugetragen worden ist. Es ist eine neue Regelung, die zu Beginn des Monats Mai in Kraft tritt, also gerade mal vor ein, zwei Tagen und die unter anderem die Besucherzahl im Gebiet der Gangesquelle auf 150 pro Tag reglementieren soll. Nur eines glaube ich Anil nicht: dass die Genehmigung nur in Uttarkashi, aber nicht in Gangotri zu erhalten ist. Beim Frühstück beschließen Dana und ich jedenfalls, dass wir schleunigst den Schuh machen und uns hinauf nach Gangotri begeben. Gesagt, getan. Wir finden einige weitere Touristen, die mit uns ein Jeeptaxi teilen. Um 10.15 h verlassen wir Uttarkashi und schippern über die abenteuerliche Bergstraße hinauf nach Gangotri. Ein paar unserer Mitfahrer steigen bereits in Gangnani (2133 m) aus, ein Minidörfchen, das wegen seiner heißen Quellen beliebt ist. Ein Pärchen aus Neuchatel verlässt uns schließlich in Harsil (2745 m) und wir selbst erreichen Gangotri gegen 14.30 h.<br /><br />Der Schock folgt auf den Fuß, beim Einchecken im Hotel Marisha. Als ich unter der Rubrik "going to" "Tapoban" eintrage, fragt mich der Mann an der Rezeption; "You have permission?" Ich verneine und erhalte zur Antwort "Permission only in Uttarkashi". Wumm, das saß! Somit hatte Anil recht, und wir stehen erst mal da, wie die Deppen. Ich beschließe, unverzüglich zum Checkpost hinaufzumarschieren, um mir dort genaueste Informationen einzuholen. Ich gehe in Begleitung von Svona, einem jungen Kroaten, der soeben im Nachbarzimmer eingecheckt hat. Er war mir kurz vor unserer Ankunft in Gangotri bereits aufgefallen, wie er mitsamt seinem Rucksack die Straße entlanggelatscht war. Er sei von Harsil aus nach Gangotri hinaufgewandert, erklärt er mir. Am Checkposten angekommen, erfahren wir folgendes: es besteht keine Chance, ohne Erlaubnisschein das Gebiet jenseits des riesigen Eisentors zu betreten. Wie bereits erwähnt, wird die Anzahl der täglichen Besucher auf 150 Personen limitiert, das schließt auch Guides und Porter mit ein. Eintritt pro Person 350 Rupien für zwei Tage, jeder weitere Tag kostet 175 Rupien Zuschlag, für Guides und Porter zahlt man einen Minimalbetrag. Dann kommt´s aber noch dicker: der Erlaubnisschein wird nur für die Dauer von zwei Tagen ausgestellt und gilt nur bis Bujbasa, bzw. von dort aus zu einem Aussichtspunkt, 500 m von der Gangesquelle entfernt! Die generelle Begrenzung des Aufenthaltes auf zwei Tage steht dann im Wiederspruch zu der Vorschrift, dass jeder Zusatztag 175 Rupien kosten soll. Wie denn, wenn man ohnehin nur zwei Tage bleiben darf?? Ich lasse mir noch die genaue Adresse mit Wegskizze für das Forestry Departement in Uttarkashi geben. Dieses ist nämlich nicht leicht zu finden und befindet sich irgendwo außerhalb des Stadtgebiets. Im Büro des Forestry Departements ist die Permission zu beantragen.<br /><br />Abends sitzen wir im Restaurant, die meiste Zeit über im Schein der Kerosinlampe, da die Stromausfallzeiten im argen Missverhältnis zu den Stromfließzeiten stehen. Im Ort ist bereits eine größere Anzahl von westlichen Trekkingtouristen eingetroffen. Und alles dreht sich um das Thema Permission. Wir tun uns schließlich zu einer Gruppe zusammen und ein Beschluss wird gefasst: ich werde zusammen mit Svona morgen in Allerherrgottsfrühe per Jeeptaxi nach Uttarkashi zurückkehren, ausgestattet mit den Reisepässen von vier verschiedenen Nationen: Dana (Schweiz), Gaetano (Italien), Yan (Korea) und natürlich Meinereiner. Die Ortschaft Gangotri ist den Winter über vollkommen verlassen und findet erst seit ein paar Tagen langsam wieder zum Leben zurück. Strom, Wasser, alles funktioniert noch sehr provisorisch und darin liegt der Grund, warum es bislang noch nicht möglich ist, die Permission vor Ort ausgestellt zu bekommen: das zuständige Büro benötigt ein funktionierendes Faxgerät und Internetanschluss. Im Moment geht in Gangotri aber noch nicht einmal die Telefonleitung. Die Nächte hier oben sind kalt, und die Zimmer selbstverständlich unbeheizt. Das Wasser, wenn es denn überhaupt läuft, ist ebenfalls kalt. Wenigstens sind die Hotelbetten mit angemessen dicken Decken ausgestattet und nicht etwa nur mit einem löchrigen Laken, wie jene im Tiefland.<br /><br />05.05.<br />Svona scheint wohl schon losgefahren zu sein, als ich am Taxistand eintreffe. Ich fahre daher zusammen mit Demis, einem Bergführer aus dem Trentino und Sesram, dessen indischen Begleiter. Diese Bekanntschaft könnte für eventuelle spätere Unternehmungen im indischen Himalaja ein Glückstreffer sein. Demis kontaktiert Sesram seit bereits 10 Jahren für sämtliche Unternehmungen, die er hier in Indien bislang unternommen hat, sowohl Trekkingtouren, als auch Expeditionen. Er ist mit Sesram äußerst zufrieden, sein Service sei immer perfekt gewesen und die finanzielle Abrechnung stets sehr fair. Auf mich selbst macht Sesram einen aufrichtigen und intelligenten Eindruck, rundum sympathisch und vertrauenserweckend. Die Fahrt runter nach Uttarkashi hingegen könnte grauenhafter nicht sein,13 Personen sind im Fahrzeug zusammengepfercht, zweien davon wird´s unterwegs schlecht und sie reihern links und rechts aus den Fenstern heraus. Ich bin dann zu zweiten Mal froh, mit Sesram und Demis gefahren zu sein, als ich sehe, wo wir aussteigen und wo wir hinauf gehen. Ich habe aufrichtige Zweifel, ob ich das gefunden hätte! In Indien die Leute fragen, noch dazu etwas wie das Forestry Departement Office, ist ein fast schon sinnloses Unterfangen. Nach 10 falschen Antworten kann man von Glück sagen, wenn die elfte dann richtig ist ;-)).<br /><br />Wir werden gebeten, die Namen, Ausweis- und Visanummer, Geburtsdaten und weiteren Schnickschnack sämtlicher Teilnehmer leserlich auf ein Blatt Papier aufzunotieren - und dabei ja nichts vergessen! Das Ganze wird nämlich nach Dehra Dun (Hauptstadt von Uttarkand) gefaxt, anschließende Wartezeit vier bis fünf Stunden! Wir beschließen, ins Städtchen hinunterzuschlendern. Zuerst machen wir eine kleine Pause an einem Teastall, als Svona des Weges kommt. Der Fuchs hat tatsächlich eigenständig die richtige Fährte aufgenommen! Er war, wie schon vermutet, bereits mit einem früheren Jeeptaxi losgefahren. Gemeinsam vertreiben wir uns die Zeit in Uttarkashi, schauen einem Gaukler bei seiner Vorführung zu, gehen Essen, lassen uns beim Friseur die Haare stylen, bummeln durch den Basar. Als wir zum Office zurückkehren, werden uns dort weitere anderthalb Stunden Wartezeit aufgebrummt. Das Bild der auf dem Dach des Offices herumturnenden Affen erscheint uns wie eine treffliche Karikatur! Schließlich und endlich halten wir mit glücklichen Minen, das preziöse Papier in dankbarer Huldigung küssend, die herbeigesehnten Permits in den Händen. Bis wir heute Gangotri erreichen werden, wird es bereits Nacht sein. Nicht so schlimm, ich hatte Dana gesagt, wenn´s dumm läuft, würde ich wohl in Uttarkashi übernachten müssen. Wenigstens dies ist nun glücklicherweise nicht der Fall. In Gangnani lassen wir es uns nicht nehmen, kurz anzuhalten, um ein schnelles Bad zum Sonnenuntergang an den dortigen heißen Quellen zu nehmen. Taschentuchgroße Handtücher sind an einem benachbarten Verkaufsstand zu erwerben. Das Badebecken selbst ist um diese Uhrzeit viel zu heiß, da jetzt die Beimengung von kaltem Wasser fehlt, weshalb wir mit einer wonnigen Dusche unter den aus Rohren fließenden Wasserstrahlen vorlieb nehmen. Dieses kurze, aber erquickliche Bad während der traumhaft schönen Dämmerungszeit wird von uns als kleine Belohnung für den an sich verlorenen Tag empfunden. Eine halbe Stunde vor Ankunft machen wir einen abermaligen Zwischenstop zum Chai in einer Dhaba. Bemerkenswert ist für mich das große Foto, welches an der Wand prangt, mit einer Winterlandschaft aus den Alpen. Die Kirche, die Brücke, die Berge im Hintergrund, dieses Bild ist mir seit Kindesbeinen bekannt und vertraut. Es hing immer schon als Gemälde, genau aus dem selben Betrachtungswinkel heraus festgehalten, allerdings als Sommerlandschaft, im elterlichen Wohnzimmer. Der Originalschauplatz ist übrigens im Berchtesgadner Land zu finden. Ansonsten hängen in der Dhaba lauter Besoffene rum, unter anderem der Bruder unseres Fahrers. Der Fahrer hat mich und Dana vor zwei Tagen übrigens von Sangam Chatti zurück nach Uttarkashi chauffiert, und mich heute Mittag auch gleich wieder erkannt und freudig begrüßt. Etwa 10 Kilometer vor Gangotri macht er uns auf eine abzweigende Straße aufmerksam, wo nach 50 Kilometern die indisch-tibetische Grenze erreicht werden kann. Wie bereits oben erwähnt, dient die Straße wohl zu rein militärstrategischen Zwecken und nicht etwa als Grenzübergangsmöglichkeit für Reisende. Schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wo die nervöse Regierung in Bejing wegen den Unruhen, die in Tibet anlässlich der bevorstehenden Ausrichtung der Olympiade durch China ausgebrochen sind, sämtliche Ausländer zum Verlassen Tibets gezwungen hat. Gegen 21.30 h sind wir endlich wieder zurück in Gangotri. Von meinen Mitantragstellern ist niemand mehr wach. Dana erklärt mir, dass sie allesamt nicht mehr mit unserer Rückkehr am heutigen Tage gerechnet und ein Treffen für morgen früh 9 Uhr vereinbart haben.<br /><br />06.05.<br />Ich sitze frühmorgens alleine beim Frühstück und es gelingt mir auf Anhieb, einen Träger für Dana zu organisieren. Yamradj, ein junger Nepalese, stellt sich mir als Porterguide vor. Für 400 Rupien pro Tag ist er bereit, die Arbeit zu übernehmen. In dem abgetakelten Gebäude gegenüber dem "Marisha" sind alle nepalesischen Träger untergebracht. Tagsüber kann man sie, erkennbar an ihrem mitgeführten Tragegeschirr, bestehend aus einem starken Seil mit Kopfriemen, am Taxistand sehen, wie sie auf Kundschaft warten. Viele von ihnen, wie auch Yamradj, halten sich ab Ende April bis etwa September in Indien auf, um dann Anfangs Oktober zum Saisonbeginn in ihrem eigenen Land wieder zur Stelle zu sein. Bei vielen Indern sind sie nicht sehr beliebt. Vorurteile gegen Ausländer und Existenzangst um den eigenen Arbeitsplatz gibt es schließlich überall, nicht nur bei uns in Deutschland.<br /><br />Um 10.15 h steht unsere internationale Truppe zum Abmarsch bereit, bestehend aus Dana (Schweiz) und mir (Deutschland), Gaetano, dem nach London emigrierten Italiener, Yan, dem Koreaner und schließlich dem Nepalesen Yamradj als unserem Porterguide. Zuvor gibt Dana noch eine Chairunde an eine kleine Gruppe älterer Sadhus aus. Die Sadhus trifft man zu Hunderten hier im Ort. Sie lächeln die Angrezi, so nennt man in Indien die westlichen Ausländer, ganz lieb an und bitten um Chaiiii, Teeee, oder Chappattiii. Selten habe ich sie dabei aber aufdringlich erlebt. Frohgemut marschieren wir, die Permission griffbereit zur Präsentation, gen Eingangstor. Kurz vor dessen Erreichen kommen uns Demis und Sesram mitsamt ihren acht engagierten Portern entgegen. "Macht euch auf den nächsten Tiefschlag bereit! Habt ihr Kerosin dabei?" Haben wir gottseidank nicht. Für´s Kerosin sei eine extra Permission nötig. Demis ist am Boden zerstört. Sein Plan war es, in einer 10-tägigen Expedition einen der 6000-er zu besteigen und mit Skiern abzufahren. Das Ganze ist natürlich in zweifacher Hinsicht illegal: erstens wegen der 10 Tage und zweitens ist für jeden Berg in Indien, der höher ist, als 6000 Meter, eine Permit nötig, die mehrere tausend US-Dollar kostet. Doch wenn man nicht gerade einen Modeberg besteigt, wo viele andere Expeditionen ebenfalls zugegen sind, wer will das dann kontrollieren? Und was die Anzahl der Tage anbelangt: was soll passieren? Sollen sie uns ins Gefängnis werfen? Im Höchstfall ist ein Strafe zu bezahlen. Das Wichtigste ist, sich mittels des Erlaubnisschein Eintritt zu verschaffen, alles andere wird sich schon ergeben. So sehe auch ich es. Ich will von meinem Plan, bis zur Gangesquelle und weiter bis Tapoban zu gehen, ebenfalls nicht abrücken, werde diesen aber etwas modifizieren müssen. Nandanban werde ich auslassen, das ich sonst für eine Nacht Kerosin, Lebensmittel und Zelt mitschleppen hätte müssen. Die Exkursion zum unbenannten Vorgipfel des Shivling (5040 m) kann ich ebenfalls knicken, dort liegt zur Zeit noch zu viel Schnee. Dana wird sicher nicht nach Tapoban mitkommen, der Kälte wegen, und die größere Höhe erfordert zudem auch etwas mehr Kondition. Ihre Erkältung hat sie ohnehin noch nicht los. Ich will sie aber in Gangotri nicht allzu lange warten lassen, weshalb ich den Rückmarsch Tapoban – Gangotri in einem Tagesmarsch bewältigen will. Den Verlängerungstag will ich dann bei den gestrengen Herren am Eingangstor mit Krankheit entschuldigen.<br /><br />Nach einer Abfertigung, die fast noch die Willkür der ehemaligen DDR-Grenzer übertraf, stehen wir endlich im gelobten Land und werden mit neidischen Blicken von den Touristen auf der anderen Seite des Tors begafft, die heute in Gangotri angekommen sind und soeben von der nur in Uttarkashi erhältlichen Permission in Kenntnis gesetzt worden sind. Neben dem Checkposthäuschen steht ein kleiner Tempel, dessen Dach von einer eleganten, weißen Pyramide überragt wird. Es ist dies der Gipfel des Sudarshan Parbat (6507 m). Was für ein beeidruckender Auftakt! Die Fortsetzung des Weges bietet sogleich typisches Himalajatrekking: ein dramatisch in eine felsige Schluchtenflanke gesprengter Pfad führt uns hoch über den wild schäumenden Fluten des Baghirati-River taleinwärts. In unser Blickfeld gerät nun das eisige Dreigestirn der Baghirati-Gipfel. Von vorne besehen sind das Baghirati II (6512 m), Baghirati III (6454 m) und im Hintergrund Baghirati I (6856 m). Die Schlucht ist zunächst steil und eng und wird von plattigen Granitfelsen überragt. Mehrere Nebenbäche und ein mit Erdreich verschmutzter Lawinenkegel sind zu überqueren. Die Lawine ist aber nicht etwa auf unserer Talseite hinuntergegangen, sondern kam aus einem Couloir am gegenüberliegenden Baghirati-Ufer. Das muss ein gewaltiger Abgang gewesen sei, wenn er so weit den Gegenhang hochschossen ist. Unterwegs können wir häufig Rudel von Blauschafen (Hindi: Bharal) beobachten, die ein wenig unseren Steinböcken ähneln und nicht allzu scheu sind, weshalb man sich diesen Tieren sehr gut für schöne Fotos annähern kann.<br /><br />Der erste Lagerplatz heißt Chirbasa (3606 m), wo sich in der Saison auch Teastalls und Dhabas befinden. Jetzt ist Chirbasa noch verlassen, die Fassilitäten werden wohl erst in wenigen Tagen besetzt. Chirbasa heißt übrigens Kiefernwald, und tatsächlich ist das Lager von einem schattenspendenden Kiefernwäldchen überwachsen. Hier hat sich die Schlucht bereits geweitet, die Granitplatten über uns sind wenig vertrauenserweckenden, steinschlag- und erdruschträchtigen Erosionshängen gewichen, ebenfalls typisch für´s Himalaja-Trekking. Es folgen jetzt einige Passagen, die für ihre Gefährlichkeit berüchtigt sind, insbesondere jetzt, gegen Mittag. Dann nämlich setzt für gewöhnlich der Wind ein und erhöht die Steinschlaggefahr beträchtlich. Wir kommen alle unversehrt hinüber, und bald schon liegt uns unser Etappenziel zu Füssen, das Lager Bujbasa (3792). Bujbasa heißt eigentlich Birkenwald, doch von den Birken ist keine einzige mehr übriggeblieben, weshalb die Gegend hier einen wüstenhaft-trostlosen Eindruck macht. Die Birken indes wurden allesamt verfeuert, zum Wohle des Tourismus! Jetzt kocht man dort eben mit Kerosin, vielleicht hätte man das früher auch schon so machen sollen. Auch dieser Vorgang ist kein unbekanntes Problem in den Trekkinggebieten des Himalaja.<br /><br />Bujbasa bietet zur Unterkunft ein Resthouse, bestehend aus mehreren Gebäuden, wo sich zusätzlich auch große, mit Feldbetten ausgestattete Militärzelte befinden, für die Zeit, wenn die großen Touristenmassen hier einbrechen (obwohl sie in dieser Saison offensichtlich so groß nicht werden können). In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Ashram, der ebenfalls Touristen aufnimmt und bekocht. Im Nachhinein würde ich eher diesen als Nachtquartier empfehlen, denn das Haupthaus, in dem wir übernachten, gleicht einer abgewrackten Militärbaracke, Essen und Übernachtung sind relativ teuer und das Personal nicht unbedingt freundlich. Neben dem hölzernen Hauptgebäude stehen – außer den Zelten - noch ein paar recht neu aussehende Steinhäuser, in denen ebenfalls übernachtet werden kann, die aber noch mehr kosten. Die Nacht ist wiederum kalt, und wir sind froh über unsere schweren Decken. Wir sind übrigens die einzigen Übernachtungsgäste. Es sind uns zwar mehrere Gruppen begegnet, die sich auf dem Rückmarsch nach Gangotri befanden, aber außer uns ist heute offenbar keine weitere Gruppe flussaufwärts gegangen. Ich hätte mir im Vorfeld nie gedacht, dass wir auf einer der weltbekanntesten Trekkingrouten, wie der hinauf zur Gangesquelle, praktisch allein unterwegs sein würden. Es muss aber noch angefügt werden, dass morgen, am 07. Mai, in Gangotri das Fest der Tempeleröffnung stattfinden wird. Mit der Tempeleröffnung gilt dann auch die Trekking- und Pilgersaison als eröffnet.<br /><br />07.05.<br />Kurz vor unserem Aufbruch zum Goumukh kommt es zum Riesenknatsch zwischen Dana und mir. Sie kehrt zurück nach Gangotri, ich gehe mit Gaetano, Yan und Yamraj weiter in Richtung Gangesquelle. Lange habe ich davon geträumt, diesen Trek zur Gangesquelle einmal machen zu können. Doch ich hätte nie gedacht, dass ich dabei einmal wutschnaubend bergauf stapfen und mich einem derart spirituellen und geheiligten Ort mit soviel negativen Gedanken im Kopf nähern würde. Kurz hinter Bujbasa schiebt sich der langersehnte Shivling ins Blickfeld. Was für ein Berg! Was für eine schneidige Figur! Ein wahrhaft perfektes Werk von natürlicher Ästhetik! Wir erreichen den Aussichtspunkt, wo das Forestry Departement das Fernrohr aufstellen will. Yamraj macht noch einen fotogenen Kopfstand auf einem Felsen. Heute verspüre ich noch keinen absoluten Drang, bis unter´s Gletschertor abzusteigen. Auch Gaetano und Yan geben sich mit der Aussicht vom Hügel herab zufrieden. Nach einer guten Stunde des Innehaltens, während der ich auch meine Fassung wieder halbwegs zurückgewinne, verabschiede ich mich von meinen zwei Begleitern, die von hier aus nach Gangotri zurückkehren, und Yamradj und ich steigen über die Seitenmoräne auf den Gletscher hinauf, wobei ich die Eiswände des Gletschertors näher besehen kann. Ein frischer Ausbruch schimmert grünlich/bläulich inmitten des stumpfen, schmutzigen Graus des älteren Eises. Am Fuß der Eiswand liegen die Reste des Ausbruchs als schneeweißer, großer Scherbenhaufen, aus dem, scheinbar wie aus dem Nichts, das Wasser des Baghirati herausströmt. Das ist also der Ursprung des heiligsten aller Flüsse Indiens!<br /><br />Selbstverständlich lässt sich auch im Himalaja der beängstigend schnelle Gletscherrückgang beobachten. Das Gletschertor Goumuk verschiebt sich praktisch jedes Jahr ein Stück weiter nach hinten. Einst hatte sich Goumuk direkt in Gangotri befunden. Ich habe leider keine Kenntnis darüber, wie lange das her ist. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass bis Ende des 19. Jahrhunderts die Gletscher noch gewachsen sind. Inzwischen sind es von Gangotri nach Goumuk 22 Kilometer! Das soll natürlich nicht heißen, dass der Gletscher seit Beginn der aktuellen Wärmezeit 22 Kilometer Eismasse verloren hat, sondern offensichtlich bereits schon einmal durch eine glaziale Wärmephase gegangen zu sein scheint.<br /><br /> Auf dem fast gänzlich schuttbedeckten Gletscher existieren nur noch Pfadspuren sowie ein paar Steinmännchen. Der Gangotri-Gletscher misst übrigens eine Gesamtlänge von etwa 30 Kilometern (Vergleich dazu: der längste Gletscher der Alpen, der Aletschgletscher, misst 14 Kilometer) und ist zwischen zwei und vier Kilometer breit. Die Verhältnisse hier sind gut vergleichbar mit denen vergangenen Jahres auf dem Baltoro-Gletscher im Karakorum. Meine größte Sorge war, dass der Gletscher noch schneebedeckt sein könnte, und somit die gefährlichen Spalten nicht erkennbar seien. Das ist nun glücklicherweise nicht der Fall. Wir gehen also den Gletscher aufwärts, uns dabei orographisch links haltend. Ein paar grünschimmernde Seen haben sich inmitten dieser gewaltigen, öde und trostlos wirkenden Geröllwüste gebildet, immer wieder schaut an Spaltenrändern und Löchern das blanke Eis hervor, was mir bisweilen wie die aufgerissenen Rachen eines Haifischrudels erscheinen mag, jederzeit bereit, unachtsame Opfer mit Haut und Haaren zu verschlingen. Zum guten Schluss steigen wir steil durch Schotter und Blockwerk die Seitenmoräne empor. Von unten her erkennen wir am Moränenrand ein paar Fähnlein. Dort oben sei die Höhle des Baba, erklärt mir Yamradj. Bei diesem seit 15 Jahren einsam dort droben hausenden heiligen Asketen wollen wir um Nachtquartier bitten, denn wir sind schließlich ohne Zelt und ohne Kocher unterwegs. Das ist durchaus üblich, denn der Baba des "Rishi-Ashram" nimmt gerne Touristen bei sich auf und bekocht diese normalerweise gegen eine Spende. Man sollte allerdings auf gewisse Dinge eingestellt sein, denn schließlich übernachtet man bei einem Asketen und nicht etwa im First-Class-Hotel ...<br /><br />Bevor wir hoch kommen, erklärt mir Yamradj, wie man in Indien einen Sadhu zu begrüßen hat: nicht etwa Namaste und schon gar nicht Hello, sondern mit einem langgezogenen "Hari Om", wobei die rechte Hand theatralisch zur Brust geführt wird. Der Ashram besteht, wie zuvor angedeutet, aus einer Höhle, der aber ein schlichtes Steinhäuschen vorangebaut ist. "Hari Om" schreit da Yamradj in die Eingangstür hinein. Ich höre eine dumpfe Antwort aus dem düsteren Hintergrund, und dann kommt einer herausgekrochen! Ja, wie soll ich sagen? Man sieht ihm wirklich an, dass er bereits seit 15 Jahren als Einsiedler hier droben wohnt, wenngleich er mir noch recht jung erscheint, vielleicht Anfang bis Mitte Dreißig? Der lange Zottelbart reicht ihm bis fast zum Bauchnabel herab, und auch die Haare sind ein Gewirr aus zusammengedrehten Zöpfen, nie geschnitten, nie gekämmt, nie rasiert, gewaschen immer nur mit eisigem Bergwasser. Seine völlig abgetragene, verschlissene und auch recht schmutzige Kleidung ist allerdings dem eisigen Klima hier droben angepasst, des Weiteren trägt er eine Wollmütze auf dem Kopf, unter die er ein Tuch geklemmt hat, das sein Gesicht bis unter die Nase verdeckt. Halfttaped nennt er das – im Übrigen spricht er gar kein so schlechtes Englisch. Das mit dem Tuch ist wohl eine meditative Übung, die er so vermutlich über Jahre hinweg betreiben wird, wie damals, als er fünf Jahre lang geschwiegen hat. Dass das alles kein Firlefanz ist, beweist die Auswahl seines Standortes. Sicher herrschen im Sommer auf Tapoban halbwegs erträgliche Temperaturen, er erhält Besuch von vielen Touristen und von Einheimischen. Doch im Winter dort oben, das wäre für unsereins das kalte Grauen! Meterhoch Schnee, Temperaturen bis unter minus 30 Grad, gnadenlose Stürme, totale Einsamkeit, in einem Notfall keinerlei Hilfe von außen möglich! Im Winter lebt der Baba von den Vorräten, die er den Sommer über gehortet hat. Er sitzt fast die ganze Zeit über in seiner kargen Behausung, meditiert, betet, isst und trinkt dabei nur sehr wenig, schläft. In den Dörfern Zanskars überleben die Menschen den Winter zwar auf eine ähnliche Weise, doch hier kommen nochmals verschärfende Bedingungen hinzu: der Baba besitzt keine Tiere und somit auch keine Heizmöglichkeit, und trifft über das Winterhalbjahr auch keine anderen Menschen, und im Vergleich zu seiner schlichten Behausung erscheint manches Zanskar-Haus schon fast wie eine Villa. Der Baba führt mich hinab in die stockfinstere Höhle. Dort ist ein kleiner Schrein eingerichtet, der dem Gott Shiva geweiht ist. Wem denn sonst, denn die Tapoban-Wiese befindet sich direkt im Schatten des mächtig über ihr aufragenden Shivling.<br /><br />Der Baba reicht uns heißen Tee und bereitet uns etwas zu essen. Er erklärt mir, dass er schon von den beiden Kletterbuam Alexander und Thomas Huber besucht wurde, als er noch oben am See gehaust habe. Von Zeit zu Zeit wechselt der Baba nämlich seinen Wohnort, insgesamt drei Residenzen stehen ihm zur Verfügung, die sich allesamt in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Nach dem Essen gibt er mir ein schön gebundenes, voluminöses Buch in die Hände, verlegt von der Hare-Krishna-Vereinigung. Es ist die englische Übersetzung der Bhagavad-Gita, welche als eines der bedeutendsten Werke hinuistisch-religiöser Literatur gilt. Später schaut auch Yamradj hinein, er begnügt sich mit den farbenfrohen Bildern die Szenen aus der Hindu-Mythologie zeigen, denn Yamradj kann nur Hindi-Schrift lesen. Nach dem Essen begebe ich mich auf Erkundungsgang. Der allmächtige Shivling über uns hat sich zwischenzeitlich fast völlig in Wolken gehüllt. Die Höhle des Baba befindet sich direkt am Moränenabhang und damit am Kopfende der recht ausgedehnten Tapoban-Wiese. Ich marschiere auf den Shivling zu und komme zu einem einsamen Zelt. Der Besitzer ist zusammen mit einem Porterguide hier. Aber nicht etwa aus touristischen Gründen, denn er arbeitet für den World-Wildlife-Found. Ich gehe weiter. Die Wiese wird an ihrem Westrand von einem recht tiefen Gletscherbach durchzogen und je weiter ich nach hinten gehe, desto feuchter und sumpfiger wird das Gelände. Ich komme zu einem weiteren Zeltlager, bestehend aus etwa einem halben Dutzend Zelten. Es sind nur die Träger dort anwesend. Die koreanische Kleinexpedition ist derzeit am Meru zugegen, im Anschluss daran soll dann der Shivling bestiegen werden. Zeitrahmen insgesamt: 45 Tage. Laut Aussage der Träger soll die Besteigung des Meru schwieriger sein, als die des Shivling. Diese Aussage ist wohl sehr relativ, denn das hängt sicher davon ab, für welche Route man sich entscheidet. Vom Shivling jedenfalls weiß ich, dass noch die leichteste Route sehr hohe alpinkönnerische Anforderungen stellt. Weiter hinten wird die Wiese sehr sumpfig und ist von unzähligen Wasserdrainagen durchzogen, weshalb dort praktisch kein Weiterkommen mehr ist. Ich steige zunächst seitwärts zu einem riesigen Felsblock auf, um mir eine gute Übersicht und eine fotogeeignete Position zu verschaffen. Die derzeit hohe Durchfeuchtung des Wiesengrunds ist frühjahrsbedingt, der Schnee ist hier offenbar erst kürzlich hinweggeschmolzen und hat Seen, Sümpfe und Wasserlachen auf der großen Wiese hinterlassen. Die aus dem flachen Wiesengrund aufsteigenden Grashänge sind fast ausschließlich noch schneebedeckt. Ich spaziere hinüber zu den gegenüberliegenden Hängen, wo weit weniger Schnee liegt, und von deren Hügeln aus ich mir ebenfalls schöne Aussichtsmöglichkeiten verspreche. Das abverlangt allerdings einen Gang durch ein Wasserlabyrinth und zum guten Schluss muss ich noch über den tiefen und recht schnell dahinfließenden Gletscherbach hinweg. Es dauert ein wenig, bis ich eine geeignete Stelle zum hinüberwaten gefunden habe. Mitten im Hang stoße ich auf ein Almgebäude, weshalb ich behaupte, auch Tapoban ist ein Bugyal, also eine Almwiese, auch wenn sie für eine solche verdammt hoch liegt. Da man über den Gletscher und anschließend noch den steilen Moränenwall erklimmen muss, um hier hoch zu kommen, vermute ich, dass dafür am ehesten Ziegenherden in Betracht kommen. Auf dem Rückweg verbringe ich noch eine gute Zeit damit, eine größere Blauschafherde zu beobachten.<br /><br />Abends sitzen ich, der Baba und Yamradj im kargen Ashram beieinander. Der Baba hatte uns ursprünglich ein kleines Hüttchen zu Nächtigung präpariert, mit Mauern aus aufgetürmten Steinen und einer großen Plane darüber. Gegen Abend beginnt es jedoch zu schneien, und der Baba fordert uns auf, direkt bei ihm im Ashram zu schlafen. Allerdings zieht er vor dem Zubettgehen eine Trennfolie zwischen seine und unsere Schlafstelle. Ich schlüpfe in meinen Schlafsack und wir erhalten genügend zusätzliche Decken, die uns wärmen, wenngleich diesen ein wenig angenehmer Geruch entströmt. Nachts lässt der Baba wiederholt sein Glöckchen läuten, und hin und wieder bricht er abrupt in lautes Gekicher aus. Ich meine, es ist so gegen vier oder halb fünf Uhr morgens, als ich erneut geweckt werde. Diesmal hat der Baba ein Feuer entfacht, das er immer wieder auf´s Neue mit getrocknetem Gras nährt, dabei ständig das gleiche Mantra vor sich her murmelnd. Für mich persönlich soll diese Nacht dort droben bei diesem Asketen als einer der Höhepunkte an Eindruck und Erlebnis auf dieser Trekkingreise in Erinnerung bleiben.<br /><br />08.05.<br />Der Baba backt uns dicke, schmackhafte Rotis zum Frühstück, dazu gibt es Reis, Dahl und heißen Chai. Über das Essen, welches er uns mit seinen bescheidenen Mitteln zubereitet, können wir uns wirklich nicht beklagen, es ist bekömmlich und reichlich. Ich bin bereits vor dem Frühstück durch die frühmorgendliche Kälte zu einem nahen Aussichtshügel hinaufgegangen, da ragte der Shivling noch frei und wolkenlos im Halbdüster des Morgengrauens über Tapoban auf. Ein beeindruckender Moment, allerdings reichten die Lichtverhältnisse für ein Foto noch nicht aus. Bis wir das Frühstück beendet haben, hat sich Gott Shiva allerdings schon wieder in einen modrigen Wolkenmantel gehüllt. Dass es heute schon so früh zuzieht, verspricht nichts Gutes, wir sollten mit unserem Aufbruch keine Zeit verlieren. Der über Nacht gefallene Schnee fiel allerdings nicht so üppig aus, wie erwartet, bei meinem Ausguck zum Morgengrauen erschien mir die Landschaft wie an einem typischen Inversionstag im Spätherbst. Die umliegenden Grashänge waren von zartem Weiß überzuckert, der Gletscher war vollständig verschluckt von einer wattebauschenen Nebeldecke, und ich stand hoch darüber, zwei Stockwerke oberhalb von Wolke 7 :-))! Etwas frappiert bin ich über die Abrechnung des Baba für Kost und Logis. Ich vermute, dass er wegen der neuen Vorschriften des Forestry Departements ein wenig um seine Wintervorräte fürchtet, aber den Aufenthalt hier oben war es mir allemal wert.<br /><br />Es wird dann doch 8.30 Uhr, bis wir endlich aufbrechen. Wir gehen zusammen mit dem Menschen vom WWF. Flugs habe ich mich den Moränenwall hinuntergehangelt. Dieses weglose, typische Tourengelände liegt mir, ich bin schließlich derart häufig in solchem Terrain unterwegs. Am anderen Gletscherufer machen wir plötzlich eine einsame Person aus. Diese ist geradewegs dabei, ins vollkommen verlassene Hochtal des Raktavarn-Gletschers hinaufzusteigen. Ich ahne schon, wer das sein könnte ... Wir rufen laut und geben per Handzeichen zu verstehen, er solle sofort wieder umkehren. Er hat verstanden. Wir warten, bis er durch das unwegsame Gelände zu uns gefunden hat. Es ist Svona, mein kroatischer Freund. Irgendjemand hatte ihm gesagt, er solle linkerhand hinaufsteigen. Er ist ohne Schlafsack und Lebensmittel unterwegs. Wenn er dort hinaufgegangen wäre, dann wäre das ganz sicher eine bittere Erfahrung für ihn geworden. Ich gebe ihm genaueste Instruktionen, wie er von hier aus sicher nach Tapoban hinaufgelangt. Der Baba muss dann um seine Wintervorräte wohl doch nicht so arg fürchten, denn schon naht der nächste Gast ...<br /><br />Während unseres Abstiegs frage ich Yamraj, wie der Baba denn überhaupt heiße. Wenn ich mir das richtig aufnotiert habe, trägt er den Namen Muni Moheraj. Mit der dichten Bewölkung geht leider auch das große Bergpanorama flöten, so auch die drei Baghiratis. Der im Hintergrund gletscheraufwärts gestern noch so markant schillernde Kharchakund (6612 m) tritt heute überhaupt nicht in Erscheinung. Was für ein Jammer, ich habe diese beeidruckende Berggestalt überhaupt noch nicht fotografiert! Wir erreichen wieder Goumuk. Diesmal sind jede Menge Touristen zugegen, aber immer noch keine badenden Sadhus. Schade, da fehlt doch glatt ein Stück Dekoration! Mir ist nicht bekannt, inwiefern von Sadhus eine Permission verlangt wird. Ich kann mir das aber überhaupt nicht vorstellen. Diesmal will auch ich nicht einfach so an der heiligen Quelle vorbeischreiten. Ich beschließe, hinunterzugehen, um ein kurzes Bad zu nehmen. Ein paar Touristen halten sich meiner Meinung nach zu nahe an der sonnenbeschienenen Eiswand auf. Eine tödliche Gefahr lauert da, wenn der Gletscher plötzlich kalbt! Auch Steine und Felsbrocken ragen absturzbereit über den oberen Rand der Gletscherkante hinaus. Ich treffe ein einige Bekannte hier unten. Zwei Deutsche, mit denen ich mich in Gangotri unterhalten habe, der Mexikaner, der mit uns zusammen im Jeeptaxi saß und Demis, der inzwischen auch mit einer Permission für´s Kerosin ausgestattet ist. Das Wasser ist natürlich eiskalt und mein Bad dementsprechend kurz. So nahe am Gletschertor erscheint die riesige Eiswand schon viel beeindruckender, als vom Aussichtshügel aus, wo Yamradj auf mich wartet.<br /><br />Weiter geht´s, die prächtige Schlucht auf Gangotri zu öffnet sich vor uns, die Berge ringsum wirken wie unheimliche Geisterschlösser, ihre Gipfel und steilen Kare sind von schaurig-feuchten Nebelschwaden umgarnt. Wir machen wiederholt kurze Pausen, damit Yamradj hin und wieder ein Schwätzchen mit seinen heute vielbeschäftigten Landsleuten halten kann. Man merkt es, die Saison ist eröffnet, und es wurden gestern wohl zahlreiche Permissions ausgestellt, denn Träger und Packtiere ziehen in ganzen Karawanen bergan und das Verhältnis Träger/ Tourist dürfte mindestens 5:1 zugunsten der Träger stehen. Ein junger Hund kommt uns entgegen, es ist der gleiche, den wir gestern schon gesehen haben, als wir zur Gangesquelle hochgegangen sind. Putzig wirkt er, lieb und anhänglich . Er legt sich mitten auf den Weg und ich sehe, es geht ihm nicht gut. Er scheint geschwächt und schluckt andauernd. Wie gesagt, es sind viele Trekker auf dem Weg, und gar manche von ihnen lassen sich dazu hinreißen, kurz stehen zu bleiben, um den süßen Hund zu streicheln. Ich bin kein Tierarzt, aber ich mache mir Gedanken. Niemals werde ich, wenn ich in Indien unterwegs bin, vergessen, dass dieses Land von der höchsten Tollwutrate weltweit betroffen ist. Zum Beginn des Krankheitsbildes gehört, dass die Tiere zunächst zahm und anhänglich werden. Ein an Tollwut erkranktes Tier bekommt eine zunehmende Aversion gegen Wasser, was im Endstadium dazu führt, dass er nicht einmal mehr seinen eigenen Speichel ertragen kann, daher die schaumige Schnauze (austriefender Speichel!).<br /><br />Ein heftiger, kalter Wind hat inzwischen eingesetzt, die warme Jacke muss wieder her. Ich drehe mich dabei um, blicke nach hinten. Die Baghirati-Gipfel sind vollständig hinter einem Wolkenvorhang verschwunden und bei Chirbasa regnet es bereits. Ich schätze, dass es auf Tapoban zwischenzeitlich wieder schneit. Gangotri hingegen scheint von Niederschlägen verschont zu bleiben. Dies sei oft der Fall, so Yamradj. Die Berge ringsum riegeln Gangotri dermaßen ab, und so käme es häufig vor, dass es ringsum regne oder schneie und Gangotri trocken bleibe. Wir kommen zum Eingangstor. "You are one day too late!" lautet der Kommentar des Mannes in Uniform. Mit leidensvoller Mine berichte ich von Magenschmerzen und Verdauungsproblemen und dass ich daher marschunfähig gewesen sei. Ich sehe dem verschmitzten Grinsen des Beamten an, dass er mir kein Wort glaubt. Ich muss sagen, heute wirken die Herren wesentlich menschlicher, als noch vor drei Tagen, als sich ihre steinernen Minen zu keiner Zuckung bewegen ließen. Ich zahle meine 175 Rupien Überziehungsgebühr und werde durchgelassen. Auf der anderen Seite des Tors stehen etwa ein Dutzend indische Touristen, die mit flehenden Gesichtsausdrücken auf die Beamten einreden. Yamradj übersetzt mir, spitzbübisch lachend: sie würden "bitte, bitte, lieber Herr" sagen. Doch das nützt hier nichts. Wer immer noch glaubt, in Indien könne man alles mit einem kleinen Scheinchen erledigen, der wird sich so manches Mal täuschen. Viele kleine Beamten haben eine Riesenangst um ihr schönes Pöstchen. Die Korruption wird in vielen (natürlich lange nicht in allen!) Bereichen massiv bekämpft und mein Freund Sesram hat diesbezüglich kommentiert, viele hätten Angst, dass schlagartig mal ein Helikopter am Horizont erscheinen könnte, besetzt mit einem ranghohen Beamten aus dem Ministerium, und wehe, wenn dann nicht alles seine Richtigkeit hätte! Die Kehrseite der Medaille ist Dienst nach Vorschrift. Dabei gibt es dann kein Pardon und alle logischen und humanistischen Argumente verpuffen am grauen Fell des Amtsschimmels.<br /><br />Ich habe es Yamraj schon gesagt und es war mit ein Argument für eine frühere Rückkehr nach Gangotri: ich habe ein Geldproblem, will heißen, meine Rupien gehen zur Neige, und in Gangotri gibt es keine offiziellen Institutionen für Geldwechsel und auch keinen Geldautomaten. Ich setze darauf, dass ich in irgendeinem Hotel oder bei einem Ladenbesitzer tauschen kann. Nach dem Einchecken laufe ich mir die Hacken ab, durch den Basar, zu Hotelrezeptionen, ja sogar im Ashram, aber niemand ist bereit, meine Euro entgegenzunehmen. Das ist mir in Ladakh und in Himachal noch nirgends passiert. Die wenigen, wie etwa der Apothekenbesitzer, die eine grundsätzliche Bereitschaft zum Geldwechseln signalisieren, nehmen nur Dollars. Ich merke, die Leute hier kennen den Marktwert des Euro nicht und zögern deshalb. Eine saublöde Situation, denn jetzt muss ich meinen Yamradj zu einem guten Teil mit Euro auszahlen, und wo soll er die wieder einwechseln? Ich gebe ihm dafür einiges mehr, als ursprünglich abgemacht. Da die Saison jetzt losgeht, werden nun täglich Massen von europäischen Touristen nach Gangotri hochströmen. Ich erkläre ihm, er soll sich an diese wenden und erläutere noch, welche Nationen dafür in Frage kommen. Zusätzlich notiere ich ihm den aktuellen Kurs. Er bleibt ein wenig skeptisch und es tut mir auch aufrichtig leid um ihn. Doch ich bin sicher, dass er unter den vielen nun eintreffenden Gästen sehr bald eine aufrichtige Person finden wird, die bereit ist, ihm das Geld für den gültigen Kurs einzutauschen. Mir bleibt noch ein wenig Tageslicht, um die wenigen, aber sehenswürdigen Attraktionen Gangotris zu besichtigen. Gangotri ist ein wirklich schöner Ort, der auf dramatische Weise in die enge Baghirati-Schlucht hineingeklemmt ist und ringsum von steilen Felsen und Berge überragt wird. Als allererstes begebe ich mich zum Tempel, der vom gestrigen Eröffnungsfest her noch bunt mit Blumen und Girlanden geschmückt ist. Der Tempel wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts von einem Gurkha-General erbaut und ist für gläubige Hindus von herausragender Bedeutung. Unterhalb des Schreins, wo der Baghirati vorbeifließt, befindet sich ein Badeghat. Am gegenüberliegenden Ufer ist ein weiterer, doch der reicht nicht mehr bis ans Wasser, da der Baghirati kurz oberhalb der Ortschaft von einem kleinen Wasserkraftwerk manipuliert ist. Oberhalb dieses verlandeten Ghats steht ein riesiger, moderner Ashram. Es ist das feudalste Gebäude in Gangtri. Wenn man auf jener Uferseite stromabwärts spaziert, erreicht man einen Aussichtspavillon, welcher einen ergreifenden Blick auf den Gaurikund gewährt. Der Gaurikund ist eine superenge Schlucht aus beigefarbenen, glattgeschliffenen Kalkfelsen. Kurz vor dem Schluchteneinschnitt stürzen zwei Wasserfälle spektakulär über die senkrechten Kalkfelsen herab. Man kann sich mittels einer Brücke aufs andere Ufer zurückbegeben und auf den dortigen Felsen, direkt neben den Stellen, wo die beiden Bachläufe über die Felskante kippen, meditieren oder sonstwie den schönen Ort genießen. Doch sollte man sehr vorsichtig sein, falls die Felsen nass und rutschgefährlich sind. Einen Absturz mit anschließendem, unfreiwilligem Canyonning durch die enge Schlucht hindurch würde einen wohl direkt ins nächste Karma spülen :-))!<br /><br />09.05.<br />Die Rückkehr nach Uttarkashi im überfüllten Jeep-Taxi und im Stau wird durch einen sympathischen Gesprächspartner aus Frankreich etwas erträglicher. In Uttarkashi stürme ich zuerst zum Geldautomaten, der gottlob funktioniert. Als ich herauskomme, steht Anil vor mir. Wir reichen uns die Hände und ich erkläre ihm mein Reiseziel. Durch die frühere Rückkehr von Goumuk und Tapoban habe ich ja ein wenig mehr Zeit und daher den Beschluss gefasst, nun auch den Yatra-Tempel von Yamunotri zu besuchen. Das passt dann auch insofern in meine Trekking-Pläne, als daß der Tempel von Yamunotri vom Dorf Chanki Chatti aus erwandert werden muss und obendrein sich noch die Option anbieten würde, von Yamunotri aus zur eigentlichen Quelle der Yamuna, dem Gletschersee Saptarishi Kund (4421 m), hinaufzuwandern. Anil hilft mir, den richtigen Bus zu finden. Es fährt nämlich einer direkt nach Barkot, einer Ortschaft, die bereits im Tal der Yamuna liegt. Somit bleibt mir ein Umsteigen in Dharasu erspart, ich werde aber dennoch in Barkot zwischenübernachten müssen. Ich danke Anil, dass ich mit seiner Hilfe auf Anhieb den richtigen Bus gefunden habe, wir wünschen uns alles Gute und gehen somit in gutem Einvernehmen auseinander.<br /><br />Die Straße zwischen Dharasu und Barkot verbindet die beiden Täler der Baghirati und der Yamuna. Die Strecke ist landschaftlich sehr eindrucksvoll. Ich blicke aus steilen Terrassenhängen hinab in fruchtbare Täler, wo märchenhafte Häuschen mit Schieferdächern in die Landschaft gestreut sind. In unzähligen Kurven windet sich der Bus höher und höher, von etwa 900 Meter in Dharasu bis zu einer Passhöhe auf vielleicht 2500 Metern. Frischer Kiefernduft strömt in die geöffneten Busfenster hinein, das Klima wird in dieser Höhe wieder erträglicher. Beim Herunterkurven vom Pass kommt dann plötzlich eine Sperre mittels eines in die Straße hineingezogenen Astes. Blast – Sprengarbeiten. Und schon knallt es. Zwei- oder dreimal, dann wird der Ast beiseite gezogen und die Fahrt fortgesetzt. Eine Gruppe von Arbeitern räumt noch schnell die gröbsten Felsbrocken weg, die bis auf die Fahrbahn gestürzt sind. Zum Straßenbau im Himalaja will ich mich nicht mehr weiter auslassen, das habe ich an anderen Stellen schon zu genüge getan. Ganz sicher ist er Fluch und Segen und ebenso sicher wird er weiterhin unaufhaltbar und schnell vorangetrieben werden.<br /><br />Die Ortschaft Barkot macht einen recht wohlhabenden Eindruck. Nachts lasse ich das Fenster geöffnet und vom Bett aus blicke ich hinauf zur Mondsichel, im Hang gegenüber blinken die Lichter der dort hineingebauten Ortschaft. Traumhaft.<br /><br />10.05.<br />Während ich zum Frühstück mein Samosa verzehre und an meinem heißen Chaiglas nippe, beobachte ich gegenüber eine kleine Gruppe älterer Herren, die wirklich noch das Bild des klassischen Pilgers verkörpern. Ihre hageren Körper sind in schlichte Shalwar Kamiz gekleidet, Köpfe und Rumpf mit Tüchern gegen die morgendliche Frische eingehüllt, in einer Hand halten sie jeweils einen Pilgerstock aus Bambus. Im modernen Indien hat sich die Art des Pilgerns verändert. So, wie bei uns Reisebusse zu den bekannten Wallfahrtsorten in Europa verkehren, ist es inzwischen auch hier. In erster Linie reiche Familien und Mittelständler unternehmen ihre Wallfahrt auf diese Weise. Manchmal bin ich mir nicht ganz im Klaren über ihre Beweggründe, denn viele erwecken bei mir den Eindruck, sie seien reine Erholungsurlauber. Vermutlich sind es zwei Faktoren, welche diese Leute motivieren: der religiöse und auch der des erholsamen Familienurlaubs. Dennoch sieht man immer noch viele Wallfahrer, wie diese alten Herren, die zumindest Teile der Strecke zu Fuß bewältigen, und dann sind da natürlich auch noch die Sadhus, die Wanderheiligen, die zum alltäglichen Bild auf den Straßen entlang der bekannten Pilgerrouten gehören.<br /><br />Heute morgen soll ich Opfer einer Verarschung werden. Ganz deutlich frage ich nach dem Bus nach Chanki Chatti. Jeder kennt diesen Ort hier. Als ich im bereits fahrenden Bus sitze, wiederhole ich es beim Bezahlen dem gleichen Kondukteur, den ich beim Einsteigen schon gefragt habe, abermals: "Chanki Chatti". Ich wundere mich noch, warum, in Gottes Namen, wir denn flussabwärts fahren. Habe ich doch nicht richtig in die Karte geschaut? Liegt Barkot vielleicht noch gar nicht im Yamuna-Tal? In einer weiteren Ortschaft wechseln wir über eine Brücke das Flussufer und fahren nun ein Nebental hinauf, diesmal bachaufwärts. So, das soll nun die Yamuna sein? So klein? Nach zwei Stunden Fahrzeit kommen wir in einer Ortschaft an und ich frage die Leute auf der Straße: wir sind hier in Purola. Das ist völlig falsch, ich muss wieder nach Barkot zurückkehren. Voller Wut fahre ich den Kondukteur an, der an einer nahen Chaibude herumhängt: "You told me Chank Chatti" Der zuckt nur desinteressiert die Schultern. Es nutzt alles nichts, mit dem nächsten Bus kehre ich nach Barkot zurück und stelle fest, dass mir der Halunke vorhin den doppelten Fahrpreis abkassiert hat. Vielleicht war das sein Beweggrund, mich in den falschen Bus zu lotsen, um sich selbst ein ordentliches Bakshish zu verschaffen.<br /><br />In Barkot erfahre ich dann, das ich die Hauptsraße aufwärts gehen muss. Dort befindet sich ein Jeeptaxistand, von wo man nach Hanuman Chatti, bzw. weiter hoch bis nach Chanki Chatti hinauffahren kann. Das Jeeptaxi startet, wie gewöhnlich, völlig überfüllt und die Fahrt wird erneut ungemütlich. Diesmal fließt die Yamuna richtig herum. Und die Straße steilt sofort auch mächtig bergan, denn unser Zielort, Chanki Chatti, liegt bereits wieder auf 2470 Metern. Ich kann erfreulicherweise von hinten aus dem Fahrzeug hinaussehen. Wir fahren eine hochdramatische Schlucht hinauf, die Abgründe neben den Autoreifen sind mitunter schwindelerregend. Dann erscheint plötzlich ein Tempel, auf eine kecken Bergspitz gesetzt, welcher mitten aus dem Schluchtengrund herausgewachsen scheint. Ich komme in Chanki Chatti an, just als dort ein Gewitter aufzieht. Die Umgebung ist ein einziger Rummelplatz mit hunderten von Pilgern, dazu Träger, Teebuden- und Dhababesitzer, deren lauthals herausgekrähten Angebote von allen Seiten auf mich einschallen. Ich überquere den matschigen Parkplatz und entdecke zu meiner Überraschung Sesram in Begleitung einer Schottin, die ich ebenfalls schon von Gangotri her kenne. Ich nehme am Tisch der beiden Platz und sehe ein paar Tische weiter vorne auch Dana, wild gestikulierend, mit ein paar Locals. Ich bin froh und erleichtert, sie so zu sehen. Offensichtlich geht es ihr gut und sie scheint auch gut zurechtzukommen. Ich hatte mir, offen gestanden, schon Sorgen um sie gemacht, denn sie ist schließlich zum ersten mal in so einem Land.<br /><br />Ich will mit meinem Aufbruch warten, bis der erste Regenschauer wieder ein wenig nachgelassen hat und nehme derweil einen Happen zu mir. Der Umtrieb hier ist unglaublich. Es sind tausende von Pilgern unterwegs zum Tempel. Von hier aus bis hinauf nach Yamunotri sind es noch 5 Kilometer auf etwa 600 Höhenmeter. Die Fahrstraße endet hier und es beginnt ein betonierter und mit Geländern gesicherter Fußweg, der serpentinenartig und steil die spektakuläre Schlucht hinaufführt. Alle paar hundert Meter ist jeweils ein Welldach gebaut, unter welchen man bei starken Regenschauern kurz innehalten kann. Unterwegs begegnen mir viele Menschen, die sehr glücklich scheinen. Mir geht es genauso. "Jeamatadi!" rufen sie, und nach ein paar mal hinhören habe ich es schließlich auch drauf und rufe laut "Jeamatadi!" Nach zwei Dritteln des Anstieges erreicht man einen kleinen Tempel, der sehr fotogen im steilen Schluchtenhang steht. Man braucht den Weg nach Yamunotri übrigens nicht zu Fuß zurückzulegen, denn hunderte von nepalesischen Trägern bieten hier teils sehr aufdringlich ihre Dienste an. Man hat die Wahl, sich entweder in einer Sänfte bergwärts tragen zu lassen, sich von einem oder zwei Begleitern beim Gehen stützen zu lassen, hoch auf dem Pferderücken zu reiten, oder man lässt sich das Gepäck in einem Weidekorb tragen. In diese werden auch kleine Kinder und nicht allzu schwere ältere Personen hineingesetzt. Gruppen von Straßenfegern sind damit beschäftigt, den Weg sauber zu halten. Nur gilt die Rücksicht auf Sauberkeit leider für die Schlucht selber nicht. Das sieht man ganz besonders dann, wenn man schließlich oben am Tempel ankommt. Die Umweltsituation ist schlicht und ergreifend katastrophal. Unmengen von Müll wurden dort die Abhänge hinuntergeworfen, einfach furchtbar! Dennoch ist Yamunotri für mich ein wirklich entzückender Ort, mit einer fast schon magischen Atmosphäre. Der Tempel schmiegt sich fantastisch an eine senkrechte Felswand, die Yamuna schäumt als Bergbach direkt darunter vorbei. Die Schlucht erscheint hier besonders steil und beengend. Ein kleines Brücklein führt über die kristallklare Yamuna hinweg zum Tempelaufgang. Die letzten zweihundert Meter bis dorthin gleichen einem Jahrmarkt, bestehend aus Teastalls, Dhabas, Souvenir- und Devotionalienläden. Um den Tempel herum gibt es auch einige Ashrams, in denen man übernachten kann. Ich begebe mich zu jenem rechts oben am Berg, wenn man die große Stahlbrücke überquert. Es stellt sich später heraus, dass ich mich dabei verwechselt habe und es sich nicht um den im Reiseführer empfohlenen handelt. Das dem Tempel angebaute, etwas marode erscheinende Gebäude ist der Ashram des obersten Tempelpriesters. Dieser Ashram hat unter anderem den Vorzug, dass er mit dem heißen Wasser der sich im Tempel befindlichen Quelle geheizt wird. Alle anderen Unterkünfte sind unbeheizt und kalt ist es jetzt im Frühjahr nachts allemal auf über3000 Metern! Wieso man diese Unterkünfte hier Ashrams nennt, ist mir nicht ganz klar. Ein Ashram ist eine religiöse Lehrstätte, hier aber handelt es sich um bloße Pilgerunterkünfte, ich habe extra nachgefragt. Demnach müssten diese richtigerweise "Dharamshalla" heißen, was eben Pilgerherberge bedeutet.<br /><br />Nach meiner Ankunft lasse ich mir in der Dhaba meiner Unterkunft ein wohlschmeckendes Thali auftischen und beobachte durch´s offene Fenster die nicht abreißen wollende Schlange von Pilgern, die schluchtaufwärts auf den Tempel zuströmt. Ich habe vor, morgen zum Saptarishi Kund hinaufzuwandern. In meinem Reiseführer steht, der Weg führe direkt an der Yamuna entlang aufwärts. Wenn das wahr ist, weshalb ist ein Führer dann "unabdingbar", wie es weiter heißt? Nach dem Essen starte ich eine Vorbegehung und stelle fest, es geht kein Pfad die Yamuna entlang. Also nicht lange gezaudert, ich frage im Ashram nach einem Führer. Die zucken die Achseln und verweisen mich auf zwei junge Burschen, die morgen ebenfalls zum Saptarishi Kund hinauf wollen. Sie sagen, sie hätten schon einen Führer, wollen bei diesem aber noch versuchen, den Preis zu drücken. Durch meinen Einstieg ins Unternehmen wird die Sache für sie ohnehin billiger. Wir bleiben zusammen noch beim Chai in der Dhaba sitzen. Die beiden kommen aus Dehra Dun und sind wohl sehr häufig zum Trekking im indischen Himalaja unterwegs. Sie geben mir auch ein paar Ratschläge für interessante Touren hier im Garhwal und im benachbarten Kumaon. Der Charras-Konsum der beiden stimmt mich allerdings noch bedenklich. Ich bin wirklich gespannt, ob die beiden morgen früh um halb sechs wirklich schon auf der Matte sind und wie es um ihre Fitness bestellt ist.<br /><br />11.05.<br />Wie gestern abend abgemacht, finde ich mich um 5.30 h mit meinem Handtuch am Badebecken des Tempels ein. Von den Jungs ist noch keiner zu sehen. Ich tauche vorsichtig die Füsse ins dampfende Becken und stelle fest, das Wasser ist viel zu heiß für ein Vollbad. Es ist wohl das gleiche Problem, wie an den Hot Springs in Gangnani: vermutlich wird erst zur eigentlichen Badezeit, wenn viele Leute kommen, kaltes Wasser beigemischt, so dass das Wasser badetaugliche Temperaturen erhält. Dann aber entsteht sicher, aufgrund der vielen, vielen Badenden, ein hygienisches Problem. Ich beschränke mich auf ein wenig Abwaschen. Eine Dusche mit Schöpfkelle und kaltem Wasser war mir gestern Abend im Ashram zuwider, ich hatte so schon genug gefroren. Der heißen Quelle von Yamunotri sagt man übrigens nach, dass, wer darin badet, von einem schmerzhaften Tod verschont wird. Hoffentlich wird das Benetzen mit dem Wasser auch anerkannt :-))! Als ich noch schnell ein Foto vom Hauptaltar des Tempels schieße, dreht sich der dort sitzende Pujari verärgert um. "No photo!" Ich entschuldige mich und will ihm vorführen, dass ich bereit bin, das Foto wieder zu löschen. "Let it!" begegnet er mir barsch. Ich begebe mich alsdann zum Frühstück zurück in den Ashram, dort erscheinen dann meine beiden Mitwanderer. Kurz darauf trifft unser Führer ein, ein älterer, hagerer Typ, nach Aussage meiner Begleiter sehr erfahren. Den Kalindi Khal würde er normalerweise etwa zweimal im Jahr überqueren, sagt er von sich selbst. Der Kalidi Khal ist ein alpiner Pass mit nahezu 6000 Metern Höhe. Er bietet für gut ausgerüstete und alpin ambitionierte Trekker eine abenteuerliche Möglichkeit, von Ganotri hinüber in den Pilgerort Badrinath zu gelangen. Hierzu geht man von Goumuk aus nicht nach Tapoban, sondern nach Nandanban und geht dann, grob erklärt, hinter dem 7000er Satopant hindurch.<br /><br />Um 7 Uhr marschieren wir los. Mit von der Partie ist ein Ashram-Besitzer aus Yamunotri. Die Angabe, der Weg würde direkt die Yamuna aufwärts führen, ist dann weit gefehlt. Direkt hinter dem Ashram, wo ich untergebracht bin, geht es recht steil auf einem Pfad durch herrlichen Wald aufwärts. Bald schon tauchen die ersten Schwierigkeiten in Form von steilen Altschneefeldern auf. Für mich kein Problem, für den Ashram-Besitzer und den Führer auch nicht, wohl aber für die beiden Jungs. Einer von ihnen trägt Sportschuhe und wir müssen mühevoll gut ausgekuhlte Spuren schlagen, damit er halbwegs sicher durchkommt. Irgendwann stehen wir vor einem Schneefeld, welches ein supersteiles Kar zudeckt. Hier bleiben die beiden Jungs endgültig zurück. Ich muss auch anfügen, wer hier ausrutscht und nicht unmittelbar wieder bremsen kann, würde volle Rakete abgehen. Wir gehen also zu dritt weiter. Der Weg vollführt einen Riesenbogen durch steile Berghänge hindurch, anschließend folgt ein Zickzackweg, den wir zuvor schon von weitem im offenen Hang erkennen konnten. Wenn man den Weg nicht kennt, dann hat man ohne Führer wenig Chancen, ihn zu finden, besonders jetzt im Frühjahr, wo große Stücke des schmalen und nicht immer deutlich ausgetretenen Pfades noch unter Schnee liegen. Wir erreichen schließlich die Zone, wo die Schneedecke noch vollkommen geschlossen ist. Ein Felsen befindet sich hier, als kleiner Hinduschrein markiert. Hier will der Führer nicht mehr weiter gehen. Ich bin enttäuscht. Das Problem ist, er spricht nur sehr wenig englisch, wie auch der Ashrambesitzer. Sie können mir also nicht erklären, wieso hier schon Ende sein soll. Ich bewege sie dazu, noch ein Stück weiter aufwärts zu gehen. Da würde ein recht steiler Hang folgen, der aus meiner Sicht in der jetzigen Situation aber machbar wäre. Noch vier Kilometer seien es bis zum See. Ich gebe mich geschlagen, allein würde ich den Weg unter der geschlossenen Schneedecke wohl kaum finden, und der Führer will mich sowieso nicht gehen lassen. Ich wäre gerne selbständig noch den Steilhang hochgegangen, nur um zu sehen, was dahinter kommt. Ich machen den beiden verständlich, sie könnten ja kurz auf mich warten, ich würde dann gleich wieder zurückkommen. Der Führer will mich aber nicht gehen lassen. Er bittet mich sogar darum, es nicht zu tun. Ich gebe mich geschlagen und wir packen unseren Proviant zum Lunch aus. Ein weiteres Argument spricht für die Umkehr: das Wetter zieht immer mehr zu. Auch wenn das Ziel nicht erreicht wurde, eine schöne Tour war´s denn auf alle Fälle. Vorhin etwa konnten wir Yamunotri in fast direkter Falllinie, hunderte von Metern tief unter uns sehen. Dann die herrlichen, zugeschneiten Viertausender-Gipfel, die uns umgeben, einfach wunderbar! Der Umkehrpunkt dürfte bei knapp 4000 Metern liegen. Recht flott steigen wir jetzt ab und treffen wieder auf die beiden Jungs, die vor dem Schneefeld auf uns gewartet haben. Wir sind noch nicht unten, da bricht auch schon das Gewitter über uns herein. Triefend nass erreichen wir den Ashram und lassen den schönen Wandertag bei mehreren Chairunden ausklingen.<br /><br />Abends wird es ruhig in Yamunotri. Ich stehe auf der großen Brücke und genieße den Moment. Es ist kalt, der Himmel übe mir ist jetzt sternenklar, drüben leuchtet der Tempel im schummrigen Licht einiger Glühbirnen, unter mir rauscht die junge Yamuna. Dieses Wasser wird irgendwann auch den Ganges treffen, aber erst in der Stadt Allahahbad, nach einer langen, langen Reise weit durch´s Tiefland hindurch. Der Ganges gilt als der heiligste Fluss Indiens, die Yamuna gehört zu den vier heiligsten. Ich werde die Yamuna wieder treffen, viele Tagesreisen von hier entfernt ...<br /><br />12.05.<br />Heute ist der definitiv letzte Trekkingtag, die Etappe wird kurz und bequem. Gut gelaunt und mit flottem Tempo laufe ich die Schlucht hinunter, entgegen dem aufsteigenden Pilgerstrom, der allerdings in den frühen Morgenstunden noch nicht so dicht ist, wie zu anderen Tageszeiten. Ein kleiner Abstecher steht mir noch im Sinn. Kurz vor Erreichen des Jeepparkplatzes von Chanki Chatti führt eine auffallende Brücke ans andere Ufer der Yamuna. Dort folgt man einem schmalen Pfad aufwärts und gelangt so in ein bilderbuchhaftes Garhwali-Dorf mit wunderschönen, traditionellen Häusern und einem interessanten Tempel. Das Dorf heißt Kharsali. Es ist so nah an Chanki Chatti und doch so abseits vom dortigen Trubel. Hier leben auch die Pujaris von Yamunotri.Desweiteren sollen die Einwohner von Kharsali erfahrene Sammler von ayurvedischen Kräutern und Pflanzen sein, die in den grünen Hängen der umliegenden Berge zuhauf gedeihen. Drei Kinder führen mich zum uralten Dorftempel. Er ist gebaut wie ein Turm, aus Naturstein und durch fachwerkartige Holzbalken statisch verstärkt. Im Inneren geht es über in dicke Baumstämme geschnitzte Leitern durch die Dunkelheit aufwärts, bis wir im obersten Stockwerk den Altar erreichen. Er ist Someshwar geweiht, dem Gott des Mondes und eines mir nicht bekannten Rauschmittels namens Soma. Ich erhalte die heiligen Weihen und lasse eine Spende zurück. Auch die vielen traditionellen Häuser von Kharsali sind eine Augenweide: aufwändige und kunstvolle Schnitzereien mit vielen Details kann man hier entdecken. Noch dazu liegt das Dorf malerisch auf einem Plateau überhalb der Yamuna-Schlucht, mit Blick auf schneebedeckte Himalaja-Berge, zu denen wogende Felder im Vordergrund eine malerische Kulisse bilden.<br /><br />Die Rückkehr nach Chanki Chatti ist wiederum der blanke Horror. 13 Personen plus zwei Kleinkinder in einem noch kleineren Jeep, als der, den wir in Gangotri hatten. Wirklich schade um die landschaftlich so schöne Strecke! Dem nicht genug, man will mich heute offensichtlich zwei verschiedenen Foltermethoden unterziehen, denn im Bus erhalte ich zunächst nur einen Stehplatz und anschließend einen superengen Sitzplatz auf der ungeliebten Rückbank. In irgendeinem Kaff muss ich noch umsteigen, um zu meinem nächsten Ziel, der Hill Station Mussoori, zu gelangen. Wir durchfahren abermals eine typische Himalaja-Vorgebirgslandschaft. Was mir neu auffällt, sind viele schöne, strohgedeckte Bauernhäuschen in den steilen Hängen. Nachdem wir mit etwa 800 Metern einen Zwischentiefpunkt erreicht haben, geht es mit heulendem Motor wieder aufwärts bis ins auf 2000 Metern Höhe gelegene Mussoori. Unterwegs blicke ich hinab in einen winzigen See mit viel zu großen Ausflugsbooten drauf. An der Straße befinden sich zahlreiche Imbissbuden und eine Seilbahn verkehrt zum See hinab. Erst, als unser Fahrzeug die andere Hangseite erreicht, erblicke ich die Hauptattraktion dieses Ausflugsziels: ein enormer, in zwei Fallstufen über helle, glatte Felsen herabstürzender Wasserfall. Hinterher soll ich herausfinden, dass es sich bei den Wasserfällen um die Kempty Falls handelt. Eine der besten Straßen des gesamten Himalaja (zeitweise sogar mit Mittelstreifen!) kündigt den mondänen Erholungsort Mussoori an. Die einstigen Kolonialherren gründeten sowohl im Himalaja-Vorgebirge als auch in den Bergen des indischen Südens sogenannte Hill Stations, hoch gelegene Orte, die ein angenehmes Klima bieten. Wenn es unten heiß ist, ist die Luft hier angenehm kühl. Dennoch sind diese Hill Stations nicht zu hoch gebaut, so dass es im Winter dort droben nicht zu kalt wird.<br /><br />Mussoori ist die der Hauptstadt Delhi am nächsten gelegene Hill Station. Wenn die Luft klar ist, was eher im September/Oktober der Fall ist, so kann man von hier oben Teile der hohen Berge des Garhwal in der Ferne leuchten sehen, etwa den Bandarpunch oder den Surgnalin (6252 m). Ich selbst habe mich mit einem diesigen Blick hinab in die Ebene, wo sich die Hauptstadt von Uttarkand, Dehra Dun, ausbreitet, und die Aussicht auf die Vorberge zu begnügen. Im Hotel Laxmi Palace übernachte ich übrigens für 300 Rupien, worüber ich erleichtert bin, denn es ist Hochsaison und die Stadt ist von indischen Familien aus der Mittel- und Oberschicht übervölkert und gilt für indische Verhältnisse als nicht unbedingt billig. Mussoori verteilt sich über eine kammähnliche Hügelkette und bietet mir die allerletzte Möglichkeit, nochmals Bergluft zu schöpfen, bevor ich morgen den Himalaja endgültig verlassen und in die Affenhitze des Flachlandes zurückkehren werde. Auch wenn mir der Ort nicht sonderlich spektakulär düngt, um sich ein wenig zu entspannen, lohnt Mussoori sich allemal. Kurios erscheinen dann so manche Ecken in der Stadt: Lampen und Straßenschilder wie am Trafalgar-Square! Nachts, wenn die Uttarkand-Hauptstadt Dehra Dun in der Ebene als weit ausgebreitetes Lichtermeer glänzt, sieht man sie deutlicher, als in der diesigen Luft des Tages.<br /><br />13.05.<br />Kurz nach 6 schon begebe ich mich auf einen Spaziergang auf der Camel´s –Back-Road. Außer mir scheint nur noch das Militär aktiv zu sein. Mit Startnummern versehen, das Gewehr am Lauf haltend und den Schaft auf der Schulter aufliegend, rennen sie im Kampfanzug die Camel´s-Back-Road hinunter, später soll ich sie mit Marschgepäck die Mall entlangstürmen sehen. Und da ist dann noch die pensionierte Musiklehrerin, die mir Privatstunden zum Erlernen der Sitar anbietet. Ja, wenn ich ein halbes Jahr hier oben bleiben würde, aber dann würde ich mich ganz sicher auch zu einem Hindi-Sprachkurs an der renommierten Landour Language School anmelden!<br /><br />Frühstücksmöglichkeiten findet man in Mussoori vor 8 Uhr leider keine, und die Seilbahn (hier rope way genannt) hinauf zum Gun Hill geht auch erst nach halb Neun. Doch die Fahrt dort hinauf will ich mir noch gönnen, auch wenn ich dort oben nur ein riesiges Betonplateau, umzingelt von einem Reigen an Ausflugslokalen, vorfinde. Die Aussicht wird ob des Dunstes, auch nicht besser, weshalb ich bald schon wieder talwärts fahre. Aus der Seilbahnkabine heraus sichte ich das Dach der "Mussoori-Public-School" . Das ist die Schule der Jugendlichen vom Dodital. Ich schlendere über die Mall zurück zum Hotel, nehme mein Gepäck auf und begebe mich hinunter zum nahen Busbahnhof. In Dehra Dun angekommen, finde ich mit Hilfe zweier junger Studenten, mit denen ich im Bus ins Gespräch gekommen war, einen Anschluss nach Rishikesh, meinem nächsten Ziel. Dort angekommen, mache ich keine langen Geschichten, und steige in dem nicht sehr sauberen Hotel Surya gegenüber dem Busbahnhof ab, da ich sowieso nur eine Nacht hier bleiben will.<br /><br />Rishikesh ist dann doch wieder indischer, als Mussoori. Durch Staudammprojekte ist der dortige Triveni Ghat verlandet und der Kiesstrand unterhalb zur Zeit zu einer unschönen Baustelle verkommen. Dennoch lohnt es sich für mich, zum Sonnenuntergang der Ganga Aarti Puja beizuwohnen. Sie ist nicht ganz so spektakulär, wie die in Haridwar, dafür ruhiger und entspannender. Viele Sadhus bevölkern die Stadt, besonders rund um den Triveni Ghat haben die Asketen mehrere kleine Schreine eingerichtet, der süße Duft von Räucherkerzen liegt permanent in der Luft. Aus einem Lautsprecher tönen den ganzen Tag über Gebete und Gesänge. Am Mittag bin ich weit hinaus in Richtung der Ashrams spaziert. Ich habe dabei auch den Ashram des berühmten Maharishi Manesh Yogi, in dem einst die Beatles residierten, am anderen Ufer im Hang ausmachen können. Auf dem Rückweg blieb ich am Gangesufer und spazierte unterhalb der Elendshütten vorbei, welche sich am ausgetrockneten Flussbett, welches auf den Ganges zuführt, befinden. Die Leute graben dort das ganze Kiesbett um und leeren das Grabgut durch aufgestellte Siebe, in der Hoffnung, dann irgend was brauchbares oder wertvolles zu finden. Die Bauern aus den Vorbergen haben ganz sicher ein sehr mühevolles und karges Leben. Doch die Leute hier in diesem Flussbett, sie subsistieren nur, das ist wirkliches Elend.<br /><br />Als ich unter der Dusche stehe, fällt mal gerade wieder der Strom aus. Ich stehe platschnass in vollkommener Umnachtung, doch es gelingt mir, mich zu meinem Rucksack vorzutasten, um meine Stirnlampe aus der Lasche zu ziehen. That´s India! Eine Stirnlampe gehört zur Grundausstattung eines Trekkers, in Indien aufgrund der häufigen Stromausfälle allerdings auch zu der eines jeden Travellers.<br /><br />14.05.<br />Zum Abschied spaziere ich frühmorgens nochmals zum Triveni-Ghat. Hinter dem Ghat befindet sich ein alter und mir interessant erscheinender Tempel, der dem Gott Rama, dem Schöpfer, geweiht ist. Der Pujari bemerkt meine Neugier und bittet mich, hereinzutreten. Im Innenhof befindet sich ein quadratisches Wasserbecken, welches mir der Priester mit dem Namen "Rishi Kund" benennt. Er sagt, dies sei das Wasser der Yamuna (???). Ich bekomme auch noch den Rest des Tempels, begleitet mit Erläuterungen des Pujari, gezeigt. Schließlich verabschiede ich mich mit einer kleinen Spende und gehe frühstücken. Während der Busfahrt nach Delhi beschließe ich spontan, heute noch nach Agra weiterzufahren. Ich hatte ursprünglich vor, den Besuch des Taj Mahal von Delhi aus als Tagesausflug zu machen. Am Kashmiri Gate muss ich den Busbahnhof wechseln. Bei dieser Gelegenheit entdecke ich, dass es für die Motorrikshas dort ebenfalls einen Pre-Paid-Schalter gibt und man sich daher nicht unnötigerweise von der dortigen Rikshamafia abzocken zu lassen braucht. Die Busse nach Agra fahren am Sarai Khale Khan ab. Dort steige ich in einen abfahrbereiten Luxus-Bus ausgestattet mit hochbequemen Sitzen und Klimaanlage. Von solchen Bussen habe ich bislang immer nur gehört, konnte aber bislang nie einen solchen ausfindig machen. Wieder Erwarten dauert die Fahrt nochmals sechs Stunden und bis ich in Agra eintreffe, ist es Nacht. Willig lasse ich mich von einem Schlepper in ein Hotel namens Evergreen fahren, welches sich im Viertel des Idgah-Busbahnhofs befindet, in welchem ich angekommen bin. Bei einem kurzen Rundgang stelle ich fest, dass ich mich hier am Hintern der Stadt befinde, nicht einmal eine Dhaba ist in unmittelbarer Nähe aufzufinden. Das Hotel hat nur Zimmerservice, weshalb ich mein Abendessen auf einem wackligen Nachttischchen einnehmen muss.<br /><br />15.05.<br />Um sechs Uhr früh ordere ich eine Riksha, der Schlepper von gestern sitzt schon mit drin. Ich wimmle ihn ab, ich will keine Pauschalführung. Am Eingang des Taj werde ich gezwungen, meinen Reiseführer in einem Cloak Room zurückzulassen. "Guide-books not allowed!" Ich nehme mir aber deswegen trotzdem keinen der vor dem Eingang sich recht aufdringlich anbiedernden Führer. Ich habe mir vorgenommen, den Besuch des Taj zu zelebrieren, mir dabei Zeit zu lassen. Und noch was: Agra ist, was Schlepper, Händler, Führer und sonstnochwas anbelangt, eine besonders unangenehmer Ort. Ausgenommen sind das Gelände des Taj, oder innerhalb der Mauern des Roten Fort. An diesen Orten findet man seine Ruhe vor sämtlichen Belästigungen. Der Eintrittspreis ist für indische Verhältnisse glatter Wucher: 750 Rupien für alle Nicht-Inder! Es ist heute bewölkt, und die Luft sehr diesig. Ich denke, es erübrigt sich, das Taj näher zu beschreiben, das Bild kennt jeder und nähere Erläuterungen dazu finden sich in jedem Reiseführer. Dennoch sind besonders die Details von großer Faszination. Sämtliche Muster, die das Monument außen wie innen zieren, sind Edelsteinintrusionen verschiedenster Genre. Hinter dem Taj treffe ich eine alte Bekannte wieder: der durch eine grüne Auenlandschaft hindurch träge vor sich hindümpelnde und leider äußerst verschmutzte Fluss ist die Yamuna, die übrigens auch durch Delhi fließt. Im morgendlichen Dunst kann ich flussaufwärts die langgezogene Sandsteinmauer des Roten Forts erkennen, ein weiterer Programmpunkt für mich in Agra. Vom Stadtgebiet ist auf dieser Seite nichts zu sehen. Nur ein kleines Dorf befindet sich am anderen Ufer. Ein Ruderboot setzt gerade über. In diesem Dunst erscheint mir die gesamte Szenerie wie Phantasmen aus einem tropischen Fiebertraum. Gut vier Stunden bringe ich in aller Gemütsruhe auf dem Gelände des Taj zu. Anschließend spaziere ich ein wenig durch´s dem Taj unmittelbar angrenzende Viertel Taj Ganj, wo es mir gelingt, das im Reiseführer empfohlene Restaurant Sheela ausfindig zu machen. Hier sitzt man angenehm in einem schattigen, ruhigen Garten mit Palmen und exotischen Pflanzen. Per Fahrradriksha lasse ich mich anschließend vors Rote Fort bringen. Es ist furchtbar, jeder Rikshafahrer ist darauf bedacht, einem ein Ganztagspaket aufzuschwatzen, es ist fast schon zum Problem, wenn man sich einfach nur von einem Punkt zum anderen bringen lassen will. Auch das Rote Fort ist nicht billig, normalerweise 350 Rupien, aber in Kombination mit der Taj-Mahal-Eintrittskarte reduziert sich der Preis auf 250 Rupien. Ich muss sagen, das Rote Fort in Agra hat mehr zu bieten, als jenes in Delhi. Eines haben die beiden Forts gemeinsam: in beiden Monumenten stand vorübergehend der später nach Persien verschleppte Pfauenthron. Das Rote Fort birgt eine Anzahl von faszinierenden Palästen in seinem Inneren, zumeist aus weißem Marmor, einer aber auch aus rotem Sandstein. Die Hitze fordert ihren Tribut, doch ich finde ein ruhiges, schattiges Plätzchen auf dem breiten Sims eines riesigen Fensterbogens, wo ich mich der Länge nach hinlege. Wenn ich den Kopf ein wenig drehe, sehe ich geradewegs hinüber zum Taj Mahal.<br /><br />Ich entschließe mich noch zu einem kleinen Bummel durch den authentischen Johri Bazar bei der auffälligen Moschee Jami Majid. Was in Agra, außer der bereits erwähnten ständigen Belästigungen, auffällt, ist die furchtbare Verdreckung der Stadt. Müll und Gestank an allen Ecken und Enden. Man muss schon die Frage stellen, wo die Stadtväter das viele Geld für die Eintritte anlegen! Bevor ich ins Hotel zurückkehre, lasse ich mich von einem Rikshafahrer überzeugen, für morgen eine Zugfahrkarte zu reservieren. Diesen Gedanken habe ich ohnehin schon gehabt, da die Fahrt mit dem Zug schneller und bequemer sein soll und der Bahnhof Agra Cantonment (auch Agra Cantt genannt) sich ganz in der Nähe meines Hotels befindet. Ich bezahle auf dem Buchungsbüro und lasse mich zum nächsten Cyber-Cafe schippern. Als ich nach einer Stunde zurückkehre, ist meine Fahrkarte noch nicht fertig. Mir wird versprochen, dass man mir diese ins Hotel liefert, sobald sie fertig ist.<br /><br />Es ist schon längst dunkel, und es ist noch niemand vom Büro hier aufgetaucht. Zum ersten Mal bekomme ich Zweifel. Ich habe bezahlt, aber ich habe überhaupt keinen Beleg zur Hand. Welchen Grund sollte der Junge vom Büro denn haben, extra hier heraus zu fahren? Gut, das finanzielle Desaster hielte sich mit 230 Rupien in Grenzen, aber dennoch. Haben mich meine guten Erfahrungen in Indien jetzt zu leichtsinnig werden lassen? Sie haben nicht, denn sie werden wieder einmal bestätigt: ein Motorrad braust vors Hotel, ein junger Mann steigt ab und überreicht mir meine Zugfahrkarte. Vor lauter Freude darüber drücke ich ihm ein großzügiges Bakschisch in die Hand.<br /><br />16.05.<br />Die Zugfahrt nach Delhi dauert etwa viereinhalb Stunden und ist somit tatsächlich schneller und auch sicherer, als die Busfahrt. Ich komme zudem an der New Delhi Railway Station an, welche direkt an das Touristenviertel Paharganj grenzt. Dort beziehe ich für 160 Rupien ein Zimmer in der Camran Lodge. Diese findet man im Main Bazaar, sie ist Teil einer alten, aber immer noch benutzten Moschee, schlicht und mit besonderem Charme! Zuerst treibt es mich zum Bücherkauf an den Connaught Place. Dort findet man Trekking-Literatur über den Himalaja in Hülle und Fülle. Ich will Delhi aber nicht verlassen, ohne zuvor einen kleinen Bummel durch´s authentische Old Delhi gemacht zu haben. Dazu muss ich nur die Brücke über die Bahngleise überschreiten. Anschließend Einkäufe in Paharganj. Morgens pre paid (wird für 220 Rupien vom Hotel organisiert) zum Flughafen hinaus. Dort treffe ich Dana. Wir trinken zusammen einen Friedenskaffee. Ich freue mich besonders über ihre Aussage, dass sie auf jeden Fall noch mal nach Indien reisen will. Vielleicht nicht in den Himalaja, eher in den Süden. Auf dem Rückflug und der gemeinsamen Zugfahrt von Frankfurt bis Offenburg tauschen wir unsere Reiseerlebnisse aus. Ich bin erleichtert darüber, dass die Trekkingtour zu so vielen heiligen und friedvollen Orten schließlich und endlich auch für uns beide im Frieden zu Ende geht.Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-77258327168652925642006-12-17T06:57:00.000-08:002008-12-10T13:08:53.297-08:00Via Alta della Verzasca<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqa_x5pfD1FsX75MN-n-6v-Ak_CadO3LtGCGrdQR24hFfvJnL0-5bXIvFaK0Ng7h-8r0QeIH33DIRkjTjCDIgV4O4Q6y6J76L0mzrIXQbMLBGcS0Gb8Yvk19o8dj9RQ05J80KtXI9RY4A/s1600-h/IMG_4168.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5151576641811400610" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqa_x5pfD1FsX75MN-n-6v-Ak_CadO3LtGCGrdQR24hFfvJnL0-5bXIvFaK0Ng7h-8r0QeIH33DIRkjTjCDIgV4O4Q6y6J76L0mzrIXQbMLBGcS0Gb8Yvk19o8dj9RQ05J80KtXI9RY4A/s320/IMG_4168.JPG" border="0" /></a><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgarGO_xUJ-xmvcyXE7dp4yOrEFpk63_j5o3jlsnOPnE_XSOodv8xM6k5An2PayujeIK-l9NGDmKs6yg4Tbno-6l4MiHkChXC44dBoPT-zbdpmnkRQtUWAWhsfAIRVbIoRh7iw7AmMfxks/s1600-h/IMG_4182.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5151576053400881042" style="FLOAT: left; 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Nicht vergessen blieb unser Zusammentreffen mit drei Tessiner Bergfreunden unterhalb des Pizzo di Claro. Von ihnen hörte ich zum ersten Mal von der Via Alta della Verzasca. Zwei Tage später, in der Capanna di Cava, hoch über dem Blenio – Tal, wurden wir im SAC – Führer "Alpines Wandern südlich des Gotthardes" unserer beiden Mitübernachter aus St. Gallen einer genaueren Beschreibung dieses spektakulären Treks zwischen dem Verzasca- und dem Leventinatal fündig. Nur ein Jahr ist seither vergangen, und daß ich dieses Projekt nun so schnell in Angriff nehmen konnte, hätte ich mir nicht einmal eine Woche vorher noch denken können. Im Betrieb wurde kurzfristig die Arbeit knapp, eine Woche Urlaub zu nehmen war erwünscht. Der Wanderführer aus dem Rother – Verlag "Klettersteige Schweiz" von Iris Kürschner, den ich unlängst aus den Regalen unserer Stadtbücherei gefischt hatte, trug mit zu der schnellen Umsetzung dieses "Bergtraumes" bei. Obwohl diese Tour in einem Klettersteigführer eigentlich nichts verloren hat, bin ich trotzdem dankbar darüber, hier eine ausreichend verwertbare Anleitung gefunden zu haben.<br /><br />Somit sind wir schon bei der Klassifizierung: wie bereits angedeutet, diese in fünf Tagesetappen unterteilte Bergtour ist kein Klettersteig, und schon gar keine bloße Bergwanderung. Es handelt sich um eine sogenannte alpine Route, d.h. solide Bergerfahrung, absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, sowie problemlose Beherrschung des zweiten Grades in freier Begehung sind Voraussetzungen für eine sichere und genußreiche Bewältigung dieser großartigen Trasse. Zumindest für die 2. und die 4. Etappe sind zudem beste Verhältnisse erforderlich. Die Route ist seit Sommer 2004 zwar bestens markiert, bei Nebel in diesem Gelände die Wegzeichen zu verlieren, wäre allerdings fatal. Des weiteren sollte die Jahreszeit so weit fortgeschritten sein, daß die Route schneefrei ist (ansonsten Probleme bei der Wegfindung und Absturzgefahr auf steilen Altschneefeldern!). Neuschnee und Vereisungen würden in diesem Gelände sicher unappetitliche Situationen erzeugen. Man bewegt sich stundenlang meist völlig ausgesetzt auf dem Grat, bzw. in Gratnähe, obendrein ist die Route gelegentlich mit Eisen "abgemildert", daher lasse man sich keinesfalls von einem Gewitter überraschen! In der Literatur wird die Mitnahme eines 25-Meter-Seils empfohlen, ich selbst brauchte keines, aber für Gruppen mit dem einen oder anderen nicht ganz so sicheren Mitgeher kann es durchaus sinnvoll sein. Das Klettersteigset kann man getrost zu Hause lassen, es macht auf dieser Route keinen Sinn. Die 2-er-Passagen sind frei zu begehen, es gibt nur wenige Stellen, wo mal ein Fixseil angebracht ist, in welches man sich einhängen könnte.<br /><br /><br /><br />*<br /><br /><br />Zwischen Zugankunft in Bellinzona (277 m) und Weiterfahrt mit dem Bus nach Monte Carasso (260 m) reicht die Zeit gerade noch so, um die nötigen Einkäufe zu tätigen. Zum Schluß fehlt noch die Wanderkarte, auch das Brot könnte in den kommenden fünf Tagen knapp werden. Ich will aber nicht noch mehr Zeit verlieren, es muß auch so gehen. Die Uhr zeigt bereits kurz vor Eins, als ich in Monte Carasso eintreffe, die Sonne sticht erbarmungslos vom Himmel herab. Wäre ich in den Morgenstunden dort eingetroffen, so wäre ich den schönen Serpentinenaufstieg gegangen, der teilweise über Natursteintreppen durch herrlichen Kastanienwald hindurch in die schnuckelige Almsiedlung Mornera (1347 m) hinaufführt. Als Tribut an die gnadenlose Mittagshitze zahle ich die 18 Franken für die unter der Woche mittels Selbstbedienung funktionierende Seilbahn. Die vier mit mir auffahrenden älteren Damen aus der welschen Schweiz begeben sich unverzüglich ins Restaurant neben der Bergstation, während ich zunächst eine Ehrenrunde drehe. Ich war wieder mal etwas zu schnell und bin dem Schild "Sentiero" nach rechts gefolgt, der nach einem kurzen Anstieg gleich wieder runtergeht. Ich erkenne jedoch noch rechtzeitig, daß ich mich auf der Abstiegsroute befinde und kehre um. Ich grüße abermals die Damen, die ganz nach französischer Lebensart beim Wein zur reich gedeckten Tafel sitzen, und gehe nun links durch angenehm schattigen Wald aufwärts. Auf einer Lichtung bietet sich ein herrlicher Blick zurück auf den Lago Maggiore, die Fernsicht ist allerdings ein wenig diesig. Über gleichbleibend berückenden Bergpfad lasse ich Bergwald und Latschenbewuchs hinter mir und nach anderthalb Stunden ist die schöne Capanna Albagno (1870 m) erreicht. Laut Beschreibung im Buch ist kurz hinter der Hütte von der roten auf die blaue Markierung zu wechseln, welche nach links führen soll. Hinter dem Viehstall finde ich auch prompt eine neue Blaumarkierung, die scharf nach links, also gen West, führt. Die Wegführung ist wunderbar wild, die Aussichten beeindruckend. Der Aufstieg in eine Scharte wird durch Drahtseilversicherung und eine Eisenleiter erleichtert, dahinter geht es hinab. So langsam schöpfe ich Verdacht, die Richtung irritiert mich, denn sie führt vom Hauptkamm weg, noch dazu immer weiter abwärts. Als mein Höhenmesser nur noch 1700 Meter zeigt, schaue ich noch einmal im Buch nach. Demnach müßte ich eigentlich durch drei Scharten passieren, die Höhen zwischen 2100 und 2200 Metern aufweisen, davon ist hier weit und breit keine Spur. Ich muß hier völlig falsch sein, hege aber bei der Rückkehr noch die Hoffnung, daß ich vielleicht nur eine Abzweigung übersehen habe. Diese Illusion geht spätestens mit dem Wiederauftauchen der Albagno-Hütte flöten. Zwei satte Stunden war ich in die falsche Richtung gegangen, abermals knappe zwei Stunden benötigte ich für die Korrektur des Fehlers. Die vier Damen sind natürlich inzwischen schon an der Hütte angekommen, ich denke, die müssen mich ja für einen völligen Dillettanten halten. Das kommt davon, wenn man keine Karte hat! Also, die Weggabelung findet sich etwas weiter oben, man soll sich somit keinesfalls dazu hinreißen lassen, der neuen Markierung scharf links zu folgen. Hinterher soll sich noch herausstellen, daß selbst in den guten schweizer Wanderkarten im Maßstab 1:25.000 dieser Weg noch nicht vollständig eingezeichnet ist.<br /><br />Da mir noch länger Tageslicht zur Verfügung steht, und das Wetter trotz der schon früh aufgezogenen Bewölkung zu halten scheint, wage ich die Fortsetzung des Weges. Drei Stunden sind von der Albagno aus bis hinüber zur Borgna angegeben. Schnurstracks ziehe ich nun bergan, von den sicherlich verwunderten Augen der vier Damen verfolgt, denen ich erneut zuwinke. Obwohl ich vorhin bei der Rückkehr auf dem verkehrten Weg reichlich demoralisiert und verärgert war, spüre ich nun ein Wiederaufflammen meiner Energie und die Rückkehr der Lebensgeister. Der Pfad führt durch ein prächtiges Blumenmeer, insbesondere die Blüte der Alpenrosen ist jetzt im Frühsommer ein besonders eindrucksvolles Phänomen. In der Bocchetta d´Erbea sind 2190 Meter erreicht, die Umgebung hat sich hier in eine alpine Wildnis verwandelt! Hinter der Scharte führt mich die Markierung in ein rauhes Kar hinein, ein erstes Schneefeld ist zu queren, Schafsglocken und die Rufe und Pfiffe der Hirten dringen aus der Tiefe zu mir hinauf. Durch das Kar hindurch geht es wiederum aufwärts in eine weitere Scharte, die Bocchetta della Cima dell´Uomo (2200 m). Es ist eine Wonne, in der milden Abendsonne diese grandiose Bergeinsamkeit zu durchschreiten. Bei der Abzweigung zum Uomo-Gipfel weist die rote Markierung den Abstieg hinab zur ehemaligen Borgna-Alm (1912 m), welche zwischenzeitlich zu einer hochromantischen Selbstversorgerhütte in traumhafter Umgebung umgebaut wurde.<br /><br />Es ist bereits halb Zehn, die schon Anwesenden haben nicht mehr mit einer weiteren Ankunft gerechnet. Zwei junge Walliserinnen, drei Ex- Stundenten aus Tübingen, eine vierköpfige Gruppe aus Regensburg und ein Pärchen aus Peißenberg sind schon da, wir werden von nun an öfter zusammentreffen. Zu meiner Entlastung will ich noch erwähnen, daß der Regensburger Gruppe der selbe Fehler wiederfahren ist, wie mir, doch sie hatten dies offenbar viel später bemerkt, als ich. Fakt ist, daß man auch über jenen Pfad zur Borgna-Hütte gelangen kann, allerdings außen herum und viel umständlicher. Da die Anderen bereits gegessen haben, gibt es für mich am Herd keine Engpässe. Die Regensburger stehen am nächsten Tag bereits um fünf Uhr auf. Die heutige Etappe gilt, zusammen mit der für übermorgen, als die anspruchsvollste, zudem sind abendliche Gewitter angekündigt. Ich bin der Letzte, der die Hütte verlässt und kehre zunächst, gemäß der Wegbeschreibung in meinem Buch, auf dem gestrigen Weg zurück, als ich Stefan und Heidi, das Pärchen aus Peißenberg, weiter drüben emporsteigen sehe. Beim genaueren Hinschauen erkenne ich dort drüben im Gelände blaue Markierungen, ich wechsle also querfeldein hinüber. Somit gelange ich korrekterweise hinauf in die Bocchetta Cazzane (2104 m), über die ich gestern eigentlich absteigen hätte sollen. Vermutlich existieren zwei Abstiegsvarianten zur Borgna-Hütte, dies erklärt auch, warum ich gestern statt drei nur zwei Stunden zwischen Albagno und Borgna unterwegs war.<br /><br />Die erste anspruchsvollere Stelle ist die Querung abschüssiger Felsplatten, hernach wird der Gipfel der Poncione di Piotta (2439 m) erklommen. Nach ausgiebiger Rast beginnt eine herrliche Gratkraxlerei, die eine oder andere Stelle ist mit Eisentritten, die manchmal eher als Haltegriffe gedacht scheinen, versehen. Eine abzukletternde Passage ist mit einem Fixseil begleitet, ansonsten ist überwiegend frei und ohne Absicherungen auf- und abzuklettern. In einem Grassattel überhole ich die vier Frühaufsteher. Während zwei dieser Gruppe diesem Gelände gewachsen zu sein scheinen, habe ich bei den beiden anderen den Eindruck, sie seien überfordert. Zusammen mit Heidi und Stefan mache ich noch den Abstecher auf den Pincione dei Laghetti (2445 m), danach gehen wir gepäcklos von hinten die Poncione dell Venn (2477 m) an. Hier können wir noch einmal Einsicht über den von uns begangenen Grat nehmen, der sich scharf geschnitten im wilden Zickzack über mehrere Kilometer hinwegzieht. Der Einstieg zum Poncione dell Venn war nicht gar so leicht, weshalb wir dankbar die leichtere Überschreitung zur anderen Seite in Anspruch nehmen, um diese Schlüsselstelle nicht abklettern zu müssen, obwohl wir nun abermals ein Stück weit über den bereits gegangenen Pfad zu unseren Rucksäcken zurückkehren müssen. Schon auf dem Gipfel wurden wir dem drohenden Gewitter gewahr, weshalb von nun ab Eile geboten ist. Hurtig steigen wir auf eine von einem Minisee verzierte Terrasse ab, dann erneut ein Stockwerk tiefer, wo sich auf einer weiteren Geländestufe die malerische Cornavosa-Alpe befindet. Die Cornavosa ist eine typische Hochalm der Tessiner Alpen, komplett aus Trockengemäuer des hiesigen Gesteins gebaut, selbst das Dach ist aus aschgrauen Steinziegeln, weshalb diese Gebäude aus der Ferne besehen so gut getarnt sind, daß man sie oft nur schwerlich von den umliegenden Felsen unterscheiden kann. Die meisten dieser Almen sind zwischenzeitlich aufgelassen, manche bereits völlig zerfallen. Alpi di fame – Hungeralpen, so werden sie im Volksmund genannt, und diese Bezeichnung spiegelt wieder, in welchem Elend ihre einstigen Bewirtschafter zu subsistieren hatten. Das supersteile Terrain der Tessiner Alpen taugte jediglich zur Schafzucht, die engen Täler neigten im Sommer zu Überschwemmungen, im Winter lauerte Lawinengefahr. Heute werden diese niedlichen Steinhäuschen unten im Tal, in denen die früheren Bewohner in Hunger und Elend hausten, für Unsummen an betuchte Klienten verkauft, oder gewinnbringend an Touristen als Ferienhäuschen vermietet. So ändern sich die Zeiten, die Enkel und Urenkel der einstigen Hungerleider sind durch das bescheidene Erbe ihrer Vorfahren zu gut situierten Leuten geworden.<br /><br />Da die Cornavosa als Etappenziel noch nicht fertiggestellt ist, müssen wir nochmals etwa eine halbe Stunde um einen Hang herum queren, ehe wir zur Alpe Fümegna (1810 m) gelangen, welche derzeit noch als Unterkunft dient. Hat man bereits auf der Borgna den Vorgeschmack auf die ansonsten allesamt herrlich rustikalen und urgemütlichen Selbstversorgerhütten gekostet, welche in Abständen von Tagesetappen die Via Alta della Verzasca säumen, so ist man vom Quartier auf der Fümegna zunächst einmal enttäuscht. Das Unterkunftshaus ist innen düster, die Einrichtung praktisch, aber unschön. Dennoch bleibt zu sagen, daß die Fümegna eine immer noch bestoßene Alm ist, auf der im August die Eigner selbst hausen. Eine funktionierende Alm ist eben kein Feriendomizil, sondern ein Ort der Arbeit, und wenn die Eigner keinen Hang zur Romantik haben, dann bleibt sie eben nüchtern und dem Verwendungszweck dienlich. Der Standort der Alm ist hingegen unbestreitbar zauberhaft. Im Hintergrund stürzt malerisch ein Wasserfall über steilen Fels herab, tief unter uns schneidet sich ein für die Tessiner Alpen so typisches, übersteiles und enges Waldtal, das Val Pincascia, ein. Die Ursache für diese zwar kurzen, aber dennoch derart tief und steil eingeschnittenen Täler sind eiszeitliche Gletscherschliffe, welche im Falle des Lago Maggiore sogar bis unter Meeresniveau ausgehobelt haben.<br /><br />Das erwartete Unwetter bricht erst nachts los, es entpuppt sich als Frontgewitter und zieht ein Tief hinter sich her. Die beiden Schweizerinnen sind die ersten, die sich des Morgens wieder in Richtung Grat begeben. Nicht einmal zwanzig Minuten vergehen seit deren Aufbruch, da zuckt erneut ein Blitz vom Himmel, gefolgt von einem ehrfurchtgebietenden Knall, und nur wenig später finden sich die Beiden wiederum unterm Dach der sicheren Fümegna ein. Die vier Regensburger haben ohnehin schon den Rückzug ins Tal beschlossen und auch die drei Ex-Tübinger wandern später ins Tal ab. Wir Verbliebenen versuchen es, nachdem sich das Gewitter offenbar verzogen hat, erneut. Wir haben noch nicht einmal die Kammhöhe erreicht, da brauen sich abermals graue und schwarze Wolken über unseren Köpfen zusammen. Ich kehre mit den beiden Schweizerinnen zur Alm zurück, Stefan und Heidi wollen hingegen erst umkehren, wenn es richtig brenzlig wird. Mein Respekt vor Gewittern im Gebirge ist hierfür zu groß, besonders dann, wenn die Tour noch auf einen Grat führt, die beiden Schweizerinnen sehen das genauso. Sie beschließen nun aber den Abgang ins Tal. Per Bus wollen sie das Verzasca-Tal aufwärts fahren, um an anderer Stelle wiederaufzusteigen. Ich habe zunächst vor, eine weitere Nacht auf der Fümegna zuzubringen. Die Wetterlage könnte einen zum Wahnsinn treiben, ständig beobachte ich den Himmel, der zwar bewölkt bleibt, allerdings scheint die Gewittergefahr nun gebannt, und ab und an gelingt es auch der Sonne, den einen oder anderen Strahl durch´s Gewölk zu senden. Gegen 12 Uhr mittags verliere ich die Geduld, ich will´s nochmal probieren, allerdings mit der Option, beim geringsten Anzeichen eines erneuten Gewitters unverzüglich wieder umzukehren. Des weiteren habe ich zuvor mit der guten 1: 25.000er-Karte der beiden Schweizerinnen einen Notabstieg für unterwegs auserkoren, der nach etwa zwei Gehstunden, ergo in etwa Wegmitte, zu einer Alm hinabführen würde. Die ersten ein bis eineinhalb Stunden bin ich noch mit einem unguten Gefühl unterwegs, dann gewinne ich langsam Vertrauen in die Wetterlage und beginne, die Tour zu genießen. Der ständige ein- und wieder abziehende Nebel und ein brausender Wind verleihen dieser Etappe eine schaurig-schöne Rauheit, immer wieder öffnet mir der Nebelvorhang links und rechts des Grates göttliche Blicke hinab über von Bergseelein und tosenden Wildbächen durchzogene Hochtäler, schroffe Felswände, schuttige Kare, tief zerklüftete Waldschluchten, oder über wie unregelmäßig gezahnte Sägeblätter erscheinende Gipfelketten. Mit der Cima di Rierna (2461 m) und der Cima di Gagnone (2518 m) überschreite ich zwei Gipfel, der lange Grat zwischen den beiden Bergspitzen läßt sich mit einer genußvollen Lässigkeit nahezu überspringen. Vom Grat herab sehe ich dann plötzlich Stefan und Heidi über einen steilen Bergrücken absteigen. Auch sie haben mich offenbar erkannt, wir winken uns zu. Zu meiner Überraschung zieht der Grat aber weit über die Abstiegsflanke der Beiden hinaus nach hinten, weshalb schon erste Zweifel in mir nagen, ob ich vielleicht eine Abzweigung übersehen habe. Doch endlich stoße ich in der Bocchetta di Scaiee (2453 m) auf den in der Buchbeschreibung angekündigten, rot markierten Pfad. Zuerst denke ich, Stefan und Heidi seien wohl versehentlich auf die falsche Seite abgestiegen, glücklicherweise ist in meinem Buch aber auch erwähnt, daß die Route hoch über dem Efra-See verläuft. Da sich ein See von erwähnenswerter Größe nur auf dieser Seite befindet, kann der Abstieg folglich nur dort hinüber führen. Später soll sich herausstellen, daß es Heidi und Stefan ähnlich wie mir ergangen war, und sie sogar ein Stück weit in die falsche Richtung abgestiegen sind. Die Beiden haben übrigens unterwegs einen Wiesenhang entdeckt, der über und über mit Edelweiß übersät war. Dieser war mir leider entgangen.<br /><br />Die Capanna Efra thront auf 2039 Metern, gut hundert Höhenmeter überhalb des gleichnamigen Sees, inmitten eines dramatischen Bergkessels. Die Besitzer sind heute auch anwesend, zusammen mit ihrem etwa 4-jährigen Sohn und einem verspielten Labrador. Außer uns Dreien ist nur noch ein Angler als weiterer Gast zugegen. Dieser hat heute schon ein halbes Dutzend Forellen aus dem See gezogen. Irgendwann in der Nacht wache ich auf und checke, daß in der Dunkelheit noch zwei weitere Gäste eingetroffen sind. Frühmorgens knallt ein erneutes Gewitter los, was uns nun allerdings nicht mehr beunruhigt, denn der freundliche Hüttenwart hat uns bereits mit den neuesten Wetterprognosen versorgt. Das Zwischentief soll heute relativ rasch abziehen und einem bis über´s Wochenende anhaltenden Hoch Platz machen. Dies bedeutet, daß der vollständigen Begehung der Alta Via nun aus meteorologischer Sicht nichts mehr im Wege steht. Wir lassen uns nach dem Frühstück so lange Zeit, bis es wenigstens zu regnen aufgehört hat. Als wir endlich aufbrechen, ist der Himmel über uns zwar immer noch grau, doch die ersten blauen Streifen reißen bereits am westlichen Horizont auf. Aufgrund der Abkühlung - auch im Schlafsaal war diese vergangene Nacht zu spüren - sind zunächst Fliesjacke und lange Hosen empfohlen. Stefan muß unterwegs nochmals umkehren, er hat sein T-Shirt auf der Hütte vergessen. Ich steige mit Heidi bis in eine Scharte hinauf, wo wir hinter vor Wind schützenden Felsen auf Stefan warten. Zwei verlassene Almen passierten wir auf dem Weg hierher, die erste war völlig verfallen, die zweite, die Alpe di Furnà (2148 m) schien noch nicht gar so lange verwaist zu sein. Die immer noch nassen Felspassagen lassen sich problemloser bewältigen, als ich das zunächst vermutet habe. Mehr Aufmerksamkeit verdienen Stellen, an denen ständig Wasser fließt, denn dort haben sich gefährlich rutschige Algenschichten gebildet. Als wir schließlich auf dem Gipfel des Pizzo Cramosino (2718 m) stehen, hat sich das Wetter endgültig zum Guten gewandt. Mit dem Abstieg in den Passo di Gatto (2615 m) gewinnt der Weg an Spannung, da nun wieder geklettert werden muß, wenngleich sich hier unterstützende Sicherungen befinden. Wir steigen mit Sicherheitsabständen in das geröllgefüllte Couloir ein. Mit dem Madom Gröss (2742 m) erreichen wir den höchsten Gipfel des Tages, wo wir unsere beiden schweizer Freundinnen wiedertreffen, die nun in umgekehrter Richtung unterwegs sind. Auch hier wird durch eine knackige Rinne abgeklettert. Vor dem Abstieg zur Cógnora-Hütte erklimmen wir einen weiteren Gipfel. Der mit einem metallenen Gipfelkreuz geschmückte Pizzo di Medozzi (2705 m) gewährt unter anderem einen Blick auf die Autobahnbrücke, sowie einen Zugtunnel der Gotthard-Traverse. Der Abstieg zur 1938 aufgegebenen, ehemaligen Alpe Cógnora erweist sich als harmlos. Auch die Cógnora hat einen äußerst idyllischen Standort, die Hütte selbst ist urgemütlich. Harald aus Bonn hat sich bereits einquartiert, er war heute vom Rifugio Barone aus hier hermarschiert. Etwas unterhalb der Hütte kann man sich bis zum Rande des Wiesenplateaus vorwagen, um den herrlichen Tiefblick ins Vergonèss- und ins Verzascatal zu genießen. Praktisch im Loch, dort wo die drei Täler Redorta, Vergonèss und Versazca zusammentreffen, schlummert pittoresk die Ortschaft Sonogno (918 m), deren urige Häuser sich um ein schönes Kirchlein häufen. Später können wir eine freche Gemse beobachten, die ungeniert um die Hütte herumstreunt, ohne von unserer Anwesenheit beeindruckt zu sein.<br /><br />Von der Cógnora aus kann man in drei bis vier Gehstunden problemlos zum Rifugio Barone, dem letzten Quartier auf der Alta Via, gelangen. "Etwas schwieriger" sei die Route über den Grat hinweg, so ist bei Iris Kürschner nachzulesen. Diese Titulierung würde ohne weiteres zutreffen, wenn diese Variante entweder markiert wäre, oder man sich von einer des Weges kundigen Person führen ließe. Die eigentliche Schwierigkeit liegt hier in der Wegfindung. Die Ungewissheit darüber, ob man nun richtig ist, sowie die Befürchtungen, sich zu versteigen führen dazu, daß man beginnt, an Zweier-Stellen zu zaudern, auch im Hinblick darauf, daß man im Falle einer Irrung wieder abklettern muß. Alles in allem ist es interessant, zu erfahren, was es bedeutet, wenn der Weg eben nicht mehr durch Markierung vorgegeben ist. Immerhin schaffen wir es, den ersten Gipfel, Pizzo dei Laghetti (2443 m), zu erreichen. Die ständige Unsicherheit über den Fortgang der Route, und auch die Aussicht auf brüchigen Fels am Pizzo della Bedeia (2666 m) lässt uns die Entscheidung treffen, über die Ostflanke, die weniger steil ist, als die Westflanke, nach gründlichem Studium des Geländes, abzusteigen. Wir schaffen es schließlich, sicher auf den rot markierten Weg zu kommen, welcher vom Passo di Piatto (2108 m) hinab ins Leventina-Tal bzw. hinüber zur Capanna Sponda führt. Als wir wiederum im Passo de Piatto stehen, sind fünfeinhalb Stunden seit dem Aufbruch von der Cógnora vergangen. Dennoch sind wir uns einig, daß sich unser Versuch gelohnt hat. Zum einen war´s lehrreich und spannend, zum anderen auch landschaftlich attraktiv, insbesondere der unter uns liegende Lago di Porchierisc bot uns immer wieder einen faszinierenden Blickfang. Bis zur Barone sind es nun drei Stunden in harmlosem Auf und Ab, unterwegs sind uns riesige Teppiche von weißen Lilien beschert.<br /><br />An der Barone ist nur noch das kleine Nebengebäude mit den Notschlafplätzen Original Alm. Das Hauptgebäude wurde hingegen erst in den 80er-Jahren errichtet. Auch wenn die neue Hütte mit den anderen Refugien (ausgenommen Fümegna) bezüglich romantischer Gemütlichkeit nicht ganz mithalten kann, ist auch sie bestens für Selbstversorger ausgestattet, ganz zu schweigen von der traumhaften Lage im Kessel des Talabschlusses des Val Vergonèss. Nach dem Essen wandere ich noch etwa 200 Höhenmeter aufwärts, um die Ruhe und Einsamkeit am malerischen Barone-See auf mich einwirken zu lassen. Unterwegs stoße ich in flagranti auf flüchtende Murmeltiere. Deren Pfiffe sind zwar unterwegs auf den Etappen ständig zu hören, die scheuen Tiere zeigten sich uns bislang aber nur selten. Das Fenster im Schlafraum unterm Dach geht bis auf den Boden, ich ergattere diesen Platz, um am folgenden Morgen mit Bergblick zu erwachen.<br /><br />Ursprünglich war die Besteigung des Pizzo Barone (2865 m) noch für den Ankunftstag am gleichnamigen Refugium vorgesehen. Da aber unser Versuch am Grat viel Zeit und noch mehr Kraft gekostet hat, haben wir die Besteigung auf heute Morgen verschoben. Noch drei weitere Gäste verbrachten die Nacht auf der Hütte. Während der Schweizer die Besteigung der Corona di Redorta (2804 m) bevorzugt, steigen der junge Bursche aus Dortmund und sein Offenburger Patenonkel mit uns zum Barone auf. Unterwegs werden wir einer Dreiergruppe von Steinböcken ansichtig. Der höchste Punkt unserer Trekking-Tour erweist sich gleichzeitig auch als exzellenter Panoramaberg. Der Abzug des Zwischentiefs hatte uns bereits gestern klare Fernsichten beschert, ein Zustand, der auch heute noch vorhält, wenngleich eine Dunstglocke aus der Poebene die Luft in zwei Schichten zu zerteilen scheint. Gerade mal 8 Uhr ist es, als wir den Gipfel erreichen. Die Nordseite bricht steil hinunter in ein urwildes, noch völlig im Schatten schlummerndes Hochtal. Dort unten irgendwo befindet sich die Capanna Soveltra, die als Unterkunft theoretisch eine Option zu Fortsetzung der Bergtour bieten würde. Gegenüber recken sich Pizzo Penca (3038 m) und der Pizzo Campo Tencia (3072 m) in die Morgenluft. Letzterer ist der höchste Berg auf rein Tessiner Boden, er hat eine (von hier aus nicht sichtbare) vergletscherte Nordseite. In der Ferne grüßen eis- uns schneebedeckt die 3000er- Gipfel der östlichsten Walliser, dahinter die Berner, in der mächtigen Bergkette im Südwesten vermute ich entweder die Weißmiesgruppe oder gar Monte-Rosa-Ost. Auf Nordost sehen wir die Gotthard-Berge, noch mehr im Osten, im morgendlichen Gegenlicht, die Schatten der Adula-Gruppe, allesamt schon Graubündner-Gipfel. Auf dem Barone läßt sich ein ausgedehntes Plateau umwandern, welches ständig neue Perspektiven eröffnet. So wird auch ein Blick auf die Seite möglich, auf welche wir gestern vom Grat hinuntergestiegen sind. Inmitten des Gegenhanges, dessen plattige Felsen im gleißenden Sonnenlicht glänzen, findet sich eine weitere Selbstversorgerhütte, die Capanna Sponda. Auch sie würde für eine Fortführung der Trekkingtour als Etappenziel geeignet sein. Der Porchieriscsee bleibt allerdings durch einen grünen Bergrücken unseren Blicken entzogen. Der Baronesee bildet von oben besehen die Form eines Herzens.<br /><br />Zurück im Refugio bereiten wir uns zunächst eine Mahlzeit. Man merkt, daß heute Samstag ist, noch dazu bestes Bergwetter. Bereits am Baronesee tummeln sich schon einige Wanderer. Weitere berglustige Zeitgenossen treffen wir an der Hütte, bzw. auf dem Rückweg, dennoch hält sich die Zahl der Touristen, verglichen mit manch anderen Gebieten, in erträglichen Grenzen. Traumhaft ist auch die Rückkehr ins Tal, die uns aus der rauhen und unwirtlichen Felsenlandschaft des Hochgebirges langsam hinein in immer grünere und sattere Vegetation führt. Schließlich wandeln wir durch schattigen, aromatisch duftenden Lärchenwald, die Versazca wirft verführerische Kaskaden über steile, ausgewaschene Felsen, bildet darunter türkisgrüne Auffangbecken. Bei den wenigen, malerischen Häuslein von Cabei (1079 m) erreichen wir zum ersten Mal wieder eine menschliche Siedlung, hier endet auch die vom Verzascatal heraufkommende Fahrstraße. Dieser folgen wir noch hinunter nach Sonogno. Beide Orte, die Straße, der Parkplatz und sogar die Wasserfälle konnten wir bereits gestern und vorgestern von unseren hohen Standpunkten aus einsehen, wie Spielzeug waren sie uns von dort droben erschienen.<br /><br />Der Bus bringt uns endgültig in die Zvilisation zurück. Von Stefan und Heidi muß ich mich bereits in Vogorno verabschieden, sie haben ihr Auto dort weit oberhalb geparkt, so daß Stefan noch ein etwa zweistündiger Aufstieg bevorsteht. Unten in Locarno haut mich die Hitze schier aus den Socken. Erst jenseits des Gotthard dringt endlich halbwegs erfrischende Luft durch das Fenster ins Zugabteil. Ach ja, mit neuen Ideen kehre ich natürlich auch in die Heimat zurück: eine Durchquerung mit Ausgangspunkt nördliches Leventinatal bis hinüber ins Maggiatal. Und da lägen schließlich noch ein paar attraktive Gipfel, wie der Campo Tencia, am Weg . . .</div><div> </div><div>Anmerkung: die Fotos zu diesem Bericht wurden mir freundlicherweise von Stefan und Heidi Enders aus Peißenberg zur Verfügung gestellt, bei denen sämtliche Urheberrechte verbleiben.</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-15527034557999761072006-12-17T07:44:00.000-08:002008-12-10T13:08:49.141-08:00Wo Himmel und Erde zusammenfinden<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7T3vUiy9I9EXhKW1vL-CtZwGzOtHBBJJrTLkDIFIBg59B29i437lDkzt29gDITmiKeye5hV5oXocfonDG1QCU95YGNcNaWU_YaY0ksnI4b6WV2XFrHpjvkutW3okXLCFh5Ise3S70VQg/s1600-r/DSCN0189.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5139461258723544322" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; 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In südlicher Nachbarschaft befinden sich die Bundesstaaten Uttaranchal, Uttar Pradesh, Haryana und Punjab, östlich und westlich ist Himachal Pradesh eingekeilt zwischen (chinesisch) Tibet und Pakistan. Wie Jammu und Kaschmir, so ist auch Himachal Pradesh ein reiner Bergstaat. Sowohl die landschaftlichen, als auch die kulturellen Aspekte weisen eine eindrucksvolle Vielfalt auf. Von Süden her wälzen sich ausgedehnten Wellungen der von üppig grünem Urwald überzogenen Himalaya-Vorberge auf das eigentliche Hochgebirge zu, wobei deren Höhen nach Norden hin mehr und mehr ansteigen. Was die Niederschläge betrifft, ist das Land zweigeteilt. Die Gebiete im Westen und Süden liegen im vollen Wirkungsbereich des Monsun. Eisige Gebirgsketten mit bis weit über 6000 Metern Höhe riegeln hingegen die nördlichen und östlichen Regionen ungewöhnlich strikt vom Einfluss des Tropenregens ab und schaffen dort trocken-karge, ockerfarbene Gebirgswüsten, vergleichbar mit denen Ladakhs (Jammu and Kashmir), Mustangs, Dolpos ( beides Nepal), oder der großen tibetischen Hochebene. Identisch mit der geographischen, und ebenso strikt, wie diese, verläuft die ethnisch-kulturelle Grenze zwischen der hinduistischen Bevölkerung der Monsungebiete und den buddhistisch-tibetischen Volksgruppen in den winterkalten Trockengebieten.<br /><br />Der Landesteil Spiti schließt Himachal Pradesh nach Osten hin zur Landesgrenze zu (dem chinesisch annektierten) Tibet ab und befindet sich komplett im Monsunschatten. Kahle, schuttige Berge mit, in Relation zu deren Höhe, verhältnismäßig bescheidenen Vergletscherungen bieten auf ihren auslaufenden Hängen und in den ihnen zu Füßen liegenden Tälern nur karge Steppenbotanik. Nur die bewohnten Talschaften zeigen – zumindest zur Erntezeit – mit gold-gelb leuchtenden Weizenfeldern und dem satten Grün von Erbsen- und Maiskulturen recht gut bestelltes Agrarland. Dieses Wachstum ermöglicht das ausgetüftelte Bewässerungssystem der Bewohner, welche das Naß der Gletscherbäche und die Wasser aus der Schneeschmelze über weitverzweigte Bewässerungsgräben auf ihre Anbauterrassen leiten. Die dürftigen Regenfälle spielen bei der Fruchtbarmachung der Böden keine Rolle. Das Spiti-Tal und seine darüber liegenden Dörfer zeichnen sich durch extrem hohe Lagen aus. Die tiefsten Siedlungen befinden sich etwa auf 3500 Metern, die höchsten in Höhen bis über 4600 Metern. Letztere gelten als die höchstgelegenen Dörfer Südasiens. Kulturell stehen Spiti und seine Bewohner in der tibetisch-buddhistischen Tradition. Die Sprache, von den Einheimischen Fremden gegenüber als "Spiti-Language" bezeichnet, ist ein tibetischer Dialekt.<br /><br /><br />*<br /><br /><br />Als ich das Flughafengebäude verlasse, ist es Viertel vor fünf in der Früh. Das Pre-payed-Ambassador-Taxi braust mit mir durch die Finsternis, Endstation Kashmir-Interstate-Busterminal. Mein Plan ist es, mir im Laufe des Tages einen Platz in einem der spätnachmittags startenden Übernachtbusse nach Manali zu reservieren. Mein Gepäck will ich im Cloak-room (Gepäckaufbewahrung) des Busbahnhofs zurücklassen und den Tag mit Herumstreifen durch Delhi zubringen. Wie stets, wenn man in einer südasiatischen Metropole eintrifft, empfängt mich auch diesmal wieder das blühende Chaos, diesmal allerdings in schlafender Weise. Die Böden und Bänke des Busbahnhofs sind proppenvoll übersät mit herumliegenden Leibern. Manche liegen auf ausgebreiteten Tüchern, eventuell in Decken gepackt, andere wiederum kauern nur so auf dem nackten Boden, in ihre armseligen Lumpen gewickelt. Das Schlafen auf der Straße oder an sonstigen öffentlichen Orten muss in Indien nicht zwangsläufig mit Armut und Elend einhergehen. So beobachte ich beispielsweise auch drei junge Männer, wie sie sich vom Boden erheben, ihre gut geschnittenen Frisuren zurechtkämmen, die Zähne mit Mineralwasser putzen, ein wenig Katzenwäsche betreiben, einer von ihnen kramt seine Brille hervor, und schließlich machen sich die Drei, mit Aktenköfferchen in den Händen, lauthals lachend und sich unterhaltend, von dannen. So, wie sie nun aussehen, könnten sie jederzeit ihren Platz im Büro in einem der gläsernen Hochhaustürme des Geschäftsviertels von Neu-Delhi einnehmen. Wer jemals mit der südasiatischen Prozedur des morgendlichen Reinigens Bekanntschaft geschlossen hat, der kann sich vorstellen, wie das klingt, wenn nach und nach hunderte von Menschen sich erheben, lautstark ihre Nasen ausputzen, und den tief im Rachen steckenden Schleim in geräuschvoller Weise in den Mund hinaufbefördern, wobei dieser bei der anschließenden Entsorgung stets auf dem Boden landet.<br /><br />Der Monsun hat Delhi offensichtlich noch nicht verlassen, im oberen Stockwerk des riesigen Gebäudes tropft es unablässig durch die Decke, riesengroße Wasserpfützen zeugen von deren Dichtigkeit. Die Luft ist stickig und feucht, und als langsam der Tag anbricht, gelingt es der Sonne lange Zeit nicht, die zähe Nebelglocke zu durchdringen. Ich finde auf Anhieb den im Reiseführer erwähnten Cloak-room nicht und ziehe mich zunächst mit einer Flasche Wasser und meinem Rucksack ins obere Stockwerk zurück. Die ersten Schlepper sind mir bereits auf den Fersen. Jetzt heißt es, einen wissenden Eindruck zu simulieren, denn jeder suchende oder hilflose Blick eines westlichen Touristen ruft in Indien stets einen oder mehrere "hilfsbereite" Schlitzohren auf den Plan, vielleicht einer der vor dem Busbahnhof wartenden Motorrikscha-Walas (Fahrer), die ahnungslosen Touristen locker das zehnfache des Normalpreises abknöpfen, ein emsiger Hotelschlepper, oder ein gewiefter Vermittler, der die Busfahrkarte nach Manali gleich doppelt so teuer werden lässt. Nicht selten erscheinen all diese Berufsgruppen in einer Person. Ich komme dennoch nicht umhin, mir die in einem entlegenen Winkel des Busterminals versteckte Gepäckabgabe von einem Helfer zeigen zu lassen, den ich dann mit einem Trinkgeld entlohne. Seinen Vorschlag, mir eine Fahrt im "Super-Luxus-Bus" nach Manali zu vermitteln, kann ich mit Müh´ und Not ausschlagen.<br /><br />Die Anzahl der im Busbahnhof vorhandenen Schalter ist verwirrend, fast alle haben zudem um diese frühe Morgenstunde noch geschlossen. Ich verliere die Geduld und lasse mich von einem Rikscha-Fahrer zum India-Gate in Neu-Delhi kutschieren. Dummerweise habe ich den Reiseführer im Rucksack gelassen und meine mich nur zu erinnern, daß dort irgendwo die vielerwähnten (von mir allerdings nie gefundenen) Volvo-Aircondition-Busse nach Manali starten. Nun, ich finde mich an der Rezeption eines Mittelklassehotels wieder, wo mir verklickert wird, daß die Fahrkarten auf der Rückseite des Gebäudes in einem Büro verkauft werden. Dieses habe aber wahrscheinlich noch geschlossen. Die Gebäuderückseite ist für mich nicht zugänglich, die Straße ist abgesperrt, ein bewaffneter Polizist weist mich zurück. Ich verspüre keine weitere Lust mehr, hier noch länger nach einer Fahrkarte zu recherchieren, halte eine Rikscha an und lasse mich zurück zum Kashmir-Gate bringen. Dort finde ich – nun doch mit Unterstützung eines "Helfers" – das Büro von "Harison´s Travel", dessen Standort sich außerhalb des Gebäudes, wenn man dieses durch´s obere Stockwerk verlässt, befindet, und erhalte dort eine Fahrkarte für 550 Rupien, was in etwa 10 Euro entspricht. Der Preis ist vollkommen o.k., da ich verhindern kann, dass der Schlepper zusammen mit mir das Büro betritt. Ich entlohne diesen separat.<br /><br />Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Delhis gehört das Rote Fort (Lal Qila). Bei unserem letztjährigen Aufenthalt war uns dessen Besichtigung entgangen, was ich bei dieser Gelegenheit nachholen will. Bedauerlicherweise ist dieses Paradestück einer morgenländischen Herrscherresidenz im Laufe seiner Geschichte nahezu komplett ausgeplündert worden. So landete der Pfauenthron im persischen Teheran, dort wurde er zum Sinnbild einer ganzen Herrscherdynastie. Der Letzte im Reigen war übrigens Schah Reza Pahlevi. Im Inneren des Lal Qila finde ich auch gleichzeitig eine wohltuende Pause vom hektischen Delhi, welches mit einem Jetlag, noch nicht eingetretener kultureller Akklimatisation, drückender Hitze und dem Fehlen eines Hotelzimmers für den Rückzug nur schwer zu ertragen ist. Mit Muße schaue ich mir die eindrucksvollen, aber kahlgefegten Gebäudekomplexe an, dann und wann finde ich ein schattiges Plätzchen zum niedersitzen. Zwischendurch gebe ich "Interviews" an englisch lernende Schüler, beobachte die vielen anderen Besucher, in- und ausländische Touristen, und verfolge das Treiben von Streifenhörnchen und frechen Affen. Als ich einem der Rhesusmakaken für ein Foto zu nahe trete, bleckt dieser unmissverständlich sein Respekt einflößendes Gebiss, und ich nehme rasch Abstand.<br /><br />Ich komme bei meiner Stadtwanderung am mit goldenen Kuppeln überdachten Sikh-Tempel (Gurudhwara) vorbei. Schon das Treiben um die heilige Stätte herum erscheint mir äußerst interessant. So stehen dort mit Speeren bewaffnete, langbärtige Tempelwächter am Eingangsportal, um deren Häupter farbenprächtige Turbane gewickelt sind. Es ist, wie in den meisten Gurudhwaras, möglich, sich von einem Führer den Tempel zeigen zu lassen, wobei einem die Grundzüge der Sikh-Religion erklärt werden, außerdem wird der Gast stets zu einer kostenlosen Speisung im Tempel eingeladen. Beim Betreten des Schreins sind die Schuhe auszuziehen und der Kopf zu bedecken, außerdem sind kurze Hosen und bloße Arme und Schultern nicht erwünscht. Mir dröhnt der Kopf von der Hitze und der schlaflosen Nacht, ich fühle mich einfach noch nicht in der Stimmung für diesen Besuch, weshalb ich mir diesen für meine Rückkehr am Ende der Reise vorbehalten will.<br /><br />Nachdem ich den Rest des Tages kreuz und quer durch Old Delhi gestreunt bin, finde ich mich schließlich um 16.30 Uhr, wie vereinbart, am Büro von Harison´s Travel ein. Ganz in der Nähe befindet sich die Stelle, wo der Bus die wartenden Fahrgäste aufnimmt. Mit mir warten weitere Touristen, aber auch Einheimische. Eine Bettlerin kommt vorbei – oder ist es eine weibliche Saddhu? Der Unterschied ist manchmal fließend, für Außenstehende oft nur schwer unterscheidbar. Sie hat ihr Gesicht schwarz angemalt, und hält sich eine blutrote Zunge vor den Mund. An ihren Fesseln trägt sie klingende Glöckchen, die im gleichmäßigen Rhythmus ihres Ganges läuten. Immer wieder bleibt sie vor einem der zahlreichen Händler, die sich in den Gassen verteilen, stehen, und stampft wild auf, so daß die Gleichmäßigkeit der läutenden Glöckchen hörbar durch ein schnell hintereinander erfolgtes Läuten unterbrochen wird. Die Einen lassen ihr etwas Geld zukommen, andere wiederum ignorieren sie. Sie stellt in ihrem Aufzug die blutrünstige Göttin Kali (auch Durga genannt) dar, zu deren Befriedigung in früheren Zeiten sogar Menschenopfer dargebracht wurden. So hat die Erscheinung dieser Frau auch durchaus etwas Unheimliches.<br /><br />Zu meinem Erstaunen ist der Reisebus tatsächlich mit Schlafliegen ausgestattet. Diese sind für einen kleinen Aufpreis zu bekommen, zur Zeit meiner Buchung war allerdings keine Liege mehr frei, weshalb ich nun mit einem Sitzplatz vorlieb nehmen muss, was an und für sich schon kein allzu bequemes Reisen verheißt. Der "Super-Luxus-Bus" entspricht wieder mal der indischen Ausführung, zu meinem Pech okkupiere ich noch einen Sitzplatz neben einer der Eisenleitern, die als Aufstiegshilfe zu einer der oben installierten Liegen dient. Ich bin somit eingezwängt und in Gefahr, bei den vielen Schlaglöchern auf Indiens berüchtigten Straßen mir den Arm oder den Kopf an diesem gottverfluchten Eisending anzurammen. Mike, mein australischer Sitznachbar, offenbart sich mir als Forstexperte, der seit drei Jahren seinen Beruf in Vietnam ausübt. Von ihm erfahre ich so Einiges über das Übel der aus Australien hier nach Südasien hereingetragenen Eukalyptusbäume. Gut gemeint war einst die Idee, diese unter anderem vorzüglich als Bauholz geeignete Baumart in viele Länder Süd- und Südostasiens zu importieren. Leider haben sich diese Bäume langfristig als eine Krux für diese Länder entpuppt. Der Eukalyptusbaum ist sehr genügsam und in der Lage, in wasserarmen Zeiten sich dieses notfalls sogar aus dem Grundwasser heraus zu besorgen, was eine gefährliche Absenkung des Grundwasserpegels zur Folge hat. Durch seine große Wiederstandsfähigkeit verdrängt er zudem mehr und mehr die einheimischen Pflanzen und Bäume, indem er diesen die notwendigen Wasservorräte praktisch wegstiehlt. Dieser ganze Vorgang ist ein warnendes Beispiel dafür, wie sensibel und wohlüberlegt Entwicklungshilfe angegangen werden muss, und wie schnell dabei gravierende und folgenschwere Fehler begangen werden können.<br /><br />Wie so oft auf Übernacht-Busfahrten, gelingt es mir während der mir unendlich vorkommenden Dunkelheit so gut wie gar nicht, ein Auge zuzukriegen. Bei den Zwischenstopps an den Dhabas (einfache indische Restaurants oder Essensstände) werden schmackhafte Dhal Bhats (Linsen mit Reis, mit unterschiedlichen Gemüsen und Gewürzen angereichert) offeriert, und kurzweilige Smalltalks mit meinen Mitreisenden sorgen für Unterhaltung. Als der Tag anbricht, und wir uns schon in der opulenten Vorhimalaya-Szenerie des Kullu-Tals befinden, übermannt mich die Müdigkeit, und anstatt die durch üppige Subtropenvegetation und das wilde Schluchtenbett des Beas-River geprägte Landschaft und die exotischen Ortschaften mit ihrem bunten Treiben in den Gassen aus dem Busfenster heraus zu bestaunen, sackt mein Bewußtsein ständig in komaähnliche Dämmerzustände ab. Einmal erwache ich, und das Chaos ist perfekt. Ganz nach indischer Verkehrsmentalität sind von zwei Seiten her Fahrzeuge in die viel zu schmale Durchgangsstraße einer Ortschaft eingefahren, es scheint weder ein Vor noch ein Zurück zu geben. Es wird herumgestikuliert, geschimpft, der Bus bald vorwärts, bald rückwärts gelotst, ein Hin und Her mit ständig aufbrüllendem Motor, begleitet von der schrillen Trillerpfeife des Fahrlotsen. Auch der Lastwagen, der nur wenige Zentimeter neben unserem Bus sein Durchkommen sucht, zieht ein ähnliches Prozedere durch. Der Abstand zwischen Hauswand und der Karosserie des Busses erscheint kaum noch zwei Finger breit, die direkt am Fenster Sitzenden werden aufgefordert, ihre Köpfe in Sicherheit zu bringen, falls durch ein Anstreifen an der Wand die Scheiben zerbersten. Eine gute Stunde vergeht, bis es endlich gelingt, den Bus aus diesem Spektakel herauszumanövrieren.<br /><br />Man kann sich über die chaotischen Zustände auf Indiens Straßen auslassen, wie man will. Im Endeffekt muss man dennoch zugestehen, dass es eigentlich immer funktioniert und Unfälle seltener zu beobachten sind, als bei uns in Europa. Wenn man die Art und Weise des indischen Autofahrens lange genug beobachtet, so kommt man zu dem Schluss, dass das Ganze in Wirklichkeit weit weniger chaotisch ist, wie es zunächst scheint, und dass alles nur einfach anders funktioniert. Auf den Straßen Himachal Pradeshs und Kaschmirs ist mir übrigens aufgefallen, dass dort fast ausschließlich LKW´s, Busse, oder Jeeps, aber nur ganz wenige sonstige PKWs unterwegs sind.<br /><br />Ankunft in Manali gegen 12.30 Uhr, also um einige Stunden später, als mir in Harison´s Travel versprochen ward, aber so sind die Dinge eben in Indien! Unter den am Busbahnhof wartenden Schleppern erkenne ich die "Schmeißfliege" vom vergangenen Jahr wieder. Ich mache mich schleunigst zusammen mit Mike vom Acker. Mike´s Kollege ist im "Hill Queen" abgestiegen, welches günstig in "Model Town", dem umtriebigen Viertel, in welchem sich auch der Basar der Stadt befindet, gelegen ist. Gegen 200 Rupien für die Nacht quartiere ich mich dort ein. Mike zieht weiter, da sein Kumpel offensichtlich das Hotel gewechselt hat. Im nächsten Internet-Shop will er abchecken, wohin und weshalb dieser sich verkrümelt hat. Mein Zimmer ist ziemlich muffig und beileibe nicht das Sauberste, aber für die eine Nacht, die ich in Manali zubringen werde, erscheint es mir völlig ausreichend, zumal mein Schlafsack mir über die Bedenken bezüglich sauberer Bettwäsche hinweghilft.<br /><br />Manali – endlich Entspannung! Hier in diesem bei Indern als Flitterwochen- und Winterurlaubsdomizil, bei Hippies als Haschparadies und bei Bergfexen als Dreh- und Angelpunkt für Trekkingtouren und Expeditionen populären Urlaubsort nehme ich sozusagen die Spur vom vergangenen Jahr wieder auf und beabsichtige praktisch die Fortsetzung der damaligen Trekkingreise durch Zanskar/Ladakh. Nur soll das Ziel diesmal nicht mehr das weiter im Norden gelegenen Ladakh (Jammu and Kashmir) sein, sondern die östlichste Provinz von Himachal Pradesh – Spiti. Wie eingangs erwähnt, lassen sich im Hinblick auf Spiti einige Parallelen bezüglich Kultur und Landschaft zu Ladakh ziehen. Spiti jedoch blieb lange Zeit durch die politisch prekäre Nähe zur chinesischen (tibetischen) Grenze dem Zugang durch Touristen verschlossen. Erst 1993 wurde es möglich, dorthin zu reisen. Andererseits ist die Erschließung dieser Provinz durch Straßen und somit auch die Versorgung mit Gütern von außerhalb wesentlich fortgeschrittener, als in den meisten Gebieten Ladakhs, insbesondere Zanskars.<br /><br />Der Tempel oberhalb des Busbahnhofs ist an und für sich nichts Besonderes, dennoch interessieren mich die Vorgänge dort. Zu bestimmten Zeiten nach Sonnenuntergang hält hier ein Pujari (Priester) täglich eine Zeremonie ab. Die buddhistischen Pujas (religiöse Zeremonien) haben auf mich eine beruhigende, friedliche Wirkung. Die Feier am Hindu-Tempel erscheint mir hingegen eher beunruhigend, ja beinahe schon beängstigend. In wildem Rhythmus werden Glocken geläutet, dazu erschallt Getrommel. Viel Räucherwerk, Farbe und Gewedel begleiten die Feier, an der, neben dem Pujari, zunächst zwei weitere Personen beteiligt sind. Ich beobachte viele Passanten, die im Vorbeigehen mit gefalteten Händen dem Gott huldigen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt kommt Ruhe in das Zeremoniell. Dann sitzen die drei Beteiligten beieinander, einen dezenten Gesang anstimmend, der vom Pujari auf einem Harmonium begleitet wird, dem die Töne mittels eines Blasebalges entlockt werden. Schließlich kommen noch ein vierter und ein fünfter Mann dazu, die Teilnahme erscheint mir recht formlos zu funktionieren. Auffallend ist, daß die letzte Person kein gebürtiger Hindu ist, sondern eindeutig tibetischer Herkunft.<br /><br />Beim Durchstreifen der Basargassen wiederfährt mir noch eine überraschende Begegnung. Ein Mann kommt mir entgegen, und mein Gehirn registriert sogleich, dass ich ihn kenne. Er ist bereits an mir vorbeigegangen, da fällt bei mir endgültig der Groschen: es war der Belgier, den ich vor etwa 2 ½ Jahren bei meiner Tour über den Paso de las Nubes in Patagonien kennengelernt habe. Doch als ich mich nach ihm umdrehe, um ihn anzusprechen, ist er bereits im Gewühl der Menge verschwunden.<br /><br />Als ich morgens zum Frühstück Malai Kofta bestelle, entgeht mir nicht, dass sich die Angestellten hinter meinem Rücken über mich lustig machen. Kann sein, dass diese Bestellung zur Frühstückszeit ungewöhnlich ist. Wie dem auch sei, viele junge Inder haben die Angewohnheit, in pubertärer Manier gerne über ihre Mitmenschen zu lachen, ganz besonders über westliche Ausländer, die nach ihrer Auffassung auch ständig komische Sachen machen. Man sollte das nicht allzu ernst nehmen, und entweder darüber hinwegsehen, oder mit ruhig etwas verschlagen daherkommendem Humor kontern, was einem am ehesten Respekt bei solchen Burschen einbringt. Heute ist mein erster Trekkingtag, und er soll direkt hier in Manali beginnen. Im Unterschied zur letztjährigen Zanskar-Durchquerung soll die Tour diesmal nicht an einem Stück stattfinden, sondern gelegentlich unterbrochen werden, wobei ich mit dem Bus stets wieder zu neuen Einstiegen fahren werde. Die Pausen, die dabei zwischendurch entstehen, sollen mir noch wohlbekommen, denn diesmal will ich mein gesamtes Gepäck von Anfang bis zum Ende selbst tragen. Das ist für mich eigentlich nichts Neues, da ich diese Art des autarken Trekkings schließlich auch in den Alpen, Pyrenäen, Karpaten oder in anderen Gebirgen praktiziere und praktiziert habe. Der Knackpunkt ist hier die große Höhe, in der ich mich ständig aufhalten werde.<br /><br />Mit 1950 Metern Seehöhe ist Manali allerdings noch weit entfernt von den Hochlagen des Spititals und dessen Umgebung. Ich werde mich also in den kommenden drei Tagen zunächst noch "hocharbeiten" müssen. Uli Friebel, Autor des für meine Planung zugrunde liegenden Trekkingführers "Trekking in Himachal Pradesh" hatte mich noch vorgewarnt, die Tour über den Hampta-Paß ernst zu nehmen, und zwar sowohl bezüglich der dort häufig zu erwartenden Wetterkapriolen, als auch hinsichtlich der mühevollen Anstiege, insbesondere in der ersten Etappe. Der verhältnismäßig tief gelegene Ausgangspunkt bringt es nämlich mit sich, daß es tagsüber verdammt heiß wird, zudem paart sich die Hitze mit der drückenden Luftfeuchtigkeit des Nachmonsuns.<br /><br />Ich verlasse Manali über die Beas-Brücke und folge zunächst eine gute Stunde lang der Left-Bank-Road, die über Nagar nach Kullu führt. Ich finde den von Ulli Friebel beschriebenen Pfad nicht, oder bin mir zumindest nicht sicher darüber. Alternativ führt eine Schotterpiste den Berg hinauf, die laut Schild am Allain Barrage – Staudammprojekt ihr Ende finden soll. Erfreulicherweise ist es nicht nötig, dem Straßenverlauf zu folgen, denn es führen Short-Cuts (Abkürzungspfade) durch die üppig grün wuchernde Kulturlandschaft. Die Short-Cuts können allerdings nicht über die ständige Nähe der Straße, die auch wiederholt gekreuzt wird, hinwegtäuschen, denn schon allein das Geschepper der dort herunterdonnernden Lastwagen raubt einem die Illusion, entfernt von Zivilisation zu wandeln. Prini heißt das erste Dorf, welches ich passiere. Der obere Ortsteil entzückt mich mit den dort sich verteilenden, teils uralten und wunderschönen Pahari- (Bergbewohner)Häusern. Auch bei der Architektur des Dorftempels, dessen Erbauung aber neueren Datums sein muss, ist man diesem Stil treu geblieben, welcher in gewisser Hinsicht der bei uns verbreiteten Fachwerkbauweise ähnelt. Überhalb von Prini habe ich bereits eine Höhe erreicht, die prächtige Ausblicke hinab ins Kullu-Tal ermöglicht, in dem sich Manali mit dem nahen Badekurort Vashisht und weitere Dörfer im hier recht ausladenden Talbecken verteilen. Die angeschneite Bergkette im Hintergrund heißt Shitidar.<br /><br />In einer Straßenkurve treffe ich auf einen ungewöhnlich gut ausgetretenen Pfad, der von der Straße weg führt. Hier beginnt endlich ein richtiger Bergpfad, der mich weit weg von der Straße in die Wildnis hineinführt, denke ich. Ich gelange auch zunächst an einen idyllisch gelegenen Bauernhof. Mit seinen schiefergedeckten Dächern, den dicken, alten Holzbalken in den Außenwänden, den wuchtigen hölzernen Türportalen, dem prächtigen Rundum - Holzbalkon und dieser typischen, skurril erscheinenden Bauform, bei welcher der untere Gebäudeteil räumlich kleiner ist, als den Überbau, ist dieser Hof ein Musterbeispiel eines Pahari – Bauernhauses. Zwei Männer, ein älterer und ein jüngerer, und eine ältere Frau sind zugegen. Ich befrage sie nach meinem nächsten Ziel, dem Dorf Hampta. Das alte Weib scheint mir reichlich aufgeregt, sie fuchtelt mit ihren verrunzelten Händen vor meinem Gesicht herum, als wolle sie mich verhexen. Die beiden Männer wirken weniger feindlich, aber auch wenig interessiert, und ich erhalte keine vernünftige Information über den Weiterweg. Die Alte will mich, wie´s mir scheint, ganz offenbar loswerden. Mir fällt dabei ein, daß es nicht allzu weit von hier, im Bereich des größten und bekanntesten Nebentals des Kullu – Valley, dem Parvati-Tal, Dörfer geben soll, in denen noch ganz strikte Traditionen herrschen. Die dort lebenden strengsittigen Brahmanen verbieten jedem Fremden, nicht nur Personen, sondern auch die ihnen gehörenden Gebäude zu berühren. Diese Dörfer sind nur nach Aufforderung durch deren Einwohner zu betreten, Verstöße gegen die Sitten werden mit einer Geldbuße geahndet, welche von den Bewohnern wiederum in ein Tieropfer investiert wird, um somit die Schande vor den Göttern reinzuwaschen. Vielleicht ist diese alte Frau noch in dieser Tradition verpflichtet.<br /><br />Ich finde jedenfalls einen Trampelpfad, der mich zur Straße zurückbringt, wobei ich beim Durchsteigen des Hanges und Queren einer Bachrinne mit einem Schwall Wasser gesegnet werde. Die Ortschaft Hampta soll angeblich ein tibetisches Flüchtlingsdorf sein. Ich finde allerdings eine Zeltstadt vor, die eher einem provisorischen Flüchtlingscamp in einem Krisengebiet ähnelt. Ich weiß, dass es sich bei den tibetischen Flüchtlingsdörfern in Indien oft um relativ wohlhabende Siedlungen handelt, ihre Bewohner leben normalerweise bereits in der zweiten oder gar dritten Generation dort. Das tibetische Dorf existiert dann auch tatsächlich. Gerade mal etwa zehn Häuser im Tibet - Stil stehen hier gegen wohl 40 bis 50 Zelte. In der Zeltstadt hausen provisorisch die Straßen- und Staudammarbeiter, in seltenen Fällen von ihren Familien begleitet. Auffallend bei den Häusern von Hampta ist, dass deren Architektur mit den Häusern in Spiti und Ladakh zwar übereinstimmt. Man hat hier jedoch selbstverständlich das vor Ort vorhandene Baumaterial verwendet, was die Erscheinungsform der Behausungen hinsichtlich der Farbe (anderes Holz, anderes Gestein) von denen in den vom Monsun abgeschirmten Trockengebieten unterscheidet. Sie sind zudem auch nicht weiß verputzt.<br /><br />Ich finde vor dem sich ankündigenden Regen Obdach in einem Teastall. Teastalls (auch Teashop) sind einer einfachen Straßendhaba ähnliche, mit Zeltplanen überspannte und Teppichen ausgelegte Stützpunkte, in denen man in erster Linie Chai (Tee) bekommt, aber auch eventuell Kleinigkeiten zu essen, allerdings meist nur Kekse. In diesem Falle gibt es auch Maggi – Nudelsnacks, von denen ich mir einen aufkochen lasse. Zum Nachmittag hin waren mehr und mehr Monsunwolken aufgezogen, die nun bedrohlich grau und düster über dem Lager hängen. Kaum habe ich es mir in dem schlichten, aber durchaus gemütlichen Teastall bequem gemacht, da spritzt es auch schon aus den Wolken herab. Zu Beginn des Septembers ist in dieser Gegend durchaus noch mit den letzten Monsunschauern, die mitunter auch recht heftig ausfallen können, zu rechnen. Zwischen Monsun und Wintereinbruch bleibt dann nur noch ein sehr kurzes Zeitfenster von wenigen Wochen. In manchen Jahren kann die Überschreitung des Hampta – Passes bereits Mitte September schon durch ergiebige Neuschneefälle und winterliche Stürme vereitelt werden.<br /><br />Ich führe ein wenig Konversation mit ein paar anwesenden Arbeitern, die anschließend darauf bestehen, mir ihr Zelt zu zeigen, in dem sie gemeinsam hausen. Keiner von ihnen stammt aus der unmittelbaren Umgebung, sie alle haben ihre Familien weit zurückgelassen. Oft mehrere Tagesfahrten von ihrer eigentlichen Heimat entfernt, müssen sie eben dorthin gehen, wo es Arbeit gibt. Der Regenschauer war nur von kurzer Dauer, ich setze meinen Weg fort. Nun direkt der Straße folgend, erreiche ich bald schon deren Ende, wo einmal der Staudamm die Wasser des Prini Nalla zur Erzeugung von elektrischer Energie ansammeln soll. Auch hier treffe ich wiederum auf eine kleine Zeltstadt. Ich höre eine Trillerpfeife und ahne es schon . . . "Blast!" höre ich da jemanden rufen, ich werde unter ein schützendes Wellblechdach gewunken, wo fast zwei Dutzend Personen bereits Unterschlupf gefunden haben. Da knallt es auch schon ohrenbetäubend. Ich musste bereits vergangenes Jahr kurz vor Dhundi, auf dem Weg zum Beas Kund, zum gleichen Anlass, wie jetzt, in Deckung gehen. Der Straßenbau wird im meist schwierigen Gelände der unwegsamen Bergregionen des Himalaya üblicherweise durch Sprengungen vorangetrieben. Wenn man also auf einer solchen Piste unterwegs ist und etwa das hektische Schrillen einer aufdringliche Trillerpfeife vernehmen bzw. Warnrufe von anwesenden Personen hören sollte, dann bitte unbedingt beherzigen!<br /><br />Hier, am Ort der Detonation, habe ich endgültig das Ende der Straße erreicht. Jetzt heißt es nur noch, den richtigen Pfad für den Weiterweg zu finden. Entgegen der Wegbeschreibung wechsle ich das Ufer bereits jetzt, da mir die mächtigen, umgestürzten Baumstämme, die sich quer über die reißenden Fluten des Prini Nalla gelegt haben, günstig für einen Uferwechsel erscheinen. Nachdem ich pfadlos ein Stück weit flussaufwärts geschritten bin, muß ich allerdings bald erkennen, dass die Fortsetzung des Weges durch einen unpassierbaren Felsriegel vereitelt wird. Ich treffe zwei Gaddhis (Viehhirten), die mir bestätigen, dass es hier nicht weitergeht. Also wiederum zurück über die glitschigen Baumstämme. Drüben finde ich dann prompt einen gut ausgetretenen Pfad, der mich bald schon aus dem Wald heraus auf großzügige Viehweiden führt, herrliche Felsklippen und steile Grashänge säumen das Tal hüben wie drüben. Ab und an entdecke ich ein paar Zelte und treffe auch auf deren Besitzer, den Gaddhis. Das Ufer wird dann mittels einer zwar durchgebrochenen, aber immer noch zweckerfüllenden Brücke gewechselt. Das Weidegebiet, auf dem ich mich hier befinde, trägt den Namen Chikka. Als ich den von Ulli Friebel empfohlenen Zeltplatz auf ca. 3000 Metern Höhe erreiche, dämmert es bereits. Ich baue mein Zelt schließlich im Schein der Stirnlampe auf. Da ich mit meinem neuen Einmannzelt noch nicht so erfahren bin, dauert die Sache länger, als mir lieb ist. Ein verdammt harter Tag liegt hinter mir, und mir ist eigentlich nur noch nach Essen, Trinken, und Schlafen. Zu allem Übel hat sich die Erkältung, die ich mir wohl bereits durch die Aircondition im Flugzeug zugezogen habe, verstärkt. Das verdammte Überzelt will nicht passen, und ich fluche, wie ein Bürstenbinder. Eigentlich schade, in einer so traumhaften Nacht, in der eine hellgelbe Vollmondscheibe das unter mir liegende Hochtal romantisch ausleuchtet und die schäumenden Fluten des Prini Nalla direkt unterhalb meines Biwakplatzes durch ein enges Schluchtenbett tosen. Das Flussbett lässt sich im Mondschein mit den Augen wie ein langes Silberband talabwärts verfolgen. Endlich steht mein Zelt, und ich krieche unverzüglich in den Schlafsack, wo ich noch hastig ein paar mit Marmelade bestrichene Toastbrote verschlinge. Die Bilanz des heutigen Tages fällt für mich durchaus positiv aus. Auch wenn das anfängliche Vorbeistapfen an Hotels aller Klassen, Läden, Häusern und Werkstätten vielleicht nichts allzu Aufregendes hatte, so führte diese Etappe nach und nach aus dem urbanen Bereich zunächst über ländliche Weiler und Dörfer bis hinauf in die pure Wildnis der Berge, wo man nur noch Gaddhis (Hirten) oder die eine oder andere rückkehrende Begleitmannschaft von Trekkinggruppen trifft. Die kleinen Gespräche mit den Straßenarbeitern (nicht nur die im Teashop Anwesenden) waren gelegentlich recht aufschlussreich.<br /><br />Die heutige Etappe ist mit etwa 3 ½ Stunden effektiver Gehzeit und nicht allzu großem Höhengewinn verhältnismäßig einfach, und ich bin gottfroh drum! Ich scheine heute in ein biologische Tief abgerutscht zu sein, der Rucksack erscheint mir doppelt so schwer, Erkältung und mangelnde Akklimatisation setzen mir gehörig zu. Ich unterbreche die Wanderung ständig mit langen Pausen. Vor mich hindösend und mit halbgeschlossenen Augen in die herrliche Berglandschaft hineinblinzelnd, fällt mir der anschließende Wiederaufbruch jedesmal um so schwerer. Die erste Unterbrechung erfolgt bereits wenige Minuten nach dem Verlassen meines Lagerplatzes, als ich das Zelt eines Tea-Shops passiere, wo der Eigentümer und ein anwesender Gast mich mit einladender Geste zu sich winken. So komme ich also zu ein paar Gläsern warmem Tees und ein wenig netter Tratscherei. Der Gast ist ein Trekking- Guide, der mit seinen Packpferden nach Manali zurückkehrt. Er hat eine Gruppe über den Hampta-Paß zum Chander-Tal (Tal = See) geführt. Somit erfahre ich gleich, daß die Verhältnisse oben am Hampta-Paß bislang immer noch unproblematisch sind. Ich trinke meinen Tee mit Verstand, denn die Beiden erklären mir, dass das hier der letzte Versorgungspunkt diesseits des Passes ist. Ich bin diesmal aus verschiedenen Gründen ohne Kocher unterwegs, somit wird dieser Tee die letzte warme Gabe an meinen Magen sein, bis zu meinem voraussichtlichen Eintreffen Übermorgen Nachmittag in Chattru. Kurz hinter dem Tea-Stall tausche ich meine Wanderschuhe mit den Badelatschen, denn eine größere Bachdurchquerung ist zu bewerkstelligen. Ich befinde mich nun im Weidegebiet Joaré. Bereits am oberen Ende von Chikka, wo das Tal sich zusehends verengt, ragt der erste Gletschergipfel in den Himmel hinauf.<br /><br />Das nächste Lager heißt Balúgerá ("Platz des Bären") und befindet sich auf 3750 m Höhe am oberen Ende einer fantastischen Schwemmebene, durch deren grausandigen Morast ich zuvor zu waten habe. Ich komme am Nachmittag am Lagerplatz an. Nachdem ich mein Zelt aufgebaut und etwas gegessen habe, ist es mir sehr danach, mich unverzüglich in den Schlafsack zu verkriechen, denn ich fühle mich hundeelend. Die Erkältung plagt mich und mein Schädel dröhnt. Ich muss mich aber zusammenreißen und unbedingt wegen der Akklimatisation noch ein Stück weit aufsteigen. Bei Nächtigungen in der Akklimatisationsphase ab 3000 bis 3500 Metern gilt die Regel "Hoch gehen – tief schlafen", um einem eventuellen Ausbruch der Höhenkrankheit während der Nacht vorzubeugen. Gut 150 Höhenmeter lege ich über den steilen Schutt der oberhalb des Lagerplatzes ansteigenden Endmoräne zurück. Herrlich sind die Rückblicke ins Tal, über die urzeitlich anmutende Schwemmebene hinweg bis hinunter zur zwischen Felsen eingezwängten Talverengung. Weit im Hintergrund erheben sich Berge, von denen der Eine oder Andere eine schneeweiße Eismütze trägt. Wieder zurück im Lager, lege ich mich am noch hellen Spätnachmittag bereits in die Falle, verarzte mich selbst mit einer Aspirin und denke mit Grauen an die morgen bevorstehende Passüberschreitung.<br /><br />Nach dem Aufwachen ist mir zwar nicht gerade nach Bäume Ausreißen, dennoch geht es mir etwas besser, als gestern. Die Nachttemperaturen waren zwar frischer, als in der vorhergehenden Nacht, erschienen mir aber immer noch gut erträglich. Eine hohe Luftfeuchtigkeit hat die Außenplane meines Zelts beidseitig völlig genässt. Nebelschwaden schweben frühmorgens noch über dem Tal, hinter einer grauen Felsmauer lugt eindrucksvoll eine stolze Schneekuppe hervor. Praktisch in alle Richtungen bieten sich Blickfänge auf hochalpine Szenerie: angeschneite Felsbarrieren, ein mit einer kecken Felsnadel besetzter Gletscherberg, sowie weitere vergletscherte Berggestalten. Wäre da nicht die Vegetation, welche sich insbesondere durch die auf den Weidegründen von Chikka und Joaré gedeihenden Baum- und Straucharten von denen unserer Breiten erheblich unterscheidet, könnte man glatt meinen, man befände sich irgendwo inmitten der Schweizer Alpen.<br /><br />Die Überschreitung des Hampta-Passes hat durchaus hochalpine Qualitäten. Ein ortsunkundiger Alleingänger darf sich glücklich schätzen, unterwegs von dichtem Nebel oder gar von Gewitter- oder Schneestürmen verschont zu bleiben. Ist der Pfad anfangs noch recht gut zu finden, verliert er sich gegen Schluss hin in weglosem Blockwerk. Im Aufstieg imponiert, neben den kühnen Gipfeln und dem Panorama hinunter ins zurückliegende Tal, die Nahsicht auf einen riesigen, von Spalten durchfurchten Gletscher. Es gehören übrigens ein guter Schuss Glück und ein früher Aufbruch dazu, will man den Hampta – Pass und seine imposante Kulisse um diese Jahreszeit ohne die alles zuschwabbelnden Monsunwolken erleben. Zudem kann der Nebel, wenn er zu dicht ist, Orientierungsprobleme aufwerfen. Besonders wichtig erscheint es mir, dass die Abstiegsroute mit dem Auge erkennbar bleibt, da jenseits des Passes auch Absturzgelände lauert. Dieses Ungemach bleibt mir glücklicherweise erspart, stattdessen labe ich mich an einer fantastischen Aussicht. Wie bereits erwähnt, hatte die Landschaft auf der dem Kullu-Tal zugewandten Seite des Passes in vieler Hinsicht Ähnlichkeit mit den hochalpinen Regionen der Alpen, auf der gegenüberliegenden Seite hingegen entfaltet sich vor mir ein Landschaftsbild, welches sich von den Alpen grundlegend unterscheidet und für die Trockengebiete des Himalaya bezeichnend ist. Auch der Hampta-Jot outet sich somit als scharfe Klimascheide, denn das völlig unbewohnte, langgezogene, schon recht karg erscheinende Hochtal zu meinen Füssen, die grauen, trostlosen Schutthänge der steil aufsteigenden Gletscherriesen, sowie das Fehlen sämtlicher Baumarten zeichnen das Bild einer klassischen im Monsunschatten subsistierenden Bergwelt. Hier drängen sich mir Vergleiche auf zu den Urlandschaften von Ladakh und Mustang. Allerdings ist es hier noch nicht gar so trocken und wüstenhaft wie etwa im Gebiet um die Ladakh-Hauptstadt Leh, und auch die schneeweißen Gletschergewänder der sich hier emporreckenden Berge sind hier noch wesentlich opulenter, als jene der tiefer in die Bergwüste hineinversetzten Gipfel. An dieser aus Fünf- und Sechstausender-Gipfeln bestehenden natürlichen Mauer bleibt der Großteil des von Süden anrückenden Monsungewölks hängen und schneit sich mit aller Regelmäßigkeit dort ab. So überragt ein besonders auffälliger, und durch seine sowohl pompöse, als auch schnittige Figur ungemein beeindruckend in Erscheinung tretender Gletscherriese den atemberaubenden Talabschluss. Sein nach unten hin völlig mit Schutt bedeckter Gletscher schiebt sich tief ins Tal hinein. Bei diesem Respekt einflößenden 6000-er handelt es sich entweder um den White Sail, oder um den Deo Tibba.<br /><br />Mit der Passüberschreitung wechsle ich auch die Provinz. Ich verlasse jetzt den Kullu-Distrikt, vor mir erstreckt sich Lahoul, ein riesiges Berggebiet von herber Prägung und nahezu vollkommener Einsamkeit. Es fällt mir jetzt nicht schwer, mir einzubilden, ich wäre der einzige Mensch auf hunderten von Quadratkilometern, doch da entdecke ich, ganz winzig, unter mir im Talgrund, nicht weit von den Gestaden des von milchig-trüben Schmelzwassern durchflossenen Chatru Nalla, ein Zeltlager. Je mehr ich mich im Abstieg über den schmalen Bergpfad dem Talboden nähere, desto einleuchtender erscheint mir, dass es sich bei den dort unten Lagernden nicht etwa um eine Trekking-Gesellschaft handelt, sondern eher um eine Bergsteigerexpedition, die sich vermutlich an einem der umliegenden, allesamt sehr anspruchsvoll erscheinenden, Fünf- oder Sechstausendern versuchen will. Dies schließe ich aus der Größe der Zelte und aus der Tatsache, dass beim Zeltplatz eine Volleyball-Leine gespannt ist. Somit scheint ein längerer Aufenthalt an diesem Ort geplant, also ein typisches Basislager für eine Expedition. Derartige Unternehmungen nehmen ja meist mehrere Wochen in Anspruch, wobei ständig zwischen Basislager und den verschiedenen Hochcamps hin- und hergependelt wird. Da der Besuch des Lagers für mich ein Umweg wäre, lasse ich es hinter mir und marschiere das langgestreckte Tal hinab, direkt auf dessen schmalen, scharf eingeschnittenen Ausgang zu. Dort erwartet mich quasi die Schlüsselstelle der Etappe, da dort schmale Felsbänder oberhalb glatter, schräger Platten zu überwinden sind. Unter den Sohlen toben dabei die steil herabstürzenden Wassermassen des Chatru-Flusses. An und für sich sind diese Passagen für einen geübten Berggänger wenig problematisch. Mit dem großen Rucksack im Rücken ist es dennoch empfehlenswert, konzentriert und sicher zu Werke zu gehen. Auf keinen Fall sollte man aber auf den Maultierpfad ausweichen, bei dem man sich zwar das exponierte Wegstück ausspart, dafür aber ein zweimaliges Queren des gefährlichen Chatru-Nalla erforderlich ist.<br /><br />Nun öffnet sich mir der Blick hinunter in ein neues Tal, das noch größer ist, als jenes des Chatru. Es ist das Tal des Chander-River. Oberhalb des Flusses zieht sich die hellgelbe Spur einer sich an beiden Enden in der Unendlichkeit der tibetischen Gebirgswüste verlierenden Piste. Diese ist Teil der Verbindung zwischen Manali bzw. Keylong und Kaza, dem Hauptort Spitis. Nördlich von Manali führt eine geteerte Straße über den Rohtang La (3978 m) hinab nach Lahoul. Ab dem Wegekreuz Gramphu beginnt eine ungeteerte Piste, die durch´s Chander-Valley hindurch hinauf auf den 4551 Meter hohen Kunzom La klettert, von welchem aus die Fahrt schließlich ins Spiti-Tal hinunterführt. Durch einen steilen Bergwiesenhang steige ich hinunter bis ans Ufer des Chander, wo ich dem Pfad am Fluss entlang folge. An einer Stahlbrücke stoße ich auf besagte Piste, und gelange gleichzeitig auch ans andere Ufer. Beiderseits der Brücke gruppieren sich etwas mehr als ein halbes Dutzend Dhabas. Dieser Stützpunkt heißt Chattru (3360 m) und ist eine von drei Raststationen entlang der Strecke zwischen Gramphu/Lahoul und Losar in Spiti. Richtige Dörfer gibt es unterwegs keine. Solche für uns Europäer ungewöhnliche, und sicher auch abenteuerlich erscheinende Stützpunkte trifft man häufig auf Himalaya-Reisen. Sie dienen LKW – Fahrern, Jeeps und Bussen als Haltepunkte für Essenspausen, und für Reisende, die auf der Suche nach einem Verkehrsmittel sind, als Vermittlungs- und Zustiegsmöglichkeit. Des weiteren sind immer ein paar abgewetzte Betten zur Nächtigung vorhanden, und auch technische Defekte an den Fahrzeugen werden hier so gut als möglich behoben.<br /><br />Ich entscheide mich aus dem Bauch heraus für die erste Dhaba jenseits der Brücke. Zuallererst lasse ich mir – neben dem obligatorischen Chai (Schwarztee mit Milch ist Standard, wer keine Milch wünscht, sollte "Black Tea" bestellen)- eine Riesenportion Dhal Bhat kredenzen. Danach fühle ich mich schon wesentlich wohler. Der Schnupftabak des Dhaba – Wirtes befreit zwar eine zeitlang meine Nase, treibt mir aber auch einen Schwall Tränen in die Augen. Auf Anfrage weist mir der Wirt einen Zeltplatz zu, und zwar hinter der Dhaba, direkt überhalb des Chander-Ufers – einfach traumhaft! Überhaupt habe ich Chattru auf Anhieb in mein Herz geschlossen. Die dramatische Position inmitten dieser von Gletscherriesen überragten Halbwüste, und die verwegene Atmosphäre eines staubigen Basic-Motels suggerieren einem das Gefühl, als Glücksritter oder Weltenbummler irgendwo am Ende der Welt angekommen zu sein, wobei Letzteres in gewisser Hinsicht auch zutreffen mag. Die Wirtsfamilie ist übrigens tibetischer Herkunft, sie haben ihren Wohnort im Winter aber in Bhuntar, am Eingang zu Parvati-Tal. So gegen Ende des Monats dürfte für sie die Saison gelaufen sein, dann werden sie Chattru verlassen, bevor der Schnee des hier langen und harten Winters die dann verwaist zurückgelassenen Steinmauern der Dhaba unter sich begräbt. Ein kleines Bächlein plätschert durch die Zeltwiese und ergießt sich über die Uferböschung in den Chander-River. Sein Wasser ist trinkbar, und die Stelle oberhalb der Böschung dient mir zudem als Waschplatz. Als ich es mir überm Flussufer, mit einem guten Buch bei der Seite, gemütlich mache, verlieren sich meine Blicke in den rasch vorbeifließenden Fluten. Ich gerate in eine träumerische Nachdenklichkeit, vergleichbar mit dem nächtlichen Sitzen am Lagerfeuer, wenn einen das formenreiche Spiel der Flammen zu hypnotisieren scheint und die Gedanken zum Fließen bringt.<br /><br />Zur Frühstückszeit kehren zwei holländische Mountainbiker in der Dhaba ein, mit denen ich ins Gespräch komme. Sie sind in Shimla gestartet und haben sich Leh, den Hauptort von Ladakh, zu ihrem Ziel gesetzt. Sie rechnen mit einer Gesamtreisezeit von etwas über vierzehn Tagen. Die Strecke führt fast ausnahmslos über Schotterpisten und verläuft in großen Höhen, wobei zudem mehrere bis über 5000 Meter hohe Pässe zu überwinden sind. Ein solches Unternehmen eignet sich nur für bestens durchtrainierte Personen mit eisernem Willen, die allerdings für ihre Mühen auf dem Weg mit einer Fülle von kulturellen und landschaftlichen Eindrücken belohnt werden, die ihresgleichen suchen. Mountainbiken im Himalaya erfreut sich übrigens zunehmender Beliebtheit. So ist die Fahrt von Manali nach Leh (ca. 10 Tage für gut Trainierte) fast schon zum Klassiker geworden. Wenn man, wie die beiden Holländer, bereits in Shimla startet und somit Kinnaur (durch das Tal des Sutlej-River) und Spiti noch mitnimmt, wird neben den zusätzlichen körperlichen Strapazen noch ein Behördengang nötig, nämlich die Beantragung einer sogenannten Inner-Line-Permit, da der Zugang von Süden ins Spiti-Tal nahe an die politisch sensible Grenze zu Chinesisch-Tibet heranführt. Die Erdrutschpassage hinter Rekong Peo ist zudem legendär.<br /><br />Schlag 9.30 Uhr trifft der Bus ein, eine derartige Pünktlichkeit hätte ich hier nicht erwartet und ist auch sicher nicht alltäglich, da Pannen, Erdrutsche vor allem in der Monsunzeit oder sonstiges Ungemach den Fahrplan jederzeit beeinträchtigen können. Ich verabschiede mich von der Wirtsfamilie und besteige mit meinem schweren Rucksack den "Local Bus". Erfreulicherweise ist dieser nicht allzu voll, es sind noch genügend Sitzplätze frei, sogar einen Fensterplatz kann ich ergattern. Das Fahrzeug holpert durch eine ursprüngliche und wilde Landschaft, zwei weitere Versorgungspunkte –Chhota Dhara und Batal – liegen an der Strecke. In Batal machen wir unseren "Lunch-Stop", bevor sich der Bus die vielen, vielen Serpentinen zum Kunzom La (4551 m) hinaufwindet. Auf der Passhöhe befindet sich ein Schrein, welcher der Göttin Kunzom Lhamo geweiht ist. Die im Wind flatternden Gebetsfahnen signalisieren zwar schon den Einflussbereich des tibetischen Buddhismus, dennoch wird dieser Ort, wie auch viele andere Heiligtümer im buddhistischen Himalaya, gleichermaßen von den Hindus verehrt. Rings um das "Sanctuary" führt der Fahrweg, der vom Bus, wie es sich geziemt, von links nach rechts umrundet wird, ehe wir zu einer kleinen Pause aussteigen. Ich umschreite einmal zu Fuß das Heiligtum, und da ich das schnellen Schrittes tue, bekomme ich sofort die Kurzatmigkeit in dieser großen Höhe zu spüren. Das Heiligtum und die dahinter aufragenden Gletscherriesen bieten eine berauschende Kulisse.<br /><br />Jetzt endlich geht die Fahrt hinab nach Spiti, dem Hochtal, welchem das Hauptaugenmerk meiner diesjährigen Reise gelten soll. "Most welcome to Spiti", mit diesem Spruch, welcher auf einem über die Straße gespannten Torbogen prangt, werden wir im Dorf Losar (4000 m) empfangen. Es besteht Meldepflicht in der dortigen Polizeistation, was problemlos und freundlich von den ansonsten einem eher langweiligen Dienstdasein unterworfenen Beamten bewerkstelligt wird. Losar mit seinen im Wind wogenden, goldleuchtenden Weizenfeldern, den schnuckeligen Tibeterhäusern und den ringsum aufragenden, ockergelben Felsbergen hat schon was, und der erste ausländische Reisegast, ein älterer Italiener aus Turin, gleichfalls ein begeisterter Bergfreund, wie ich, beschließt spontan, unseren Bus zu verlassen und zunächst einmal hier zu verweilen.<br /><br />Wir anderen steigen wieder ein und erfreuen uns an der zwar rütteligen, aber beeindruckenden Fahrt durch den nördlichen Abschnitt des Spiti – Tals bis in den Hauptort Kaza. Ab Losar trägt die Straße einen Teerbelag, was das Reisen zwar schneller, aber, bedingt durch die unzähligen Schlaglöcher, keineswegs komfortabler macht. Wir umrunden ein paar dramatische Schluchteneinschnitte, wobei sich durch das Busfenster hindurch schauererregende Tiefblicke hinab in die tosenden Fluten der wasserreichen Nebenbäche des Spiti-Rivers bieten. Letzterer wälzt sich durch ein breites Kiesbett, in welchem er sich in viele Nebenarme aufgabelt. An manchen Abschnitten wird er auch in eine enge Schlucht hineingepresst, wie das beispielsweise zwischen Losar und Kiato der Fall ist. Was bereits in den Dörfern, welche direkt hier im Spiti-Tal gelegen sind, auffällt, bestätigt sich besonders in Kaza: neben den überwiegend traditionellen tibetischen Häusern sieht man auch viele moderne Gebäude. Meist handelt es sich um öffentliche Einrichtungen, die Regierung scheint doch etwas Geld in diese abgelegene Region zu investieren. Leider sind die Schul- und Krankenhäuser, Kasernen oder Polizeistationen mit ihren grünfarbenen Wellblechdächern nicht sonderlich ansehnlich, aber Fortschritt und Veränderung bleiben eben auch hier in Spiti nicht aus. Außerdem lebt in Kaza eine gemischte Bevölkerung, d.h., die Spiti-Tibeter sind zwar immer noch in der Mehrzahl, aber im Ort leben auch viele Menschen aus anderen Teilen Indiens, überwiegend Hindus, aber auch Sikhs und Moslems. Dass sich in Spiti aber immer noch jede Menge Ursprüngliches bewahrt hat, das soll ich in den kommenden Tagen bei meiner Trekkingtour durch die hochgelegenen Dörfer der Left-Bank erleben. Die Adresse vom Milarepa-Guesthouse habe ich von Uli Friebel. Hier bin ich in einem echten Tibeter-Haus untergebracht, die Wirtsleute sind sehr freundlich, die Zimmer zwar einfach, aber blitzesauber. Geduscht wird mit kaltem Wasser, indem man sich dieses mittels einer Schöpfkanne übergießt. Mit 100 Rupien (nicht einmal 2 Euro!) ist die Unterkunft superbillig. Das Guesthouse hat kein Restaurant, was wiederum den Vorteil hat, dass man bei längerem Aufenthalt jeden Abend nach Belieben ein anderes der im Städtle zahlreich vorhandenen Dhabas und Restaurants ausprobieren kann und nicht ans Haus gebunden ist.<br /><br />Mein Trekking findet diesmal nicht an einem Stück statt, sondern wird immer wieder von Busfahrten und Aufenthalten in Ortschaften unterbrochen. Die drei Tage, in welchen ich über den Hampta-Paß getrekkt bin, waren reichlich anstrengend, weshalb ich nun um so mehr die Vorzüge der Provinzhauptstadt Kaza genieße. Besonders kulinarisch lasse ich es mir gut gehen, aber auch das Schlendern durch den kleinen Bazar ist eine erholsame Tätigkeit. Kaza ist bei weitem nicht so aufdringlich, wie Manali, oder gar Delhi. Zwar ist dieser Ort seit der Öffnung 1993 längst schon vom Tourismus entdeckt, dieser hat jedoch seine Hochsaison in den Monaten Juli und August, weshalb nun nur noch wenige Gesichter westlicher Ausländer im Stadtbild erscheinen. Meine langen Haare haben mich bei der Hampta-Paß-Tour reichlich genervt. Ich beschließe einen Besuch beim örtlichen Friseur, der typischerweise in hinduistischer Hand ist. Der junge Friseur muss sein handbetriebenes Maschinchen mehrmals nachölen, um meinem Gestrüpp Herr zu werden. Anschließend erfolgt eine Kopfmassage mit wohlriechendem Massageöl. Der junge Bursche beginnt frech zu werden, klopft mir immer heftiger auf dem Kopf herum, und grinst über den Spiegel zu seinen Kollegen herüber. Ich gebiete Einhalt, und der Scherz hat sogleich ein Ende. Ja, so sind sie eben, die jungen indischen Burschen, man darf das nicht so eng sehen, und, wie gesagt, je mehr man sich selbst extravertiert und humorvoll gibt, desto mehr gewinnt man deren Anerkennung. Es ist in Indien gelegentlich kein Fehler, auch etwas autoritär aufzutreten. Man kann mit der Zeit ein Feingefühl dafür entwickeln, wann dies angebracht ist, und wann nicht. Mit zu viel "Thank you" und übertriebener Höflichkeit kann man sich gelegentlich lächerlich machen. Indien ist immer noch eine strikte Klassengesellschaft geblieben, und oft wird erwartet, dass sich der "höhere Herr", oder wer sich dafür hält, oder dafür gehalten wird, auch als ein solcher benimmt. Es gibt Europäer, die diese Zustände in Indien der englischen Kolonialzeit in die Schuhe schieben wollen, was nur bedingt stimmt. Sie sind nämlich auch dem religiös bedingten Kastensystem, oder den nicht allzu fern zurückliegenden Zeiten, als allmächtige Rajputen Teile des Landes beherrschten, zuzuschreiben.<br /><br />Tabo (3400 m) heißt mein nächstes Ziel. Vor der Fahrt halte ich noch Einkehr zum Frühstück in der gegenüber dem Busbahnhof sich befindlichen Dhaba eines Tibeters. Aus einem kleinen Lautsprecher ertönen buddhistische Mantras, die Wände des düsteren Räumchens sind voller Fliegen. Dennoch ist das Essen gut und sauber. Zum Thema Fliegen will ich nochmals auf die Dhaba beim Checkpoint am Rhotang La hinweisen, wo ich mit meinem Freund Haidar vergangenes Jahr gespeist habe. Man sollte es sich in Indien abgewöhnen, vor solchen Tatsachen zu erschrecken. Viel wichtiger ist, daß der Dhaba - Wirt frische Lebensmittel verwendet und diese genügend heiß kocht, was gemäß meiner bisherigen Erfahrungen eigentlich immer der Fall ist. Die reichlich zwei Busstunden (43 Kilometer) durch hochdramatische Schluchtenlandschaft bringe ich auf der besonders unbequemen hintersten Sitzbank zu. Bei gar manchem Schlagloch wird mir, als würde ich jeden Augenblick mitsamt meinem von mir verzweifelt umklammerten Rucksack durch´s geschlossene Busdach katapultiert. Deshalb bin ich zu guter Letzt froh, endlich in Tabo anzukommen. Wer die buddhistischen Klöster im tibetischen Himalaya kennt, und um deren manchmal so spektakulären Standorte weiß, hoch über den Tälern auf Bergzacken thronend, oder als schneeweiße Farbsprenkel an einen supersteilen Hang gekleckst, dem mag Tabo aufgrund seiner bescheidenen Erscheinung zunächst vielleicht eine Enttäuschung sein. Das Gompa zählt aber zu den ältesten und bedeutendsten im Himalaya. Zusätzliches Renommeé erhielt das Kloster wohl mit der Aussage des Dalai Lama, es als Altersruhesitz zu erwägen. Der neue Tempel wurde übrigens im Jahre 1983 durch den Dalai Lama eingeweiht. Das alte Gompa wurde im Jahr 996 gegründet. Das Leben der Mönche findet zwar überwiegend im neuen Teil statt, dennoch werden die Pujas im Winter noch im alten Gompa abgehalten. Die wahren Kunstschätze finden sich dann auch dort. Die Mauern des alten Komplexes sind komplett aus Lehm geschaffen. Dem trockenen und niederschlagsarmen Klima Spitis ist es hauptsächlich zu verdanken, daß sich diese alten Gemäuer bis in unsere Zeit hinüberretten konnten.<br /><br />Ein paar in schon unverschämter Weise bettelnde Kinder empfangen mich am Busbahnhof. Ich gehe schnurstraks auf das Kloster zu, und quartiere mich im zum Kloster gehörenden Monastery-Guesthouse ein. Dieses Guesthouse hat eine etwas morbide Aura, ohne dabei einen gewissen Charme einzubüßen. Ich lerne den Bibliothekar kennen, der sein Zimmer dem meinigen gegenüber hat. Er kommt aus Graz in Österreich, seine Frau ist Belgierin, und die Beiden betreuen die Klosterbibliothek seit Jahren schon den Sommer über. Am Nachmittag lasse ich mich von einem Führer, der kein Mönch ist, und hier im Kloster wohl einer Art Hausmeistertätigkeit nachgeht, das alte Kloster zeigen. Von den acht Tempeln, die sich innerhalb der historischen Anlage befinden, ist der Tsug La-Khang der älteste, größte und auch der kostbarste. Dummerweise habe ich den Hinweis im Reiseführer nicht befolgt und meine Stirnlampe auf dem Zimmer gelassen. Denn zur eingehenderen Betrachtung der wundervollen Wandgemälde und der an den Wänden thronenden 32 Buddhastatuen wäre bei den im Tempelinneren herrschenden spärlichen Lichtverhältnissen eine solche wünschenswert gewesen. Fotografieren ist im Tempelinneren leider untersagt, ersatzweise kann man beim Gompawärter einen Satz wirklich schöner Bilderkarten für 150 Rupien käuflich erwerben. Ich lasse mir selbstverständlich auch die anderen Tempel zeigen, welche aus dem 15. und aus dem 18. Jahrhundert stammen. Eine eingehende Lektion über die Lehre Buddhas erhalte ich dann beim Abendessen von Julio, einem sehr gebildeten Brasilianer, und dessen Schweizer Freundin, im nahen tibetischen Gartenrestaurant. Am Mittag hatte ich im Klosterrestaurant gespeist, wobei auch eine größere Gruppe hinduistischer Brahmanen zugegen war. Diese Leute verhielten sich mir gegenüber sehr freundlich und interessiert. Dem Küchenpersonal gegenüber traten sie hingegen überheblich und äußerst dominant auf.<br /><br />Nach der Klosterführung hatte ich eigentlich eine kleine Akklimatisationstour zu den Gebetsfahnen von Tabo Labtsa (4110 m) vorgesehen, welche auf einem Bergkamm hoch über der Ortschaft flattern. Ich war allerdings schlampig, und hatte mich zu wenig mit dem Zielpunkt und dem Aufstieg dorthin beschäftigt, weshalb ich dann zu den viel weiter unten wehenden Gebetsfahnen oberhalb des von Tabo her gut sichtbaren Schriftzugs aus weißen Steinen aufgestiegen war und mich noch über die wenigen Höhenmeter gewundert hatte. Das Feinschottergelände in diesem sehr abschüssigen Hang war ganz schön tückisch. Bei der Rückkehr lungerte ich noch etwas bei den über dem Ort gelegenen Höhlen herum, in denen früher meditiert wurde. Schon deswegen und natürlich auch wegen der fantastischen Aussicht über das Spitital und hinab zum Kloster mit dem ringsherum sich ausbreitenden Dorf Tabo hat sich der Ausflug dennoch gelohnt. Auch in Tabo sind zwischen den traditionellen Häusern ein paar moderne Gebäude zu erkennen, so macht das Krankenhaus von außen besehen einen recht fortschrittlichen Eindruck.<br /><br />Morgens findet von 6 bis 7.15 Uhr die Puja statt, bei der ich zugegen bin. Beim Gelugpa (Gelbmützen) – Orden wird die Puja dreimal täglich von allen Mönchen gemeinsam zelebriert. Neben dem ständigen Mantra - Rezitieren wird die Feier auch durch Einsätze verschiedener Instrumente bestimmt. So ertönen in regelmäßigen Abständen eines dieser langhalsigen Blasinstrumente, welche man praktisch in jedem Kloster in einer Ecke herumstehen sieht (deren Name kenne ich bislang nicht), eine Hängetrommel, ein paar Blechbecken, sowie eine Muschel, die als Blasinstrument allerdings nur eine einzige Tonlage zustande bringt. Ein Novize übt im Hintergrund still die Griffe auf einer Holzflöte. Zum Frühstück kehre ich diesmal im Himaliya Ayanta Guesthouse and Restaurant ein (vom Gompa aus linker Hand in Richtung Busbahnhof), einer Empfehlung des Grazer Bibliothekars, welche man nicht nur wegen des guten Essens beherzigen sollte. Die Wirtsleute sind Nachkommen tibetischer Flüchtlinge. Wie mir der freundliche und kontaktfreudige Wirt erklärt, behalten die Nachkommen der einst vor der chinesischen Invasion aus Tibet geflüchteten Menschen in Indien ihren Flüchtlingsstatus, auch wenn sie in Indien geboren sind, und ihnen sodann laut Gesetz eigentlich die indische Staatsbürgerschaft automatisch zukommen würde. Das ist natürlich Politik und bedeutet wohl, daß Indien offensichtlich nicht gewillt ist, Tibet als einen Teil Chinas anzuerkennen.<br /><br />Am Busbahnhof treffe ich den Bibliothekar und dessen Frau. Heute ist Sonntag, und die Beiden wollen eine Wanderung in eines der Nebentäler des Spiti-Valley unternehmen. Somit bleiben wir zunächst im Bus zusammen, sie werden nur kurz vor mir aussteigen. In unserer Unterhaltung erfahre ich auch von den neuesten Kapriolen des bekanntlich überall auf der Welt aus den Fugen geratenen Klimas. Vermutlich zum ersten Mal seit Menschengedenken war der Monsun dauerhaft in den Monaten Juli und August bis nach Spiti vorgedrungen. Neben des positiven Effektes einer ungewöhnlich reichen Ernte brachte der Monsun aber auch viel Ungemach, wie weggerissene Brücken oder von Erdrutschen beeinträchtigte Verkehrswege. Wer die erdrutsch- und steinschlaggefährdeten Steilhänge der transhimalayischen Gebirgswüsten kennt, der mag nur mit Schaudern daran denken, was passiert, wenn sich in diesen Gebieten dauerhaft starke Regenfälle etablieren.<br /><br />Ich beginne heute mit der Begehung des sogenannten Spiti – Leftbank – Treks, der durch die hoch gelegenen Dörfer über der orographisch linken Seite des Spititals führt. Diese Trekkingroute ist insofern eher eine Ausnahme im Himalaya, als daß sie große Flexibilität zulässt, und problemlos jederzeit ab- oder unterbrochen werden kann, da sämtliche Dörfer durch Pistenstraßen mit dem Spiti – Tal verbunden sind. Der eigentliche Reiz dieses Treks ist sicher der ständige Wechsel von urtümlicher, einsamer Bergwüstenlandschaft zu der lebendigen Bauernkultur in den Dörfern, sowie die Berührung mit der Religiosität in den Gompas. Die Erfahrung einer typisch tibetischen Himalayalandschaft und das Kennenlernen der in ihr lebenden Menschen verbinden sich hier in idealer Weise.<br /><br />Wenn man beabsichtigt, nach Dankhar hinaufzuwandern, dann sollte man dem Busfahrer bzw. dem Lotsen den Hinweis "Dankhar Short-Cuts" geben, um an der optimalen Stelle für den Aufstieg herausgelassen zu werden. Der Beginn der "Dhankar Short Cuts" befindet sich nur wenige Kilometer hinter der Ortschaft Shishiling (3600 m) und ist die bessere Alternative zur direkt vom Dorf aus ebenfalls hinaufführenden Straße. Über einen steilen Pfad steige ich empor, und mit zunehmender Höhengewinnung wird das Panorama hinunter über das spektakuläre Delta, wo der Pin – River in den Spiti – River einmündet, immer berauschender. Hinzu gesellt sich noch der Ausblick nach vorne, besser gesagt, nach oben. Hoch auf einem lotrechten Podest aus Konglomeratgestein thront über mir, einem Adlernest gleich, das alte Gompa von Dhankar. Zwischen von der Erosion herausmodellierten Felstürmen schlängelt sich der Weg zum Schluß am Bachbett einer engen Schlucht entlang, bis hinauf zu den ersten Häusern des Dorfes Dhankar (3700 – 3850 m). Zunächst durchquere ich das schöne Dorf mit seinen typischen Spiti-Häusern, und lasse bald im unteren Bereich des alten Gompa meinen Rucksack zurück, um bequem zwischen den alten Gemäuern hindurch bis zum höchsten Punkt hinaufzusteigen. Bezüglich meines zurückgelassenen Gepäcks mache ich mir hier oben in den Dörfern überhaupt keine Sorgen. Eher würde mich wohl der Teufel holen, als daß hier irgendwas abhanden kommt. Selbst wenn ein paar zu Streichen aufgelegte Kinder etwas verschwinden lassen würden, so würden die Erwachsenen rasch dafür sorgen, daß es unverzüglich wieder auftaucht. Die traditionelle Gastfreundschaft ist hier noch intakt, und auch das Empfinden von Schande für das Dorf, wenn einem Fremden dort irgendein Ungemach wiederfahren sollte.<br /><br />Die Aussichten von den Gemäuern der alten Klosteranlage herab sind atemberaubend. Spiti- und Pine – River schicken zahlreiche Nebenarme durch ihre ausladenden Kiesbetten, schneeweiße Dörfer sind von grünen und goldgelben Feldern umzingelt, ockerbraune Felsberge erheben sich auf der gegenüberliegenden Talseite, Gletscherspitzen säumen den Horizont. Ich verlasse das Dorf auf dem in den Hang gesprengten Fahrweg, über welchen das etwa Dutzend weiterer hier anwesenden Touristen mit Geländefahrzeugen und Fremdenführern hier heraufgekommen ist. Oberhalb des neuen Klosters, welches sich am oberen Dorfrand, dem alten Gompa gegenübergestellt, befindet, treffe ich auf einen jungen Kerl, der an einem Bach gerade ein paar Kleidungsstücke wäscht. Etwas überhalb dreht sich eine Gebetsmühle, welche ihre Mantras mit Hilfe der Wasserkraft in die Welt hinausträgt. Er würde jetzt Mittagspause in der Gompa – Küche machen, so der Wäschewascher, und ich solle doch zum Essen mitkommen. Eine gute Idee, und so sitze ich bald im Nebenraum der Klosterküche, zusammen mit einem halben Dutzend Bauarbeitern, die im und ums Kloster beschäftigt sind, und zu denen auch der junge Mann gehört. Auch ein junger Israeli ist anwesend, der sich offenbar für einen längeren Aufenthalt ins Gompa – Guesthouse einquartiert hat. Das wohlschmeckende Gericht enthält auch weißfarbenes Fleisch. Auf die Frage des Israeli, was das sei, antwortet der Koch mit einem listigen Lachen "Local Chicken!" Was immer für ein Vogel für diese leckere Mahlzeit dran glauben hat müssen, wir fragen besser nicht weiter danach, und genießen stattdessen das Essen. Bevor ich weitergehe, gibt es noch eine Foto-Session. Mein Freund hat sich extra dafür in ein traditionelles ladakhisches Gewand geworfen, weiß der Kuckuck, wo er das her hat. Jedenfalls ist er mächtig stolz in seinem Aufzug und insistiert darauf, ich möge ihm die Bilder per E-Mail zuschicken. Als Hintergrundmotiv dient uns das alte Gompa.<br /><br />Mir stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um nach Lhalung, meinem vorgesehenen Tagesziel, zu gelangen. Die etwas weitere, aber sicherlich interessantere, führt über den Dhankarsee. Im Aufstieg dorthin kommt mir eine Gruppe junger Israelis entgegen, es sind die Freunde dessen, welcher mit mir in der Klosterküche zu Mittag gegessen hatte. Ganz zum Schluß folgt der Truppe noch ein alter Hippie. Für dieses dürre Gerippe muß der Aufstieg zum See sicher ein Gang zur persönlichen Leistungsgrenze gewesen sein. Ich habe das richtige Timing erwischt, denn als ich oben am See ankomme, ist außer mir niemand mehr zugegen. Das auf über 4000 Metern gelegene Gewässer und seine Umgebung sind phänomenal! Während am Ostufer ein Teil des Sees ausgetrocknet ist, bietet sich der wohl schönste Ort, um den Aufenthalt hier oben zu genießen, am Westufer an, wo man über den glatten Seespiegel die unmittelbar ihn umgebenden karge Hänge hinweg zu dramatisch am Horizont sich erhebenden Gletscherbergen schauen kann. Am Westufer steht auch ein kleiner Chorten mit flatternden Gebetsfahnen und während ich den Chorten von links nach rechts umrunde, murmle ich ein dankbares "om mani padme hum".<br /><br />Die Fortsetzung der Wanderung erfolgt nun pfadlos, und zwar in etwa Westrichtung, wobei mehrere Anhöhen überschritten werden. Trotz der dünnen Luft, ich bewege mich nun unentwegt in Höhen zwischen 4100 und 4300 Metern, fällt mir dieser Gang über die Berge verhältnismäßig leicht, wenngleich ich bei den Aufstiegen einen wesentlich langsameren Schritt anlegen muß, als ich das von den Alpen her gewohnt bin. Tief unter mir taucht nun Dhankar wieder auf – was für ein Anblick! Das auf einen wilden Felsgrat gesetzte alte Gompa, der Kessel, in dem sich die Häuser des Dorfes verteilen, die grün-gelben Terrassen, die unterhalb des Dorfes die Hänge herabfallen, und noch viel tiefer, praktisch im Hintergrund, die urzeitähnlichen Canyons von Spiti – und Pin – River. Das alles liegt nun praktisch zu meinen Füßen! Das nächste Drama läßt nicht lange auf sich warten, denn unvermittelt gerät nun eine riesige, ockergelbe Felswand ins Blickfeld, darunter lauert ein scharfer Schluchteneinschnitt. Zu deren oberen Rand muß ich nun absteigen. Das nun unter mir gähnende, canyonartige Tal heißt Lingti Valley. Ich muß diesem einwärts folgen, um nach Lhalung zu kommen. Hier ist es vorerst vorbei mit weglosem Gelände, denn eine staubige Piste zieht über dem Schluchtenabgrund als ewig langes Band durch den Hang. Tief unter mir schlummern diesseits und jenseits des Ufers pittoresk je eine kleine Siedlung. Am gegenüberliegenden Ufer mache ich zudem eine steile Schlucht aus, die oben in einen mit grünen Weiden und Feldern überzogenen Hang mündet. Darüber wiederum verteilen sich schneeweiß die Häuser von Demul (4320 m). In diesem Ort gedenke ich meine morgige Etappe zu beenden. Die Dämmerung setzt ein, aber Lhalung will und will nicht erscheinen. Ich hätte nicht erwartet, daß der Ort so tief in der Schlucht drin, und somit so weit weg vom eigentlichen Spiti – Tal, gelegen ist. Gerade mal mit dem letzten Fünkchen Tageslicht treffe ich schließlich und endlich in Lhalung (3700 m) ein, die Stirnlampe war schon prepariert. Das Kabrik – Guesthouse wird seit etwa einem Jahr von Tashi und seiner Familie geführt, und man ist dort am Herd einer echten Spiti - Familie bestens aufgehoben. Als ich noch Grüße von Volker aus Berlin ausrichte, von dem ich diese Adresse habe, freut man sich um so mehr. Der Segen der Familie sind die beiden erst 6 Monate alten Zwillinge. Auch ein Bruder von Tashi, der beim Militär dient, und gerade Urlaub hat, ist zugegen. Tashi spricht sehr gut englisch, was man in Spiti eben nicht immer erwarten kann, und er ist zudem ein kompetenter Führer für Exkursionen in die umliegenden Berge.<br /><br />Am nächsten Morgen habe ich es nicht eilig mit dem Wiederaufbruch. Die Wegzeit hinauf nach Demul ist mit 3 ½ bis 5 Stunden angegeben und zudem verfügt Lhalung über einen Schatz, der seinesgleichen sucht! Das alte Gompa im oberen Teil des Dorfes mag von außen besehen nicht allzu vielversprechend erscheinen. Hinter seinen morschen Holztüren versteckt sich dafür ein Kleinod, das sich ohne weiteres mit den Schätzen von Tabo messen lässt. Der Unterschied ist, daß Tabo eine bekannte Touristenattraktion ist, die in keinem bedeutenden Indien – Reiseführer unerwähnt bleibt. Das Dorf Lhalung und sein Gompa hingegen sind bislang weitestgehend unbekannt geblieben. Tashi zeigt mir noch das Haus, in welchem der Schlüssel für das Tempelportal zu erfragen ist. Eine alte Frau weist mir den Weg hinauf zum Gompa, offenbar soll ich dort den Schlüsselverwalter treffen. So komme ich denn auch an eine kleine Baustelle, wo einer der Anwesenden tatsächlich den Schlüssel bei sich hat. Nur der Haupttempel ist verschlossen, und nachdem mir der Herr die Tür zu diesem geöffnet hat, bleibe ich nach kurzen Erklärungen mir selbst überlassen. Ich frage noch, ob fotografieren erlaubt sei. Kein Problem, gibt man mir zu verstehen. Sensationell, denke ich. Völlig allein stehe ich hier in einem Monument, welches in der buddhistischen Welt sicher von allergrößter Bedeutung ist, kann mich dabei in Allerseelenruhe umtun, und nach Lust und Laune fotografieren. Zwischendurch erscheint eine alte Frau, um zu beten. Tashi hat mir ein paar Kopien in deutscher (!) Sprache mitgegeben. Ich weiß sehr wohl, aus welcher Quelle diese Kopien stammen. Es ist das umfassendste Buch, welches bislang über Spiti in deutscher Sprache erschienen ist, und derart akkurate kunsthistorische Beschreibungen über das Kloster von Lhalung findet man wohl in keiner weiteren Literatur mehr.<br /><br />Der "Serkhang" ("goldener Tempelraum") genannte Schrein ist relativ klein, dafür aber voller Kostbarkeiten. Die Klostergründung ist, wie Tabo, auf das Ende des 10. Jahrhunderts datiert. Die Hauptattraktion sind drei zentrale Figuren, dahinter reiht sich eine prächtige Kollektion von Bodhisatva – Statuen auf. Sie sollen allesamt älter sein, als sämtliche sonst heute noch im tibetischen Buddhismus verbreiteten Kunstwerke. Vermutlich rettete die Abgelegenheit das Lhalung – Gompa vor Zerstörung oder Plünderung. Bemerkenswert sind auch die Wandmalereien, und diesmal habe ich sogar an die Stirnlampe gedacht. Nachdem ich mir ausgiebig Zeit für den Haupttempel genommen habe, schaue ich mir noch die anderen Räumlichkeiten an. Dabei ist allerdings nur noch der Tempel mit den vier übermannsgroßen, weißen Buddhastatuen interessant. Letztere entstammen übrigens einer anderen Epoche, als die Skulpturen aus dem Serkhang und werden vom kunsthandwerklichen Aspekt her betrachtet weitaus geringfügiger angesehen, als jene im Serkang. Dennoch bin ich auch hier beeindruckt.<br /><br />Als ich wieder zurück im Guesthouse bin, ist dort gerade ein uraltes Männlein zugegen. Das ledergegerbte Gesicht, eine filigran verzierte Gebetsmühle in einer Hand haltend, dazu Mantras murmelnd – dieses Portrait wäre als Titel für einen Dumont – Reiseführer geeignet. Überhaupt ist es in tibetischen Anwesen ganz normal, daß täglich Dutzende verschiedene Leute aus der Nachbarschaft aus- und eingehen, sei es für ein Schwätzchen, sei es aus geschäftlichen oder arbeitstechnischen Gründen. Jeder frisch Eintreffende wird stets mit einem Glas Chai versorgt. Wer als Trekker in tibetischen Regionen unterwegs ist, wird nicht umhin kommen, täglich Unmengen an Schwarztee mit Milch zu konsumieren. Manchmal denke ich, bis ich nach Deutschland zurückkehre, muß ich schon längst schwarze Zähne haben. Eine Katze flieht über den Innenhof nach draußen. Tashi sagt, daß nachts die Tür zur Wohnstube offen war, das Tier unbemerkt hineingelangt war, und dort den Milchvorrat verschüttet hat. Eher Sorge bereitet mir die Tatsache, daß das Tier geifert, und somit aller Wahrscheinlichkeit nach an Tollwut erkrankt ist.<br /><br />Um 12.15 Uhr schaffe ich es schließlich, mich auf den nicht ganz unbeschwerlichen Weg hinauf nach Demul zu machen. Dem Dorfbach abwärts folgend gelange ich ans Ufer des Lingti - Rivers. Ein Stück weiter flussabwärts überschreite ich die Brücke, dann zieht der Weg im Hang durch die großartige Schlucht bis zum Weiler Sanglung (3600 m). Unterwegs bieten sich fantastische Rückblicke auf Lhalung. An den drei Häusern von Sanglung werde ich von einer Frau in ihr Heim gebeten. Es ist Mittagszeit und in Spiti entspricht es der traditionellen Gastfreundschaft, daß man dann, wenn gerade jemand auftaucht – egal, ob fremd oder bekannt – denjenigen zu Tisch einlädt. So nehme ich Platz am Herd. Außer der jungen Frau sind noch ihre zwei Kinder und die Oma zugegen. Die alte Frau murmelt, wenn sie gerade nicht mit ihrer Tochter oder den Enkeln spricht, Mantras vor sich hin. Auf dem Tisch steht eine aus einer Konserve gefertigte Gebetsmühle, die ich ab und an mal zum Drehen bringe, eine Geste, die nie verkehrt ist. Allerdings sollte man die Gebetsmühle auch in die richtige Richtung drehen. Ich habe den Eindruck, daß diese Familie verhältnismäßig arm ist, ganz sicher ärmer, als etwa Tashi und seine Familie. Man serviert mir Reis mit einer etwas säuerlich schmeckenden Soße, dazu natürlich Chai. Als ich zum Abschied etwas Geld dalassen will, wird dies zunächst entschieden abgelehnt. Ich mache dann aber klar, es sei für die Kinder, worauf das Geld zögerlich angenommen wird.<br /><br />Hinter Sanglung verlasse ich das Lingti – Tal, und betrete die Schlucht des Petanse - River. Ich durchwate den Fluß gleich zu Anfang – ein Fehler! Die Pfadspuren am dortigen Ufer verlieren sich, der Hang ist an vielen Stellen abgerutscht und die Begehung gefährlich. Zwischendurch dient mir mal ein nicht mehr benutzter Bewässerungsgraben als Weg, was wesentlich angenehmer und sicherer ist, als die pfadlosen Hang- und Uferböschungsquerungen. Bei einer erneuten Schluchtenverzweigung erscheint eine Brücke. Ich hätte mir also die Mühen einer Durchwatung mit Schuhwechsel ersparen können, und auch der kritische Hang wäre nicht nötig gewesen. Jetzt geht es steil in Serpentinen aufwärts durch die neue Schlucht, bis ich endlich zu den ersten Feldern und dann zu den Häusern von Demul (4320 m) gelange. Tashi hat mir eine Adresse mitgegeben, so daß ich bei Verwandten von ihm unterkomme. Diese Leute sind sehr freundlich, die Kommunikation ist hier allerdings eingeschränkt, da in meiner neuen Gastfamilie niemand englisch kann. Unten im Hof grunzt gar wild ein Dzo. Dzos sind Kreuzungen aus Yak und Rind, die ebensolche Töne, wie die Yaks von sich geben. Nicht umsonst werden die Yaks auch Grunzochsen genannt. Ein weiterer Gast wird im Haus übernachten. Es ist ein Verwandter der Familie, der einen Tagesmarsch von hier entfernt wohnt. Der Gast und der Hausherr gehen nach dem Abendessen zum Schnaps über, auch ich werde zum Trinken aufgefordert, bleibe aber meiner alkoholfreien Linie treu und trinke lieber Tee.<br /><br />Als ich frühmorgens durch´s Fenster schaue, bietet sich mir ein Bild von verklärter Landidylle. Aus den Kaminen der umliegenden Häuser steigt Kaminrauch in die kalte Morgenluft empor, das Frühstück wird bereitet. Geheizt und gekocht wird hier in den Bergdörfern übrigens mit Yakdung. Einige Leute sind bereits, teils in Begleitung ihrer Dzos, welche auch als Arbeitstiere dienen, auf den Feldern beschäftigt, oder auf dem Weg dorthin. Während unten im Spiti – Tal die Bewohner vielerorts bereits mit dem Dreschen beschäftigt waren, beginnt die Ernte hier oben erst. Eigentlich ist es schon sensationell, daß in so großen Höhen Ackerbau betrieben wird, noch dazu blicke ich in der Umgebung des Dorfes auf außerordentlich reich bestellte Felder.<br /><br />Nach dem Frühstück verlasse ich Demul. Eine Gruppe von Geiern kreist am Himmel, sie versammeln sich schließlich auf einer Anhöhe. Als ich mich ihnen nähere, heben sie einer nach dem anderen ab. An der Versammlungsstelle angekommen, entdecke ich eine Blutspur, die vom Weg wegführt. Unter mir, in einer Mulde, liegt ein fast skelettierter Tierkadaver, vermutlich von einem Yak, Rind oder Dzo. An einer Wasserader lasse ich mich zu einer Pause nieder und genieße die Umgebung. Unter mir liegt Demul, die Schneegipfel auf der gegenüberliegenden Seite des Spititals heben sich nun als zusammenhängende Kette hervor. Die Sonne brennt hier oben untertags nicht mehr so unangenehm heiß, wie in den tieferen Lagen. Die Nächte sind bislang, im Vergleich zu denen auf unserer letztjährigen Tour in Zanskar, vergleichsweise mild. Die Hügel um mich herum tragen Büschelgras auf fahlgrauem Untergrund, manchmal sind die Hügel auch völlig kahl, und erscheinen dann wie aschgraue Elefantenrücken. Von der Paßhöhe des Yang Laptse (4750 m) überblicke ich eine tiefeinsame Hügellandschaft, rechts abgegrenzt durch karge Felsberge. Jetzt tritt die ebenmäßige, weiß strahlende Pyramide des Chau Chau Kang Nilda (6303 m) ins Blickfeld. Diesem Berg war ich bereits auf der gestrigen Hügelüberschreitung ansichtig geworden. Der Chau Chau Kang Nilda ist die schillerndste Berggestalt, die man bei der Begehung des Spiti – Leftbank – Treks zu sehen bekommt. Der Name bedeutet in der Übersetzung "Blauer Mond am Firmament". Man muß diesen Berg wohl in einer Vollmondnacht gesehen haben, um zu einem solchen Resultat zu kommen.<br /><br />Der Pfad führt mich zunächst wieder von der Paßhöhe herunter und zieht dann in eine Bergflanke hinein. Ein Yak grunzt mich an. Diese großen Tiere faszinieren mich einerseits, andererseits flößen sie mir aber auch einen gewissen Respekt und ich komme ihnen besser nicht zu nah. Yaks und Dzos sind hervorragende Nutztiere. Vornehmlich dienen sie als Transport- und gelegentlich sogar als Reittiere. Aus ihrer Wolle werden wärmende Decken und Pullover gefertigt, sie tragen jede Menge deftiges Fleisch auf den Rippen und ihre Milch ergibt die berühmt-berüchtigte Yakbutter, die dem Buttertee beigefügt wird. Hierzu ist anzumerken, daß Yakbutter normalerweise nicht ranzig ist, wie man so oft hört. Ich selbst habe schon des öfteren im Himalaya Buttertee genossen. Zugegebenermaßen ist dieses geschmacklich eher mit einer Bouillon, als mit Tee vergleichbare Getränk nicht jedermanns Sache, ranzige Butter wurde mir dabei aber noch nie vorgesetzt. Um zu den Yaks zurückzukommen: wie die Kamele, so sind auch die Yaks einerseits sehr nützlich, andererseits neigen sie zu sturer Eigenwilligkeit und können sich mitunter aggressiv verhalten.<br /><br />Die Wanderung bleibt landschaftlich grandios. Über steppenartiges Hügelland hinweg erblicke ich die schneebefleckte Gipfelkette auf der Westseite des Spititals, in der Rückschau erheben sich weitere Gletschergiganten. Die schlichte Sennhütte unter mir ist das einzige, was hier auf menschliche Besiedlung hindeutet, unterhalb der Passhöhe war mir noch ein alter Mann, die überlangen Zöpfe in tibetischer Manier als eine Art Dutt auf dem Kopf zusammengebunden, begegnet. Leider wird kurz vor dem Na Ri (4620 m), der zweiten Paßhöhe, die ich heute zu überschreiten habe, der Pfad von einer Fahrpiste abgelöst. Somit scheint klar, daß man beabsichtigt, nach und nach die Dörfer oberhalb der Spiti – Leftbank mit einer Straße zu verbinden. In den Dörfern habe ich allerdings nie jemanden gesehen oder kennengelernt, der über ein eigenes Kraftfahrzeug verfügt. Somit liegt nahe, dass das Interesse an dieser Straße wohl von den Agenturen herrührt, die Touristen mittels Jeep – Ausflügen hier herauf bringen möchten. Es mag vielleicht ein wenig voreingenommen klingen, wenn ich behaupte, dass mit dem Jeep – Tourismus weit mehr Personen mit mangelnder Ausprägung an kulturellem und ökologischem Respekt Zutritt zu dieser Region erhalten, als beim Trekking. Meine These findet sich aber leider Gottes in der Realität oft bestätigt. Sicher ist, dass mit der Fertigstellung einer durchgehenden Straße kaum noch jemand Gefallen an einer Fußwanderung finden dürfte. Dies bedeutet für die Dorfbewohner konkret: kaum noch Fremdübernachtungen, da der Besuch aller Dörfer dann locker als Tagesbesuch heruntergerasselt werden kann. Keine Verdienstmöglichkeiten mehr für Horsemen oder Trekkingguids. Und schließlich werden von den Agenturen sicher nur noch gewisse offensichtliche Highlights punktuell frequentiert, ein großer Teil dieser interessanten Gegend verfällt in die Vernachlässigung. Das große Geld wird dann ohnehin wieder einmal in Manali oder sonstwo weit weg von Spiti verdient werden.<br /><br />Ich erreiche schließlich die durch den Straßenbau nicht gerade romantischer gewordene Paßhöhe Na Ri (4620 m). Verkehr herrscht auf der Piste definitiv so gut wie keiner, nur eben mal zwei mit Touristen und Guids besetzte Geländefahrzeuge lassen mich zwischendurch mal in einer Staubwolke stehen. Zu den oben bereits erwähnten Panoramabildern gesellen sich nun zwei neue Perspektiven: vor mir, noch in die Ferne gerückt, erkenne ich das Kloster von Komik. Darüber, in direkter Falllinie zum Kloster, erhebt sich ein eigenartiger Berg. Als langer Rücken zieht er sich dahin, zeigt dabei schwarzgraue Flanken und oben einen Schneegrat, der wie eine Pferdemähne über den gesamten Grat hinwegzieht. Daß der Berg neben seiner von hier aus sichtbaren schwarzen auch noch eine weiße Eisflanke hat, davon ahnt man hier noch nichts, wenn man es nicht vorher schon weiß. Kanamo heißt dieser Berg, zu deutsch "Mutter in schwarz und weiß". Dieser Name bezieht sich auf die beiden so verschiedenen Seiten des Berges. Sein Westgipfel misst eine Höhe von 5974 Metern, von dort aus ließe sich theoretisch der Ostgipfel angehen, der etwa 6050 Meter hoch sein dürfte. Der Westgipfel gilt als alpintechnisch problemlos, d.h. jediglich steiler Schotter ohne Eis- oder Firnkontakt, keine Kletterei nötig. Steigeisen, Seil oder Pickel können getrost zu Hause gelassen werden, ausreichende Akklimatisierung und ein hervorragender Trainingszustand sind hingegen obligatorisch. Diesen Westgipfel habe ich mir sozusagen als alpines Highlight zum Ziel gesetzt. Doch bis es soweit ist, werden noch ein paar Tage vergehen.<br /><br />Ich treffe im Kloster ein, wo ich auch Quartier finde. Eine Besonderheit des Gompa von Komik ist die Tatsache, dass die Mönche hier nicht dem weitverbreiteten Gelugpa (Gelbmützen) - Orden angehören, sondern dem der Sakya (Rotmützen). Die Lehre der Rotmützen ist die ältere. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Richtungen soll die Ansicht über den Weg zur Erleuchtung sein. Die Rotmützen stellen die individuelle Suche nach der Erleuchtung in den Vordergrund, den Gelbmützen ist hingegen an der Erleuchtung aller gelegen. Ein Bodhisatva ist übrigens eine bereits erleuchtete Inkarnation, die ihren eigenen Weg ins Nirwana hinauszögert, um anderen Menschen ebenfalls dorthin zu verhelfen. Zwischen den beiden Konfessionen gibt es keine Feindseeligkeiten, beide Richtungen betrachten den Dalai Lama als ihr Oberhaupt. Die Klosteranlage trägt den Namen Tangyud und befindet sich in beachtlichen 4500 Metern Höhe auf einem kleinen, aussichtsreichen Plateau überhalb des idyllisch in einem Kessel schlummernden Mini – Dorfes Komik. Entgegen meiner Bedenken, bei den Rotmützen könnte es vielleicht strenger zugehen, als bei den Gelugpa – Brüdern, treffe ich auch hier auf aufgeschlossene und neugierige Mönche, mit denen ich einige Gespräche führen kann. Auf einem Vorplatz wird mit einer vor den Klostermauern zeltenden Trekkinggruppe Cricket gespielt. Das sieht ganz witzig aus, wenn man die jungen Lamas in ihren traditionellen Mönchskutten und mit Baseballmützen auf den Köpfen über den Platz sausen sieht. Das Abendessen nehmen wir alle zusammen in der dunklen Klosterküche ein, Taschen- und Stirnlampen sind obligatorisch, denn die kleinen Kerzlein, die von den Mönchen entzündet werden, reichen nicht aus. Zehn Lamas und sechs Novizen im Kindesalter sind derzeit fest im Kloster integriert, so erfahre ich. Neben dem Kloster befindet sich noch ein riesengroßer Viehpferch. Eine alte Frau treibt dort abends Yaks, Dzos, Pferde und Esel zusammen hinein. Aufgrund der großen Zahl an Tieren vermute ich, daß die Alte für sämtliche Arbeitstiere des Dorfes Komik zuständig ist.<br /><br />Das Frühstück wird wiederum in legerem Beisammensein auf dem Balkon über dem Innenhof des Unterkunftshauses eingenommen. Wir sitzen dabei auf dem Boden, die Stimmung ist fröhlich. Ich möchte, bevor ich meine Wanderung fortsetze, unbedingt noch der Puja beiwohnen. Während die Gelugpa dreimal täglich gemeinsam Puja feiern, findet bei den Rotmützen nur eine statt, und diese wird, wie weiter oben schon erwähnt, nur durch einen einzigen Mönch zelebriert. Die Puja ist auch an keinen fixen Zeitplan gebunden, wie mir der Lama, der heute die Zeremonie durchführen wird, erklärt. So gegen Neun ziehen nur wir beide gen alten Tempel. Bis 1975 hatte das Kloster übrigens seinen Standort im Nachbarort Hikkim. Es wurde aus mir nicht ganz klar gewordenen Gründen hierherverlegt. Bei Uli Friebel steht zu lesen, nach einem Erdbeben, die Mönche erklärten mir, es sei wegen dem Wasser. Vielleicht steht aber auch das Eine mit dem Anderen im Zusammenhang. Leider habe ich es verpasst, nachzufragen, oder es auch nur einfach nicht aufnotiert, weshalb mir das wahre Alter des alten Tempels nicht bekannt ist. Mit Sicherheit sind es mehrere hundert Jahre. Er wurde in Hikkim abgebaut und hier wieder zusammengesetzt. Ich bin fast die ganze Zeit über der einzige Anwesende, während der Lama die Zeremonie vornimmt. Nur zwischendurch taucht kurz eine neugierige Person aus der Trekkinggruppe auf, dann ein Guide oder Jeep – Fahrer, der wohl hindustämmig ist, aber den Buddhismus entweder sehr verehrt, oder sogar konvertiert ist. Ich habe ihn bereits bei der Puja in Tabo und auch beim Gompa in Dhankar gesehen. Niemand hat mich vorgewarnt, daß die Puja bei den Sakya geschlagene vier Stunden dauert. Das ist dann auch mir zuviel, schon allein deswegen, weil ich es nicht gewohnt bin, so lange im Schneidersitz zu verharren. Nach zweieinhalb Stunden stehle ich mich schließlich mit schmerzenden Gliedern davon.<br /><br />Die vor mir liegende Etappe ist sehr kurz, die reine Gehzeit beträgt gerade mal zwei Stunden. Bedauerlicherweise folgt der Trek hier komplett dem Fahrweg. Das Dorf Hikkim liegt im Schoß eines weiten Kessels, welchen ich oberhalb umrunde. Danach eröffnet sich mir erneut ein Kessel, darin befindet sich das Dorf Langza. Hinter Langza zieht die Shilla – Schlucht einen scharfen Schnitt durch die Landschaft. Sie soll im Falle der Begehbarkeit zu den landschaftlichen Highlights meiner Trekking – Tour gehören. Doch zunächst gilt es, in Langza eine Unterkunft zu finden. Durch ein Mißverständnis gehe ich über den das Dorf teilenden Hügel zu den Häusern, die direkt an die Shilla – Schlucht grenzen. Dort werde ich von einem jungen Mann wiederum über den Hügel zurückgeführt. Wie gesagt, es war heute eine sehr kurze Etappe, dennoch fühle ich mich völlig ausgepumpt und will endlich meinen schweren Rucksack loswerden. Wer in den großen Höhen des westtibetischen Himalaya eine Trekkingtour plant, sollte bezüglich der körperlichen Anforderungen ein paar Punkte beachten: neben der nötigen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung der Höhenkrankheit muß man sich auch darüber im Klaren sein, daß der ständige Aufenthalt in großen Höhen einem gehörig zusetzen kann. Hat man irgendwelche Leiden, sei es eine Erkältung, Fieber oder eine Durchfallerkrankung, so darf davon ausgegangen werden, daß sich die negativen Symptome in der Höhe verstärken. Auch wenn man bereits gut akklimatisiert ist, verläßt einem die Kurzatmigkeit deswegen noch lange nicht. Kurioserweise kann es einem passieren, daß man nach einigen Tagen unterwegs das Gefühl hat, jetzt ist alles paletti, heute lief´s hervorragend, einem dann aber schlagartig tags darauf die Kurzatmigkeit wieder einholt. Wer von sich weiß, daß er in den Alpen in der Lage ist, selbst mit schwerem Gepäck 10 Stunden oder mehr über mehrere Tage hinweg herunterzureißen, sollte sich im Himalaya nicht darüber wundern, daß ihm an manchen Tagen sogar nur zwei Stunden schon zu viel sein können. Hipoxie ist kurzfristiger Sauerstoffmangel, bei dem man ein leichtes Erstickungsgefühl bekommt. Sie resultiert aus zu flachem Atmen, was in geringen Höhen keine Rolle spielt, in Höhen von 4000 Metern oder darüber aber zu einem Sauerstoffdefizit führt, das dann durch schnelles Durchatmen wieder reguliert werden kann. Die Hipoxie befällt mich jeden Morgen in der Halbschlafphase, manche Personen bekommen sie nachts in der Einschlafphase, was noch unangenehmer ist, da sie einen dann immer wieder auf´s Neue aufweckt.<br /><br />Meine Gastfamilie in Langza gehört der MUSE – Organisation an, welche in dem Verruf steht, die ihnen angeschlossenen Familien mehr oder weniger auszubeuten. Von jedem übernachtenden Touristen wird ein Pauschalpreis von 400 Rupien für einen Tag in Vollpension kassiert. Dabei fließt der Großteil der Summe zur Agentur in Manali, den Familien sollen angeblich gerade einmal 150 Rupien bleiben. Zudem soll diese Organisation auf die Leute in den Dörfern Druck ausüben, ihr beizutreten. Man kann versuchen, MUSE zu boykottieren, allerdings gibt es auch Dörfer, wie eben Lhalung, wo es zu MUSE keine Alternative gibt. In meiner Gastfamilie fühle ich mich wohl, gegen sie richtet sich auch meine Kritik nicht. Was auffällt, ist eine bezüglich des Tourismus etwas fortgeschrittenere Infrastruktur. Ich finde den an der Wand im Gästezimmer prangenden Hinweis für Reisende in Spiti durchaus sinnvoll. Er klärt über Tugenden, Tabus und andere wichtige Verhaltensregeln auf. Wenn da nicht das Hintergrundwissen über die sonstigen Machenschaften von MUSE wäre . . .<br /><br />Am fortgeschrittenen Nachmittag begebe ich mich hinüber zur Shilla – Chhu (Chhu: Schlucht). Mein Gastgeber hat mich bereits gewarnt, die Schlucht morgen zu begehen, das sei viel zu gefährlich. Ich will aber dennoch den Wegezustand mit eigenen Augen erkunden. "Wege" finde ich gleich mal gar keine. Pfadspuren führen in eine enge, steile Nebenklamm, deren Begehung selbst gepäcklos bereits heikel ist. Mit dem großen Rucksack auf dem Buckel will ich hier auf keinen Fall hinuntersteigen. Ich gehe den Schluchtenrand ab, um eine eventuelle Alternative zu finden, jedoch erfolglos. Somit treffe ich die Entscheidung, morgen früh, anstatt der Durchquerung der Shilla – Schlucht, wo ich auf der anderen Seite über die Dörfer Ghete und Tashigang hinüber nach Kibber gekommen wäre, zunächst wieder nach Kaza abzusteigen. Die Suche nach einem Weg durch die Shilla – Schlucht bringt mir dafür einen wundervollen Abendspaziergang entlang der Schlucht und rund ums Dorf ein. Goldgelbe Weizenfelder wogen im Wind, die Hausberge Kanamo und Chau Chau Kang Nilda triumphieren am nördlichen Horizont. Faszinierend ist auch der auf dem Hügel sitzende, überdimensionale Buddha, der seinen Blick genau auf die im Westen sich erhebende Bergkette richtet. Erst mit der fortgeschrittenen Dämmerung treffe ich wieder bei meiner Gastfamilie ein.<br /><br />Will man die Dörfer auf der anderen Seite der Shilla – Schlucht erreichen, dann bleibt als Alternative zur Schluchtdurchquerung nur der Abstieg nach Kaza und der anschließende Wiederaufstieg. Zunächst folge ich der Jeepstraße in Richtung Tal. Ein kleiner Shortcut führt mich durch eine spannende Geröllrinne hindurch wiederum zur Straße zurück. Ein Stück weiter unten mache ich einen Pfad aus, der auf die Schlucht zuläuft. Der Abstieg nach Kaza erfordert lediglich 2 ½ bis 3 Gehstunden, ich habe also alle Zeit der Welt, um noch ein wenig herumzutrödeln. Sehr zu meiner Freude stelle ich fest, daß der Pfad in die Schlucht hineinführt. Ich lege den Rucksack ab und folge diesem. Über steile Serpentinen gelange ich fast bis hinunter auf den Schluchtengrund, wobei mir faszinierende Einblicke in diesen prächtigen Canyon ermöglicht werden. Die Kanamo thront dabei hoch über der Kulisse des Schluchtenrandes. Neben dem Shilla – Bach verläuft eine betonierte Bewässerungsrinne. Das Wasser des Baches wird somit schon hier in der Schlucht für die Verteilung über die Felder um Kaza präpariert. Mit Schaudern betrachte ich die steinschlag- und erdrutschträchtige Geröllhalde am gegenüberliegenden Ufer. Ich kehre zurück zum Rucksack, folge aber noch ein Stück weit dem Schluchtenrand, bevor ich wieder auf die Straße zurücksteige. Dramatisch in den steilen Hang gebaut, zieht diese überhalb der Schlucht bis ins Spiti- Tal hinunter. Ein Geländefahrzeug hält neben mir, die beiden Männer bieten mir an, mich bis nach Kaza mitzunehmen. Ich willige ein, habe einfach keine Lust, weiterhin auf der Straße hinunterzudackeln und erfreue mich somit an der großartigen Aussicht über das Spitital durch´s Autofenster.<br /><br />Wir treffen gegen Mittag in Kaza ein. Im Milarepa – Guesthouse werde ich mit viel Freude empfangen. Außer mir ist noch eine Reisegruppe untergebracht, deren Geländefahrzeuge im Hof neben dem Guesthouse parken. ich statte zunächst dem Tempel des örtlichen Kaza – Gompa einen kleinen Besuch ab, welches – wie Komik – dem Sakya – Orden angehört. Während meiner Anwesenheit hält ein Mönch gerade die Puja ab. Ich setze mich zuerst hin und lausche der Puja. Der Mönch lächelt zu mir rüber. Anschließend besichtige ich die Inneneinrichtung des Tempels. Nach Schlemmern und Herumschlendern im Bazar unternehme ich einen kleinen Spaziergang in die Schlucht oberhalb der Ortschaft. Mein Ausflug in die eindrucksvolle Schlucht wird ziemlich früh gestoppt, als ich polternden Steinschlag vernehme und eine große Staubwolke weit oben in den Felsen sehe, die minutenlang anhält. Ich möchte keinesfalls riskieren, diese Stelle zu passieren und verweile lieber auf einem Felsblock, wo ich die prächtige Umgebung in Ruhe in mir aufnehmen kann. Später begebe ich mich, vorbei an der örtlichen Kaserne und der Polizeistation, ans untere Ortsende, wo unter der Abbruchkante des Erosionshanges das Kiesbett des Spiti – Rivers beginnt. Ein traumhafter Sonnenuntergang wird mir hier vorgezaubert. Ähnlich wie Leh hoch über dem Indus, so thront auch Kaza über dem Spiti – Fluß, allerdings nicht ganz so weit darüber. Dennoch zeugt der Abstand zum Wasser vom Respekt der Menschen gegenüber potenzieller Überschwemmungen. Mit Einbruch der Nacht kehre ich in den Bazar zurück. In einer einfachen Dhaba lasse ich mich verköstigen, als im gesamten Bazar der Strom ausfällt. Rasch wird mit Hilfe einer Gaslampe wieder Licht ins Dunkel gebracht, mir jedenfalls düngt der Schein der fauchenden Gaslampe weitaus romantischer, als das elektrische Licht. Leider habe ich unbedachterweise meine Stirnlampe im Milarepa zurückgelassen. Stockfinster ist es auf dem Rückweg. Das Hauptproblem ist das den Ort in zwei Teile trennende Bachbett. Da die alte Brücke erst kürzlich abgerissen wurde, und die neue erst noch gebaut werden muß, bleibt nur die Durchquerung des unwegsamen Bachbetts, und ich muß dabei aufpassen, nicht im Blockwerk zu stürzen, oder mir im Bach nasse Hosen zu holen. Schließlich bin ich froh, als ein paar Einheimische auftauchen, und mit ihrer Lampe aushelfen. Einen der vier Jungen kenne ich sogar bereits. Er war im Haus meiner Gastfamilie in Langza anwesend, als ich dort eintraf.<br /><br />Ich werde nun das Pferd von hinten aufzäumen. Mein Plan für die Fortsetzung der Trekkingtour ist, diese nun vom von mir ursprünglich vorgesehenen Endpunkt aus wiederaufzunehmen. Hierzu setze ich mich frühmorgens in den Bus Richtung Kunzom La und lasse mich in Kiato aussetzen. Ein kleiner Schlechtwettereinbruch hat manche Berge der Umgebung, so auch die Kanamo, mit weißgepuderten Köpfen und Rücken zurückgelassen. Ich mache mir Sorgen um das Gelingen der noch anstehenden Besteigung.<br /><br />Kiato (4000 m) ist ein Himalayanest im Norden des Spititals, nahe zu Losar bzw. zum Kunzom La. Viel mehr, als die Dörfer im Umkreis von Kaza, wirkt Kiato gott- und weltvergessen. Auf die Frage nach einer Dhaba ernte ich nur ein mitleidiges Lächeln von den Einheimischen, weshalb ich mit den bereits zu "Löffelbrot" zerfallenen Toastscheiben, mit Marmelade zusammengekittet, aus meinem Rucksack vorlieb nehmen muß. Rings um das Dorf erheben sich vollkommen nackte, karge Berge aus ockergelben Felsen.Das Gefühl, in einer Gebirgswüste zu sein, ist hier wegen des Eindrucks der Abgelegenheit stärker, als in Kaza. Leider führen große Teile des heutigen Trails entlang einer Fahrpiste. So habe ich zuerst ein Stück der geteerten Straße zurückzufolgen, auf welcher ich mit dem Bus gekommen bin. Kurz bevor diese den Spiti – River über eine Brücke quert, folge ich der Abzweigung einer neuen Piste, die im Hang der Spiti – Leftbank in mäßigem Anstieg verläuft. Zwar störe ich mich an der Tatsache, anstatt auf einem schmalen Wanderpfad auf einer staubigen, breiten Piste unterwegs sein zu müssen, Landschaft und Aussicht sind aber dennoch unbestechlich. Der Spiti – River wird bei Kiato durch ein verengtes Flußbett hindurch vorübergehend auf einen einzigen Strom reduziert, der sich aber bald wieder in viele Nebenarme auffächert, sobald sich sein Kiesbett wieder weitet. Die eisigen Statuen mächtiger 6000-er säumen den Horizont, heute von einem ständig Veränderungen herbeizaubernden Wolkenvorhang umspielt. Die Straße Kaza – Kunzom La verläuft nun tief unter mir, am gegenüberliegenden Ufer, und dann und wann sehe ich ein Fahrzeug einem Spielzeug gleich zur Paßhöhe oder Richtung Kaza fahren. Beeindruckend sind auch die unzähligen, manchmal schier nadelspitzen Konglomerattürme im Uferbereich des Flusses, denen Erosion und der Zahn der Zeit teilweise äußerst kühne Formen modelliert haben, und die sich gelegentlich in Gruppen wie Terrakottasoldaten aufreihen. Wie fast immer, wenn ich auf Fahrwegen unterwegs bin, treffe ich unterwegs Straßenarbeiter und komme auch an einem kleinen Arbeitercamp vorbei.<br /><br />Ladarcha (4270 m) ist nicht nur ein Paßübergang, sondern auch ein ehemaliger Handelsplatz. An diesem Ort trafen früher wichtige Karawanenrouten zusammen, was lag also näher, als hier Markt zu machen? Aus Spiti kamen Pferde und Gerste, aus Westtibet Yaks, Wolle und Halbedelsteine, aus Kullu wurden Zucker, Eisenwaren und Kleidung herangebracht. Heute weiden Yaks und Dzos auf dem auffallend grünen, ausgedehnten Wiesenplateau. Hier lasse ich das Spiti – Tal hinter mir und marschiere landeinwärts. Obwohl die Fahrpiste immer noch besteht, scheint sie mir hier oben ihre Existenz nicht mehr so aufzudrängen. Ich verlasse sie nach kurzer Zeit ohnehin, um über einen Pfad das Mini – Dorf Dumla (4150 m) zu erwandern. Bevor ich in den Ort hinuntermarschiere, gönne ich mir oberhalb eine kleine Rast, von wo ich einen schönen Ausblick über das von Feldern begrünte Tal genießen kann. Am Dorfbach wäscht eine Gruppe von Frauen Teppiche, das dumpfe Ausklopfen der nassen Teppiche und ihr Lachen und Schwatzen, sowie der fröhliche Gesang eines Viehhüters dringen zu mir herauf. Die unverputzten Steinbehausungen dieses Dorfes erscheinen ärmlicher, als die Häuser in anderen Orten, was im Gegensatz zum üppigen Gedeihen auf den umliegenden Feldern steht. Ich durchwate den Dorfbach und gehe auf eine Anhöhe zu. Dahinter beginnt der eigentliche Höhepunkt der heutigen Etappe. Ich betrete eine zwar kleine, aber wunderschöne Schlucht. Der Uferbereich des kleinen Baches ist dicht mit grünen Büschen und Gräsern bewachsen. In der Schlucht selbst befinden sich wohl ein gutes Dutzend uralter Wassermühlen, von denen sicherlich einige zwischenzeitlich aufgelassen sind, andere wiederum haben immer noch ihre Funktion. An einem Brücklein führt ein steiler Serpentinenweg aus der Schlucht heraus. Ich folge diesem zunächst fälschlicherweise, allerdings nicht ohne Vorbehalte. Glücklicherweise treffe ich ein paar Einheimische, die auf mein Fragen hin dann auch erklären, daß ich auf diesem Weg ins Dorf Chicham gelangen würde, was nicht meine Absicht ist, denn mein Etappenziel heißt Kibber. Also kehre ich zurück in die Schluchtsohle. Jetzt wird es erst richtig spektakulär, denn meine kleine Schlucht mündet über einen pittoresken Wasserfall in einen riesigen, imposanten Canyon. Niemals hätte ich eine solch urgewaltige Schluchtenlandschaft vermutet, als ich von meinem Aussichtspunkt überhalb Dumla das Gelände überblickte, und nur zwei nichtssagenden Einschnitten in einer plateauähnlichen Steppenfläche gewahr wurde. Wie ich später noch erfahren soll, bezieht das Dorf Kibber Teile seines Trinkwassers aus dem Parilungbi – Bach, welcher mit seinem glasklaren Wasser die nach ihm benannte Schlucht durchfließt. Über einen steilen Serpentinenpfad steige ich schließlich wieder aus dem Canyon heraus. Oben muß ich noch ein Stück weit der Piste folgen, ehe ich endlich in Kibber ankomme.<br /><br />Kibber (4205 m) ist von allen Dörfern der Spiti – Leftbank das bekannteste. Einst als das höchste Dorf Asiens gepriesen (obwohl Demul, Komik oder Langza allesamt höher liegen!), musste es zwischenzeitlich gehörig Federn lassen. Heutzutage wirbt das Wegeschild unten im Spiti – Tal nur noch mit der (eher realistischen) Formel "höchstgelegenes als erstes an Straße und Elektrizität angeschlossenes Dorf Asiens". Wie dem auch sei, trotz seiner im Vergleich mit den anderen Dörfern fortgeschritteneren touristischen Infrastruktur (mehrere Homestays, zwei Guesthouses mit zumindest zeitweise geöffneten Restaurants), ist Kibber bislang immer noch bodenständig geblieben. Ganz sicher gehört es mit zu den am höchsten gelegenen dauerhaft besiedelten Ortschaften auf diesem Erdball - Rangliste aus meiner Sicht aber unnötig. Das nahe, etwas weiter unten gelegene Kloster Ki hat sicher wesentlich zum Renommeé von Kibber beigetragen. Dieses wunderschöne, im 16. Jahrhundert gegründete Gompa besticht durch seine einmalige Lage. An die supersteilen Hänge eines Bergkegels geklebt, thronen die schneeweißen Häuslein des Gompa hoch über dem Spiti – Tal.<br /><br />Ich betrete Kibber über den oberen Dorfteil. Eigentlich wollte ich in einem der beiden Guesthouses unterkommen, doch ich werde von einer jungen Frau angesprochen, die mir Unterkunft im Homestay anbietet. Um so besser, denke ich, und folge der Frau in ihr Haus. Wie eigentlich immer in Spiti, so leben auch hier mehrere Generationen unter einem Dach. Die ältere Schwester ist Dorflehrerin und spricht ein recht passables Englisch, weshalb hier eine ergiebige Konversation möglich ist. Sie ist nicht etwa die Dorflehrerin, denn es existiert ein richtiger Lehrkörper, bestehend aus rund zehn Pädagogen, ein Zeichen für eine gute Infrastruktur und sicher auch für einen gewissen Wohlstand des Dorfes. Im Haus sind zwei weitere Gäste, ein Pärchen aus Japan, einquartiert. Die beiden haben hier satte sechs Wochen zugebracht, das ist insbesondere für japanische Verhältnisse sehr lang. Der junge Mann studiert tibetische Kultur und kann sich schon ganz ordentlich in "Spiti-language" verständigen. Sie waren schon vergangenes Jahr hier, ihre Aufenthaltszeit läuft nun allerdings ab, denn morgen ist der letzte Tag vor der Rückkehr nach Japan.<br /><br />Von Kibber aus will ich endlich meine erhoffte Besteigung der Kanamo angehen. Ich beabsichtige, den 5974 Meter hohen Westgipfel in zwei Tagen (hin und zurück) zu bezwingen. Hierzu will ich morgen zum Hochlager Tsanka Gyepsa (4860 m) aufbrechen, dort die Nacht verbringen, um dann in einem langen und anstrengenden Tag den Gipfel besteigen und, wenn möglich, noch am gleichen Tag entweder nach Kibber zurückkehren, oder gar das Ki-Gompa erreichen. Das Hauptproblem ist mein schweres Gepäck, aus diesem Grund spekuliere ich auf die Unterstützung eines Maultierbesitzers, der für mich den Gepäcktransport ins Hochlager bewerkstelligen könnte. Meine Gastfamilie sagt mir zu, mich mit einem jungen Mann bekannt zu machen, der für diese Aufgabe in Frage käme, und der obendrein noch ein erfahrener Guide ist. Dieser trifft dann auch schon bald im Haus ein. Ich werde mit ihm allerdings nicht handelseinig. Morgen ist in Kibber Schulfest, das ganze Dorf feiert und man versucht, mich davon zu überzeugen, noch einen Tag zu warten, denn während des Festes ist anscheinend niemand bereit, mit mir zur Kanamo zu gehen. Mit meiner Ungeduld lasse ich mir ganz sicher einen kulturellen Leckerbissen entgehen, doch an der Kanamo führt nichts vorbei! Würde ich die Besteigung um einen Tag verschieben, so könnte ich einerseits aus Zeitmangel meine geplante Trekkingtour vom Kunzom La über den Chandersee bis hinauf zum Baralacha La vorzeitig abschreiben, zudem fürchte ich, dass mir das Wetter noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Der Guide erzählt mir etwas von einer Strafe, die er zu bezahlen hätte, wenn er am Feiertag arbeiten würde. Er will auf diese Weise aber nur den Preis hochtreiben. Ich bleibe jedenfalls auf meinem Standpunkt, morgen schon aufzubrechen und schlage meiner Gastfamilie eine andere Variante vor: Ich lasse sämtliche für die Besteigung nicht benötigten Utensilien bei ihnen zurück, werde dann mit wesentlich leichterem Gepäck das Unternehmen völlig autark durchführen und bei meiner Rückkehr eine weitere Nacht in ihrem Haus verbringen. Zudem bitte ich die Familie, mir eine Dose voll Tsampa mit auf den Weg zu geben. Wie bereits erwähnt, bin ich ohne Kocher unterwegs und muss mich somit in den kommenden zwei Tagen kalt ernähren. Tsampa (gemahlene Gerste) ist ein typisches Nahrungsprodukt im tibetischen Himalaya, es wird gelegentlich sogar als Beigabe für den Buttertee verwendet. Zusammen mit meinem Müsli und der Trockenmilch dürfte ich somit eine Mahlzeit erhalten, die mir genügend Kohlenhydrate für die bevorstehenden zwei Marathon – Tage liefert.<br /><br />Generell waren mir bisher die Angaben von Uli Friebel sehr hilfreich, bei der Beschreibung des Weges nach Tsanka Gyepsa ist ihm allerdings ein Fehler unterlaufen, denn vom Dorf aus südöstliche Richtung müsste eigentlich nordöstliche Richtung heißen. Auf dem Kartenausschnitt, den Uli mir per E-Mail zugesandt hatte, ist dieser Fehler nur bedingt erkennbar, da die Karte nicht eingenordet ist. Als ich schon mitten in den Hügeln bin, fällt mir ein, daß er wohl diesbezüglich in unserem Telefongespräch etwas erwähnt hatte, nur habe ich es dann später wieder vergessen. Die Richtungskorrektur erfordert einen gehörigen Mehraufwand an Energie, da ich über mehrere Hügel hinweg überschreiten muß, danach bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wohl endlich richtig bin. Mit einem vollen Rucksack hätte ich hier bereits verloren gehabt. Auf einem Kamm erspähe ich Gebetsfahnen, dort steige ich empor. Jetzt endlich bin ich mir sicher, bei dem Tal unter mir handelt es sich um das Hochlager Tsanka Gyepsa, denn die geographischen Gegebenheiten decken sich mit der Beschreibung in Uli´s Buch. Nach dem Aufstellen des Zelts und einer kleinen Essenspause begebe ich mich auf die von Uli empfohlene Akklimatisationstour. Dabei bestätigt sich erneut, dass ich hier richtig bin. Die Route führt durch eine steinige Schlucht aufwärts zu einem kleinen Sattel, die Kanamo baut sich nun direkt vor mir auf. Ich kann jetzt schon die morgige Aufstiegsroute auskundschaften. Doch statt der weiteren Annäherung an die Kanamo begebe ich mich nun links empor auf einen rundbuckligen Vorgipfel, bei dessen höchstem Punkt 5205 Meter erreicht sind. Die Landschaft hier am Fuße der Kanamo ist faszinierend. Oberhalb des Passes begeistern mich staubtrockene Hügel in verschiedensten Gelb-Ocker- und Braunnouancen, nackte, wie rasiert wirkende Erde, sämtliche Furchen und Formen obszön preisgebend. Der Aufblick zur mächtigen Kanamo, sowie die ebenfalls sehr nahe Präsenz der beiden 6000er Shilla Peak und Chau Chau Kang Nilda tun ihr Übriges. Doch auch der Abschluss des Hochtales, in dem sich mein Lagerplatz befindet, ist ein großartiger Ort für Freunde des Biwakierens inmitten einsamer Bergwildnis, allerdings wird es abends mit dem Vorrücken der Schatten schnell kalt. Bei meiner Rückkehr treffe ich zwei irische Bergsteiger, die von meiner Anwesenheit hier mindestens ebenso verblüfft sind, wie ich von der Ihrigen. Die Beiden sind die Vorerkunder einer größeren Gruppe. Sie wollen morgen von Kibber aus mit Unterstützung von Maultieren hier hochkommen, das Hochlager einrichten, und den Gipfelanstieg somit einen Tag nach mir in Angriff nehmen.<br /><br />Im Vergleich zu der Nacht damals mit Haydar unterhalb des Shingo La, als wir am folgenden Tag den Zanskar Mountain (5950 m) bestiegen, ist es diesmal nicht gar so kalt, dennoch lassen leichte Minustemperaturen das Kondenswasser auf der Zeltwand über Nacht gefrieren. Überhaupt sind die Nächte hier in Spiti milder als in Zanskar, obwohl ich diesmal zwei Wochen später dran bin. Um 8 Uhr breche ich auf, und bereits um 9.05 Uhr stehe ich vor dem Einstieg in den ersten Schutthang. Verdammt steil sah der aus der Distanz betrachtet aus, doch als ich mich in den Hang hineinbegebe, stelle ich fest, dass dieser recht gut und gefahrlos zu begehen ist, dafür aber äußerst mühsam. Ich merke, wie ich unwillkürlich in den Rhythmus der Zanskar-Mountain-Besteigung verfalle. Meine Art ist der direkte Aufstieg, also fast ohne Serpentinen, in zügigen, manchmal fast spurtartigen Intervallen, ständig durch kleine Pausen unterbrochen. Bei jedem Intervall jagt es mir den Puls zum Anschlag, ich hechle wie ein gehetzter Dackel, kämpfe gegen ständig wiederkehrende Hypoxieattacken. Ich erreiche das Ende des Hanges, und was von unten betrachtet zunächst wie ein Plateau ausgesehen hatte, zeigt sich nun als Grat. Auf diesem gehe ich, nun vorerst weniger steil, zur Schulter hinauf, welche mit dem eigentlichen Gipfelaufschwung verbunden ist. Jetzt wird es noch einmal knallehart, denn der Gipfelhang geizt nicht an Steilheit und, bezüglich der mir wie eine Ewigkeit erscheinenden Qualen, die ein Anstieg in diesen Höhen mit sich bringt, eigentlich viel zu lang. Man darf dabei keinesfalls den Punkt ins Auge fassen, den man erreichen will, in diesem Fall den Gipfel. Man sollte sich jediglich auf die nächsten paar Schritte konzentrieren, also von mir aus auf den am nächsten liegenden auffälligen Felsen. Berganstiege haben für mich generell was mehr oder weniger Meditatives, in diesen Höhen jedoch ganz besonders. Es ist ein Kampf gegen den eigenen Sauhund, eine Prüfung der Willenskraft, und nur mit einer felsenfesten Überzeugung für die Sache kann der Gipfel erreicht werden. Mein Gehirn beginnt unterwegs über die Relativität von Weit und Nah zu philosophieren, so auch jetzt, kurz unterhalb des Gipfelchorten. Ich schaue zu ihm empor. Ist er weit? Ist er nah? Ich lege ein Intervall hin, falle vor Anstrengung auf die Knie, keuche wie ein ums Leben Hetzender. Wiederum der Blick zum Chorten. Um wieviel bin ich ihm näher gekommen? Ist es noch weit? Eigentlich ist er schon nah . . . aber hier oben ist er doch weit . . .<br /><br />Um 12.40 Uhr stehe ich endlich am Ziel, neben dem Chorten auf dem Westgipfel der Kanamo, auf 5974 Metern. Drei Stunden 40 für den Aufstieg sind schon eine Zeit, die sich sehen lassen kann. Uli Friebel veranschlagt dafür 6 Stunden mit Pausen (41/2 Std. reine Gehzeit). Ich lasse meinen Rucksack von den Schultern gleiten, doch anstatt nun endlich zur Ruhe zu kommen, die Gipfelaussicht und die Freude über die erfolgreiche Besteigung zu genießen, folge ich dem langgestreckten Grat mit der mächtigen, nach Norden gekämmten Wächte, bis vor zu einem weiteren Chorten. Diesen zweiten, in den Landesvermessungen nicht berücksichtigten Gipfel kann man vom Tal aus gut erkennen und erscheint von dort aus betrachtet markanter, als der eigentliche Westgipfel. Vermutlich ist er sogar ein paar Meter höher, als der offizielle Gipfel. Direkt hinter dem zweiten Chorten folgt eine Einschartung, der Gang zum etwa 6050 Meter hohen Ostgipfel ist nur mit Steigeisen und Pickel möglich. Die steile Firnkappe des Gipfels würde ich sogar mit Seil sichern, denn wer dort abgeht, fällt gut 1000 Meter! Ich kehre wieder zurück zum ersten Chorten und genieße das Hier und Jetzt. Solange man sich nicht bewegen muss, kann man es in diesen Höhen durchaus aushalten. Das Panorama ist grandios. In der Ferne leuchten die Firnketten der Sechstausender, in der Nahsicht halten wiederum Chau Chau Kang Nilda und Shilla Peak Prominenz, doch besonders faszinierend ist nun der schauderhafte Blick hinab über die bald 1000 Meter überwiegend senkrecht abstürzende Eiswand der Kanamo-Nordflanke. Auch der dicke Wulst der Gratwächte erzeugt Bewunderung.<br /><br />So gnadenlos langsam und knüppelhart der Aufstieg war, so lächerlich einfach und schnell ist nun der Abstieg. Diesen Effekt hatten wir bereits vergangenes Jahr am Zanskar Peak festgestellt. Dennoch will mir der Abstieg nicht leichtfallen, da ich nun die Erschöpfung vom harten Aufstieg zu spüren bekomme. Am liebsten würde ich mich irgendwo hinlegen und nur noch schlafen und mit Unwillen denke ich an den langen Rückweg bis hinunter nach Kibber. Als ich um 15.30 Uhr am Lagerplatz ankomme, treffen dort gerade die Iren mit ihren Packtieren ein. Ein Teil der Gruppe ist bereits vorzeitig wieder umgekehrt, doch die beiden Herren von gestern sind wiederum mit von der Partie. Ich gebe ihnen einen Bericht über meine Besteigung und noch ein paar kleine Tipps und wünsche ihnen alles Gute für ihren morgigen Gipfeltag. Der Abstieg nach Kibber führt erneut durch eine großartige Kulisse entlang eines Bächleins. Sattgrüne Auen, feuerrote Büsche, Teppiche von Edelweiß . . . Jenseits eines Schluchteneinschnitts schlummert idyllisch das Dorf Chicham inmitten seiner blühenden Terrassenfelder. Mein Blick gleitet zurück über das schüttere Grün der nahen Hänge bis hinauf zur Kanamo. Ich halte Rast auf einer Weide, kurz bevor der Pfad direkt hinunter nach Kibber geht. Die Sonne durchflutet die Umgebung mit einem bereits golden leuchtenden Spätnachmittagslicht. Ein Mann mit mehreren Packtieren zieht ein paar Hundert Meter weiter drüben vorbei, in Richtung Dorf. Es ist der Donkey-Man der Iren. Jetzt will auch ich die letzten mühsamen Schritte tun, und endlich in Kibber ankommen. "You´re a strong man!" respektiert die Dorflehrerin meine Leistung, auch wenn man hier wenig Verständnis dafür hat, wie man die Annehmlichkeiten eines Festes für einen kalten und einsamen Berg hergeben kann.<br /><br />Die Rückkehr nach Kaza trete ich am folgenden Tag im "Local Bus" an. Bedauerlicherweise bleibt mir für´s Kloster Ki nur ein bescheidener Blick aus dem Busfenster. Abermals kreuze ich im Milarepa auf. Bei meinem Gang durch´s Städtle werde ich von zwei Saddhus angesprochen. Schon bei meinen vorhergehenden Aufenthalten in Kaza war mir aufgefallen, dass diese hinduistischen Bettelpilger häufig im Ortsbild anzutreffen sind. Die Saddhus sind in ihrer Eigenschaft als heilige Männer sehr unterschiedlich zu bewerten, denn zwischen den vielen, die es ernst meinen mit ihrer Berufung zu Meditation und Askese, wandeln auch zahlreiche "Scheinheilige", ja sogar manche Drogenverkäufer kleiden sich gelegentlich in für Saddhus typische Wickeltücher, um das Vertrauen potenzieller Kunden zu erwecken. Die beiden mir jetzt Gegenüberstehenden sind wohl harmloserer Art, dennoch will mir einer von ihnen für ein bißchen Hokuspokus 500 Rupien abknöpfen. Dabei soll mich wohl seine Aussage "Ich sehe dein reines Herz, deine ehrliche Seele. Für dich ist das Glück der Menschen wichtiger, als das Geld!" rührseelig stimmen.<br /><br />Der Geruch von Gas kitzelt meine Nase, ein Kocher faucht geräuschvoll – jawohl, ich sitze wieder einmal in einer Dhaba! Ich liebe diese schlichten Einrichtungen, die meist nur wohnzimmergroßen Räumchen, deren mit abblätternder Farbe bepinselten Wände mit hinduistischen Kalenderblättern behängt sind, auf abgewetzten Tische stehen die obligatorischen Wasserkrüge, alte, oft nicht allzu sauber aussehende Plastikstühle erfüllen ihren Zweck, eine matt leuchtende Birne baumelt von der kahlen Decke herab, und am Eingang eine schreibtischähnliche Theke, an der man beim Verlassen bezahlt. Über der Bezahltheke prangt der vom Duft der Räucherkerzen umwabbelte Hausaltar, welcher, je nach Besitzer, entweder hinduistischer oder buddhistischer Huldigung dient. Jeder Dhabawirt hat auch Kerzen für die allabendlichen Stromausfälle in irgendeiner Schublade parat. Dass die einfachen Gerichte dort stets wohlschmeckend und sättigend und nach meiner Erfahrung auch immer hygienisch unbedenklich serviert werden, brauche ich nach meinen häufigen Schwärmereien über diese "Gaststätten des einfachen Mannes" eigentlich nicht mehr hinzuzufügen.<br /><br />Tags darauf verlasse ich das Tal des Spiti-River per Bus. Mein Ausstiegspunkt soll die Passhöhe Kunzom La sein, und es sieht nicht gut aus! Bereits während der Fahrt durch´s Tal sind die Gipfel ringsum in Wolken gehüllt und teils schon dezent vom Neuschnee gepudert. Im Anstieg zur Passhöhe tauchen wir voll in den Nebel ein, und während der Bus nach kurzer Pause am Heiligtum seine Fahrt hinunter ins Chander-Valley fortsetzt, bleibe ich mit dem alten Wärter des kleinen Teehäuschens und zwei Arbeitern, die dort oben zu tun haben, in einer naßkalten, nebeldichten Einöde zurück. Ehe ich zu meinem Marsch in Richtung Chander – Tal (Tal = See) aufbreche, ziehe ich mich mit den drei Verbliebenen auf einen heißen Tee in die kahlen Wände des spartanisch ausgestatteten Tea-Shops zurück.<br /><br />Die anfänglichen Fahrwegspuren weichen bald einem schönen Bergpfad, der durch eine wundervolle Felsenlandschaft führt, leider aber ohne Fernsicht. Die Passhöhe des Balarmo La (4800 m) wird überschritten, und hiermit das Tal des Chander-River erreicht. Fragmentarisch gönnt der hin- und herziehende Wolkenvorhang mal kürzer, mal etwas länger geöffnete Sichtfenster hinab in das urzeitlich anmutende Flußbett oder hinüber zu in dichte Wolkenkokons verwickelte Gletschergiganten. Im Unterschied zum besiedelten Spiti-Valley finde ich hier wiederum eine tiefeinsame Bergwüste vor. Hier regiert mit absolutem Machtanspruch Mutter Natur, die hier Platz für gigantische Eisgipfel, die Üppigkeit einer sich willkürlich verzweigenden Flusslandschaft und die Tristesse von mit kargen Gräsern besprießten Buckeln und Berghängen geschaffen hat, den Menschen dabei aber ausgegrenzt zu haben scheint.<br /><br />Während der Wanderung tritt nach und nach eine Wetterbesserung ein, und als ich den Chandersee erreiche, haben sich schon viele Wolken bereits wieder verzogen, so dass ein Großteil der umliegenden Gipfel jetzt sichtbar ist. Ich treffe am Südufer auf den traumhaft schönen See. Der durch den harten Wind aufgeraute Wasserspiegel des Chandertal (zu deutsch: Mondsee) brilliert türkisgrün inmitten seiner ockergelben Umrahmung. Ich schlendere nun an seiner Westseite entlang, um so ans Nordufer zu gelangen. Aus der Gegenrichtung kommt mir eine einzelne Person entgegen. Ein Kanadier, Bergfreund und Indienreisender, der schon über ein Jahr im Land unterwegs ist. Es soll für mich die einzige menschliche Begegnung für die Dauer meines Aufenthalts am See bleiben. Der Kanadier gibt mir den Tipp, einen Windfang der sich am Nordostufer des Sees befinden soll, als Zeltplatz aufzusuchen. Das von einem kleinen Sandstrand gesäumte Nordufer wird in den Monaten Juli und August häufig von Trekkinggruppen frequentiert, was leider nicht nur anhand der Pferde- und Maultierkacke, sondern auch durch gewisse Zivilisationsabfälle, die dort herumfahren, manifestiert ist. Die besagte Stelle am Nordostufer ist tatsächlich ein Platz, wie man ihn sich für´s Zelten in der Wildnis wünscht. Zwar existieren Windfänge aus aufgeschichteten Steinen auch am Nordufer, dieser hier ist aber der am sorgfältigsten ausgebaute, umgeben von zig großen und kleinen Chorten und Steinmännchen, die von Gebetsfahnen umgarnt sind. Über dem Ostufer ragen wüstenkarge Felsgipfel empor, welche wohl nur knapp die 5000er – Kote übertreffen. Durch den zurückliegenden Schneefall sind einige dieser Spitzen weiß angezuckert, Restwolken umspielen kecke Felsnadeln, so dass das Ganze eine hochalpine Note erhält. Der Blick über die Seefläche hinweg gen Westen zeigt hingegen Berge, die sich ob ihrer hochalpinen Wirkung nicht mehr aufzuschminken brauchen, denn diese gewaltigen 6000er-Riesen sind allesamt in dicke Gletschermäntel gehüllt. Wie gewohnt, so pfeift auch hier am Chander-See ein harter Wind, der mir den Aufbau des Zelts nicht gerade erleichtert. Nachdem mein Lagerplatz eingerichtet ist, bleibt mir noch genug Zeit für einen Ausflug zu den westlich direkt über dem Seeufer aufsteigenden Hügeln, von denen aus mir beste Aussichten hinunter in die kiesige Schwemmebene des Chander-Rivers und hinüber zu den besagten Bergketten gewährt sind. Die weiter südlich aufragende und mir direkt gegenübergestellte Kette heißt Chanddrabhaga-Range, häufig auch mit einem schlichten "CB" abgekürzt, die weiter nördlich ansetzende ist die Koa-Rong-Range, die ebenfalls oft nur mit einem Kürzel benannt wird, nämlich "KR". Besonders imponiert mir ein Berg aus der CB-Gruppe. Zum Einen durch seine schnittige Figur, zum Anderen mit seiner nun von der Sonne angestrahlten, vereisten Nordwand. Zu seinen Füssen strömt ein gigantischer Gletscherstrom herab. Überhaupt tragen diese wilden Berge enorme Gletscherwannen zwischen sich, geradeso, als befänden wir uns noch mitten in der letzten Eiszeit. Ein wenig weiter westlich des Chander-River hat sich ein weiteres Flußbett in die Talsohle eingegraben. Dieses bezieht seine milchigen Fluten direkt aus den Gletschern der CB-Range, von wo aus sich der Fluß aus einem Hochtal herab in die Talebene ergießt und sich etwas weiter südwestlich des Chandersees mit dem Chander-River vereinigt.<br /><br />In den frühen Morgenstunden werde ich wach und vernehme ein zart klingendes, regelmäßiges Rascheln auf der Zeltplane, in welchem ich Schneefall vermute, vom Geräusch her offensichtlich ziemlich naß, zudem ist es saukalt. Ein bißchen mulmig ist mir schon bei dem Gedanken, dass die Schneefälle vielleicht zu ergiebig ausfallen könnten. Eines ist für mich allerdings jetzt schon sicher: ich werde die geplante Trekking –Tour bis hinauf zum Baralacha La nicht machen, sondern bei Tagesanbruch nach Batal hinunterwandern. Der Trek hinauf zum Baralacha-Paß hätte nochmals drei Tagesmärsche in Anspruch genommen, wobei zwei Flüsse, Tokpo Yongma und Tokpo Gongma, zu durchqueren sind, die oft als problematisch beschrieben werden, wobei es dort bei Durchquerungsversuchen schon zu tödlichen Unfällen gekommen ist. Der Baralacha La wird von der Manali-Leh-Straße frequentiert, von dort aus wäre ich mit einem sich mir bietenden Verkehrsmittel (Bus, LKW, Jeep) nach Keylong oder Manali zurückgekehrt. Wenn der Paß zuschneit, dann ist es allerdings vorbei mit Autoverkehr. Der nächste Ort, von welchem aus ich dann hätte eine Fahrmöglichkeit ergattern können, wäre dann Darcha (siehe Story "Zanskar-Durchquerung"), erreichbar zu Fuß in weiteren zwei Tagesetappen, bei Schneelage sicher mehr, inclusive Verirrungsgefahr.<br /><br />Erwartungsgemäß rutscht mir beim Öffnen der Zeltplane im ersten Tageslicht naßkalter Schnee entgegen, ein wenig davon rieselt direkt in meinen Kragen hinein, welch´eine Wonne! Jedenfalls muss ich heute morgen ein gehöriges Maß an Disziplin aufbringen, um mich aus dem warmen Schlafsack herauszupellen, in die Kälte hinauszustapfen, und mich marschbereit zu machen. Es dauert ziemlich lange, bis die Sonnenstrahlen auch in das Tal des Chandersees hineinfluten. Dem nassen Schnee bereiten sie mit ihrem Auftreten ein frühzeitiges Ende, man kann förmlich dabei zusehen, wie die weißgetünchten Hügel in der Umgebung nach und nach ihre grüne und ockerfarbene Patina wieder zurückgewinnen.<br /><br />Batal (4000 m) ist für mich kein unbekannter Ort mehr, denn schließlich hatten wir dort auf der Hinfahrt nach Spiti einen Lunch-break. Und genauso, wie Chhatru, der Dhaba-Siedlung, in welcher ich nach dem Abstieg vom Hampta-Paß genächtigt hatte, so ist auch Batal nichts anderes als eine Versorgungspunkt auf dem Weg zwischen Spiti, dem Kullu-Tal und Keylong, ebenfalls mit dem gewissen Schuß abenteuerlich anmutender Wildwest-Romatik inmitten urtümlich- prächtiger Himalayalandschaft. Ich erreiche Batal über eine kurz hinter dem See beginnende Piste, die durch die berückende Kulisse von eisigen Bergketten und den canyonartigen Flußlauf des Chander River führt.<br /><br />In Batal bekomme ich von den freundlichen Dhaba-Betreibern (eine Flüchtlingsfamilie aus Tibet) eine Unterkunft mit Bett in einem kleinen Steinhäuschen zugewiesen, für das als Türe ein Holzrad dient, welches bei Bedarf vor den Eingang, bzw. von dort wieder weggerollt wird. Eine abgelegene Straßendhaba wie Batal bietet stets eine exklusive Atmosphäre, weshalb sich ein Aufenthalt über Nacht dort lohnt. Ständig wechseln die Gäste, es treffen sich LKW-Fahrer aus sämtlichen Provinzen Nordindiens mit Bauern, die vom Stadtbesuch in ihre Dörfer zurückkehren, Geschäftsleute, Touristen, Horsemen, Trekkingguides . . . Stets werden bei Chai und/oder Dhal Bhat Neuigkeiten diskutiert, das Wetter und der aktuelle Straßenzustand sind dabei immer wiederkehrende Themen. Mir drängt sich hier irgendwie der Vergleich zu den Pferdeumspannstationen aus längst vergangenen Zeiten auf, als in Europa noch anstatt mit der Familienlimousine über die Autobahn, mit der Kutsche über die ehemaligen Postwege gereist wurde. Ich glaube, dass gerade in den Dhabas entlang der abgelegenen Routen des Himalaya noch vieles vom Sinn und Ambiente dieser einstigen Herbergen erhalten geblieben ist.<br /><br />Die Wanderung vom Mondsee nach Batal war zwar kurz und objektiv einfach, dennoch war ich, bedingt durch ein Formtief, gottfroh, endlich in Batal anzukommen. Ich will es noch mal betonen: eine Trekkingreise durch den Himalaya bedeutet – mehr noch, als etwa in den Alpen – stets auch ein Wechselbad gegensätzlicher Gefühle, denn bedingt vor allem durch die körperlichen Strapazen, aber auch Gefühle des fremd seins, oder der Umgang mit der Einsamkeit, lassen einem nicht ständig alles so wundervoll und wonnig empfinden, wie das die Dias daheim auf der Leinwand dem außenstehenden Betrachter suggerieren. Doch stets sind es die Momente der inneren Erfüllung, die Auskostung eines tollen Augenblicks, Kontakte mit den verschiedensten Leuten, oder auch der Stolz auf überstandene Strapazen und gemeisterte Probleme unterwegs, welche die negativen Gefühle um ein Mehrfaches wiederaufwiegen und einem immer wieder aufs Neue zu einer Reise wie dieser anspornen. So auch jetzt: beim Durchstreifen der unmittelbaren Umgebung von Batal finde ich einen von der Sonne erwärmten, großen, flachen Felsen, auf dem ich mich genüsslich ausstrecke. Über mir spannt sich der tiefblaue, von fliehenden Wolkenfetzen belebte Baldachin des tibetischen Himmels, der Wind pfeift über mich hinweg, und wenn ich den Kopf zur Seite wende, kann ich die Straße überblicken, wo unter mir von Zeit zu Zeit ein einen Kometenschweif aus Staub hinter sich herziehender Lastwagen vorbeischeppert. Außerdem genieße ich meinen Gästestatus in Batal, wo im warmen Zelt Chai, Dhal Bhat und freundliche Menschen auf mich warten, und vergessen ist das Gefluche und Gejammere auf dem Weg hierher.<br /><br />Neben der Dhaba befinden sich mehrere Gedenksteine, die auf Expeditionen ums Leben gekommenen Bergsteigern gewidmet sind. Auffällig ist dabei, dass alle verunfallten Personen bei Flußüberquerungen ihr Leben ließen, unter anderem auch die beiden ersten bei einer Bergexpedition tödlich verunglückten indischen Frauen. Kurz vor Sonnenuntergang stehe ich – dick eingepackt Wind und Kälte trotzend – am Ufer des Chander – River und blicke hinüber auf eine schneebedeckte, wolkenumgarnte Bergkulisse. Wieder so ein Moment . . .<br /><br />Außer mir verbringen noch weitere Personen die Nacht in Batal: ein tschechisches Pärchen und eine indische Trekkinggruppe. Beim abendlichen Dhal Bhat entspinnt sich eine anregende Unterhaltung. Laut Aussage der Inder beträgt die momentane Schneehöhe am Baralacha La 5 ½ Fuß, und auch der Dhaba – Wirt bestätigt, dass da oben jetzt sämtlicher Verkehr eingestellt sei. Hier am Kunzom La wird es meistens etwa Mitte Oktober, dann bricht die Familie ihre Zelte ab und verbringt den Winter in ihrem Häuschen im Kullu – Tal. Bezüglich der Wirtschaftlichkeit ihrer Dhaba können die Wirtsleute zufrieden sein, denn in der Hochsaison verkehren hier täglich bis zu 350 Gäste. Außer dem Sohn sind noch zwei hinduistische Hilfsjungen mit im Team. Wenn Gäste kommen, dann geht´s hier drin fluggs zu, dennoch stimmt die Qualität. Die Familie mag somit zu einem gewissen Wohlstand gekommen sein, aber die Arbeit ist hart und zeitintensiv.<br /><br />Der frühe Morgen zeigt sich wolkig, bildet aber gerade durch die in Wolkenfetzen gehüllten Berge ein interessantes Panorama. In der Dhaba wird übrigens schon seit 5 Uhr gearbeitet. Ich unterhalte mich besonders gut mit den indischen Trekkern. Sie gehören vermutlich allesamt der Kaste der Brahmanen an, sind gut situiert, und Geschäftsmänner von Welt, die auch Europa gut kennen. Auffallend an den Sprachgewohnheiten vieler gebildeter Inder ist, dass ihr Hindi ständig mit englischen Worten oder auch ganzen Sätzen durchwebt ist. In Anwesenheit von Ausländern wird dann aber meist generell bei englisch geblieben. Der erste Bus, der vom Kunzom La herunterkommt ist so voll, dass es besser ist, auf den zweiten zu warten. Also bleiben wir weiterhin unter der Sonne sitzen, bestellen noch eine Runde Ingwer-Tee und führen unsere Unterhaltung fort. Zwischendurch preschen zwei Offiziere der indischen Armee mit Vollgas heran. Zwei aus der indischen Trekkinggruppe beschließen, mit den beiden nach Manali zu fahren, mir hinterlassen die beiden Rennfahrer ihre E-Mail-Adresse, damit ich sie in Manali kontaktiere, um den Rest meines Urlaubs mit ihnen zusammen zu verbringen. Sie beabsichtigen, eine Strecke zu befahren, die von den gängigen Routen wegführt, und äußerst interessant sein soll.<br /><br />Im Bus komme ich neben Ina aus Bremen zu sitzen, wir führen unterwegs eine anregende Unterhaltung. Nach kurzer Fahrt gabeln wir kurioserweise unsere zwei indischen Freunde wieder auf. Nach deren Aussage legten die beiden Offiziere einen derartig halsbrecherischen Fahrstil hin, dass sie um ihr Leben fürchten mussten. So kommen auch mir Bedenken, ob ich die mir noch verbleibenden Tage doch nicht lieber allein verbringe. Die E-Mail-Adresse "Casino-Casanova" hat vielleicht doch eine gewisse Aussagekraft bezüglich der ungestümen Macho-Mentalität der beiden Herren . . .<br /><br />Die Busfahrt wird erwartungsgemäß beeindruckend, wenngleich ein wenig eng, dafür sitze ich diesmal nicht auf einem der hinteren "Rüttelplätze". Der erste Teil der Strecke bis Chhatru ist mir ja bereits von der Hinfahrt her bekannt, danach folgt das Stück bis nach Gramphu, wo die Kunzom-La-Piste in die Straße zum Rohtang La einmündet. Die Rohtang-La-Strecke befuhren wir vergangenes Jahr nach unserer Zanskar- Durchquerung. Haidar und ich waren damals per Jeep von Darcha her auf dem Weg nach Manali hier vorbeigekommen. Im Unterschied zum letzten Mal müssen wir diesmal keinen Checkposten passieren. Der Bus macht den Mittagsstop auch nicht in der zwar fliegenverseuchten, aber urigen Dhaba auf der Passhöhe, sondern auf dem Rummelplatz jenseits des Passes, etwa 600 Höhenmeter unterhalb, wo Pizzahut, Burgerrestaurants und weitere auf Tourismus abgestimmte Esslokale in einer Kette aufgereiht sind. Wiederum fasziniert mich auf´s Neue der abrupte Übergang aus der Trockenzone hinüber zur Monsunseite. Senkrecht herabstürzende Wasserfälle, saftig-grüne Bergwiesen und dunkle Tannenwälder malen hier ein Bild, das dem Berner Oberland sehr nahe kommt.<br /><br />Da ich das Hotel Tourist in Manali auf Anhieb nicht finde, nehme ich abermals im "Hill Queen" Quartier. Mein Augenmerk gilt diesmal dem tibetischen Viertel, welches sich oberhalb des Überlandbusbahnhofs linkerhand in Richtung Model Town befindet. Es gibt dort interessante Häuser, ein Kloster und einen überdachten Markt.<br /><br />Frühstück in Model Town. Das Mixed-Pickels-Zeugs auf den Rotis wird wohl nie mein Fall werden, eine der wenigen Ausnahmen, wo ich mich bezüglich Essen ziere. Aber kein Problem, denn ich kann die Rotis schließlich ohne diese Pampe verzehren, und da mir gerade danach ist, gehe ich gleich anschließend in eine weitere Dhaba, zum zweiten Frühstück. Die Gerüche Indiens: es bleibt für mich festzuhalten, dass Indien weitaus mehr angenehme, als abstoßende Gerüche hat. Vor allem die Räucherkerzen verströmen allenthalben ihre Duftnoten durch Gassen und Lokale, ganz zu schweigen von den Düften der unzähligen Backstuben, Dhabas, Gewürzläden . . .<br /><br />Wer sowohl Indien als auch die "Bollywood"-Filme kennt, der weiß, dass Letztere einen Großteil der indischen Realität einfach ausblenden. Man sieht dort nie Armut und wenig Tradition. Nach meiner Erfahrung sind Armut und Tradition wesentlich repräsentativer für dieses Land, als die exklusiven Auftritte der indischen Upperclass. Doch selbstverständlich gibt es auch sie, und ganz besonders hier in Manali. In Dandymanier sind sie in Pelzmäntel mit oft schrillen Farben gedresst, das mit Pomade geglättete Haar wird in jeder sich spiegelnden Scheibe mit einer eleganten Bewegung von einem Kamm durchzogen, Goldketten glitzern in den Ausschnitten halboffener Hemden. Bei uns in Europa würde man Männer in solcher Aufmachung wohl als homosexuell deklarieren, hier in Indien kann das zwar auch der Fall sein, dennoch gilt diese Art extravaganter Auftritte unter den jungen Reichen als smart. Die jungen Frauen und Mädchen zeigen sich allgemein weniger modern, bleiben meist bei der Tradition, mit wertvollen Saris und kostbarem Schmuck ihre Schönheit und Herkunft unterstreichend, aber auch unter ihnen sieht man manche in Jeans oder – bedauerlicherweise eher selten - sogar Mini-Rock.<br /><br />Im "Hill Queen" fällt mir auf, dass die Zimmerreinigungen ausnahmslos von Kindern durchgeführt werden. Was soll man tun? Das Hotel wechseln? Man sieht nirgends wirklich hinter die Kulissen, woanders kann das genauso sein, auch wenn´s vielleicht auf Anhieb nicht ersichtlich ist. Ich erinnere mich an die Aussage meines Schwiegervaters Enrique, als wir uns im mexikanischen Badeort Mazatlan aufhielten: die gesamte Hotellerie- und Nachtclubszene sei dort mit Drogengeldern aufgebaut worden. Was kann man tun? An der Rezeption nachfragen, ob das Hotel etwa mit Drogengeldern finanziert wurde? Kinderarbeit ist in Indien leider Gang und Gäbe, genauso, wie viele andere Mißstände, wie etwa die soziale Stellung der Frauen. Es gibt Leute, die sich darüber auslassen, wie es denn möglich sei, dass die reichen Inder die Armut um sie herum einfach ignorieren. Erstens stimmt das so nicht, viele Bettler haben gewisse Stammadressen, wo sie sicher sein können, dort beispielsweise einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu erhalten. Und was ist mit uns? Ein jeder weiß um die Mißstände in der Welt. Macht das etwa einen moralischen Unterschied, ob man die Bilder in der Distanz des Fernsehens sieht, oder ob die Armut unmittelbar vor einem steht?<br /><br />Da ich meine Trekkingtour bis zum Baralacha La nun nicht fortsetzen konnte, habe ich jetzt mehr Zeit übrig, als ursprünglich geplant. Diese will ich mit Herumreisen im und ums Kullutal zubringen. So verlasse ich Manali am nächsten Morgen mit dem Bus gen Süden, in den Hauptort Kullu. Es existieren zwei Routen dorthin: die Hauptstrecke auf der orographisch rechten Seite des Beas-River ist mir bereits bekannt. Die Fahrt auf der Leftbank-Road hingegen dauert zwar länger, ist dafür aber auch schöner und interessanter. Dass ich nun auf dieser unterwegs bin, habe ich allerdings dem Zufall zu verdanken. An der Local Bus Station von Manali war ich einfach in den nächstbesten Bus gestiegen, der nach Kullu ging, und dieser fährt eben nun die Leftbank herunter. Die ersten paar Kilometer bin ich ja bereits zu Fuß gegangen, als ich meine Tour zum Hampta-Paß begann. Die Fahrt führt vorbei an Hotels aller Klassen, Dhabas, Läden und Magazinen, verrußten und verölten Reparaturwerkstätten, Verschlägen, Hindutempeln, aber auch durch prächtige Kiefernwälder, rauschende Nallas, üppige Apfelplantagen, blühende Gärten und natürlich Menschen – Hindus, Buddhisten und Sikhs aller Genre und sozialer Klassen.<br /><br />Kullu ist nicht der Ort, welcher in Reiseführern ob seiner Schönheit gepriesen wird. Die Stadt wird dort nur als Durchgangsstation aufgeführt. Ich beziehe mein Quartier im Hotel "The Nest", welches sich zwar praktisch, aber wenig schön, direkt neben dem Busbahnhof befindet. Was mir in Kullu als erstes auffällt, ist die Tatsache, dass die Touristenanmache à la Manali hier merklich reduziert ist. Kullu fügt sich langgestreckt in die Wanne des gleichnamigen Tals und zieht seine urbane Ausdehnung bis auf die westliche Talflanke empor, so dass man durchaus von einer pittoresken Lage sprechen kann. Beim Umherstreifen stelle ich fest, dass die Stadt selbst wirklich nicht sonderlich attraktiv ist, der Basar jenseits der Brücke besitzt dennoch eine quirlige Atmosphäre, und wenn man von dort aus weiter an besagter Talflanke emporsteigt, gewinnt man eine schöne Aussicht über die Stadt und das Tal. Die Sehenswürdigkeiten in Kullu sind spärlich, sie beschränken sich auf ein paar hinduistische Tempel. Nur einer davon befindet sich direkt im Stadtgebiet, die beiden anderen sind über kleine Wanderungen zu erreichen. Ich begnüge mich mit der Besichtigung des nicht weit vom Busbahnhof entfernten Raghunathij Mandir. Die Tempeldiener sind bei meinem Eintreffen gerade mit der Reinigung des Heiligtums beschäftigt, weshalb ich mich zunächst etwas gedulden muss. Dafür werde ich Augenzeuge einer gründlichen Tempelputze, bei der reichlich Wasser zu Einsatz kommt, aber auch allerlei abgebranntes Räucherzeug und verwelkte Blüten werden entfernt, und der Vorplatz sorgfältig gekehrt. Sehr erfreut bin ich darüber, dass man mir auch das Fotografieren erlaubt. Auch hier in Kullu lebt, gleich wie in Manali, Mischbevölkerung. Ich habe bereits über die zugezogene Minderheit von Hindus in Kaza geschrieben, hier im Kullutal kehren sich die Verhältnisse um: zwischen der hinduistischen Bevölkerungsmehrheit sieht man viele tibetische Gesichter, und natürlich – wie wohl überall in Nordindien – sind auch die Sikhs in großer Zahl vertreten. Die Kuriositäten Indiens beschränken sich natürlich nicht nur auf Mensch und Natur, sie sind auch häufig von technischer Art, so wie etwa eine keilriemenbetriebene Zuckerrohrpresse am Straßenrand.<br /><br />Ich probiere es mit dem Abendessen in der Raj-Dhaba, im Reisführer als die "sauberste Dhaba von ganz Kullu" ausgelobt. Sie ist es nicht mehr und nicht weniger, als tausende andere Dhabas hier und sonstwo in Indien. Der Koch scheint mir ein ziemlich schräger Vogel zu sein. Während ich mein Dhal verzehre, kommt er mir mit spitzfindigen Fragen und versucht mich mit der Aussage "Kullu good place to stay?" irgendwie zu provozieren. Mein Eindruck ist, dass er überhaupt nicht verstehen kann, was die reichen Fremden in diesem Drecksnest zu suchen haben, wo er doch Tag und Nacht davon träumt, eines Tages mit genügend Rupien in der Tasche einfach nur von hier abzuhauen, und hätte er die Möglichkeit, an mein Geld zu gelangen, er würde das vermutlich auch über meine Leiche tun.<br /><br />Dem Parvati-Valley eilt der Ruf von prächtiger Landschaft und religiöser Mystik, aber auch die Anrüchigkeit von Drogenanbau und spurlos verschollenen Touristen voraus. Grund genug für mich, dort einmal vorbeizuschauen. Um es gleich vorwegzunehmen, ich begebe mich mit dem Besuch des Parvati-Tals nicht etwa in eine besonders große Gefahr, denn das gut zwei Dutzend in den letzten paar Jahren verschwundener Touristen ist allesamt auf führerlosen Trekkingtouren verlorengegangen, zudem wird der eine oder andere Fall auch in Zusammenhang mit Drogen gestellt. Ich selbst werde mich mit einem Tagesausflug per Bus nach Manikaran, dem religiösen Zentrum des Parvati-Tals, zufrieden geben.<br /><br />Von Kullu aus geht es zunächst nach Bhuntar, einer Kleinstadt an den Pforten zum Parvati-Tal. Der Busbahnhof befindet sich unmittelbar neben dem Flughafen, nebenbei bemerkt eine flotte Möglichkeit, von Delhi aus komfortabel ins Kullu-Tal zu gelangen. Der Beas-River wird über eine Brücke passiert, dann schlängelt sich eine Straße hoch über den Fluten des Parvati-River stetig bergan. Dieses Hochtal geizt tatsächlich nicht mit landschaftlicher Raffinesse. Erfüllt von einer subtropischen Üppigkeit erscheint es mir wie der Garten Eden. Zwischen manchmal abrupt abbrechenden Steilwänden der Schlucht tosen die ungebändigten Fluten des Parvati-River. Hier gedeiht so manche Nutzpflanze, die den Einwohnern zur Ernährung oder zum Verkauf auf den Märkten dienlich ist. Genauso üppig soll hier aber auch der Cannabis sprießen, die ertragreichen Felder bleiben allerdings, für den normalen Touristen unsichtbar, in den abgelegenen Winkeln und Seitenarmen des Haupttales versteckt. Gelegentlich gedeiht diese Pflanze aber, wenn auch nur in bescheidenen Mengen, direkt an der Straße. Im Bus sitzen, neben den Einheimischen, einige Hippies und in den Ortschaften treibt sich viel einschlägiges Volk herum, wobei der Ort Jiri aufgrund des erhöhten Aufkommens an Bindehautentzündung erkrankter Rastafarians und strohblonder Chillum-Saddhus bereits eine Hochburg des Charras sein dürfte, noch lange bevor man Manikaran ereicht. Sie haben ihre Hütten oder Ferienanlagen oft für Monate gemietet, und viele von ihnen bringen ihre Tage damit zu, in der Hängematte herumzudösen und sich vom Herbergsbesitzer mit dem täglichen Dope versorgen zu lassen. Das Parvati-Tal ist aber auch ein begehrtes und äußerst ergiebiges Betätigungsfeld für Trekker und Bergsteiger. Ich habe bereits angedeutet, dass diese Region eine besondere Sensibilität gegenüber der Bevölkerung erfordert. So ist beispielsweise die etwa dreitägige Tour von Nagar im Kullu-Tal über den Chandrakani-Paß (3660 m) nach Malana zwar sehr beliebt und wird zu bestimmten Zeiten auch häufig begangen. Doch die strengen Traditionen der Leute von Malana und Umgebung machen die Begleitung durch einen zuverlässigen Führer praktisch unabdinglich. Bei Touren im und ums Parvati-Tal sollte das Engagement eines Führers auch aus Sicherheitsgründen erfolgen, da hier in den letzten zehn Jahren, wie gesagt, rund zwei Dutzend Touristen auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind. Es gibt hier übrigens eine Tour, die mich im besonderen Maße reizen würde, die ich allerdings nur in Begleitung von weiteren bergerfahrenen und gut durchtrainierten Begleitern unternehmen würde: der etwa neuntägige, harte und anspruchsvolle Hochalpintrek über den vergletscherten Pin-Parbati-Paß (5319 m) hinüber ins Pin-Valley und nach Spiti.<br /><br />Während der Fahrt das Tal hinauf eröffnet sich für kurze Zeit ein genialer Blick auf den vergletscherten Bergkamm, welcher die Kullu-Region von Spiti trennt. Das Panorama hält jedoch nicht bis Manikaran, denn weiter oben verändert sich der Blickwinkel und die schönen Berge verschwinden wieder. Manikaran liegt eingezwängt in die enge Schlucht des Parvati-River, und der Ort verteilt sich schlauchartig auf beide Flußseiten. Hier soll einst die Göttin Parvati mit ihrem Gemahl Vishnu ein Liebesbad genommen haben, währenddessen Parvati´s Ohrringe von einer Schlange gestohlen wurden. Die Schlange wurde jedoch wieder zur Herausgabe der Ohrringe gezwungen, wobei diese wütend das Geschmeide aus der Nase herausprustete. Seitdem schießen hier die Dämpfe der heißen Quellen aus dem Erdinnern empor. Vor einem Erdbeben im Jahr 1905 schossen die Fontänen 10 bis 14 Fuß hoch, heutzutage steigen nur noch die heißen Dämpfe aus dem brodelnden Wasser auf. Die Quellen sind zwischen 88 und 94 Grad heiß. Sie sind von zwei Tempeln überbaut, einem hinduistischen und einem Gurudhwara, also Sikh-Tempel. Die Sikh-Version der einstigen Begebenheiten lautet übrigens folgendermaßen: Shri Guru Nanak Dev Ji erreichte den Ort in Begleitung von zwei seiner Jünger (Bhai Bala und Mardana). Mardana wurde hungrig. Die drei Pilger hatten zwar die Zutaten für eine Mahlzeit, aber keine Kochgelegenheit, worauf Ji den beiden befahl, einen Stein aufzuheben. Unter diesem kochten die heißen Quellen. Bis zum heutigen Tag wird in der Küche des Gurudhwara ausschließlich mit der Hitze und dem Wasser der Quellen gekocht. Wie in allen Sikh-Tempeln, so kann man sich auch hier als Gast kostenfrei verköstigen lassen (Spende allerdings erwünscht!). Bedeckung der Haartracht, Verbot von kurzen Hosen und das Ausziehen der Schuhe sind obligatorisch. Grundsätzlich werden in Indien vor Betreten sämtlicher Tempel, egal ob hinduistisch, buddhistisch, moslemisch oder Sikh, die Schuhe ausgezogen, dasselbe gilt auch beim Betreten von Häusern und Wohnungen.<br /><br />Vom Busbahnhof aus quert man die von Cannabispflanzen überrankte Brücke. Dort stößt man zunächst rechterhand auf den Brahma-Tempel. Kurz danach erreicht man die erste kleine Badeanlage. Dort hält sich bei meinem Eintreffen niemand zwecks eines rituellen Bades auf. Rings um dieses Areal stehen ein paar Tibeterhäuser nebst schönem, aber modernem Tempel. Folgt man von dort aus einem schmalen Pfad bergwärts, dann gelangt man zu den örtlichen Schulgebäuden. Als nächstes spaziert man durch den Bazar, dessen Läden und Verkaufsstände sich in einer geraden Linie links und rechts einer einzigen Gasse bis hinunter zu den beiden Haupttempeln aneinanderreihen. Das Sortiment der dort feilgebotenen Waren zeigt an, wie stark der Tourismus in Marikaran Fuß gefasst hat. Ich betrete die Anlage durch den Haupteingang des Hindu-Tempels. Der Hindu-Schrein entzückt durch schönen, morgenländischen Baustil, wohingegen der riesige Sikh-Tempel ein gesichtsloser Betonbau ist. Dennoch gefällt mir die Gesamterscheinung des Heiligtums, bezeichnend sind die von Weitem schon sichtbaren, aufsteigenden Wasserdämpfe. Ich halte mich eine geraume Weile am Hindu-Haupttempel auf und lasse die berückende Atmosphäre auf mich einwirken. Nebenan ertönt das gleichförmige Rauschen des Parvati-Rivers, der unmittelbar unter dem Heiligtum vorbeiströmt. Die Steinplatten um die Quellen herum sind knalleheiß, obwohl sie überschattet sind. Das heiße Wasser strömt demnach auch unterirdisch, und für eine schmerzfreie Begehung durch die Besucher wurden Holzstege gelegt. Es überwiegen die einheimischen Besucher, was durchaus daran liegen kann, dass die Hauptsaison für die ausländischen Touristen bereits vorbei ist. Es halten sich gläubige Pilger und fotografierende Touristen in etwa die Waage, auch bei den indischen Besuchern. Viele Saddhus sind zugegen, nehmen rituelle Bäder im großen Badebecken, welches sich im Gebäudeinneren, unmittelbar neben Haupttempel mit seinen Quellen, befindet. Es existiert auch ein separates Frauenbad und eine "Hot Cave", also heiße Höhle, mehr oder weniger eine etwas lauwarm geratene Sauna. In die heißen Quellen beim Tempel haben Saddhus verschiedene Säckchen wie übergroße Teebeutel zum Kochen hineingehängt. In den heiligen Quellen von Manikaran gebrodelt, dürften die darin enthaltenden Kräuter und Wundermittel die höchsten Weihen erhalten. Das Zeug stinkt allerdings wie die Hölle, und auch der von den Quellen herrührende Schwefeldampf tut sein Übriges hinzu. Ich betrete linkerhand des Eingangs einen kleinen Nebentempel, dessen Wände mit bunt bemalten Tüchern aus der hinduistischen Mythologie behängt sind ( Darstellungen von Krishna, Vishnu, Ghanesh, und wie sie alle heißen). Hier drin befinden sich auch kleine Verschläge, die weitgepilgerten Saddhus als Schlafunterkunft dienen.<br /><br />Das Gurudhwara der Sikhs hat auch von innen besehen riesige Dimensionen. Ich besichtige die Küche, wo bestimmt ein Dutzend Männer und Frauen durchgehend mit dem Zubereiten der Mahlzeiten beschäftigt sind. Riesige Vorräte an Gemüse, Linsen, Reis usw. lagern ebenfalls dort. Die Einladung zum Essen lehne ich diesmal höflich ab, das Wasser für den Chai stammt auch aus den Quellen und wird zudem nicht mehr zusätzlich erhitzt . . .<br /><br />Eine zweite Brücke führt übrigens vom Heiligtum aus zur anderen Flußseite hinüber, ich finde allerdings den Zugang nicht, was nicht weiter tragisch ist, denn der Gang durch den Basar und ein Kurzbesuch im Rama-Tempel lohnen mehr, als die Wohnhäuser auf der anderen Seite des Parvati. Im Rama-Tempel quatscht mich ein Typ an, der auf den ersten Blick wie ein Saddhu aussieht. Mir wird dennoch sofort klar, dass der wohl eher der örtlichen Haschverkäuferinnung angehört. Gegen 15 Uhr nehme ich einen Bus zurück nach Bhuntar. Erneut erfreue ich mich an der herrlichen Fahrt durch´s zauberhafte Parvati-Tal. Mir fällt auf, daß die Drahtseile zahlreicher Materialseilbahnen zu den auf der gegenüberliegenden Flußseite gelegenen Höfe führen, die oftmals weit oben im Hang verstreut liegen. Durch die isolierte Lage ist deren Bewohnern wohl ein mühevolles Leben in ständigem bergauf-bergab bestimmt, das mit den Seilbahnen mildernde Umstände erhält. Um 17.45 bin ich wieder zurück in Kullu, wo ich den Rest des Abends mit Umherbummeln im Basar und Essen gehen verbringe. In zwei Tagen Aufenthalt in Kullu begegnet mir dort so gut wie kein weiterer Tourist.<br /><br />Die Strecke zwischen Delhi und Kullu-Tal habe ich bislang stets im Nachtbus zurückgelegt. Irgendwie interessiert mich schon, wie die ganze Strecke wohl bei Tag aussieht. Die Fahrt beginnt bereits um 4 Uhr morgens und ich zahle beim Kassierer 300 Rupien (5-6 Euro), also spottbillig. Ich erhalte dafür ein ganzes Bündel Fahrbillette, denn ich reise mit einem Local-Bus, und ich ahne es bereits, der wird wohl an jeder Straßenecke anhalten. Leider legen wir wegen des frühen Aufbruchs einen guten Teil der Fahrt durch´s Kullu-Tal wiederum in der Dunkelheit zurück. Das dunkle Teilstück der Route kenne ich jedoch bereits, denn in etwa da, wo nun die Sonne aufgeht, ging sie bei der letztjährigen Fahrt mit Haidar unter. Der Bus hält anfangs, wie befürchtet, alle paar Minuten, und wird natürlich auch brechend voll. Ich habe meinen Sitzplatz am Fenster, somit alles o.k.! Im ersten Tageslicht ist es zwar noch reichlich diesig, die Landschaft, durch die wir fahren ist jedoch von besonderem Reiz. Wir befinden uns hier im Mandi-Distrikt. Die Stadt Mandi befindet sich inmitten der grünen Hügellandschaft des Himalaya-Vorgebirges. Es ist eine ewige Kurverei, und ständig kotzt irgendwer aus dem Fenster, bis dann der Bus vor Chandigarh den Himalaya endgültig hinter sich lässt und ins flache Land hinausfährt.<br /><br />Chandigarh ist die gemeinsame Hauptstadt der Staaten Punjab und Haryana. Der Punjab hat in der unheilvollen Geschichte der beiden Nachbarn Indien und Pakistan eine unrühmliche Rolle gespielt, da sich ein Teil des Landes auf pakistanischer Seite befindet. Der indische Staat Punjab ist die Hochburg der Sikhs, und sie waren es auch, die die Abspaltung zwischen dem von ihnen dominierten Punjab und dem hinduistischen Haryana erwirkt hatten. Entstanden sind hierbei zwei halbautonome Staaten mit der 1966 neugegründeten gemeinsamen Hauptstadt Chandigarh. Bereits während der indisch-pakistanischen Partition im Jahre 1947 erfolgte ein von blutigsten Übergriffen begleiteter Exodus von Moslems einerseits sowie Sikhs und Hindus andererseits.<br /><br />Eine Reifenpanne muss behoben werden. Wir stehen eine gute Stunde bei der Werkstatt des Vulkanisators, nebenan befindet sich eine größere Raststätte. Und als ob´s zu unserem Kurzweil während der Warterei gedacht wäre, trifft dort gerade eine Sikh-Hochzeitsgesellschaft ein. Gut, bei meinen indischen Mitreisenden wecken die Vorgänge wenig Interesse, ich jedoch, als übrigens einziger Ausländer im Bus, kann meine neugierigen Blicke nicht mehr von dem schrillen Verwandtschaftsmeeting dort drüben ablenken. Diese Leute sind auf jeden Fall wohlhabend, und die Anzahl der anwesenden Gäste dürfte sich gut und gerne auf etwa 50 Personen belaufen. Die Raststätte scheint nur als Treffpunkt zu dienen, wo alle Gäste zusammenkommen, die mit ihren Privatautos wohl aus allen möglichen Richtungen her angereist sind. Es werden Limonadengetränke (Alkohol ist übrigens bei den Sikhs verpönt!) als Erfrischung gereicht, gelacht, geschwatzt, und alle tragen ihre schicksten Kleider und Anzüge. Turban und Vollbart sind wohl die Erkennungsmerkmale der männlichen Sikhs. Das alte Brauchtum schreibt vor, daß ein Sikh sich niemals rasiert oder die Haare schneiden läßt. Sämtliche Männer der älteren Generationen scheinen sich zumindest bezüglich Turban und (allerdings oft gestutztem und eitel gepflegtem!) Bart immer noch an die Tradition zu halten. Bei den Jungen sehe ich nur zwei ohne Turban. Ansonsten tragen sie alle adrette Kleidung, Handys hängen an den Gürteln. Sie würden so problemlos Zutritt zu jeder Schickimicki-Disco erhalten. Aus den Autos der Jungen dröhnt überlaute Rap-Musik indischer Machart. Bei den Damen kann ich keine gravierenden Unterschiede zu den Hindu-Frauen erkennen. Das Brautpaar kommt daher in Prunk und Schmuck, man lässt Juwelen klimpern und will heute die hochwohlgeborene Herkunft bestimmt nicht verleugnen!<br /><br />Bis Delhi führe ich eine anregende Unterhaltung mit einem jungen Manager, der aus dem Staat Orissa (Nordostindien) stammt, und mit der Familie seines Bruders sowie der Mutter unterwegs ist.<br /><br />Ankunft gegen 18 Uhr in Delhi am Kashmir Gate. Die den riesigen Busbahnhof umlagernden Rikschahfahrer sind allesamt Halsabschneider und ich ärgere mich maßlos! Nachdem ich das erste Dutzend unverschämter Fahrpreisforderungen in den Wind geschlagen habe und ich mich bereits wutentbrannt auf den Fußweg gemacht habe, kommt doch noch einer mit einem halbwegs akzeptablen Angebot, wenngleich immer noch weit überteuert. Es geht mir nicht darum, dass ich etwa meine Reisekasse schonen muss, ich fühle mich einfach verarscht und denke auch an die vielen netten Menschen, bei denen ich übernachtet oder gegessen habe, und die durch ihren ehrlichen und bescheidenen Charakter stets angemessene, aber nicht überhöhte Preise von mir verlangt haben, und mich ärgert die Aussicht, dass jemand nur deshalb mehr Geld von mir erhalten soll, weil er ein gewiefter Abzocker ist.<br /><br />Paharganj ist das Mekka der Budgetreisenden, mit all den Vor- und Nachteilen, die sich aus diesem Status ergeben. In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu findet man im Stadtteil Thamel in etwa das Gleiche, allerdings würde ich Paharganj einen Schuß mehr Authentizität zugestehen. Jedenfalls finden sich hier massenhaft billige Unterkünfte und mehr oder weniger auf Touristen abgestimmte Lokale und Shops. Wenn einem das alles, insbesondere die ständige Anmache durch die verschiedenen dort aktiven Serviceanbieter (Händler, Rikschafahrer, Hotelschlepper usw.), auf die Nerven fällt, kann man sich immer noch problemlos von dort aus auf Sightseeingtour, auf einen Spaziergang durch Old Delhi, oder zum Shoppen nach New Delhi begeben. Der Name "Satya Palace" täuscht über die wahren Verhältnisse hinweg, aber Hotels mit solchen und ähnlichen blumigen Namen gibt es viele hier in Paharganj, ich glaube, das letzte Mal mit Haidar hatten wir auch einen Palast. Jedenfalls sind diese äußerst günstigen Zimmer nur relativ unempfindlichen Personen zu empfehlen, aber wer sich mit einem schlichten Bett mit gelegentlich funktionierender Dusche begnügen und über gewisse Unreinheiten oder Lärmbelästigungen hinwegsehen kann, der ist hier gut aufgehoben. Ich benutze im Zweifelsfall bezüglich der Bettwäsche immer meinen Schlafsack, das ist eben der Vorteil des Trekkingtouristen.<br /><br />Mein erster Weg am frühen Morgen führt mich direkt in die Ochsenscheiße. Besonders bekömmlich, wenn man nur Sandalen trägt. Da ich mich schon ziemlich weit vom Hotel entfernt habe, bin ich gezwungen, eine gute Zeit mit von warmem Brei eingeschmierten Zehen herumzulaufen, bis ich endlich das Hotel und die rettende Dusche erreiche. Nüchtern betrachtet, ist der Tritt in die Ochsenkacke unter all den weiteren Widerwärtigkeiten, in die man hier sonst noch hineintreten könnte, nicht die schlechteste Alternative.<br /><br />Heute kann ich der Versuchung eines nichtindischen Frühstücks nicht wiederstehen und bestelle Porridge, Spiegeleier und Kaffee. In Delhi scheinen Hitze und Luftfeuchtigkeit immer präsent, allerdings stelle ich jetzt doch ein wenig Milderung fest im Vergleich zu meiner Ankunft vor drei Wochen. Nach einem kleinen Abstecher nach Old Delhi marschiere ich zu Fuß weiter zum kreisförmig angelegten Connaught Place, dem Zentrum von New Delhi. Zwei Dinge treiben mich hierher: zum einen die Neugierde, da wir uns beim letzten Mal ausschließlich mit Old Delhi sowie den punktuell über das gesamte Stadtgebiet verstreuten Hauptsehenswürdigkeiten beschäftigt haben. Dabei waren wir durch New Delhi nur mal mit der Rikscha hindurchgebraust. Der zweite Grund ist die Suche nach dem Büro, in welchem es möglich sein soll, Tickets für den Flughafenbus zu erwerben. Dieses soll sich auf der Rückseiten des Air-India-Büros befinden. Wie so oft, weiß keiner der von mir Befragten Bescheid, weder der Wachmann, und schon gar nicht der Typ aus dem Reisebüro. Der eine sagt, er kenne dieses Büro nicht, obwohl sein eigener Arbeitsplatz sich im selben Gebäude befindet, der andere behauptet, das Büro würde nicht mehr existieren. Wer sucht, der findet. Und so werde ich tatsächlich fündig, und zwar in einem unscheinbaren Eingang auf der Gebäuderückseite. Dort hat ein älterer Herr einen Stuhl und einen Schreibtisch in einem düsteren Treppenhaus stehen. Das Gebäudeinnere wird hier gerade einer Renovierung unterzogen, und der Mann hat sein Büro somit inmitten einer Baustelle. Bei ihm kaufe ich das Ticket und er nennt mir noch die Uhrzeit, zu welcher ich mich am späten Nachmittag hier wieder einfinden soll. Das "Büro" hat tatsächlich nicht durchgehend geöffnet, der Mann ist nur zu bestimmten Zeiten hier anzutreffen, weshalb man vielleicht ein bißchen Geduld aufbringen, und sich rechtzeitig um das Ticket bemühen sollte. Der Connaught Place und seine noblen Geschäfte sind mitnichten mit der Basaratmosphäre Old Delhis zu vergleichen. Wer in Indien gute Bücher kaufen will, der findet in den dortigen Buchhandlungen die ergiebigste Auswahl der ganzen Stadt.<br /><br />Ich verlasse Delhi heute nur ungern. Wenn ich zurückdenke an den Tag meiner Ankunft vor drei Wochen, als ich gottfroh war, endlich aus diesem überkochenden Hexenkessel herauszukommen, und jetzt könnte ich noch stundenlang durch die Stadt streifen. Leider ereilt mich das Pech am Flughafen. Der im Reiseführer aufgeführte Retiring Room existiert nicht mehr. Dorthin wollte ich mich verkrümeln und bis zu meinem Abflug in den frühen Morgenstunden etwas schlafen. Jetzt muss ich mit dem Wartesaal vorlieb nehmen, für den ich obendrein noch Eintritt zahlen muss. Kaum Platz genommen, marschiert Einer mit einer Giftspritze durch und desinfiziert den ganzen Saal. Sämtlich Anwesenden bekommen Hustenanfälle, ich verdrücke mich ins benachbarte Flughafenrestaurant. Hier ist zwar alles dreimal so teuer, als draußen in der Stadt, aber für uns Europäer immer noch sehr moderat. Das Restaurant gibt sich in einem leicht gehobenen Ambiente, hat sich aber dennoch sein indisches Flair bewahrt. Auch wenig passend gekleidete Personen, wie ich, werden von den Kellnern zuvorkommend bedient und die Küche ist gut. Die anwesenden Gäste stammen querbeet aus verschiedensten Nationen und sozialer Herkunft. Außer mir sind noch mehr Rucksacktouristen anwesend, die ganz offenbar alle hier ihre restlichen Rupien loswerden wollen. Um zwei Uhr Nachts gehe ich schließlich zum Einchecken in die Abflughalle. Ankunft in Stuttgart am frühen Abend, heim mit dem Zug und am nächsten Morgen zur Arbeit. Auch das ist Kulturschock . . .</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-24083738627447602962007-05-05T08:44:00.000-07:002008-12-10T13:08:33.327-08:00Durch die Schluchten des Anina-Gebirges<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWYhifjQqAZq84XMpgmzzSd0xEFz8kpE6ZSxkAFXm3vVXZuxrHrVYGNaz3YJVV6IkCDjvjzJBeb9pQSxDBkNcXVQNjdxjWKqjDsLqiO_Kp6jXSTigSJIDXLkpSb6HJp4iy0npROan6vDw/s1600-h/DSCN0004.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5137579713630072850" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; 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Zwischen der Poarta Orientalis (Domasnea-Paß) im Westen, der Abgrenzung zu den alpin geprägten Südkarpaten, und dem Donaugraben im Süden breiten sich 6 Berggruppen aus, die unter der Bezeichnung "Banater Bergland" zusammengefasst sind. Im Nordosten, im Städtedreieck Lugoj – Deva –Hateg sind es die Waldkuppen der Poiana Rusca. Etwas weiter nach Südwesten vorgeschoben, zwischen Resita und Bocsa, schließt das Hügelland der Dognecea auf, dann folgen südlich von Resita das Anina-Gebirge, sowie parallel östlich - als höchster von allen - der Semenic, und schließlich ganz im Süden – bis an die aus Serbien eintreffende Donau heran – Locva und Almaj.<br /><br />Der Leordis – mit 1160 Metern die höchste Erhebung im Plesiva-Bergkamm – ist gleichzeitig der höchste Gipfel der Muntii Aninei. Das Anina-Gebirge (Betonung liegt auf dem ersten A) ist somit augenscheinlich kein Ziel für alpin ambitionierte Bergsportler. Dafür befinden wir uns in den Muntii Aninei im zweitgrößten Karstgebiet Rumäniens nach den Muntii Bihor im Apuseni – Bergland. Allein im Anina-Gebirge sind laut der Höhlenforschervereinigung Exploratorii Resita zwischenzeitlich über 1200 Höhlen dokumentiert. Dolineneinbrüche aller Größen und Dimensionen findet man auf den Plateaus in Hülle und Fülle und ein gutes halbes Dutzend markanter Schluchteinschnitte tun ihr Übriges dazu, dieses auf dem ersten Blick so unbedeutend in Erscheinung tretende Gebirge zu einem Abenteuerterritorium ersten Ranges zu erheben. Hinzu kommt eine nur bescheidene touristische Erschließung. Viele Markierungen und Wege wurden seit der Revolution nicht mehr instand gehalten, und auch die Infrastruktur im Hauptort Anina/Steierdorf, sowie die der umliegenden Ausgangspunkte steckt immer noch tief in den Kinderschuhen. Aber auch die Ausdehnung an wildnishaftem Einödgebiet ist nicht zu unterschätzen. Wer beispielsweise auf dem waldreichen Plateau vom rechten Weg abkommt, und hierbei möglicherweise eine unglückliche Richtung wählt, ist schnell mal mit ein bis zwei starken Tagesmärschen dabei, bis er wieder Land sieht. Obligatorisch für ein Karstgebirge ist hier der allgegenwärtige Kalk. Durch die Wasserlöslichkeit dieser Gesteinsart bedingt finden wir im Anina-Gebirge als weitere Wunder der Natur prachtvolle Versinterungen in den Bächen und Schluchten. Wirtschaftliche Bedeutung hatte das Anina-Gebirge neben Holz- Vieh- und Landwirtschaft über Jahrhunderte hinweg hauptsächlich im Bergbau (Anina), sowie in der Stahlindustrie im gebirgsnahen Resita.<br /><br />Zur Planung und Inspiration für diese Reise dienten mir die Bilder und Reisestorys von Willi, der ja schon ein paar Mal im Anina-Gebirge war (ich werde die passenden Links im Laufe des Textes einfügen), sowie Walter Kargels "Die Bergwelt Rumäniens". Zudem hatte ich mir bei meinem letztjährigen Aufenthalt in Timisoara ein interessantes und neues Buch gekauft: "Cheile Nerei si alte poteci tainice" von Marius Terchila (Editura Waldpress, Timisoara 2006). Dieses zur Zeit in allen gut sortierten Bücherläden von Timisoara erhältliche Büchlein gibt es allerdings nur auf rumänisch. Das Schöne an dem Buch ist, dass der Autor sich nicht einfach auf trockene Routenbeschreibungen beschränkt, sondern stets seine persönlichen Erlebnisse als unterhaltsamen roten Faden schildert.<br /><br />*<br /><br />Mehr als eine Stunde geht man zu Fuß durch ganz Resita (gesprochen:Reschitza) vom Cinema Dacia aus, wo der Zubringer des Freiburger Reisedienstes seine Haltestelle hat, bis ins Zentrum der Stadt. Mit wenig Gegenwehr kapituliere ich an der Rezeption des Hotel "Semenic" vor dem (Ausländer-) Übernachtungstarif von 39 Euro für ein Zimmer, in dem sich nicht einmal die Badezimmertüre richtig schließen lässt, und man mir eine Elektroheizung hereintragen muss, da der eigentliche Heizkörper offensichtlich nicht funktioniert. In alten Zeiten galt das Semenic als eine Luxusabsteige, wie gesagt, in alten Zeiten . . .<br /><br />Die Suche nach Kartenmaterial ist Fehlanzeige. Resita lässt sich bezüglich guter Buchläden in keinster Weise mit Sibiu, Timisoara oder Brasov vergleichen. Vom Nordteil des Gebirges habe ich einen – allerdings sehr kleinen – Ausdruck aus dem Internet in der Tasche. Beim Südteil hatte die Auflösung ganz versagt. Bedingt durch den sehr kurzfristigen Entschluss, über Ostern hierher zu fahren, war meine Vorbereitung doch nicht so gründlich, wie sie eigentlich sein sollte. So ist es nun eben, da muss ich jetzt durch!<br /><br />Aus meinem Minikärtchen lässt sich mit scharfen Augen entnehmen, dass ich meine Wanderung direkt hier in Resita beginnen kann. Eine Wandermarkierung rotes Band soll ihren Ausgangspunkt am Südostende der Stadt nehmen. Gut ausgeschlafen mache ich mich also nach dem Frühstück auf den Weg. Bis 9 Uhr lag ich in den Federn, und so wird´s Viertel nach 10, bis ich endlich losmarschiere. Resita hat für seine Besucher eigentlich nichts zu bieten, es sei denn, man interessiert sich für Industrialisierungsgeschichte. Die sich entlang der Hauptstraße aufreihenden Häuserfassaden, die vermutlich allesamt aus dem beginnenden letzten Jahrhundert stammen, entlarven beim genaueren Hinschauen dennoch etwas von einer alten Würde und wohl auch einstigen Ansehnlichkeit hinter ihren verrußten und abgeblätterten Verputzen. Riesige Industrieanlagen, rostige Rohrleitungen und ein Transportband quer über das Zentrum hinweg sind heute nur noch stumme Zeugen einer einstigen Emsigkeit. Heutzutage treiben einem keine schwarzen Wolken aus qualmenden Schloten die Tränen in die Augen, die glühenden Konverterbirnen mit ihrem kochenden Inhalt sind längst kalt, und auch der Rhythmus der Hammerschläge der riesigen Stahlkombinate ist verstummt. Dafür ist heute ein großer Teil der Bewohner ohne Arbeit. Ich frage mich, von was die Einwohner Resitas heutzutage denn wohl leben . . .<br /><br />Ich bin ein bisschen zu früh von der Hauptstraße in eine Nebengasse abgebogen, weil ich dort einen Bachlauf gesichtet habe, und entlang eines Baches soll ja auch meine Wanderroute gehen. Eine alte Frau hilft mir weiter, und schickt mir gleich zwei Buben mit auf den Weg, denen anzusehen ist, dass nur der Respekt vor dem Alter sie willig macht, dem fremden Kauz mit seinem riesigen Rucksack auf dem Buckel den richtigen Weg zu weisen. So geht es doch noch ein gutes Stück weit hinaus bis zum eigentlichen Stadtrand. Eine geteerte Nebenstraße geht hier Richtung Süden, angeschrieben steht "Semenic". Kurzer Abgleich mit der Miniaturkarte, die Richtung stimmt, nur von der Markierung oder einem Wanderwegweiser ist weit und breit nichts zu sehen. Nach einer Weile bergan auf Teer zweigt ein unscheinbarer Pfad nach links, der sich offensichtlich oberhalb der Straße, parallel zu dieser, fortsetzt. Eine willkommene Abwechslung, bei der ich auch eine Entdeckung mache. Oberhalb des Pfades verläuft eine Trasse, ich legen den Rucksack beiseite und steige hinauf. Ein Wasserkanal, ein kleines Staubecken, und parallel zum Kanal ein Schmalspurgleis. Vermutlich verkehrten hier mal Bergbauloren. Ich gehe an einem Gehöft vorbei, wo mir ein anderes altes Mütterchen die Auskunft gibt, dass die beiden Dörfer Secu und Cuptoare eigentlich nur entlang der Straße erreichbar sind, weshalb ich besser zur nächsten Bushaltstelle gehen solle, der letzte Bus sei aber eben schon durch, bis zum nächsten könne es etwas länger dauern. Der Pfad senkt sich wieder ab, und ich setze meinen Weg auf der Straße fort. Weiter oben, noch in einiger Entfernung, kann ich aber jetzt schon die Häuser von Cuptoare erkennen. Bis dorthin ist es nicht mehr allzu weit, und der Gang auf dem wenig befahrenen Sträßchen ist gar nicht so unattraktiv. Das Örtchen Secu wird von der Straße nur tangiert, wer ins eigentliche Dorf will, muss von der Straße aus links hinunter gehen. Die Bushaltestelle befindet sich genau dort oben, hier steht auch der geparkte Bus. Vermutlich fährt er nur bis Secu, und wenn man weiter nach Cuptoare will, muss man das kurze Stück die Straße entlang gehen. Mein Blick gleitet über das malerisch ins Tälchen gezwängte Secu hinweg, und wenn ich mich gen Norden wende, dann sehe ich den bewaldeten Taleinschnitt, aus dem ich hierher heraufgewandert bin, und an dessen Ende die Fabrikschlote von Resita.<br /><br />In Cuptoare findet gegenüber der Kirche ein neu herausgeputztes Magazin Mixt meine Aufmerksamkeit. Spätestens seit meiner gemeinsamen Reise mit Willi vergangenes Jahr habe auch ich diese putzigen Tante-Emma-Läden auf rumänisch als willkommene Einkehrmöglichkeit entdeckt. Ich bestelle einen Kaffee und esse ein paar leckere hausgebackene Lebkuchentaler mit Pflaumenfüllung. Hinter Cuptoare gehe ich noch eine Serpentine aufwärts, dann beginnt endlich eine Wandermarkierung. Der blaue Punkt führt in einer weiteren Kurve von der Straße weg. Auf einem alten Bauwagen gleich zu Beginn steht in der selben blauen Farbe zu lesen: "Circulatie fara semnalizare". In sanftem Anstieg führt der von Forstfahrzeugen breitgefahrene Weg durch schönen Mischwald hindurch, der Waldboden ist übersät von Kalksteinen- und felsen. Der zerfahrene Weg ist gut begehbar, weil er trocken ist. Doch wehe dem, der hier nach längeren Regengüssen unterwegs ist!<br /><br />Leider habe ich es bei meinem Aufbruch in Resita versäumt, meinen Höhenmesser zu eichen. Resita selbst dürfte in etwa auf 200 – 250 Metern ü.d.M. liegen, ab etwa 800 Metern haben die Buchen praktisch sämtliche Konkurrenz verdrängt. Mein Höhenmesser zeigt mir 930 m, jetzt mischen sich ein paar Tannen unter die Buchen, dann geht es aber auch schon wieder abwärts. Vor mir im Südosten erhebt sich die Piatra Goznei (1447 m). Der höchste Gipfel des Semenic-Gebirges ist mit seinem auffälligen Sendemasten ein unverwechselbarer Blickfang. Die einsehbare Skipiste trägt noch Schnee, für eine vernünftige Abfahrt allerdings zu wenig. (Willi war schon mal droben: <a href="http://www.karpatenwilli.com/foto03.htm">www.karpatenwilli.com/foto03.htm</a>) Offensichtlich war der Winter nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch hier in Rumänien wärmer und schneeärmer als sonst. Der Wald ist schön, an vielen Bäume wuchern schwammige Pilzgebilde wie riesige Geschwüre auf den Stämmen, manchmal gar gleich im Dutzend. Linkerhand, praktisch zu Füssen der Piatra Goznei, ragen ein paar Häuser aus dem Wald, die wohl zum Erholungsort Valiug gehören dürften. Dort will ich aber nicht hin, mein Weg führt westlich daran vorbei und bringt mich zunächst zu einer Lichtung, wo sich ein paar touristische Hütten befinden. Eine neue ist gerade im Bau. Hier treffe ich auf einen Fahrweg, dem ich links abwärts folge. Ein idyllisches Biotop, bestehend aus einem schilfumrahmten Waldsee, dann folgt ein schönes, mit viel Holz konstruiertes Anwesen mit der deutschen Aufschrift "Jagdhaus St. Hubertus". Kurz hinter diesem treffe ich auf ein asphaltiertes Sträßchen, wo sich weitere Ferienhäuser und weiter oben ein Hotel befinden. Ich folge dem Sträßchen ein Stück weit nach rechts, bis ich, wiederum rechts gehend, in einen unbefestigten Forstweg (Drum Forestier Valea Barzavei) einbiege. An einem Picknickplatz mit trinkbarem Bachwasser halte ich eine kleine Vesperpause. Würde ich nun auf dem Forstweg bleiben, so würde ich nach etwa 3 Kilometern das Wanderheim Vila Klaus erreichen. Ich folge jedoch bald der (schlechten) Markierung blaues Band entlang eines Nebenbaches rechts bergan. Hierbei passiert mir ein kleiner Fehler: ich bleibe auf dem Hauptweg, wo bald schon keine Wegzeichen mehr zu sehen sind. Im Hinterher fällt mir ein, dass weiter unten ein kleinerer Pfad links abging. Dieser wäre vermutlich der Richtige gewesen. Mein Weg gabelt sich nun immer wieder auf´s Neue auf, und ich nehme stets den, welcher mit meiner Grundrichtung am ehesten konform zu gehen scheint. Am höchsten Punkt eines bewaldeten Kammes angekommen spekuliere ich, die auf dem Kärtchen angezeigte offene Wiesefläche linkerhand, also in Richtung Osten, zu finden. Prompt trete ich bald aus dem Wald heraus auf eine schöne, aussichtsreiche Wiese mit einem kleinen, verfallenen Sennhüttchen. Nach etwas Hin und Her finde ich Markierung rotes Kreuz, welche von Vila Klaus hier herauf steigt und sich hier oben mit meinem verlorenen blauen Band vereinigt (Wegweiser an einem Baum). Somit ist es vielleicht auch empfehlenswert, den nur wenig längeren Weg bis Vila Klaus zu nehmen, und von dort aus über den mit rotem Kreuz markierten Pfad hier heraufzuwandern.<br /><br />Buckelwiesen stehen zu Hause im nahen Schwarzwald unter Naturschutz. Sie entstehen durch Temperaturgegensätze warme Tage – frostige Nächte. Ich fotografiere hier oben ein paar Exemplare, wobei ich mir allerdings nicht ganz sicher bin, ob es sich hier nun um eine echte Buckelwiese, oder aber um überwachsene Maulwurfhäufen handelt. Interessant sehen diese Minihöcker auf jeden Fall aus. Der Pfad führt nun wieder in den Wald hinein, senkt sich jetzt stetig abwärts, bis ich abermals auf einen Forstweg stoße. Mein Ziel, die Comarnic-Hütte, dürfte von hier aus nicht mehr weit sein. Es wird auch Zeit, denn es dämmert bereits. Leider war es mir von Deutschland aus nicht mehr gelungen, den zuständigen Kontaktmann in Kaiserslautern per E-Mail zu erreichen. Für den Besuch der verschlossenen Comarnic – Höhle wird auf der Webseite der Exploratorii Resita (<a href="http://www.exploratorii.ro/">http://www.exploratorii.ro/</a>)<br />eine Voranmeldung empfohlen. Ich kreuze jetzt auf´s Geratewohl hier auf, in der Hoffnung, dass jemand anwesend ist, der mich morgen früh durch die Höhle führen kann. Die Chancen stehen ja nicht so schlecht, da morgen Karfreitag, also Feiertag ist. Mein Weg führt nun entlang des Comarnic – Baches leicht abwärts, und nach kurzer Zeit erblicke ich in der Abenddämmerung die Hütte, zwei Personen sitzen davor an einem steinernen Tisch. Ich werde mit großem Hallo empfangen. Wie ich denn hierher gefunden hätte, will Jerry wissen, seines Zeichens Führer der Comarnic-Höhle und ein großer Freund der Tuica (rumänischer Pflaumenschnaps). Und auch Florida, ebenfalls Höhlenforscherin und ausgebildete Führerin für die Pestera Comarnic, wundert sich über die Richtung, aus der ich komme. Von Resita aus sei ich hierher gewandert? Man ist erstaunt, nicht nur wegen der Weglänge, sondern vor allem, dass ich letzteren überhaupt gefunden habe. Wir sitzen noch eine Weile quatschend um die riesige Kalkplatte, die als Tisch dient, doch mit der Dunkelheit wird´s auch recht frisch, weshalb wir uns in die Hütte zurückziehen. Es sollen heute noch zwei weitere Gäste eintreffen. Mircea und Nelutu vom Salvamont (rumänische Bergrettung) Alba Iulia treffen mit ihrem Dacia erst gegen 11 Uhr nachts ein. Die lustige Runde wird so um zwei weitere Mitglieder bereichert und bis wir endlich in unsere Schlafsäcke kriechen, ist die Stunde schon weit vorgerückt.<br /><br />Wer Jerry gestern nacht erlebt hat, wird getäuscht, wenn er am nächsten Morgen einen schlaffen und missmutigen Höhlenführer erwartet. Jerry, alias Romulus-Carol Vuia, scheint so fit und gut drauf, wie am Abend zuvor. Dennoch übernimmt heute Florida die Führung, da sie exzellent englisch spricht und es mit meinem Hörverständnis bezüglich der rumänischen Sprache doch noch gehörig hapert. Dennoch wird auch Jerry heute noch seine Führung haben, denn für den Nachmittag ist eine größere Gruppe angemeldet. Wir steigen also die Treppenstufen etwa hundert Meter neben der Hütte aufwärts, bis wir vor dem durch eine Eisentür verschlossenes Höhlenportal stehen. Ein viel größeres zweites Portal befindet sich ein paar hundert Meter weiter links, welches in eine weitere Höhle hineinführt, die aber mit den Dimensionen der Comarnic mitnichten zu vergleichen ist, dafür aber eine Besonderheit aufweist: im Winter verwandelt sie sich in eine Eishöhle, d.h. es bilden sich dort Eisstalagtiten und –stalagmiten. Die beiden Höhlen haben übrigens keine Verbindung zueinander. Wir tauchen nun hinunter in die lichtlose Welt der Pestera (rum.: Höhle) Comarnic. Die Comarnic-Höhle ist zwar nur mit Führer zugänglich, sie lässt sich aber dennoch nicht mit den in Deutschland üblichen Schauhöhlen vergleichen. Hier gibt es kein "Spott an", und auch keine künstlichen Treppen oder Geländer. Während der Führung sind alle Beteiligten mit Helmen und Höhlenlampen ausgerüstet (wenn möglich, selbst mitbringen, zumindest die Lampe!). Einzige Erleichterung sind ein paar gelegte Stufen aus Steinblöcken und einmal ein kurzes Laufseil. Die Höhle ist mit einer Länge von 6 Kilometern die größte bislang entdeckte im Anina-Karstgebiet, die Fülle ihrer Tropfsteinformationen ist einmalig! Sie weist drei "Stockwerke" auf: die trockene, sogenannte fossile Etage, welche mit einer Länge von mehr als 3 Kilometern der bei Besichtigungen üblicherweise begangene Teil ist, die halbaktive Zone, in welcher bei Schneeschmelze oder stärkeren Niederschlägen Wasser "abgeht", und schließlich der aktive Teil, welcher ständig unter Wasser steht. Die meisten der faszinierenden Tropfsteingebilde haben von den Höhlenforschern fantasievolle Namen erhalten, die stets mit der jeweiligen Form in Verbindung stehen. So etwa der Weihnachtsbaum, die Zunge der Schwiegermutter, die große und die kleine Orgel (beide mit Klangeffekt, wenn man dagegen schlägt), die Feen, das Haifischmaul, die Kokosnuss, und, und, und . . . Bei der Abzweigung in eine versteckte Nebengalerie liegt der sogenannte Haiduckenhut. Die Nebengalerie diente gemäß einer Sage einst den Haiducken als Rückzug, wenn die Feinde diesen auf den Fersen waren. Der Hut wurde damals von einem von ihnen vergessen. Einschlüsse von schwarz gefärbtem Silex (Feuerstein) im Kalk sind zwar auch an anderen Orten in der Höhle zu bewundern, aber nirgends in solch eindrucksvoller Weise, wie im sogenannten Zebrasaal, wo die schwarzen Intrusionsstreifen in geometrischer Ordnung die Höhlendecke durchziehen. Wir unternehmen einen kleinen Abstecher in die aktive Zone. Ein wilder Wasserfall lärmt hier mit viel Getöse, der unterirdische Bach strömt durch eine ausgewaschene Felsrinne und verschwindet irgendwo in der Dunkelheit. Auch einen kleinen See mit kristallklarem Wasser bekommen wir zu sehen, sowie das Skelett eines Höhlenbären, welches aber laut Florida nicht aus der Comarnic-Höhle stammt. Jerry, der nun schon seit 10 Jahren den Job des Comarnic-Höhlenführers macht, und hier draußen praktisch das Leben eines Eremiten führt, soll gelegentlich in schlaflosen Nächten durch die Gänge der Höhle wandeln. Die Inspiration durch die prachtvollen Tropfsteingebilde wirkt nach seinen eigenen Angaben beruhigend auf ihn, und danach fühle er sich immer wie ausgewechselt.<br /><br />Nach dreieinhalb Stunden Höhlenaufenthalt blendet das Sonnenlicht im ersten Moment richtiggehend und man kommt sich vor, wie ein lichtscheuer Vampir. Die Fenster der Comarnic-Hütte sind übrigens vergittert. Jerry zeigt uns einen Gitterstab, der oben abgerissen ist. Hier soll nach seinen Angaben eines Nachts ein Bär gerüttelt haben, während Jerry selbst einsam im Inneren der Hütte saß. Jerry bekommt übrigens regelmäßig Besuch von den Jungen des etwa 3 Kilometer entfernten Dorfes Iabalcea, die ihn mit Lebensmitteln, Tuika und Zigaretten versorgen. Es erscheint manchmal schon fast wie Wildwest, ist aber völlig normal in den ländlichen Gegenden Rumäniens, wenn die Burschen mit der geschulterten Jagdflinte oder der Motorsäge in der Hand auf ihren Enduros bei der Hütte aufkreuzen. Keiner von ihnen soll einen Führerschein haben, brauchen sie auch nicht, hier in den tiefen Wäldern der Muntii Aninei!<br /><br />Am Nachmittag begeben wir uns mit Florida auf eine kleine Wanderung. Wir folgen einem schmalen, unmarkierten Pfad oberhalb der Schlucht des Comarnic – Baches. Der Pfad verläuft zunächst schnurgerade und passiert zwei Tunnels. Richtig, wir befinden uns auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse. Sie hatte einst nach Anina geführt. Von wo weg, konnte mir leider nicht beantwortet werden. Wir verlassen die Trasse und folgen weiterhin einem wilden Pfad. In der Schlucht taucht abrupt ein überdimensionales Sintergebilde auf. Wir steigen hinunter. Der moosbewachsene Überbau sieht aus wie das Dach eines Trollhauses, mir scheint es, als würden wir in eine Fantasiewelt herabsteigen. Von diesem grünen Dach rieseln etliche Wasserfäden hinunter wie aus einem Duschkopf. Unter dem Dach türmt sich eine vielleicht 6 Meter hohe und wohl 10 – 12 Meter lange Sinterwand. Kaum zu glauben, dass ein solches Felsgebilde nur das Resultat eines chemischen Prozesses ist, in dem Pflanzenteile und gelöster Kohlenstoff die Hauptrolle spielen. Wir klettern wieder zurück zum Pfad und folgen diesem bis zur Conflueta (Zusammenfluss), wo der Comarnic – Bach in die Karasch mündet. Für den Rückweg steigen wir zum Bachufer herab und folgen diesem nun pfadlos aufwärts. Mit zwei Stunden war es eine zwar kurze, aber eindrucksvolle Exkursion, die übrigens in keiner Karte zu finden ist.<br /><br />Abends entzünden wir vor der Hütte ein riesiges Lagerfeuer. Die Osternacht Samstag auf Sonntag wird in Rumänien übrigens auf besondere Weise gefeiert: nachts um 12 finden vor den Kirchen feierliche Prozessionen statt. Einen Brauch lerne auch ich kennen. Jerry hat bei den Einwohnern von Iabalcea Ostereier besorgt, die üblicherweise rot gefärbt sind. Sogar an eine Osterkerze hat Jerry gedacht, die wir Punkt 12 Uhr nachts entzünden. Dann geht´s los: jeder Anwesende bekommt zunächst ein Ei. Dann nimmt man es in die Faust und Einer schlägt sein Ei über das des Anderen. Dabei ruft man "Hristos a înviat" (Christus ist auferstanden). Die Antwort lautet "Adevárat a înviat" (er ist wahrlich auferstanden). Derjenige, dessen Eierschale dabei zu Bruch geht, hat verloren und verzehrt sein Ei. Das Ganze geht so lange, bis alle Eier gegessen sind und eines als "Sieger" übrigbleibt.<br /><br />Bis ich am anderen Morgen aus dem Schlafsack krieche, ist Florida bereits nach Resita zurückgekehrt. Mircea und Nelutu haben für heute die Begehung der Karasch-Klamm geplant. Nicht jedoch etwa den markierten Pfad zwischen der Poiana Prolaz und dem Dorf Carasova, sondern den unerschlossenen Teil der Schlucht, wo kein Pfad existiert. Der Weg soll daher unmittelbar durch´s Wasser führen. Ich hätte normalerweise heute meine Tour über Poiana Prolaz und Karasch-Klamm bis nach Carasova fortgesetzt, doch als die Beiden mir gestern Abend den Vorschlag unterbreiteten, mit in die Klamm zu kommen, da war ich natürlich Feuer und Flamme. Einen Helm zu meiner persönlichen Sicherheit erhalte ich von Jerry, ja, und was für einen! Einen echten Minenarbeiterhelm Marke uralt, lederüberzogen und mit Ohrenschützern, ein wahres Museumsstück! Einziges Manko bleibt die Tatsache, dass das Wasser des Karasch-Baches recht kalt sein dürfte, und ich – im Gegensatz zu meinen Partnern – keinen Neoprenanzug habe. Dafür ziehe ich mir meinen alten Regenanzug über, den ich extra für Höhlenbegehungen mit Schlamm- und Guanokontakt mit in meinen Rucksack gepackt habe. Nelutu und Mircea haben zusätzlich zwei kleine Plastikschwimmbretter mit, solche, wie sie bei Schwimmkursen für Kinder benutzt werden. Wir haben schon vereinbart, dass ich bei brenzligen Stellen versuchen werde, außen herum zu umklettern.<br /><br />Wir folgen abermals dem Comarnic-Bach und marschieren dort teilweise schon schnurstracks durch´s Wasser. Erneut gelangen wir zur Einmündung in die Karasch, der wir nun unmittelbar in ihrem Bachbett runterwärts folgen. Sämtliche Utensilien, die kein Wasser abbekommen sollen, wie trockene Kleidung für den Rückweg oder Vesper tragen wir in einem wasserdichten Haulebag, von meinen Kameraden "Banana" genannt. Selbstverständlich müssen auch die Fotoapparate im Trockenen bleiben, weshalb während unserer Begehung leider nur spärlich an bestimmten Stellen Bilder gemacht werden können. Wir hatten ja bereits gestern in der Comarnic-Schlucht einen Vorgeschmack auf die Wildnislandschaften bekommen, die sich in den Klammen des Anina-Gebirges verstecken, doch hier in der Cheile (rum.:Schlucht) Carasului steigert sich die Dramatik noch einmal: überall umgestürzte, moos- und pilzüberzogene Baumstämme, urwaldähnlich wuchernde Vegetation, ringsherum aufragende Felsmauern und -türme, wobei manchmal senkrechte Wände nahe aneinander heranrücken und den Wasserpegel an diesen Stellen entsprechend tief werden lassen. Es ist schon interessant, wie sich an solchen Engpässen der Bach nach unten weggegraben hat, und hier tiefe Becken mit türkis schimmerndem Wasser ausgehoben hat, die so zwischen anderthalb und zwei Metern tief sind. Da nun das Wasser wieder Platz hat, ist die Strömung in diesen Canyons nicht sonderlich stark und für meine beiden Freunde ist es sichtlich ein Heidenspaß, hier mit ihren Brettern durchzuschwimmen. Ich selbst merke spätestens nach dem ersten Eintauchen bis Brusthöhe, ohne Neoprenanzug ist es o.k. bis etwa Gürtellinie, wenn das Wasser jedoch tiefer wird, ziehe ich es schließlich vor, die jeweiligen Passagen zu umklettern, was die Sache aber bestimmt nicht leichter macht! Zudem ist im kalkreichen Aninagebirge auf eine weitere Gefahr zu achten: Kreuzottern und Hornvipern sind beides giftige Schlangenarten, die auch dem Menschen gefährlich werden können! Ein Zusammenstoß mit diesen Tieren bleibt uns aber erspart, denn normalerweise ist es so, dass diese sofort die Flucht ergreifen, wenn sich ihnen etwas Größeres wie etwa ein Mensch nähert. Sie beißen nur dann, wenn sie sich unmittelbar bedroht fühlen.<br /><br />Die Strömung selbst ist zwar gelegentlich mit Vorsicht zu genießen, bleibt aber bis auf eine Stelle auch für mich begehbar. Selbstverständlich sollte man bedenken, das die Schwierigkeiten einer solchen Schluchtenbegehung ganz stark von den jeweiligen Verhältnissen abhängig sind, d.h. konkret, ob der Bach gerade viel oder wenig Wasser führt. Nach etwa zwei Dritteln der Gesamtstrecke findet man am orographisch linken Ufer einen schmalen Pfad, über den man zur Poiana Prolaz gelangt. Zuvor jedoch steigen wir rechts durch einen Nebenlauf in leichter Kletterei steil empor. Wir finden hier die größten Strudeltöpfe Rumäniens. Das bald folgende Pfadstück bis vor zur Prolaz-Wiese ist nicht viel weniger wild und dramatisch, als die unmittelbare Klammbegehung, allerdings bleibt man hier trocken (wobei es dafür für uns längst schon zu spät ist!). Unterwegs erspähe ich noch von oben herab eine wunderschöne Sinterkaskade, ähnlich derer, welche wir gestern in der Comarnic-Schlucht bewundern konnten. Ich rufe meine beiden Freunde und wir steigen gemeinsam abermals zum Wasser herunter, um dieses Naturwunder genauer in Augenschein zu nehmen.<br /><br />Um vom orographisch linken Bachufer hinüber zur Poiana Prolaz zu gelangen, gibt es drei Möglichkeiten: entweder, man watet gleich durch´s Wasser, was in unserem Falle, da wir ohnehin triefend nasse Schuhe haben, sowieso keine Rolle mehr spielen würde, oder man vertraut sich der alten Hängebrücke an, deren Schild auffordert, die Brücke nur einzeln zu betreten, oder, für uns jetzt mehr als Gaudi anstatt Notwendigkeit, die Überquerung des Bachlaufs über zwei gespannte Drahtseile. Auf dem einen geht man, am anderen hält man sich fest, eine etwas wackelige, aber ulkige Sache! Am anderen Ufer finden wir ein kleines Holztischchen mit Sitzgelegenheiten, wo wir uns zum wohlverdienten Picknick niederlassen. Anschließend gilt es, den richtigen Weg hinauf zum Iabalcea-Plateau zu finden, von wo aus wir zur Comarnic-Hütte zurückkehren wollen. Die Tour hat recht lange gedauert, wir sind allerdings auch erst am späten Vormittag aufgebrochen. Somit dämmert es bereits, als wir, vorbei an ein paar Hütten, über den steil ansteigenden Pfad durch den Wald hinauf, endlich auf dem aussichtsreichen und dolinengespickten Iabalcea-Plateau eintreffen. Offene Wiesen, einzelstehende Bäume und der eine oder andere Heustadel, dazu, wie gesagt, viel Aussicht unter anderem über den Einschnitt der Karasch-Klamm hinweg – ich liebe beim Wandern eigentlich die Stimmung in der Abenddämmerung, auch wenn hinterher gleich die meist unangenehme Nacht folgt. Wir tauchen wieder in Wald ein, als es dunkelt. Doch erstens bin ich heute nicht allein und zweitens haben Nelutu und Mircea ihre Lampen dabei, ich selbst gehe in der Mitte. "Jerry wird bestimmt schon den Salvamont verständigt haben, um den Salvamont zu retten!" scherze ich noch. Dann erreichen wir endlich nach achteinhalb Stunden unsere schlichte, aber gemütliche Waldbehausung wieder, wo der Hausherr bereits mit Tuika und Bier auf uns wartet. Auch heute wird es wieder spät. In der Hütte werden heute Nacht nur ich und Jerry schlafen, die beiden anderen haben ihr Zelt auf der Wiese beim Canton (rum.: Forsthaus) Comarnic aufgebaut. Wiederum werde ich meine Pläne ändern: anstatt endlich die geplante Wanderung durch den erschlossenen Teil der Karasch-Klamm zu machen, werde ich morgen mit Mircea und Nelutu nach Gârliste fahren, um die dortige gleichnamige Klamm gemeinsam zu begehen. Diese hätte ich zu Fuß erst übermorgen erreicht, und hätte zudem ein gutes Stück die Straße entlang latschen müssen.<br /><br />Wir befinden uns hier im Bereich der Karasch-Klamm übrigens in Klein-Kroatien, praktisch alle umliegenden Dörfer sind fast ausschließlich von Kroaten bewohnt. Die Orte haben Doppelnamen, so etwa Jabalce (Iabalcea), oder Karasevo (Carasova). Mir persönlich fällt auf, dass die Frauen hier ihre Kopftücher anders gebunden haben, als die in den rumänischen Dörfern. Zudem sieht man hier häufig Fahrzeuge mit Zagreber Kennzeichen, wohl die Verwandtschaft auf Besuch. Meine beiden Freunde bemerken, dass "die hier nicht einmal richtig rumänisch können". Da diese Leute aber langsamer sprechen, als die Rumänen, kommt das mir zumindest entgegen, da ich so besser verstehe. Vier Uhr Nachmittags war es geworden, bis wir es endlich geschafft haben, uns von Jerry zu verabschieden und von der Comarnic-Hütte loszufahren. Der Weg nach Gârliste ist dann in der Praxis nicht gar so einfach zu finden, wie es die Karte darstellt, weshalb wir eben in Carasova bei den Leuten nachfragen müssen.<br /><br />Ankunft in Gârliste, wiederum ein rumänisches Dorf. Vesper auf einer schönen Bachaue am Ortseingang, ein paar Kühe spazieren an uns vorbei, eine Gruppe von Enten schwimmt quakend durch den Gârliste-Bach. Ohne Mampf kein Kampf, da sehe auch ich ein, und darauf soll es nun auch nicht mehr ankommen. Es ist ohnehin schon klar, dass ich mein heutiges Ziel Anina nicht mehr bei Tageslicht erreichen werde. Diese Bummlerei erinnert mich an meinen ungarischen Freund vor ein paar Jahren im Retezat, wo wir auch immer spät aufgebrochen sind, und mit aller Regelmäßigkeit anschließend in die Nacht gerieten.<br /><br />Während Karasch- und Neraklamm durchaus bekannte Größen bei rumänischen Berg- und Naturfreunden sind, so ist die Gârliste-Klamm doch weniger bekannt. Völlig zu Unrecht, denn sie steht den beiden Erstgenannten in keinster Weise hinterher! Spannend ist auch hier wieder die Wegführung: ein schmaler Pfad, durch umgestürzte Bäume und hineinwachsende Vegetation oft recht unwegsam, und mittels Sprengungen in die Felswände bzw. durch versperrende Felsriegel getriebene Tunnel hindurch begehbar gemacht. Einmal schreiten wir gar durch ein Felstor, welches nicht von Menschenhand geschaffen wurde. Erwähnenswert sind auch die herrlich blühenden Blumenteppiche, auf die man um diese Jahreszeit auch in den anderen Schluchten stößt. Leider haben wir am Mittag wohl aneinander vorbei geredet, denn wenn ich von vorneherein gewusst hätte, dass Nelutu und Mircea noch eine Höhlenbegehung im Auge haben, dann hätte ich vielleicht nochmals meine Pläne geändert, auch wenn ich dann am folgenden Tag ein zweites Mal durch die Gârliste-Schlucht hätte gehen müssen. Die von den Beiden auserkorene Höhle ist eine sogenannte halbaktive, d.h. es fließt dort drinnen ein Wildbach, und sie hat außerdem eine nicht unerhebliche Ausdehnung. Meine beiden Freunde werden nach der Höhlenbegehung wieder zur Bachaue zurückkehren und dort zelten. Den Eingang zur Höhle haben wir bereits gefunden, das Portal einer zweiten Höhle in etwa am Ende des spektakulären Teils der Schlucht bleibt jedoch unentdeckt. Die Beiden beschließen, es bei der Begehung nur einer Höhle zu belassen. Bis sie wieder am Zeltplatz zurück sein werden, wird es ohnehin stockfinstere Nacht sein. Für mich dürfte es wohl gerade noch so bis nach Anina reichen, bis auch mich die Nacht einholen wird, vorausgesetzt, ich marschiere zügig und ohne Umschweife. So heißt es nun Abschied nehmen, und wir vereinbaren, dass ich mich per E-Mail bei ihnen melden werde, wenn ich das nächste Mal in Rumänien aufkreuze. Und wenn´s dann zeitmäßig und mit den jeweiligen Plänen übereinstimmen sollte, wollen wir uns wieder zusammentun.<br /><br />Auch wenn die Schlucht jetzt breiter wird und etwas an Dramatik eingebüßt hat, bleibt die Fortsetzung des Weges begeisternd. Ständig treten auf´s Neue Felswände und Höhleneingänge aus der Dämmerung der Waldschlucht hervor und säumen die wilden Wasser des Gârliste-Baches. In der Schlucht waren mir kleine, moosüberwachsene Ruinenmauern aufgefallen, alle der gleichen Bauart und wohl ein gutes Dutzend, immer nahe am Bach gebaut. Leider fehlt mir nun die Zeit, wenigstens eines dieser Gemäuer näher in Augenschein zu nehmen, aber ich vermute, es handelt sich um alte Wassermühlen. Aus einer Höhle am gegenüberliegenden Ufer sprudelt ein Bach hervor, der sich sogleich in den Lauf des Gârliste ergießt. Das Timing haut gerade so hin, wie ich´s vermutet habe. Ich durchstreife das Ende der Schlucht gerade noch im allerletzten Dämmerlicht und bis ich das erste Anwesen erreiche, welches die Nähe der Ortschaft Anina ankündigt, ist es schon endgültig dunkel. Hundegebell verfolgt mich in einer Kettenreaktion. Wenn ich an einem Haus vorbeimarschiere, so schlagen dort sofort die Hunde an, was dann wiederum die Hunde der weiter entfernten Häuser auf den Plan ruft. Von einer Bissattacke bleibe ich allerdings verschont. Mit der Nacht hält auch die Kälte Einzug. Ich genieße während dieser Tour zwar herrliche Sonnentage, aber der Tag- Nachtunterschied ist immer noch frühjahrsbedingt groß.<br /><br />Riesige Industriemonster aus den Zeiten der Kohleförderung ragen im Ort wie Dinosaurierhälse in die Finsternis der Nacht. Auch hier herrscht inzwischen Schweigen. Ich soll später von einem Resiter Studenten erfahren, dass hier nach einem Unfall mit sieben Toten im Jahr 2006 aus Sicherheitsgründen auch der letzte Stollen des einst florierenden Bergwerksstandortes endgültig geschlossen wurde. In einer schlecht beleuchteten Gasse werde ich von einer dreiköpfigen Kindergruppe überfallen. Ich werde mit Parfüm vollgespritzt und mit bemalten Ostereiern und gebackenen Brezeln beschenkt. "Hristos a înviat" "Adevárat a înviat" gebe ich zur Antwort. Diese beiden Sätze gelten übrigens als Gruß während der gesamten Osterwoche, die in Rumänien über den Ostermontag hinaus bis ins folgende Wochenende geht.<br /><br />Ich frage die Kinder nach einem Hotel oder einer Pension. Ob ich ein Zelt dabei hätte. Ich sage ja, aber ich möchte heute nacht trotzdem nicht draußen übernachten. Irgendwie scheinen die Kinder mich dabei nicht richtig verstanden zu haben. Sie führen mich über ein paar Treppen in immer abgelegenere Gassen. Alle haben übrigens nach eigenem Bekunden deutsche Verwandte, sei es die Mutter, die Tante oder der Onkel. Nur vom Idiom kennen sie leider nur ein paar bruchstückhafte Einzelwörter. Sie amüsieren sich nebenbei über meine mangelnden Rumänischkenntnisse und irgendwie komme ich mir ein wenig vor, wie ein herumgeführter Zirkusbär. Ortsende – da oben sei ein Hügel, wo ich mein Zelt aufbauen könne. Ach nee, Kinder, ich will doch eine Pension oder ein Hotel! Also wieder runter in den Ortskern. Über die Eier und die kleinen gebackenen Brezeln, die mir die Kinder geschenkt haben, freue mich dennoch. Die hatten das Zeugs gleich plastiktütenweise gehortet, in Rumänien scheint der Osterhase wohl besonders freigiebig zu sein. Ein paar Jugendliche erzählen mir was von einer Brücke, über die ich zu gehen habe, dann eine Kurve, und dort sei ein Hotel. Witzig ist, dass viele Rumänen, wenn sie bemerken, dass ich nicht richtig verstanden habe, dann nicht etwa langsamer, sondern lauter mit mir sprechen, so wie man das mit schwerhörigen, alten Menschen tut.<br /><br />Während ich nun den mir angegebenen Weg entlang der Hauptstraße Richtung Steierdorf gehe, bemerke ich, dass ich mit dem Hüftgurt meines Rucksacks eines der Ostereier in meiner Jackentasche zu Mus zerdrückt habe. Auch das noch, elende Sauerei! Ich passiere den Friedhof von Anina, oberhalb dessen verläuft die Ortsgrenze zu Steierdorf. Steierdorf war vor dem Exodus der Banater Schwaben in die Bundesrepublik eine deutsche Gemeinde. Mir scheint der Ort wie ein bäuerlich geprägtes Gegenstück zum Industriestandort Anina. Da kommt auch schon besagte Kurve und ein Herr mittleren Alters, dem Aussehen nach der Volksgruppe der Roma angehörig, weist mir noch hilfsbereit das letzte Stück Weg. Es ist jetzt 11 Uhr Nachts, als ich an der Tür des Hotels "Steier" klingle. Der aus dem Schlaf geweckten Dame von der Rezeption ist die Freude über mein spätes Eintreffen anzusehen. Nu este foc – es brennt kein Feuer. Egal, ich brauche nur ein Bett, und etwas Wasser für meine versauigelte Jacke. Das Hotel, welches sich in einem altehrwürdigen Anwesen aus der Monarchiezeit befindet, verströmt ein rustikales Ambiente. Mein Zimmer ist mit einem schönen Kachelofen ausgestattet, daneben steht eine Kiste Holz zum Anfeuern.<br /><br />Am nächsten Morgen hat die Schicht gewechselt, es sitzt eine andere Dame an der Rezeption. Diese ist sehr freundlich, vielleicht ist ihre Kollegin das auch, wenn man sie nicht gerade mitten in der Nacht aus dem Schlaf klingelt. Ich zahle 30 Lei (etwa 8 Euro) und mache mich auf die Socken.<br /><br />Heute ist Fahrtag, zumindest für die kommenden paar Stunden. Am Bahnhof von Anina löse ich eine Karte für eine erlebnisreiche Zugstrecke. Dem gewissenhaften Bahnhofsbeamten dabei zuzusehen, wie er mit aller Gemütsruhe und Präzision den Stempel auf die Fahrkarte drückt und sie anschließend mit einer Signatur versieht, bringt mich innerlich zum Schmunzeln, stimmt mich gleichzeitig aber auch ein wenig nachdenklich: wie lange wird es dauern, bis Rumänien endgültig dem Tempo und der Hektik der modernen Zeit erlegen ist, in der es solche liebenswerte Jobs dann sicher nicht mehr geben wird und man stattdessen die Fahrkarte am Automaten lösen muss? Die Fahrt von Anina nach Oravita erscheint jedenfalls wie eine Nostalgiereise, jedoch nicht etwa als Museumsbahn. Es handelt sich um eine immer noch völlig intakte Verbindung, die von den Einheimischen im Alltag benutzt wird. Der Ausdruck "Holzklasse" ist übrigens wörtlich zu nehmen. Willi hat diese romantische Zugstrecke bereits mit der Semmering-Bahn verglichen. Ich möchte den Vergleich mal auf südbadisch machen: hier paaren sich die Schönheit der Schwarzwaldbahn (St. Georgen – Offenburg) mit der Abgeschiedenheit und Gemütlichkeit der Sauschwänzlebahn (Blumberg - Weizen).<br /><br />Die beiden Waggons werden zwar von einer Diesellok gezogen, aber das Tempo ist sehr langsam, es quietscht und gautscht allenthalben. Zunächst fährt der Zug hoch über dem Rand der bewaldeten Gârliste-Schlucht. Dort unten irgendwo bin ich also gestern Abend noch marschiert. Im Anschluss wechseln sich aussichtsreiche Wiesenplateaus mit bewaldeten Streckenteilen ab, in den Wäldern entdeckt man viele kleine Waldschluchten. Der Blick geht hinüber zum Semenic. Mein Auge fängt zudem das Panorama eines sanft gewellten Berglandes ein, Wald- und Wiesenkuppen ziehen im Wechsel vorbei, letztere stets mit großen und kleinen Kalkbrocken übersät. Dazu weiß blühende Bäume - sind das nun Apfelbäume oder ist es Flieder? Manche Berge tragen vereinzelt auch strahlend weiße Felskronen. Einmal umrundet der Zug komplett ein Tal, wobei man auf der gegenüberliegenden Talflanke bereits die Fortsetzung der Bahntrasse einschließlich eines Tunnels sehen kann. Die Haltepunkte Cârliste, Ciudanovita und Lisava folgen hintereinander und erscheinen allesamt vollkommen weltabgelegen. In Bradisou de Jos öffnet sich schließlich der Blick hinein ins Flachland. Kurz nach 12 Uhr mittags treffen wir im Bahnhof Oravita ein. Oberhalb der Busbahnhofs finde ich ein Maxi-Taxi für die Weiterfahrt nach Sasca. Dieser Ort besteht aus zwei Dörfern, dem größeren Sasca Montana und dem kleinen Sasca Româna. Der Fahrer lässt mich an der Abzweigung nach Sasca Româna raus. Es sind von dort aus vielleicht anderthalb bis zwei Kilometer über Asphalt bis ins Dorf hinein.<br /><br />Die Nera-Klamm ist die größte und vielleicht imposanteste Schlucht im Anina-Gebirge. Sie begrenzt übrigens das Anina-Gebirge nach Südwesten hin. Wer gleich zur Schlucht weiterwandern will, sollte in den ersten Straßenzug nach links einbiegen, wo auch ein Schild auf eine "Pension Cheile Nerei" hinweist. Ich möchte aber erst noch das örtliche Magazin Mixt ausfindig machen, um meine Lebensmittelrationen aufzufüllen, denn es könnte ansonsten knapp werden. Dummerweise hat das Magazin Mixt geschlossen und öffnet nach Auskunft der Bewohner erst wieder um 17 Uhr. Viel zu spät für mich, und extra noch nach Sasca Montana reinzulaufen, darauf habe ich auch keine Lust. Also, falls es knapp werden sollte, dann gibt´s am letzten und vorletzten Tag eben nur noch Suppen und Pastas, von denen ich immer noch genügend im Rucksack habe.<br /><br />Etwas umständlich erreiche ich den Einstieg zum Wanderweg. Ich komme zunächst am mit Enten bevölkerten Dorfteich vorbei und passiere anschließend den auf einem aussichtreichen Hügel gelegenen örtlichen Friedhof. Von dort habe ich einen exzellenten Blick hinüber zum Schluchteneinschnitt. Schließlich folge ich der Nera ein kleines Stück stromabwärts und gelange somit zur Hängebrücke, wo sich die Markierung rotes Band findet. Zunächst gehe ich durch eine von Schilf und wildem Baum- und Pflanzenwuchs geprägten Uferzone die Nera stromaufwärts. Die Landschaft ist hier noch offen und weit. Mit der als "Fueroaga mare" bezeichneten Zone betrete ich die Klamm und sogleich einen äußerst spektakulären Bereich, der im Nachhinein betrachtet wie eine Vorschau ist auf das, was einem im zentralen Inneren der Schlucht erwartet. Der schmale Pfad ist in eine Felswand hineingesprengt und führt durch insgesamt 7 Tunnels hindurch. Wer mit dem großen Rucksack unterwegs ist, muss aufpassen, dass er sich nicht etwa unglücklich an der Felswand verfängt und somit aus dem ausgesetzten Pfad herauskatapultiert werden könnte, was einen fatalen Absturz bedeuten würde. Oberhalb des zweiten Tunnels finde ich ein exzellentes Plätzchen für einen kleinen Imbiss. Ein toller Ort, hoch über einer Flussbiegung!<br /><br />Am Ende der Fueroaga Mare befindet sich ein kleiner Rastplatz (diese werden übrigens auf rumänisch entweder mit "Popas turistic oder mit "Loc de odihna si fumat" bezeichnet). Ein Junge und sein deutsch sprechender Vater sitzen dort zum Vesper und bieten mir auch gleich Speck und Käse an. Die beiden sind mit den Fahrrädern unterwegs. Ob man auch mit den Rädern den Weg bis Sasca Româna fortsetzen könne. Da geht wohl etwas die Fantasie mit mir durch. Es gibt bei uns in den Alpen zwar genügend ambitionierte Mountainbiker, die solcherlei Strecken sogar bevorzugt fahren. Aber im Weitergehen befällt mich ein schlechtes Gewissen, denn die beiden sind dann wohl doch keine Country-Cross-Experten und ich kehre nochmals zu ihnen zurück. Ich gebe ihnen den Tip, es einfach mal zu probieren, und wenn´s nicht geht und zu gefährlich wird, dann eben umzudrehen.<br /><br />Der Rastplatz befindet sich übrigens an der Einmündung des Bei-Baches in die Nera. Der Ort heißt "Podul Beiului", benannt also nach der gleichnamigen Brücke. Bevor ich morgen meinen Weg durch Nera-Klamm fortsetzen werde, möchte ich zuerst noch einen Abstecher hinauf in die Valea Bei unternehmen. Allerdings wird mir die Zeit zur Erforschung des insgesamt 15 Kilometer langen Tales nicht ausreichen, weshalb ich mich mit einem Ausflug bis zu den beiden bekanntesten Sehenswürdigkeiten Ochiul Beusnitei und Cascada Beusnitei begnügen werde. Die bachaufwärts führende Route ist ein gut befestigter Forstweg. Meine beiden Radausflügler hatten ja zuvor die Valea Bei durchradelt, und jetzt packt mich erst recht das schlechte Gewissen, da dieses gut befahrbare Waldsträßchen mitnichten mit dem wilden Pfad in der Fueroaga zu vergleichen ist. Der wildromantischen Schönheit des Tales tut der auch autotaugliche Fahrweg wenig Abbruch. Im Bachbett mache ich eine Unzahl von Sintertreppen aus, an manchen Stellen gischten Stromschnellen über die Felsen, und auch hier liegen moosbewachsene Baumstämme quer über dem Bachbett. Mit einem kleinen Abstecher vom Weg lässt sich ein imposanter, gut 6 bis 8 Meter hoher Sinterwasserfall bewundern, die Cascada La Vaioaga. Ich passiere zunächst einen Stausee mit Minikraftwerk, dann den Zeltplatz am Forsthaus (rum.: Canton) Bei. Beim Gehöft oberhalb des Forsthauses werden übrigens Forellen gezüchtet. Bald darauf gelange ich zum herrlich türkis schimmernden, geheimnisvoll erscheinenden Waldseelein Ochiul Beusnitei. Direkt neben diesem idyllischen, kreisrunden See fällt die Bei über wunderschöne Sinterstufen als tosendes Kaskadenband herunter. Die Markierung gelbes Band hinein ins Valea Beiu Sec erscheint mir zwar verlockend, aber aufgrund anderer Pläne momentan nicht machbar. Jetzt steige ich auf einem schmalen Pfad entlang der Sinterkaskaden aufwärts, dann weiter durch den Wald hindurch, bis schließlich im Dämmerlicht die beeindruckende Sinterstruktur der Cascada Beusnitei vor mir auftaucht. Von deren Moosdach herab regnet und trieft es in mannigfaltigen, unterschiedlich dicken Wasserfäden über die gut 10 Meter hohen Sinterfelsen herab. Möglicherweise ist dieses Schauspiel in wasserreicheren Zeiten noch spektakulärer. Ich bin jedenfalls hellauf entzückt von diesem herrlichen Naturmonument inmitten dieses abgelegenen "Finsterwaldes". Nur schade, dass die Zeit nicht mehr reicht, den Schluchtenteil zu erforschen, der sich oberhalb der Kaskade pfadlos fortsetzt. Der Willi hat dort schon mal herumgeforscht:<br /><a href="http://www.karpatenwilli.com/foto04.htm">www.karpatenwilli.com/foto04.htm</a><br />Ursprünglich lag es in meiner Absicht, mein Nachtlager direkt am Ochiul Beusnitei aufzuschlagen, doch zugegebenermaßen scheint mir der Ort für eine Nächtigung nicht ganz geheuer (Jerrys Geschichte hat mir doch ein wenig zugesetzt, verfluchte Bärenangst!). Zudem ist der dortige Picknickplatz durch rücksichtslose Ausflügler vermüllt, leider Gottes typisch für Natursehenswürdigkeiten, die mit dem Auto erreichbar sind. Ich kehre also im letzten Licht der Dämmerung noch zurück zur Zeltwiese beim Forsthaus. Dort treffe ich zwei Waldarbeiter, die im Begriff sind, mit dem Auto nach Sasca zurückzukehren. Sie meinen, ich könne hier ohne weiteres Zelten. Die anwesenden Hunde sind friedlich, und darauf erpicht, von mir irgendetwas Essbares abzubekommen. Sehr zu meiner Freude bleibt der Pavillon in der Platzmitte die Nacht über beleuchtet, weshalb ich mich dorthin in der Dunkelheit zum Kochen und zum Lesen hinverziehe. Nachts höre ich das Rauschen des Baches und das Bellen der Hunde. Manch´ andere Personen würden sich an so was stören, aber ich liebe solche Nächte!<br /><br />Bereits kurz nach 8 wandere ich durch die kühle Morgenfrische das Bei-Tal hinab. An der Brücke biege ich diesmal links in die Nera-Klamm ein. Bis zum Canton Damian, wo sich auch ein Zeltplatz befindet, gehe ich auf Forstweg, dann setzt sich die Route auf einem Wanderpfad fort, welcher tiefer in der Schlucht immer wilder wird. Häufig muss ich große Schwemmholzmengen und umgestürzte Bäume überklettern, kleinere Felsstufen erfordern gelegentlich auch den Einsatz der Hände. Im Gegensatz zu den anderen Schluchten fließt das Wasser der Nera ziemlich träge, der Bach ist auch breiter – mehr schon ein Fluss - und oft wohl auch tiefer. Es drängt sich ein wenig ein Vergleich zu meiner heimatnahen Wutachschlucht auf, doch die die Nera-Schlucht überragenden Felswände und –türme haben die Auswüchse von denen des Klettergebietes Donautal zwischen Tuttlingen und Sigmaringen. Insgesamt ist die Begehung der Nera-Schlucht auch wilder und anspruchsvoller als die beiden süddeutschen Pendanten. Ein Wegweiser zeigt in etwa Schluchtmitte die Gehzeiten bis Forsthaus Damian bzw. bis nach Sopotul Nou am entgegengesetzten Ende der Schlucht. Genau dort weist ein Pfeil nach rechts, will heißen, die Nera muss ans andere Ufer durchwatet werden. Wie man das macht, bleibt einem selbst überlassen. Man kann hierfür extra Badelatschen mitnehmen, die Hosen vorher ausziehen, oder aber, wie ich, ohne Umschweife mitsamt Hosen, Wanderschuhen und Socken durchlatschen. Die geeignetste Furt befindet sich unmittelbar dort, wo der Pfeil angebracht ist. An anderen Stellen ist das Wasser zu tief. Das Wasser reicht mir bis kurz über die Knie, was selbstverständlich zu gewissen Zeiten auch anders und dann vielleicht auch gefährlicher sein kann. Eine gewisse Behutsamkeit ist auch jetzt nötig, schließlich will ich nicht mitsamt Gepäck und Fotoapparat ins Wasser stürzen und die Stromschnellen zerren schon etwas an den Waden herum!<br /><br />Die Gesamtgehzeit von Sasca Româna bis nach Sopotu Nou ist mit etwa 9 Stunden angegeben, und die werden tatsächlich auch benötigt! Kurz bevor sich die Schlucht weitet und das Dorf Sopotul Nou nur noch etwa anderthalb Gehstunden entfernt ist, führt ein kleiner Abstecher zum Lacul Dracului (Teufelssee). Hierzu folgt man einem Pfad durch den Wald recht steil aufwärts. In den grünen Fliederbüschen, die man nun passiert, sollen sich laut Marius Terchila mit Vorliebe Schlangen aufhalten, ich treffe allerdings keine. Der Lacul Dracului besticht ebenfalls mit einem dunklen, türkisfarbenen Wasserspiegel und wirkt auch etwas unheimlich. Er ist von Felswänden eingeschlossen, und führt noch 68 Meter in eine Höhle hinein, eine Tatsache, die ich dummerweise erst nach meinem Aufenthalt am See nachlesen werde. Ich sehe zwar ein Höhlenportal, denke jedoch, dass das unmittelbar abschließt. Der 9 Meter tiefe See nährt sich vom Wasser der Nera, von deren Ufer er etwa 25 Meter entfernt ist. Sein Wasserspiegel steht einige Meter überhalb des Flusslaufes, man muss vom Nera-Ufer aus erst eine moränenartige Erhebung hochsteigen, um zum See zu gelangen.<br /><br />Eine Gruppe von Schülern ist inzwischen aufgetaucht, die allesamt zum Höhlenportal hinuntersteigen. Es wäre sicher reizvoll, hier zu zelten, doch ich verfolge andere Pläne. Jerry hatte mir eine neue Karte vom Südteil des Anina-Gebirges mit auf den Weg gegeben. Ich würde zum Schluss gerne noch etwas von den Wäldern und den Hochplateaus des Anina-Gebirges erleben. Wenn man den Stichweg zum Lacul Dracului zurückfolgt, sind es von der dortigen Wegekreuzung (blaues Band führt dort auch nach Carbunari) nur noch ein paar Minuten bis zu einer Hängebrücke, wo der Schluchtweg auf die orographisch rechte Seite zurückwechselt. Hier soll laut der neuen Karte ein mit blauem Band markierter Weg zur Poiana Roschii hinaufführen. Die Fotokopie einer älteren Karte, welche ich von Mircea und Nelutu habe, zeigt hingegen etwas völlig anderes (blauer Punkt und völlig abweichende geographische Flurnamen).<br /><br />Kurz vor der Hängebrücke wird´s noch einmal interessant. Dort mündet ein Bachlauf in die Nera, am Ufer dieses Baches steht eine uralte Wassermühle. Unmittelbar neben der Mühle ergießen sich mehrere wunderschöne Sinterkaskaden in diesen Nebenbach. Es würde sich sicher lohnen, diesem Bachtal weiter nach oben zu folgen. Nachdem ich die Hängebrücke überquert habe, werde ich am anderen Ufer von halbwilden Hausschweinen (die mit den schwarzen Flecken) begrüßt, welche zum nahen Bauernhof gehören. Diese gefräßigen Tiere riechen sofort alles, was essbar ist. Sie lassen sich allerdings durch kurzes Anbrüllen leicht erschrecken und rennen dann grunzend und quiekend von dannen. Ich finde neben dem Wegweiser mit dem roten Band einen zweiten ohne zugehörige Markierung, der den Weg zum Lacul Dracului auf dem rechten Flussufer anzeigt. Diesen Weg zu nehmen, würde bedeuten, die Nera durchwaten zu müssen, um zum See zu gelangen. Vom blauen Band ist hier nirgends was zu sehen. Ich folge aber dem Pfad, eine abenteuerlich aussehende Holzleiter ist zwischendurch zu erklimmen, die mehr Stabilität aufweist, als man zunächst annehmen würde. Der Pfad zieht schließlich im Wald aufwärts, die Deutlichkeit lässt nach, es bleiben vielmehr nur noch Pfadspuren. Die Richtung geht in etwa mit dem in der Karte eingezeichneten Weg einher, von dem blauen Punkt der alten Karte ist übrigens genauso wenig zu sehen. Mir bleiben jetzt noch zwei Wandertage, um die Poiana Roschii bis zum Stausee Lacul Golumbu zu durchqueren. Der Lacul Golumbu befindet sich inmitten der Minis-Klamm, durch die eine Straße nach Anina bzw. Oravita hindurchführt. Eine zweite Option wäre laut Karte die Möglichkeit, ab der Cabana Roschii auf Wegmarkierung rotem Kreuz den Ochiul-Beu-See zu erreichen, und dann eben die Valea Beiu Sec bis nach Crivina bzw. Anina hinaufzuwandern. Beide Wege sind lang, zwingend wäre für mich, heute zumindest noch die in der Karte eingezeichnete Hütte nahe des Dealul Cornetu Mare (821 m) zu erreichen. Mir schwant schon Übles wegen des schlechter werdenden Pfades und der fehlenden Markierung. Jerry hatte mir bereits gesagt, das manche auf der Karte eingezeichneten Routen vorerst noch "Projekt" seien, d.h. Markierung und Wegeausbau seien zwar geplant, aber noch nicht durchgeführt. Ich trete aus dem Wald heraus und befinde mich nun auf einer schönen Wiese mit herrlichen Aussichten. Hinter mir schneidet sich die Schlucht der Nera ein, von weißen Kalkfelsen überragt. Ein gewelltes Plateau breitet sich vor mir aus, teils Bergweide, teils bewaldet, in der Ferne schmiegt sich romantisch ein einsames Gehöft an den Waldrand. In meiner unmittelbaren Nähe befinden sich zwei Stâne, also Sennhütten, die im Vergleich zu den bislang gekannten einen etwas solideren Eindruck machen, fast schon wie uralte Bauernhöfe, eine davon mit einem kleinen Garten. Beide wurden von ihren Besitzern abgeschlossen, also nichts mit Übernachten, denn diese Idee war mir eben gekommen. Ich habe wenig Hoffnung, unter den gegebenen Umständen die Poiana Roschii zu erreichen. Das gäbe dann wieder eine der vielen Umherirrungen mit ungewissem Ausgang, die mir ja schon so oft auf Karpatenwanderungen widerfahren waren. Darauf habe ich nun doch keine Lust, in drei Tagen fährt zudem mein Bus. Ich kehre also wieder auf dem Pfad zurück, am Ufer der Nera ist dieser übrigens sehr unangenehm zu gehen, weil er wenig ausgetreten und teilweise zugewuchert ist. Ich baue mein Zelt am oberen Ende der Wiese nahe einer hohen Felswand auf. Das Nera-Ufer ist nur wenige Meter entfernt, auf der anderen Seite steht die alte Wassermühle, der Bach von vorhin ergießt sich über Sintertreppen in die träge dahinströmende Nera. Eine Gruppe von Schafen weidet in der Nähe, der Feuerrauch der Jugendlichen, die ganz offensichtlich nun am Lacul Dracului biwakieren, zieht zu mir herüber. Kurz und gut: ich habe einen traumhaft schönen Zeltplatz.<br />Im Gegensatz zu mir hat Willi zusammen mit Horst Neff von den Exploratorii Resita die Poiana Roschii erreicht und intensiv durchforstet:<br /><a href="http://www.karpatenwilli.com/foto27.htm">www.karpatenwilli.com/foto27.htm</a><br /><br />Obwohl ich mit meinen beiden Freunden vom Salvamont den zweifellos spannendsten und abenteuerlichsten Teil der Karasch-Klamm begangen habe, fand ich es doch ein wenig schade, nicht auch noch den touristisch erschlossenen Teil der Klamm gesehen zu haben. Genau diese Idee will ich jetzt umsetzen. So mache ich mich frühmorgens denn auf nach Sopotu Nou. Das Tal der Nera weitet sich, diesseits und jenseits des Flusses verteilen sich einzelstehende Gehöfte, Leute bearbeiten die Felder, manche mit Traktor, andere mit lebendigen Pferdestärken. Ich finde im Dorf prompt eine Ocasion (Mitfahrgelegenheit) mittels eines Kieslasters. Wir fahren im Konvoi von drei Fahrzeugen, zwei der Fahrer sprechen übrigens etwas deutsch, so auch der, bei dem ich mitfahre. Wir passieren die Abzweigung nach Moceris, von wo aus eine weitere Möglichkeit bestanden hätte, auf die Poiana Roschi hinaufzuwandern. Die Fahrt führt durch die Minis-Klamm, so dass ich nun in den Genuss komme, auch diese Klamm zu sehen, die sich für eine Durchwanderung nicht rentiert, da eben die Straße nach Oravita hindurchführt. An der Abzweigung nach Steierdorf/Anina springe ich aus dem Laster, denn die Fahrer wollen weiter nach Oravita.<br /><br />Zu Fuß gehe ich das Stück Straße hinein nach Steierdorf, vorbei am Hotel "Steier", und hinein ins nächste Magazin Mixt, wo ich einen köstlichen Kuchen kaufe. Mit dem Bus komme ich bis zum oberen Ortsende von Anina, Anina Nou genannt. Hier führt die wenig befahrene Straße hinaus über Carasova nach Resita. Eine Abzweigung ist mit dem Schild "Statiunea Margitas – 4 km" versehen. Willi hat diese Cabana ja bereits besucht:<br /><a href="http://www.karpatenwilli.com/images/dia06.htm">www.karpatenwilli.com/images/dia06.htm</a><br /><br />Es dauert eine Weile, doch schließlich nimmt mich ein Student mit bis nach Carasova. Das schöne Dorf liegt jenseits der Straße unterhalb der Karaschbrücke. Der Student hat mich direkt an der Brücke herausgelassen. Ich muss jediglich auf der orographisch linken Bachseite neben der Brücke hinabsteigen, um zum Wanderpfad durch die Karasch-Klamm zu gelangen. Ein gut gelaunter Alter weist mir noch zusätzlich den Weg. Er fragt mich, ob ich sportlich sei, denn man müsse ein wenig klettern. Na, ganz so wild soll´s nicht werden, dennoch ist der Pfad durch die Karasch-Klamm nicht für Spaziergänger in Sonntagsschuhen geeignet. Es ist inzwischen 16.45 Uhr, also fortgeschrittener Nachmittag. Der Weg bis zur Poiana Prolaz ist mit zwei Stunden angegeben, also noch locker machbar. Auf der Prolaz-Wiese will ich dann die Nacht verbringen.<br /><br />Ein wunderschöner Ort für eine Zeltnacht ist sicher die Poiana Lilieci (Fledermauswiese), die sich direkt gegenüber dem riesigen Portal der Pestera Liliecilor befindet, welches in der Felswand am gegenüberliegenden Ufer als riesiges, schwarzes Loch klafft. Marius Terchila ist übrigens aufgefallen, dass das Portal die Form des afrikanischen Kontinents wiedergibt. Eine Gruppe von Jugendlichen hat hier bereits die Zelte aufgestellt, und sie sind schon am Grillen und am Schmausen. Hoffentlich hinterlassen sie keine Sauerei. Der Weg durch die Karasch-Klamm ist, ebenso wie die Pfade der meisten anderen Klammen im Anina-Gebirge, über weite Passagen hinweg in den Fels gesprengt und führt durch eine wildromantische Szenerie mit üppig gedeihender Vegetation. Das klare Wasser der Karasch, und das mich an die Schluchten des kroatischen Velebit erinnernde (wir sind ja hier witzigerweise sogar in Klein-Kroatien!) Landschaftsbild unterscheidet sich deutlich von dem in der Nera-Schlucht. Das Hinweisschild auf die Pestera de Sub Cetate steht inzwischen wieder. Als der Willi einst hier vorbeikam, und sich auf der Suche nach dieser Höhle befand, fand er das Schild im Bachbett liegend. Der Besuch der Sub Cetate wäre für mich durchaus noch eine Option gewesen, doch mir rennt die Zeit davon. Es ist hier schließlich nicht etwa so, dass man einen ausgebauten Weg bis an´s Höhlenportal vorfindet. Die Höhleneingänge muss man meist erst suchen. In diesem Falle müsste man zuerst durch den Bach zum anderen Ufer hinüberwaten, dort dann Pfadspuren ausfindig machen und schließlich mühsam die Böschung emporklettern, wo der Höhleneingang irgendwo zwischen Felsen und Gestrüpp versteckt ist. Zudem habe ich als Alleingänger aus Sicherheitsgründen einen sehr begrenzten Radius, was das Eindringen in die Höhlen anbelangt. Ich widerstehe also der Versuchung, und auch morgen früh will ich einigermaßen zeitig wegkommen, um zu einer vernünftigen Uhrzeit in Timisoara einzutreffen, da ich dort erst wieder ein Hotel suchen muss und ich zudem noch ein paar Einkäufe tätigen will.<br /><br />Gegen halb Sieben treffe ich auf der Poiana Prolaz ein. Ein zweites Mal überquere ich den Bachlauf mittels der beiden gespannten Drahtseile, diesmal aber mit dem schweren Rucksack und dem Fotoapparat am Gürtel. Trockenen Fußes erreiche ich das andere Ufer. Ich lasse mich an dem Tischchen nieder, wo ich ein paar Tage zuvor schon mit meinen beiden Freunden gepicknickt hatte und beginne mit dem Kochen. Ein paar Wanderer zelten ein Stück weit bachaufwärts, der Rauch ihres Lagerfeuers zieht zu mir her. Ich will mir zunächst die weiter oben stehenden Hütten anschauen. Dort ist ein Heuschober mittels einer Leiter zugänglich, ein Schild besagt "Übernachtung 10.000 (alte) Lei". Somit kann ich diesen Heuboden also bedenkenlos als Nächtigungsplatz nützen. Dabei fällt mir ein, dass es rings um den heimischen Bodensee eine ganze Anzahl von Bauernhöfen gibt, die ihren Gästen Übernachtung im Heu anbieten. Dort ist es eine Touristenattraktion, wo die Leute dann zwar im Heu, aber mit richtigem Bettzeug inclusive Frühstück übernachten. Das ist zwar sicher schön, aber gewiss nicht mehr authentisch. Es soll wohl eine Art nostalgisch verklärte Reminiszenz an eine Zeit sein, als Handwerker, Pilger oder sonstige Wandersmänner noch zu Fuß durch die Lande zogen, und eine derartige Übernachtung noch Gang und Gäbe war. In den Bergen und ländlichen Gegenden Rumäniens ist sie das heute oft noch, auch wenn ich mich dabei nicht etwa mit Heu zudecke, sondern lieber meinen Schlafsack benutze.<br /><br />Anderntags folge ich der Markierung rotes Dreieck. Nach dem kurzen Stück, welches identisch mit dem Rückkehrweg von der Prolaz zur Comarnic-Hütte geht, teilen sich die Routen an einem hoffnungslos verrosteten Wegweiser. Diesem ist gerade noch so zu entnehmen "Resita – 2 ½ h". Ich hatte mich beim ersten Vorbeikommen vor ein paar Tagen bereits über diese Angabe gewundert. Jetzt wird mir klar, dass damit nicht etwa gemeint ist, in zweieinhalb Stunden Resita zu erreichen (völlig absurd!). Die Gehzeit bezieht sich jediglich auf das Eintreffen an der Straße Anina – Carasova – Resita. Der Pfad zieht, ein kleines Tälchen umrundend, durch den Wald hinauf zum Schluchtenrand. Dort eröffnet sich ein herrlicher Rückblick hinab zur Poiana Prolaz. Danach passiert man eine Art Gehöft, welches möglicherweise nicht ständig bewohnt ist. Hier muss man links am Gebäude vorbeigehen, hinauf zu einem Strommasten, wo sich das rote Dreieck wiederfindet. Jetzt ist das Iabalcea-Plateau erreicht. Nun geht´s über eine aussichtsreiche Wiese hinweg, knapp vorbei an den Ruinenresten der alten Burg (Cetate), die dereinst hoch über der Klamm residierte. Parallel zu einem verbuschten Mäuerchen abwärts erreiche ich abermals ein landwirtschaftliches Gebäude. Unmittelbar vor dieser Behausung wende ich mich nach links steil bergan. Nach etwas Sucherei finde ich auch oben wieder mein rotes Dreieck. Bald danach treffe ich hinter einem Bauernhof, wo freundliche Leute arbeiten, auf die Straße nach Resita. Genau an dieser Stelle befindet sich auch die Abzweigung nach Iabalcea. Es dauert nicht lange, bis ich von einem mit drei Kroaten besetzten Fahrzeug mitgenommen werde. Schöne Bilder u.a. von der Karasch-Klamm findet man selbstverständlich auch bei Willi:<br /><a href="http://www.karpatenwilli.com/images/dia13.htm">www.karpatenwilli.com/images/dia13.htm</a><br /><br />Wieder zurück in Resita. Seltsam, wie sympathisch mir heute diese eigentlich trostlose Stadt vorkommt. In einem Restaurant wird mir ein etwas ledrig geratenes Kotelette serviert. Na, bei den Preisen ist das nicht weiter tragisch. Am Busbahnhof winkt mich ein älterer Mann in sein kleines Büro im hinteren Teil des Bahnhofsgebäudes. Von ihm erfahre ich, dass mir bis zur Weiterfahrt nach Timisoara noch jede Menge Zeit bleibt. Ich kann meinen Rucksack in seinem Büro deponieren. Ich werde die Zeit nutzen, dem Dampflokmuseum einen Besuch abzustatten. Es handelt sich dabei um ein kostenloses Freilichtmuseum. Sämtliche hier ausgestellten Lokomotiven wurden in Resita gebaut. Willi hat sie bereits alle fotografiert:<br /><a href="http://www.karpatenwilli.com/images/resita.htm">www.karpatenwilli.com/images/resita.htm</a><br /><br />Timisoara gehört zu den teuersten Städten Rumäniens. Für 140 Lei (ca. 38 Euro) ist das Hotel "Cina Banatul" vielleicht das beste, was man in der günstigeren Preisklasse bekommen kann. Es befindet sich mitten im Zentrum, gerade mal eine Ecke vom Hauptplatz entfernt, welcher sich zwischen dem Opernhaus und der orthodoxen Kathedrale ausdehnt. Für mich wird´s jetzt höchste Zeit, mich wieder zivilisationsfähig zu machen. Die Bedienung eines Cafés in Resita hatte bereits misstrauisch bei mir im Voraus kassiert, und als ich auf der Toilette einen Blick in den Spiegel riskierte, war ich vor mir selbst erschrocken. Noch dazu dürfte ich mittlerweile miefen, wie ein Walduhu. Beim Rasieren des 7-Tage-Bartes bricht mir die Klinge ab, mit einer Backe rasiert und der anderen unrasiert stürme ich auf die Straße, in den Laden um die Ecke, um mir eine neue Klinge zu holen. Der Alte hinter der Theke lacht sich einen. Durch die günstige Lage meines Hotels treibe ich mich diesmal nur unmittelbar im Zentrum herum. Die Piata Unirii mit ihren barocken Fassaden und der über 300 Jahre alten katholischen Domkirche ist wohl der schönste Platz in Timisoara. Die drittgrößte Stadt Rumäniens boomt. Die Arbeitslosenrate soll im letzten Quartal 2006 bei gerade mal 1,1 Prozent gelegen haben, denn ähnlich wie in Sibiu haben hier gewichtige ausländische Investoren Fuß gefasst. Die Stadt ist sehenswert, durch viele grüne Parks angenehm aufgelockert und die schönsten Frauen Rumäniens flanieren im Zentrum. Auch in den gut sortierten Buchläden werde ich wieder fündig. Marius Terchila hat einen weiteren Wanderführer geschrieben: Muntele Mic – Tarcu – Godeanu, Editura Waldpress, Timisoara 2006. Ich hege keine Zweifel, dass mich das wieder inspirieren wird . . .<br /><br />P.S.: Jerry von der Comarnic-Höhle hat mir übrigens seine Telefonnummer gegeben, so dass potentielle Besucher ihn auch direkt kontaktieren können. Rumänischkenntnisse wären hierfür allerdings empfehlenswert, da Jerry zwar recht viel englisch versteht, aber kaum spricht: 0724 679628.</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-10644243902306251382007-11-22T08:18:00.000-08:002008-12-10T13:08:24.741-08:00Zu den Giganten des Karakorum<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3lKLUtRqSdjp44TzSpWEy3cwlXtqxIHnnl-8moho_vlz8HT1Ewtf6OmlOLvQK30MEQNI0ROq1UV7opo2yeQP0BdsHhIlCEO8BcHBYDian8mStIL12p0Sf_4zx-Cqk8MQJJk7xl1E5m3g/s1600-h/DSCN1183.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5138308367716741186" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3lKLUtRqSdjp44TzSpWEy3cwlXtqxIHnnl-8moho_vlz8HT1Ewtf6OmlOLvQK30MEQNI0ROq1UV7opo2yeQP0BdsHhIlCEO8BcHBYDian8mStIL12p0Sf_4zx-Cqk8MQJJk7xl1E5m3g/s320/DSCN1183.JPG" border="0" /></a><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkahsRoGKiYHRy7J9JdClq_XOG5aiPFl2moXUQ_fv92YZh3x6WpI5t4gdfVdtg79z3aYYKpcph-h_ya-jpkbLWvQCg2CE25TyghObM25w2XOi4z4JQSfadyTZmyUs-dQlaIwroVQs2gmo/s1600-h/DSCN1175.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5138307538788053042" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkahsRoGKiYHRy7J9JdClq_XOG5aiPFl2moXUQ_fv92YZh3x6WpI5t4gdfVdtg79z3aYYKpcph-h_ya-jpkbLWvQCg2CE25TyghObM25w2XOi4z4JQSfadyTZmyUs-dQlaIwroVQs2gmo/s320/DSCN1175.JPG" border="0" /></a><br /><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSNU4w6phV9MwdY79WOhvpEyYU-gYXiFcBRUnzNwsYmurlADhJNswwoAcel_nL5eTObOcY0XzZJnF-G966dWicUZccKsMFi2N-RwQO00dIha4LGr8G2yWGlDLksP2K42hxJcCC4-xEzME/s1600-h/DSCN1170.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5138306928902696994" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSNU4w6phV9MwdY79WOhvpEyYU-gYXiFcBRUnzNwsYmurlADhJNswwoAcel_nL5eTObOcY0XzZJnF-G966dWicUZccKsMFi2N-RwQO00dIha4LGr8G2yWGlDLksP2K42hxJcCC4-xEzME/s320/DSCN1170.JPG" border="0" /></a><br /><br /><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjsDP9KyqVnUV4FhRIL8meWXprQoeOSBaY3kmxxFv_xwyuNEYx52XYZ6JKYfy4KE-X3avBHiyrpYy0Xl8yHEmDdKnu8Clc8yCCa2-B1wbsCFsGsqPbz6pm1YcuaXbx9wIzshswnPtdtyI/s1600-h/DSCN1199.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5136505774237576530" style="FLOAT: left; 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In Pakistans Provinz Northern Areas eingebunden, und zwischen China, Indien und Kaschmir eingezwängt, ist es eine reine Bergregion. Auch wenn die Zugänge in jüngerer Zeit durch den Bau des KKH (Karakorum Highway) und der Skardu Road erleichtert und auch für Motorfahrzeuge erreichbar gemacht wurde: wer einmal den Landweg von Islamabad/Rawalpindi hinauf nach Skardu genommen hat, der weiß, wovon ich rede, ganz zu schweigen von der halsbrecherischen Jeepstrecke zwischen Skardu und dem Dorf Askoli, dem Startpunkt für den Baltoro-Trek. Der Himalaya wird gemeinhin als das höchste Gebirge der Welt angesehen. 10 von 14 Achttausender-Gipfeln stehen dort, darunter der Höchste, Mount Everest mit 8848 m Höhe. Das sich im Nordwesten anschließende Karakorum ist flächenmäßig viel kleiner, als der Himalaya. Dennoch stehen die verbliebenen 4 der 14 Achttausender allesamt im Karakorum. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass sich alle vier Karakorum-Achttausender, darunter der K2, zweithöchster Berg der Welt, praktisch in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander befinden, so wird klar, die Baltoro-Muztagh-Gruppe ist definitiv das höchste Bergmassiv auf diesem Planeten. Dieses Gebiet, das Zentrum des Karakorum, ist schon längst nicht mehr nur für große Bergsteigerexpeditionen zugänglich. Die Trekkingtour über den Baltoro-Gletscher hinauf zum Basislager des K2 ist für höhentaugliche, gesunde und fitte Wanderer im Rahmen einer zwei- bis dreiwöchigen Trekkingtour gut durchführbar.<br /><br />Dass die politischen Grenzen auf dem indischen Subkontinent keine glücklichen sind, zeigte sich schon bald nach dem Abzug der Engländer, als sich Pakistan nach einem kurzen, aber blutigen und mit Völkermord auf beiden Seiten einhergehenden Bürgerkrieg von Indien lossagte (Partition). Kurz darauf wurde die Gründung des Staates Bangladesh, damals zunächst Ost-Pakistan, ebenfalls durch Bürgerkrieg erzwungen. Der Punjab wird durch die indisch-pakistanische Landesgrenze zerschnitten. Die Bergprovinz Kaschmir bleibt bis auf den heutigen Tag Konfliktherd zwischen den Atommächten Pakistan und Indien. Durch letztgenannte Situation büßte die Hauptstadt Baltistans, Skardu, ihre Bedeutung als Handelsplatz ein, und die Verbindung zur ethnischen Verwandtschaft im indischen Ladakh wurde gekappt. Dass Baltistan und sein Hauptstädtlein seitdem dennoch nicht vollkommen ins Wachkoma verfallen sind, ist dem sich bereits in den Dreißiger Jahren dort kontinuierlich etablierten Bergtourismus zu verdanken.<br /><br />Wenn man in die Gesichter der Baltis schaut, scheint in ethnischer Hinsicht zunächst nichts oder nur wenig auf die Verwandtschaft mit den tibetischen Nachbarn in Ladakh oder im chinesisch okkupierten Tibet hinzuweisen. Auch den Buddhismus haben sich die Baltis schon vor Jahrhunderten abgestreift, und sind stattdessen zur Lehre des Propheten konvertiert. Ein klarer Beweis einer Relation ist aber die Sprache, denn "Balti-Language" ist ein tibetischer Dialekt, der mit der offiziellen pakistanischen Verkehrssprache Urdu etwa soviel wie Deutsch mit Chinesisch gemeinsam hat. Der aufmerksame Reisende, insbesondere wenn er bereits in den tibetischen Gebieten des Himalaya unterwegs war, wird aber noch viele weitere Indizien für die tibetische Herkunft der Baltis entdecken. Ich werde versuchen, einige davon im Verlaufe meines Berichtes aufzuzeigen. Bezüglich der Religion ist es noch wissenswert, dass die Baltis, im Gegensatz zur in Pakistan dominierenden Mehrheit der Sunniten, Schiiten sind, was wegen der ständig auf´s Neue aufkeimenden blutigen Konflikte zwischen den beiden Glaubensgruppen eine mitunter fatale Rolle spielt. Man sollte deshalb nicht gleich erschrecken, wenn etwa, wie von uns gesehen, in einem Lebensmittelladen in Skardu das Bild des Ayatollah Khomeini an der Wand prangt, oder ein Banner über der kleinen Moschee von Askoli die Aussage "Live like Ali, die like Hussain" skandiert. Die gefährliche politische Situation der baltischen Schiiten als ständig bedrohte Minderheit muss meiner Einschätzung nach zwangsläufig zu einem Identifikationsbedürfnis und zum Anlehnen an eine starke Schutzmacht führen, und muss vielleicht nicht unbedingt einen undifferenzierten Hass auf den Westen signalisieren.<br /><br />Die abenteuerliche Alpingeschichte des Karakorum hat bekanntermaßen unzählige Bücher gefüllt. Hierbei einen historischen Abriss zu versuchen, würde kein zufriedenstellendes Resultat erbringen. Daher empfehle ich diesbezüglich Interessierten, mit einem oder mehreren der vielen bereits geschriebenen Bücher vorlieb zu nehmen. Kurze Anmerkung: der Nanga Parbat, bekannt auch als Schicksalsberg der Deutschen, obwohl ebenfalls in Pakistan stehend, gehört nicht ins Karakorum. Der Nanga Parbat ist der westlichste Achttausender des Himalaya und wer den Karakorum Highway hinauffährt, wird irgendwann oberhalb der Abzweigung zur legendären Fairy(tale) Meadows (Märchenwiese) zur eigens als Aussichts- und Fotopunkt eingerichteten Stelle kommen, wo sich die drei großen Gebirge Zentralasiens treffen: Hindukusch, Karakorum und Himalaya. Bei gutem Wetter kann man von dort aus den Nanga Parbat sehen.<br /><br /><br /><br />*<br /><br />Zugegeben, ich habe diesmal ein etwas mulmiges Gefühl. Pakistan hat in seiner kurzen Geschichte wohl noch nie so richtig zu den sicheren Reiseländern auf dieser Erde gehört, und wenn man die aktuellen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes liest, scheint es dort derzeit mehr Landesteile zu geben, in denen man sich als westlicher Ausländer besser nicht blicken lässt, als Gegenden mit relativer Sicherheit. Dennoch stand dort ausdrücklich zu lesen: Nanga Parbat, Hunza und Baltistan sind ruhig. Doch um das gelobte Land zu erreichen, bleibt einem oftmals der Weg durch weniger sichere Provinzen zumindest in Teiletappen nicht erspart, oder man kommt bei der Einreise per Flugzeug zunächst in Islamabad an, welches heuer leider alles Andere als im Ruf eines Friedenshortes steht. Exakt eine Woche vor meinem Abflug stürmte die pakistanische Armee die zuvor von religiös motivierten Extremisten besetzte Lal Masjid (Rote Moschee) mitten im Stadtgebiet. Offiziell gab es 70 Tote, wie viele es wirklich waren, bleibt Spekulation. Genau einen Tag vor meinem Flug kam es dann noch zu einem Selbstmordattentat im Sektor F 8 der Stadt. Beim Umsteigen in Doha (Katar) in die Maschine nach Islamabad mache ich außer mir keinen weiteren Ausländer aus. Wo, zum Kuckuck, steckt Peter Krämer? Hat er zu guter Letzt die Hosen voll gekriegt und die Reise wegen der jüngsten Vorfälle doch noch abgeblasen? Na, das wäre ja nicht ganz unverständlich! Dann wäre ich wohl der einzig verbliebene Depp, der jetzt noch nach Islamabad reist. Doch zu guter Letzt fällt mir ein Stein vom Herzen, als ich in der Warteschlange vor der Immigration in Islamabad stehe und ein junger, deutsch aussehender Mann auf mich zukommt, der auf dem Hinflug übrigens von den selben Gedanken geplagt war, wie ich. Der Grund, warum wir uns in Doha nicht gefunden haben, war die Tatsache, dass das Abfluggate bis zum Schluss hin nicht angeschrieben stand. Ich selbst habe mich an der an einem Gate anstehenden Menge von Leuten orientiert, die alle pakistanisches Aussehen hatten, und dort gefragt.<br /><br />Mr. Manzoor, unser pakistanischer Führer, soll uns vom Flughafen abholen, und da wir, wie gesagt, die einzigen westlichen Ausländer zu sein scheinen, müsste er uns wohl schnell erkennen, sobald wir den Arrival-Sektor verlassen. Wohl mehr als hundert Leute warten dort, doch es interessiert sich niemand für uns. Selbst die in vergleichbaren Ländern so lästigen Kofferträger, Taxifahrer, Hotelschlepper und sonstigen "Dienstleute" scheinen hier zu fehlen. Und niemand, der vielleicht ein Schildchen mit unseren Namen oder dem Hinweis "Shipton-Trekking" hochhält, oder der uns zuwinkt. Wir beschließen, uns zu teilen. Einer links, der andere rechts hinaus, damit wir ja nicht übersehen werden. Ratlos treffen wir gleich danach wieder zusammen. Doch dann löst sich doch noch jemand aus der Menge. Ein untersetztes, gedrungenes Männlein in einen landestypischen, schneeweißen Shalwar Kamiz gekleidet, fragt nach unseren Namen. Was sind wir erleichtert. Er habe drei Personen erwartet, entschuldigt sich Manzoor, denn er wusste nicht, dass unser dritter Mann, Tobias Selinger, bereits seit über eine Woche im Land weilt und sehnsüchtig in Skardu unser Eintreffen erwartet.<br /><br />Hätte er nicht die Reverenzen von Barbara Hirschbichler, ich hätte unserem Manzoor auf Anhieb wohl keine allzu große Bergtauglichkeit zugetraut. Doch dieses so unscheinbar wirkende Männnlein ist bereits seit 20 Jahren Führer im Baltoro-Gebiet und war schon mit Berühmtheiten wie Kurt Albert und dem unlängst bei einem Autounfall verstorbenen Wolfgang Güllich auf Expedition. Für alle Nicht-Bergsteiger möchte ich noch erwähnen, dass Wolfgang Güllich die Stunts im bekannten Kinoknüller "Cliffhanger" für Silvester Stallone gespielt hat.<br /><br />Manzoor ist ein besonderer Mann und ein besonderer Führer. Wir haben ihm während unseres Pakistan-Aufenthaltes fast alles zu verdanken, doch davon nach und nach. Zunächst brausen wir per Taxi hinein nach Rawalpindi. Die Nachbarstadt von Islamabad hat für ankommende Touristen viele Vorteile. So sind die Hotels dort viel billiger, als in der Hauptstadt. Da es die Islamisten in erster Linie auf´s Establissement abgesehen haben, sind potentielle Anschläge zudem vor allem in Islamabad selbst, und nicht im volksgeprägten Rawalpindi zu erwarten. Obwohl Rawalpindi (ebenso wie Islamabad) über keine nennenswerten touristischen Sehenswürdigkeiten verfügt, entspricht das Treiben in der Stadt, besonders in den Basarvierteln, dem bunten und exotischen Bild einer typischen südasiatischen Metropole. Wir kommen für 2000 Rupien die Nacht im Hotel "Paradise Inn" im Saddar Bazaar unter. Nachdem wir Quartier genommen haben, erfolgt eine kurze Besprechung mit Manzoor, denn vorab sind einige bürokratische Gänge zu tätigen. Beim Trekking in Pakistan wird zwischen "Open Zone" und "Restricted Area" unterschieden. Die Open Zones sind weder genehmigungspflichtig, noch braucht man dafür zwingend einen Führer. Bei den Restricted Areas sind Permit und ein staatlich registrierter Guide (Führer) Pflicht. Da der Baltoro-Trek ins Grenzgebiet zu China und Indien führt, zählt er zu den Restricted Areas. Man hat hierzu im Ministerium für Tourismus in Islamabad mitsamt Führer zu einem sogenannten "briefing" zu erscheinen. Zu diesem Briefing sind einige Papiere und Passfotos nötig. Zudem ist für die anzuheuernden Porter (Träger) eine Versicherung abzuschließen. Nach Beendigung des Trekking hat man wiederum zum "debriefing" anzutanzen. Da Tobias extra wegen dieser Prozedur nicht noch mal nach Islamabad zurückkehren wollte, werden wir das Briefing ohne ihn erledigen. Aus Sicherheitsgründen und wegen der Zeitersparnis wollen wir zudem einen Inlandsflug von Islamabad nach Skardu buchen, weshalb wir diesbezüglich noch zum Büro der Fluggesellschaft PIA müssen.<br /><br />So sind wir dann auch den ganzen Vormittag über auf Achse, leider nur mit mäßigem Erfolg. Als wir im Büro der Versicherung eintreffen, ist gerade Stromausfall. Stromausfälle sind ein Ungemach, das in den Städten des indischen Subkontinents zum alltäglichen Leben gehört. So ist es dort selbstverständlich, dass die Leute stets Lampen oder Kerzen zur Hand haben, zumal diese Ausfälle für gewöhnlich mehrmals am Tag geschehen. Wir gehen zur Bank, um das Geld für die Versicherung einzuzahlen. Dort besteht ein sturer Angestellter darauf, dass die Summe in Dollars eingezahlt werden muss. Wir haben doch gerade eben alles in Rupien gewechselt. Auch Euros will er nicht. Zurückwechseln muss man das Geld wiederum beim Money Changer (Geldwechsler), die Bank ist dafür angeblich nicht zuständig. Nun, ich bin ja nicht zum ersten Mal in so einem Land, derartige Ärgernisse erlebt man häufig, scheinen sogar eher die Regel als die Ausnahme, und unabänderlich und je besser es einem gelingt, dabei Ruhe zu bewahren, um so mehr tut man sich selbst einen Gefallen, denn, wie gesagt, so läuft das eben hier. Wir benötigen noch Fotokopien vom inzwischen geschriebenen Antrag für das Briefing. Typisch Asien, die Kopiermaschine steht mitten auf offener Strasse, in direkter Nachbarschaft zum Herrn mit der dieselknatternden Zuckerrohrpresse, ein Strassenfriseur seift weiter drüben gerade einen Kunden ein. Der beißende Holzkohlenrauch eines schmuddelig aussehenden, nahen Essensstandes zieht zu uns her, das Geschirr wird von einem Bediensteten in der Rinne an einem Wasserhahn gewaschen, zwischen hupenden Autos, knatternden Dreiradrikschas (hier Quinquis genannt) und pedalbetriebenen Verkaufsständen fliegender Händler, die ununterbrochen klingelnd im Slalom ihr Weiterkommen im mittäglichen Verkehrsaufkommen suchen. Menschen drängen sich überall. Mit und ohne Turban, alte Männer mit langen Bärten, in gebeugter Haltung auf Stöcke gestützt, Frauen verschleiert, oder ihren Sari auch offen tragend, niemals aber in westlicher Kleidung. Auch die Männer tragen fast alle ihren traditionellen Shalwar Kamiz. Dieses Chaos, ich liebe es und ich hasse es, dennoch erscheint es mir hier im Vergleich zu Delhi noch relativ gebändigt. Und was ich vermisse, ist der Duft der Räucherkerzen. Der Schweiß der drückenden Affenhitze rinnt uns über die Gesichter, das Hemd klebt am gebadeten Leib. Die Sehnsucht nach der frischen und klaren Bergluft des Karakorum überkommt uns ...<br /><br />Die Berge müssen warten, das Briefing kann frühestens morgen früh stattfinden. Tobias hängt ungeduldig in Skardu herum, wir müssen ihn vertrösten. Dafür soll er von uns eine nagelneue Olympic bekommen, die wir für ihn hier in Rawalpindi auftreiben können. Die von ihm aus Deutschland mitgebrachte war ihm während der ersten Woche kaputt gegangen. Hier in Pakistan sind solche Artikel übrigens mindestens genauso teuer, wie in Deutschland, aber als leidenschaftlicher Fotograf kann er eben nicht ohne seine Olypmpic, und schon gar nicht ganz ohne Fotoapparat. Die Warterei hat für ihn derzeit dennoch einen Vorteil: er kann sich von den in der Vorwoche zugezogenen Krankheiten und Plagen kurieren. So muss er sich derzeit noch mit einem Flohzirkus herumbalgen und die Verdauung ist auf schnellen Durchmarsch getunt.<br /><br />Auch am nächsten Tag werden wir nicht fertig. Es ist Freitag und in islamischen Ländern bekanntermaßen Sonntag. Nach dem Freitagsgebet um 12 Uhr hat man in Amtsstuben und größeren Läden praktisch keine Chance. So sind bei unserem Eintreffen im Ministerium die zuständigen Beamten bereits weg, im Nachbarbüro werden wir noch kurz zum Tee gebeten. Die beiden Herren sind neugierig und freundlich. Über uns an der Wand hängt ein Bild der 79er-Expedition von Reinhold Messner und Friedel Mutschlechner, als die Beiden den Gipfel des K2 ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff und Hochträgern im Alpinstil bezwangen, was vor ihnen noch niemand gewagt hat. Wir werden zum Schluss noch darüber informiert, dass es genügen würde, wenn morgen nur Manzoor hier erschiene. Gemeinsam müssen wir dann aber anschließend zum Büro des Alpine Club of Pakistan. Die Regelung, dass das eigentliche Briefing, wo zumindest der ernannte "leader" (Anführer) der Gruppe (in diesem Falle Peter) mit dem guide zu erscheinen hat, im Alpine Club und nicht mehr im Ministerium stattfindet, ist neu, und im Nachhinein betrachtet auch sinnvoll. Die Beamten im Ministerium sind Bürokraten, die weder Interesse noch Ahnung von der Bergwelt Pakistans und den dort vorherrschenden Probleme haben, ganz im Gegensatz zu den Leuten vom Alpine Club, die alle selbst Bergsteiger sind, und deren Anliegen auch ganz im Sinne des dringend nötigen Umweltschutzes stehen. Expeditionen hingegen müssen sich weiterhin mit den Bürohengsten des Ministerium herumärgern, wo man die Wartenden nach Erfahrung eines guten Freundes erst mal Ewigkeiten lang im Gang versauern lässt, und auch Manzoor spricht sich nicht gerade löblich darüber aus, wie willkürlich dort oft mit den Antragstellern umgegangen wird. Wir fahren wieder zurück nach Rawalpindi. Entgegen meiner Erwartungen sind im Stadtgebiet von Islamabad zwar an vielen Ecken Sicherheitskräfte präsent, es gibt jedoch keine Straßensperren oder Kontrollen.<br /><br />Den Nachmittag und den Abend verbringen Peter und ich mit Herumstöbern in verschiedenen Läden des Sadar Bazaar und mit einem Besuch im Internetcafé. Im Netz steht zu lesen, dass die Überschreitung des Gondogoro La für die Saison 2007 nicht mehr möglich wäre, da der Gletscher abgerutscht sei und eine riesige, unpassierbare Spalte aufgerissen habe. Manzoor hatte diesbezüglich schon Andeutungen gemacht, allerdings schloss er die Möglichkeit der Passüberquerung noch nicht vollständig aus. Die Überschreitung des 5700 m hohen Gondogoro La steht im Ruf einer anspruchvollen, hochalpinen Begehung, bei der, je nach Bedingungen, Pickel und Steigeisen nötig werden können. Sie wäre bezüglich der großen Höhe und von den Anforderungen her eines der Highlights unserer Tour gewesen. Zudem wechselt man das Tal, d.h. man muss nicht den gleichen Weg über den Baltoro-Gletscher zurück nach Askole nehmen, sondern gelangt ins Hushe-Tal und kehrt von dort aus per Jeep nach Skardu zurück.<br /><br />Ein paar Musiker ziehen trommelnd, mit bunten Turbanen um ihre Köpfe gewunden durch die Straßen. Der vom Präsidenten Pervez Musharraf erst kürzlich gefeuerte Justizminister sei wieder eingesetzt, erklären uns die Leute. Da General Musharaf seine Macht durch einen Militärputsch manifestiert hat, wird dieser Akt von vielen Leuten als ein erster Schritt zur versprochenen Rückkehr in die Demokratie gedeutet. Wir erleben keine Krawalle, sondern viele erfreute Menschen, die mit Böllern und Raketen ein kleines Volksfest inszenieren. In einer Buchhandlung finde ich meine Lektüre für unterwegs: "burial at sea" vom indischen Autor Kushwandt Singh. Bücher sind übrigens traumhaft billig, doch ich will mit weiteren Einkäufen noch warten, bis wir von unserer Trekkingtour zurückgekehrt sind. Gegen 22.30 h entlädt sich ein heftiges Monsungewitter, die Straßenzüge ersaufen vorübergehend in den Wasserfluten, und der Strom fällt natürlich auch wieder mal aus. Nur im benachbarten "Kentucky fried chicken" brennt kurioserweise weiter Licht. Ach ja, das Essen: wir haben unsere ersten Kostproben der pakistanischen Küche im Restaurant des "Paradise Inn" bereits folgenfrei verdaut, und ich muss sagen, das food hier schmeckt echt klasse! Ebenfalls köstlich war die frischen Mangoshakes, zu denen uns Manzoor eingeladen hatte. Wir hatten zuerst Bedenken, doch befürchtete Lateralschäden blieben auch hier Gott sei Dank aus.<br /><br />Anderntags um 12.30 h ist es so weit: wir haben einen Termin zum Briefing im Alpine Club. Ein überaus sympathischer Herr mit einem schneeweißen Ayatollah-Bart empfängt uns. Mr. Tharek erweist sich als äußerst kompetenter und verständnisvoller Mensch. Er selbst ist ein eingefleischter Berggänger, mit über 40-jähriger Trekkingerfahrung. Wir führen ein wenig Smalltalk unter anderem über die großen Ereignisse an den 8000ern des Karakorum. Ich persönlich habe beim Briefing einen eher politischen Grund vermutet, so Richtung Staatsgeheimnis und Grenzverletzung, dass man vielleicht dazu vergattert wird, keinesfalls den vorgegebenen Weg zu verlassen, oder Aufklärung über Konsequenzen im Falle illegaler Grenzübertretungen erhält, doch Mr. Tharek kommt auf den wirklich einzigen Punkt zu sprechen, der ihm persönlich am Herzen liegt: die kritische Umweltsituation auf dem Baltoro-Gletscher, bedingt durch die hohe Frequentierung. Für dieses Jahr sind in den Bergen Pakistans allein 50 Expeditionen angemeldet, wir sind die Trekkinggruppe Nr. 149. Die große Mehrzahl dieser Trekkinggruppen und Expeditionen wird auf dem Baltoro-Gletscher unterwegs sein. Mr. Tharek sieht das Problem weniger bei den Touristen selbst, die, überwiegend aus Ländern mit einem generell hoch entwickelten Umweltbewußtsein kommend und meist auch mit einer verantwortungsbewussten Einstellung, ohnehin nur einen geringen Prozentsatz an der Gesamtzahl der durchmarschierenden Personen ausmachen. Auf jede Trekkinggruppe kommt in etwa die vier- bis fünffache Anzahl an Portern (Träger), vom enormen Personalaufwand der großen Expeditionen ganz zu schweigen. In den größeren Camps, welche sich nicht auf dem Gletscher befinden, wurden in den letzten Jahren Toilettenhäuschen eingerichtet, auf dem Gletscher selbst ist das bislang noch nicht möglich. Es wird immer noch nach geeigneten Lösungen gesucht. Den meisten Einheimischen, so auch den Trägern, fehlt es völlig an Umweltbewusstsein. Es mag auch sicher schwierig sein, Leuten, von denen manche nicht einmal die Schule besucht haben, den Sinn von Müllsammeln oder gar Prinzip und Idee des sogenannten sanften Tourismus zu vermitteln, zumal deren Englischkenntnisse, wenn überhaupt vorhanden, nur sehr rudimentär sind. Die Erziehung dieser Leute zu einer umweltgerechten Handlungsweise muss aber laut Mr. Tharek hauptsächlich über die Touristen erfolgen. Will heißen, wir haben dafür Sorge zu tragen, dass der durch unsere Trekkinggruppe verursachte Müll wieder mit uns ins Tal zurückkehrt und nicht etwa in der Landschaft liegen bleibt. Wir sind auch dazu angehalten, Verfehlungen zu kritisieren. Es ist wichtig, den Leuten bewusst zu machen, dass eine verschmutzte Landschaft Touristen vom Besuch einer Region abhalten kann, was schließlich zu einer direkten existenziellen Bedrohung der für den Tourismus arbeitenden Einheimischen führen würde.<br /><br />Zu guter Letzt bekommen wir unsere Permit ausgehändigt. Peter Krämer wird kurzerhand zum "leader" unserer Gruppe ernannt und darf die denkwürdige Unterschrift unter das im feierlich-formalen Schreibstil gehaltene Dokument setzen. Der voraussichtliche Routenverlauf wurde von Mr. Manzoor verfasst, wobei er vorsorglich viele Varianten und Ausweichmöglichkeiten mit aufgenommen hat, um uns alle Optionen offenzuhalten. So etwa auch den noch schwierigeren Übergang über den Vigne-Pass als eventuelle Alternative zum Gondogoro La.<br /><br />Mit dem Inlandsflug wird´s nix. Die Maschinen müssen den Flughafen von Skardu auf Sicht anfliegen, also genauso wie etwa die Flüge von Delhi nach Leh in Ladakh oder von Kathmandu nach Jommoson im Kali-Kandaki-Tal. Fällt dann ein Flug aus, was sehr häufig geschieht, dann wird am folgenden Tag zuerst die Passagierliste vom Vortag abgearbeitet. Der für uns frühestmöglich genannte Abflugtermin ist jedenfalls völlig inakzeptabel, da wir ohnehin schon zu viel Zeit verloren haben. Morgen früh werden wir den Local Bus nehmen und voraussichtlich zwischen 22 und 30 Stunden unterwegs sein, inshallah, wie Manzoor immer so schön zu sagen pflegt. Tobias muss abermals telefonisch vertröstet werden. Er hockt schon den vierten Tag dort oben in Skardu und erwartet innigst unser Eintreffen.<br /><br />Ein landestypischer, heruntergekommen ausschauender Bus mit Steinschlagschäden an der Windschutzscheibe trägt den schillernden Namen "Masherbrum". Wer noch nie in Südasien gereist ist, mag einen Schrecken bekommen bei dem Gedanken, mit diesem Gefährt eine so lange Reise, noch dazu auf dem berühmt-berüchtigten Karakorum-Highway, anzutreten. Ich bleibe locker, ich kenne das schon, und auch für Peter ist das nicht neu, da er schließlich vor 11 Jahren einen ausgedehnten Süd/Südostasientrip unternommen hat, wobei er 9 Wochen nur allein in Nepal unterwegs war. Wie so üblich, wird das Gepäck auf´s Dach gehievt, gut verschnürt und per Plane vor eventuellen Monsunschauern und allzu viel Staub geschützt. Mit einer Stunde Verspätung starten wir dann um 17 Uhr. Es sitzen nur Männer im Bus, überwiegend Armeeangehörige, die in Baltistan stationiert sind. Wir sind die einzigen Ausländer. Die Leute hier sind kontaktfreudig und höflich, Aufdringlichkeiten haben wir bislang überhaupt keine erlebt. Man stelle sich das mal etwa in Indien vor! Wir fahren von Rawalpindi aus zunächst ein Stück weit, bis wir in der Abenddämmerung auf den legendären Karakorum Highway gelangen. Der scheint hier zumindest noch nicht so legendär und abenteuerlich, wie man ihn sich vielleicht vorstellen mag. Die Gegend ist noch relativ dicht besiedelt, wir passieren quirlige Straßenorte mit lebhaften Basaren, ringsherum saftig-grüne Hügellandschaft, die soeben ins goldgelbe Glühen der rasch versinkenden Tropensonne eingetaucht wird. Von den eisstrotzenden Bergketten des Karakorum, Himalaya oder Hindukusch ist hier weit und breit noch nichts zu sehen. So kurven wir die ganze Nacht hindurch, mein Höhenmesser zeigt dabei nur geringfügige Höhengewinne an. Ich denke an die ähnlich lange Strecke zwischen Manali und Delhi in Indien, wenn man aus dem Himalaya wieder in die Hauptstadt zurückkehrt. Auch dort kurvt man Ewigkeiten lang durch´s grüne Himalaya-Vorgebirge, bis man nach Stunden endgültig ins Flachland hinausfährt. Umgekehrt ist es genauso, wobei man in Manali ja immer noch nicht die richtig hohen Berge erreicht hat. In gewisser Hinsicht bin ich froh, dass wir nun doch auf dem Landweg ins Karakorum reisen, wenigstens für die Hinfahrt. Zum Einen natürlich wegen dem KKH, dann auch wegen der großartigen und abwechslungsreichen Landschaft, auch wenn man 8 bis 9 Stunden in der Dunkelheit zurücklegt, aber auch dieses intensive Erleben der Dimensionen, in die man sich begibt, sozusagen die angemessene Annäherung. Eine Reise zu den höchsten Gebirgen der Welt muss zwangsläufig mit einem gewaltigen Aufwand bei der Anfahrt verbunden sein, welcher sich schließlich und endlich auch in der Größe und Mächtigkeit der dortigen Berge wiederspiegelt. Verglichen mit den ersten Expeditionen in den Massiven Zentral- und Südasiens zu Zeiten, als hier noch gar keine Straßen existierten und man wochen- bis monatelang zu den jeweiligen Basislagern unterwegs war, ist es für uns ohnehin schon wieder viel zu einfach und bequem geworden.<br /><br />Im fahlen Morgenlicht blicke ich mit müden und fast schon gleichgültigen Augen durch´s staubbehaftete Busfenster hinaus in eine sich jetzt vollkommen verwandelte Landschaft. Nichts mehr ist geblieben von dem satten Grün, stattdessen nun eine ockergelbe Bergwüste, Steine, Fels, Schutt, bizarre, karge Bergspitzen, dornige Büsche, nur wenige Bäume. Kaum noch streifen wir Ortschaften, und wenn, dann sind es nur winzige, staubgraue Gebirgsnester. Direkt unterhalb der schmalen Straßentrasse gähnt, steil und direkt abfallend, eine beeindruckende Schlucht. Milchkaffeefarbene Wassermassen wälzen sich unruhig durch das Flussbett. Ich habe einen alten Bekannten wieder gefunden, den Indus. Der Indus, einer der drei heiligen Ströme Indiens, Traum meiner frühen Jugend, er wird an unserer Seite bleiben bis hinauf nach Skardu. Vor zwei Jahren habe ich seine Spur verloren, beim Kloster Lamayuru, in Ladakh, in Indisch-Tibet. Unsere Fahrtrichtung führt entgegen des Flusslaufes und unser Ziel Skardu wäre zumindest kilometermäßig gar nicht mehr so weit entfernt von Ladakh. Allerdings weiß jeder, der schon mal per PKW oder LKW im Himalaya oder Karakorum unterwegs war, wie lange sich zum Beispiel 100 Kilometer auf diesen Straßen und unter den jeweiligen Konditionen hinziehen können. Zudem liegt zwischen Baltistan und Ladakh das geteilte und gefährliche Kaschmir, in besseren Zeiten von dessen Bewohnern und seinen Besuchern als das wahre Shangri-La gepriesen, heute auf unabsehbare Zeit politisches Krisengebiet und zudem noch unter den Folgen des furchtbaren Erdbebens um Weihnachten vor zwei Jahren leidend. Der KKH hat jetzt das Erscheinungsbild, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe. Eine kurvenreiche, enge Trasse, spektakulär in steile Schluchtenabhänge gesprengt, über und über gespickt mit Schlaglöchern, die Fahrbahn regelmäßig mit Schuttresten vergangener Erdrutsche garniert, gelegentlich von herabströmenden Gebirgsbächen überflutet, und bei Gegenverkehr streift so manches Mal das innen fahrende Fahrzeug fast an den seitlichen Felsen, während der außen Fahrende beinahe schon frei mit einem Rad über der Schlucht zu hängen scheint. Betrachtet man die Bauweise der Straße, so kann man sich fragen, von wo wohl die größere Gefahr herrührt: von den gähnenden Abgründen der Indusschlucht unter uns, oder von den in den steilen Flanken bedrohlich überhängenden riesigen Fels- und Gesteinsbrocken über uns? Auch der KKH wird, wie praktisch alle Straßen dieser Art in Zentral- und Südasien, fast ausschließlich von LKWs, Bussen, Jeeps oder Militärfahrzeugen befahren. Was man in Indien schon häufig bewundern kann, ist in Pakistan zu einer wahren Kunst erhoben worden: die bunt bemalten und verzierten Busse und LKWS sind wahre Schmuckstücke. In ihrer Schrillheit, mit farbenfrohen Bildern bemalt, die Fahrerkabinen häufig mit filigranen Holzschnitzereien versehen, mit im Fahrtwind rotierenden Windmühlen ausgestattet und den klirrend am Boden schleifenden Kettenvorhängen behangen gleichen sie manchmal Jahrmarktkarussells oder Kirmesbuden. Im Raja-Bazar von Rawalpindi soll es Werkstätten geben, wo diese Lastwagen entsprechend aufgepeppt und präpariert werden.<br /><br />Wir machen Lunch-Break in Chilas, uralter Handelsplatz und Pilgerdurchgangsstätte. Hinter Chilas macht uns Manzoor noch auf die Abzweigung zur Märchenwiese aufmerksam. Die Fairy(-tale) Meadows ist der bezaubernde Zielpunkt des Kurztrekkings zum Fuß des 8125 Meter hohen Nanga Parbat. Tobias war übrigens in seiner ersten Woche dort oben. Der Nanga Parbat, den man von diesem Abschnitt des KKH aus bei klarem Wetter bewundern kann, bleibt heute leider in Gewölk verborgen. Etwa 50 Kilometer vor Gilgit verlassen wir den KKH. Der KKH selbst führt weiter nach Norden, überwindet den 4709 m hohen Kunjarab-Paß und somit die Grenze zu China, und findet nach etwa 1300 km Länge sein Ende im chinesischen Kashgar, Knotenpunkt an der noch berühmteren Seidenstraße. Wir jedoch fahren nun weiter auf der Skardu-Road, die weiterhin dem Lauf des Indus folgt, und keinesfalls weniger abenteuerlich ist. Nach einer auffallenden Brücke beginnt schließlich Baltistan. Bis Skardu ist es dann allerdings immer noch recht weit. Zum Finale, es ist schon dunkel und ein stürmischer Regen hat eingesetzt, stehen wir nur 15 Kilometer vor Skardu sozusagen vor der Schlüsselstelle unserer Fahrt. Der Bus muss auf einer bedrohlich im Wind schwankende Hängebrücke zum anderen Ufer übersetzen, was Zeit und Nerven kostet. Ein Teil der Passagiere muss aussteigen, um das Gewicht des Fahrzeugs zu reduzieren. Als Touristen und somit Gäste besteht Manzoor darauf, dass wir sitzen bleiben sollen, um nicht etwa in die ungemütliche Sturmnacht heraustreten zu müssen. Wir hätten uns zugegebenermaßen außerhalb des Fahrzeugs wohler gefühlt, aber das Vertrauen der Baltis darauf, dass Allah schon danach schauen wird, dass uns nichts passiert, ist groß und die Besorgnis darüber, einem Gast Ungemach zuzumuten, noch größer. Wir erreichen, Allah sei Dank, unbeschadet das andere Ufer und nehmen die letzten Schlaglöcher bis nach Skardu unter die Reifen.<br /><br />Manzoor empfiehlt uns das neue Masherbrum-Hotel, ein wirklich guter Laden mit für uns Westler sehr günstigen Preisen. Das Masherbrum wurde erst vor wenigen Jahren gebaut und scheint den ehemaligen Insider-Treffpunkten wie K2-Motel, Concordia-Motel oder Indus-Hotel den Rang abzulaufen. Doch heuer sind sämtliche Unterkünfte in Skardu gut belegt. Wir sind mitten in der Hochsaison und anlässlich des 50jährigen Besteigungsjubiläums des Broad Peak und der drastischen Senkung der Kosten für die Expeditionspermits hat dieses Jahr ein wahrer Boom eingesetzt.<br /><br />Gestern war es bereits 22 Uhr, als wir im Hotel ankamen, und folglich stockdunkel. Frühmorgens trete ich auf den Balkon und erblicke eine ausgedehnte, waldbestandene Schwemmebene, dahinter karge, ockergelbe Berge, die zu einem Taleinschnitt zusammenlaufen. Schaue ich nach rechts, kann ich Sanddünen erkennen. Ein entzückendes Bild, und die Kleinstadt Skardu kann sich ob ihrer schönen Lage oberhalb des Indus-Ufers wahrlich sehen lassen. Skardu selbst gewinnt die Sympathien seiner Besucher durch seinen lebhaften Basar, den vielen Möglichkeiten, herzhaft Essen zu gehen, und vor allem mit einer guten Auswahl an lohnenden Ausflügen und Wanderungen in der näheren Umgebung. Der Extremwanderer Bert Simon widmet einen großen Teil seiner Homepage mit Bildern und Infos der Hauptstadt Baltistans: <a href="http://www.skardu.de/">http://www.skardu.de/</a><br /><br />Im Speisesaal sind um 7 in der Früh unter anderem die Mitglieder einer tibetisch-chinesischen Expedition anwesend. Diese vom chinesischen Staat betreute Expedition hat vor wenigen Tagen nach langen, unternehmungsreichen Jahren das Endziel ihres Projektes erreicht, nämlich alle 14 Achttausender zu besteigen. Allerdings glaube ich kaum, dass dabei immer die gleichen Mitglieder zugange waren, zumal der eine oder andere dieser Gruppe gerade mal das Alter hat, wo man daraus schließen kann, dass er oder sie zu Beginn des Projekts wohl noch in die Windeln gemacht hat. Im Speisesaal hängt übrigens auch ein Foto eines älteren Herrn: Lino Lacedelli und Achille Compagnoni waren es, die 1954 als erste Menschen den Gipfel des K2 erreicht haben. Das Foto in baltischer Tracht wurde während des Besuchs Lacedellis in Skardu anlässlich des 50jährigen Besteigungsjubiläums im Jahr 2004 aufgenommen.<br /><br />Nach dem Frühstück werden wir von Mr. Matin abgeholt. Matin, ein junger, charmanter Mann mit dem Aussehen eines Playboys, dem in Deutschland sicherlich die halbe Damenwelt zu Füssen liegen würde, ist sozusagen der Geschäftsführer bei Shipton-Trekking. Im Büro lernen wir Mr. Ghulam Razool, den aus dem später noch zu erwähnenden Karakorum-Dorf Korphe stammenden Ehemann von Barbara Hirschbichler kennen, der sowohl zusammen mit Barbara Chef der Trekking-Agentur, als auch Manager der Himalaya-Karakorum-Hilfe vor Ort ist. Shipton-Trekking ist dann auch kein wirklich kommerzielles Unternehmen, diese eher kleine Agentur soll vielmehr den Zweck erfüllen, der Bevölkerung Baltistans Arbeitsplätze zu verschaffen und den Besuchern des Landes nicht nur die Berge, sondern auch die Kultur und die Eigenarten seiner Menschen zu vermitteln. Gründerin des Unternehmens sowie der Karakorum-Himalaya-Hilfe ist Barbara Hirschbichler. Barbara ist in Bergsteigerkreisen bestens bekannt als mehrfache 8000er-Bezwingerin und Extremkletterin. Unter anderen sind auch die Huber-Buam in ihrem Projekt dabei. Alexander und Barbara haben ja bereits gemeinsame Expeditionen hinter sich, so etwa die Bezwingung des Cho Oyu (8201m) im Alpinstil. Infos über Shipton-Trekking <a href="http://www.shipton-trekking.de/">http://www.shipton-trekking.de/</a> sowie Karakorum_Himalaya-Hilfe e.V. <a href="http://www.karakorum-himalaya-hilfe.com/">http://www.karakorum-himalaya-hilfe.com/</a> und Barabara Hischbichler <a href="http://www.dav-badreichenhall.de/Berichte/B_Hirschbichler2001.htm">www.dav-badreichenhall.de/Berichte/B_Hirschbichler2001.htm</a><br /><br />Wir inspizieren zunächst die Baustelle für das Waisenkinderheim, wobei uns Ghulam Razool und Matin mit erklärenden Worten zur Seite stehen. Eine große Anzahl von Arbeitern ist derzeit mit dem Kellerfundament beschäftigt. Die Löcher für die Kellerräume wurden dabei ausgesprengt, die aus Kostengründen einzig praktikable Methode. Dazu waren vier- bis fünfhundert kleinere Sprengungen nötig. Die durch die Explosionen zerborstenen Steine dienen praktischerweise gleich wieder als Baumaterial. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kinderheim ist des Weiteren noch eine Schule geplant. Ghulam Razool schätzt die Gesamtkosten des Projekts auf etwa 150 Millionen Rupien, also grob gerechnet 180.000 bis 200.000 Euro, wobei die genaue Summe derzeit noch schwer abschätzbar ist. Mit den Baumaßnahmen wurde übrigens erst im März diesen Jahres begonnen, die voraussichtliche Bauzeit wird von unseren Begleitern auf etwa zwei Jahre geschätzt.<br /><br />Am Schalter der PIA nehmen wir noch die Reservierung für den Rückflug von Skardu nach Islamabad vor. Die Chancen, dass es klappt, stehen etwa bei 50 zu 50, weshalb wir uns genügend Luft nach hinten nehmen, für den Fall, abermals den Überlandweg einschlagen zu müssen.<br /><br /><br />Mit dem Geländewagen begeben wir uns hernach in Begleitung von Mr. Razool zu einem kleinen Ausflug hinauf an den idyllischen Satpara-Lake. Unterhalb des Sees ist ein Staudamm-Projekt in Konstruktion, die Zufahrtsstraße ist bei unserer Anfahrt vorübergehend wegen der momentanen Arbeiten zur deren Sicherung gesperrt. Mittels Betonmauern soll ein besonders Steinschlag- und erdrutschgefährdetes Teilstück abgesichert werden, eine Sysiphusarbeit in den Regionen der zentralasiatischen Gebirgsmassive. Wer jemals dort schon unterwegs war, und die unzählbaren potenziellen Gefahrenstellen für abgehende Muren oder Felsstürze gesehen hat, der weiß, was ich meine. Warten - Geduld gehört, wie wir inzwischen wissen, mit zum Erlebnis Pakistan. Wer keine Geduld hat, sollte nicht hierher kommen. Bei aller Warterei gibt es doch immer wieder interessante Beobachtungen und Bekanntschaften zu machen. Wir verlassen das Fahrzeug und schlendern umher. Die Fahrer der wartenden LKWs interessieren sich für uns, wir schütteln eine Hand nach der anderen, beantworten Fragen über unsere Herkunft, unsere Familien, unsere Meinung zu Pakistan, ob es schön sei in Deutschland, und, und, und ... Ein junger Paschtune bittet mich gar zum Haschrauchen in seine Fahrerkabine. Normalerweise gilt in Pakistan eine abgeschlagene Einladung etwa zum Tee oder zum Essen als eine grobe Beleidigung des Gastgebers durch den Eingeladenen, allerdings kann man gewisse Dinge auch in Pakistan ablehnen, so dass der Paschtune mir auch nicht weiter böse ist, als ich mich ihm gegenüber als strikter Abstinenzler oute, was ja schließlich auch der Einstellung eines nach dem Koran lebenden Muslim gleichkommt.<br /><br />Wer sich in Skardu aufhält, und ein wenig Zeit hat, sollte sich den Besuch des Satpara-Sees nicht entgehen lassen. Der von ockergelben Bergketten umrahmte See ist beliebtes Ausflugsziel, auch bei den Einheimischen. Man kann an seinem Ufer in einem idyllisch gelegenen Restaurant essen oder Tee trinken, und wenn man Glück hat, trifft man dort pakistanische Urlauber oder Wochenendausflügler, die aus der Laune heraus zu singen und zu tanzen beginnen, wie das jetzt bei unserem Aufenthalt der Fall ist. Etwa 20 männliche Personen bilden einen Kreis und singen, jeweils einer tanzt in der Mitte, wobei die Rolle des Tänzers ständig durchgewechselt wird, der Abtretende wird immer mit Freudengeheul und Applaus belohnt. Als Trommel für den Rhythmus dient ein leerer Benzinkanister. Unterhalb des Sees kann man im Rahmen einer kleinen Wanderung noch einige uralte Buddha-Statuen besichtigen. Leider reicht für Peter und für mich die Zeit nicht mehr für diese interessante Exkursion, die unser Tobias bei seinem doch schon recht langen Aufenthalt hier in Skardu natürlich längst schon absolviert hat, einschließlich natürlich dem Aufenthalt am Satpara-Lake, weshalb er jetzt auch nicht mehr bei unserer kleinen Exkursion mit dabei ist.<br /><br />Nach unserer Rückkehr erfolgt der Materialcheck im Garten von Shipton-Trekking. Ich habe bislang immer zu den Leuten gehört, die nur ein mitleidiges Lächeln für Kleingruppen übrig hatten, die mit einem ganzen Tross an Mannschaft und Material durch die Landschaft ziehen. Entscheidend, in welchem Rahmen sich die Größe des Unternehmen abspielt, ist jedenfalls, ob man sich dazu entschließt, nur mit einem Führer und ein paar Trägern, von denen einer zusätzlich den Job als Koch übernimmt, loszuziehen, oder ob man einen extra Koch mitsamt Küchenzelt engagiert. Mir erscheint es jedenfalls schwierig, für den Baltoro-Trek die erste Variante durchzusetzen, und wenn ich´s im Nachhinein bedenke, habe ich auch unterwegs keine einzige derartige Kleingruppe gesehen. Jedenfalls beschließen wir die Option Koch/Küchenzelt und ich bin zunächst blank entsetzt über die von Manzoor und Razool benannte nötige Anzahl von 24 Trägern. Meine eigenen Vorstellungen hätten sich auf vielleicht 6 bis 8 Trägern belaufen. Ich setze mich dafür ein, die Anzahl der Träger zu verringern, was dann über die Reduzierung des mitgenommenen Materials möglich sein soll. Unter anderem fallen der Streichung drei Stühle und ein Tisch zum Opfer. Die endgültige Anzahl der benötigten Träger lässt sich laut Manzoor erst benennen, wenn die Lebensmittel, das Kerosin und weitere noch nötige Artikel eingekauft sind. Außerdem gibt man uns zu verstehen, dass sich die Anzahl der Träger unterwegs mit Abnahme der Mengen an zu tragenden Lebensmitteln und Kerosin nach und nach reduzieren wird, so dass wir voraussichtlich nur noch mit der Hälfte der ursprünglichen Mannschaft unsere Tour beenden werden.<br /><br />Wir treffen uns anschließend mit Tobias zur Krisensitzung im Garten des Concordia-Hotels, in dem er schon seit seinem Eintreffen in Skardu residiert. Er hat hier auf unsere Rückkehr vom Satpara-Lake gewartet. Ich stehe noch deutlich unter Schock, und auch der paradiesische Ausblick vom blumenbestandenen Hotelgarten aus über das weite Flussbett des Indus kann mich vorerst noch nicht runterbringen. Wir diskutieren eifrig. Ich glaube, es war die Aussage von Tobias, die mir den Schrecken vor dieser Sache nahm: "Ich habe keine Lust, wegen ein paar Euro hin und her Hunger zu schieben!". Und in der Tat, wenn man nachrechnet, entpuppt sich das bevorstehende Großunternehmen tatsächlich als für uns durchaus annehmbar, zumal wir die anfallenden Kosten durch drei teilen können. In Pakistan gelten staatlich festgelegte Löhne, sowie Höchsttragegewichte für die Porter. Unterschieden wird zwischen Low- und High-Altitude-Porters. Letztere kommen nur bei Expeditionen ab 6000 Metern zum Einsatz und erhalten einen wesentlich höheren Lohn, als die herkömmlichen Träger. Derzeit ist ein Low-Altitude-Porter, und nur diese kommen schließlich für unser Unternehmen in Betracht, mit 330 Rupien (etwa 4 Euro) pro Tag zu entlohnen, wobei das getragene Höchstgewicht 25 Kilo beträgt. Es ist eine leidige Rechnerei, Fakt ist aber, dass sich die Anzahl der Träger mit der Anzahl der Träger erhöht, will heißen, jeder mitmarschierende Träger hat selbstverständlich seine eigenen Bedürfnisse an Verpflegung, Brennstoff und Ausrüstung, wodurch wiederum neue Träger nötig werden, um das alles zu transportieren. Für gewöhnlich führen Expeditionen und größere Trekkinggruppen noch eine oder mehrere Ziegen, Dzos oder Schafe mit, welche dann an einem Ruhetag von den Trägern geschlachtet und zusammen mit den Teilnehmern feierlich verspeist werden. In unserem Falle reicht die Zeit nicht für einen Ruhetag und bei "kleineren" Gruppen, wie in unserem Fall, wird das Mitführen eines Schlachttieres auch nicht unbedingt erwartet. Als Ersatz erhält dafür jeder Träger ein sogenanntes "Meat-Money", also Fleischgeld, in Euro gerechnet ein sehr geringer Betrag. Die Etappen auf dem Baltoro-Trek sind genau festgelegt. Es ist kein Problem, die Träger dazu zu überreden, an einem Tag zwei oder gar drei Etappen zurückzulegen, die Bezahlung erfolgt dann aber pro Etappe. Bis zu einer gewissen Etappenanzahl sind die Träger zur Selbstversorgung verpflichtet, danach tragen die Trekkingteilnehmer die Kosten für das "Porterfood". Auch für die Rückkehrer ist wiederum der zurückzulegende Etappenlohn auszuzahlen Zusätzlich fällt noch ein geringer Zuschlag für die Trägerausrüstung an. Alles in allem kommt uns die Trekkingtour nun doch teuerer, als wir ursprünglich geplant hatten, aber durch drei geteilt, bleibt dennoch alles im annehmbaren Rahmen. Dafür werden wir auf dieser Trekkingtour einen bislang ungekannten Luxus genießen, wie er mir persönlich in den Bergen noch nie zuvor zuteil geworden ist.<br /><br />Es folgt ein Besuch beim Spezereienhändler im Basar, wo Manzoor und Sadigh, unser Koch, die Lebensmittel gemäß Einkaufsliste schon bereitgestellt haben. Die Liste wurde zuvor insoweit erstellt, dass man uns nach und nach verschiedene Lebensmittel vorschlug. Alles hörte sich lecker an, und wir hatten wirklich keine Ahnung, wie viel und was wir nun wirklich für unseren Trek brauchen würden. Als wir den Laden betreten, erschrecken wir ob der riesigen Menge der bereits in Plastiktüten verpackten Waren. Allerdings ist das nicht gleich das Ultimatum, denn wir werden um endgültige Absegnung gebeten, bzw. Aussortierung der aus unserer Sicht nicht benötigten Dinge, was eine gute Stunde in Anspruch nimmt. Wir werden uns mit der Anstellung eines Kochs und Hilfskochs zwar diesmal einen außergewöhnlichen Luxus leisten, aber was zuviel ist, ist zuviel. So reduzieren wir unseren Proviant um gut ein Viertel. Den Geschäftsinhaber stört´s nicht, wie wir die Ware hin- und hersortieren, denn er macht heute durch uns ohnehin ein Riesengeschäft. Es ist schon bemerkenswert, wie bereits eine kleine Trekkinggruppe, wie die unsere, eine beachtliche Menge an Geld in die Region einbringt und dazu noch zwar vorübergehende, dafür aber überdurchschnittlich gut bezahlte Arbeitsplätze für die Einheimischen bieten kann, ohne dass sich die Teilnehmer, auf Euro und westliches Niveau umgemünzt, in den finanziellen Ruin stürzen müssten. Es ist eigentlich fast unglaublich, mit wie wenig Einsatz eine beachtliche Hilfe für die regionale Wirtschaft möglich ist. Die Einkäufe im Basar gehen noch weiter: drei Kerosinkocher werden benötigt, dazu die passenden Düsen, eine Kerosinlampe, alles für ein paar Euro. Dann noch frisches Gemüse beim Gemüsehändler, und auch ein wenig frisches Obst soll nicht fehlen. Inzwischen ist es Nacht geworden in Skardu, wir führen noch schnell ein paar kurze Telefonate nach Deutschland von einem kleinen Krämerladen aus, dann brausen wir wieder durch´s nächtliche Skardu, ich hinten auf der Ladefläche, ein warmer Nieselregen stäubt mir ins Gesicht – ich fühle mich, wie Gott in Pakistan!<br /><br />Die Vorbereitung unseres Treks ist nun endlich abgeschlossen, und nach dem Frühstück brechen wir mit zwei Jeeps von Skardu aus auf. Ziel ist das Minidorf Askoli, die hinterletzte Siedlung vor Beginn einer völlig unbewohnten Bergwildnis, durch welche uns unsere Trekkingtour führen wird. Auf dem zweiten Jeep befinden sich, nebst Ausrüstung und den Lebensmitteln, Sadigh, unser Koch, Salman, der Hilfskoch und vier oder fünf bereits angeheuerte Träger. Der Rest der Mannschaft wird erst in Askoli eingestellt. Die Fahrzeit dorthin beträgt unter guten Bedingungen etwa 7 Stunden, anfänglich noch auf einer asphaltierten Straße, die aber bald schon einer Schotterpiste weicht, dem Lauf des Shigar-Rivers aufwärts folgend. Die Landschaft zeigt sich von Beginn an atemberaubend, eine großartige, karge Gebirgswüste, felsig, mit ockerfarbenen Bergen, blendend weiß glänzenden Gletschern am Horizont, ausgedehnten Sanddünen und paradiesisch anmutenden Oasendörfern, die ihren grün spriessenden Reichtum an nahrhaften Feldfrüchten allein dem ausgeklügelten Bewässerungssystem mit dem Schmelzwasser der eisigen, schneebedeckten Bergriesen zu verdanken haben. Das Wasser der in der Umgebung entspringenden Quellen dürfte dabei eine untergeordnete Rolle spielen. Die riesigen Wassermengen der Hauptflüsse Shigar- und Braldu-River dagegen führen viel zu viel Sand, um zur Bewässerung oder als Trinkwasser zu taugen. Unterwegs machen wir einen kleinen Abstecher in Mr. Manzoor´s Heimatdorf, ganz in der Nähe der Ortschaft Shigar. Der Hausherr lädt zum Tee und was sich so bescheiden anhört, artet in ein mittelprächtiges Bankett mit allen erdenklichen Leckereien aus. Manzoor lässt es an nichts fehlen: verschiedene Gebäcke, Obst, Gemüse, Süßigkeiten, Eier und natürlich Tee. Auch der Dorflehrer ist anwesend und eine interessante Konversation entspinnt sich. Wir lernen Manzoor´s Kinder kennen, nicht aber seine Frau. Die Frauen in den Dörfern ziehen sich meist zurück, wenn Fremde dort auftauchen, oder ziehen keusch ihre Schleier vor´s Gesicht. Um Ärger zu vermeiden, und die großzügige Gastfreundschaft der Einheimischen nicht zu gefährden, sollte man keinesfalls ungefragt Fotos von Frauen machen. Inwiefern die Frauen hier unterdrückt oder diskriminiert sind, will ich hier wertefrei halten, da man bei genauer Betrachtung der Dinge und Verhältnisse keine generell gültige Aussage möglich ist. Es ist jedenfalls interessant, zu hören, wie manche Pakistani über die Sitten und Gebräuche bei uns im Westen denken, besser gesagt, über deren aus ihrer Sicht einhergehenden Verfall.<br /><br />Nach unserem opulenten Mahl setzen wir die beschwerliche Reise fort. Der Straßenzustand wird seit geraumer Zeit zunehmends miserabler, bei diesem ständigen Geschaukel und Geschüttel sollte man möglichst nicht zur Anfälligkeit für Seekrankheit neigen. Bald verlassen wir das Shigar-Valley und folgen nun dem Braldu-River talaufwärts. Zu den obligatorischen Unbequemlichkeiten gesellen sich nun noch allerhand Gefahren. So müssen wir eine durch Stein- und Felsschlag bedrohte Passage durchfahren, in der erst kürzlich eine Gruppe Chinesen den Tod fand. Von Mal zu Mal müssen wenig vertrauensvoll erscheinende Hängebrücken gequert werden, deren knarzende Bretter über wild tosende, hellbraune Fluten gespannt sind, Bachbetten werden durchfahren, in denen manch einer gar zu Fuß Schwierigkeiten hätte, hinüberzukommen. Unser Respekt gilt den stabilen und robusten Fahrzeugen, aber vor allen Dingen unseren beiden Fahrern, wenngleich der Lenker des zweiten Jeeps ein recht ungemütlicher, rauhbeiniger Choleriker zu sein scheint. Ich habe bislang schon zahlreiche vergleichbare Fahrten durch wilde Gebirgsgegenden erlebt, doch die Fahrt von Skardu nach Askoli toppt alles: sie ist die waghalsigste und halsbrecherischste, die ich bislang mitgemacht habe. Kurz vor Askoli glaube ich uns beim Durchqueren eines erdrutschträchtigen Bachbetts am Rande einer steil abstürzenden Flanke endgültig verloren, doch auch hier bringen uns unsere Fahrer sicher hinüber.<br /><br />Askoli – die hinterste Siedlung im Braldo-Tal auf der orographisch rechten Flussseite. Nur noch das Dorf Korphe am jenseitigen Ufer ist noch ein kleines Stück weiter stromaufwärts situiert. In Korphe fand Greg Mortinson einst das Ende seines Irrweges. Bei der Rückkehr von einem gescheiterten K2-Besteigungsversuch hatte er sich hoffnungslos auf dem Baltoro-Gletscher verlaufen. Gefunden und gerettet wurde er von einem seiner Träger, Mouzafer Ali, ein Bewohner des Dorfes Korphe, in welches er Mortinson hinverbrachte, wo diesem eine ihm bislang ungekannte Gastfreundschaft zuteil wurde von Leuten, die, fast völlig isoliert von der Außenwelt, in bitterer Armut zu subsistieren hatten. Damals versprach Mortinson den Bewohnern, zurückzukehren, um im Dorf eine Schule zu bauen. Aus dieser einen Schule wurden inzwischen um die Hundert, großen Wert legte Mortinson dabei stets auf die Ausbildung der Mädchen. Das Shigar-Tal hat dadurch den Beinamen "Tal der Schulen" erhalten und der einstige Krankenpfleger ("Dr. Greg") und Bergsteiger kehrt bis zum heutigen Tag regelmäßig hierher zurück, inzwischen vollkommen seinem karikativen Lebenswerk verschrieben, das er nun auch auf weitere Bergregionen Pakistans ausgedehnt hat. Es gelang ihm sogar, eingefleischte Talibankämpfer zu bekehren und für seine Sache zu gewinnen. Pflichtlektüre eines jeden Baltistan-Besuchers ist die als Reportage verfasste Geschichte dieser "Ein-Mann-Mission": "Three cups of tea" von Greg Mortinson und Oliver Relin, Verlag: <a href="http://www.penguin.com/">http://www.penguin.com/</a><br /><br />Das Dorf Askoli mit seinem korrupten und raffgierigen Bürgermeister kam einst in dieser Reportage nicht sonderlich gut weg. Inwiefern sich die Zeiten und die Besetzung des Bürgermeisteramtes hier inzwischen geändert haben, weiß ich nicht. Ein sehr authentisches und interessantes Dorf ist Askoli jedenfalls. Die Häuser gleichen denen in Tibet, und die Bewohner scheinen mir noch stark in ihren Traditionen verhaftet. Das wundert mich ein wenig, da Askoli der Ausgangspunkt für sämtliche Trekkinggruppen und Expeditionen in Richtung K2, Gasherbrums, Broad Peak, sowie Biafo- und Hispar-Gletscher ist. Somit dürften pro Saison wohl mehrere Hundert Fremde durch dieses Dorf kommen. Doch Askoli ist jediglich Durchgangsstation, kaum jemand bleibt hier länger als eine Nacht. Es ist ein Rummelplatz für anwerbende Träger, Expeditionsköche, Pferdemänner, Kerosin- und Lebensmittelhändler (im begrenzten Umfang!) und Jeepfahrer. Nach Einstellung des Personals und einer anschließenden Übernachtung auf den vorgegebenen Zeltplätzen zieht man anderntags für gewöhnlich weiter.<br /><br />Die Anstellung der Träger ist dann noch mal ein Akt für sich. Wir hatten ja bereits in Skardu die Mitnahme eines Porter-Chiefs, auf Urdu Sirdar, abgelehnt, ohne dabei genau zu realisieren, was für einen Betätigungsbereich dieser hat. Der Sirdar trägt kein Gepäck, aber er hat die absolute Befehlsgewalt über die Träger. Stellt man keinen Sirdar ein, überlässt man diesen Job dem Führer, also unserem Manzoor. Es muss noch hinzugefügt werden, dass es unüblich ist, bei kleineren Trekkinggruppen, wie wir eine sind, einen Träger-Chef einzustellen. Dies machen für gewöhnlich nur Expeditionen und die großen Trekking-Gruppen. Doch eines gilt: ein Balti wird dem anderen Balti niemals die Arbeit oder das Geschäft wegnehmen, indem er den Fremden auf die Unnutz von dessen Tätigkeit oder Ware aufmerksam macht. So bekamen wir auch von Manzoor häufig zu hören: "Wie Sie wollen. Es ist Ihre Entscheidung!". Andererseits hat Manzoor aber niemals versucht, uns zu Dingen zu überreden, die wirklich unnötig oder gar zu teuer gewesen wären, wenngleich seine Vorstellung über mitzuführende Lebensmitteln und anderer Luxusgüter für unseren Geschmack in einen Überschwang von Komfort ausgeartet wäre.<br /><br />Manzoor ist im Shigar-Valley ein allseits bekannter und respektierter Mann, und ein schlauer und erfahrener Fuchs dazu. So schlägt er uns einen frühzeitigen Aufbruch vor, in der weisen Voraussicht, dass mit dem fortgeschrittenen Morgen immer mehr potenzielle Träger eintrudeln werden, was schnell zu Streitereien und Hektik führen kann. Die Prozedur der Trägereinstellung und das präzise Abwiegen und Verteilen der einzelnen Gepäckstücke nehmen dann noch eine gewisse Zeit in Anspruch und wird von uns mit Neugierde verfolgt. Manzoor erweist sich hier als souveräner Herr der Lage. Ein Träger hatte sich übrigens bereits gestern Abend mit einem Gepäckstück aus dem Staube gemacht, um sich auf diese Weise die Beteiligung an unserem Unternehmen zu sichern. Ich sage es hiermit: es ist für einen Fremden unmöglich, eine größere Gruppe von baltischen Trägern selbst zu organisieren und unter Kontrolle zu halten. Wir lernen diese Männer als zuverlässige und humorvolle Begleiter kennen und schätzen, aber sie sind nicht auf den Kopf gefallen und gelegentlich auch gehörige Schlitzohren. Allerdings soll uns einer dieser berüchtigten Trägerstreiks, von denen ich schon so oft gehört habe, erspart bleiben, was aber sicher auch Mr. Manzoor´s unangefochtener Autorität zu verdanken ist.<br /><br />Die Träger machen sich schließlich auf den Weg, sie werden uns auf dieser Trekkingtour immer voraus sein. Insbesondere Sadigh, unser Koch, muss stets flink auf den Füßen sein. Er trägt zwar nur leichtes Gepäck, dennoch ist es im Berufsstand eines Kochs sicher ungewöhnlich, dass man dabei noch ein guter Marschierer zu sein hat. Der zwar schmächtig, aber energisch und ehrgeizig wirkende junge Mann war übrigens schon in einem der besten Hotels in Skardu tätig, und dass er sein Handwerk versteht, davon wird er uns im Laufe der Tour immer wieder auf´s Neue zu überzeugen wissen. Wir schultern unsere Rucksäcke und folgen Manzoor durch´s Dorf. Auch von Askoli aus sind übrigens schon einige außergewöhnlich schön modellierte Berggestalten zu bewundern, für Karakorum-Verhältnisse allerdings von unbedeutender Höhe. Tobias wird durch den Zuruf eines männlichen Bewohners "Sir, no foto!" vom fotografieren einer Frau abgehalten. Insbesondere hier auf dem Land sollte man nie vergessen, bezüglich der Sitten und Verhaltenscodes Vorsicht und Fingerspitzengefühl walten zu lassen, um eventuellen Ärger zu vermeiden.<br /><br />Wir verlassen Askoli durch eine alleeartige Gasse, welche links und rechts durch Bäume und Natursteinmauern begrenzt ist, hinter denen sich blühende Gärten und tibetisch anmutende Häuschen verstecken. Zunächst gehen wir auf einem breiten Fahrweg, dann zieht ein dramatisch in die Felsen gesprengter Weg zunächst bergauf, hoch über den wild tosenden Braldo-River. Während auf unserer Flussseite ab sofort nur noch komplett unbesiedelte Einöde folgen wird, blühen am gegenüberliegenden Ufer weiterhin die üppig bestellten Felder von Korphe. Ein paar kleine, flache Steinhäuschen ducken sich zwischen das Grün, darüber wachen aber auch schon die kargen, ockerbraunen Bergspitzen und wüstenhaften Geröllhalden, die bereits voll und ganz die Szenerie auf unserer Uferseite für sich eingenommen haben. Ein auffällig spitz modellierter Berg fährt drüben zum Firmament empor. Vermutlich handelt es sich hierbei um den in Mortinson´s Geschichte als "Korphe-K2" benannten Gipfel. Da dieser Berg zwar schnittig aussieht, aber noch von der 6000-Meter-Marke weit entfernt ist, dürfte er vermutlich keinen offiziellen Namen tragen. Laut Manzoor bleiben im Karakorum die meisten Berge unter 6000 Metern unbenannt, es gibt deren so viele!<br /><br />Das Dorf Askoli befindet sich auf etwa 3000 Metern und unser Weg wird in den nächsten Tagen nur sehr langsam an Höhe gewinnen, was einer relativ sicheren Akklimatisation zugute kommt. Auch wenn uns die Berggipfel, die hier beidseitig des Braldo-Tales emporsteigen, bereits entzücken, sie haben, wie gesagt, insbesondere hier, so nah am Herzen des Karakorum, keine Bedeutung. Mir fällt auf, dass die Vergletscherungen bis auf etwa 4000 Meter herunterreichen. Hier unterscheidet sich das Karakorum gewaltig von Ladakh oder Spiti. Ich erfahre von Manzoor, dass man in Baltistan den Monsun kennt, wenngleich er hier normalerweise in einer sehr abgeschwächten Form eintrifft. Ich vermute, dass ein Großteil der Niederschläge von den hohen Bergketten abgefangen wird. Dies würde auch die außergewöhnlich starken Vergletscherungen und den Schneereichtum der Berge erklären, die so im Gegensatz zu den trockenen, wüstenhaften Tälern stehen.<br /><br />Heute morgen ist Manzoor übrigens in der traditionellen Kluft der hiesigen Bergbewohner erschienen. Dazu gehört der pyamaartige Shalwar Kamiz, sowie als Kopfbedeckung der sogenannte Pakol, hier in Baltistan auch Baygpi Nating genannt, welcher bei praktisch allen Bergstämmen Pakistans und Afghanistans verbreitet ist, und somit nicht als Erkennungsmerkmal für Taliban-Kämpfer angesehen werden kann, wie man das vielleicht fälschlicherweise aufgrund der gesendeten Nachrichtenbilder unserer Fernsehschirme schließen könnte. Manzoor wird diese Tracht für die gesamte Zeit unseres Trekkings nicht mehr ablegen. Darauf angesprochen, erklärt er, dass inzwischen die meisten Führer in Baltistan westliche Bergklamotten tragen, er selbst aber lehnt dies aus Prinzip ab, was wiederum die Würde dieses Mannes unterstreicht.<br /><br />Kurz nach einer Konfluenz – der Biaho- trifft auf den Braldo-River – überschreiten wir das schäumende Kaffeebraun des Biaho-Rivers mittels einer eindrucksvollen Hängebrücke. Die fruchterregende, ehemalige Hanfseilbrücke, welche auf alten Bildern noch dokumentiert ist, hat ausgedient und wurde zwischenzeitlich durch eine vertrauenserweckendere Drahtseilkonstruktion ersetzt. Im Teehäuschen am anderen Ufer ist auch ein "Brückenwärter" anwesend, der Mautgebühren kassiert, und zwar pro Person, also für die gesamte Mannschaft. Der zu zahlende Obolus ist aber dennoch nicht der Rede wert. Danach wird eine wüstenhafte Einöde durchquert und anschließend die sich bis ans Flussufer drängende, riesige Endmoräne des Biafo-Gletschers überschritten. Hier zweigt der sogenannte Biafo-Hispar-Trek von unserer Route ab. Der Biafo-Hispar-Trek führt über die beiden namensgebenden Gletscher hinweg ins obere Hunza-Tal, aber auch in den Einzugsbereich des mächtigen 7000ers Spantik, einem der meistbestiegenen Gipfel seiner Klasse in Pakistan. Vor zwei Jahren war eine Expedition der Sektion Konstanz des Deutschen Alpenvereins an diesem Berg zugegen. Mein Bergkamerad Peter Metzger, sowie Bernd Kern konnten damals den Gipfelsieg für sich verbuchen. Der damalige Anmarsch zum Spantik war übrigens bis hier, an den Fuß des Biafo-Gletschers identisch mit unserem Weg.<br /><br />Nach einem kleinen Abstieg erreichen wir nach 4 Stunden Marschzeit das Lager Korophon, welches sich auf 3000 Metern Seehöhe befindet. Somit hatten wir den ganzen Morgen über wohl ein wechselndes Auf und Ab, aber bislang praktisch keinen Höhengewinn. wir halten hier unsere Mittagsrast. Zu diesem Anlass finden wir ein liebevoll gedecktes Tischtuch vor. Tee, Nudelsuppe, Kekse, frische Mangos, heiße Chapattis, einfach köstlich! Korophon ist ein von schattigen Bäumen bestandener Platz zu Füssen der Gletschermoräne. Es bleibt noch anzufügen, dass schattige Rastplätze auf dem Baltoro-Trek eher die Ausnahme sind, da Bäume selten oder gar nicht wachsen. Dzongs ( = Kreuzung aus Yak und Rind) und Pferde weiden hier. Auch ein Militärcamp gibt es in Korophon, wie praktisch überall in der Nähe der Touristencamps. Die Militärcamps sind ein wahrer Schandfleck auf Gottes Erden. Ist die Umweltsituation auf dem Baltoro-Trek allgemein schon mangelhaft – auch die Zustände in den Touristencamps lassen sehr zu Wünschen übrig – so häuft sich rings um die Militärbasen der Dreck zu meterhohen Bergen. Konservendosen und vor allen Dingen leere Kerosinkanister rosten und gammeln dort vor sich hin. In Korophon befindet sich die letzte klare Quelle, danach gibt es nur noch Gletscherwasser. Dieses Quellwasser verschone ich noch von der Desinfizierung, und ich kann ruhigen Gewissens behaupten, dass dieses Wasser einwandfrei ist.<br /><br />Wir folgen weiterhin dem Braldo-River stromaufwärts. Zum Biafo-Hispar-Trek, ein Wildnistrek mit prächtiger Bergkulisse, bleibt noch anzufügen, dass es sich um einen sogenannten "no restricted" Trek handelt, d.h., man kann ihn ohne Formalitäten, und wenn man will, auch ohne Führer unternehmen. Es sind dort allerdings schon viele Touristen, die ohne Führer unterwegs waren, auf Nimmerwiedersehen in den zahlreichen riesigen Gletscherspalten verschwunden.<br /><br />Nach dem Essen folgt ein Nickerchen, dann schultern wir erneut die Rucksäcke. Der Pfad bleibt nun dicht am Braldo-Ufer, bald direkt auf Wasserhöhe, bald weit darüber. Die Aussichten sind dabei stets spektakulär. Das riesige Kiesbett mit den vielen, sich aufgabelnden Flussarmen, sowie die von diesen umspülten Sand- und Kiesbänke erwecken den Eindruck einer archaischen Urlandschaft, als sei man etwa am Tag zwei der Schöpfung, noch weit entfernt vom Auftritt der Spezies Mensch auf unserem Planeten. Viele Gletscher sind bereits zu sehen, die Berggipfel hüllen sich allerdings teilweise in Wolken. Eine klassische Steppenvegetation säumt das Flussufer, bestehend aus dornigen Büschen, krüppelhaften Bäumchen, aber auch vielen bunten Blumen, gewachsen zwischen Schutt und Staub. Dieses Grün soll bald ganz verschwinden, spätestens auf dem Gletscher wird man für lange Zeit so gut wie keine Pflanze mehr sehen. Wir biegen nun ins Pangma-Tal ein, welches vom Dumordo-River durchflossen wird, folgen diesem ein gutes Stück flussaufwärts, bis der Strom mittels einer Hängebrücke gequert wird. Nun folgt nur noch ein kleiner Aufstieg und ein kurzes Wegstück auf der erreichten Uferseite stromabwärts, dann durchschreiten wir nach 2.45 h Gehzeit die Pforten des Lagers Jula. Am Eingang begrüßt uns Manzoor mit einem herzlichen Handschlag und den Worten: "Welcome to Jula-Camp!". Auch die Träger empfangen uns mit freudigem Hallo und Applaus, die Zelte sind schon aufgebaut, der Tee kocht und das Abendessen dünstet bereits in den Töpfen.<br /><br />Das Wahrzeichen von Jula ist der markante Bahur Das, eine über 6000 Meter hohe, elegante Berggestalt, dessen Gipfelgrat durch einen schnittigen Firnkamm verziert ist. Man erblickt diesen Gipfel unmittelbar über dem Mündungsdelta des Dumordo- in den Braldo-River, welches er wie ein riesenhafter Wächter überragt. Jula gehört zu den Hauptcamps auf dem Baltoro-Trek. Etwa ein Dutzend Toilettenhäuschen und fließend Wasser gibt es dort. Auch wenn die hygienischen Zustände in diesen Einrichtungen noch einiges zu wünschen übrig lassen, so sind sie doch ein Anfang auf dem Weg zur Verbesserung der Umweltsituation im Baltoro-Gebiet. Man zahlt auch einen geringen Obolus an einen dort anwesenden Aufseher. Ich steige vor dem Abendessen noch ein kleines Stück weit auf, und genieße die Ruhe und die Aussicht auf einem abgelegenen Felsen. In der Umgebung dominiert das Ockergelb von Schuttbergen und -hängen, aber auch aschgraue, kompakt erscheinende Felsmassive finden sich hier. Packpferde und Esel grasen friedlich in den kargen Hängen. Schließlich locken mich die köstlichen Gerüche aus Sadigh´s Küche wieder hinunter in unser Lager. Heute haben wir übrigens von einem Lawinenunglück am Gasherbrum II erfahren, bei dem zwei Deutsche ums Leben kamen und ein Japaner schwerstverletzt geborgen wurde.<br /><br />Ich möchte nochmals auf die baltischen Träger eingehen: keiner von ihnen trägt Bergschuhe- oder –stiefel. Fast immer sind sie mit Sportschuhen aus Gummi ausgerüstet, die dazu noch oft bereits durchlöchert sind. Diese Leute sind dennoch unheimlich schnell unterwegs, und das noch mit durchschnittlich 25 Kilo Gepäck obenauf. Ein weiterer typischer Ausrüstungsgegenstand der Träger ist ein langer Holzstock zum Stützen oder Ausbalancieren. Angeblich wird die Gondogoro-La-Überquerung im gleichen Schuhwerk getätigt, wobei selbstgebastelte Kordeln, die um die Schuhe gebunden werden, die bei uns üblichen Steigeisen oder Grödeln ersetzen...<br /><br />Nachts rauscht gleichmäßig der Bach, ab und zu ruft ein Esel. Der Himmel ist frühmorgens noch klar, doch nach und nach bilden sich erneut Wolken. Wir wandern zunächst aus dem Pangma-Tal raus und befinden uns bald wieder an den Gestaden des Braldo-Flusses. Dort gibt es zwei Pfade, einen oberen, der bei Hochwasser benutzt wird, und einen unteren, auf dem wir unseren Weg fortsetzen. Den Fluss zu beobachten, wird nie langweilig. Das milchkaffeebraune Wasser tost und bildet wilde Stromschnellen aus. Manchmal scheint es mir, als wollen gefangene Teufel aus den gischtenden Fluten herausspringen. Deutlich hört man das Mahlen der im Wasser rotierenden Steine. Das Resultat sind außergewöhnlich rund und glatt geschliffene Exemplare aller Größen. Die Berge der Umgebung fahren als wilde Felszacken in den Himmel, an denen sich Wolkenfetzen wie Zuckerwatte verfangen. Die Bewölkung trübt zwar etwas die Aussicht, sie macht dafür das Wandern erträglich, denn wenn die Sonne scheint, dann brennt sie gnadenlos vom Himmel herab. Verschwindet die Sonne abends dann vollends, dann wird es hingegen schnell kalt.<br /><br />Mittagsrast in Skam Tsok auf 3300 Metern. Es ist 11.20 h. Am Nachmittag gehen wir noch weiter bis ins Lager Paiju, wo wir übernachten wollen. Die ausgedehnten Block- und Steinfelder, die wir unterwegs durchschreiten, vermitteln eine eindrückliche Stimmung von der Verlorenheit des Menschen in der Wildnis. Und weiterhin fasziniert der Fluss. Er sendet krakenartige Nebenarme durch sein enormes Kiesbett, um bald darauf wieder durch Engpässe durchzuschießen, die dem Wasser nur einen einzigen Kanal lassen. In diesen Passagen fließt das Wasser besonders schnell, beängstigende Stromschnellen bilden sich dort, die jeden Extremkanuten den Atem verschlagen würden. In den braunen Fluten schwimmen bereits die ersten glasigen Eisbrocken als Vorboten des nahen Gletschers.<br /><br />Das Lager Paiju (3450 m) ist eines der wenigen schattenspendenden Orte auf dem Baltoro-Trek. Man zeltet hier unter den grünen Bäumen eines Hains. Aussichtreich sind die Waschgelegenheiten installiert: Beim Rasieren oder Zähneputzen steht man hoch über dem urzeitlich erscheinenden Flussbett und genießt das Panorama. Die mächtigen Felsbastionen der Trango-Gruppe sind von hier aus in der Ferne bereits auszumachen. Ein junger Mann aus Lettland besucht uns. Er sucht verzweifelt nach einem Träger, der bereit ist, mit ihm in zwei Tagen zum Broad-Peak-Basecamp hinaufzustürmen. Seine Expedition hatte das Unterfangen einer Besteigung wegen des in den letzten Tagen anhaltend ungeeigneten Wetters abbrechen müssen. Die Zeit war abgelaufen, und er und die Gruppe waren bereits auf dem Rückmarsch, als ihm die Nachricht von guten Wetterprognosen zuteil wurde. Er will jetzt alles versuchen, dieses Schönwetterfenster auszunutzen. Er ist zwischenzeitlich durch den langen Aufenthalt in großen Höhen bestens akklimatisiert und traut sich nun einen Gipfelgang in zwei Tagen ab Basislager zu. Er findet seinen Träger und wir sollen ihn später wiedertreffen, summitted, also mit Gipfelerfolg. Anlässlich des 50-jährigen Besteigungsjubiläums soll der Broad-Peak in dieser Saison mehr Gipfelbesucher, als jemals zuvor in einer Saison empfangen. Im Küchenzelt scheinen sich heute sämtliche Fliegen Baltistans versammelt zu haben. Das Gemeinschaftswerk von Sadigh und Salman entlockt uns dennoch höchste Lobeshymnen.<br /><br />Ab heute endet die Selbstversorgung unserer Träger und sie erhalten das von uns gekaufte Porterfood. Es werden auf unserem Trek noch zwei bis drei weitere Verteilvorgänge folgen, bei denen genauestens verwogen wird, damit ja niemand zu kurz kommt. Mützen und die praktischen langen Hemden der Shalwar Kamiz dienen zum Empfang der jeweiligen Rationen. Es war vorgesehen, dass zwei Träger morgen zurückkehren. Es verlassen uns aber vier Träger, was wiederum mit irgendeiner Familienclangeschichte zu tun hat. Dass wir ab heute deswegen zwei neue Träger einstellen müssen, macht die eh schon leidige Rechnerei noch komplizierter. Nachts trommeln leichte Regengüsse auf die Zeltwand.<br /><br />Um 5.15 hören wir Mr. Manzoors vertraute Stimme, die einem kurzen Rütteln an der Zeltwand folgt: "Good morning, Sir, morning call!". Der Anblick der Trango-Türme im fahlen Morgenlicht entschädigt die frühe Weckzeit. Bald schon allerdings sind sämtliche Bergspitzen wieder von wabbelnden Wolkenbäuschen umwoben. Weiterhin folgen wir dem Braldo-River. Doch heute werden wir seinen Ursprung erreichen, das riesige Tor des Baltoro-Gletschers und wir werden dann, abgesehen von den Gletscherbächen, die schlängelnd ihren Weg durch Eis und Schutt suchen, für längere Zeit keinen Flusslauf mehr sehen. Als grau-braun bis schwarz gefärbter Koloss zeigt sich die Gletschzunge des Baltoro-Glacier, und aus deren riesigen Schlund schießen die braunen Fluten des Braldo-Rivers, welcher bereits unmittelbar nach Austritt aus dem Gletscher ein überraschend breites Flussbett für sich einnimmt. Der Aufstieg auf den Gletscher erfolgt über einen gut ausgetretenen Pfad. Der Einsatz von Steigeisen erübrigt sich, denn hier geht man überwiegend auf Schutt, das Eis schimmert nur gelegentlich zwischen Geröll und riesigen Gesteinsbrocken hindurch. Die Schuttdecke des Baltoro-Gletschers hat eine konservierende Wirkung für das Überleben einer der größten zusammenhängenden Eismassen außerhalb der Polarzonen. Er schützt das Eis praktisch wie eine Decke vor dem zu schnellen Abschmelzen durch Sonneneinwirkung. Wenn man sich auf dem Gletscher befindet, kommt man sich vor, wie in einer Steinwüste.<br /><br />Nicht immer ist es leicht, den richtigen Weg zu finden, da sich Pfadspuren oft in unübersichtlichen Blockfeldern verlieren, oder ein Pfad über längere Distanzen hinweg überhaupt nicht mehr vorhanden ist. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich Greg Mortinson einst im Nebel in diesem Wirrwarr aus Eis, Gestein und riesigen Spaltenlabyrinthen verlaufen hatte. Von nun an dominieren als Blickfänge Great Trango-Tower (6286 m), Uli-Biaho-Tower (6109 m), Nameless-Tower, Paiju-Peak (6610 m) und Lobsang-Spire (6707m). In vielen dieser hier senkrecht gen Himmel fahrenden Felswände befinden sich mit die größten Bigwallklettereien der Welt. Der Doppelgipfel der Cathedral misst zwar "nur" 5828 bzw. 5866 m, wirkt aber durch die Nähe seiner gewaltigen Felswand besonders pompös. Bei all diesen Felsrouten dürfte sich kombiniert, also mit Eis, wohl kaum vermeiden lassen. Wir stapfen durch ein großes Sandbecken und erreichen das Lager Koburtse (3930 m), just als ein mittelschwerer Regenschauer losbricht. Wir finden Unterschlupf im Teastall des Besitzers, wo uns auch gleich das Mittagessen gereicht wird. Anschließend halten wir ein kleines Schläfchen, und als wir wieder weiterziehen, haben sich die Niederschläge schon wieder eingestellt. Wir satteln die Hühner und reiten nach Urdukas, dem bislang schönsten Campsite. Obwohl wir heute den größten Teil der Strecke schon auf Gletscher zurückgelegt haben, befindet sich Urdukas wiederum an dessen begrünten Rand, so dass uns eine Nacht auf kaltem Eis vorerst noch erspart bleibt. Hinter dem Camp streben Berge empor, in deren Hängen sich gelegentlich Ibex-Bergziegen blicken lassen sollen. Die Spitze des eisigen Urdukas-Peak steht direkt über dem Lager.<br /><br />Anderntags ist Abmarsch um 7.30 h. Am Lagerausgang befinden sich ein paar Trägergräber. Auch die Gedenktafel eines tödlich verunglückten Österreichers befindet sich dort. Es handelt sich hierbei um den Kufsteiner Markus Kronthaler. Er leitete 2006 eine Expedition, die auf den Spuren Hermann Buhls die Chogolisa und den Broadpeak bestiegen. Am 07.07. gelang dem Expeditionsteilnehmer Peter "Resl" Ressmann die bislang höchste Skiabfahrt vom Broadpeak aus 7500 Metern Höhe. Markus Kronthaler hingegen überlebte den Abstieg nicht.<br /><br />Nach etwa einer Stunde Marschzeit auf dem Gletscher eröffnet sich der Blick auf eine der schönsten und beeindruckendesten Berggestalten des gesamten Baltoro-Gebiets. Der Masherbrum wartet mit grandiosen Eisflanken und einer ehrfurchtgebietenden Höhe von 7821 m auf. Doch der Berg läßt sich heute Zeit, uns sein wahres Gesicht zu zeigen, denn zunächst bleiben seine markante Spitze und seine schneeweißen Flanken von dampfenden Wolkengebilden eingewoben. Das Wetter bessert sich aber zusehends, die Aussage unseres lettischen Freundes trifft zu. Und so können wir uns schließlich doch noch bei strahlend blauem Himmel am Anblick auf die gewaltige Nordflanke eines der schönsten Berge des Karakorums und der Welt sattsehen. Die eigentümliche Spitze des Masherbrum mag uns wie ein gebogener Geierschnabel erscheinen. So ergötzen wir uns auch während unserer Mittagsrast an diesem exklusiven Panorama. Unterwegs sind uns noch zum Schluss zu eindruckvolle, gelegentlich sogar haushohe, schneeweiße Seraks erschienen.<br /><br />Schließlich drängt sich in gerader Linie gletscheraufwärts ein weiterer spektakulärer Berg ins Bild, der durch seine regelmäßige Pyramidenform und kühne Steilheit beeindruckt: es ist der Gasherbrum V (7133 m), übrigens ein sehr gefährlicher Berg, wie uns Manzoor erklärt. Das Lager Goro II (4380 m) ist unsere erste Übernachtungsstätte direkt auf dem Gletscher. Sie befindet sich nur wenig unterhalb der Konfluenz des Biange-Gletschers mit dem Baltoro. Über den Biange-Gletscher gelangt man zum Fuß des Mustagh-Tower (7264 m), gleichfalls ein begehrtes Ziel unter Extrembergsteigern. Goro II ist stark den Winden ausgesetzt, doch das Panorama verdient eine genauere Beschreibung: die den Baltoro-Gletscher nach Süden hin begrenzenden Berge gehören allesamt der Masherbrum-Gruppe an. Die vier eleganten Spitzen auf Südwest sind die Urdukas-Peaks, zwischen diesen und dem Masherbrum ragt der Mandu-Peak (7127 m) mit seinen Vasallen empor. Der südöstliche Nachbar des Masherbrum, und mit diesem über einen Grat verbunden, ist derYermandu Kangri (7163 m). Direkt überm Lager ist es der Biarchedi (6781), welcher ostseitig vom Yermanendu-Gletscher und westseitig durch den Biarchedi-Gletscher begrenzt wird. Die gewaltige Eis-und Felswand des Biarchedi ist wirklich zum Greifen nah, daher erscheint der Berg vom Lager aus gesehen trotz "geringer" Höhe besonders imposant. Überhaupt sind hier die Berge wieder ein Stück höher geworden, denn der Baltoro-Trek steigert sich diesbezüglich wie Mussorgskis Moldau-Sinfonie. Je weiter man nach oben kommt, desto höher, eisiger, gigantischer, aber auch menschenfeindlicher zeigt sich die uns umgebende Bergwelt.<br /><br />Ein paar Träger vergnügen sich mit dem Herumklettern in Turnschuhen an den ums Lager herumstehenden, blanken Serakobelisken. Das funktioniert dadurch, dass deren Oberfläche durch die Einstrahlung der Nachmittagssonne angetaut ist, es bleibt aber dennoch ein recht heikler Zeitvertreib. Peter fühlt sich schon seit geraumer Zeit miserabel. Das Fatale an dieser Situation ist, dass wir aufgrund des nun sehr engen Zeitrahmens praktisch keinen Ruhetag einlegen können und auch stets zwei bis drei "offizielle" Etappen auf einen Tag zusammenlegen müssen.<br /><br />Das Lager Concordia (4650 m) ist gemeinhin das Ziel sämtlicher auf dem Baltoro wandernden Trekkinggruppen. Hier sieht man zum ersten Mal den K2, oder Chogoli, wie die Einheimischen den zweithöchsten Berg der Welt nennen. Und hier kann man über vielerlei Optionen entscheiden, ob man etwa in einem anstrengenden Tagesausflug zum K2-Basecamp und zurück geht, ob man vielleicht zusätzlich noch den zweitägigen Abstecher ins Gasherbrum-Basislager angeht, ob man über die Passhöhe Gondogoro La ins Hushe-Tal hinübergeht, oder aber eine beliebige Kombination aus diesen Möglichkeiten in Betracht zieht. Unser Ziel für die Mittagspause ist jedenfalls Concordia, und dort wollen es wir von Peter´s Befinden abhängig machen, ob wir dann am Nachmittag noch zum Broad-Peak-Basecamp weitergehen und dort übernachten werden, oder ob wir die Nacht auf Concordia zubringen werden. Dominierend auf dem Weg zur Concordia ist jedenfalls die massige Erscheinung des Broad-Peak. Er mag nicht zu den schönsten Achttausendern gehören, aber es ist der erste seiner Klasse, den wir auf unserem Trek zu Gesicht bekommen. Die klaren Verhältnisse bescheren uns jedenfalls beste Aussichten, nicht nur auf den Broad-Peak! Erwähnung verdient noch der "Hausberg" von Concordia. Wie der sagenhafte Argus wacht auf Süd der Mitre-Peak (6025 m) über dem Lager. Auch dieser Berg ist, verglichen mit seiner Umgebung, von der Höhe her ein Kleiner, der aber durch die dramatische Nähe zum Camp und durch seine elegante, schlanke Figur Bedeutung erhält. Den K2 bekommt man übrigens erst kurz vor Ankunft auf Concordia zu sehen. Wenn man kurz vor Ankunft auf Concordia seinen Blick beharrlich in Marschrichtung nach links wendet, kann man zusehen, wie der zweithöchste Berg der Welt langsam, aber sicher hinter seinem Versteck hervortritt, bis er schließlich in seiner vollkommenen Schönheit als perfekte Pyramide dasteht. Bei Ankunft in Concordia klagt Peter über Kopfschmerzen, die sich aber kurz nach Einnahme von zwei Aspirin-Tabletten wieder verflüchtigen. Wir machen die Fortsetzung des Weges von seiner Entscheidung abhängig, und die lautet weitergehen.<br /><br />Was nun folgt, ist von fast unbeschreiblicher Herrlichkeit! Ich lege hiermit jedem Baltoro-Trekker nahe, es keinesfalls beim Besuch von Concordia zu belassen. Zwar sieht man von dort aus auch den K2, aber nichts geht über diese Annäherung über den Godwin-Austin-Gletscher direkt auf die mächtige Pyramide des K2 zu. Ein wolkenfreier Himmel, die goldene Abendsonne bestrahlt den König des Karakorum und die ihn umgebenden Vasallen, und wir rücken diesem Giganten näher und näher, wieviel mehr Glück braucht man noch auf diesem Trek?<br /><br />Der Marsch hinauf ins Broad-Peak-Basecamp ist recht anstrengend, doch in dieser einzigartigen Kulisse könnte man dabei himmelhoch jauchzen! Neben dem Protagonisten faszinieren auch noch weitere Berge, so etwa auf der Westseite der felsige Marble Peak, östlich macht der Camel-Peak mit seinen beiden Höckern seinem Namen Ehre und die weiße Spitze direkt neben dem K2 trägt den Namen Little Angel Peak. Als wir in den langen Schatten des Marble-Peak treten, bekommen wir zum ersten Mal einen Vorgeschmack darauf, dass uns oben im Camp eine kalte Nacht erwartet. Wir sind mit einer reduzierten Mannschaft aufgestiegen, im Transportgepäck befindet sich das provisorische Küchenzelt, bestehend aus einer Plane, die über eine aus Steinen aufgetürmte Mauer gespannt wird. Heute sitzen wir alle zusammen, einschließlich unserer Träger, die sonst immer separat essen. Sadigh lässt den Kocher fauchen, das Eis darunter schmilzt zu einer Wasserlache, Wärme breitet sich unter der Plane aus, nur der Sauerstoffgehalt lässt zu wünschen übrig, und die Aufnahmefähigkeit des menschlichen Körpers an Sauerstoff ist auf 5150 m Höhe ohnehin schon spürbar reduziert!<br /><br />Um 8.30 brechen wir auf, ohne Gepäck. Bis das andere Ende des Broadpeak-Basecamps erreicht ist, sind gut drei Kilometer zurückzulegen. Im letzten Camp lernen wir Aziz aus Shimshal kennen, einen jungen Hunza-Bergsteiger, der frisch vom Gipfel des Broadpeak zurückgekehrt ist. Die Achttausender-Besteiger sind allesamt am erbärmlichen Zustand ihrer Gesichter zu erkennen: völlig verbrannt, herunterhängende Hautfetzen, rissige Lippen. Wir erfahren auch, dass sich am Broadpeak vier Hochcamps befinden. Im weiteren Aufstieg fließt linkerhand, also im Westen, ein weiterer Gletscher in den Godwin-Austin ein. Dort hinten befinden sich unter anderem die Berge Skilbrum (7360 m) und Pisherong Kang. In diesem Gebiet soll sich laut Manzoor vor ein paar Jahren ein dramatisches Unglück ereignet haben, als eine riesige Lawine eine ganze Expedition mitsamt ihrem Basislager hinwegfegte. Am Skilbrum wurde bereits Alpingeschichte geschrieben. Die 1957er Karakorum-Expedition mit Markus Schmuck, Kurt Diemberger, Fritz Wintersteller und Hermann Buhl hängte die Erstbegehung dieses Gipfels direkt hinter die Broadpeak-Erstbegehung an, in einer für die damalige Zeit sensationell schnellen Abfolge.<br /><br />Mit dem Wetter sind wir heute nicht ganz so glücklich, wie am Vortag, der K2 wird ständig von Wolken umtanzt. Schließlich treffen wir direkt am Bergfuß des K2 auf die ersten Zelte des mehrere Kilometer langen K2-Basecamps. Blickt man von dort hinaus zum Ende des Godwin-Austin-Gletschers, so erkennt man das Windy Gap (chin.: Skyang La, 6150 m), ein eisiger Durchschlupf hinüber nach China.<br /><br />Hier im Bascamp habe ich den Eindruck, dass wir die großartigste Aussicht auf diesen Berg eigentlich schon hinter uns gelassen haben, nämlich der vom Broadpeak-Basecamp aus. Hier, im K2-Basecamp scheinen wir dem Berg schon zu nahe gerückt, um seine tatsächlichen Ausmaße zu erkennen. Dafür kann man nun den Bergfuß von Nahem bewundern, die Einstiegsrouten suchen, und sich bei den zahlreichen dort anwesenden Expeditionen umtun. Die Amical-Expedition um Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovitz hat ihre Zelte am hintersten Ende des Camps aufgeschlagen. Wir besuchen zuerst den Memorial-Tower, ein turmartiger Felsen am westlichen Bergfuß des K2, wo sich die Gedenktafeln der an diesem Berg verstorbenen befinden. Der Tower ist indes gar nicht so einfach zu erreichen. Zunächst muss ein durchs blanke Gletschereis fließender Bach gequert werden, ein Hunza aus einer russischen Expedition schlägt uns freundlicherweise mit seinem Pickel Trittstufen. Der Gang am anderen Ufer durch pfadloses Geröll- und Blockgelände ist ebenfalls Hochtourengelände, am Tower selbst führt ein kleiner Pfad empor. Auffallend ist, dass in jüngster Zeit verstärkt russische Bergsteiger hier verunglückt sind. Das lieg sicher an deren hoher Risikobereitschaft, da die Russen meines Eindrucks nach das Bergsteigen oft noch mit einer gewissen Machoeinstellung angehen. In manchen Fällen mag auch der Vergleich mit dem berühmt-berüchtigten Russisch-Roulette trefflich sein. Die russische Expedition, deren Camp wir anfangs besucht haben, ist derzeit an der Westwand des Berges zugegen, eine äußerst schwierige und gefährliche Route. Im Nachhinein erfahre ich, dass diese Expedition erfolgreich verlaufen sein soll, im Gegensatz zum Gipfelversuch von Gerlinde Kaltenbrunner, die am sogenannten Flaschenhals kurz unterhalb des Gipfels wegen Schneebrettgefahr abbrechen musste.<br /><br />Wenn wir schon mal da sind, dann wollen wir auch das komplette Camp besuchen, und so marschieren wir noch die gut zwei bis drei Kilometer bis hinter zu Amical. Bei Jasmin-Expeditions werden wir zum Tee und zum Essen eingeladen, unser Manzoor hat ohnehin überall Freunde. Wir kehren anschließend zurück zum Broadpeak-Basecamp und steigen gleich darauf ab bis nach Concordia, wo uns die zurückgebliebenen Träger schon einige Kilometer vor dem Camp entgegenkommen. Wir werden herzlich umarmt, die Jungs nehmen uns die Rucksäcke ab, und um 19.30 h, mit Einbruch der Dunkelheit, kommen wir im Lager an. Peter hatte heute krankheitsbedingt einen langen und qualvollen Tag zu bestehen, doch anbetrachts der langen Unternehmung in großer Höhe hielt er sich sehr tapfer! Wir essen noch im Schein der Kerosinlampe und diesmal bin ich es, der sich beschissen fühlt. Kopfweh, Erschöpfungsgefühl, ich will nur noch schlafen. Meine Eigendiagnose lautet leichter Sonnenstich. Ich war den ganzen lieben, langen Tag ohne Kopfbedeckung in der Sonne und auf dem gleißenden, reflektierenden Gletscher unterwegs, und in diesen Höhen wirken die Sonnenstrahlen ohnehin viel intensiver. Morgen früh soll die Entscheidung fallen, wie´s weitergeht. Ich will auf alle Fälle das Gasherbrum-Basecamp noch mitnehmen, der Gondogoro-La ist praktisch schon abgeschrieben, doch damit können alle Beteiligten leben. Auch Tobias möchte noch die Gasherbrums sehen, und Peter will seine Entscheidung davon abhängig machen, wie er sich morgen fühlt.<br /><br />Frühmorgens fällt dann der Beschluß: Tobias, ich, Manzoor und drei Träger, sowie Salman, unser Hilfskoch werden zum Gasherbrum-Basecamp aufsteigen, Peter wird einen Ruhetag auf Concordia einlegen und morgen im Laufe des Tages mit dem Rest unserer Mannschaft nach Goro II absteigen, wo wir schließlich wieder hinzustoßen werden. Der Besuch der Gasherbrums an einem Tag ist praktisch unmöglich, wir müssen oben übernachten, wobei wir dem Gedanken eigentlich nicht abgeneigt sind, abermals in großer Höhe und im Angesicht so berühmter Berge eine Nacht zuzubringen, auch wenn diese sicher unangenehm kalter werden wird, und nächtliche Hypoxieanfälle aufgrund der großen Höhe obligatorisch sind. Kochen wird für uns dort oben übrigens nicht etwa Salman, sondern unser treuer Mr. Manzoor. Es ist dann schon urkomisch, wie dieser sich beim gemeinsamen Abendessen unter der Plane tausendmal für den Umstand entschuldigen wird, uns auf fast 5300 Metern Höhe ausnahmsweise keinen Nachtisch anbieten zu können!<br /><br />Der Marsch hinauf zu den Gasherbrums geizt wahrlich nicht an gewaltigen Eindrücken. Er führt abermals in ein arktisähnliches Ambiente mit gigantischen Eisriesen als Kulisse, bis zu wohnblockhohe Seraks türmen sich am Weg, der glasklare Gletscherbach stürzt in verwirrenden Serpentinen durch einen weißblau schimmernden Eiskanal. Rechterhand grüßt das mächtige Schild der Chogolisa deren Nordostgipfel mit 7654 m, und der Südwestgipfel mit 7668 m Höhe auftrumpfen. An der Chogolisa hatte sich einst ein dramatisches Stück Alpingeschichte zugetragen: Hermann Buhl und Kurt Diemberger wollten den Erstbegehungen von Broadpeak und Skilbrum noch eins draufsetzen und stiegen zur Chogolisa auf. Dabei wurden sie vom heranziehenden Monsum überrascht, Hermann Buhl stürzte auf 7300 Metern Höhe mit einer abbrechenden Wächte mehrere tausend Meter die Nordwand hinunter. Seine Leiche blieb nach meinem Wissensstand bis zum heutigen Tag verschollen.<br /><br />Links ragt ein besonders eleganter Berg in die Lüfte: der Gasherbrum IV (6706 m) ist noch steiler als der K2, allerdings weniger massig. Er gilt als ein besonders schwieriger und gefährlicher Berg. Im weiten Gletscherfeld erkennt man als winzigen, schwarzen Punkt das Ali-Camp, das für gewöhnlich als Ausgangslager für die Überschreitung des Gletscherpasses Gondogoro-La dient. Um 1 Uhr nachts wird von dort aufgebrochen. Es soll noch ein weiteres Lager weiter oben existieren, welches eine kürzere Überquerung, bzw. eine etwas gnädigere Aufbruchzeit ermöglicht, dafür ist aber die Übernachtungshöhe noch ein gutes Stück nach oben geschoben, was beste Akklimatisierung voraussetzt, oder aber zumindest eine schlaflose Nacht mit dröhnendem Brummschädel bereiten kann. Der Anstieg über den Schuttgletscher erfolgt sanft, wir gewinnen nur langsam an Höhe. Es ist verdammt heiß heute, und wir sind froh über jedes Wölkchen, das die Sonne vorübergehend bedeckt. Das Heiß der Tage steht, wie zuvor erwähnt, ganz im Gegensatz zur nächtlichen Kälte.<br /><br />Der auffälligste und beeindruckendste Berg auf unserem Weg ist aber zweifelsohne der Golden Thrown. Er erscheint uns tatsächlich wie ein riesiger Thron, mit zwei gigantischen Armlehnen, dazwischen – schneeweiß - Sitz und Rückenlehne aus purem Eis und Schnee. Wir gehen geradewegs darauf zu, und erwarten jeden Augenblick, dass plötzlich hinter uns ein donnerndes Erdbeben den Boden erzittern lässt, während ein Riese, vielleicht der Herr dieser Berge, gegen dessen Füsse wir wie Ameisen erscheinen würden, zu seinem Thron zurückkehrt.<br /><br />Wir folgen dem Baltoro Gletscher praktisch bis zu dessen oberen Ende, und bislang ist von den beiden Achttausendern Gasherbrum I und II nichts zu sehen. Erst zum Schluss der Etappe biegen wir in einen neuen Gletscherzufluß, dem Abruzzi-Gletscher, ein, und hier zeigt sich uns endlich der Gasherbrum I, der aufgrund seines langen Nicht-Sichtbar-Seins von seinen Entdeckern auch den Beinamen Hidden Peak (versteckter Berg) erhielt. Nun, wenn der Gasherbrum I der Hidden Peak sein soll, dann ist der Gasherbrum II wohl der "Most Hidden Peak", denn diesen bekommt man erst dann zu Gesicht, wenn man das äußerste obere Ende des Gasherbrum-Basecamps (5150 m) erreicht hat. Dort macht man es sich am besten auf einem der in der Gletschermoräne herausragenden Aussichtshügel bequem. Bis wir oben sind, hat sich der Gasherbrum II leider schon teilweise in Wolken gehüllt. Wir können zwar das gesamte Ausmaß des Berges in Augenschein nehmen, aber vernünftiges Foto soll einfach nicht möglich sein. Im Labyrinth des den Bergen vorgelagerten South Gasherbrum Glaciers können wir zwei zum Basislager zurückkehrende Bergsteiger ausmachen, die auf dem riesigen, zerrissenen Gletscher wie zwei Ameisen erscheinen. Der Gang hinauf auf unsere Aussichtskuppe, die mit ca. 5300 Metern Höhe den höchsten Punkt unserer Trekkingtour darstellt, lohnt sich heute abend mit oder ohne Prachtpanorma zum G II, denn großartig sind von hier aus die Ausblicke in eine eiszeitlich anmutende Landschaft. Das unglaubliche Panorama auf die von der Abendsonne bestrichenen Gipfel jenseits, westlich des Basecamps zieht uns in seinen magischen Bann. Am oberen Ende des Abruzzi-Gletschers ist der Conway-Saddle (5973 m) auszumachen, dieser führt hinüber nach China. Darüber erhebt sich der Sia Kagri (7422 m). In Blickrichtung rechter Hand befinden sich weitere Gipfel des Massivs Baltoro-Kangri, zu dem auch der Golden Thrown gehört. Allein der Gasherbrum II will sich uns weiterhin nicht richtig entblößen. Wir beschließen, es morgen in Allerherrgottsfrühe noch einmal zu versuchen. Ganz im Gegensatz zur eisrotzenden Pracht fristet das vorgeschobene Militärcamp unter uns ein elendes Dasein und schaut aus, wie eine dem Verfall preisgegebene Arktisstation. Die abgewohnten, ehemals weißen Biwakschachteln sind dreckig schwarz verfärbt, drumherum türmt sich der Müll. Das ganze Gebiet jenseits der Bergketten gehört bereits zu China, und der Siachen-Gletscher war in Zeiten offener Grenzstreitigkeiten das höchstgelegene Kampfgebiet der Welt. Vor dem bereits erwähnten tödlichen Lawinenunglück am Gasherbrum II ist einer internationalen Expedition übrigens noch zum ersten Mal in der Geschichte des G II eine sensationelle Überschreitung des Berges von China hinüber nach Pakistan gelungen. Nach dem Unglück sind alle weiteren noch verbliebenen Expeditionen von diesem Berg abgezogen, da die Lawinensituation anhaltend extrem gefährlich blieb.<br /><br />Frühmorgens machen wir uns nochmals auf den Weg zum Aussichtshügel. Wir sind dicke eingepackt, denn es ist saukalt. Ein Trupp Soldaten kommt uns entgegen. In Bergstiefeln und Zivilkleidung, die Gewehre lässig über der Schultern hängend, sehen sie aus, wie Hasardeure oder eine Schmugglerbande. Wie wir das zuvor bereits bei den anderen Militärcamps erlebt haben, sind diese Männer freundlich zu uns Touristen, und bleiben gerne auf ein Schwätzchen stehen. Nur wenn man versucht, ihre Camps zu fotografieren, können sie recht nervös reagieren. Hoffnungsfroh verharren wir in der Kälte, ständig das Wolkenspiel um den Gipfel des G II im Auge. Wiederum ist G I gut zu sehen, doch sein kleinerer Bruder will auch heute nicht so recht. Schließlich kehren wir zum Frühstück ins Lager zurück, ein langer Abstieg wartet!<br /><br />Mit wildem Tempo gehen wir den Rückweg an, der auch mit ein paar Gegenanstiegen gespickt ist. Unterwegs bewundere ich die durchlöcherten Gummiturnschlappen unseres Salman. Ich selbst trage hochwertige Hochtourenstiefel, mit denen ich volle Pulle in den Schotter rein kann. Trotz dieses Vorteils bin ich nicht schneller, als unsere vollbepackte Trägerschaft mit ihrem scheinbar so unzulänglichen Schuhwerk. Hungrig und erschöpft treffen wir um die Mittagszeit wieder in Concordia ein. Der anfangs so schöne Tag hat sich zu einem regnerischen gewandelt. Unsere Zelte stehen nicht mehr dort, Peter und der Rest der Mannschaft sind in diesem Falle schon nach Goro II aufgebrochen. Manzoor lässt es sich nicht nehmen, uns eine Gelegenheit zu einem Mittagessen zu besorgen, welches wir im trockenen Zelt zwischen wild und fast etwas inzuchtsgeschädigt aussehenden Burschen einnehmen, während draußen der Regen auf die Zeltwand plätschert. Wir befinden uns hier in einer Art Kaufladen und Porterkantine, wo verschiedene Lebensmittel oder Kerosin verkauft werden, und auch Ausrüstungsgegenstände deponiert werden können. Vor ein paar Tagen mussten wir übrigens prompt hier auf Concordia ein neues Fass (25 Liter) Kerosin nachkaufen, ganz so, wie Mr. Manzoor es mir prophezeit hatte. Ich hatte allerdings auch nicht mit einer derartigen Verschwendung des Brennstoffs gerechnet. Die beiden Kocher fauchen praktisch ständig vor sich hin, egal, ob gerade was auf dem Feuer steht, oder nicht.<br /><br />Nach zweieinhalb strammen Marschstunden erreichen wir schließlich Goro II. Der Himmel bleibt regentrüb, doch außer ein paar eher erfrischend wirkender Tropfen, bleiben wir von der Nässe verschont. Die Sicht auf die umliegenden Gipfel ist allerdings schlecht, wenngleich das wilde Wolkenspiel um die schroffen Bergspitzen eine gespenstisch-schaurige Szenerie suggeriert. Uns wird zudem um so mehr bewusst, was für ein Glück uns die vergangenen Tage beschert war, denn wer heute zum K2 will, wird nicht viel davon haben. Wie lange es dauert, bis es wieder so wird, wie bei unserem Aufenthalt dort, ist gleichfalls ungewiss. Es soll schon Gruppen gegeben haben, die den gesamten Baltoro-Trek auf und ab nur im Nebel erlebt haben!<br /><br />Wie immer, werden wir per Handschlag und herzlichen Umarmungen von unserer Mannschaft empfangen. Die Zelte stehen, und das Abendessen ebenfalls. Peter war übrigens bereits heute morgen um Acht hierher aufgebrochen. Ein zweiter Ruhetag in Concordia wäre ihm dann doch zu viel geworden, wenngleich er über diesen Tag dort einiges zu erzählen weiß. So etwa von einer gewissen Schottin, die wir ebenfalls bei den Gasherbrums im Zelt einer tschechischen Expedition kennengelernt hatten, und der Verkupplungsversuch unserer haschischberauschten Träger zwischen ihr und Peter. Oder der Tobsuchtsanfall einer Amerikanerin anlässlich der Weigerung ihrer Träger, mit ihr zusammen bei zweifelhaftem Wetter den Gondogoro-La zu überschreiten, wobei sämtliche gerade auf Concordia anwesenden Träger und Führer in die Streiterei involviert gewesen sein sollen.<br /><br />Besagte Schottin ist heute ebenfalls in Goro II. Wir laden sie zum Abendessen ein. Tia, so heißt sie, ist eine Marke für sich, und um Unterhaltungsmangel braucht man sich in ihrer Anwesenheit nicht zu sorgen. Sie war am Broad Peak auf etwa 7000 Metern gescheitert, aber immerhin, Respekt! Beruflich ist sie wohl so eine Art Finanzjongleurin mit momentaner Auszeit. Sie spricht alle möglichen Sprachen, unter anderem Urdu, wobei sie an die anwesenden Pakistani mächtig austeilt, was zwar zu ausgelassener Fröhlichkeit führt, aber auch sicher Ehrfurcht und Schrecken vor westlichen Frauen einflößt.<br /><br />Nachts regnet es, und anderntags erwacht unser armer Peter mit Fieber und Durchfall. Wir haben aber keine Chance, die Zeit rinnt uns davon, wir müssen weiter absteigen. Der gute Manzoor schlüpft heute in die Rolle des Hakim (so wird im Morgenland der Onkel Doktor genannt). Ein Bild zum Schmunzeln, wie er stets dicht hinter Peter herläuft, dessen Rucksack tragend, eine Tasse baumelt am Schulterriemen, die volle Teekanne hält er in der Hand, und bei jeder Gelegenheit reicht er Peter eine heilsame Tasse dampfenden Chai. Peter soll hinterher über diesen Tag aussagen, es sei ein besonders denkwürdiger gewesen, und er will das Datum 3. August für immer als seinen persönlichen Passionstag in Erinnerung behalten. Respekt, er hält sich tapfer und so erreichen wir auch zum guten Schluss das Lager Urdukas. Dort ist ein echter Arzt anwesend, ein Pakistani, der selbst auf Trekkingtour ist. Abermals neue Tabletten, aber Pillen hat unser Peter ja schon genug geschluckt, nicht immer ganz freiwillig. Diese hier scheinen zu helfen, oder wie auch immer, tags darauf geht es Peter jedenfalls wieder um Welten besser. Das Wetter ist seit unserer Rückkehr von den Gasherbrums allgemein schlechter geworden, immer wieder übersprühen uns leichtere Regenfälle, der Wind bläst, viel Gewölk und Nebel zieht um die Gipfel und verleiht diesen eine finstere Aura. So erscheinen mir die Trango-Gruppe und deren Nachbarn heute wie verwunschene Felskastelle. Irgendein böser Geist mag dort droben sein Domizil haben. Manzoor meint, dass es jetzt oben in Concordia bereits schneien würde. Wir jedenfalls hatten tagsüber eine herrlich frische und für´s Marschieren optimal temperierte Luft, die mit den wohligen Düften eines Sommerregens geschwängert war. Unterwegs wurden wir zum ersten mal wieder grüner Flora ansichtig, im unteren Teil der Flanke der NW-Biale-Kette. Das ist wahrlich ein Entzücken nach dem langen Aufenthalt in einer Wildnis, die praktisch kein Leben duldet, auch wenn es noch so faszinierend war! Dieses schüttere, zarte Grün erscheint uns einfach wieder als ein Symbol des Lebens nach all dem starr gefrorenen Eis und den kahlen, leblosen Steinen und Felsen der letzten Tage.<br /><br />Auch auf Urdukas ist das Grün unterhalb der aalglatten Platten der über dem Lager aufragenden Felswände wieder präsent, auch ein paar Wasserfälle stürzen hier herunter. Wasserfälle gibt es übrigens auf dem Baltoro-Trek überraschenderweise nur wenige zu sehen. Ein bisschen erinnern mich die Felsen von Urdukas an die bei Kletterern so populären Platten im schweizerischen Haslital am Grimselpass. Ich habe heute Manzoor gebeten, mir etwas von dem bei den Einheimischen so heißgeliebten und von den Touristen (zu unrecht!) verschmähten Balti-Tee zu kredenzen. Dieses Getränk ist völlig identisch mit dem tibetischen Buttertee, Herstellungsverfahren und Zutaten sind dieselben. Er hat die braune Farbe von Kaba, und mit frischer Butter wurde nicht gegeizt. Resultat: exzellent! Ich habe schon mehrmals Buttertee getrunken, sowohl in Nepal, als auch in Spiti und Ladakh. Niemals habe ich einen mit ranziger Butter vorgesetzt bekommen, wie man das allenthalben in alten Bergsteigergeschichten so liest. Der Buttertee in Baltistan verdient aber ein extra Lob, es ist mit Abstand der beste und köstlichste, den ich bislang probiert habe. Ab sofort bestehe ich darauf, bei den Pausen, wie die Träger auch, mit Buttertee versorgt zu werden. Warum komme ich Ochse nur so spät auf diese Idee? Auch die in Tibet so populäre Tsampa gibt es in Baltistan. Diese wird hier Chapa genannt. Heute haben wir durch unsere recht frühe Ankunft zum ersten Mal "free time to relax" . Tobias nutzt die Zeit, sich von Sadigh Kochrezepte erklären zu lassen und diesem bei der Zubereitung gleich zur Hand zu gehen. Wer in Urdukas Wasser abfüllen will, sollte dies möglichst schon bei der Ankunft tun, denn frühmorgens kann es sein, dass aufgrund der Kälte kein Wasser läuft. Ein letztes Mal erklimme ich vor unserem Abmarsch die aussichtsreiche Felsplatte des Lagers, genieße den Blick hinüber zu den Trangos, wo morgendliche Nebelschleier unbeweglich vor den senkrechten Felswänden verharren.<br /><br />Um 7.40 h brechen wir auf und gehen einen langen Abstieg. Nach Verlassen des Baltoro-Gletschers begleiten uns wiederum die mokkabraunen Fluten des Braldo-Flusses, Stein- und Geröllwüste und ockerfarbene Steppenlandschaft werden durchschritten. War es morgens noch heiter bis wolkig, so hat es ab Tagesmitte immer mehr zugezogen, starker Wind treibt uns Sandkörner in die Augen und zwischen die Zähne. Am schönsten wird´s am Abend, als die Sonne mit angenehmer Milde nochmal zurückkehrt und eine fantastische Stimmung zaubert. Bei einem Wasserlauf hole ich einige unserer Träger ein, die gerade das Abendgebet zum Sonnenuntergang verrichten. Ein auf seiner Isomatte kniender Träger im letzten Licht der untergehenden Sonne, das sind Bilder, die reizen, gemacht zu werden, die man aus Rücksicht auf die Sitten aber keinesfalls machen sollte, es muss eben ein unvergesslicher Anblick bleiben. Die lange Tagesetappe führt uns über Paiju weiter bis ins kleine Lager Mundong Dera, welches wir um 19.00 in der kurz zuvor hereingebrochenen Dunkelheit erreichen. Unter den Trägern herrscht Rückkehrstimmung. Der Rückmarsch kann ihnen nicht schnell genug gehen. Sie bekommen schließlich das Geld für die zurückgelegten Etappen, egal ob wir nur die Hälfte der Zeit dafür brauchen. So sind sie schneller wieder bei ihren Familien, oder können in Askoli gleich wieder bei der nächsten Trekkinggruppe anheuern.<br /><br />Mit der heutigen Etappe wollen wir unser Endziel Askoli erreichen. Um 4.30 h ist Wecken, um 5.45 h machen wir uns auf den Weg. Manzoor insistiert darauf, dass wir heute allesamt unser Gepäck den Trägern übergeben. Für mich ist das ein sehr ungewohntes Gefühl. Meinen Rucksack betrachte ich immer als mein persönliches Schneckenhaus und außer dem sperrigen Winterschlafsack habe ich während des ganzen Treks nichts weiter abgegeben. Mir erscheint das, als wären wir versprengte Bomberpiloten, die irgendwo in der Wüste über Feindesland abgeschossen wurden, und nun zu Fuß zurückkehren müssen. Kurz vor Jula treffe ich zwei ehemalige Träger von uns, zu Pferd. Sie sagen, Barbara Hirschbichler und Ghulam Razool seien in Jula an der Brücke und würden auf uns warten. Um 8.30 h treffen wir in Jula ein und unsere Träger haben ein zweites Frühstück vorbereitet. Dort erfahren wir, dass Barbara und Razool tatsächlich an der Brücke auf uns warten. Es wird eine herzliche und freudige Zusammenkunft. Die Beiden sind auf dem Weg hinauf ins Pangma-Tal, das Camp Jula und die Brücke befinden sich ja bereits am unteren Taleingang. Barbara beabsichtigt dort unter anderem eine Erstbegehung, die ihr bei ihrem letzten Aufenthalt dort wegen eines zu kurzen Seils entgangen ist. Im Übrigen ist das Pangma-Tal, auch wenn es nicht so spektakulär ist, wie der Baltoro, ein Hort der absoluten Einsamkeit. Ein Tip für diejenigen, die zum zweiten Mal ins Baltoro-Gebiet gehen. Witzig sind die Träger der Beiden, ein wahres Altersheim! Allesamt sind es bereits in die Jahre gekommene Herren mit krummen Buckeln und faltigen Gesichtern, die sonst aufgrund ihres Alters sonst kaum mehr auf Treks und Expeditionen mitgenommen werden. Hier bei Barbara erhalten sie wenigstens vorübergehend wieder mal Lohn und Arbeit.<br /><br />Nach diesem erfreulichen Zufallstreffen setzten wir unseren Rückmarsch fort, und um 12 Uhr erreichen wir Korophon, das Lager unterhalb der Moräne des Biafo-Gletschers, wo sich die Trinkwasserquelle befindet, aus der ich bereits beim Hinmarsch undesinfiziert getrunken hatte. Wiederum sind die weidenden Dzos anwesend. In der Fortsetzung des Weges queren wir abermals die mautpflichtige Brücke, aber der Kassierer ist dort schon abgezogen. Um 15.30 h erreichen wir Askoli. Dort tönen aus den Lautsprechern der kleinen Moschee tibetisch klingende Gesänge, die an der riesigen Felswand gegenüber vom Dorf als faszinierender Effekt wiederhallen. Eine seltsame Stimmung scheint mir hier zu herrschen! Manzoor erklärt uns, es sei heute Totengedenktag. Ein verdächtig krank dreinschauendes Huhn wird bei unserer Ankunft kurzerhand geschächtet. Ebendieses wird uns später mit Pommes Frites serviert. Mit dem Fleisch habe ich irgendwie Probleme, der Zustand des Tieres kurz vor dessen Ableben hat mir gar nicht gefallen.<br /><br />Alsdann erfolgt die Auszahlung unserer Träger. Wir sitzen zu viert (mit Manzoor) in einem Hauszelt, den Taschenrechner auf dem Tisch und die Namenlisten vor uns. Es ist eine leidige Rechnerei, aus besagten Gründen, weil ja fast jeder Träger anders bezahlt werden muss, sei es, ob er erst später eingestellt wurde, sei es, ob er mit oben in den Basecamps war oder sonstige Varianten. Wir kommen uns vor wie die Herren einer südafrikanischen Mine am Monatsende. Erst Rechnen, dann wird der Name der entsprechenden Person aufgerufen, und der tritt dann ein, um Geld und Trinkgeld zu empfangen. Anhand der Reaktionen unserer Mannschaft ist ersichtlich, dass die Jungs vollauf zufrieden sind mit dem Trinkgeld, das wir ihnen zum normalen Lohn drauflegen. Zum Schluss verteilen wir noch alles an Lebensmitteln und Gebrauchgegenständen, was vom Trek noch übriggeblieben ist. Fida Hussain, dieser schlitzohrige Gauner, reißt sich gleich das begehrteste Stück, den Kocher, unter den Nagel. Tobias und Peter wollen eingreifen und für Gerechtigkeit sorgen. Ich winke ab. Spätestens, wenn wir Askoli verlassen haben, wird sich Fida Hussain den Kocher wieder zurückholen. Er war uns während des Treks dadurch aufgefallen, dass er seine Nase immer zuvorderst hatte, egal, um was es sich drehte. Er war der unangefochtene Wortführer in unserer Trägercrew und gehört zu der Sorte Mensch, die sich selbst die Nächsten sind und dies mit absoluter Zielstrebigkeit durchzusetzen wissen. Unsere Jeeps stehen jedenfalls bereit und wir beschließen, heute noch nach Skardu zurückzukehren, was dann allerdings eine Nachtfahrt unumgänglich macht. Mit herzlichen Umarmungen verabschieden wir uns zuvor noch von unserer treuen Mannschaft.<br /><br />Um 18 Uhr verlassen wir Askoli. Noch ist es Abend, doch bald schon fahren wir im Stockfinstern. Diese Nachtfahrt hat für uns durchaus etwas Reizvolles und meiner Meinung nach ist sie nicht gefährlicher, als tagsüber zu fahren. Schnell geht´s bei den gegebenen Bedingungen ohnehin nicht und die Fahrzeugscheinwerfer reichen vollkommen aus, um die riskante Wegstrecke genügend gut auszuleuchten. Etwas nervig sind die á-capella-Gesänge eines Männerchors, die aus dem Lautsprecher des Autoradios tönen, eine Kassette unseres Fahrers. Am kribbligsten sind die zahlreichen Hängebrückenüberquerungen. Irgendwie vermittelt uns das Innere des Fahrzeugs ein Gefühl von Geborgenheit im Gegensatz zum Dunkel und der Frische der Nacht und der Einsamkeit der von uns durchfahrenen Wildnis, wo man sich um diese Uhrzeit als Ausgesetzter fast verloren vorkommen würde. Später, als wir uns schon fast wieder im Bereich der Dörfer befinden, halten wir noch zu einem Dinner, in einer schlecht beleuchteten Spelunke, wo hauptsächlich Kraftfahrer Einkehr halten, also nicht anderes, als eine Straßendhaba. Ich persönlich mag solche Kaschemmen.<br /><br />Um 1.30 stehen wir schließlich vor dem verschlossenen Tor des Masherbrum-Hotels in Skardu. Und auch ansonsten ist der ganze Ort um diese Zeit mausetot. Wir müssen mehrfach rufen und klingeln, ehe der Nachtwächter aus seinem Tiefschlaf erwacht und uns endlich Einlass gewährt. Noch vor dem Zubettgehen wird die erste Dusche seit 11 Tagen genommen. Herrlich. Morgens geht´s dann zum Frühstücksbuffet, aber kulinarisch ist es uns ja auf unserer Tour niemals schlecht ergangen. Dafür gibt es aber durchaus noch weitere zivilisatorische Annehmlichkeiten, die so ein Mittelklassehotel zu bieten hat, und die wir nach 11 Tagen Wildnisaufenthalt durchaus zu schätzen wissen, so etwa einen echten Tisch, gepolsterte Stühle, geheizte Räume ....<br /><br />In Skardu ist Feiertag, der Bazar hat nur teilweise geöffnet. Wir bummeln zunächst ein wenig durch den Ort, anschließend fahren wir mit Matin zum Büro von Shipton-Trekking. Spätnachmittags unternehmen wir schließlich noch eine kleine Wanderung, die uns unter dem Kharpocho-Fort hindurch hoch über den Indus führt. Der exponiert in den Fels gesprengte Weg ist eindrucksvoll und senkt sich zum Schluss abwärts zu einem einsamen, mit Bäumen bestandenen Sandstrand. Der hellgraue, feinsandige und völlig unverspurte Strand kann durchaus mit den schönsten und einsamsten Karibik- oder Südseestränden gleichziehen. Das Flussbett des Indus ist hier von gewaltiger Größe und das Bewusstsein darüber, am Ufer dieses illustren, zu den drei großen, heiligen Flüssen Indiens gehörenden Stromes zu stehen, ebenfalls, wo ich doch schon in frühester Jugend davon gelesen und geträumt habe. Mir fallen meine Barthaare wieder ein, die ich vor zwei Jahren feierlich dem Zanskar-River übergeben habe. Sind sie hier vorbeigekommen? Oder sind sie in eine der zahlreichen Seichtstellen gespült worden, die dieser riesige Strom häufig in Ufernähe aufweist und die mitunter sogar Gegenströmungen bilden können? Wir schlendern gemütlich zurück, die milde Abendsonne wärmt uns angenehm, und taucht Stadt und Landschaft in zartes Gold. Vom Felsbandweg aus geniessen wir ein letztes Mal das großartige Panorama über die mit viel Grün gesegnete Ortschaft Skardu hinweg rüber zu staubtrockenen, ockerfarbenen Bergen und zum alles beherrschenden, milchkaffebraunen Strom des heiligen Indus. Was für ein malerisches und erfüllendes Finale einer großartigen Trekkingtour!<br /><br />In Skardu treffen wir viele Bekannte, die wir entweder bereits bei unserer ersten Ankunft dort, oder aber im Verlauf unserer Trekkingtour kennengelernt haben. Mir scheint es jedenfalls so, als würden wir inzwischen halb Skardu kennen. Zudem passiert es immer wieder, dass wildfremde Männer uns auf der Straße die Hand reichen und nach unserer Herkunft fragen, ob es uns gefällt hier in Pakistan und ähnliche Höflichkeiten. In vielen anderen Ländern ist es so, dass, wenn mir ein Fremder die Hand reicht, bei mir sämtliche Alarmglocken läuten, denn in den meisten Fällen will er mir dann etwas verkaufen, mich in irgendein Hotel schleppen oder sonstwie versuchen, aus mir Profit zu schlagen. Hier in Pakistan ist das meistens anders. Sogar in der Grossstadt Rawalpindi suchen immer wieder Leute Kontakt zu Fremden aus reiner Neugier und Gastfreundschaft. Zum Abschied folgen stets Glückwünsche. Ich muss daran denken, was über Afghanistan von den Besuchern, die in den 60er und 70er-Jahren, als das Land noch halbwegs befriedet war, berichtet wurde. Afghanistan sei das gastfreundlichste Land der Welt, hieß es immer wieder. Auf der anderen Seite wurde auch oft von beinahe-Steinigungen und ernsthaften Bedrohungen berichtet, wenn der Reisende zur falschen Zeit am falschen Ort war. Nun, Afghanistan und Pakistan sind Nachbarländer, und haben sicher bis in die heutige Zeit hinein vieles gemeinsam. Das letzte Abendessen in Skardu nehmen wir im Dewan-e-Kes Family Restaurant ein, nachdem wir es im K2-Hotel bei einem Getränk im Garten belassen haben.<br /><br />Unser Rückflug mit der PIA klappt – wie befürchtet – abermals nicht, dafür kann uns Manzoor einen Privatbus besorgen zum Preis knapp über dem für den Public-Bus. Mit von der Partie wird Dave Stamboulis sein, den wir in Concordia kennengelernt haben. Dave ist Reisefotograf und Autor von Reisebüchern, US-Staatsbürger, mit derzeitigem Hauptwohnsitz in Bangkok und hat sich in erster Linie auf Asien spezialisiert. <a href="http://www.davestamboulis.com/">http://www.davestamboulis.com/</a><br /><br />Frühmorgens starten wir. Es heißt nun für Peter, Manzoor und mich, von unserem lieben Gefährten Tobias Abschied zu nehmen. Er wird sich noch ein Weilchen länger in Pakistan aufhalten. Über Gilgit will er noch ins Hunza-Land hinaufreisen, um dort eine weitere Trekkingtour zu unternehmen. Ich beneide ihn, auch für seinen vorangegangenen Besuch des Nanga Parbat. Unser Bus konnte noch mit anderen Fahrgästen, auch Einheimischen, besetzt werden, aber fast jeder Passagier okkupiert einen Doppelplatz. Gestern wurde mit dem Fahrzeug eine größere Gruppe Spanier nach Skardu verbracht. Die Rückfahrt dauert erwartungsgemäss lange, ist aber ein landschaftlicher Genuss. So bekommen wir sozusagen zum Abschied auch noch den Nanga Parbat zu sehen, etwas diesig, aber dennoch gut sichtbar von der Skardu-Road aus, nahe der Bifurkation mit dem Karakorum Highway. Ein Schild an der Straße deklariert den Berg in reißerischer Manier mit "Nanga Parbat – the killer mountain". Nachts fährt unser Bus durchs buchstäblich wilde Kohistan. Die Kohistani geniessen den gleichen Status, wie die Volksgruppen der North-Western-Territories an der Grenze zu Afghanistan. Wie die dortigen Paschtunen leben auch die Kohistani allein nach ihren Stammesgesetzen und damit nach ihrem eigenen Ehrenkodex. Der pakistanische Staat sucht dabei den Konsens, dass wenigstens öffentliche Straßen und die großen Städte unter staatlicher Kontrolle bleiben. So sind diese Gebiete wohl Pakistan, genauer betrachtet aber eigentlich doch nicht.<br /><br />Die Talibanbewegung wird übrigens zu 99 Prozent von der Volksgruppe der Paschtunen getragen. Wenn man die Handlungsweisen der Taliban betrachtet, und sich einmal den paschtunischen Ehrenkodex, den Pashtunwali, anschaut, so liegt wohl nahe, dass diese übertrieben harten Sitten und Gesetze vermutlich nicht rein religiös, also auf dem Koran begründet sind, sondern dass diese für uns oft so unverständlichen Handlungsweisen auch von der rigorosen Anwendung des Pashtunwali herrühren. Fakt ist für mich persönlich jedenfalls: der Koran wird für die radikal-islamischen Auswüchse im gleichen Maße missbraucht, wie die Bibel einst in Zeiten der mittelalterlichen Inquisition. Der Pashtunwali hat allerdings ebenfalls äußerst tugendhafte Vorschriften: so wird etwa das Gastrecht über alles andere erhoben, und wenn dieses einmal gewährt ist, wird es, wenn es sein muss, mit dem Einsatz des eigenen Lebens, dem Verzicht sämtlicher Besitztümer, oder Verluste in der eigenen Familie aufrechterhalten. Die Pashtunen hatten damals die Auslieferung ihres Gastes Osama Bin Laden verweigert, obwohl sie genau wussten, dass dadurch die Intervention durch die Amerikaner und das vorläufige Ende der Talibanherrschaft in Afghanistan unabwendbar wird.<br /><br />Insbesondere wegen des blutigen Durchgreifens in der Roten Moschee von Islamabad vor wenigen Wochen soll die Stimmung in Kohistan – und nicht nur dort – derzeit äußerst gereizt sein. Jedenfalls fahren wir im Konvoi von etwa zehn LKWs, und alle 10 Minuten passieren wir einen Militärposten, was einerseits gewisse Bedenken aufkommen lässt, andererseits aber auch wieder beruhigt. Noch in der Nacht müssen wir die Fahrgäste eines liegengebliebenen Busses aufnehmen, vorbei ist es nun mit den bequemen Zweier-Sitzplätzen. Jetzt ist sogar noch der Gang voll besetzt. Von den Einheimischen würde übrigens niemals jemand auf die Idee kommen, einen solchen Zustand zu kritisieren. Es ist selbstverständlich, dass man in einer solchen Situation andere Leute bis zum Zerbersten und auf Kosten der eigenen Bequemlichkeit aufnimmt. Ich habe Ähnliches auch schon etwa auf Busfahrten im tibeto-indischen Spiti erlebt.<br /><br />Frühmorgens kurven wir wieder durch´s grüne Hügelland, das Karakorum-Gebirge liegt nun hinter uns, den gleichnamigen Highway haben wir hingegen noch nicht verlassen. Die Siedlungsdichte hat hier wieder zugenommen, überhaupt scheint hier fast alles anders, als dort, wo wir herkommen – aus Baltistan. Wir erreichen Rawalpindi schließlich um 12.15 h und beziehen Quartier im Hotel "Regent", welches sich in etwa zwischen Sadhar-Bazar und Raja-Bazar befindet. Es ist wesentlich billiger, als das "Paradise" und in Ausstattung und Service gleich gut.<br /><br />Zurück in Rawalpindi haben wir unseren letzten Pflichtgang in Pakistan zu tätigen, nämlich den Rapport bei Mr. Tharek vom Alpine Club. So, wie schon bei unserer Ankunft, ist es auch diesmal wieder ein Vergnügen, sich mit diesem so enthusiastisch an der pakistanischen Bergwelt hängenden Herrn zu unterhalten. Auch Umweltfragen werden dabei wiederum aufgegriffen. Ansonsten heißt Rawalpindi für uns nur noch entspannen, bummeln, besichtigen, wenngleich für Letzteres nicht viel Angebot vorhanden ist. Sehenswert ist auf jeden Fall die vom saudischen König gestiftete Faisal-Moschee in Islamabad, ein Wunderwerk moderner Bautechnik. Es ist dies die größte Moschee Pakistans und sie soll zudem die größte geschlossenen Moschee der Welt sein. Hinter der Moschee erheben sich die Margallah-Hills, ein wunderbares Naherholungsziel für die Städter, wo auch ausgedehnte Wanderungen möglich sind. Der von einer gepflegten Parkanlage gesäumte Aussichtspunkt bietet fantastische Aussichten über Islamabad und Rawalpindi, sowie darüber hinweg, wo das weite Flachland mit der Diesigkeit des Horizonts verschmilzt. In Islamabad finden wir einen ausgezeichneten Bücherladen, der sein Riesenangebot über drei Stockwerke verteilt. Bücher sind in Pakistan übrigens spottbillig. Auch in den Raja-Bazar zieht´s uns, des bunten Treibens wegen, Einkaufen selbst empfiehlt sich eher im Saddar-Bazar, da die Qualität dort laut Manzoor besser sein soll. Zum Essen geht´s am ersten Abend zusammen mit Dave ins Jahangir, wo man unter freiem Himmel eine gute einheimische Küche genießen kann. Anschließend begleiten wir Dave zum "Flashman". Es soll der einzige Ort in Rawalpindi sein, wo es Alkohol zu kaufen gibt. Und zwar im Hinterhof eines feudalen Hotels, versteckt in einem schlecht beleuchteten Lagerschuppen. Wir kommen uns dabei beinahe vor, wie Schwarzmarktkäufer zu Zeiten der amerikanischen Prohibition in den 20er-Jahren. Für den letzten Abend hat uns Mr. Manzoor eingeladen, auch Dave wird gebeten, uns zu begleiten. Manzoor führt uns ins nobelste Restaurant der Stadt, ein untrügliches Zeichen dafür, dass auch er mit uns zufrieden war. Zum Diner im Continental Pearl erscheine ich – sehr zur Freude von Manzoor – im traditionellen, auf dem Saddar-Bazar erstandenen Shalwar Kamiz. Im Continental Pearl dinieren die Reichen und Einflussreichen des Landes. Und ich will nicht unerwähnt lassen, wie gut uns die Frauen dort gefallen haben. Viele sind in westlicher Mode gekleidet, einige auch traditionell, aber fast alle ohne Schleier, bildhübsche Gesichter, mit wunderschön langen Haaren, wahre Prinzessinnen des Orients, doch in diesen Kreisen gelten wir als arme Schlucker, noch dazu ohne Ständezugehörigkeit, chancenlos!<br /><br />In Allerherrgottsfrühe brausen wir durch den noch dunklen Morgen per Taxi gen Flughafen. Manzoor begleitet uns bis zur Abflughalle. Dieser Mann hat uns von der ersten bis zur letzten Minute auf unserer großartigen Reise begleitet, und war stets darauf bedacht, uns dabei das Bestmögliche zu bieten. Wir verabschieden uns von einem prächtigen Menschen und souveränen Führer, und von einem Land, das bei uns zuhause fast nur noch im Zusammenhang mit Ausbildungslagern für Terroristen, grausigen Bombenattentaten und Sammelbecken von feindseeligen Extremisten Eingang in die Medien findet. Wir jedenfalls durften eine ganz andere Seite von Pakistan kennenlernen. Wir verlassen ein Land, wo Gastfreundschaft einen Stellenwert hat, wie kaum noch anderswo, ein Land, in dem uns die Menschen fast immer freundlich und aufgeschlossen empfangen haben, ein Land mit einer Bergwelt, wie es sie auf diesem Planeten kein zweites Mal mehr gibt.</div><div> </div><div>Nachtrag: aus gut informierter Quelle erreicht mich im nachhinein folgende Information: "Greg Mortenson ist in Baltistan so verhasst, dass erfolgreich gegen sein Vorhaben prozessiert wurde, dort eine Schule zu bauen" . Der Wahrheitsgehalt des Buches "Three cups of tea" wird in dieser Information weitgehend angezweifelt. </div><div>Ich selbst habe beschlossen, diesbezüglich meinen ursprünglich geschriebenen Bericht nicht mehr abzuändern, wohl aber die mir zugegangenen Fakten in der vorliegenden Form anzufügen.</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-44154136790989969712008-01-04T04:30:00.000-08:002008-12-10T13:08:06.809-08:00Bergsteigerimpressionen<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghAHzOAf8KmwC9gFVoDqjFg_PTKfMbmCEyHa80-Vl2hZ__z_o-mYdF-kR_scMWvFiSWRbT2PukWc9gpFHIAXOiNsGOmxbwff6Knd5BPZ_v0CIzFogLCCSmj4NwNQ26-iTXQUdd75JPU6Q/s1600-h/Gletscher+Buin.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghAHzOAf8KmwC9gFVoDqjFg_PTKfMbmCEyHa80-Vl2hZ__z_o-mYdF-kR_scMWvFiSWRbT2PukWc9gpFHIAXOiNsGOmxbwff6Knd5BPZ_v0CIzFogLCCSmj4NwNQ26-iTXQUdd75JPU6Q/s320/Gletscher+Buin.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5215169624168041778" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoJidMxhGnZqeyQ97u-qljTJFG4oOKULWzTZ0Dws4fcG8-k4NLmuJZJ7Ef0B5CPmKPmgk3sZktIc1-YIgVM-11kGSmLbGR0POSjea7rIFgqe63RMQJVKZ9_15b0tLsI9DNv7rasB4S_uo/s1600-h/Weg+zum+Buin.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoJidMxhGnZqeyQ97u-qljTJFG4oOKULWzTZ0Dws4fcG8-k4NLmuJZJ7Ef0B5CPmKPmgk3sZktIc1-YIgVM-11kGSmLbGR0POSjea7rIFgqe63RMQJVKZ9_15b0tLsI9DNv7rasB4S_uo/s320/Weg+zum+Buin.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5215168873131793826" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCLU-2fzdNvAdqviJz5GKxYxJOe0FwqPzn0omDdjbOs3TDlaUGPFlUk5JzSGG2nbvjjq7ARu3skIBmtZ784E16-533nTECVxvmwPzaFKh87ve7Ti7FDROffAL1tKorVQu9FnuUxmuVInA/s1600-h/Piz+Buin.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCLU-2fzdNvAdqviJz5GKxYxJOe0FwqPzn0omDdjbOs3TDlaUGPFlUk5JzSGG2nbvjjq7ARu3skIBmtZ784E16-533nTECVxvmwPzaFKh87ve7Ti7FDROffAL1tKorVQu9FnuUxmuVInA/s320/Piz+Buin.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5215168009324077618" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDIxMl2-XDpOPok9JvsUMPxoh7GE8-EMBDeP9y-zQfAL9k5bryrLbzOEZr1o-3IO7_OhwF6J3slcH4gAx4_s0TUvDzuUheuwl6L4xDI1Po8-hjcfj7giJopKuesbtCAvCpcociI842pdI/s1600-h/G1.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5152824733537815970" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDIxMl2-XDpOPok9JvsUMPxoh7GE8-EMBDeP9y-zQfAL9k5bryrLbzOEZr1o-3IO7_OhwF6J3slcH4gAx4_s0TUvDzuUheuwl6L4xDI1Po8-hjcfj7giJopKuesbtCAvCpcociI842pdI/s320/G1.JPG" border="0" /></a><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigM-pVUJfZuox88a28ekx5Gza7xGPa03iVex4Ic0QarrvqQjrHgy4ElSZqOOTVwXkCsGAvA2vkCqpjIUEzNam8rm8wU8Z3KOTavGmVmIeoba2aKNyslP0rJBeWDysESxN_ab51nTrkY-A/s1600-h/g2.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5152824445775007122" style="FLOAT: left; 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MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnKNO3Ptp21uN49GlZ9K683bkpIOZhs-VhNOSSVOMbMX0xVhTJ7bSsJp8diYsdFLx_Wa9f55NqLnPriFbxlVF6dMEe9dDOPud0LoV7CqUM70rff5-qudSbDAYuWHJG0hvQGIt7vSjMYFo/s320/DSCN1125.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl8IBLBT3a0truxu4AZ27O1-VbNKhvwlLNHLO8vYDvYxU3EtAtKYVWEugLFLFZWFOflksNkDvbuOWb6yZ9glAaAyTuA4PFNy9cqZocA6butxzzhLG7tPKEJfUYS59oPl88LTMjDZVXcYk/s1600-h/DSCN1116.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5159487836483319234" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl8IBLBT3a0truxu4AZ27O1-VbNKhvwlLNHLO8vYDvYxU3EtAtKYVWEugLFLFZWFOflksNkDvbuOWb6yZ9glAaAyTuA4PFNy9cqZocA6butxzzhLG7tPKEJfUYS59oPl88LTMjDZVXcYk/s320/DSCN1116.JPG" border="0" /></a><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizPS-V1rmPGN5yAlSO10LEPB_ik3z1kRY8hKD7AM-FLcPjWTxFmlLegmbOHeU7g_ygV_3ZRQycdflH9XN_xlX7XSrqMCspJW7dbG69Ef62TrfXx0yrZvE_O91Obl9qUnauBaFXVkt0dDI/s1600-h/DSCN1112.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5159487149288551858" style="FLOAT: left; 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Die geographische und politische Grenze bilden jeweils die Hauptkämme ihrer Untergruppen. Ich beginne bei deren Aufzählung im Nordosten und folge dem Bogen über West hinab nach Süden: die Walliser Alpen, die Grajischen Alpen, die Cottischen Alpen und die Seealpen. Dem Beispiel der französischen Grande Traversée des Alpes folgend, welche vom Genfer See bis nach Nizza durch den französischen Teil des Westalpenbogens zieht (inzwischen GR 5), wurde auch in Italien Ende der 70er damit begonnen, eine GTA, die durch die piemontesische Alpenwelt führen sollte, zu installieren. Dabei wurden zwei essenzielle Bedingungen erfasst: die ökologische Verträglichkeit und die ökonomische Stärkung der von starker Abwanderung bedrohten Bergdörfer, ohne dabei außenstehende Großinvestoren auf den Plan zu rufen. Es wurden hierbei nicht etwa neue Wege angelegt, sondern alte Pfade und Mualttieri (Mauleselpfade) freigeschlagen und saniert. Hiermit wurden ehemalige, in Vergessenheit geratene Säumerwege und Hirtenpfade zu neuem Leben erweckt, wie etwa die historischen Verbindungswege der Walser in den (piemontesischen) Walliser Alpen. Dabei wurden jahrhundertealte Bergsiedlungen, die überwiegend in den oberen Talabschlüssen ein weltvergessenes Dasein fristeten, und welche von ihren Bewohner oft schon ganz oder teilweise aufgegeben wurden, mittels dieser traditionellen Verbindungen wieder miteinander verknüpft. Es wurden keine zusätzlichen Bergunterkünfte gebaut, sondern ganz bewusst wurden in diesen Dörfern Übernachtungs- und Verpflegungsunterkünfte eingerichtet, sogenannte Posti Tappa, die dem Wanderer einerseits eine schlichte, aber gemütliche Unterkunft und Verpflegungsstätte bieten, zum anderen den Einheimischen vor Ort eine gute Nebenverdienstquelle bieten sollten. Die Charakteristik der GTA ist aufgrund dieser Ausrichtung – grob gesagt – eine Berg- und Talwanderung im ständigen Wechsel, was wiederum eine Besonderheit dieses Fernwanderweges ausmacht. Mir persönlich ging es schon sehr oft, wenn ich auf Höhenwegen inmitten großartiger alpiner Kulisse, aber fernab von Tälern und Almen unterwegs war, dass ich das Gefühl hatte, wichtige Aspekte, die meiner Ansicht nach zum Erlebnis Berge einfach dazugehören, auf diese Art fast gänzlich zu verpassen. Im Übrigen ist mir selbst bei langjährigen, eingefleischten Alpinisten schon häufig aufgefallen, dass viele von ihnen über erschreckend wenig Kenntnis von Geschichte und Kultur der Berggebiete verfügen, selbst wenn sie dort sogar Stammgäste sind. Das Leben in den Bergdörfern, die Arbeit auf den Almen, die religiösen und kulturellen Einrichtungen, wie Handwerksbetriebe, Bauernhöfe, Kirchen, Kapellen, Klöster usw. bleiben tief unter einem und werden von den von weit oben herabblickenden allzu oft nur als eine idyllische Spielzeugkulisse wahrgenommen. Auch die Durchschreitung der verschiedenen alpinen Stockwerke, sowohl hinsichtlich der Vegetationsstufen, als auch bezüglich der wirtschaftlichen Nutzungsstufen, erlebt man bei auf vielen Höhenweg häufig nur zweimal: einmal im Aufstieg und irgendwann mal wieder, am Ende der Tour, im Abstieg. Auf der GTA gestaltet sich dieses Erlebnis praktisch täglich von Neuem, prägt sich dabei ein, lässt Gedanken und Beobachtungen zu, und hat sogar einen didaktischen Charakter. Wer auf der GTA unterwegs ist, und italienisch kann, dem mag es sogar gelingen, durch intensive Gespräche mit den Einheimischen noch viel tiefer in deren Lebenssituation und die wirtschaftlich-ökologischen Zusammenhänge der erwanderten Gegenden hineinzudringen und sich nicht nur aufs Gelesene verlassen zu müssen.<br /><br />Um sich aber ein Grundverständnis für dieses Region zu verschaffen, und vor allen Dingen, um die Tour nicht in einer Misere scheitern zu lassen, ist es unabdingbar, das Buch von Prof. Werner Bätzing "Grande Traversata delle Alpi – Teil 1: der Norden" (Rotpunktverlag, Zürich) mitzuführen, bzw. zur Reisevorbereitung vorab schon die Hinweise zu lesen. Die dort angegebenen Gebietskarten des Instituto Geografico Centrale (IGC) sollte man sich ebenfalls besorgen, wenngleich diese auch nur dem groben Überblick dienlich sind. Folgende beiden Internetseiten sind ebenfalls sehr hilfreich: <a href="http://www.wanderweb.ch/gta">www.wanderweb.ch/gta</a> (dort finden sich auch die Aktualisierungen zum Buch), sowie die Seiten von Jörg Klingenfuß <a href="http://www.gtaweb.de/">www.gtaweb.de</a> . Für Interessenten des Südteils gibt es selbstverständlich ein zweites Buch, nämlich Teil 2: der Süden.<br /><br />Der provisorische Startpunkt in Molini di Calasca im Anzasca-Tal kann als solcher inzwischen abgehakt werden. In der neuen IGC-Karte Nr. 11 (Domodossola e Val Formazza) gilt die Bezeichnung GTA ab dem Griespass (Grenze Schweiz/Italien), bzw. es wurde bereits eine Fortsetzung bis zum Lago Maggiore zusammengeschustert, die allerdings von Werner Bätzing wenig Lob erntet. Der Start ab Griespass (ital.: passo corno gris) hätte mich doch schon gereizt, da er sicherlich ein Feuerwerk von landschaftlichen Großartigkeiten bietet, denn man wandert hier in ständiger Nachbarschaft zum mächtigen Monte-Rosa-Massiv. Nach einem schneearmen Winter und einem furztrockenen April sah es fast danach aus, zu Pfingsten eventuell schon recht problemlos in solchen Höhen unterwegs sein zu können. Und dann kam dann doch noch im Mai satt Neuschnee, weshalb ich mich kurzfristig entschloss, nun doch in Molini di Calasca zu beginnen. Ich habe im Titel übrigens bewusst den Zusatz "Teil 1" angefügt, in der Hoffnung, dass mein GTA-Trekking in naher oder fernerer Zukunft eine oder mehrere Fortsetzungen finden wird.<br /><br />*<br /><br />Mit 265 Metern Seehöhe liegt Domodossola für eine Bergstadt doch recht tief. Ab Piedimulera (231 m) verlässt der Bus das Val d´Ossola und windet sich über zahlreiche Kurven aufwärts. Waldüberzogene, steile Bergflanken und eine tiefeingeschnittene Schlucht erinnern sehr an das Landschaftsbild des Tessin, vergleichbar etwa mit den Steileinschnitten des Leventina- , des Versasca- oder des Maggiatals. Die Bergstraße endet in Macugnaga auf etwa 1300 Metern, bekannte Wintersportstation und Ausgangsort zur südseitigen Besteigung des Massivs der Monte Rosa. Nach etwa einem Drittel der Gesamtstrecke verlasse ich in Molini, auf für Alpenverhältnisse immer noch bescheidenen 480 Metern gelegen, den Bus. Bleierne Wolken hängen träge am Himmel, das Wetter scheint alles andere als erquicklich. Etwas unterhalb der Straße, jenseits einer alten Steinbrücke, welche sich über die tosenden Fluten des Torrente Anza spannt, eines Zuflusses des Fiume Toce (Ossola-Tal), steht die schöne Kapelle Sta. Maria della Gurva. Ein Mann weist mir vom Balkon aus die Richtung. Ein schlecht unterhaltener, aber markierter Weg endet jedoch bald im Gestrüpp, weshalb ich nun die Straßenbrücke zur Orientierung nehme, die gleichfalls auf den breiten und anfangs sogar asphaltierten Aufstiegsweg führt. Der nun durch die Schlucht unter mir schäumende Bergbach heißt Rio Segnara. Das Sträßchen weicht bald schon einem reinen Wanderpfad, welcher sich durch Mischwald emporschlängelt, vorbei an einer Gruppe halbverfallener Alpgebäuden (La Piana, 757 m). Der Regen hat unmittelbar nach meinem Aufbruch eingesetzt und soll mich nun bis zu meinem Tagesziel, der Alpe del Lago, ununterbrochen begleiten. Ich passiere zwei weitere Almen, zuerst die Pozzetto (1136 m), dann die Camino (1438 m). Letztere soll während der Alpzeit noch bewirtschaftet sein. Da das Gelände um die Alm baumlos ist, habe ich hier einen eindrucksvollen Blick auf von tobenden Sturzbächen durchzogene Bergflanken. Auch bis hinunter zu den winzig gewordenen Häusern von Molini kann ich sehen. Zum Finale, nun endgültig oberhalb der Baumgrenze angelangt, umrunde ich einen wilden Felstobel und sehe schließlich mein Tagesziel unter mir, die malerisch in einen Bergkessel gebettete Alpe del Lago (1545 m). Ein Bergbach bildet in der flachen Feuchtwiese ein träges Mäander, ein Schild weist darauf hin, dass in der Wiese um diese Jahreszeit Frösche laichen. Der ehemalige Ziegenstall wurde als Unterkunft zwischenzeitlich von einer schlichten, aber schönen und praktischen Berghütte ersetzt, welche sich inmitten der aufgelassenen, ehemaligen Alphütten befindet. Der Bergbach rauscht beinahe direkt neben der Hüttentür vorbei, für mich ein wahrhaft göttlicher Ort! Die neue, in der Saison immer noch betriebene Alpe, befindet sich etwas weiter oben. Am Ende des etwa vierstündigen, leider etwas feuchten, aber dennoch wunderschönen Eingehtages freue ich mich herzlich über diese nette Unterkunft. Und während bei mir in trockenen Klamotten, mit einem duftenden Nudelgericht und dem dampfenden Kaffeewasser auf dem Gasherd, das Wohlbehagen wieder ansteigt, regnet es draußen unaufhörlich weiter. Schön, dem Regen von drinnen her zuzuschauen! Die Hütte ist übrigens ausgestattet, wie ein guter Winterraum, einschließlich Quellwasser aus dem vor der Tür plätschernden Brunnen, sowie Decken und dünne, aber praktische Matratzen, die man über dem Bettrost ausrollt. Die Zeiten, wo man im Sommer speziell nur für diese Etappe einen Schlafsack mitschleppen musste, sind somit passé. Über Nacht schifft es anhaltend weiter, vorübergehend gesellt sich gar noch ein mittleres Donnerwetter hinzu.<br /><br />Den ganzen Morgen über regnet es. Das Wetter beruhigt sich erst am Mittag ein wenig, und gegen 14.15 h wage ich den Ausbruch. Ich verlasse das wunderschöne Bergrund, in dem mein Hüttchen steht und steige hinauf in einen weiteren, völlig einsamen und schon felsiger durchsetzten Bergkessel, durch dessen Flanken etwa ein halbes Dutzend regengeschwängerte Bachströme herabbrausen. In der Mitte des Kessels blinkt türkisgrün ein kleines Seelein. Es geht weiter bergauf, stets durch vorwiegend mit blühenden Alpenrosen verbuschtes Gelände, bis ich auf dem First eines Grates stehe. Von hier aus könnte ich bereits den ersten Gipfel, den Pizzo Camino (2148 m) besteigen, doch ist dieser im Dunst der Regenwolken verschluckt und zudem will ich schauen, dass ich unter diesen garstigen Umständen einigermaßen zügig zu meinem nächsten Etappenziel komme. Während der Blick zurück mir nochmals die schöne Alpe del Lago mit seinem auffälligen Mäander im flachen Wiesengrund zeigt, erspähe ich auf der anderen Seite einen Ausschnitt des zivilisatorischen Val d´Ossola. Die Berge, die dort jenseits aufragen, stehen übrigens im Nationalpark Val Grande, dem größten Wildnisgebiet der Alpen. Im Val Grande existieren weder Siedlungen, noch wird dort irgendwelche wirtschaftliche Nutzung betrieben. Der überwiegende Teil der Nationalparksfläche ist vollkommen verbuschtes und verwaldetes Ödland, welches für einen normalen Wanderer praktisch unzugänglich und undurchdringlich bleibt. Diese Berglandschaft soll durch nur ein paar wenige markierte Wanderwege erschlossen sein, sämtliche weitere Aktivitäten sind dort untersagt.<br /><br />Ich komme zum Rifugio Pian Lago (1743 m), mit oben genannter Aussicht im Hang neben der gleichnamigen Alpe gelegen. Das Rifugio ist kleiner, als die Unterkunft an der Alpe Lago, hat aber ebenfalls Koch- und Nächtigungsgelegenheiten. Ich bin am hin- und herschwanken. Soll ich hier bleiben, oder soll ich´s wagen, weiter bis nach Campello Monti zu gehen? Leichte Schauer und trockene Phasen haben sich unterwegs bislang abgewechselt. Ich gehe weiter, vorbei an einem schönen Bergsee aufwärts zur schmalen Scharte des Colle d´Usciolo (2037 m). Dort oben sind die Wetterkapriolen alles andere als belustigend, weshalb ich sogar auf den Gipfel der in nur 15 Minuten erreichbaren Cima Ravinella (2117 m) verzichte. Gesehen hätte ich von dort oben heute sowieso nichts, der Gipfelgang hätte also nur meine persönliche Gipfelstatistik aufgewertet. Im oberen Teil der jenseitigen Abstiegsflanke treffe ich auf eine Schafherde. Schafe sind normalerweise äußerst scheue Tiere, die bei jeder Annäherung flüchten. Hier scheint mich der Leithammel mit dem Schafhirten zu verwechseln, und so kommt die ganze Herde zuerst einmal auf mich zu. Irgendwann scheinen sie´s zu merken, und allesamt rennen, wie auf Kommando, blökend von dannen. Bald erreiche ich die Hütten der Alpe Cunetta di Sopra, kurz darauf folgt die Cunetta di Sotto. Wenn auch die Fernblicke sich bislang wetterbedingt in Grenzen halten, so ist die Ansicht der mich unmittelbar umgebenden Bergwelt um so atemberaubender. Diese urwaldähnliche, sattgrüne Vegetation, schäumende Wildbäche und tosende Wasserfälle, tief eingegrabene, felsflankierte Schluchten, eine Welt wie das Himalaya-Vorgebirge mitten in der Monsunzeit! Der Dramatik letzte Steigerung folgt, als ich das Bergdorf Campello Monti (1305 m) von oben herab erspähe. Ich bin begeistert! Mit Steinziegeln bedachte Märchenhäuschen kleben an einem supersteilen Hang, und mitten drin ragt der Kirchturm wie eine Nadelspitze in den nebelgeschwängerten Himmel! Bald schreite ich eine mit alten Steinen gepflasterte, regennasse Dorfgasse hinab, vorbei an einem Brunnen, wo aus Löwenköpfen das Wasser hervorsprudelt. Zwischen den vielen Steinhäuschen im Rustikostil befinden sich auch einige mehrstöckige mit unregelmäßig deckender Farbe besudelte Mehrstockhäuser, hinter den schmiedeisernen Balkonballustraden dann die riesigen Fenstertüren, typisch italienisch! Doch die Fensterläden der Häuser sind allesamt verrammelt. Unmittelbar erwacht in mir die Erinnerung an die erste von mir allein durchgeführte Trekkingtour auf Korsika, die mich damals durch eine Reihe abgelegener Bergdörfer im Innern der Insel geführt hatte. Bei Gewitter war ich damals in ein Dorf geflüchtet, in dem ich mir dann ebenso verlassen vorkam, wie jetzt. Und tatsächlich, nach längerem Umschauen scheint es wirklich so, als sei ich heute die einzige lebende Seele hier in Campello Monti. Doch noch vor Kurzem müssen hier Menschen zugegen gewesen sein, die die Dinge zurückgelassen haben, als seien sie nur eben mal schnell weggegangen, um gleich wieder zurückzukehren. In der Boccia-Bahn liegen noch die Kugeln, ein Kinderdreirad steht wie nur mal kurz abgestellt neben einer Hauswand, die Stühle des einzigen Restaurants gruppieren sich noch um die mit klatschnassen Tischdecken abgedeckten Tische.<br /><br />Das ersehnte Posto Tappa ist ebenfalls verschlossen, das Hinweisschild zu der nahen Alm, welches im Buch abgebildet ist, fehlt, denn logischerweise sind alle Almen ringsum noch nicht bewirtschaftet. Ich schaue noch einmal genauer bei Werner Bätzing nach, und tatsächlich, dieses Dorf ist seit 1980, als der letzte ganzjährig dort lebende Bauer verschied, nur noch während der Sommermonate bewohnt. Ich vermute, dass an schönen Wochenenden immer wieder mal schon ein paar Leute hier oben sind, aber heute ist definitiv niemand da. Ich führe zwar mein Zelt mit, dieses hat jedoch den entscheidenden Nachteil, dass es sich während des Regens nicht zum Aufbauen eignet, da zuerst das Unterzelt aufgestellt werden muss, ehe man das wasserdichte Überzelt darüberziehen kann. Ich halte Ausschau nach einem Unterschlupf. Ein altes Gebäude ohne Fenster, das innen komplett neu renoviert wird, wäre eine Möglichkeit. Unterhalb des Posto Tappa (übrigens das ehemalige Schulgebäude) befindet sich ein kleines, offenes Holzhäuschen, in dem Schilder über die Geschichte der Walser angebracht sind. Das Dach des Häuschens ist dicht, hier richte ich meinen Unterschlupf ein. Zuerst raus aus den nassen Klamotten, was Trockenes an und hineingekuschelt in den Schlafsack. Zwei elementare Bedingungen sind vorerst erfüllt: ich bin im Trockenen und ich habe warm. Zu Essen habe ich leider nicht mehr allzu viel, vor allem kein Brot, aber Wurst, und ein wenig Käse. Den Kocher habe ich zuhause gelassen, im Gedanken, dass ich die wenigen voraussichtlichen Biwaknächte auch mit kalter Nahrung überstehen werde. Also, den Kaffee eben auch noch mit kaltem Wasser angerührt! Wie genügsam der Mensch doch ab und zu sein kann . . .<br /><br />Es regnet die ganze Nacht hindurch, und auch noch am nächsten Morgen. Inzwischen ist es Mittag geworden, ich liege immer noch im Schlafsack und starre hinaus in den Regen. Wie lange soll ich noch warten? Auf keinen Fall möchte ich unter diesem Holzdach noch eine zweite Nacht verbringen, schon allein nicht wegen der Nahrungssituation. 14.30 h, ich mach´ mich auf die (nassen) Socken! Und es macht zunächst auch richtig Spaß! Wiederum rings um mich herum tosende Wasser, ich steige immer höher, der Regen ändert seine Konsistenz zu Schneeregen und wird schließlich ganz zu Schnee. So ist nun auch meine Umgebung bald komplett weißgetüncht, die Konturen des Pfades sind dennoch mit einem geübten Auge unter der noch nicht allzu dicken Neuschneedecke zu erkennen. Ich komme hinauf in die Bocchetta di Rimella (1924 m). Jetzt wird es ernst, denn hinter der Bocchetta empfängt mich ein heftiger Wind, und da ich schon völlig durchnässt bin, kann mich dieser sehr schnell auskühlen. Dazu noch bläst es mir heftige Schneeverwehungen ins Gesicht. Ich muss nun schauen, dass ich in Bewegung bleibe, und jetzt auf keinen Fall den Weg verlieren! Im Schneegestöber erkenne ich noch auf der Passhöhe ein Kreuz und einen großen Steintisch. Werner Bäzing hat in seinem Buch die Töturaste (pose dei morti) erwähnt. Früher, als es in Campello Monti noch keinen Friedhof gab, wurden die Toten hier über die Bocchetta bis hinab nach Rimella getragen. Für die Einwohner von Rimella heißt der Pass übrigens Bocchetta di Campello. Jedenfalls scheint es mir, als sei dieses Gebilde dort oben noch einer der einstigen Aufbahrungstische, die den Trägern als Pausenplatz dienten. Zu einer genaueren Besehung ist die momentane Situation aber nun wirklich nicht geeignet, denn ich muss schauen, dass ich jetzt schleunigst nach Rimella hinunter komme. Bei einer Alm, die vom Weg nicht frequentiert wird, die man aber von diesem aus sehen kann, befindet sich das Rifugio Borgomanero (1801 m). Ich will nachschauen, ob dieses Rifugio vielleicht einen offenen Winterraum hat. Wenn ich dort dann noch ein Gaskocher vorfinden würde, dann wäre ich gerettet! Ich hätte einen schützenden Raum, könnte kochen, zwischenübernachten, und mit erneuten Kräften morgen früh meinen Abstieg fortsetzen. Ein Winterraum ist existent, doch komplett mit allem möglichen Krust vollgestellt. Ein Sanitätskasten und ein Notruf sind aber vorhanden (Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit werden von mir allerdings nicht überprüft). Nun denn, so muss ich eben schauen, dass ich nun doch nach Rimella hinunter komme. Es läuft dann auch recht gut, bald schon geht der Schnee wieder in Regen über und die Landschaft um mich herum wird wieder grün. Unter mir klebt ein Dorf am Hang, ähnlich pittoresk, wie Campello Monti. Das ist nicht etwa schon Rimella, sondern das noch etwas höher gelegene St. Gottardo (1329 m). Dort soll es eine neue Unterkunft geben, das Rifugio dei Walser. In Rimella soll es, neben dem Posto Tappa noch eine ganzjährig geöffnete Übernachtungsmöglichkeit geben, ich will jetzt aber auf Nummer sicher gehen und keine sich mir bietende Möglichkeit auslassen, weshalb ich zuerst den kleinen Abstecher hinüber nach St. Gottardo einschlage. Ich läute am Rifugio, doch niemand öffnet, es ist auch keine Menschenseele in den Gassen zu sehen. Ich kehre zurück zur weiter oben gelegenen Alm, um von dort aus weiter nach Rimella abzusteigen. Ein älterer Mann ist in der Alm zugegen. Bruno lädt mich sofort in seine Hütte ein, bietet mir Grappa und Käse an. Ich trinke ein Glas Limo und er beginnt zu telefonieren "Mateo muss da sein, sein Auto steht unten auf dem Parkplatz!" Doch Mateo meldet sich nicht. "Wir werden zusammen runter gehen, ich muss nur noch schnell die Ziegen versorgen!" Ich kann zwar kein italienisch, doch dank meiner Spanischkenntnisse klappt es dennoch recht gut mir der Verständigung. Ich befinde mich hier übrigens mitten in einem der vielen in den Alpen existierenden, alten Siedlungsgebieten der Walser. Dieses alemannische Volk, das sich einst, vom Oberwallis ausgehend, sternförmig in viele Hochtäler der Alpen ausbreitete, hat hier, in der Umgebung der Gemeinden Campello Monti und Rimella, einst eine Exklave im Piemont geschaffen. Dabei sind fast nur die Orte in den oberen Talabschlüssen Walsergründungen, die weiter unten situierten Dörfer sind traditionell piemontesisch, also italienisch. Dies hängt mit den Siedlungs- und Bewirtschaftungsgewohnheiten der Walser zusammen. In den heutigen Walserdörfern des Piemont sprechen nur noch wenige Alte das Walserdytsch. Bruno, den ich mal auf Ende 50 schätze, gehört schon nicht mehr zu jener Generation. Wohl aber beherrscht er einige alte Wörter. Und die verstehe ich witzigerweise als Badener, und somit ebenfalls zum Stamme der Alemannen Gehöriger gut, wohingegen Personen aus anderen Provinzen Deutschlands vermutlich Schwierigkeiten damit haben würden.<br /><br />Endlich öffnet Mateo seine Pforten! Er sei nur eben schnell weg gewesen. Mateo ist vielleicht Ende 30, stammt aus Mailand und spricht sehr gut englisch. Das Rifugio dei Walser hat er geschmackvoll hergerichtet, man sieht, dass da eine Heidenarbeit drinsteckt. Der rustikale Stil des alten Bauernhauses blieb dabei vollständig erhalten. Viel Holz findet man auch im Inneren anderer Residenzen im Piemont. Die einstigen Bewohner hatten dort ein schweres, entbehrungsreiches Leben. Heutzutage fühlt man sich einfach nur wohl in diesen gemütlichen Stuben. Eine heiße Dusche taut mich wieder auf, der Magen knurrt und ich nehme Platz am bereits für mich vorbereiteten Tisch. In den Posti Tappa entlang der GTA gibt es für gewöhnlich keine Speisekarte. Zwei oder drei Varianten werden einem normalerweise zur Auswahl vorgeschlagen. Grundsätzlich hat das landestypische Abendessen drei Gänge: zuerst kommt die Antipasta, etwa eine Minestrone, Spaghetti, Tortellini oder andere typisch italienische Teigwaren. Dann folgt das für gewöhnlich fleischhaltige Hauptgericht, im Piemont häufig vom Wild wie etwa Kaninchen oder Wildschwein, dazu Salat und/oder Kartoffeln. Zum Schluss hat man dann die Wahl zwischen Käse, Obst oder einer Dulce (Süßigkeit wie etwa Kuchen). Getrunken wird üblicherweise Wein, dazu gibt es stets einen Krug voll Tafelwasser. Das für Südländer so typische Weißbrot nebenbei darf selbstverständlich auch nie fehlen. Ja, und als Finale gönnt sich ein echter Piemonteser entweder einen kräftigen Espresso, oder einen verdauungsfördernden Grappa. Buon appettito!<br /><br />Filippo, der Kellner des Hauses, lässt es sich nicht nehmen, mir das Essen mit pomadegeglättetem Haar und einer bis fast zum Boden reichenden Schwalbe zu servieren. Doch keine Angst, man braucht keine goldene Kreditkarte, um die Rechnung zu begleichen. Im Durchschnitt kann man für eine Halbpension in den Posti Tappa oder ähnlichen Einrichtungen entlang der GTA mit etwa 30 Euro kalkulieren. Nach den Entbehrungen und Härten der vergangenen zwei Tage mag man sich leicht vorstellen, wie behaglich und zufrieden ich mich jetzt fühle! Was ich jetzt noch nicht weiß: wetter- und situationsbedingt soll mir dieser so gegensätzliche Wechsel auf dem Rest meiner Reise erhalten bleiben: eine Bergtour zwischen kargem Biwak und hochgenüsslichem Gourmet!<br /><br />Anderntags sieht das Wetter schon freundlicher aus. Für die folgenden Stunden, die mich durch mehrere Weiler und Dörfer führen sollen, hätte es sogar ein weniger gutes Wetter getan, doch darüber lässt sich eben nicht verhandeln! Zuerst gehe ich hinunter nach Rimella, wo ich im dortigen Posto Tappa die Möglichkeit beim Schopf packe, noch ein paar Lebensmittel nachzukaufen. Ein paar Brötchen und ein großes Stück Käse aus der Region, sowie die für Bergtouren fast unverzichtbare Schokolade. Der Weg führt durch mehrere kleinere Waldtobel hindurch, dann passiere ich die beiden gottverlassenen Weiler Roncaccio inferiore und Roncaccio superiore. Der Weiler La Res steht direkt in dem Wiesensattel, welcher den Übergang ins nächste Tal ermöglicht. Alle drei Siedlungen sind übrigens bereits von Rimella aus sichtbar. Ein ebenfalls anwesender italienischer Wanderer bewahrt mich gerade noch davor, den verkehrten Weiterweg einzuschlagen. Anstatt den im Hang verbleibenden Pfad ist der nach rechts absteigende zu nehmen, um an den Ortsrand des Minidorfs Belvedere zu gelangen. Danach dann rechts durch die Wiese entlang des Natursteinmäuerchens, kurz darauf weist ein Schild in den Wald hinunter. Hier sollte man nicht zu weit nach unten gehen, sondern sich nach kurzem Abstieg gleich auf den kleinen Pfad nach rechts begeben, dann taucht das Zwischenziel, die Kapelle St. Antonio, von selbst auf. Von dieser aus gehe ich nun hinab zur Talstraße der Valle Baranca. Das niedliche Bergdörfchen Sta. Maria di Fobello liegt dort im obersten Talabschluß. Hinter dem Dorf hat der Teer schnell wieder ein Ende und bald schon zieht ein schöner Pfad zunächst auf der orografisch linken Talseite wieder bergwärts. Das Gewölk am Himmel sieht zwischenzeitlich ganz grau aus, ich hab´s geahnt! Ich gehe an ein paar Alpen vorbei, dann begegne ich einem englisch sprechenden Einheimischen, der gerade von einer Wanderung zur Passhöhe Colle d´Egua (2239 m) zurückkehrt. Um das Wetter solle ich mir keine Sorgen machen, das würde heute auf jeden Fall halten! Erleichtert nehme ich diese frohe Botschaft zur Kenntnis, in diesem Falle setze ich meine Wanderung unbekümmert fort. Die Wolken am Himmel verlieren nun ihre Bedrohlichkeit und dienen ab sofort als schmückende Dekoration. Auf der Alpe Baranca (1566 m) soll übrigens auch eine Unterkunfts- und Einkehrmöglichkeit bestehen. Der Älpler ist sogar schon vor Ort, doch ich gehe weiter, denn ich will heute noch den Ort Carcoforo im Egua-Tal, jenseits der vor mir sich auftürmenden Bergkette, erreichen. Überhalb einer Geländestufe versteckt sich ein wunderschönes, flaches Wiesenplateau mit einem kristallklaren Bergsee, als Umrahmung dient die malerische Kulisse einer frisch angeschneiten Bergkette, auf der saftiggrünen Weide grasen Pferde. Idylle perfekt, und eigentlich ein prädestinierter Platz für eine Zeltnacht. Es bleibt aber noch genügend Zeit, den wettermäßig guten Tag auszunutzen, und ich bleibe dabei, bis Carcoforo will ich heute kommen. Oberhalb des Wiesengrundes befindet sich die schöne Alpe Sella (1824 m), weiter drüben, am Rande eines Schluchteinganges, erhebt sich auffällig eine seltsam anmutende Ruine. Es sind die Reste eines größeren Gebäudes, es scheint fast so, als sei dies eine riesige Villa gewesen, aber derart abgelegen und noch dazu in diesen Höhen?<br /><br />Im schneelagigen Bereich meines Aufstieges kann ich diesmal von den Fußspuren meines Vorgängers profitieren, jedenfalls bis hinauf zur Passhöhe, runterwärts muss ich mich wieder selbst zurechtfinden, was mir aber nicht allzu schwer fällt. Die mittägliche Wärme hat schon diverse Schneerutsche an den steilen Hängen ausgelöst, ein erneuter rollt geradewegs auf mich zu. Ich kann ihm entrinnen. Ein solcher Schneerutsch würde zwar nicht zu einer Verschüttung führen, man sollte sich dennoch vor ihnen in Acht nehmen. Unter mir breitet sich schon bald wieder eine grüne, wasserdurchströmte Almenlandschaft aus. Die beiden kühnen Zacken im Bergkamm linkerhand beeindrucken mich während des Abstiegs besonders. Es sind die Gipfel des Il Cimone (2453 m) und der Cima Pianone (2446 m).Ich nehme den kleinen Abstecher hinauf zum Rifugio Buffalora (1635 m). Mal sehen, wie dort der Winterraum ausgestattet ist. Doch die Hütte ist komplett abgeschlossen, also geht es weiter hinab nach Carcoforo. Um acht Uhr betrete ich den wunderschönen Bergort, da schlagen just die Kirchturmglocken. Sie lassen eine wohlklingende Melodie erschallen, eine idyllische Kuriosität, die mir auch noch in anderen Orten auf der GTA zu Ohren kommen soll. Das Posto Tappa befindet sich im Hotel "Alpenrose", und das hat Dienstags Ruhetag. Schöne Bescherung, ausgerechnet heute ist Dienstag! Also raus aus dem Ort, auf einer Wiese im Talabschluß finde ich ein nettes Plätzchen für mein Zelt. Gut, dass ich noch Brot und Käse in Rimella eingekauft habe. Nachts ertönt von draußen ständig ein erbostes Bellen, vermutlich ein Marder. Ich habe mein Zelt wohl mitten in seinem Revier aufgestellt. So was hatten wir schon mal vor Jahren auf einem Biwakplatz im Laufe der Tour du Mont Blanc erlebt, jener populären Trekkingtour rings um das bekannte Massiv, also kein Grund zur Beunruhigung, auch wenn´s recht unheimlich nach wildem Tier klingt.<br /><br />Saukalt ist es heute morgen, die gestern noch platschnassen Socken sind gefroren und lassen sich biegen wie ein Stück Pappkarton. Gleichfalls die nassen (Goretex-) Schuhe sind böckelhart gefroren, und ich habe Schwierigkeiten, meine Füße reinzuzwängen. Mein Zelt steht noch im Schatten, während der weiter oben liegende Teil des Talabschlusses ist bereits von der Sonne durchflutet ist. Bis die ersehnten Sonnenstrahlen auch meinen Biwakplatz erreichen, bin ich schon abmarschbereit. Um 8 Uhr starte ich in einen vielversprechenden Tag unter einem strahlend blauen Himmel. Eine Schulklasse ist auch schon unterwegs, die biegt aber an der Wegegabelung in Richtung Rifugio Masseto (2082 m) ab, welches in grober Nordrichtung im Hang gut sichtbar ist. Auf meinem Weg bleibt´s, wie gewohnt, einsam. Und wie gewohnt, erfordern die letzten zwei- bis dreihundert Höhenmeter bis zur Passhöhe wiederum einen Gang durch geschlossene Schneedecke. Es handelt sich dabei stets um den ab Beginn des Monats gefallenen Schnee, und niemals um Altschneefelder aus dem vergangenen (niederschlagsarmen) Winter. 2351 Meter sind im Colle del Termo erreicht, und es bietet sich von hier aus endlich eine Gipfelmöglichkeit. Da ich bereits beschlossen habe, die Etappe in Rima (1411 m) zu beschließen, steht mir nun genügend Zeit für diese kleine Exkursion zur Verfügung, und endlich haut es auch mal mit dem Wetter hin. Die kreuzgeschmückte Cima del Tiglio (2546 m) präsentiert mir dann zur Belohnung ein sowohl umfassendes wie auch atemberaubendes Panorama. Das gesamte Bergrund des riesigen Kessels um Carcoforo tut sich vor meinen staunenden Augen auf, Pizzo della Moriana (2631 m) und Pizzo Tignaga (2652 m) sind dort die dominierenden Gestalten, doch was ist denn das da vorne in Nordwest? Eine gletscherbehangene Bergkette, die Durchschnittshöhen weit über allem, was sonst noch hier herumsteht? Ohne Zweifel, es ist die Südostflanke des Monte-Rosa-Massivs, der Teil zwischen Vincent-Pyramide bis zur Signalkuppe (Punta Gnifetti), auf deren Gipfel das höchste Haus der Alpen, die Capanna Regina Margherita thront. Der höchste Gipfel des Massivs und zugleich zweithöchste Erhebung der Alpen, die Dufour-Spitze, sowie deren markanter Nachbar, das Nordend, sind allerdings von meiner Position aus nicht zu sehen. Bereits aus dem Colle del Termo heraus nimmt der Blick zur anderen Seite hinüber sofort eine sehr auffällige und ebenfalls sehr eindrucksvolle Berggestalt wahr: der Monte Tagliaferro hat mit 2964 Metern Höhe schon Zugspitzenniveau und seine symmetrische Nordwand hält mich während des gesamten Abstieges hinab ins Sermenza-Tal in ihrem Bann. Überhaupt sind die Berge in nächster Umgebung jetzt merklich höher geworden, und die Distanz zu den ganz Hohen, den Drei- und Viertausendern des Walliser Grenzkammes, insbesondere des Monte-Rosa-Massivs, hat sich ebenfalls verkürzt. Die seit über zwei Wochen wiederholt ab Höhen zwischen 1500 und 200 Metern aufgetretenen Neuschneefälle haben übrigens für die Dauer meiner gesamte Bergreise ein besonders malerisches Bild gezaubert: sämtliche Gipfel sind ab 2000 Metern schneeweiß überzuckert, was in einem faszinierenden Kontrast zum satten Grün und den gelegentlich zu weiß schäumenden Gischtausbrüchen angeschwollenen Wasserläufen weiter unten steht. So hat denn eben alles Nachteilige, wie jetzt das nicht so gute Wetter, wiederum auch seine guten Seiten.<br /><br />Die durch den Wald verlaufenden Serpentinen hinunter nach Rima erscheinen mir wie Endlosschlaufen. Sie scheinen kaum an Höhe zu verlieren und sind extrem langläufig angelegt. Auf diese Weise entsprechen sie dann aber auch wieder einem typischen Säumerpfad. Unterwegs begegne ich einem Fuchs. Es gelingt mir, mich dem Tier unbemerkt bis auf wenige Meter zu nähern. Als er mich dann wahrnimmt, erschrickt der arme Kerl dann derart, dass er mit känguruhartigen Luftsprüngen das Weite sucht.<br /><br />Was bin ich dann erleichtert, als ich schlussendlich im schönen Dörfchen Rima eintreffe und das Restaurant "Grillo Brillo" geöffnet hat! Die Dörfer auf der GTA sind, wie bereits erwähnt, meist sehr abgelegen und vom Tourismus kaum oder gar nicht berührt. So findet man in den diesen Orten für gewöhnlich nur eine Übernachtungsmöglichkeit mit oft auch einer begrenzten Anzahl an Betten, wobei zur Vor- oder Nachsaison auch noch geschlossen sein kann. Auch die Lebensmittelbesorgung muss geplant sein, denn man kann nicht in jedem Dorf einkaufen. Generell empfiehlt sich die Mitnahme eines Handys, um die Reservierungen für die nächste Nächtigung zu tätigen, bzw. auszuweichen, falls dort geschlossen sein sollte. Die jeweiligen Telefonnummern finden sich übrigens im Handbuch von Werner Bätzing. Ich habe die Mitnahme eines Handys versäumt und muss es jetzt eben ausbaden. Andererseits habe ich meine Biwakausrüstung dabei, was mich dann doch wieder in gewisser Weise autark macht. Die Dame im "Grillo Brillo" ist für den Schlüssel des örtlichen Posto Tappa zuständig. Nach einer höchstwillkommenen Brotzeit zeigt sie mir den Weg, es sei sogar schon ein Gast anwesend. Norman, ein während der Sommermonate am Lago Maggiore residierender Amerikaner, ist kein GTA-Wanderer. Ich finde in ihm aber einen angenehmen und interessanten Zimmergenossen, der sich als wahrer Enthusiast bezüglich der westitalienischen Bergregionen entpuppt. Er hat vor etwa zwei Jahren seinen Job als Ingenieur an den Nagel gehängt und will sich nun einer Leidenschaft widmen, die auch mir nicht ganz fremd ist: er ist Schriftsteller und schreibt über seine Erlebnisse als Reisender. Zur "Cena" (ital.: Abendessen) ins Grillo Brillo begeben wir uns gemeinsam und es wird ein unterhaltsamer Dinner-Plausch.<br /><br />Das Dorf Rima besticht, nebst seiner herrlichen Lage im obersten Sermenza-Tal, durch seine prächtigen Walserhäuser, jene typischen Kompositionen aus Holz und Stein, die man in ähnlichen Erscheinungen auch in den anderen Gegenden der Alpen vorfindet, wo sich die Walser einst niederließen, ja sogar bis hinauf in den tschechischen Böhmerwald! Rima zählt zu den wenigen Orten, die ich auf meiner GTA-Route besuche, wo ein neu aufkeimender Tourismus augenscheinlich zu beobachten ist. Am Ortseingang wird ein Vier-Sterne-Hotel im sich dem Ortsbild anpassenden Stil gebaut. Die Autos der potenziellen Besucher sollen dezent in einem Parkhaus unter die Erde verschoben werden. Norman kennt Rima schon von früheren Besuchen her und er bestätigt meine Observationen. Es sei seit seinem letzten Aufenthalt hier einiges renoviert worden. Norman, der mit Auto unterwegs ist, führt übrigens stets eine kleine Elektroheizung mit, um kalten Nachtquartieren vorzubeugen. In diesem Falle dient diese heute dazu, meine Schuhe endlich (vorübergehend) trocken zu bekommen.<br /><br />Im Gegensatz zum Abendessen findet die Colocazione, also das italienische Frühstück, bei mir wenig Beifall. Im Grillo Brillo ist das die angenehme Ausnahme, da wir dort zum üblichen Weißbrot mit Butter und Marmelade auch Müsli bekommen, und hernach dann tatsächlich satt sind. Erfreulich ist aber dennoch stets der "Café Latte", da man dabei immer eine Riesenportion Kaffee mit ebenso reichlich Milch vorgesetzt bekommt.<br /><br />Der Weg hinauf in den Colle Mud (2324 m) soll mich direkt unter die fantastische Nordwand des Tagliaferro führen. Leider bleibt dabei die Hälfte deren wahrer Ausmaße von einer drinhängenden Wolkenschicht verschluckt. Während der Bergpfad sich durch den südausgerichteten Wiesenhang schlängelt, breiten sich in der Mulde zwischen Wiesenhang und Felswand noch ausgedehnte Lawinenkegel und Altschneefelder aus. Bei der AlpeValmontasca (1819 m) beobachte ich ein Steinbockpaar. Ich erreiche die Passhöhe problemlos, das Wetter verschlechtert sich allerdings zusehends. Die Neuschneemengen auf der anderen Passseite sind ergiebiger, als im Ostanstieg, die Konturen des Pfades sind aber mit einem geübten Blick dennoch gut zu erkennen. Nach einem kurzen Abstieg auf die Westseite stehe ich vor dem Rifugio Ferioli (2264 m), in dessen Nähe sich ebenfalls ein Steinbock herumtreibt. Bei gutem Wetter soll man ab der Passhöhe mit kontinuierlicher Aussicht auf die Monte-Rosa-Ostwand ins Tal herabsteigen. Heute zeigen sich zwar die vergletscherten Flanken, aber die wirklichen Dimensionen dieses gigantischen Massivs bleiben bedauerlicherweise von einem zähen Wolkenband verschluckt. Im kleinen, aber gemütlichen und gut ausgestatteten Winterraum der Hütte mache ich zunächst eine ausgiebige Rast. Norman hat mir übrigens jede Menge Proviant mit auf den Weg gegeben, von dem ich nun zehre. Draußen setzt nun leichter Schneeregen ein. Zum hier bleiben ist es mir noch zu früh, ich bin schließlich gerade mal zweieinhalb Stunden seit Rima gegangen. Somit raffe ich mich auf zum Abstieg ins Val Sesia. Dieses Tal ist für GTA-Verhältnisse eigentlich untypisch, da es touristisch komplett erschlossen ist. Das liegt mit Sicherheit an der dramatischen Nähe zur Monte Rosa, und an den vielen durch Seilbahnen erschlossenen "skibaren" Hängen, was sowohl den Winter- als auch den Sommertourismus boomen lässt. Das erste Dorf, welches ich nach meinem Abstieg erreiche, heißt Pedemonte (1246 m) und erscheint mit seinen schönen Walserhäusern wirklich sehenswert. Ich folge nun der Straße hinab in den Hauptort Alagna Valsesia (1154 m). Jetzt muss ich ein gutes Stück der großen Straße durch´s Haupttal folgen, da ich die Abzweigung zum verkehrsfreien Uferweg entlang des Sesia verpasst habe. Im schmucken Walserörtchen Riva Valdobbia (1112 m) tätige ich noch schnell ein paar Einkäufe, dann verlasse ich das Sesia-Tal, indem ich dem kaum befahrenen Asphaltsträßchen hinauf ins Vogna-Tal folge. Zuerst komme ich zur Kapelle Madonna delle Pese, dann folgen ein paar idyllische Weiler, die mich mit ihrer wunderschönen Walserarchitektur begeistern. Durch die abgrundtiefe Schlucht neben der Straße tost wild der Torrente Vogna. Im leichten Regen erreiche ich mein Tagesziel Sant´ Antonio di Val Vogna (1381 m).Ich bin sogleich verliebt in diesen heimeligen Ort. Ein kleines Kirchlein, ein halbes Dutzend Walserhäuser, das war´s. In Sant´ Antonio endet auch das Asphaltsträßlein, der Weg dahinter führt in das Reich der Alphütten und der Steinböcke, bis hinauf in den 2495 Meter hohen Passo del Macagno. Das Posto Tappa ist in einem ortstypischen Haus mit rustikalem Ambiente untergebracht und befindet sich gleich gegenüber dem Kirchlein, dessen süßer Glockenklang von Zeit zu Zeit erklingt. Ich sei der erste GTA-Wanderer der Saison, gibt mir der Besitzer zu verstehen. Und vorläufig sicher der Einzige, denke ich, während ich etwas beunruhigt die sich zunehmends verstärkende Regenwand durch´s Fenster der gemütlichen Wirtshausstube beobachte.<br /><br />Es regnet auch noch am nächsten Morgen. Und auch noch am Mittag. Ich verlasse das Posto Tappa mit der Absicht, das Val Vogna herauszuwandern und dem weiter nördlich aus dem Sesia-Tal abzweigenden Valle d´Otro einen Besuch abzustatten. In jenem Tal sollen sich die eindrucksvollsten bauwerklichen Zeugnisse der Walser-Ära in der gesamten Region verbergen. Von meinem Fenster aus ist ein schöner Wasserfall auf der gegenüberliegenden Schluchtseite zu sehen. Laut Karte kann ich, wenn ich das Vogna-Tal noch ein kleines Stück aufwärts gehe, über die dort als "Ponte di San Bernardo" benannte Brücke das gegenüberliegende Ufer erreichen, und so zum Wasserfall gelangen. Ich finde die Brücke tatsächlich, doch der Weg auf der anderen Seite ist gerade mal ein wenig mehr als eine Pfadspur, die überdies noch Trittsicherheit abverlangt. Der Pfad endet endgültig am Wasserfall, das Überqueren zur anderen Seite erscheint mir in der momentanen Situation zu gefährlich. Nach 2 Stunden bin ich wieder zurück im Posto Tappa, platschnass, da meine in die Jahre gekommene Regenjacke leider nicht mehr viel taugt. Den Regenponcho habe ich zuhause gelassen, da ich mit Ponchos im Gebirge oft schlechte Erfahrungen gemacht habe, so etwa in Gelände, wo leichtes Klettern erforderlich ist, oder bei starkem Wind. Nur dieses Mal, auf meiner Piemont-Tour, wäre er genau das richtige Kleidungsstück gewesen und ich hätte ihn praktisch jeden Tag brauchen können.<br /><br />So nass, wie ich jetzt bin, pfeife ich auf das Valle d´Otro und mache mir langsam Gedanken, wie es morgen denn überhaupt weitergehen soll. Nachmittags gegen Drei wird der Regen vorübergehend sogar zu Schnee. Diese großen Niederschlagsmengen, und jetzt noch das Absinken der Schneefallgrenze auf knapp 1400 Meter! Werner Bätzing weist in seinem Buch ausdrücklich darauf hin, dass die folgende Etappe, die über drei verhältnismäßig hohe Pässe (Passo del Macagno 2495 m, Colle Lazoney 2395 m, Colle della Mologna grande 2364 m) führt, nur bei bestem Wetter mit guter Sicht gegangen werden soll. Davon sind wir heute noch weit entfernt und mein Posto-Tappa-Wirt prognostiziert für morgen keine wesentliche Besserung. Er hat die gleichen Gedankengänge, wie ich. So schließt auch er eine temporäre Schneebrettgefahr nicht mehr aus. Auf etwa 2000 Meter liegt ja schließlich auch noch der Altschnee der letzten Niederschlagsperiode. Oben auf den Pässen werden gut 50 cm an Neuschneemenge hinzugekommen sein, und sicher auch windverfrachtet. Zudem scheint der Weg wiederholt durch steile Hänge zu verlaufen. Kurz und gut, ich kann diese Etappe morgen nicht verantworten. Was tun? Zurückkehren in die Heimat und darauf spekulieren, dass das Wetter auf der Alpennordseite vielleicht besser ist? Als ich die Landkarten studiere, erscheint es mir zunächst aufgrund der Länge des Val Sesia äußerst umständlich, von hier aus wegzukommen und irgendwoanders wieder neu einzusteigen. Der Wirt vom Posto Tappa hat zwar für den morgigen Samstag keine merkliche Wetterbesserung vorausgesagt, diese könnte wohl aber am Sonntag eintreffen. Das wäre ein Argument, um auf der GTA weiterzumachen. Doch wie komme ich von hier weg? Und wie lange werde ich wohl brauchen, um woanders wieder einzusteigen? Morgen früh um Sieben würde unten in Riva Valdobbia ein Bus vorbeikommen. Mein Plan steht schließlich fest und findet auch die Zustimmung des Wirtes: ich will nun probieren, das Val Cervo, in welches ich normalerweise wandernd über die drei Pässe gelangt wäre, nun mit dem Bus zu erreichen.<br /><br />Nach dem Frühstück um 6 muss ich ganz schön Fersengeld geben, um den 7-Uhr-Bus unten in Riva zu kriegen. Der Zustand des Wetters gibt mir recht in meiner Handlung. Die Fahrt führt nun das gesamte Val Sesia hinunter, der Bus durchfährt unterwegs wunderschöne Ortschaften, das Flussbett der Sesia gewinnt zusehends an Breite. Dafür werden die Berge niedriger, schrumpfen gegen Schluss hin zu grünen, waldüberzogenen Hügeln, dann ist endgültig das Flachland der Poebene erreicht. Die Fahrt geht weiter bis nach Vercelli, einer Stadt, die schon weit in der Tiefebene drin liegt. Die Berge sind jetzt ziemlich in die Ferne gerückt, die von dicken Wolken geschwängerten Gipfel tragen das Schneeweiß der neuesten Niederschläge. In der Poebene wird, trotz asiatischer Billigkonkurrenz, immer noch großflächig Reis angebaut und die kontrastierende Aussicht über die ausgedehnten, giftgrünen und wassergefluteten Felder (ganz offensichtlich auch ein Habitat für zahlreiche Wasservögel) hinweg auf die den Horizont begrenzenden Bergketten des Alpensüdrands erscheint mir als Nordälpler durchaus kurios.<br /><br />In Vercelli muss ich das erste Mal umsteigen, dann geht´s weiter nach Biella (384 m), ins Zentrum der italienischen Textilproduktion. Das adrette Städtchen bildet sozusagen wieder eine Eingangspforte zu den Alpen. Da heute Feiertag ist, geht der Transport etwas schleppend vor sich, ich muss Wartezeiten sowohl in Vercelli als auch in Biella in Kauf nehmen. Doch schließlich und endlich befinde ich mich unmittelbar hinter dem Stadtrand von Biella bereits wieder auf kurvig ansteigender Strecke, wunderschöne Bergdörfer ziehen am Busfenster vorbei, ich bin endlich wieder im Gebirge. Das wunderschöne Tal trägt den Namen Valle Cervo, und wenn ich das entsprechend vom Spanischen herleite, dürfte das wohl "Rabental" bedeuten. Nomen est omen, denn leider ziehen nun tatsächlich immer mehr sich verdichtende, bedrohlich rabenschwarze Wolken auf. Endstation für mich und auch für den Bus ist der hinterletzte Talort Piedicavallo (1037 m). Hier wäre ich auch angekommen, wenn ich den sicherlich großartigen Gang über die drei Pässe von S. Antonio aus hätte machen können. Der Zeitbedarf hierfür wäre in etwa der gleiche gewesen, wie der für meine doch etwas umständlichen Busreise. Der Nachmittag ist bereits fortgeschritten, das Wetter wieder tendentiell schlecht, aber dennoch will ich heute noch eine kleine Etappe marschieren.<br /><br />Zuallererst drehe ich eine kleine Runde durch den wunderschönen Ort, ehe ich diesen jenseits der alten Brücke über den Torrente Cervo hinweg verlasse. Leichtes Regenwetter begleitet mich, doch ich fühle mich großartig, genieße die frische Luft und die Ausblicke zwischen den Bäumen des Waldes hindurch, hinüber zu den Dörfern Piedicavallo und Montesinaro. Im dichter werdenden Nebel tauchen plötzlich drei Maultiere vor mir auf, das Geläut ihrer Glöckchen war aber lange vorher schon zu vernehmen. Ich steige weiter an bis auf 1480 Meter, wo sich das gleichfalls nebelumwabbelte Rifugio La Sella befindet. Das schöne Hüttlein steht im Sattel Selle di Rosazza und ist heute sogar gut frequentiert, eigentlich ein Ausnahmezustand auf der GTA. Ich setze meinen Weg fort, und vergesse dabei glatt, nach der Hauptsehenswürdigkeit hier oben Ausschau zu halten, der kleinen Kapelle Madonna della Neve. Die nassen Steinplatten der bestens erhaltenen Mulattiera sind bei Nässe durchaus mit Vorsicht zu genießen. Ich treffe in Rosazza ein. Diesen Ort habe ich vor etwa zwei Stunden mit dem Bus durchfahren. Ich könnte hier schon Quartier nehmen, doch mir steht der Sinn nach einem anderen Ziel. Etwas unterhalb von Rosazza folge ich dem Teersträßchen bergauf. Hinterher soll ich in meinem Buch nachlesen, dass das Teersträßchen gemieden werden kann und zum ehemaligen Kloster San Giovanni d´Andorno auch ein schöner Maultierpfad empor führen soll. Zu guter Letzt stehe ich in der frühen Abenddämmerung vor den Toren eines beeindruckenden Wallfahrtskleinods. Ich trete durch´s offenstehende Tor hindurch in den großflächigen, klostertypischen Innenhof. Nach drei Seiten hin ist dieser von Gebäuden umschlossen: den ehemaligen Mönchszellen, die heute Pilgern und Touristen als Unterkunft dienen, und dem kleinen, schmucken Kirchlein. Die offene Seite des Klosterhofes steht direkt über dem Abgrund des Tales, dort genießt man wunderschöne Ausblicke über das Val Cervo und seinen in den Hängen verteilten Bergdörfern.<br /><br />Die Innenräume des ehemaligen Klosters sind frisch renoviert und für die Gäste mit neuen Duschen, blitzeblanken Waschräumen und Toiletten ausgestattet. Die Mehrbettzimmer sind mit schlichten Stockbetten ausgestattet. Obwohl hier keine Mönche mehr hausen, wiederspiegelt die Anlage doch voll und ganz die Aura einer typischen, zeitgenössischen katholischen Abtei. San Giovanni d´Andorno dient auch als Etappenziel für GTA-Wanderer und bietet daher preislich und qualitativ die üblichen Posto-Tappa-Konditionen. Wer gewillt ist, für sein Abendessen etwas mehr auszugeben – man kann die Rechnung übrigens auch mit Karte begleichen – kann sich hier wahrlich verwöhnen lassen. So, wie die Teilnehmer eines Thai-Chi-Seminars am großen Nachbartisch, denen nach und nach ein wahrer Reigen an Köstlichkeiten aufgetragen wird.<br /><br />Die Etappe zwischen den beiden Wallfahrtsorten S. Giovanni und Oropa beträgt normalerweise 3 ½ Stunden, weshalb ich plane, nach der Besichtigung Oropas weiter zu gehen, um das Rifugio Coda (2280 m) als Tagesziel anzupeilen, wo der Winterraum geöffnet sein dürfte. Der Karte keines Blickes mehr würdigend, den Kompass in der Hose stecken lassend, so folge ich anderntags dem so neu und vertrauenserweckend aussehenden Schild "Oropa". Ganz stolz bin ich noch, dass ich den schlecht markierten und praktisch nicht vorhandenen "Pfad" durch die steilen Bergwiesen hinauf in den Sattel finde. Dann steh´ ich droben und die dort anwesenden Schafe scheinen mich mit ihrem Blöken geradezu auszulachen. So langsam dämmert´s mir: ich sehe unter mir gegenüber den gestern überschrittenen Sattel mit dem Rifugio Sella und der Madonna delle Neve, ein wenig tiefer den malerischen Weiler Desate, und am Ausgang des ansonsten einsamen Nebentales des Torrente Pragnetta befindet sich Rosazza. Schöne Aussicht, doch leider bin ich hier total falsch! Anstatt in der Colle della Colma stehe ich nun in der Sella di Bele. Das kommt davon, wenn man blindlings nur den Markierungen folgt, anstatt Richtung und Umgebung mit der Karte abzugleichen. Dem nicht genug, ich begehe unverzüglich den zweiten Fehler, und dieser ist weitaus fataler: anstatt zum Ausgangspunkt zurückzukehren, will ich den in der Karte eingezeichneten Pfad über die Alpe Pera nehmen, der in seiner Fortsetzung auf den richtigen Weg nach Oropa trifft, scheinbar ohne dabei viel Höhenmeter zu verlieren. Das alles ist Quatsch, dieser Pfad existiert überhaupt nicht, auch wenn Pfadspuren tatsächlich bis zu besagter Alpe führen. Doch anstatt jetzt endlich einsichtig zu werden, begehe ich den idiotischen Dilettantenfehler, mich über wegloses Terrain weiter in die gewünschte Richtung durchzuschlagen. Die verbuschte Landschaft sorgt dabei für heftige Erschwernisse, zudem sehe ich von meinem Ausgangspunkt aus nicht, wie viele Quertäler und Rinnen zu durchqueren sind, und es sind deren viel mehr, als mir lieb ist! Zudem verliere ich ständig an Höhe. Ganz schwierig wird es, wo der Wald anfängt, denn hier ist das Gelände besonders dicht zugewachsen. Doch dann, schließlich und endlich, sehe ich unter mir das Passsträßlein, meine ich jedenfalls. Auch San Giovanni d´Andorno ist zu sehen, die Höhenmeter, die ich "gespart" habe, sind geradezu lachhaft, besonders, wenn man die Strapazen mit einbezieht, die ich mir mit dieser Umgehung eingebrockt habe. Steil und ungemütlich steige ich auf den ungeteerten Fahrweg ab. Ich sehe linker Hand einen Steinbruch und ein paar abgewrackte Gebäude. Ich denke mir noch nicht viel dabei – so lange, bis ich vor einem mit Stacheldraht gesicherten Tor stehe, und ich im abgesperrten Gelände drinnen! Heiliger Strohsack, ich bin in einen noch intakten Steinbruch geraten! Glücklicherweise ist heute Sonntag, denn unter der Woche wird hier gesprengt. Ich muss nach der ersten noch eine weitere Absperrung umklettern. Beide sind so gesichert, dass ein Umklettern nur sehr schwer und nicht ganz ungefährlich ist, die Stacheldrähte sind weit in die steilen Hänge hineingezogen, ein Indiz dafür, wie gefährlich es hier für ungebetene Eindringlinge sein kann. Gut, ich bin vielleicht nicht in die unmittelbare Gefahrenzone geraten, aber selbst wenn ich als Unbefugter nur hier erwischt worden wäre, dann hätte es sicher ein Riesentheater gegeben. Hinter den beiden Absperrungen stößt der Schotterweg endlich auf die geteerte Straße, die S. Giovanni mit Oropa über die Galeria Rosazza verbindet. Ich frage mich, warum man hier überhaupt eine Straße rübergezogen hat, zumal diese, wie ich erfahren konnte, wiederholt von Erdrutschen teilverschüttet wurde, die letzte Mure ging erst kürzlich ab. Nach ein paar aufwärts leitende Serpentinen zweigt kurz unterhalb des Restaurants vor der Galerie der markierte Wanderpfad zum Sattel Colle della Colma (1625 m) ab. Hätte ich mich bei meiner Querung weiter oben gehalten, anstatt in den völlig verwachsenen Wald einzusteigen, dann wäre mein Plan aufgegangen und ich wäre entweder auf den Pfad gestoßen oder direkt in den Pass gelangt. Doch wie sagt man so schön: nach der Schlacht gibt es viele Generäle. 5 Stunden bin ich schon unterwegs, noch dazu unter erschwerten Konditionen, weshalb mein Entschluss klar ist, heute in Oropa zu übernachten. Somit kann ich mir jetzt ruhig Zeit lassen und den Rest des Tages genießen, da der Abstieg nach Oropa nun völlig problemlos und kurz sein wird. Der Sattel ist wahrlich ein herrlicher Flecken auf Gottes Erden, beide Wallfahrtsorte liegen zu meinen Füßen, wobei S. Giovanni im Vergleich zum prunkvollen Oropa winzig erscheint. Oropa ist einer der größten Pilgerorte im gesamten Alpenraum, unter mir breitet sich eine riesige Klosteranlage im Barockstil aus. Dominierend in diesem weitläufigen Gelände ist die riesige blaue Kuppel der Wallfahrtskirche. In diesen Gemäuern befindet sich die schwarze Madonna, der diese Wallfahrt gewidmet ist. Von dort unten dringen klerikale Gesänge bis zu mir herauf. Was für eine Atmosphäre! Ich beschließe, die beiden Bergkuppen, welche den Sattel flankieren, zu besteigen. Zuerst die Cima Tressone (1724 m), und anschließend den Monte Becco (1730 m). Beide Berge unterstreichen das Panorama auf die beiden Heiligtümer, die sie umragenden Gipfel, die malerischen Bergdörfer in den Talhängen und den Fernblick hinab in die nahe Poebene. Auf dem Monte Becco werde ich von einer Herde Bergziegen begrüßt, deren Hörner so groß wie die von Steinböcken sind. Wieder zurück im Sattel, in dem sich übrigens auch ein kleiner Schrein mit einer schwarzen Madonna befindet, schlendere ich gemütlich nach Oropa hinab. Mein Blick fällt dabei auf die riesige Narbe, welche der letzte Murenabgang in die Bergflanke gerissen hat. Baufahrzeuge stehen noch dort, wo der Erdrutsch über die Straße abging. Es sieht danach aus, als sei alles wieder repariert. Bis zum nächsten Mal, denn das abgeholzte, steile Gelände, in welches die Serpentinen der Straße hineingefräst wurden, scheint mir für derartige Vorfälle prädestiniert. Das letzte Stück des Abstiegs bringe ich dann auf der Straße zu. Ich sehe unter mir zwei mit riesigen Rucksäcken beladene Wanderer. Markus und Yvonne sind die ersten GTA-Wanderer außer meiner selbst, denen ich seit Beginn der Tour begegne.<br /><br />Gemeinsam marschieren wir in Oropa (1180 m) ein. Es ist sicher ein eindrucksvoller Ort, auch wenn es sich hier gleichzeitig auch um ein nicht zu leugnendes Exempel für die Kommerzialisierung des Glaubens und dem Eifer des Unternehmensgeistes der katholischen Kirche handelt. Es haben sich innerhalb der Anlage auch viele Bettler installiert, ich bin überzeugt, dass an einem Wochenende oder einem Feiertag die Almosen derart großzügig vergeben werden, dass diese sich hier eine goldene Nase verdienen. Es ist nun zum frühen Abend hin schon wesentlich ruhiger geworden, hatte ich doch heute Mittag vom Sattel aus sieben Reisebusse auf dem Busparkplatz gezählt, von der Blecharmada an Privat - Pkws ganz zu schweigen! Um zur Anmeldung zu gelangen, müssen wir die gesamte Anlage durchschreiten. Auf dem Gelände existieren nicht weniger als zehn Restaurants, zahlreiche Devotionalienläden, Bars. Der junge Mann an der Rezeption spricht Englisch mit markantem italienischen Akzent. Hier läuft alles über EDV. Der Schlaumeier will uns zuerst die teueren Zimmer andrehen, und erst, als wir ablehnen, rückt er mit den günstigen Angeboten heraus, und tut dabei so, als ob alles hoffnungslos überfüllt sei. Heute ist Sonntag, und es verbleiben kaum noch Übernachtungsgäste im Kloster, so dass wir unseren Aufenthalt hier in aller Ruhe zelebrieren können, denn schön ist es hier allemal! Vom abends leider geschlossenen Haupttempel ausgehend, gelangt man über mehrere große Freitreppen immer tiefer, zum Schluss steht man inmitten eines enormen Innenhofs. Hinter dem Ausgangstor am Südende der Anlage blickt man direkt hinaus in die Poebene, auf allen anderen Seiten ragen ansonsten Berge auf und so greift auch die lateinische Inschrift über dem säulengestützten Portal der Hauptkirche: "Oropa regina montis".<br /><br />Wir teilen uns zu dritt ein wunderschön nostalgisches Zimmer mit hoher Decke, uralten Möbeln und quietschenden Himmelbetten, unterm Fenstersims rauscht der Bach vorbei. Das Restaurant "Croce Rossa" (oder war es das "Blanca"?) können die GTA-Wanderer (Oropa ist Etappenunterkunft am Weg) zwischen feinen Herrschaften in Abendgarderobe (wir im miefenden Wanderoutfit mit Sandalen, bzw. Bergstiefeln) und von einem befrackten Kellner bedient, zum Posto – Tappa - üblichen Tarif köstlich dinieren. Es wird ein netter Abend, und ich habe endlich mal die Gelegenheit, mit zwei Gleichgesinnten unsere Erlebnisse austauschen. Doch bereits morgen schon werden sich unsere Wege wieder trennen. Markus und Yvonne sind nicht etwa so wie ich, an einem Stück unterwegs. Sie sind per Wohnmobil angereist und picken sich bestimmte Teiletappen heraus, um nach zwei oder drei Tagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zum Fahrzeug zurückzukehren. Dem schlechten Wetter konnten aber auch sie nicht entkommen und einmal waren wir sogar sehr dicht beieinander. An dem Tag, als ich in Campello Monti bei Sauwetter unter dem Dach der kleinen Holzhütte ein elendes Dasein fristete, saßen sie in Forno in ihrem Wohnmobil fest, nur wenige Kilometer und etwa 400 Höhenmeter tiefer im selben Tal.<br /><br />Nach dem Frühstück begeben wir uns gemeinsam zur Besichtigung in die nun geöffnete Wallfahrtskirche. Das Monument ist auch von innen besehen wahrlich beeindruckend. Die schwarze Madonna befindet sich im Kellergeschoss, klein und unscheinbar im Verhältnis zum Prunk und Protz, der um sie herum gebaut wurde. Nach der Visite nehme ich Abschied von Yvonne und Markus. Sie haben beschlossen, eine Runde über den Monte Becco, in den Sattel und zurück nach Oropa zu drehen. Mich zieht es weiter gen Westen. Aufstieg zunächst auf einer Skipiste, erkennbar im Sommer am überbreiten Fahrweg und an den hohen Auffangzäunen in den Kurven. Für bequemere Zeitgenossen besteht in Oropa auch die Option, mit der Seilbahn bis zur Bergstation "Oropa Sport" auf 1813 m emporzuschweben. Ich bin´s ja zwischenzeitlich gewohnt, dass der Himmel über mir von grauen Wolken verhangen ist. Ich lasse nun sämtliche technische Einrichtungen hinter mir und ziehe unbeirrt am schönen Lago di Mucrone (1902 m) vorbei bis hinauf in den Sattel Bocchetta del Lago (2026 m). Dort stelle ich den Rucksack ab, denn der Monte Mucrone (2332 m) hat es mir aufgrund seiner adretten Erscheinung schon von Oropa aus betrachtet angetan. Auf seiner Schulter gammelt übrigens noch der Betonbau der ehemaligen Seilbahn Oropa Sport – Monte Mucrone-Bergschulter vor sich hin. Von dem halbverfallenen Gebäude aus dürfte es nicht mehr allzu weit sein bis zum Gipfel. Ich bin auch schon wieder ein gutes Stück weiter angestiegen, das Gipfelkreuz ist jetzt schon sehr nah gerückt, da grollt bedrohlich ein raunendes Donnern durch die Luft. Verdammter Mist, so nah am Gipfel, doch bei einem herannahenden Gewitter gibt es nur noch die Konsequenz, abzusteigen. Zu groß ist das Risiko, an einem derart exponierten Punkt, möglicherweise noch direkt neben einem riesigen, gußeisernen Kreuz, vom Blitz erschlagen zu werden.<br /><br />Ich bin wieder im Sattel, kehre jetzt aber nicht etwa nach Oropa zurück, sondern schaue, dass ich das Rifugio Coda (2280 m) erreiche, wo ich mir einen kuscheligen Winterraum erhoffe. Der Weg führt durch interessantes alpines Gelände mit zum Teil abschüssigen Platten, dabei stets im Hang verlaufend. Der Ausblick zum Monte Mucrone macht mich narrisch, denn gerade von hier aus macht der Gipfel eine besonders gute Figur. Wettermäßig scheint mir auf dieser Tour wohl gar nichts erspart zu bleiben, denn jetzt fängt es auch noch an zu hageln. Die große Enttäuschung kommt aber noch, als ich frierend vor dem verschlossenen Winterraum der Coda-Hütte stehe. Vor lauter Frust verzichte ich nun sogar auf den praktisch geschenkten Hüttengipfel Punta di Sella (2315 m), von dem aus einem bei guten Verhältnissen herrliche Aussichten bis zum Montblanc beschert sein sollen. Schroff felsig im Hintergrund erhebt sich der Monte Mars (2600 m).<br /><br />Das nächste Etappenziel hieße Maletto (1336 m), doch laut Werner Bätzing soll das dortige Posto Tapa im Mai noch geschlossen haben, weshalb ich die Alternative Trovinasse (1374 m) ansteuere, wo sich die neue Unterkunft "Agritourismo Belvedere" befinden soll. In der Fortsetzung des Weges bessert sich das Wetter, die Wegführung bleibt weiterhin interessant. Zunächst geht sie auf einem Grat entlang, später zieht sie in die steile Bergflanke des Monte Bechit (2320 m) hinein. Auch von hier aus besehen macht der Monte Mucrone eine schöne Partie. Das in der Karte noch eingetragene Bivacco la Lace del Vitton (2097 m) ist einer nigelnagelneuen Berghütte gewichen, die wunderschön aus unverputztem Naturstein gemauert ist. Sie ist noch geschlossen. Auf 2121 m stehe ich im Colle della Lace. Abwärts wird´s wieder mal knifflig mit den Wegzeichen. Ein saftig grünes, einsames Tal, vorbei geht´s an mehreren Alpgebäuden, schließlich links- also südwestlich haltend führt ein Pfad durch Latschenbewuchs hindurch nach Trovinasse. Im dortigen Agriturismo treffe ich nur dummerweise keine Menschenseele an. Also Zeltbiwak wäre an sich nicht weiter schlimm, aber ich habe praktisch keine Lebensmittel mehr, aber Hunger, wie ein Bär. Eine letzte Tüte mit Linsensuppe, aber keinen Kocher. Kurzerhand fülle ich die Tüte mit kaltem Wasser und schütte mir das ganze Zeugs in den Rachen. Zunächst schmeckt´s gar nicht so schlecht, das sind die Linsen, die obenauf schwimmen. Doch dann kommt unten die pure Würzmischung – grauenhaft! Immerhin ist es mir auf diese Weise gelungen, den Hunger halbwegs zu stillen. Nachts schifft es erneut, die Temperaturen in den Morgenstunden sind allerdings mild, in der Nähe bimmeln Kuhglocken. Ich strecke die Nase aus dem Zelt. Dort hinten, von wildem Gewölk umgarnt, eisige Berge – sollte es das Gran-Paradiso-Massiv sein? Ein langer Abstieg über den schönen Weiler Maletto folgt. Die Mulattieri befinden sich oft in einem sehr guten Zustand, aber es gibt auch viele Abschnitte, auf denen sie arg verwachsen sind.<br /><br />Das Aostatal wird von der Dora Baltea durchflossen, dem wohl bedeutendsten Zufluss des Po. In den letzten Höhenmetern meines Abstiegs marschiere ich durch Terrassen aus Weinreben. Dies und auch die sonstige Botanik machen es schon ersichtlich, ich habe den tiefsten Punkt meiner gesamten Tour erreicht. Als ich ins preisgekrönte Weindorf Carema (379 m) reinmarschiere, hat das Auffinden des nächstgelegenen Lebensmittelladens allererste Priorität, anschließend haue ich mir auf der nächstbesten Sitzgelegenheit den Wanst voll. Jetzt muss ich einige sehr lästige Kilometer entlang der vielbefahrenen Straße zurücklegen, da mir die Wartezeit auf den nächsten Bus zu lange erschien. Das untere Aosta-Tal ist dann alles andere, als ein Hort der Ruhe und Beschaulichkeit. Autobahn, Industrie und ein urbanisierter Talgrund lassen das Gefühl von Idylle gar nicht erst aufkommen, auch wenn einige sehenswerte, alte Dorfkerne den Autotouristen zum einen oder anderen Foto- und Sightseeingstop einladen. Die Dora Baltea ist hier schon ein breiter Strom, ich quere sie auf einer Straßenbrücke, die mich hinüber nach Quinchinetto bringt, dem Ort meines Wiederaufstiegs. Quinchinettos alter Dorfkern kann sich durchaus sehen lassen, die Ortschaft hat schon einen guten Schuss mediterranes Flair. In Quinchinetto befinde ich mich übrigens auf gerade mal 295 Metern Seehöhe, absoluter Tiefpunkt auf meiner gesamten Trekkingtour. Jetzt heißt es, wieder an Höhe zu gewinnen, und dieser Aufstieg wird es dementsprechend in sich haben! Das Wetter ist mir auch heute nicht hold, es ist diesig, feucht und warm, mit Gewittertendenzen. Den ersten Regenschauer bringe ich unter der Krone einer riesigen Kastanie zu, die mich noch halbwegs trocken hält. Der am Aufstiegsweg gelegene Quarzsteinbruch lohnt eine kleine Besichtigung. Hier soll auch heute noch Quarz abgebaut werden. Bis ich das Almengebiet erreiche, stecke ich komplett im Nebel. Dem zweiten Schauer versuche ich unter meinem hastig am Hang aufgebauten Zelt zu entweichen. Sämtliche Klamotten, einschließlich Wanderstiefel noch am Leib, liege ich in der Schräglage und warte auf Wetterbesserung. Die scheint dann nach einer Weile auch prompt gegeben, worauf ich flugs das Zelt wieder abbaue und mich abermals auf die Socken mache. Mein Ziel ist das um diese Zeit für Selbstversorger offenstehende Rifugio Chiaramonte. Wenn ich´s erreiche, dann bin ich gerettet und habe obendrein noch eine zünftige, rustikale Unterkunft, vermutlich ganz für mich. Mir ist diesbezüglich aber kein Glück beschert. Auf 1750 Metern muss ich mich unter krachendem Donnerwetter in einen offenen Ziegenstall flüchten. Kaum habe ich mich halbwegs gemütlich in den Schlafsack gekuschelt, da muss ich auch schon feststellen, dass mein Stall leider nicht wasserdicht ist. Der einzige Platz, wo das Dach noch dicht zu sein scheint, ist der mitten in der Ziegenscheiße. Was soll´s einen nassen Schlafsack kann ich mir keinesfalls leisten, dann schon lieber nach Ziegenmist stinken! Es ist ein Jammer, ich befinde mich unmittelbar unter der in der Karte mit 1871 m angegebenen Passhöhe und von dieser aus wäre nicht mehr weit bis zum Chiaramonte, allerdings zieht der Weg direkt über die Grathöhe. Während des Gewitters auf einem ausgesetzten Grat dem Blitzschlag preisgegeben zu sein, dazu verspüre ich nun wirklich kein Verlangen. So bleibt es bei einer mehr schlecht als recht zugebrachten Nacht im Ziegenstadl.<br /><br />Morgens um 7.30 Uhr ziehe ich alsdann unter bedenklich grauem Wolkenfirmament über den Pass hinüber zum Chiaramonte. Schön gepflegte Almwiesen werden dabei durchschritten, der aufmerksame GTA-Wanderer erkennt ja zwischenzeitlich den Unterschied zu den verbuschten Wildnisgebieten, die solche Wiesen überwuchern, wenn dort über längere Zeit keine Almwirtschaft mehr betrieben wird. Im Rifugio Chiaramonte (2014 m) halte ich eine längere Rast. Diese urgemütliche Berghütte hätte mir alles geboten, was ich für einen gemütlichen Aufenthalt benötigt hätte: Gas, Betten, Decken, Geschirr und Töpfe, und sogar alpine Literatur, u.a. eine Beschreibung der GTA auf italienisch, oder gar ein Buch auf deutsch "Jogging-Schule". Der Rest des Linseneintopfs ergibt noch eine gute Suppe, ein heißer Kaffee tut ebenfalls gut. Da ich es trockenen Fußes hierher geschafft habe, nährt sich in mir die Hoffnung auf Wetterbesserung. Der Standort des Rifugios bietet übrigens auch einen Blick bis hinab in die Poebene. Die Fatalität der derzeitigen Schlechtwetterphase lässt sich somit sehr gut beobachten: die Wolken des sogenannten Genuatiefs ziehen aus Süden über die Ebene hinweg heran, und während das Flachland von Niederschlägen verschont bleibt, regnet es sich am Alpensüdrand, also hier bei mir, ab. Um 10.30 Uhr setze ich meinen Weg fort, wobei ich zunächst die Punta Caralcurt (2357 m) umrunde, bis vor mir ein stufiger Gratrücken erscheint. Jede Stufe scheint ein Alpgebäude zu tragen. Über diese Gratstufen erfolgt nun ein entzückender Abstieg mit berauschenden Blicken über die unter mir liegende Valchiusella hinweg bis hinüber in die Tiefebene. Das idyllische Dorf Succinto (1154 m) liegt unter mir, wie auf einem Tisch. Auch das Tal der Chiusella besticht durch eine beeindruckende Bergumrahmung. Nach den steilen Almwiesen folgt ein schütteres Birkenwäldchen mit skandinavischem Gepräge, tosende Wasserfälle und malerische Ziegenweiler zieren den steilen Abstiegsweg. Ich erreiche das weltabgeschiedene Dörflein Fondo (1074 m). Die Wetterlage scheint mir inzwischen höchst unsicher. Nicht schon wieder Ziegenstall, denke ich und quartiere mich um 14.30 Uhr im hiesigen Posto Tappa ein. Eine weise Entscheidung, wie mir die kurz darauf losbrechenden Regengüsse bestätigen. Die Himmelsschleusen sollen sich ab jetzt nicht mehr schließen, es gibt nur noch Abwechslung zwischen mäßig und heftig. Der nächste Pass wäre dann die Bocchetta delle Oche (2415 m). Dort wird es jetzt sicher schneien. Es scheint sich das gleiche Debakel anzubahnen, wie drüben in S. Antonio. Bei Kaninchenbraten, Risotto und Zucchini spulen die Gedanken im Kopf herum. Der Herbergswirt hat es mir schon prophezeit, das Wetter wird nicht besser und mein Urlaub geht zur Neige. An und für sich hätte ich diese Trekkingtour gerne zu Füssen des 4000ers Gran Paradiso enden lassen wollen. Zumindest bis hin zur Grenze des gleichnamigen Nationalparks. In der folgenden Etappe hätte ich dieses Ziel erreicht. Die Überschreitung der Bocchetta delle Oche (2415 m) hätte mich anschließend in die umittelbar an der Nationalparksgrenze gelegene Ortschaft Piamprato (1551 m) gebracht. Doch an diesen Übergang ist bei den gegebenen Verhältnissen nicht zu denken. Die Bocchetta delle Oche ist von hier aus die einfachste Übergangsmöglichkeit und somit fällt die Entscheidung: ich muss zwei Tage vor dem geplanten Ablauf meiner Trekkingtour das Unternehmen vorzeitig abbrechen.<br /><br />So latsche ich denn auch anderntags im abermals strömenden Regen das Teersträßlein nachTraversella hinab, vorbei an donnernden Wasserfällen, die nun durch die Niederschläge eindrucksvoll gesättigt sind. Tief unten in der Schlucht braust der Torrente Chiusella. Wasser, Wasser, von allen Seiten! In Traversella dauert´s ein wenig, bis der Bus kommt, doch wenigstens gibt es eine überdachte Bushaltestelle, unter der ich ein letztes Mal meine platschnassen Klamotten wechsle.<br /><br />Auch die Rückfahrt verdient noch Erwähnung: Bereits in Milano zeichnet sich ab, dass ich wohl keinen Zuganschluss mehr von Schaffhausen nach Singen haben werde. Ich erreiche meinen Vater telefonisch aber erst in Zürich. Der hat anlässlich einer Feier schon etwas getrunken, weshalb ich ihn selbstverständlich nicht nötigen will, wegen mir seinen Führerschein auf´s Spiel zu setzen. Morgen ist ein normaler Arbeitstag und somit will ich auch keine weiteren Bekannten inkommodieren. In Zürich bietet sich noch ein Anschluss nach Stein am Rhein, doch dort angekommen, muss ich feststellen, dass der letzte Bus nach Singen vor 20 Minuten schon abgegangen ist. Da ich die Gegend am nahen Schienerberg gut kenne, könnte ich dort auch zelten und morgen früh den Bus nehmen, doch intuitiv mache ich mich einfach auf die Socken. Geschlagene dreieinhalb Stunden Nachtmarsch folgen nun. Begleitet werde ich von beunruhigendem Wetterleuchten, doch das Gewitter kommt glücklicherweise nicht bis zu mir. Auf diesem durchgehenden Teerhatscher hole ich mir zu guter Letzt noch Blasen an den Füssen, von denen ich bislang auf der gesamten Trekkingtour verschont geblieben war.Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-15607712656519456642006-12-17T07:52:00.000-08:002007-01-02T09:52:53.339-08:00Wenn die Tulnic erschallt<strong><em>Muntii Apuseni – erste Einsichten<br /></em></strong><br />Das Westgebirge (rum.: Muntii Apuseni) ist kein sonderlich geeignetes Terrain für Gipfelstürmer. Als höchster Berg residiert dort die rundliche Wiesenkuppe der Cucurbata Mare (dt.:"großer Kürbis") mit 1849 m, die meisten Erhebungen halten ihr Maß sogar weit unter dieser Höhe. Für Natur- Berg- und Kulturliebhaber sind die Apuseni dennoch eine reichhaltige Fundgrube, deren Schätze allerdings nur bedingt droben auf den Gipfeln zu finden sind. Die wahren Trümpfe der Apuseni sind die vielen, oft tief und dramatisch einschneidenden Schluchten, die traditionellen Dörfer, welche sich aus einer längst vergangenen Zeit in die Gegenwart hinübergerettet zu haben scheinen, die geheimnisvoll erscheinenden Klöster, oder aber, vom Licht des Tages völlig abgeschirmt, tief unter der Erde, die für Karstgebiete so typischen Erscheinungen wie Eis- und Tropfsteinhöhlen, Höhlenseen oder unterirdisch fließende Wasserläufe. In den ausgedehnten und nahrungsreichen Waldgebieten der Apuseni haben viele Wildtiere ihre Heimat, so natürlich auch Bär, Wolf und Luchs.<br /><br />Mittelgebirgsregionen wie die Apuseni bieten dem Menschen selbstverständlich viel geeignetere Vorraussetzungen für Siedlungsraum, als etwa das rauhe Hochgebirge. In den Apuseni finden wir somit auch die höchstgelegenen Dörfer Rumäniens. Landwirtschaft, Viehzucht, Holzindustrie und Bergbau werden seit jeher schon in den Apuseni betrieben. Bei deren Erschließung und Kultivierung spielte und spielt das Volk der Motzen eine bedeutende Rolle. Das Eigenverständnis dieser in Rumänien mit den Klischees von Starrköpfigkeit und Arbeitsamkeit behafteten Volksgruppe und deren Festhalten an alten Traditionen bis in unsere Tage hinein macht die Apuseni zu einer ergiebigen Fundgrube für Interessenten alter Bräuche und kultureller Besonderheiten, wie sie in unserer globalisierten Zeit immer seltener werden. Es wird auch nicht etwa museales Freilufttheater für Touristen gespielt, sondern hier wird Tradition tatsächlich noch gelebt und man ist stolz darauf. Sicher findet man gerade in einem Land wie Rumänien auch an anderen Orten ähnlich traditionsverbundene Lebensweisen und interessante ethnische Gruppierungen, das Volk der Motzen gehört aber sicher mit zu den Schillerndsten und Eigentümlichsten im Land.<br /><br />Daß das von mir Erlebte in den kurzen zwei Wochen nur ein kleiner Anschnitt war von dem, was es in dieser Region sonst noch zu entdecken gibt, möchte ich hiermit ausdrücklich betonen. Die Apuseni stellen übrigens den nördlichen Teil der rumänischen Westkarpaten, wobei beim Begriff Westkarpaten Vorsicht geboten ist, da diese Bezeichnung eigentlich schon an die Berggebiete im Westen der Slowakei, einschließlich denen im angrenzenden Polen (Beskiden), bzw. dem Grenzgebiet zu Tschechien (Weiße Karpaten, Kleine Karpaten), aber auch für den nach Serbien hineinreichenden Südwestzipfel des Karpatenbogens vergeben ist. Dennoch wird der Begriff Westkarpaten (Carpatii Occidentalii) innerhalb Rumäniens häufig verwendet und bezieht sich auf den flächenmäßig recht umfangreichen Komplex der im Westen – außerhalb des eigentlichen Karpatenbogens gelegenen, aber dennoch diesem Gebirge zugehörigen – Mittelgebirgsmassive. Deren Grobunterteilung lautet wie folgt: Im Norden die Apuseni, im Süden das Banater Bergland, dazwischen die Poiana Rusca.<br /><br />Meine diesjährige Bergreise, die ich zu einem guten Teil zusammen mit Wilhelm Scherz ("Karpatenwilli") unternahm, widmete sich ausschließlich der Apuseni - Region, wobei ich jediglich Einsichten in drei von insgesamt zehn dort versammelte Bergmassive nehmen konnte, und unsere Erlebnisse ausdrücklich der Vollständigkeit der sich dort anbietenden Möglichkeiten entbehren. In der ersten Woche waren wir mit Willi´s geländegängigem Renault Kangoo unterwegs. Diesbezüglich will ich noch erwähnen, daß es in Rumänien Bergregionen gibt, die sich für eine Gesamtdurchquerung zu Fuß, wie ich das ja oft und gerne praktiziere, weniger geeignet sind. Hierzu zählen beispielsweise auch die Metaliferi (deutscher Name: Siebenbürger Erzgebirge). In ihnen verstecken sich wunderbare Wanderziele und interessante Sehenswürdigkeiten, die sich allerdings kreuz und quer im Gebirge verteilen, weshalb eine Kombination Auto/Wanderschuhe tatsächlich die beste Lösung ist. Um aber in die wirklich abgelegenen Dörfer und Regionen zu gelangen, empfiehlt sich allerdings dringend ein geländetaugliches Fahrzeug, das kann durchaus auch ein rumänischer Dacia sein, da diese Fahrzeuge sich im dortigen Terrain ebenfalls gut zu eignen scheinen. Autofahrten in den Apuseni sind an sich schon ein Abenteuer und setzen, neben einem stabilen Magen, eine gewisse Bereitschaft zum Zupacken voraus, wenn der Wagen mal im Schlamm stecken bleibt, oder Hindernisse aus dem Weg zu räumen sind. Das Mitführen einer Kettensäge und einer Seilwinde sind unter Umständen keine übertriebenen Maßnahmen!<br /><br /><br />*<br /><br />Verhältnismäßig pünktlich rollt der Bus in Deva am Bahnhof vor, wo, wie vereinbart, Willi bereits auf mich wartet. Ruckzuck verfrachten wir den Rucksack, lassen Jolante´s (Renault Kangoo mit Vierradantrieb) Tank vollaufen, und ab geht die Post, zunächst nach Sinaia. Dort wird mein knurrender Magen zufriedengestellt, in einem Lokal, das der Willi noch ganz anders in Erinnerung hat, als er vor Jahren dort zum ersten mal Einkehr hielt. Damals war der Laden zwar heruntergekommener, als jetzt, dafür hat er nun etwas an Originalität eingebüßt. Das Essen ist jedenfalls immer noch schmackhaft, und nachdem der Teller leergeputzt ist, wollen wir keine Zeit mehr verlieren. Wir gondeln mit Jolante gleich hinein in eine Berggegend, welche bislang weit hinten auf der Prioritätenliste meiner Rumänienreisewünsche gestanden hatte, da ich es bis dato völlig unterschätzt hatte: zu unbedeutend, wohl kaum landschaftlich attraktiv, vermutlich stark bergbaugeschädigt. Soweit also meine Vorurteile über die Muntii Metaliferi. Ich soll noch vor Ende dieses Tages einsichtig werden. Die Metaliferi hatten mir ja schon oft entgegengeschimmert, wenn ich auf der E 68 bei Deva zu den dort im Norden ansteigenden Hügeln hinübergeschaut hatte, welche eine Höhe von kaum mal 600 Metern erreichen dürften. Die Höhe nimmt dann aber gen Norden stetig zu, und bildet schließlich auch ein echtes, wenn auch nicht sonderlich hohes Gebirge aus. Der höchste Gipfel misst 1369 m. Wie der Name schon verrät, handelt es sich, resultierend aus vorzeitlichen vulkanischen Aktivitäten, um ein erzreiches Gebirge. Vorwiegend Gold, aber auch Silber, Kupfer, oder Molybdän liegen hier unter der Erde verborgen. Dies wußten bereits die Daker und die Römer zu schätzen, die hier die ersten Minenschächte graben ließen. Hinter Simeria auf einer Nebenstraße noch nicht allzu weit gekommen, steigt Willi kurz nach der Ortschaft Rapoltu Mare in die Eisen. Ein fast mannshoher Hinkelstein am Straßenrand ist es, der seine Aufmerksamkeit erregt. Der für ein Karstgebirge typische Sinterfelsen entstammt einem nahen Steinbruch, was eine Nachfrage bei einer Gruppe von Arbeitern, die mit ihrem mit Steingut gefüllten LKW ebenfalls am Straßenrand stehen, bestätigt. Ob ein rumänischer Obelix beim Transport zugegen war, bleibt uns unbekannt. Man kann praktisch die gesamte Apuseni – Gruppe den Karstgebirgen zurechnen. Demnach ist also das am häufigsten vorkommende Gestein wasserlöslicher Kalk, was wiederum die typischen Karsterscheinungen wie Höhlen, Dolineneinbrüche, plötzlich im Erdboden verschwindende Bachläufe, Sintergestein bzw. versinterte Pflanzenteile, sowie aus der Erde ausbrechende Quellen oder Wasserfälle (rum.:Izbuc) in Erscheinung treten läßt. Hier in den Metaliferi spielt zudem, wie bereits angedeutet, eine weitere Gesteinsart eine bedeutende Rolle, nämlich der durch den Vulkanismus entstandene Basalt.<br /><br />Bald ziehen steile Serpentinen hinauf nach Geoagiu Bai, ein schöner Wasserfall gießt sich unmittelbar unter der Ortschaft wie verschüttetes Quecksilber über steile Felsen hinab. Wir kommen in der Dorfmitte an, ganz offensichtlich befinden wir uns hier in einem populären Wochenendausflugsziel der Rumänen, und wie der Name schon andeutet, müssten sich weiter oben auch noch warme Badequellen befinden. Wir aber stellen fest, daß wir hier falsch sind. Unser Ziel ist nämlich das Dörflein Mada, dessen Zufahrt erst am Beginn der Ortschaft Bozes von der "Hauptroute" abzweigt. Hier verschwindet der ohnehin stark lädierte Asphalt gänzlich, und über eine glücklicherweise halbwegs trockene Erdpiste erreichen wir das Dorf. Wir werden dort zunächst von einem steinalten Ehepaar begrüßt. Wir gehen nun zu Fuß weiter. Unser Interesse gilt der nahen Cheile Madei (Cheile = Schlucht, Klamm). Deren Einschnitt ist denn auch vom Dorf aus schon gut erkennbar. Wir steigen auf die von uns aus gesehen rechte Schluchtwand hinauf, um uns einen möglichst guten Überblick zu verschaffen. Im Aufstieg erspähen wir eine Höhle, vor deren Eingang eine festungsartige Mauer aufgezogen wurde. Wir behalten uns vor, die Höhle im Abstieg noch genauer in Augenschein zu nehmen. Die Ausblicke von hoch oben in die imposante Schlucht hinab, rüber zur gegenüberliegenden Schluchtwand, sowie zurück zum idyllischen Dörflein sind wahrlich eindrucksvoll. Hier könnte man ohne weiteres einen ganzen Tag wandernd, kletternd und forschend zubringen, doch ein umfangreiches Tagesprogramm zwingt uns dazu, es bei diesem Ausguck zu belassen. Allerdings nehmen wir, wie versprochen, auf dem Rückweg die Höhle noch mit. Da ich nicht unbedingt mit einer Höhlenbegehung gerechnet habe, blieb meine Lampe im Auto liegen, weshalb wir nun zu Zweit mit Willi´s Lampe dort einsteigen. Wir werden auch prompt mit zwei recht ansehnlichen Sälen, sowie einer Sinterkaskade belohnt, und als "Taufe" anläßlich meiner ersten "wilden" Höhlenbegehung lege ich mich auch noch unfreiwillig in den Fledermausguano. Ein kleines Exemplar finden wir auch hängend an der Höhlendecke. Ich halte die Fledermaus (rum.:liliac) aufgrund ihrer Größe zuerst für ein Jungtier, doch Willi klärt mich auf: es existieren verschiedene Gattungen, und diese ist eine einer kleinwüchsigen Art Zugehörige. Was es mit der alten Mauer auf sich hat, die auch schießschartenartige Löcher aufweist, darüber spekulieren wir noch. Ziemlich sicher diente die Höhle einst als Rückzugsmöglichkeit oder Versteck. Doch vor wem? Aus welcher Epoche? Etwa vor den einfallenden Tartaren im 12. Jahrhundert? Ich soll später noch in der Cheile Turzii bei zwei weiteren Höhlen auf ähnliche alte Ruinenmauern stoßen.<br />(die passenden Fotos zu dieser Exkursion finden sich unter <a href="http://www.karpatenwilli.com/apuseni/cheile07.htm">www.karpatenwilli.com/apuseni/cheile07.htm</a>)<br /><br /><br />Beeindruckt von diesem interessanten und schönen Ausflug kehren wir zu Jolante zurück, verabschieden uns von den beiden Alten und fahren zunächst wieder hinab nach Bozes. Jetzt wird es abermals spannend: der Abend dämmert bereits, doch die "Straße" hinauf ins Dorf Cheile Cibului will kein Ende nehmen. Was wird uns da oben noch erwarten? Hinter dem Weiler Bacaia müssen wir mit Jolante mehrere Furten durchqueren, ohne unser geländetüchtiges Vehikel wären wir hier ohnehin schon längst aufgeschmissen. Neben dem Fahrweg schneidet steil und spektakulär die eigentliche Schlucht Cheile Cibului ein, nach der unser Zielort benannt ist. Plötzlich, jedoch noch weit über uns, ragt ein Kirchturm in den Himmel! Sollte der Weg uns etwa noch bis dort hoch führen? Er soll, und bis Jolante es mit brüllendem Motor hinauf in den Weiler Cheile Cibului geschafft hat, ist auch schon die Dunkelheit hereingebrochen. Ein Holzschild mit der Aufschrift "Cheile Cibului" weist aber noch weiter aufwärts, und nach Befragen der Bewohner stellt es sich heraus, daß dort oben ein neues Kloster gebaut wird, welches den Namen Bunavestire trägt. Das alte Dorfkirchlein wurde übrigens im Jahre 1927 erbaut. Die Einheimischen haben uns gerade über die Existenz des Nonnenklosters aufgeklärt und uns mit frischer Milch und Käse versorgt, da kommt vom Kloster her schon der Prior (orthodoxer Abt) herabgefahren. Als er uns sieht, stoppt er sofort sein Fahrzeug und steigt aus. Er könne uns leider nicht im Kloster unterbringen, da dort nur Nonnen hausen, doch er weist uns einen zünftigen Heuschober ganz in der Nähe zu, wo wir es uns für die Nacht gemütlich machen können. Selbstverständlich werden wir im Kloster noch zum Abendessen gebeten. Die Räumlichkeiten der Abtei befinden sich derzeit noch in einem Bauernhaus, wo wir von den freundlichen Nonnen bestens bewirtet werden. Mit am Tisch sitzen vier Arbeiter, die tagsüber mit dem Bau des neuen Klosters beschäftigt sind und sogleich entspinnt sich eine ergiebige Unterhaltung über die Apuseni – Region. Geschichte, Klöster, Traditionen, die Landschaft – interessante Themen zu einem herzhaften Mahl, auch eine der Nonnen kann uns mit vielen detaillierten Informationen dienen. Willi´s Reisezweck ist übrigens eine möglichst umfangreiche Dokumentation der Apuseni, wir sind im gewissen Sinne als Reporter unterwegs, was für mich eher ungewohnt, aber außerordentlich spannend und lehrreich ist. Spät ist es geworden, bis wir unser Schlafplätzchen im Heu beziehen, und dort setzen wir die Unterhaltung bis weit in die Nacht hinein fort. Bunvenit în România!<br /><br />Sieben Uhr morgens, und der Berg ruft! Flux habe wir über einen aussichtreichen Grat den höchsten Punkt über den senkrecht abfallenden Felsen erreicht, welche sich im Rücken des Dorfes Cheile Cibului erheben. Prächtig ist dort die Aussicht im klaren Morgenlicht, die Schlucht, das Dorf, Äcker, Felder, Wald, und das Ganze vielfach durch steil aufragende Felstürme und -wände unterbrochen und zerteilt. Dort, direkt vor uns, ein riesiger Felsen, der genau in der Mitte wie durchgeschnitten scheint. Wir steigen herab zur anderen Seite und kommen an einem urigen Gehöft vorbei, wo uns die anwesende Bäuerin Tür und Tor zu einem Schwätzchen öffnet. Willi kommt gleich auf den Punkt: er erklärt seine Absicht, die Apuseni – Region möglichst umfangreich im Internet zu dokumentieren, und weist darauf hin, daß es ihm auch am Herzen liegt, wenn man hier einen sanften Tourismus speziell für individuell Reisende, Natur- und Kulturbegeisterte entwickeln könnte, der den hier lebenden Menschen sicher zugute käme, ohne aber dabei ihre bisherigen Lebensabläufe allzu sehr durcheinander zu bringen. So wird auch die Adresse der Bäuerin als Nächtigungs- und Verpflegungsmöglichkeit für zukünftige Reisende auf den Seiten von Willi zu finden sein. Wir werden erst wieder entlassen, nachdem wir einen Kaffee getrunken und vom hauseigenen Speck und Käse gekostet haben. Bei dieser Gelegenheit werden noch die Speckkammer, sowie die Stallungen inspiziert.<br /><br /><br />Punkt 10 Uhr treffen wir in der Klosterküche ein, wo wir – wie verabredet – zusammen mit den vier Bauarbeitern das Frühstück einnehmen. Zum Abschied geben uns die Nonnen jeweils eine von ihnen selbst besungene CD und eine kleine Ikone zum Geschenk. Zuhause werde ich feststellen, daß es sich um einen kompletten Mitschnitt einer orthodoxen Auferstehungsmesse handelt, zelebriert in der Kirche zu Alba Iulia. Wir selbst hinterlassen eine kleine Spende, die zunächst abgelehnt wird. Wir aber insistieren, verweisen darauf, daß man für den Neubau sicher jedes Geld brauche. Nach einem herzlichen Abschied starten wir Jolante und setzen unsere Fahrt fort, und zwar nordwärts, komplett durch die Schlucht hindurch und weiterhin auf mehr schlechten als rechten Schlaglochpisten bis nach Almasu Mare, wo wir direkt vor dem ethnologischen Museum des Herrn Achim Emilian anhalten. Dort treffen wir leider niemanden an, also zurück in die Dorfmitte. Vor dem Magazin Mixt haben sich zwei alte Männer zum Schwatz auf einem Bänklein niedergelassen, und nach etwas längerem Hin und Her radelt schließlich der inzwischen benachrichtigte Museumsbesitzer höchstselbst auf seinem alten Drahtesel einher. Allerlei Interessantes hat Achim Emilian in seinem Museum zusammengetragen, und das in Eigeninitiative und aus purem Enthusiasmus. Unter anderem finden sich Bergwerksutensilien, Trachten, traditionelle Werkzeuge, die heute noch Verwendung finden, verschiedene Tulnice (das sind sozusagen die Alphörner der Apuseni, später mehr dazu!), ein altes Löschfahrzeug, diverse hier vorkommende Mineralien, Haushaltsgeräte, Ikonen, Spazierstöcke, deren Griffe Tierfiguren darstellen. Eine Ecke ist der kommunistischen Ära gewidmet, des weiteren finden sich noch eine alte Telefonvermittlungsanlage, Waffen aus unterschiedlichen Zeitaltern, Münzen und Geldscheine, archeologische Fundstücke aus der römisch – dakischen Epoche, kurzum alles, was mit dem Leben der Menschen hier in den Apuseni in Verbindung steht oder stand.<br /><br />Nach der Museumsführung geht´s zusammen mit Achim Emilian schnurstracks zum Bürgermeister. Willi ist voll in Fahrt, beseelt von seiner Idee der Entwicklung eines ökologisch und kulturell verträglichen Tourismus hier in den Apuseni. Sicher gibt es hier bereits schon Touristen, allerdings fast ausschließlich Einheimische, und da die Deutschen das reislustigste Volk der Welt sind, geht es eben darum, unseren Landsleuten Rumänien und die Möglichkeiten dieses Landes näherzubringen und ihnen vor Ort Kommoditäten, wie Unterkunft, Führer für Ausflüge, oder Möglichkeiten von naturnahen Sportarten wie Wandern, Klettern oder Mountainbiken zu schaffen. Das alles kann und soll natürlich dann die Bevölkerung vor Ort in die Hand nehmen, und die Leute hier sollen somit auch die Möglichkeit haben, zusätzlich zu ihren Einkommen aus Landwirtschaft und/oder Bergbau als Fremdenführer oder Pensionswirte ihren Lebensstandard zu verbessern. Die Wiederbelebung, bzw. Erhaltung von alten kunsthandwerklichen Fertigkeiten wären eine weitere Idee. Jedenfalls ist man im Bürgermeisteramt ganz Ohr, und als wir uns von dort verabschieden, scheinen wir doch ein paar Denkanstöße hinterlassen zu haben. (Fotos unter <a href="http://www.karpatenwilli.com/apuseni/almasu.htm">www.karpatenwilli.com/apuseni/almasu.htm</a>)<br /><br /><br />Über den traditionellen Bergbauort Zlatna gelangen wir per Abzweigung in die Gemeinde Valea Mica. Ganz auffällig ragt hier direkt neben der Dorfkirche ein riesiger Felsen gen Himmel. Dieser trägt den Namen "degetul dumnezeilor", also "Finger Gottes", so soll man uns später im auf dem gegenüberliegenden Hügel gelegenen Kloster "Buna Vestire" erklären. Vorerst aber gilt unser Besuch dem schönen, kleinen Kirchlein, das in Einheit mit dem "Finger Gottes" ein wahrlich pittoreskes Bild abgibt. Just als wir auf dem kleinen Friedhof stehen, um die beste Position für gelungene Schnappschüsse herauszufinden, zieht unten eine Trauerprozession durch die Dorfstraße. Da ist Willi als rasender Reporter sofort zur Stelle, und wenn es vielleicht auch pietätlos scheinen mag, der Umgang mit dem Tod gehört selbstverständlich mit zur Kultur der Menschen in den Apuseni, und darf in einer umfassenden Dokumentation von Land und Leuten keinesfalls fehlen. Es stört sich auch niemand dabei, daß Willi fotografiert, und selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, so hätte Willi in einem klärenden Gespräch garantiert dafür gesorgt, daß wir als stets willkommene Freunde das Dorf verlassen hätten.<br /><br />Das neu erbaute Kloster ist fast fertiggestellt und besticht durch einen prachtvollen Innenausbau mit schönen Wandmalereien. Das alte Kloster habe sich einst bei der Dorfkirche befunden, so erklären uns der Prior und die Nonne. Im Kloster ist im übrigen auch noch ein bescheidenes Kleinmuseum mit religiösen und ethnischen Exponaten untergebracht. Als wir Valea Mica wieder verlassen, sind unsere Blicke direkt auf die auffälligen, schneeweißen Felsen gegenüber dem Tal des Ampoi – Baches gerichtet, in welchem sich Zlatna befindet. Diese bizarren Felsformationen gehören bereits zum Trascau – Gebirge, über welches ich später noch zu berichten habe.<br /><br />Es ist zwar bereits fortgeschrittener Nachmittag, aber der Tag, und auch unser Reiseprogramm sind noch nicht erschöpft. Die Fahrt geht weiter über eine kurvenreiche Strecke hinauf zum 915 m hohen Bucium – Paß, wo wir im Magazin Mixt am Straßenrand auf einen Kaffee einkehren. Hinter der Paßhöhe schraubt sich die Straße wiederum kurvenreich hinunter, nach einer Abzweigung setzen wir die Fahrt über eine nach und nach immer schlechter werdende Neben"straße" fort, bis wir endlich in der Ortschaft Bucium eintreffen. Hier besuchen wir ein weiteres Magazin Mixt, und gestärkt machen wir uns auf einen frühabendlichen Fußanstieg zu einem Naturmonument mit dem ominösen Namen "Detunata". Über steile Bergwiesen emporgestiegen, gelangen wir zunächst unter eine steile Basaltfelswand, die in ein riesiges Blockfeld abbricht. Eigenartig sind hier die regelmäßigen Formen der Basaltfelsen, alle schön quadratisch und in eine Richtung gelagert. Das zeigt die einstige Abkühlrichtung an, so erklärt mir Willi, denn schließlich handelt es sich hier um ein Phänomen vulkanischen Ursprungs. Die Basaltfelsen sind auch nichts anderes, als die einst erkaltete Lava. Bald stehen wir auf dem aussichtsreichen Gipfelgrat, von dem aus wir den schneebedeckten Rundrücken der Muntele Mare sehen können. Und dann ist da drüben noch etwas, was ins Auge fällt: eine der Abbauhalden von Rosia Montana, einem der traditionellen rumänischen Bergbaugebiete, welches in jüngster Zeit arg umstrittenen war. Dort oben wollen wir uns später ein Plätzchen für die Nacht suchen. Die Frage ist nur, ob uns die Nacht erreicht, bevor wir drüben ankommen.<br /><br />Wir steigen auf der anderen Seite der Detunata weglos ab, bis wir weiter unten wieder auf den Hinweg stoßen. Es existiert übrigens noch eine zweite Detunata ganz in der Nähe, die von unserer Position aus gesehen eher als Waldberg in Erscheinung tritt, aber auf einer für uns nicht einsehbaren Seite ebenfalls mit einer steilen Basaltwand zu Tale stürzt. Uns jedoch reicht die Zeit nicht mehr, um drüben noch vorbeizuschauen, angeblich ist die von uns besuchte Basaltsäule die attraktivere von beiden. Wieder zurück im Dorf, scheppern wir mit Jolante talaus, zurück auf die Paßstraße, der wir nun ein kleines Stück weit Richtung Abrud folgen, ehe wir abermals abbiegen, wo ein ungewöhnlich guter Fahrbelag uns kurvenreich hinauf zu den Abbauhalden von Rosie Poiana geleitet. Das Schlafplätzchen ist denn auch rasch neben einer alten, halbverfallenen Hütte ausgemacht, mit wunderschöner Aussicht hinüber zur Detunata. Nachts beginnt es zu regnen. Mein bestelltes Zelt war bis zum Zeitpunkt meiner Abreise noch nicht eingetroffen, aber unter Willi´s Plane, die wir vom Autodach wie ein Zelt wegspannen, verbringe ich eine trockene und friedliche Nacht.<br /><br />7 Uhr morgens: während wir gemütlich im Gras frühstücken, ziehen die Arbeiterbusse an uns vorbei, in Richtung Mine. Auch wir werden zunächst dorthin fahren. Wir wollen mal sehen, ob man uns dort zwecks einer Kurzvisite Einlaß gewährt. Zunächst scheint´s, als müssten wir am sich unerbittlich gebenden Pförtner scheitern. Doch Willi läßt sich nicht so ohne Weiteres abschmettern. Der Pförtner wird dazu gebracht, seinen Chef anzurufen, und bald ist der Willi mit dem Generaldirektor im Tal verbunden. Zehn Minuten später werden wir vom Direktor der Poiana – Mine persönlich an der Pforte abgeholt. Außer der Poiana existieren noch zwei weitere Minen in der Region Rosia Montana, die insgesamt über 3000 Menschen in Brot und Arbeit hält. Das Bergbaugebiet von Rosia Montana ist in der jüngsten Vergangenheit zu einem Politikum geworden, wobei sich Konzern und Umweltschützer in harten Fronten gegenüber stehen. Jetzt haben die Kanadier den Betrieb aufgekauft und das Städtlein Rosia Montana soll vom Erdboden verschwinden, da sich dort weitere Bodenschätze befinden sollen. Fakt ist jedenfalls, daß Rosia Montana ein uraltes Erzabbaugebiet ist, wo schon zur Daker- und Römerzeit Gold abgebaut wurde.<br /><br />In Rosie Poiana wird über Tage Kupfer abgebaut, des Weiteren finden sich in den Böden der Region Molybdän, Silber und Gold. Vor allem die Goldgewinnung ist es, was den Umweltschützern Kummer macht, da das begehrte Metall mit Hilfe von hochgiftigem Zyanid vom Gestein getrennt wird. Wir hatten bereits gestern bei Zlatna entsprechende Rückhaltebecken an der Straße gesehen. Bedauernswerterweise kam es unlängst in einer anderen Bergbauregion Rumäniens tatsächlich zu zwei besonders folgenschweren Unfällen, die über Wochen hinweg auch die ausländischen Medien beschäftigten. Ein durch anhaltenden Regen übergelaufenes Zyanidbecken hatte im Jahr 2003 unter anderem in den Flüssen Theiß und Donau eine hochgradige Wasserverseuchung und ein beispielloses Fischsterben verursacht. Nur etwa sechs Wochen später brach der Damm eines Blei- und Zinkbergwerkes, wobei es abermals das gleiche Gewässersystem traf. Die Themen Wachstum und Erneuerung der rumänischen Wirtschaft, Umgang mit den verrottenden Altlasten und Umweltschutz sind so komplex wie dringend, würde aber bei weitem den Rahmen meiner Ausführungen sprengen, und dann auch meine Absicht, eine Reisegeschichte zu schreiben, verfehlen.<br /><br />Vom Direktor erfahren wir jede Menge über Abbauverfahren, die Zukunft von Rosia Montana und Willi kommt zu seinen erwünschten Fotos von der stattliche 300 Meter tiefen Abbauhalde. Wir verabschieden uns schließlich dankend und fahren weiter über Abrud bis nach Jacobesti, von wo aus eine Abzweigung nach Rosia Montana führt. Wir besichtigen einen Ort, der dem baldigen Untergang geweiht ist. Es bleibt anzufügen, daß es in Rosia Montana allerdings nichts ernsthaft Erhaltenswertes gibt. Dem alten Minenmuseum wollen wir noch einen Besuch abstatten. Es wartet unter anderem mit einem Stollen aus der Römerzeit auf. Selbst der Tatsache, daß auch das Museum verschwinden wird, könnte man noch gelassen entgegensehen, denn alte römische oder auch dakische Stollen soll es in der Region noch zuhauf geben, man müsste sie dann eben wieder entsprechend absichern und zugänglich machen und könnte somit das Museum an einem anderen Ort wiederaufbauen.<br /><br />Den Museumswärter treffen wir in seinem Haus gegenüber dem Museum an. Er ist augenscheinlich erfreut, daß mal wieder ein paar Interessenten hereinschauen. Willi kennt ihn noch von einem früheren Besuch her, anlässlich dessen der gute Mann sich laut Willi derart ins Zeug legte, daß die Führung geradezu theatralische Züge bekam. Heute ist er nicht ganz so dramatisch drauf, aber sehr akkurat in seinen Erklärungen, und – was mir wiederum zugute kommt – aus Rücksicht darauf, daß er es bei uns mit ausländischen Gästen zu tun hat, spricht er sehr sauber und langsam. Vor dem alten römischen Stollen "Cupru" sind noch weitere interessante Exponate ausgestellt: römische Grabsteine, eine Lore auf Schienen, sowie riesenhafte Maschinen aus Zeiten der industriellen Revolution.<br /><br />Wir setzen die Reise fort, zunächst wieder zurück nach Abrud, dann abermals auf einen Paß hinauf. Der Buces – Paß misst gerade mal 725 m, zieht aber über durchaus wilde Serpentinen in die Höhe. Sensationell dann die riesenhafte Kalkbastion des Kleinmassives Vulcan (1257 m), die sich mit ihren lotrechten, aschgrauen Felswänden über der Paßhöhe gen Himmel stemmt. Vor einem Birt (rum.: kleine Gaststätte) parken wir Jolante und kehren zuerst auf einen stärkenden Kaffee ein, ehe wir im nachlassenden Regen den Weg zum Gipfelplateau einschlagen. Zuerst steigen wir über sattgrüne Weiden empor, danach begeben wir uns ins steile Block- und Schotterfeld, bis wir zum Schluß, steil bleibend auf rutschigem Gras, in einem Sattel eintreffen. Die plateauartige Gipfelzone ist durchgehend bewaldet und von Dolinenkratern übersät. Entlang der Abbruchkante sind an verschiedenen Stellen exzellente Aussichtspunkte erreichbar, unter denen die gut 100 bis 150 Meter hohen Steilwände schwindelerregend abbrechen. Trotz der grauen Wolken, die am Himmel hängen, haben wir ein sagenhaftes Panorama über kaum besiedeltes Hügel- und Bergland, Wälder und Wiesenteppiche wechseln sich in diversen Grüntönen ab wie Flickenmuster. Die Abfahrtsrampe der Paßstraße zur anderen Seite hinüber zieht durch einen von Häusern gesäumten Taleinschnitt und läßt sich von hier oben aus weit mit den Augen verfolgen. Bei dem auffälligen Bergrücken südöstlich von uns dürfte es sich um den Vf. Runcului (915 m) handeln. Während Willi im Abstieg etwas direkter als ich zur Paßhöhe zurückkehrt, treffe ich weiter oben eine junge Ziegenhirtin. Von ihr erfahre ich, daß durch die eindrucksvolle Felsbastion auch einige gesicherte Kletterrouten bis etwa zum 6. Schwierigkeitsgrad verlaufen sollen.<br /><br />Wir treffen an der Straße einen Mann, der gerade an seinem Roman – Geländewagen herumschraubt. Mit seinem Werkzeug hilft er uns beim Reparieren von Willi´s ramponierter Zeltstange. Schließlich fahren wir die Paßstraße auf der Seite hinunter, welche wir vom Vulcan aus einsehen konnten. Auch diese Seite des Passes verwöhnt mit herrlichen Landschaftsbildern und adretten Dörfern, unsere Fahrt endet im Städtchen Brad. Nicht weit vom Parkplatz entfernt stoßen wir schon auf den Ort unseres Begehrens, das städtische Goldmuseum. Ein mit einem Revolver bewaffneter Wachmann geht dort im Hof auf und ab und will uns zunächst mit der Aussage abspeisen, daß die Museumswärterin nicht mehr hier sei, und wir folglich das Museum heute nicht mehr besuchen könnten. Da ist er bei Willi aber gerade am Richtigen. Kurzum, es dauert nicht allzu lange, bis die telefonisch verständigte Museumswärterin auftaucht und uns die Pforten aufschließt. Prompt taucht kurze Zeit später der Museumschef in Begleitung dreier ganz offensichtlich illustrer Herren auf, Politiker oder so. Wir erhalten jedenfalls eine umfassende Führung, wobei wir so allerhand sowohl über Gold und dessen Abbau, sowie weiterer bedeutender Mineralien lernen. Außer regionalen Exponaten und Ausstellungstücken aus anderen rumänischen Bergbauregionen, ist noch Diverses aus aller Welt zu bewundern. Zum Schluß, der Museumsdirektor und seine hohen Herren sind bereits gegangen, verwickelt sich Willi mit der Wärterin in einen Tratsch zum Thema Speleologie. Na, wer hätte das gedacht, daß die gute Frau nebenbei noch eine begeisterte Höhlenforscherin ist! Bevor wir Brad wieder verlassen, kehren wir zu einem schmackhaften Abendessen in einem Restaurant ein.<br /><br />Spät ist es zwar, doch nicht zu spät, um unsere Fahrt abermals fortzusetzen. Somit gelangen wir über Baia de Cris nach Risca. Dort wird noch schnell frisches Brot gekauft, denn wir wollen uns heute wiederum ein Plätzchen in Gottes freier Natur zum Übernachten suchen. In Risca fällt uns übrigens eine alte Wehrkirche auf, für eine Inspektion bleibt allerdings keine Zeit. Über eine verhältnismäßig gute Straße durchfahren wir noch zwei weitere Dörfer, ehe die Fahrbahn wieder einmal kurvig nach oben zieht. Wir wollen dem Podul Natural de la Grohot eine Visite abstatten, einer riesigen Naturbrücke aus Fels, die sich dort oben irgendwo zwischen bewaldeten Schluchten verstecken soll. Wir fahren das gesamte Paßsträßchen hinten wieder hinunter, ohne auf einen Hinweis bezüglich des Podul gestoßen zu sein. Direkt hinter einer Brücke beginnen die wenigen, aber wunderschönen alten Häuser des Weilers Bulzestii de Jos. Wir steigen aus und fragen im erstbesten Haus. Wir seien schon zu weit und müssten die Straße wiederum ein gutes Stück aufwärts fahren, wird uns beschieden. Es dämmert bereits, als wir in den steilen Bergwald hinuntersteigen, um unten am Bach festzustellen, daß auch dort kein Podul ist. Willi ist bereits ein gutes Stück weiter vor mir im steilen Hang gequert und wiederum bei einem Felsen abgestiegen. In der Entfernung verstehe ich ihn falsch. Es ist richtig, daß er gesagt hat, da unten sei auch nichts, doch er meinte wohl, ich solle zu ihm runter kommen, und ich habe verstanden, ich solle oben bleiben. Na, jedenfalls ist der Willi dann irgendwann plötzlich verschwunden und ich suche allein die Gegend ab, sowohl nach dem Podul, als auch nach Willi. Als ich von Beiden keine Spur finde, kehre ich zum Auto zurück, um dort auf Willi zu warten. Dann kommt er auch prompt völlig durchgeschwitzt daher. Er hat den Podul tatsächlich gefunden, allerdings ein gutes Stück weiter oben. Wir fahren jetzt mit dem Auto zu dem Punkt hinauf, wo Willi wieder aus dem Wald gekommen war, und nun steige auch ich zügigst in der schon sehr fortgeschrittenen Dämmerung dort hinunter. Ich muß sagen, ich bin verblüfft! Ein riesengroßes Felsentor, durch das der wasserreiche Bach wie durch eine Klamm seine schäumende Gischt hindurchpresst, ein wirklich sehenswertes Naturspektakel. Schließlich erreiche auch ich wieder naßgeschwitzt und völlig aus der Puste unser Fahrzeug und den darin auf mich wartenden Willi. Abermals kurven wir die Serpentinen hinunter. Die beiden Ortschaften Bulzestii de Jos und Bulzestii de Sus sind zwar über eine für rumänische Verhältnisse gute Straße erreichbar, dennoch sagen sich in diesem weltabgelegenen Tal Fuchs und Hase Gute Nacht! Inzwischen ist es dunkel geworden, und hinter Bulzestii de Sus endet die Asphaltdecke. Eine holprige, ungeteerte Forststraße windet sich nun durch düsteren Wald immer weiter aufwärts. Willi hat zwar auf der Karte eine eventuell geeignete Stelle unterhalb einer Felswand ausgemacht, wo genügend Platz zum Parken und Campieren sein könnte, doch unterhalb besagter Felswand finden wir nur unebenes und bewaldetes Gelände. Irgendwann erreichen wir ein einsames Forsthaus, unterhalb dessen sich eine für´s Biwak geeignete Wiese befindet. Na, wer sagt´s denn! Nachdem wir uns davon überzeugt haben, daß das Dach des Forsthauses keine Lebkuchenziegel trägt, und nicht etwa eine alte Hexe mit unguten Absichten schon den Ofen angefeuert hat, richten wir unseren Nächtigungsplatz mit Hilfe von Jolante´s strahlenden Glüsern ein. Für die Plane eignet sich der Holzzaun zum Abspannen. Hoffentlich bekommen wir heute Nacht keinen Bärenbesuch, denke ich noch, während unsere Unterhaltung von Zelt zu Zelt langsam abebbt und uns nach Mitternacht der tiefseelige Schlaf übermannt. Statt eines Bären kommt Regen, doch die Plane hält!<br /><br />Frühmorgens quälen wir Jolante erneut über Stock und Stein, die Spitzengeschwindigkeiten dürften so um die 30 km/h betragen, mehr läßt die immer wüster werdende Waldstraße nicht zu. Herrliche Blicke hinüber zum schneeweißen Gaina – Gipfel sind uns vergönnt. Dort oben findet übrigens sommers der berühmte Mädchenmarkt (Târgul de Fete) statt, der allerdings laut Willi in den letzten Jahren zu einem recht kommerziellen Spektakel verkommen sein soll, auf dem unter anderem auch Rockbands aufspielen. Dann das vorläufige Aus – die Straße wird von riesigen Baumstämmen versperrt. Ein paar Waldarbeiter sind mit ihrem bulligen Gefährt zugegen und sicher auch bereit, uns den Weg freizuschleifen. Sie winken jedoch ab, dies sei sinnlos. Noch ein Stück weiter, und wir hätten den Scheitelpunkt erreicht, von wo aus wir dann hinab nach Avram Iancu gelangt wären. Keine Chance, viel zuviel Schnee auf der anderen Seite, so die Waldarbeiter. Nun, wenn wir einen Blick in unsere Landkarte werfen, dann verhält es sich tatsächlich so, daß die Abfahrt nach Avram Iancu nordseitig verläuft, so daß wir den Arbeitern schon Glauben schenken können, zumal mit zunehmender Höhe die Schneeflecken im Wald und auf dem Sträßchen immer ausgedehnter wurden, obwohl wir uns immer noch auf der Südseite befinden.<br /><br />Es bleibt uns keine andere Möglichkeit, als quasi kurz vor dem Ziel umzukehren. Da wir aber an Avram Iancu unbedingt festhalten wollen, bedeutet dies, daß wir jetzt eine halbe Ewigkeit unterwegs sein werden. Zunächst geht´s die mühsam erklommenen Höhenmeter auf dem Waldsträßlein wieder hinab bis ins Tal mit den beiden Bulzestii, abermals zum Paß hinauf, wo uns ein halbes Dutzend Hirschkühe, die urplötzlich vor uns auf der Fahrbahn auftauchen, einen mächtigen Schrecken einjagen. Dann hinunter und weiter bis Baia de Cris. Von dort über Brad hinauf zum Buces – Paß, nochmals grüßt die mächtige Wand des Vulcan. Schließlich kommen wir über Abrud nach Câmpeni. Was die Schönheit dieser Strecke anbelangt, wir haben jedenfalls keinerlei Probleme damit, diese erneut zu genießen und Revue von Teilen des gestrigen Tages passieren zu lassen. In Câmpeni löffeln wir eine köstliche Ciorba de Burta in unsere hungrigen Mägen, am Ortsausgang bekommt schließlich auch Jolante wieder eine Tankfüllung. "Acceptabil", so lautet die Antwort des Tankwarts auf unsere Frage nach dem Zustand der Straße hinaus nach Avram Iancu.<br /><br />Jetzt wissen wir endlich, was man in Rumänien unter "akzeptablen" Straßen zu verstehen hat, die Aussage des Tankwarts soll für den Rest unserer gemeinsamen Reise Motto bleiben, da unsere Fahrten eigentlich die meiste Zeit über solche und ähnliche Routen (mal etwas besser, mal auch schlechter!) führte und führen sollen, ja ich war zeitweise sogar dazu geneigt, unseren Erlebnisbericht mit dem Titel "Pe drumurile acceptabile" zu versehen, was dann mit einem Augenzwinkern "Über annehmbare Wege" bedeutet hätte. Doch neben den tausenden von Schlaglöchern (ein besonders heikles Exemplar ist durch eine hineingesteckte Latte vor einem folgenschweren Reinfahren gesichert) hat die Strecke nach Avram Iancu doch so Einiges zu bieten und lohnt die Schüttlerei.<br /><br />Mit einem Mönch und einem Anzug und Krawatte tragenden Herrn auf der Rückbank biegen wir von der Hauptstrecke ab, indem wir den Damm, welcher die Wasser der beiden Flüsse Aries und Ariesul Mic zu einem See aufstaut, zum anderen Ufer hin überqueren. Der Stausee trägt übrigens den Namen Lacul Mihoesti. Es ist in Rumänien üblich, fast sogar ein ungeschriebenes Gesetz, Anhalter mitzunehmen, und allzu oft ergeben sich hierdurch unterhaltsame Schwätzchen. Jedenfalls haben wir, zumindest auf den Hauptstrecken, trotz chronischem Platzmangels wegen unseres Gepäcks, fast immer einen oder zwei Mitinsassen hinten drin. Meist sind es ältere Damen, aber auch mal die Sekretärin des Bürgermeisters von Almasu Mare, oder etwa eine Zigeunerin, oder gar den Gemeindepfarrer.<br /><br />Hinter dem Stauwehr zieht die Straße aufwärts, hinein in ein wald- und weidenreiches Mittelgebirgstal, mit hochromantischen Dörfchen gesäumt. Diese Talschaft wird vom Ariesul Mic (dt.: kleiner Aries) durchflossen, welchen Geographen als Grenzlinie zwischen den Metaliferi und dem Bihor – Gebirge ansehen. Unser erster Besuch gilt der alten Holzkirche Biserica Pahorei in Vidra de Jos. Dieses kleine Juwel ist eigentlich eine Zufallsentdeckung und wir finden prompt einen Herren, der uns das Kirchlein aufschließt und auch gewillt ist, eine Fülle von Erklärungen abzugeben. Eine opulente Innenausstattung entzückt uns, so etwa die prächtigen Kronleuchter, sowie beeindruckende Malereien, der Kreuzweg Christi samt Auferstehung zieht sich über drei Wände hinweg. Ein Blick hinter den für orthodoxe Kirchen typischen Vorhang auf den sich dort befindlichen Altar wird uns gleichfalls erlaubt. Das Kirchlein wurde übrigens 1712 erbaut, und auch der am Gotteshaus angrenzende kleine Friedhof wartet mit einer Kuriosität auf: dort prangen zwei verwitterte Kreuze aus Sintergestein.<br /><br />Der "Dealul cu Melci" (dt.: Schneckenhügel) ist uns einen weiteren Zwischenstop wert. Auf und um einen ansonsten uninteressanten Hügel finden sich dort unzählige Intrusionen von Muscheln und weiterem Meeresgetier, Zeugen aus urgrauer Vorzeit. Die anwesenden Bauarbeiter machen uns darauf aufmerksam, daß auch das Bachbett diesbezüglich eine reiche Fundgrube ist. Kurz danach halten wir erneut, wir begeben uns auf einen kleinen Spaziergang. Der Sinterwasserfall "Cascada Miresei" ist ein lohnendes Ziel, besonders jetzt im Frühjahr, zur wasserreichen Zeit. Bereits im Abstand von etwa hundert Metern bläst jeder noch so kleine Luftzug sprühende Gischtwolken in unsere Gesichter. Die Hauptkaskade dürfte gut 10 Meter Fallhöhe messen, darunter hüpft der Bach über viele Minikaskaden bis hinab ins Dorf. Jetzt klärt sich auch die Herkunft der Sinterkreuze auf dem Friedhof auf. Links des Wasserfalls wurden offensichtlich schon große Mengen an Sintergestein herausgebrochen und wir finden dort eine kleine Höhle, in der sich prompt auch Exemplare von kleineren Kalkkaskaden verstecken. Zwischen den beiden Bachläufen, etwas unterhalb des Auffangbeckens der Hauptkaskade, steht ein gut anderthalb Meter hoher Felsblock, der sich komplett aus versteinerten Pflanzenteilen zusammensetzt. Die versinterten Blätter, Äste und Stämme sind gut zu erkennen. Im Dorf werden wir von zwei alten Damen über die Existenz einer größeren Höhle oberhalb des Wasserfalls informiert, doch leider fehlt uns die Zeit!<br /><br />Avram Iancu ist der Geburtsort des gleichnamigen Revolutionsführers. Als es im Jahr 1848 in ganz Rumänien zu Erhebungen (mit allerdings unglücklichem Ausgang!) kam, war er der Kopf und Anführer der Aufständischen hier in den Apuseni. Sein Geburtshaus wurde zu einem sehenswerten Museum umgewandelt, welches dem Besucher einen Einblick in die Zeiten der Revolution, aber auch in das Leben einst und jetzt der hier ansäßigen Menschen bietet. Das Auftreiben des Museumswärters, oder wenigstens einer Person, die den Schlüssel verwaltet, wird wieder einmal zum Geduldsspiel. Im Hof des Hauses der Wärterin ist deren Sohn zusammen mit einem Kollegen beim Holzsägen tätig. Der weigert sich zwar zunächst mit allen möglichen Ausreden, doch wer kann schon Willi´s Argumenten und Überredungskünsten wiederstehen? Bald ist der zuerst angeblich verschwundene Schlüssel gefunden, und wir schlendern mit dem Sohn des Hauses zurück zum Museum, wo uns Tür und Angel in eine sehenswerte Exposition geöffnet werden. Besonders beeindrucken mich die alten Portraits von Avram Iancu und dessen engsten Mitstreitern. Diese verwegen aussehenden Burschen hätte ich wirklich nicht gerne zum Feind gehabt! Das schöne, alte Haus im Bojarenstil, in dessen Gebälk wir auch ein Schwalbennest entdecken, vermittelt ein rustikales Ambiente, und in Einheit mit dem im Hintergrund sich erhebenden Waldgebirge ergibt sich ein herrlich wildromantisches Bild! Den Namen seines berühmtesten Sohnes erhielt das schöne Dorf erst nach der letzten Revolution in Rumänien (1989) zurück, zuvor hieß es Vidra de Sus.<br /><br />Eigentlich hätten wir schon gegen 16 Uhr in unserer Pension in Patrahaitesti, unserem letzten Anlaufpunkt des heutigen Tages, eintreffen sollen, doch wir sind bereits jetzt schon im Verzug. Wir holpern abermals zurück bis zur Staumauer, wo wir endgültig den Weg hinein ins Aries – Tal einschlagen. Die Landschaft, die sich uns bietet, könnte schöner nicht sein. Wild tosen die braunen Fluten des Aries neben der Fahrbahn, links und rechts des engen Tales erheben sich steile Wiesenhänge, düstere Bergwälder, schroffe Felsen. Für die Siedlungen dieses Tales bleibt in der Breite wenig Platz, dennoch verteilen sich zahlreiche versprenkelte Gehöfte über die steilen Talflanken. Die Orte hingegen ziehen sich, den Gegebenheiten des schlauchartigen Tales angepaßt, in die Länge.<br /><br />Wenige Kilometer vor dem Ortskern von Arieseni zieht ein Fahrweg steil aufwärts. Die alte Dame, die wir bis zum Weiler von Dealul Baiului mitnehmen, hat uns noch gewarnt, daß wir derzeit mit dem Auto nicht bis Patrahaitesti gelangen könnten. Alte Weiber haben doch keine Ahnung vom Autofahren, so taten wir die Warnung der guten Frau ab. Jedenfalls, die Altschneereste werden von Serpentine zu Serpentine immer mehr, und irgendwann schaffen wir es, uns ganz unglücklich festzufahren. Nahezu zwei Stunden sind wir damit beschäftigt, Jolante mit Hilfe des Klappspatens, welchen sich Willi – Doamne, îti multumim! – im Zustand höherer Erleuchtung erst kurz vor der Reise neu zugelegt hatte, wieder freizubuddeln. Vollgas geben, Anschieben, Äste unterlegen, erneut unter´s Auto kriechen und buddeln, das Ganze noch im nassen Schnee, während uns von oben herab ein eiskalter Regen klamm und bang werden läßt. Die Aktion ist nicht ungefährlich, denn wir riskieren, daß Jolante noch mehr zur Seite abdriften und somit den steilen Hang hinunterpurzeln könnte.<br /><br />Nach dieser dramatischen Selbstbefreiungsaktion kehren wir zurück zum letzten Gehöft, wo uns erlaubt wird, das Auto über Nacht zu parken. Von dort gehen wir noch etwa eine halbe Stunde über steile Wiesen bergan, bis wir mit Einbruch der Dunkelheit endgültig in Patrahaitesti eintreffen. In der Pension war man schon besorgt und verwundert über unseren langen Verbleib, und Willi muß wieder mal zur Begrüßung gleich zwei Schnäpse wegstecken, da ich ihm den Meinen stets vermache. Es gibt wirklich nichts Schöneres, als nach einem Kampf mit den Unbilden der Natur in einer urgemütlichen und warmen Bauernstube mit Speis und Trank verwöhnt zu werden, während draußen das Schnodderwetter seinen Fortgang nimmt. Eine ergiebige Plauderei mit der Familie ergibt für uns interessante Informationen über das Leben der hier ansässigen Motzen. Auf dem Gehöft leben vier Generationen unter einem Dach, die jüngere Frau und Mutter der beiden Kinder schreibt derzeit an einem Buch über das Volk der Motzen. Wir erfahren unter anderem, daß sich die Motzen wiederum in drei Großgruppen unterteilen: diejenigen, die am tiefsten im Tal wohnen, nennt man Mot, in mittelhohen Lagen siedeln die Topi und ganz oben findet man die Mocan. Hinzu kommen noch komplizierende Zwischenunterteilungen.<br /><br />Da wir auch morgen ein volles Programm haben werden, wollen wir, trotz der späten Stunde, heute noch zum Hauptanliegen unserer Fahrt hinauf in dieses abgelegene Bergnest kommen. Hier in Patrahaitesti ist noch ein traditionelles Handwerk lebendig, welches leider nicht mehr überall in den Apuseni praktiziert wird: die Tulnicschnitzerei. Die Tulnic ist ein langes Holzinstrument, vergleichbar mit dem schweizer Alphorn. Ursprünglich diente die Tulnic als reines Verständigungsmittel zwischen den Hirten. So konnte man mit unterschiedlichen Tönen oder Melodien vor dem Nahen eines Wolfsrudels warnen, sein baldiges Eintreffen ankündigen, oder auch Grüße an die Liebste übermitteln. Mit der Zeit wurde die Tulnic aber auch zum Musikinstrument, und bedauerlicherweise gibt es nur noch sehr wenige Motzen, meist die Alten, welche die traditionellen Weisen heute noch beherrschen. Wir bekommen auch ein paar Fakten zum Dorf geliefert. So liegt Patrahaitesti auf etwa 1250 Metern, besteht aus 25 Häusern und hat 70 Einwohner. Der Ort verfügt über eine Grundschule und ist erst seit 1999 elektrifiziert. Zu den Naturschönheiten in unmittelbarer Umgebung gehört übrigens ein sehenswerter Wasserfall, der in den Wanderkarten nicht verzeichnet ist. Zwei Familien gehen noch der Tulnicschnitzerei nach, die einen heißen Mocan, das sind die Leute von unserer Pension, die anderen Mocanu. Zur fortgeschrittenen Stunde werden wir schließlich noch in die Werkstatt der Mocanu gebeten, wo uns der genaue Fertigungshergang einer Tulnic gezeigt wird. Die Instrumente werden in verschiedenen Längen von etwa 40 Zentimetern bis über zwei Meter geschnitzt. Je länger die Instrumente sind, desto leichter lassen sich daraus Töne entlocken. Außer den Tulnicen werden aber noch weitere Handarbeiten fabriziert: Butterfässer, Bierkrüge, Melkeimer, Blumentöpfe. Die Utensilien werden unten im Tal auf Märkten verkauft. Es ist noch anzufügen, daß das Aries – Tal zu den touristisch erschlosseneren Gebieten Siebenbürgens gehört, weshalb dieses Handwerk durchaus ein lohnender Nebenerwerb sein kann. Zum Direktkauf hinauf nach Patrahaitesti verirren sich bislang jedoch nur wenige Touristen. Zum Schluß führt uns noch Großvater Mocan durch die Stallungen, bis wir dann endlich aus den nassen Klamotten und unter eine heiße Dusche kommen. Der Einfachheit halber haben wir unser Gepäck unten im Auto zurückgelassen und waren nur mit dem aufgestiegen, was wir auf dem Leib trugen, und das war eben alles naß. Spät ist es geworden, bis wir in den Matratzen eines altbäuerlichen Himmelbettes in den wohltuenden Schlaf versinken.<br /><br />Morgens um 7 zeigt der Blick durch die Fensterscheiben eine Winterlandschaft. Der Regen war über Nacht in Schnee übergegangen, und es weihnachtet sehr. Nach dem Frühstück besichtigen wir die Tulnicwerkstatt des Großvaters. Trotz seiner fortgeschrittenen Parkinsonerkrankung geht er immer noch dem Schnitzerhandwerk nach und scheint auch bei der bäuerlichen Arbeit immer noch tatkräftig Hand anzulegen. Direkt neben seiner Tulnicschnitzbank steht der Webstuhl seiner Gattin. Wenn man es auf diese Weise jahrzehntelang die langen Wintermonate über miteinander ausgehalten hat, dann das muß das wohl eine gute Ehe sein, denken wir. Zu guter Letzt spielt beim Nachbarn die steinalte Rafila Mocanu mit ihrer Tulnic für uns auf. Das Instrument dürfte die Körpergröße der alten Frau um ein gutes Stück überragen. Der Willi hat´s übrigens zum Abhören für diese Webseiten mitgeschnitten. Leider beherrschen heute, wie gesagt, nur noch Wenige die traditionellen Melodien. Der Willi allerdings, der kann schon ganz gut um mit seiner neuerworbenen Tulnic. Na ja, er ist schließlich auch der Karpatenwilli! An der Wand entdecke ich noch ein Paar selbstgebastelte Schneeschuhe aus Holz und Draht.<br /><br />Schließlich heißt es Abschied nehmen, und wir kehren, von erbosten Dorfhunden verfolgt, über rutschige, verschneite Grashänge zu Jolante zurück. Unsere Fahrt geht diesmal nicht weit. Am Ortseingang von Arieseni queren wir eine Holzbrücke, und schon stehen wir im Hof der Pension von Erwin und seiner Familie. Erwin ist Siebenbürger Sachse und stammt eigentlich aus Sibiu, Carmen ist Rumänin. Zusammen mit den Kindern hatten sie lange Zeit in Deutschland gelebt, bis sie den Entschluß fassten, dort die Zelte abzubrechen, um in Rumänien ihre eigene Pension zu eröffnen. Der Empfang könnte herzlicher nicht sein, wir werden begrüßt wie die ältesten Freunde. So kommt es denn auch in den frühen Morgenstunden bereits zu einem ausgedehnten Umtrunk, wobei ich mich fast ein wenig mit Bedauern aufgrund meiner mir selbst verordneten Abstinenz an den allerdings interessant schmeckenden Tannensirup und an den kräftigen Kaffee halte. Im Hausgang bläst Willi noch ein kleines Ständchen auf seiner Tulnic, was Cäsar, dem Familienhund gar nicht gefällt. Sein anfängliches, protestierendes Bellen geht schließlich in ein herzzerreißendes Jaulen über, und es ist jammerschade, daß niemand dieses geniale Duett der erschallenden Tulnic und dem klagenden Geheul von Cäsar mitgeschnitten hat!<br /><br />Mit Erwin´s Landrover begeben wir uns hinaus ins Cobles – Tal. Hier gelange ich endlich in eine Region, die mir bereits seit Jahren von Karte und Buch (Henning Schwarz: Rumänische Karpaten, Wanderführer - Edition Aragon) her bekannt ist. Eine Exkursion ins nördliche Bihor um das Padis – Plateau ist eigentlich ein schon lange geschmiedeter und geträumter Plan. In bislang fünf Rumänienreisen hatte ich aber doch immer wieder aus verschiedenen Gründen anderen Regionen den Vorzug gegeben, nun endlich habe ich hier hergefunden! Zunächst also eine Schnupperausfahrt bis hinauf zum Weiler Fata Cristesei. Anlaß dieses kleinen Ausfluges ist in erster Linie der Besuch bei einem Schreiner, den Erwin gut kennt, und der für uns bereitwillig sein Heim, seine Werkstatt, seine Stallungen und natürlich die obligatorische Speckkammer öffnet. Es folgt ein kleiner Ausflug in die Natur. Wegen der Schneelage müssen wir das Auto vorzeitig zurücklassen, und zu Fuß weitergehen, um tiefer ins Tal vordringen zu können. Erwin kennt dort eine Höhle, die nicht in den Karten verzeichnet ist. Allerdings bewahrheitet sich seine Befürchtung, daß die Höhle wegen des derzeitigen Wasserstandes leider nicht begehbar ist. Der Willi ging dabei als lebendes Lot voraus, um bei Wasserstand Hüfthöhe schließlich umzukehren, da das Wasser weiter hinten, anstatt wieder flacher, wie wir erhofften, noch tiefer wurde. Schade, denn die Höhle soll einen Durchmarsch ermöglichen, d. h. wir wären an einer anderen Stelle wieder ans Tageslicht getreten.<br /><br />Wir fahren zurück nach Arieseni, wo in einer der drei örtlichen Kneipen zum Kaffe eingekehrt wird. Die Briefträgerin ist gerade anwesend, und so kann Erwin gleich noch gegen Unterschrift das Kindergeld, in Rumänien eine sehr bescheidene Summe, in Empfang nehmen. Weiter geht´s, in den Nachbarort Gârda de Sus. Dort nehmen wir die Abzweigung, welche zu den Eingängen der beiden Täler Ordâncoasa und Gârda Seaca führt. Wir folgen der Trasse des Gârda – Seaca –Tals, in dem sich kurz hinter dem Dörflein Dobresti der Izbucul Cotetul Dobrestilor befindet. Auch hier bleibt uns durch das Wasser der Schneeschmelze der Zugang ins Höhleninnere verwehrt. Doch neben der Haupthöhle klafft noch ein kleineres Loch. Rasch schlüpft Willi hinein, ich hinterher. Nach Durchkriechen eines schmalen Ganges gelangen wir zunächst in einen kleineren Saal, in dem wir problemlos aufrecht stehen können. Es folgt eine enge, rutschige Kletterstelle, an der ich beinahe versage, doch der Willi hilft mir mit provozierenden Sprüchen auf die Sprünge, obwohl mir beim Überklettern noch nicht ganz klar ist, wie ich hier hinterher wieder herunterkommen soll! Als ich schließlich im zweiten Saal stehe, bin ich froh darüber, nicht gekniffen zu haben. Mehrere Sinterkaskaden und ein großer, weißer Kalkblock sind dort zu bewundern und waren die Mühe wert, auch wenn wir nach Wiederaustritt aus der Höhle wie Gipsergesellen nach Feierabend aussehen. Darüber trösten ein Bierchen und eine schmackhafte Ciorba bei Mama Uta hinweg.<br /><br />Mama Uta ist eine Institution im Aries – Tal, der Prototyp einer herzensguten rumänischen Mutter. Ihre Pension befindet sich am Ortsende von Gârda de Sus, in Richtung Arieseni, und wer dort vorbeikommt, sollte ihr unbedingt einen Besuch abstatten. Wir Buben werden sogleich von ihr in ihre kräftigen Arme geschlossen und abgeküsst. Hunderte von Postkarten und alte Dankesbriefe sind Zeugen ihrer Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. So hatte sie unter anderem einst einen Pilger, der im Zustand völliger Erschöpfung und Unterernährung hier im Aries – Tal aufgekreuzt war, wieder aufgepäppelt und diesem die Fortsetzung seiner Wallfahrt nach Jerusalem ermöglicht. Hinterher gab es zwar Unannehmlichkeiten mit der Staatssicherheit, doch der resoluten Dame war es mit ihrer herzlichen, aber auch bestimmenden Art gelungen, selbst diese Herren zur Raison zu bringen.<br /><br />Vor der Rückkehr nach Arieseni besuchen wir eine weitere Familie aus Erwin´s Bekanntenkreis. Die Männer sind weit oben im Hang mit dem Reparieren des Viehzaunes beschäftigt. Wir schauen noch kurz bei der Frau herein. Die Familie hatte wiederholt Probleme mit Wasser im Haus. Man hat nun einfach eine Drainage quer durch die Wohnung gelegt, durch die das Wasser künftig abfließen kann. Als wir wieder an der Pension ankommen, ist dort ein alter Bekannter von Willi und gleichfalls Rumänien – Veteran eingetroffen: Mario (<a href="http://www.rumaene.de/">http://www.rumaene.de/</a>) hat vorab bereits an der Tuika geschnuppert, es folgt ein geselliges Gelage bis spät in die Nacht hinein. Unsere Schlafzimmer gehen mit Blick zum Aries hinaus. Sein gleichmäßiges Rauschen begleitet unseren Schlaf.<br /><br />Heute ist Ausflugtag. Mit Erwin´s Landrover kurven wir hinauf zum malerischen Vârtop – Paß (1160 m). Die Umgebung des Passes ist noch weiß, weshalb wir auf unser ursprüngliches Vorhaben, zu Fuß zur noch höher gelegenen Groapa Ruginoasa vorzudringen, verzichten. Die Paßhöhe und besonders deren Ostrampe von Arieseni her scheinen touristisch recht gut erschlossen, das jedenfalls suggerieren uns die zahlreichen Hotels und Pensionen neueren Baudatums, von denen auch die nichttraditionellen Bauten im gelegentlich sogar futuristischem Stil dennoch Geschmack zeigen und sich angenehm in die wildherbe Landschaft fügen. Mit ein paar wenigen Schleppliften hält sich die technische Erschließung bislang in angenehmen Grenzen. Erwin erzählt uns, daß man ernsthaft in Erwägung gezogen hat, das Aries – Tal als Austragungsort für die olympischen Winterspiele zu nominieren. Ein solcher Schritt hätte dann aber sicher einschneidende Folgen.<br /><br />Die Westabfahrt führt durch einen recht langen, einsamen Waldabschnitt, wobei uns viele schöne Aussichten über´s Bihor, das weite Tal unter uns und hinüber zum gegenüberliegenden Codru – Moma – Gebirge vergönnt sind. Eines der bekanntesten Motzenhandwerke ist das Fertigen von Holzbottichen in verschiedenen Größen. Diese werden von groß nach klein zum Transport ineinander gesteckt. Erwin erzählt uns, daß zu bestimmten Zeiten ganze Züge von aneinandergekoppelten Pferdefuhrwerken mittels Zugmaschinen die Paßhöhe hinauf- bzw. hinabgezogen werden. Als Bremsklotz wird bei der Abfahrt dann ein riesiger Felsbrocken an die hinterste Kutsche gehängt. Man kann sich wohl vorstellen, wie das dann rumpelt. Der Fels wird jedenfalls im Laufe der Abfahrt in Stücke zerschlagen und die ohnehin lädierte Straße ist hinterher um ein paar Schlaglöcher reicher.<br /><br />Im Tal angekommen, fahren wir nach einer kurzen Magazin – Mixt – Einkehr ein Stück weiter gen Süden. Wir verlassen die Hauptstraße und holpern durch das langgezogene Dorf Saliste de Vascau. Wir befinden uns nun im Tal des Crisul Negru (Schwarze Kreisch). Das nächste Dorf heißt Poiana, ein gutes Stück dahinter erreichen wir die Ruinen einer alten Mine, anschließend zieht der Weg in Serpentinen aufwärts und es wird absehbar, daß die zunehmend beschwerlichen Geländeverhältnisse einer Weiterfahrt ein baldiges Ende setzen werden. Zu guter Letzt gehen wir zu Fuß weiter. Willi war in alten "Muntii Nostri" – Karten, sowie einem längst vergriffenen Buch über Schluchten in den Apuseni auf die Existenz zahlreicher Wasserfälle im Südbihor gestoßen. So sollen sich hier, am Nordwestfuß der Cucurbata Mare gleich vier Exemplare befinden. Den ersten Wasserfall erspähen wir auf der gegenüberliegenden Talseite, zwei weitere erstöbern wir etwas weiter talaufwärts. Wir entdecken zudem Bergbaurelikte, wie einen alten Schacht und verrostete Geleise. Erwin und Mario marschieren über den "Fahrweg" zurück, während ich und Willi noch kurz weglos in die Schlucht abklettern, wo sich auch der erste Wasserfall etwas besser einsehen läßt. Der Abstieg ist allerdings recht rutschig und etwas heikel, wir tun jedenfalls gut daran aufzupassen, um nicht etwa in die reißenden Bachfluten hineinzustürzen. Auf dem Rückweg halten wir kurz bei der alten Mine. Dort würde eine Abzweigung zu einem oder mehreren weiteren Wasserfällen führen. Wir belassen es jedoch beim bereits Gesehenen, da wir noch eine andere Exkursion geplant haben und uns somit die Zeit zu knapp werden würde.<br /><br />In Carpinet verlassen wir abermals die Hauptstraße (Verbindung Oradea – Deva). Auf gewohnt holprigem Wege durchfahren wir zuerst das Dorf Izbuc, danach kündigt der Name Calugari ("Mönche") von der Nähe eines Klosters. Dieses befindet sich allerdings in einer Einöde weit hinter dem Dorf, umgeben von den Wäldern des Codru – Moma - Gebirges, in dessen östlicher Randzone wir uns nun befinden. Auch das Codru Moma ist ein verkarstetes Kalkmassiv, und so ist es denn nicht verwunderlich, daß im Klostergarten eine Karstquelle fließt, die malerisch mit Ikonen und anderen Devotionalien ausgeschmückt ist. Ein vom Blitz zerstörter, aschgrauer Baumstamm prangt neben dem Quellbecken als weiteres Denkmal der Kräfte von Mutter Natur, oder, wenn man gar will, als Zeichen des Allmächtigen. Das aus dem Izbuc entspringende Bächlein plätschert dann lieblich nach Passieren einer nett angelegten Fassung durch die Klosterwiese. Karstquellen, in Rumänien Izbuc genannt, haben ja oft die Eigenschaft, in genauen Zeitabständen auszufließen, bzw. nach einer bestimmten Zeit wieder abzufließen. Höhlenartige Kammern füllen sich, von außen her nicht sichtbar, mit Wasser, überlaufen, und ergießen sich dann als Quelle nach draußen. Der Izbuc des Klosters hat aber zwei solcher Kammern, und als Resultat kommt es somit zu zwei Ausbrüchen mit verschiedenen Zeitperioden. Wir machen uns den Spaß und messen mit der Uhr: die erste Phase beginnt nach einer fünfminütigen Pause drei Minuten lang zu fließen, nach einer dreiminütigen Pause folgt Phase Zwei mit einer ebenfalls drei Minuten anhaltenden Schwellphase. Willi hatte bei seinem letzten Aufenthalt hier andere Zeitabstände gemessen, was darauf schließen lässt, daß die Perioden von der aktuellen Wassermenge (z.B. Schneeschmelze, Trockenperiode, oder Gewittergüsse) abhängig sind. Es ist nicht nur die idyllische Karstquelle, welche die Klosteranlage sehenswert macht. Ohnehin schon in eine pittoreske Landschaft zwischen Berghügel und reichen Mischwald gebettet, wartet die Abtei mit einer schön ausgestatteten Steinkirche, einer Pilgerunterkunft und einer schwarz gebeizten Holzkirche auf. Wir haben bei unserer Anwesenheit niemanden angetroffen, und erst, als wir wieder zum Wagen zurückkehren, winkt uns aus einem alten Holzschuppen ein alter, graubärtiger Mönch zu. (Fotos und zusätzliche Details über das Kloster Izbuc und die Ortschaft Câmp gibt es bereits von Willi auf dieser Web - Seite unter <a href="http://www.karpatenwilli.com/images/dia18.htm">www.karpatenwilli.com/images/dia18.htm</a><br /><br /><br />Wieder zurück in Arieseni suchen wir dort den Dorfpfarrer auf. Dieser äußerst interessante Mensch steht in dem Ruf, meist nur bis zu den frühen Nachmittagsstunden für Besuche zur Verfügung zu stehen, da er danach regelmäßig dem Rotwein erlegen sei. Wir versuchen dennoch unser Glück, und treffen den Pfarrer im Hof seines Hauses an. Er hat heute allen Grund, auch um diese Zeit noch bei Sinnen zu sein, da es im Dorf am Vortag zu einem schlimmen Vorfall kam. Zwei Familien gerieten über die Nutzung einer Quelle in Streit, wobei eine Familie der anderen buchstäblich das Wasser abgrub, was natürlich eine einschneidende Sache ist. Es kam darüber zu Handgreiflichkeiten, wobei ein älterer Mann ums Leben kam. Gerüchte sagen, er sei an den Folgen von Schlageinwirkung gestorben, der Pfarrer erklärt uns jedoch später, der Mann sei an einem Herzinfarkt verschieden, der allerdings wohl Folge des Handgemenges war. Wir lernen den Pfarrer als einen Bären von einem Mann kennen, und auch Erwin hat uns schon vorab einige Erläuterungen zu diesem Menschen gegeben. Außer starken Armen soll er auch über eine autoritäre Persönlichkeit verfügen. Sein Machtwort soll jedenfalls im Dorf mehr zählen, als das des Polizisten oder des Bürgermeisters, und wenn es überhaupt jemanden geben sollte, dem es gelänge, die beiden verfeindeten Parteien zum Einhalt zu bringen, dann käme wohl nur er in Betracht. In der gegebenen Situation ist dies allerdings selbst für einen Mann wie ihn eine äußerst schwierige und nervenaufreibende Aufgabe. Als wir durch das Hoftor treten, ist der Pfarrer gerade in ein todernstes Gespräch mit dem Sohn des Verstorbenen vertieft, doch er gebietet uns, ein wenig Geduld zu haben , und zu warten.<br /><br />So wird uns trotz allem noch die Ehre zuteil, die Dorfkirche von Arieseni zu besichtigen. Der Innenraum ist komplett aus Holz und mit alten, leider schon recht ausgebleichten Malereien durchzogen. Die Gründer von Arieseni seien Auswanderer aus der Maramures – Region, so der Pfarrer, eine Tatsache, die die hiesige Motzenbevölkerung angeblich gerne ignoriert, welche sich aber im Baustil der Kirche manifestiert. Ein weiterer Nachweis ließe sich angeblich über den in Arieseni gesprochenen Dialekt erbringen. Die Kosten des Baus teilten sich einst zwei oder drei Familien, im Jahre 1791 war die Kirche nach einem Jahr Bauzeit fertiggestellt. Die kostbaren Malerarbeiten wurden im Jahre 1826 vollendet. Tragischerweise beging ein Vorgänger des Pfarrers einen unverzeihlichen Frevel an diesem kostbaren Kleinod, indem er die durch Kondenswasserbildung ausgebleichten Malereien bis zum Ansatz der Deckenwölbung, also etwa 2 ½ Meter Höhe, mit blauer Farbe übermalen ließ, rücksichtslos Nägel in die Wand einschlug, und im Jahr 1959 das Original verzerrende Umbauarbeiten vornehmen ließ. Seit Neuestem steht das Kirchlein unter dem Schutzmantel der UNESCO und ist zum Weltkulturerbe erhoben worden. Somit soll die Kirche in Zukunft wieder restauriert und in ihren ursprünglichen Zustand zurückgebracht werden. Der Pfarrer belohnt unser für ihn sicher nicht alltägliches Interesse mit einer für ihn wohl eher ungewöhnlichen Jovialität, zum Schluß hin doziert er gar über die Verfehlungen der evangelischen und der katholischen Kirche, und weshalb infolgedessen nur die orthodoxe als die wahre Kirche in Frage käme. Nachdem wir uns vom Pfarrer verabschiedet haben, statten wir den beiden Kneipen, in denen wir bislang noch nicht waren, einen kleinen Besuch ab. Das Lokal, in welchem wir gestern bereits mit Erwin unsere Aufwartung machten, hat indes geschlossen. Der letzte gemeinsame Abend wird erwartungsgemäß lang. Morgen wird Willi nach Deutschland zurückkehren, Mario wird noch einen weiteren Tag bei Erwin und seiner Familie bleiben, bevor auch er die Heimreise antreten wird, und ich werde meine geplante mehrtägige Tour durchs Bihor beginnen. Willi hat übrigens mit dem Aufbau seiner Apuseni-Rubrik begonnen, die in Zukunft noch weiter ausgebaut werden soll und wo sich künftig sicher noch weitere Fotos unserer Tour finden werden: <a href="http://www.karpatenwilli.com/apuseni/index.htm">www.karpatenwilli.com/apuseni/index.htm</a><br />Auch Erwin´s Webseite bietet viele Infos, sowie schöne Fotos vom Bihor: <a href="http://www.westkarpaten.multiservers.com/">http://www.westkarpaten.multiservers.com/</a><br /><br /><br />Nachdem wir Willi nach dem Frühstück verabschiedet haben, fahren Mario, Erwin und ich hinauf zur Höhle Pestera Poarta lui Ionel, welche sich im Bereich des Taleingangs der Valea Ordâncusa befindet. Während der Hauptsaison kann die Höhle als späleologisches Museum besichtigt werden, jetzt aber ist sie verlassen, und nur ein paar Kabel und Fassungen für Birnen an den Wänden deuten auf ihre Erschließung als Schauhöhle hin. Erwin und Mario entscheiden sich bereits im Eingangsportal, auf nasse Füsse zu verzichten, während ich auf spannendem Weg in die derzeit erwartungsgemäß sehr wasserreiche Höhle vordringe. An einer Stelle werde ich von oben herab von einer eiskalten Dusche in Form eines durch die Decke prasselnden Izbuc komplett durchnässt. Im hinteren Bereich der Höhle liegt ein abgerissener, größerer Metallgegenstand im Wasser, dem ich momentan aber keine Beachtung schenke. Hinterher erfahre ich von Erwin, daß der für Touristen zugängliche Teil der Höhle nach etwa 300 Metern an einem Eisentor endet. Somit vermute ich, daß es sich bei dem Metallgegenstand um eben dieses Tor gehandelt hat, das offenbar während der Zeit, in der die Höhle nicht als Museum dient, von sich daran störenden Personen, die offensichtlich weiter in die Höhle vordringen wollten, zerstört wurde. Um weiterzugehen, hätte ich ein recht tiefes Seelein durchschreiten müssen, zudem habe ich vergessen, mir meine Ersatzlampe einzustecken. Würde ich meine Freunde nicht draußen auf mich wartend wissen, so hätte ich mich, derart nachlässig ausgerüstet, sicherlich nicht so weit vorgewagt. Da ich ohnehin schon pitschenass bin, brauche ich mich beim Abklettern seitlich des kleinen Wasserfalls, der sich in Eingangsnähe befindet, nicht mehr zu schonen, und erreiche triefend, aber beeindruckt, wieder das Tageslicht. Jetzt heißt es, Abschied nehmen von Erwin und Mario. Erwin ist durch unser Gehen sichtlich mitgenommen, glücklicherweise kann er diesen Tag noch mit Mario verbringen, so daß der schmerzhafte Abschied wenigstens dosiert vonstatten geht.<br /><br />Nachdem Erwins Landrover abgedreht hat, schultere ich meinen schweren Tourenrucksack und mache mich auf den Weg weiter hinein ins Ordâncusa – Tal. Der schlaglochdurchsiebte Asphalt des Weges weicht bald einer Schotterpiste. Ich begegne unterwegs dem einen oder anderen Pferdefuhrwerk, sowie ein paar wenigen Autos. Das Tal betört mich mit seiner herbwilden Schönheit und bestätigt meinen bislang flüchtigen Eindruck, daß Wandern im Bihor ein echter Genuss sein muß. Das satte Rauschen des Ordâncusii – Baches dringt in mein Ohr, seine Fluten gischten an schroffen Felsfluchten entlang, über deren Absturzkanten sich dunkle Tannenwipfel recken. Aus Nebenklammen schießen Bäche als silbern glänzende Streifen oder kristallglitzernde Kaskaden dem Hauptbach entgegen, Izbuce spucken ihre schäumenden Wassermengen aus gähnenden Schlunden, in den schattigen Ausläufen steiler Waldschluchten schlummern schmutziggraue Lawinenkegel. Ich muß an die Worte von Czaba denken, einem meiner beiden Ungaro -rumänischen Freunde während der Retezat – Tour im Spätherbst 2002, als er uns von den Apuseni, seinem Heimatgebirge, in den höchsten Tönen vorschwärmte. Ja, der vollbärtige Apuseni - Bär hatte damals wahrlich den Mund nicht zu voll genommen! Ich habe nach gut zwei Stunden das Tal noch nicht einmal ganz bis zur Hälfte ausgelaufen, da muß ich diese eindrucksvolle Idylle wieder verlassen. Hinter dem letzten Haus einer winzigen Siedlung führt ein schmaler , mit Blaubandmarkierung versehener Pfad, in steilen Serpentinen den Hang hinauf. Das ominöse Häuschen und seine steinalte Bewohnerin wurde ja bereits von Willi an anderer Stelle dieser Web – Seiten eingehend beschrieben und auch fotografiert, nicht zuletzt auch wegen der dort lagernden, köstlichen Speckvorräte! (<a href="http://www.karpatenwilli.com/images/dia15.htm">www.karpatenwilli.com/images/dia15.htm</a>)<br /><br /><br />Der Hauptgrund, warum ich mich vorzeitig vom schönen Ordâncusa – Tal verabschiede ist die Pestera Getarul de la Scarisoara. Diese Eishöhle gehört zu den ganz großen Attraktionen des Bihor – Gebirges. Im Gegensatz zu den unzählbaren Tropfsteinhöhlen sind Eishöhlen im Bihor – Karst, und nicht nur dort, eine Rarität. Hier haben sich neben den Tropfsteinstalagniten- und –titen derer riesenhafte aus purem Eis gebildet.<br /><br />Der Weg hinauf zur Eishöhle bleibt weiterhin schön. Nachdem ich durch den Wald aufgestiegen bin, frequentiere ich die ersten Bauernhöfe und Weideflächen der Siedlung Scarisoara. Hier oben liegt teilweise noch dicke Schnee, und da dieser aufgrund der angenehmen Temperaturen schon recht "faul" ist, gestaltet sich das Vorwärtskommen stellenweise recht mühevoll. Vor ein paar Jahren hieß es noch, die alte Cabana Scarisoara sei abgebrannt, ich kann hiermit vermelden: sie existiert wieder und es besteht dort sogar schon jetzt, noch vor Ostern, eine Übernachtungsmöglichkeit. Ein altes Motzenhaus ist zu einem kleinen ethnologischen Museum ausgebaut worden, in dem ich zwei alte Männer als Wärter und Souvenirverkäufer antreffe. Hier können unter anderem auch Tulnice käuflich erworben werden. Ich belasse es bei ein paar Ansichtskarten von der Eishöhle, und ziehe weiter, Letztere zu finden. Die Höhle ist Besuchern nicht ohne Weiteres zugänglich. Das imposante Dolinenloch, durch welches man zum gigantischen Portal über eine Eisenstiege hinuntersteigt, ist durch ein eisernes Tor verschlossen. Eine junge Bauersfrau öffnet mir gegen den Eintrittsobolus und ich steige hinab in den noch mit reichlich Schnee gefüllten Dolinenschlund. Allein der Anblick des exorbitanten Höhlenportals während des Abstiegs beeindruckt schon. Als ich die Höhle betrete, ist etwas Behutsamkeit gefragt, denn der Boden und auch stellenweise der Pfad, der durch dieses gigantische Kunstwerk der Natur führt, sind vereist. Im Inneren der Höhle herrschen Temperaturen, die auch im Hochsommer ständig unter Null Grad bleiben. Gleich im Eingangsbereich, in welchen noch das Tageslicht teilweise einfallen kann, ragen einige formschöne Eissäulen auf. Ich gehe tiefer hinein in die mit künstlichem Licht spärlich ausgeleuchtete Höhle. Im hinteren Teil des pompösen Saales findet sich ein monströser, dickbäuchiger Eisstalagmit, der zwischen 3500 und 4000 Jahre alt sein und ein Volumen von 75.000 Kubikmetern haben soll. Vorhin war mir eine Gruppe mit einer deutschsprechenden, aber nicht sonderlich sympatisch auftretenden Führerin entgegengekommen. Ich habe den riesigen Eissaal jetzt für mich allein, was mir so viel lieber ist. Allerdings muß ich im Nachhinein erfahren, daß in der Höhle – abgesehen vom Hauptsaal – etwa 12 Meter tiefer eine Biserica (Kirche) genannte Etage der Höhle existieren soll, in der sich angeblich weitere sehenswerte Eisstalagmiten befinden. Ich habe allerdings keinen Zugang entdecken können, und in meiner Unwissenheit auch wohl keine genauere Ausschau nach einem solchen gehalten. Zudem soll es noch einen für Touristen komplett gesperrten Teil der Höhle geben, in dem sich Tropfsteinskulpturen gebildet haben. Damit die zahlreichen kleineren Stalagmiten, die auf dem Höhlenboden emporwachsen, keine Schäden nehmen, muß man unbedingt auf dem Pfad bleiben. Selbstverständlich ist auch in jeder anderen Höhle darauf zu achten, daß diese nach und nach in Jahrtausenden gewachsenen Wunder der Natur nicht etwa abgebrochen werden.<br /><br />Oben wieder angekommen, schultere ich erneut den Rucksack und mache mich an den Abstieg ins benachbarte Gârda – Seaca – Tal. Der schmale Wanderpfad führt überwiegend durch dichten, schattigen Tannenwald, der jediglich durch ein paar sich auf Lichtungen befindlichen Gehöften unterbrochen wird. An einer Stelle, von der aus sich mir ein traumhafter Blick hinab ins Tal bietet, setze ich mich zur Rast. Ganz hinten, schneeweiß und unverkennbar mit ihrer riesigen Antenne auf dem Haupt, residiert die Cucurbata Mare. Unter mir, in der Talenge, sonnen sich idyllische Bauernhäuser mit qualmenden Kaminen, die im goldenen Licht einer wonnigen Frühjahrssonne erstrahlen. Sie bilden die Siedlung Gârda Seaca. Ich gehe hinunter, quere über eine Brücke den gleichnamigen Bach, und wandere auf einem Fahrweg talaufwärts. Kurz hinter den letzten Häusern fällt mir linkerseits ein Höhlenportal auf. Nicht etwa ungewöhnlich, es gibt deren viele in den Felswänden der Bihortäler, doch diesmal beschließe ich, einen Blick hinein zu riskieren. Um den Eingang zu erreichen, muß ich ein Stück aufwärts klettern. Im Innern der Höhle krabble ich durch verschiedene Löcher in immer neue Säle, stets mehr oder weniger gerade aus, und ohne Orientierungsschwierigkeiten, so kommt es mir jedenfalls vor. Ich bin dennoch vorsichtig, denn dies ist schließlich meine erste von mir völlig solo begangene "wilde" Höhle. Ich habe zwar diesmal an die Ersatzlampe gedacht, aber nach vielleicht hundert Metern beschließe ich, es dabei zu belassen und meine Forschungen einzustellen. Ich tue gut daran, denn auf dem Rückweg kommen mir an einer Stelle plötzlich Zweifel, da sich vor mir wieder Erwarten statt einem gleich drei oder vier Durchschlüpfe anbieten. Glücklicherweise finde ich auf Anhieb den richtigen, aber dennoch war dies eine Warnung, daß bei Alleingängen in Höhlen höchste Vorsicht geboten ist. Dennoch ist es äußerst eindrucksvoll, wenn man auf eigene Faust in einer solchen Tropfsteinhöhle herumstöbern kann. Es sind nicht nur die Sinterkaskaden, Stalagniten und –titen, oder vielleicht sogar Seen, Bäche und Wasserfälle, welche man in so einer Höhle entdecken kann. Auch der fast schon musikalische Klang ständig fallender Tropfen, oder das aufgeregte Quietschen erschreckter Fledermäuse erregt die Sinne. Die Höhle ist übrigens mit einer gelben 6 markiert, am gegenüberliegenden Flußufer befindet sich außerdem ein auffälliger Izbuc.<br /><br />Ich setze meine Wanderung fort. Wie zuvor schon das Ordâncusa – Tal, so zeigt auch die Valea Gârda Seaca eine reiche und wilde Natur. Das Gârda – Seaca – Tal ist zumindest im unteren Bereich etwas mehr besiedelt, als das Ordâncusa. Malerische Weiler, einzelstehende Gehöfte oder das eine oder andere Sägewerk liegen am Weg. In weiteren Verlauf wird es auch Gârda –Seaca still und einsam. Ich treffe schließlich kaum noch Personen und nur noch sporadisch tauchen einzelstehende Häuser am Wegesrand auf. Meine Suche nach dem Izbuc Tauzului (ein Holzschild weist die Richtung) verläuft erfolglos. Es ist durchaus möglich, daß dies an der Jahrezeit liegt und der Izbuc derzeit noch unterhalb des Wasserstandes des Gârda – Seaca – Baches ejakuliert.<br /><br />Casa de Piatra ist die letzte ganzjährig bewohnte Siedlung unterhalb des Padis – Plateaus. Der Ort liegt eingebettet zwischen von dunklen Tannenwäldern überwachsenen Bergkuppen, markante Tal- und Schluchteneinschnitte sind bei der Gestaltung dieser Landschaft mit maßgebend. In Verbindung mit dem hier noch reichlich vorhandenen Frühjahrsschnee erhält die Ortschaft ein fast schon nordisches Flair. Das letzte Wegstück bis hierher mußte ich somit auch mühevoll durch nassen Altschnee hindurchstapfen. Ein paar wenige Motorfahrzeuge sind aufgrund dieser Situation bereits weit unterhalb des Dorfes geparkt, Spuren von Pferdefuhrwerken führen hingegen bis ins Dorf hinauf. Das Wetter hat sich zunehmend verschlechtert, meine Füße sind platschnass und durch die widrigen Wegbedingungen fühle ich mich jetzt reichlich ausgepumpt. Ich werde von der verrückten Idee getragen, unter dem Portal der Coiba – Mare – Höhle zu biwakieren, welche sich am hinteren Ende des Dorfes befindet. Der Abstieg zum Portal liegt allerdings noch völlig unter Schnee und ich gehe weiter in Richtung Vârtop – Höhle, welche sich ebenfalls hinter dem Dorf, aber auf der anderen Seite, befinden soll. Während ich unter unheilvoll grauen Wolken den Hügel emporsteige, beschließe ich, dort oben, im letzten Gehöft um ein Nachtquartier im Heu zu bitten. Vor dem Haus steht ein Alter mit einer Pelzmütze. Bei ihm bin ich gerade am Richtigen, denn er stellt sich mir als der langjährige Wärter der Getarul de la Vârtop vor. Selbstverständlich erhalte ich mein Bett im Heu, allerdings muß zuerst noch die Oma beruhigt werden, daß der Fremde dort oben im Heutstock nicht etwa rauche, oder sonstwie beabsichtigt, Feuer zu machen. Ich werde ins Haus geladen, wo gerade leckere Clatite (Pfannkuchen) gebacken werden, von denen ich mir mit Wonne welche einverleibe. Die in Rumänien fast schon obligatorische Tuica für neu eingetroffene Gäste muß ich wegen meiner Prinzipien ablehnen, leider habe ich jetzt den Willi nicht mehr dabei, auf den ich mein Gläslein sonst immer abschieben konnte.<br /><br />Der Alte erklärt mir, daß er die Vârtop – Höhle bereits seit über 40 Jahren verwaltet. Die Pestera Getarul de la Vârtop ist ein weiteres Exemplar von insgesamt fünf bislang im Bihor entdeckten Eishöhlen. Im Gegensatz zur Scarisoara ist die Vârtop keine Schauhöhle. Eigentlich ist sie ein Naturreservat und daher nur für Späleologen zugänglich. Willi hatte mich schon vorab darüber informiert, daß, sollte sich der Wärter dennoch zu einer Führung gewillt zeigen, dies mit einem angemessenen Trinkgeld zu entlohnen wäre. Ich brauche den Alten glücklicherweise gar nicht erst lange zu überreden, und wir vereinbaren, daß mich sein Enkel morgen früh durch die Höhle führen wird. Selbstverständlich kommen wir auch auf meine weiteren Absichten zu sprechen. Die Familie rät mir davon ab, bis zum Padis – Plateau weiterzugehen. Dort oben sei um die Zeit noch keine Menschenseele (was für mich nicht unbedingt schlimm wäre), zudem meterhoch Schnee, der Weg daher nicht sichtbar und mühevoll zu begehen (schon schlechter!), zudem befänden sich die von mir ersehnten Attraktionen, wie etwa die Cetatile Ponorului, vollkommen unter Schnee (ganz schlecht!). Der Willi hatte es mir eigentlich schon prophezeit, daß es um Ostern für´s Bihor gewöhnlich noch einen Tick zu früh ist. Jedenfalls liege ich bald, recht gemütlich in den Schlafsack gemummt, oben im Heustock, und der Lichtkegel meiner Stirnlampe beleuchtet die Landkarte des Trascau – Gebirges. Unter mir muht es, gelegentlich bockt das Pferd in seiner Koppel, die Schweine grunzen, Hühner gackern. Die Präsenz dieser Nutztiere hat für mich, neben dem Erlebnis einer vielleicht schon von mir romantisch verklärten Nostalgie, auch einen praktischen Vorteil: die Wärme aus den Stallungen dringt bis zu mir herauf.<br /><br />In den frühen Morgenstunden erwache ich, draußen regnet es, und ich schätze mich glücklich über mein trockenes Quartier. Die Frauen werden bereits vor 4 Uhr morgens im Stall unten tätig, während ich mich gerade in meinem Schlafsack räkle und mir noch ein paar Stündlein Schlaf gönne.<br /><br />Wie versprochen, besuchen wir am Morgen die Vârtop – Höhle, welche sich über einen schmalen Pfad bergauf in vielleicht 15 bis 20 Gehminuten vom Gehöft aus erreichen läßt. Auch die Vârtop gilt als Getar (Eishöhle), allerdings beschränkt sich das dort vorhandene Eis nur auf ein paar nicht einmal allzu große Stalagmiten und läßt sich diesbezüglich in keiner Weise mit der Scarisoara messen. Dafür sind ihre Tropfsteinformationen um so beeindruckender. Der Enkel des alten Höhlenwarts geht mit einem altmodischen, aber einwandfrei funktionierenden Karbidlämpchen voran, ich folge mit der großen Baulampe, die mir Willi vermacht hat. Eine gute Stunde sind wir in der Höhle unterwegs und ich bin beeindruckt. Erfreulich ist auch das Gespräch mit meinem jungen Höhlenführer. Er studiert in der Stadt, dennoch hat ihn das Landleben geprägt und er steht dazu. Er ist sich der Qualitäten hier draußen, wie sauber Luft, schöne Landschaft, oder gesunde Ernährung aus eigener Produktion sehr bewusst und den langen Weg hinab ins Aries – Tal, wo man schließlich erst wieder eine echte Verkehrsanbindung bzw. Einkaufsmöglichkeiten hat, kommentiert er mit "daran gewöhnt man sich". Zu meiner Frage nach der Bären- und Wolfspopulation im Bihor erklärt er mir, es gebe deren viele hier. Allerdings würden diese Tiere den Bewohnern von Casa de Piatra kaum Probleme machen. So sei der letzte Viehriß bereits etwa drei Jahre her. Zum Abschied trinke ich im Haus noch ein Glas frischer Milch, bevor ich mich auf den dreistündigen Rückmarsch hinunter in den Talort Gârda de Sus begebe. Ich schaue noch schnell an der Coiba Mare vorbei, indem ich durch den Schnee zum Bachlauf hinabstapfe. Aus einem riesengroßen Felsenportal strömt dort eine enorme Wassermenge. Irgendwo weiter oben im Wald versteckt sich übrigens die Coiba Mica, eine weitere interessante Höhle. Der Fortgang des Weges Richtung Padis – Plateau liegt hier bereits vollkommen unter Schnee, obwohl er südseitig verläuft. Die Padis – Baude befindet sich übrigens auf 1280 Metern, ich hätte also von Casa de Piatra aus abermals gut 200 Höhenmeter weiter aufsteigen müssen.<br /><br />Durch eine düstere, nebelverhangene Szenerie marschiere ich talabwärts, das Wetter hält sich allerdings niederschlagsfrei. Nach gut 3 Stunden treffe ich in Gârda de Sus ein. Dort ist gerade Markt, wie übrigens jeden zweiten Sonntag im Monat. In Rumänien beeindruckt mich der krasse Unterschied zwischen den Menschen vom Land und denen aus der Stadt jedes mal auf´s Neue. Männer, alte wie junge, sieht man hier oft mit altmodisch scheinenden Hüten und grünen Jägeranzügen, mit Pelzmützen oder gar mit einer besonders kuriosen, aber für Rumänien typischen Hutart, die aussieht, als sei sie für den Kopf des Trägers im Umfang zu klein geraten, dafür ist der Hut auffallend hoch und oben abgerundet. Die Frauen tragen verschiedene Arten von Kopftüchern und oft Röcke, die bei uns im Westen als völlig aus der Zeit betrachtet würden. Trotz des gut besuchten Marktes verkehrt kein zusätzlicher außerfahrplanmäßiger Bus, entsprechend katastrophal gestaltet sich die Fahrt nach Câmpeni, gemäß dem Motto "wie viele Personen passen in einen Bus?". Glücklicherweise leert sich der Bus unterwegs nach und nach, und schließlich und endlich kann ich die schöne Fahrt entlang des Aries sitzend auf einem Fensterplatz genießen. Von Câmpeni aus heute noch die Weiterfahrt ins Trascau – Gebirge fortzusetzen, macht keinen Sinn. 300.000 alte Lei (ca. 8 – 9 Euro) soll im Hotel "Tulnic" die Nächtigung für eine Person kosten, da man aber angeblich nur Doppelzimmer frei habe, müsse ich 480.000 berappen. Der Idiotenzuschlag bei Einzelreisenden ist leider eine weitverbreitete Untugend in vielen Hotels des ehemaligen Ostblocks. Man kann anfangen, darüber zu streiten, oder aber, wie ich, mit resignierender Mine zahlen, und sich damit vertrösten, daß es ja immer noch recht günstig für uns Deutsche ist. Zum Essen kehre ich wieder im selben Lokal ein, wo Willi und ich einige Tage zuvor schon zur Ciorba gesessen hatten. Die rauchgeschwängerte Lokalität scheint zu jeder Tageszeit gut besetzt zu sein, das Preis – Leistungsverhältnis ist dort auch echt lobenswert. Nebenan befindet sich übrigens ein ethnologisches Museum, das laut Willi aber nicht sonderlich ergiebig sein soll.<br /><br />Auch zum Frühstück sieht man mich abermals in besagtem Lokal, und ich eröffne meinen Tag, neben kräftigem Kaffee, mit einer guten Portion Eiern und mit Käse überbackenen Pommes Frites. Ich habe einen Platz direkt am Fenster eigenommen, und blicke hinaus in einen grau verhangenen Himmel, was meiner frohen Laune, in der sich das Gefühl von Freiheit mit dem Drang nach neuen Taten mischt, allerdings nichts anhaben kann. Eine Zigeunerfamilie schlendert draußen vorbei. Die Zigeuner – eine in Rumänien besonders große, aber - wie überall auf der Welt – oft gehaßte und gemiedene Volksgruppe. Ein erleuchtender Gedanke schießt wie ein Blitz durch mein Gehirn: Teint, Gesichtszüge, die langen Röcke der Frauen . . . Ich denke an die Menschen, die mir auf meiner letztjährigen Indienreise in den Straßen von Delhi oder Manali begegnet waren. Auch unsere Vorfahren, die Indogermanen, waren einst aus Indien bis nach Europa eingewandert, doch im Gegensatz zu uns scheint die ethnische Spur bei den Zigeunern so frisch, als sei sie gestern erst ausgetreten worden.<br /><br />Per Maxi – Taxi geht die Fahrt durch den östlichen Teil des Aries – Tals. Ich lasse mich bei der Cabana Buru absetzen. Diese Hütte ähnelt eher einem Hotel, sie befindet sich kurz hinter der gleichnamigen Ortschaft. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zur Ostöffnung des Ariestals, wo sich der Fluß ins Flachland hinaus ergießt. Nahe der Cabana beginnt ein mit rotem Dreieck markierter Wanderpfad, welcher sich entlang der Waldschlucht des Borsesti – Baches emporschlängelt. Gleich zu Beginn erspähe ich durch die Baumkronen des üppigen Mischwaldes einige prächtige Felsgestalten, wiederum aus Kalk, denn auch das Trascau ist ein klassisches Karst – Massiv. Beim Steinbruch Gura Jigaului stoße ich auf eine Schotterstraße, die ich aber kurze Zeit später wieder verlasse, um zunächst über einen Waldpfad, zum Schluß aber durch einen von Waldarbeiterfahrzeugen zerfahrenen und hoffnungslos matschigen Forstweg weiterhin anzusteigen. Schließlich erkenne ich durch das Walddach hindurch eine baumlose Erhebung. Ich erklimme diesen ersten freistehenden Aussichtshügel. Begrünt und mit Kalksteinen übersät ist er ein typischer Vertreter dieser Gegend. Der Heuberg grüßt, denn diese Erscheinungsform erinnert mich in gewisser Hinsicht an die kargen Hochflächen der Schwäbischen Alb. Die Aussicht von hier oben offeriert mir jedoch nicht etwa schwäbische Dörfle, sondern typisch rumänische, die ihre enge Verwandtschaft mit der umliegenden Balkan –Region nicht verleugnen. Wie eingepasst schmiegen sich diese in sanft gerundete, üppig grüne Täler. Die Gegend ist nur spärlich besiedelt, und mit Hilfe der Karte gelingt mir auch die Bestimmung dieser Ortschaften. Von West nach Ost gesehen sind dies Magura Ierii, Borzesti und Petresti de Sus. Ich folge nun mit großzügigen Aussichten dem Kamm des Dealul Borzesti, der nach Süden hin als senkrechte Kalkmauer zum Wald hinunter abbricht. Als ich das Ostende des langgestreckten Deal erreiche, eröffnet sich mir plötzlich und überraschend die pittoreske Ansicht auf die Anlage des Muncelu – Klosters, welches direkt unter mir im Sattel zwischen dem Borzesti - Hügel und dem jenseits erneut sich fortsetzenden Plateau seinen einsamen Standort hat. Wie ich dies beim Besuch orthodoxer Klöster zuvor öfter schon erlebt habe, so scheint auch dieses wie ausgestorben, keine Menschenseele ist zu sehen. Ich öffne behutsam das Portal des Kirchleins und sehe mich um. Sogleich fällt mir der Altar auf, da er mir für eine orthodoxe Kirche ungewöhnlich erscheint, und wohl eher in eine katholische Kirche hineinpassen würde. Normalerweise ist der Raum mit dem Altar in orthodoxen Gotteshäusern vom Hauptraum abgetrennt, dieser hier ist es nicht. Dafür gibt es zahlreiche andere Indizien, die mich darin versichern, daß es sich hier dennoch um eine orthodoxe Abtei handelt. Draußen bewundere ich die kunstvolle Schnitzerei im Eingangsportal. Der linke Türflügel zeigt die Muttergottes mit Kind, auf dem rechten Türflügel ist der Wiederauferstandene dargestellt, der in der linken Hand die heilige Schrift hält, während die Rechte die Gestik des Lehrenden zeigt, die, nebenbei bemerkt, gleich ist, wie die des lehrenden Buddha. Ein wenig Abseits der Anlage steht das große, hölzerne Gerüst des Glockenturms, das Unterkunftshaus der Mönche gleicht eher einem säkularen Wohnhaus, als einem Refugium für fromme Betbrüder. Ich verlasse Muncelu wieder, ohne dort jemanden angetroffen zu haben. Interessant wäre gewesen, zumindest in Erfahrung zu bringen, wie alt dieses Kloster denn ist.<br /><br />Nachdem ich den Gegenhang erklommen habe, beginnt ein wonniges Schwelgen über das aussichtsreiche Karstplateau. Weit vor mir im Osten findet das Trascau – Gebirge sein Ende, dort öffnet sich eine großflächige Ebene, die von nur zaghaft sich aufwogenden Hügelwellen durchsetzt ist. In dieser Ebene befinden sich unter anderem die Städte Cluj Napoca und Turda. Auch der Aries fließt in Mäandern in dieses weite Land hinaus. Weit jenseits dieser Senke erhebt sich übrigens der Kranz der Ostkarpaten. Ein Unwetter beginnt sich in dieser Richtung zusammenzubrauen und bald zieht aus grauen Wolken ein deutlich sichtbarer Regenschleier herunter, der mich jedoch nicht behelligt. Ich ziehe an einer Schafherde vorbei, die Hunde haben´s verschlafen, mir den Garaus zu machen und setzen mir erst nach, als ich die Herde bereits ein gutes Stück hinter mir gelassen habe. Überraschenderweise soll ich während meines Aufenthaltes im Trascau nur sehr wenigen Schafherden begegnen, obwohl mir das Gebiet aufgrund seiner großzügigen, saftigen Wiesenplateaus eigentlich für die Schafzucht prädestiniert erscheint.<br /><br />Im Süden fällt mir ein enormer Schluchteneinschnitt auf. Zuerst glaube ich, es sei der der berühmten Cheile Turzii (dt.: Thorenburger Schlucht), doch laut Karte kann das nicht sein. Ich soll mit dieser Schlucht dennoch bald schon nähere Bekanntschaft machen. Nun jedoch strebe ich tatsächlich zuallererst der vielleicht bekanntesten aller Schluchten Rumäniens entgegen. Nach Passieren einer Ansammlung von Wasseraugen erreiche ich tatsächlich bald den Rand eines gut 200 bis 250 Meter tiefen, gähnenden Abgrundes: es ist der Südrand der Cheile Turzii. Auf der mir gegenübergestellten Schluchtseite protzen senkrechte Felsfluchten und eindrucksvolle Kalktürme. Den ganzen Tag über war das Wetter von einer launischen Wechselhaftigkeit bestimmt, die Wolken gebärdeten sich oft bedrohlich grau, doch der Sonne gelang es immer wieder, sich zeitweise durchzusetzen. In Folge kam es dennoch häufig zu kleineren Schauern, daher glänzen nun die nassen Wände wie Spiegel im Licht der Sonne. Unter meinen Sohlen öffnet sich der für nicht schwindelfreie Personen sicher furchterregende Schluchtengrund, durch den sich der Hasdate – Bach wie eine Schlange hindurchwindet. Stimmen dringen wiederhallend zu mir herauf, ich erkenne ein paar Brücken, sowie den schmalen Wanderpfad, der zwischen der mächtigen Wand und dem Wasserlauf wie eingekeilt scheint.<br /><br />Meine Aussichtswarte dürfte wohl in etwa der Scheitelpunkt der südlichen Schluchtenwand sein, somit ist es gleichgültig, auf welcher Seite ich zuerst absteige. Ich entschließe mich, zunächst in Richtung Petresti de Jos hinabzugehen. Dies bedeutet, daß ich die Schlucht zunächst mit Gepäck durchquere, um anschließend die Cabana Cheile Turzii am anderen Schluchtende zu erreichen. Der von dort aus nächstgelegene Ort heißt übrigens Cheia. Dem steilen Pfad nach unten folgend, stehe ich bald am Ufer des Hasdate. Theoretisch bestünde nun die Möglichkeit, die Schlucht praktisch pfadlos am diesseitigen (südlichen) Ufer zu begehen. Da diese Variante als schwierig und heikel gilt, werde ich sie mit Rucksack nicht machen. Zudem wird sich noch meine Vermutung bestätigen, daß sie aufgrund des hohen Wasserstandes derzeit nicht durchführbar ist. Das Wasser geht stellenweise bis an die glatte Felswand und diese obenherum zu überklettern, wäre mühevoll und gefährlich.<br /><br />Etwas weiter bachaufwärts, auf Petresti zu, kann ich mittels einer Brücke (acceptabila!) das Ufer wechseln. Hier findet sich ein kleines Holzschild "Bar", welches in Richtung des nächstgelegenen Gehöftes deutet. Dort können wohl durstig gewordene Schluchtenbegeher während der Hochsaison zum Umtrunk einkehren. Ein Stück weit klammeinwärts entdecke ich diesseits und jenseits je eine Höhle. Ich beschließe, zu der Höhle, die auf meiner Uferseite über mir klafft, hinaufzusteigen, um mir diese näher anzusehen. Wie bereits die Pestera (rumän. f. Höhle) in der Cheile Madei, so scheint auch diese Höhle den Menschen einst als Fluchtburg gedient zu haben, worauf das Ruinengemäuer am Eingang hinweist. Ich dringe ein gutes Stück weit mit der Lampe ins Innere vor, aber Tropfsteingebilde oder Sinterkaskaden finde ich darin keine. Als ich gerade durch den steilen Schotter unterhalb des Höhleneingangs auf den Wanderweg zurückkehre, treffe ich auf eine ungarische Wandergruppe, die sich ebenfalls für die Höhle interessiert.<br /><br />Der Gang durch die Schlucht ist beeindruckend. Durch das üppige Grün einer reichen Vegetation führt der schöne Pfad, stets eingekeilt zwischen der Steilwand und den gelbbraunen Fluten des hochwassergeschwängerten Hasdate – Baches. Mittels mehrerer Brücken wird zwischen den beiden Uferseiten hin- und hergependelt. Leider hat das Hochwasser allerlei Unrat in die Schlucht hineingetrieben, der sich dort zum Teil in den Uferböschungen verfangen hat. Durch die Steilwände der Schlucht führen übrigens auch verschiedene, ausschließlich schwere bis sehr schwere Kletterrouten, welche Wandhöhen bis 200 Meter überwinden.<br /><br />Die Cabana Cheile Turzii (450 m) steht nur wenige hundert Meter vom Schluchtausgang entfernt am Rande eines Ferienhüttendorfes (casute) aus der sozialistischen Ära. Die gesamte Anlage befindet sich in einem jammervollen Zustand. Besonders um die altehrwürdige Cabana ist es äußerst schade. Die sehr ansprechende Architektur im Stil eines mit zwei Türmen verzierten Jagdschlösschens und das einst sicherlich prachtvolle Holzschindeldach machen diese Wanderunterkunft erhaltenswert. Bleibt nur zu hoffen, daß sich bald Investoren für eine Generalrenovierung finden, bevor die Bausubstanz irreparabel wird. Hoffentlich wird aber dann das alte Holzschindeldach nicht etwa durch eine billigere und praktische Blechvariante ersetzt! Mehrere der winzigen Casute stehen offen, und ich suche mir eine halbwegs saubere für die Nächtigung auf einer schlichten Holzpritsche. Eine kleine Gruppe rumänischer Wanderer tut es mir gleich und wählt ihr Domizil unter dem Vordach einer der beiden größeren Ferienhütten. Später dann, ich bin gerade beim Kochen unter der regensicheren Pergola, taucht ein Typ mittleren Alters auf, der lustlos ein paar leere Plastikflaschen zur Seite kickt, welche sich rings um die überquellenden Müllbehälter verteilen. Schließlich macht er sich daran, eines der Cazute auszuräumen, indem er ein paar vergammelte Matratzen hinauswirft, und diese zusammen mit einem Teil des herumfahrenden Unrats verbrennt. Es handelt sich offensichtlich um den Wirt der um diese Zeit noch geschlossenen Anlage. Bis zur Saisoneröffnung dürfte er jedenfalls noch jede Menge Arbeit haben, um die Einrichtung für Touristen wieder in einen halbwegs annehmbaren Zustand zu versetzen.<br /><br />Nach dem Essen begebe ich mich, diesmal ohne Gepäck, abermals auf Wanderschaft. Ich steige den nördlichen Schluchtenrand empor, um mir ein Bild von dort aus zu machen. Auf einem dem eigentlichen Schluchtenrand vorangestellten Felsturm prangt ein riesiges Eisenkreuz, die Ansicht der gegenüberliegenden Wände ist zwar fantastisch, allerdings nicht gar so eindrucksvoll, wie das umgekehrt der Fall war. Dafür ist die Stimmung jetzt um so wonniger. Eine wärmende, goldgelbe Abendsonne durchflutet die Landschaft. Mein Blick schweift über den canyonartigen Einschnitt des Hasdate – Baches. An diesem entlang werde ich morgen zunächst ins Aries – Tal zurückkehren. Ich steige auf der anderen Seite hinab, um abermals vor dem der Cabana entgegengesetzten Schluchteneingang zu stehen. Da ich vorhin schon, um Wasser zu holen, von der Gegenseite aus bis zu gut zur Hälfte in die Schlucht vorgedrungen war, wird dies jetzt praktisch meine dritte Begehung. Herrlich, diesen Durchgang kurz vor Sonnenuntergang noch einmal zu machen! Ich treffe auf eine Gruppe junger Rumänen aus Bistrita. Man hält mir eine Flasche Wein unter die Nase, die jungen Leute sind in bester Laune, nicht zuletzt auch durch den merklich gehobenen Alkoholpegel. (Wer mal in die Cheile Turzii hineinschauen möchte, der Willi war vor mir schon mal dort unter <a href="http://www.karpatenwilli.com/images/dia26.htm">www.karpatenwilli.com/images/dia26.htm</a><br />Dort finden sich auch Ansichten des Gebietes von Piatra Secuiului und seiner Dörfer, auf welches ich in Folge noch zu sprechen komme)<br /><br />Um 8.30 Uhr verlasse ich mein Nachtlager bei der Cheile Turzii, über mir spannt sich der Baldachin eines königsblauen Himmels. Die Abstiegsroute entlang des Hasdate – Baches überrascht in mehrfacher Hinsicht. Auch, oder gerade weil der Bachlauf in der verschlungenen, tief eingeschnittenen Schlucht weniger von Felswänden, als mehr von grünen Grasflanken, oberhalb derer sich ein ausgedehnter Waldpelz ausbreitet, eingekeilt wird, wirkt er auf mich so besonders und eigentümlich. Einen annähernden Vergleich zu dieser Landschaft finde ich nur in der Eröffnungsetappe des Circuito Paine in Patagonien, wo der Rio Paine und seine Umgebung ein ähnlich urzeitlich anmutendes Bild prägen. Der Gang oberhalb des Canyonrandes zeigt die vielen Schluchtwindungen bis hinab in die Ebene des dort unten sich öffnenden Aries – Tales, wo sich die Ortschaft Cheia ausbreitet, sowie die Mündung des Hasdate in den Aries.<br /><br />Die zweite Überraschung ist dann mehr der negativen Art. Ich achte nicht sonderlich auf die ohnehin schlechte Markierung (gelbes Dreieck) und gerate mit dem Erreichen der Bachniederung zunächst viel zu tief. Da das Weiterkommen direkt durch die Schluchtsohle aufgrund steiler Geländeriegel praktisch verwehrt ist, muß ich nun mühevoll durch die steilen Grasflanken wieder emporsteigen. Als ich glaube, daß die Aufstiegshöhe ausreichend sei, um den ersten Riegel oben zu übergehen, muß ich feststellen, daß das Gelände von zahlreichen, querverlaufenden Nebenschluchten unterbrochen ist, das bedeutet ein mühevolles, langwieriges Rauf und Runter, meist weglos und zum Schluß hin vermehrt durch Dickicht und Dornengestrüpp. Nach den aussichtreichen Wiesenhängen gerate ich in weniger durchschaubares Waldgelände. Als ich schließlich, durch steilen Bergwald dramatisch abgestiegen, wiederum direkt am Flußufer lande, und ich eine Schotterstraße und einen Steinbruch am gegenüberliegenden Ufer erblicke, wird mir gewahr, daß ich zwar schneller, als erwartet, die Einmündungsebene des Hasdate in den Aries erreicht, jedoch aufgrund meiner Irrwege die in der Schlucht tosenden Ciucas – Kaskaden und deren Badegumpen verpasst habe, was mich wiederum mehr ärgert, als die Plagen meines abenteuerlichen Irrweges.<br /><br />Ein etwas öder Fahrweg zieht entlang des Bergfußes, der Blick schweift über die ausgedehnten Felder der hier ansetzenden Ebene, meine Marschrichtung gen Westen führt jedoch wiederum ins Gebirge hinein. Es kehrt wieder Leben in die Landschaft zurück, viele auf den Feldern tätige Menschen grüßen mich. Die Ortschaft Cornesti bleibt am gegenüberliegenden Flußufer zurück, bis ich schließlich den Aries bei einer Häusergruppe über die Brücke der aus dem Ariestal kommenden Straße überquere. Es folgen vielleicht zwei bis drei Kilometer Teeretappe, bis ich im Dorf Moldovenesti eintreffe, welches sich eng an den Rand des Trascau – Gebirges drückt. In der Dorfkneipe halte ich Einkehr zu Kaffee, Limo und Schokolade, was wiederum die Kräfte zurückkehren läßt, die mir nach diesem unerwartet zehrenden Morgen abhanden gekommen schienen. Somit beschließe ich, anstatt der während der kurzen, mir aber endlos erschienenen Teeretappe ersonnenen Idee, hier in Moldovenesti eine Nächtigungsmöglichkeit zu erfragen, abermals den Rucksack zu schultern und meinen Weg fortzusetzen. Am oberen Dorfende grüße ich zwei ältere Damen mit "Buna ziua", ich erhalte jedoch keinen Gegengruß, was in einem rumänischen Dorf sehr ungewöhlich ist. Die beiden Damen sehen denn auch nicht wie Rumäninnen aus, und ich besinne mich auf das Ortschild am Dorfeingang, welches zweisprachig war, rumänisch und ungarisch. Auch wenn man mich jetzt nicht grüßt, was die Gastfreundschaft in den von Ungarn besiedelten Gegenden Rumäniens anbelangt, will ich betonen, daß mir diese schon mehrfach wohlbekommen ist, mir scheint der wohl wesentlichste Unterschied zwischen diesen beiden Volksgruppen, daß die Mentalität der Ungarn, im Gegensatz zu den Rumänen, wenig Südländisches zeigt, und sie somit eher zur Reserviertheit neigen, und ihr Ordnungssinn deutsche Ausprägungen zu haben scheint.<br /><br />Von oben noch mal über das Dorf geblickt, kann ich dort übrigens drei verschiedene Kirchen ausmachen. Zum Nachmittag hin füllt sich das Blau des Himmels mehr und mehr mit Wolkengebilden und gelegentlich ergießen sich harmlose, auf mich angenehm erfrischend wirkende Schauer. Nach einem Anstieg durch Mischwald gelange ich auf ein weites, aussichtreiches Karstplateau. Man könnte meinen, in einer solchen Landschaft auf Schafherden zu treffen, stattdessen erlebe ich eine stille und einsame Bergetappe, während der ich bis zum Erreichen der nächsten Ortschaft keine Menschenseele treffen soll. Nur eine flüchtige Hirschkuh erschreckt mich zwischendurch in der Stille. Man kann diese Tiere übrigens gut von den Rehen unterscheiden, denn abgesehen von den vielleicht nicht ganz so offensichtlichen Unterschieden in Größe und Erscheinungsform scheinen diese Tiere weniger flink, ihre Flucht weniger abrupt und panisch, und ihr Hufschlag viel härter. Im Westen werde ich eines mit einer schroffen Felswand behafteten Gipfels ansichtig, den ich zunächst für den Vf. Ungerului halte, im Nachhinein bin ich mir darüber allerdings nicht mehr ganz sicher. Die rote Bandmarkierung (übrigens ein Teilstück des europäischen Weitwanderweges E 4) weist mir den Weg zu einem weiteren landschaftlichen Höhepunkt des Trascau – Gebirges, nämlich die enorme Kalkmauer der Piatra Secuiului, deren Dramatik allerdings von hinten her besehen, also aus der Richtung, aus welcher ich mich annähere, noch nicht einsehbar ist. Erst, nachdem ich den ins Massiv eingekerbten Sattel erreiche, wird das wahre Ausmaß der Dinge ersichtlich. Wilde Kalktürme umzingeln mich, ich stehe sozusagen auf den Zinnen einer gewaltigen Felsbastion, von der herab sich ein atemberaubender Anblick hinab auf´s Dorf Rimetea eröffnet. Zur gegenüberliegenden Talseite hin steigt das Gebirge erneut an, und zeigt zwischen Waldgipfeln auch dort wilde Felswände. Ich lasse meinen Rucksack im Sattel zurück und erreiche unbeschwert in etwa 15 Minuten den Gipfel Piatra Secuiului (1129 m). Hier stehe ich nicht etwa auf einer markanten Bergspitze, sondern wiederum auf dem höchsten Punkt einer langgestreckten Karstplatte, auf der ich ein gutes Stück weit gen Süden schlendere. Herrlich sind dabei die Tiefblicke hinab ins Tal, in dessen Senke sich die drei Ortschaften Rimetea, Coltesti und Valisoara fügen. Weiter im Süden läßt sich der enge Klammeinschnitt der Cheile Valisoarei erkennen, zwischen deren Wänden die Straße nach Aiud hindurchschlüpft. Doch auch nach Osten, ins Vorland, lohnt der Blick, besonders sticht hier die malerische Lage der am Gebirgsrand gelegenen Ortschaft Podei ins Auge. Ich lümmle noch eine gute Weile im erbaulichen Licht der Abendsonne rum, und wünschte, ich hätte ein Zelt dabei, um hier im Sattel, inmitten dieser Herrlichkeit, mein Nachtlager errichten zu können.<br /><br />Der Abstieg über Markierung blaues Kreuz durch den Santierul Mare ("großer Steinbruch") ist steil und nach diesem langen Wandertag auch beschwerlich. Dennoch ist der "Abgang" durch die Kulisse großartiger Felstürme und -wände mit erquicklichem Ausblick auf die Dächer von Rimetea aller Mühen wert. Am Bergfuß treffe ich einen Schäfer mit seiner Herde. Dessen Hunde scheinen geradezu wohlerzogen, was sicher daran liegt, daß wir uns hier in Dorfnähe befinden, und die Hunde dann von selbst wissen, daß für sie nun praktisch Feierabend ist und man hier nicht jedem Vorbeikommenden gleich an die Waden geht.<br /><br />Rimetea ist auch aus der Nähe besehen ein schönes und einladendes Dorf, allerdings in seiner Erscheinungsform für die meisten Gegenden Rumäniens untypisch. Die schönen, weißverputzten Häuslein aus der Habsburger Epoche, welche sich gleichförmig um ein stattliches katholisches Kirchlein gruppieren, mögen eher in die ungarische Tiefebene, als in die rumänischen Karpaten passen. Doch genau das ist Rumänien, und die Existenz, der Einfluß und die Hinterlassenschaften der in diesem Vielvölkerstaat gelebten und lebenden Minderheiten tragen wesentlich zur Vielseitigkeit und zum Reichtum des Landes bei. Rimetea ist ein alter Bergarbeiterort, jedoch nicht schmutzig und verkommen, sondern ein echtes Schmuckstück, in dem heutzutage, neben der Landwirtschaft, auch der Tourismus als Erwerbsquelle eine Rolle spielt, was an den zahlreichen, sich im Ort befindlichen Pensionen ersichtlich ist. In der ersten Pension werde ich abgewiesen, man sei gerade am Putzen, oder es sei frisch geputzt, kurzum scheine ich für die junge Dame wohl zu dreckig. Im zweitletzten Haus auf der linken Straßenseite Richtung Coltesti finde ich schließlich Unterkunft bei einem älteren Paar. Mein Schlafgemach, ein antiquares Holzbett mit der obligatorisch schweren Decke, befindet sich in einem landestypischen "Omazimmer", ausgestattet mit einem bald schon knisternden Kanonenofen, schönen Wandteppichen und Bildern mit Jagdszenen aus dem 19. Jahrhundert. Trotz meines späten Eintreffens gegen 21 Uhr wird mir das Tischlein reichlich aufgedeckt, was mir nach meiner "Königsetappe" nicht unwillkommen ist. Am folgenden Morgen finde ich mich vor einem nicht weniger üppig ausgestatteten Frühstückstisch. Mir ist über Nacht die Idee gekommen, zwei Übernachtungen in diesem angenehmen Haus zu verbringen, da ich dann heute unbeschwert gepäcklos meine Wanderung machen kann, die eigentlich nicht zwingend in einem anderen Ort enden muß. Ich erfahre von den Wirtsleuten, daß das Dorf fast rein ungarisch ist, es würden nur 23 nichtmagyarische Personen hier leben. (Fotos und weitere Infos über Rimetea und Umgebung hält Willi parat unter <a href="http://www.karpatenwilli.com/images/dia26.htm">www.karpatenwilli.com/images/dia26.htm</a>)<br /><br /><br /><br />Der erste Teil meiner Wanderung führt mich hinauf zur Quelle Izvorul Remetea, wobei es mir zunächst noch gelingt, der ersten möglichen Irreführung zu entkommen. Kurz danach jedoch falle ich zum ersten Mal der miserablen Markierung zum Opfer. Statt eines Überganges durch den felsigen Bergzug der Ardascheia erreiche ich weglos mit viel Mühe und Zeitaufwand deren Grat. Als Entschädigung wird mir hierfür eine prächtige Aussicht offeriert. Ich folge ein gutes Stück weit dem Gratverlauf, um schließlich abermals anstrengend durch steiles Gelände die gewonnenen Höhenmeter wieder kaputtzumachen. Das Wetter hat sich zwischenzeitlich verschlechtert, reichlich graue Wolken und Schauerneigung können mich jedoch von der Fortsetzung meiner Wanderung nicht abhalten. Am Zusammenfluss zweier Bäche trennen sich rotes Band und blaues Kreuz, ich folge dem roten Band gen Süden. Von meinem ursprünglichen Plan, zuerst den Vf. Ugerului zu erklimmen, bin ich bereits aus Zeitgründen abgewichen und ich erkläre somit die Höhle Poarta Zmeilor zu meinem Tagesziel. Wiederum beschert mir die Markierung wenig Glück, dennoch gelange ich zunächst zum Wegweiser an einer knorrigen Buche, an dem rotes und blaues Band eintreffen. Blau zeigt dort an "Vânatore 2 ½ - 3 h", rot "Cabana Râmet 5 ½ - 6 h". Somit sehe ich mich mit Hilfe der Karte bestätigt, daß ich mich immer noch auf dem richtigen Weg befinde. Ich lehne mich gerade für ein paar Minuten zum Ausruhen an den Stamm der alten Buche, da rollt er, wie aus dem Nichts kommend, über die Wiesenhänge direkt auf mich zu und bereits nur wenige Sekunden später umgarnt er mich mit seinem feuchtkalten Atem: der berüchtigte Karpatennebel, dem ich bei meinen vielen Wanderaufenthalten in diesem Gebirge doch niemals entrinnen konnte. Er scheint einfach hierher zu gehören, wie der Paprika zu Ungarn. Jetzt wird die Fortsetzung des Weges erst richtig spannend und ich bin froh an meinem Kompaß, um die Orientierung jetzt nicht endgültig zu verlieren. Ich habe hier das Bedeleu – Plateau erreicht. Der üppige Buchenwald der Aufstiegsroute zeigt sich hier oben nur noch sporadisch, er ist mit Kalksteinen übersäten Wiesenkuppen und Dolinenlöchern mit manchmal enormen Ausmaßen gewichen. Doch die Landschaft will sich mir nur in kleinen Häppchen offenbaren, die Stimmung ist jetzt geradezu gespenstisch. Der dichte Nebelvorhang treibt seine hämischen Spielchen mit mir, er lichtet sich mal mehr, mal weniger, erlaubt mir einen kurzen Blick in die Umgebung, um diese nur wenige Sekunden später wiederum komplett zu verschlucken. Diese kurzen Momente muß ich nun jedesmal nutzen, um mich zu orientieren, ein Wegzeichen der hier oben doch wieder etwas häufiger auftauchenden Markierung zu erhaschen. Bachläufe und Feuchtwiesen finden sich hier oben, ich passiere die eine oder andere Viehtränke, ohne jedoch ein weiteres Lebewesen außer mir selbst anzutreffen. Bei La Rogoaze stoße ich auf ein schlichtes, aber unterkunftstaugliches Hirtenhäuschen. Ich befinde mich mit meiner Ankunft dort zwar immer noch auf dem richtigen Weg, habe allerdings durch die ständige Sucherei nach diesem sehr viel Zeit verloren.<br /><br />Die nächste Irrung folgt sogleich, indem ich dem Pfad, welcher zur Râmet – Hütte führen würde, folge. Ich bemerke den Fehler, da die Wegrichtung sich nach einer Weile beständig auf Süd einpeilt. Es ist ein Jammer, eigentlich bin ich sehr nahe am Ziel, doch nun muß ich dennoch vorzeitig abbrechen. In der Pension habe ich meine Rückkehr auf etwa 18 bis 19 Uhr angegeben, was bereits jetzt schon nicht mehr einhaltbar ist. Zudem bräuchte ich noch Zeit, um mir, falls möglich, die Höhle eventuell genauer anzusehen. Über einen herrlichen Abstiegsweg hoch über einer von um diese Jahreszeit noch laublosen Buchenwald getarnten, eindrucksvollen Schlucht, erreiche ich das zwischen die Bergzüge hineingeklemmte Dorf Izvoarele. Dieser Ort ist wiederum rumänisch, was man sowohl den Menschen, als auch deren Behausungen ansieht. Auch ein kleines Kloster schmückt das idyllische Dorf, dessen anziehender Liebreiz besonders dann zur Geltung kommt, wenn man sich ihm von den Bergen herab nähert.<br /><br />Von Izvoarele ausgehend mündet ein ungeteerter Fahrweg in die von Schlaglöchern übersäte Straße, welche Buru mit Aiud verbindet, und somit durch das ganze Tal hindurch führt. Im späten Abendlicht passiere ich Coltesti, welches, wie Rimetea, ein praktisch rein ungarisches Dorf ist. Als ich endlich in der Pension ankomme, ist es fast Nacht. Dort ist man bereits in Sorge um mich. Ich war doch zu unbekümmert und habe nicht damit gerechnet, daß man mich bereits jetzt schon vermissen würde, aber meine Gastgeber waren drauf und dran, den Salvamont über mein Verschwinden zu verständigen. Mir ist das jetzt doch etwas peinlich und ich entschuldige mich sogleich. Man gibt mir allerdings sofort zu verstehen, daß man mich nicht etwa rügen möchte, sondern jediglich in Angst um mich gewesen sei. Auch heute biegt sich wiederum der Abendbrottisch unter den vollen Schüsseln aus der bodenständigen Küche einer ungarischen Hausfrau und nach einer heißen Dusche versinke ich in der Matratze des Himmelbettes in einen tiefen Schlaf.<br /><br />Der letzte Wandertag bricht an. Diesmal geht der Rucksack wieder mit, und nach einem gewohnt üppigen Frühstück, wo mir unter anderem auch ein etwas den schweizer Rösti ähnelnder Kartoffel – Eierkuchen aufgetragen wird, starte ich in den Tag. Ich folge diesmal der Markierung blauer Punkt, welche Rimetea über das Nordwestende verläßt. Es dauert nicht lange, bis die Markierung verschwunden ist. Ich ignoriere bewußt diese Tatsache, da ich keine Lust verspüre, ständig nach eventuell vorhandenen oder nicht vorhandenen Wegzeichen Ausschau zu halten. Diesbezüglich ist anzumerken, daß nach meinem momentanen Erfahrungsstand (der, bezogen auf die Möglichkeiten in diesem Gebirge, immer noch recht bescheiden ist!) die Wegmarkierungen im Trascau oft in einem schlechten bis miserablen Zustand zu sein scheinen. Solange sich daran nichts ändert, ist beispielsweise die gestern von mir unternommene Wanderung von Rimetea aus zur Poarta Zmeilor eher mit einem guten Schuß Pioniergeist gesegneten Enthusiasten zu empfehlen. Von meiner Odyssee vom gleichen Ort aus hinüber zum Vârful Ugerului werde ich in Folge detaillierter berichten. Eventuell könnte einem derartigen Debakel vorbeugend begegnet werden, indem man sich wirklich gleich zu Beginn bemüht, die Blaupunktmarkierung eben nicht zu verlieren. In den Zeiten des "Conducators" war es jedenfalls noch so, daß Wanderwege und -markierungen regelmäßig von Schulklassen instandgehalten wurden, nach der Revolution wurde diese Tradition bedauerlicherweise nicht mehr weiter verfolgt und die rumänischen Bergvereine verfügen derzeit leider noch nicht über eine derartige Kapazität (vor allem auch finanziell!), als daß man ein derart umfangreiches Netz an Wanderwegen, wie es die rumänischen Karpaten bietet, in nächster Zeit auch nur annähernd umfassend sanieren könnte.<br /><br />Kurzum, ich versuche jedenfalls mit meinem Orientierungssinn den erstrebten Einstieg zum Vf. Ugerului zu erreichen. Zwischen Rimetea und dem Ugerului versperren mir die beiden Bergzüge der Ardascheia und der Salas den Weg, und erst jenseits davon befindet sich ein weiteres Tal, von dem aus ich dann den Gipfel angehen könnte. Jedenfalls verschlägt es mich zunächst viel zu weit nach Norden, ohne dabei einen Sattel gefunden zu haben, über welchen ich mal rasch zur anderen Seite hindurchschlüpfen könnte. Stattdessen finde ich die verwitterten Relikte der Markierung gelbes Dreieck, welche zu den alten Minen hinaufleitet. Von den Minen kann ich jedenfalls keine Überreste mehr finden, dafür gelange ich auf die Grathöhe hinauf. Der mühevolle Anstieg wird mir mit einer unerwarteten Prachtaussicht belohnt. Zur einen Seite sehe ich nun den Aries tief unter mir vorbeifließen. Der Blick weit in dessen Tal hinein und über die umliegenden Dörfer und Berge ist atemberaubend! Zur anderen Seite hin wird mir sozusagen der Abschiedsblick hinüber zur Piatra Secuiului kredenzt, gleichfalls hinunter nach Rimetea und hinüber nach Coltesti, ja sogar die Cetatea Trascaului erhebt sich stolz auf dem Thron ihres grünen Hügels. Diese Festung ist quasi das Wahrzeichen von Coltesti, bedauerlicherweise bin ich bei meinem Aufenthalt im Tal nicht dazugekommen, der stolzen Anlage, die im 13. Jahrhundert zum Schutz vor den Mongoleneinfällen diente, einen Besuch abzustatten.<br /><br />Ich habe, wie bereits erwähnt, in den vergangenen Tagen eine unerwartete Einsamkeit im Trascau – Gebirge vorgefunden. Nicht einmal den sonst doch überall in den rumänischen Karpaten präsenten Waldarbeitern war ich begegnet. Um so mehr überrascht es mich jetzt, als ich hier oben, auf diesem schlecht erreichbaren und halb zugewachsenen Kamm, plötzlich Stimmen vernehme. Doch an Stelle von vermeintlichen Beerenpflückern oder Waldarbeitern marschiert ein mit Wanderstöcken bewehrtes ungarisches Urlauberpärchen einher. Diese sind, nach eigener Aussage, von Rimetea aus dem gelben Dreieck gefolgt. Sie kehren gerade von einem Aussichtsfelsen zurück, der sich weiter hinten befinden soll, und den sie mir wärmstens empfehlen. Ich folge unter Zurücklassung meines Rucksacks ein Stück weit dieser Richtung, ohne jedoch ganz bis zu dem Felsen weiterzugehen. Die Aussicht ist jetzt besser, als von meinem ursprünglichen Standpunkt aus, da der Kamm hier frei von höherem Buschwerk und Bäumen ist. Die Beiden konnten mir bezüglich meiner Idee, von hier aus bis zum Ugerului vorzudringen, nicht weiterhelfen. Sie kennen nur den Zustieg ab dem Dorf Vidolm im Ariestal, von wo aus sie vergangenes Jahr zum Gipfel gegangen waren. Sie empfehlen mir den Besuch dieses Gipfels aber unbedingt. Ich beschließe nun, eine weglose Gratwanderung zu machen, und somit den Versuch zu starten, über die beiden in der Karte verzeichneten Gipfelhöhen Bert (1011 m) und Chisbert (969 m) in den Sattel zu gelangen, über welchen die Markierung blauer Punkt wohl ins Tal überhalb Vidolm hinab geführt hätte. Der Versuch artet wieder einmal, wie bereits schon begonnen, in eine mittelprächtige Durchschlageübung aus. Es gelingt mir zunächst gut, die bewaldete Grathöhe zu halten, anschließend steige ich durch einen übergrasten Steilhang zu einer Wiese herab. Der Trugschluß ist nun, zu glauben, daß ich durch ein weiteres Absteigen durch den dichten Wald bis in die Sohle des westlich von mir einschneidenden Tales den Weg erreichen könnte. Ich komme bis hinunter zum Bach, wo das Gelände weiterhin weglos bleibt, folglich läuft der Wanderweg auf der gegenüberliegenden Talseite, ich weiß nicht, wie hoch überhalb des Bachlaufes. Es wird mir nun zu blöde, die gegenüberliegende Talflanke wieder emporzukraxeln, also folge ich dem Bachlauf, und zwar auf dem mir am einfachsten erscheinenden Weg, nämlich direkt durch´s nasse Bachbett. Und siehe da, meine Spekulation geht auf, denn der Wasserlauf mündet schließlich, in Übereinstimmung mit meiner Wanderkarte, im Hauptbach eben jenes Tales, durch welches der Aufstiegsweg (diesmal blaues Kreuz) von Vidolm her auf den Vf. Ugerului führt. Ich bin nun allerdings sehr tief geraten, und von dem Punkt aus, wo ich im Tal eintreffe, wäre es vielleicht eine lockere halbe Stunde bis hinunter nach Vidolm, und sicherlich sind es von hier aus viele mühsame Stunden bis hinauf zum Gipfel.<br /><br />Ich bin zugegebenermaßen bereits ganz schön abgekämpft, doch ich fahre fort nach dem Motto "und nun erst recht!". In einem einsamen Hüttchen lasse ich zunächst meinen lästigen Rucksack zurück und marschiere nun, wesentlich erleichtert, hinauf in einen Sattel (948 m). Etwas unterhalb des Sattels war zuvor prompt die Markierung blauer Punkt von Rimetea her eingetroffen, das blaue Kreuz steigt nun jenseits des Sattels in ein - von hier oben betrachtet - einsam und wild erscheinendes Tal hinab, um welches sich aus dichten Wäldern heraus zerklüftete Berggestalten erheben. Beim genaueren Hinsehen schließt sich für mich hier der Kreis, denn dort unten erkenne ich die Konfluenz mit dem grünen, ausrangierten Eisenbahnwaggon wieder, zu welcher ich gestern nach Überschreitung der Ardascheia gelangt war, und von der aus mich dann das rote Band auf das Bedeleu – Plateau geführt hatte. Für mich wird jetzt die im Sattel beginnende Markierung roter Punkt interessant. Der an einem Baum angebrachte Wegweiser bestätigt denn auch, daß es sich hier um die Gipfelroute handelt.<br /><br />In Serpentinen zieht ein eindeutiger und auch markierter Pfad bis zum Gipfel hinauf, welcher sich als das höchste Ende eines über einen langgezogenen Grat sich ausdehnenden Karstplateaus präsentiert. Es lohnt sich durchaus, sich hier oben die Zeit zu nehmen, und das in etwa rechteckige Gipfelplateau abzuwandern. Man erreicht hierbei viele herrliche Aussichtspunkte. Das Aries – Tal zieht direkt unter mir eine elegante Schleife, Dörfer schmiegen sich in verwinkelte Talnischen, dahinter im Norden erhebt sich im Dunst von Wolken eine stattliche Gipfelwoge. Die Muntii Gilau, auch Muntele Mare genannt, bäumen sich dort in für die Westkarpaten ungewöhnliche Höhen empor. Der Hauptgipfel Muntele Mare wird mit seinen 1826 Metern nur knapp von der Cucurbata Mare (1849 m) im Bihor überboten. Beim Abgehen des Gipfelbereiches bieten sich mir erneut Blicke zurück nach Coltesti und Rimetea, auch der tiefe Einschnitt der Cheile Valisoarei fällt ins Auge. Unter den Felsabstürzen des Gipfels breitet sich ein Bergwald aus, der unter Naturschutz steht, von hier oben betrachtet erscheint er allerdings gewöhnlich.<br /><br />Zufrieden kann ich mich nun an den Abstieg machen und von dem Hüttchen aus, in dem ich meinen Rucksack deponiert habe, ist es schließlich nicht mehr weit bis hinab ins schöne Dörflein Vidolm am Aries - Ufer. Zum guten Schluß hin werde ich, nach einem Wandertag mit vielen düsteren Wolken, von einer wohltuenden Abendsonne verwöhnt. Neben allerlei gewöhnlichen Viechereien begegne ich in Vidolm auch den inzwischen seltenen Schwarzbüffeln. Ziehbrunnen mit langen, hölzernen Hebearmen waren für mich bislang ein Symbol für Ungarn. Hier in Vidolm sind sie allgegenwärtig, und das Dorf scheint mir rumänisch dominiert. Der Ugerului zeigt sich, hier vom Tal aus betrachtet, als ein langgezogenes, von Felsen durchsetztes Bollwerk.<br /><br />Ich schlendere zur Haltestelle an der Straße des Aries – Tals. In der Stadt Turda entsteige ich dem Bus und erhalte im Hotel Potaissa im Zentrum für 400.000 Lei ein Zimmer inclusive Abendessen. Rings um die Stadt legt sich ein Ring aus Schwerindustrie und heruntergekommenen Siedlungen, das Zentrum mit seinen schmucken, alten Habsburger – Häusern zeigt sich hingegen durchaus ansprechend. Zu meinem Leidwesen feiern die Fans von Steaua Bucuresti den Sieg ihrer Mannschaft im UEFA –Cup über ihren englischen Kontrahenden Middlesborough bis nachts um halb Drei. Da der Bus nach Timisoara schon sehr früh geht, bleibt mir keine Zeit zum Ausschlafen. Verdrießlicherweise kommt anstatt eines großen Busses nur ein Kombi (in Rumänien nennt man das Maxi-Taxi) daher, der nach mitteleuropäischen Maßstäben bereits voll besetzt ist. Bis Deva bleibe ich jedenfalls reichlich inkommod, stehend oder auf der Stiege bei der Eingangstüre kauernd, bei schlechter Sicht und schlechtem Wetter. Erst ab Deva kann ich mich gemütlich in einem Sitz am Fenster zurücklehnen. Leider wäre es gerade die Strecke Turda – Deva gewesen, die ich noch nicht so gut kenne, die Route Deva – Lugoj –Timisoara bin ich mit dem Reisebus schon etliche Male abgefahren.<br /><br />Kommt man in eine fremde Stadt und hat weder entsprechende Literatur noch gute Tips zur Hand, beginnt wieder mal die leidige Unterkunftssuche, die in solchen Fällen allzu oft wenig zufriedenstellend endet. Das Hotel Carina liegt jedenfalls gut 20 Minuten vom Zentrum entfernt, versteckt in einer Nebengasse eines uninteressanten Stadtviertels und kostet mich stattliche 1.200.000 Lei mit Frühstück. Um die Leselampe anzukriegen, muß ich mich als Kabelverleger betätigen, und das rote Lämpchen des Fernsehers leuchtet zwar nett, aber das war´s auch schon.<br /><br />Timisoara ist die größte Stadt im Banat. Die 300.000 Einwohner setzen sich aus verschiedenen Volksgruppen zusammen, wobei die Rumänen in der Mehrheit sind. Der Nordweststreifen des Banat hat ein paar Jahre mehr zu Ungarn gehört, als etwa Siebenbürgen, entsprechend macht sich der magyarische Einfluß in der Stadt bemerkbar, die Ungarn sind dann auch die zweitstärkste Fraktion in der Multikultistadt, von denen auch die bei uns gängige Benennung "Temeschvár" herrührt. Die deutsche Benennung Temeschburg findet meines Wissens nach kaum Anwendung, und das wohl nicht erst, seit der Großteil der Banater Schwaben in die Bundesrepublik verzogen ist. Timisoara liegt im Dreiländereck Rumänien – Ungarn und Serbien, und auch die Serben sind als nicht unbedeutende Volksgruppe in der Stadt ansässig.<br /><br />Auch wenn mir die Stadt nicht dasselbe eigenartige Gefühl einer alten Vertrautheit, wie Sibiu und Brasov geben kann, finde ich Gefallen am Herumschlendern. An Stelle eines mittelalterlichen Ortskerns mit engen, verwinkelten Gassen und eher gedrungenen, eng aneinander klebenden Häuschen mit romantischen Innen- und Hinterhöfen, zeigt sich Timisoara mit oft palastähnlichen, pompösen Bauten aus Habsburger Zeiten. Großzügige Plätze und stattliche Kathedralen, katholische wie auch orthodoxe, sind ebenfalls ein Merkmal Timisoaras. Sehr angenehm sind die vielen schönen Parkanlagen, manche säumen direkt das Flußufer, und laden zum Verweilen auf einem ihrer Bänklein ein. Timisoara war die Keimzelle der jüngsten rumänischen Revolution, die im Zentrum der Stadt in ein tragisches Blutbad ausartete. Heute kann man sich hier auf die Spuren der Revolte, die am 22.12.1989 hier zum Ausbruch kam, machen. An vielen Straßenecken findet sich das Graffiti "Respect ´89", und ich entdecke auch ein Informationszentrum mit schriftlichen und bilddokumentarischen Auslagen im Schaufenster zu den damaligen Begebenheiten. Die Informationsstelle ist allerdings bei meinem Eintreffen dort geschlossen. Als ich nach einem deftigen Imbiss aus einem Schnellrestaurant heraustrete, stoße ich dort auf einen Gedenkstein in Form eines Würfels. Dieser Würfel mit den darauf eingravierten Namen macht mich tief betroffen. Daß auf unserer Welt ständig irgendwo entsetzliche Dinge passieren, weiß ein Jeder, wir sind oft schon abgestumpft ob der Flut an schrecklichen Bilder in den Abendnachrichten. Dennoch gibt es doch immer wieder gewisse Vorfälle, die einen in einer besonderen Weise schockieren, und die sich einem für ewig einprägen. So ging es mir mit der Nachricht vom gewaltsamen Tod der 40 Kinder, die gerade die Vorstellung eines Weihnachtsmärchens verlassen hatten und von verängstigten Demonstranten als Schutzwall gegen die marodierende Securitate benutzt wurden, in der Hoffnung, diese würden nicht auf Kinder schießen. Alle Kinder und Erwachsenen wurden erbarmungslos niedergemetzelt, eben an der Stelle, wo ich nun stehe.<br /><br />Da der Ostbahnhof von Timisoara die letzte Station des Freiburger Reisedienstes ist, wo noch einmal Passagiere aufgenommen werden, bevor der Bus endgültig Rumänien verlässt, habe ich noch den ganzen Morgen über Zeit zu einem erneuten Spaziergang durch die Stadt. Ich muß mich erst gegen 12 Uhr mittags an der Gara de Est einfinden. In Timisoara scheinen die Berge fern, ringsherum breitet sich die vollkommen platte Pannonische Tiefebene aus, die sich von Ungarn her bis weit ins Westbanat hineindehnt. Dies schlägt sich auch im Klima nieder, und nach einem anfänglich noch nebelverhangenen Morgen erreicht das Thermometer unter einem strahlend blauen Himmel gegen Mittag 30 Grad. Wir erreichen die Grenze zu Ungarn und ich knabbere an den köstlichen rumänischen Keksen. Eines steht jedenfalls fest, die Apuseni werden mich wiedersehen, doch was habe ich denn bislang vom Banat gesehen, außer der obligatorischen Transitstrecke? Da gibt es doch schließlich auch noch verwunschene Dörfer, wilde Karstgebirge, freundliche Menschen . . . .Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-48041271501816734742006-12-17T13:08:00.000-08:002006-12-17T13:29:58.241-08:00Durch den Fagarasch zum Königstein<strong><em>Über die höchsten Gipfel Rumäniens (21.06. – 01.07.00)<br /></em></strong><br /><br /><br />Als wir morgens gegen 8.30 Uhr die ungarisch – rumänische Grenze überschreiten und sich unser Bus auf die erste größere Stadt in Rumänien zubewegt, setzt bei mir die Müdigkeit ein , die ich mir auf unserer nächtlichen Fahrt durch Österreich und Ungarn sehnlichst erwünscht hätte. Jetzt, wo ich als Rumänien – Neuling „Terra incognita“ betrete, nicke ich immer wieder ein.<br />Arad wirkt irgendwie chaotisch, die sozialistischen Wohnsilos erscheinen mir desolater, als ich es von meinen bisherigen Reisen in den ehemaligen Ostblock kenne, die Atmosphäre hat jedoch meridionale Züge, oder liegt das vielleicht mehr am schönen Wetter? Andere größere Städte auf unserem Weg, wie Deva und Sebes, hinterlassen einen ähnlichen Eindruck. Auf den Busbahnhöfen immer das selbe Schauspiel: Hütchenspieler und Geldwechsler suchen einen Dummen, auch eine Dame aus unserem Bus beißt in den Köder, gewinnt zunächst beim Hütchenspiel, verliert anschließend, ein verbaler Streit beginnt, die Frau fühlt sich betrogen, der Bus muß weiter...<br /><br />Gegen 11 Uhr dann Ankunft in Sibiu, mehr als 3 Stunden vor Fahrplan. Ich werde mit einer kleinen Seniorengruppe Siebenbürger Sachsen an einer lärmenden Hauptstraße herausgelassen. Von ihnen weiß leider niemand, wo der Bahnhof ist, sie sind seit ihrem Exodus nach Deutschland vor zig Jahren zum erstenmal wieder in ihrer ehemaligen Heimat. Sie empfehlen mir, ein Taxi zu nehmen, der Fahrer fragt mich nach meinem eigentlichen Ziel. „Sebesu de Sus“, antworte ich ihm, möglichst bemüht, meine Ortsunkenntnis und die Tatsache zum erstenmal in Rumänien zu sein, zu kaschieren. Wir beginnen mit den Fahrpreisverhandlungen, eine direkte Fahrt mit dem Taxi ohne eventuelle Wartezeiten am Bahnhof in Kauf nehmen zu müssen, wäre mir eigentlich recht Nachdem wir einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, geht´s dann raus aus der Stadt, auf die Karpaten zu.<br /><br />Ja, die Karpaten! Als ich als Jugendlicher den „Nosferatu“ mit Klaus Kinski in der Rolle des blutdürstenden Grafen gesehen habe, war ich fasziniert von der dort gezeigten Landschaft. Obwohl dieser Film zwar nicht in den rumänischen Karpaten (wohl aber in den slowakischen!) gedreht wurde, blieb bei mir diese Assoziation mit fantastischer Natur und dem Geheimnisvollen. Als ich dann Trekking und Bergsteigen immer mehr zu einer meiner Lebensmaximen erhob, war für mich klar, eines Tages auch die rumänischen Karpaten...<br /><br />In dem schönen Dörfchen Sebesu de Sus, das wir mittlerweile über eine Schotterpiste erreicht haben, lässt mich dann der Taxifahrer ´raus, und los geht´s, am Dorfkircherl vobei, die Straße hinauf, schon eröffnet sich der Blick auf´s Gebirge, das hier seine alpinen Ausmaße jedoch noch nicht erreicht. Immer schön dem roten Dreieck nach, durchs Moasei – Tal, am Bach entlang, wunderschöne Zeltmöglichkeiten am Wegrand, wäre ich später angekommen. Da ich jedoch sehr gut in der Zeit liege, will ich noch die Cabana Suru auf 1450 m erreichen und meine erste Nacht in Rumänien in einer der von Landeskennern gerühmten, rustikal – einfachen, aber urgemütlichen Berghütten verbringen. Der Steig wird gelegentlich etwas undeutlich, hinter einem rauschenden Wasserfall sind dann Pfad und Wegzeichen verschwunden. Hervorragend, ich habe zwar ein Buch mit einer Wegskizze im Gepäck, jedoch keine Wanderkarte, die in Deutschland auch nicht aufzutreiben war, und von einer solchen ich mir erhoffte, in einer der Berghütten am Weg ein Exemplar käuflich erwerben zu können. Aufgrund meiner begrenzten Zeit und meinem ehrgeizigen Vorhaben, innerhalb der mir zur Verfügung stehenden 8 ½ Tagesetappen den gesamten Fagarasch – Hauptkamm längs zu traversieren, über die gewaltige Kalkwand des Piatra Craiului zu steigen und , nach Passieren der romantisch – schönen Bergdörfer auf dem Bran – Paß, abermals auf die Höhen des von rumänischen Bergfreunden viel gepriesenen Bucegi – Gebirges hinaufzuschwitzen, um dann vielleicht, nach all den Strapazen, bequem mit der Seilbahn, von denen es in den Karpaten, Gott sei´s gelobt, nicht allzu viele gibt, ins grandiose Prahova – Tal hinabzuschweben.<br />Mittels Kompaß und Orientierungssinn beschließe ich, solange pfadlos weiterzumarschieren, bis entweder Selbiger wieder auftaucht, oder aber die Cabana Suru erreicht , bzw. bei deren Verfehlen die Baumgrenze überschritten und der Hauptkamm erreicht ist. Als ich schließlich auf den Hauptkamm gelange, nachdem weder Weg noch Hütte gefunden wurden, habe ich Schwerstarbeit hinter mir, die in diesem Maße für den ersten Tag nicht geplant war.<br /><br />Ich baue mein Zelt hinter dem Felsen auf einem nicht allzu hoch aus der Landschaft ragenden Gipfel auf. Hier bin ich einigermaßen windgeschützt, da dieser einem hier oben kräftig um die Ohren weht .<br />Ein junger Schäfer mitsamt Herde und den Hunden, deren Agressivität mir im Laufe der kommenden Tage noch des öfteren zu schaffen machen werden, nähert sich. Der junge Bursche wirkt auf mich, wie so vieles in Rumänien, wie aus einer Zeit, die unsereins nur noch aus den Schilderungen der Vorkriegsgeneration kennt . Er riecht nach Erde und nach Tier, derselbe Duft, den ich von den Ureinwohnern Raramuri aus der Sierra de Tarahumara in Mexiko kenne. Das ist für mich kein Stinken, wie ich das bei abgestandenem Schweiß oder ungewaschenen Füßen empfinde, das ist der Geruch des Menschen, der in der Natur lebt.<br /><br />Die Konversation geht etwas schleppend vor sich, man darf von diesen einfachen Leuten keine Fremdsprachenkenntnisse erwarten. Meine Vorkenntnisse in zwei anderen romanischen Sprachen, zu deren Verwandtschaftskreis auch das Rumänische zählt, bringen im praktischen Gespräch nur wenige Vorteile, was sich in den kommenden Tagen noch des Öfteren bestätigen wird. So sitzen wir also zusammen, teilen uns ein paar Wurstbüchsen und Müsliriegel aus der „Bordküche“ meines Rucksacks, später gesellen sich noch zwei ältere Arbeitskollegen des jungen Mannes zu uns. Freundlich sind sie, urig irgendwie und obwohl der Großteil Rumäniens geografisch nicht dem Balkan zuzuordnen ist, dieser beginnt eigentlich, nach offizieller Lesart, erst südlich der Donau , so treffen diese wild aussehenden Kerle doch meine Vorstellung von Balkanbewohnern. Die Sonne geht langsam unter und taucht das tief unter uns liegende Olt – Tal in herrliche Pastelltöne. Die Schäfer drängt es zum Aufbruch, sie geben mir zu verstehen , daß ich die Nacht mit ihnen in der Stana (rumänische Schäferkate) verbringen könne. Ein reizvoller Gedanke, trotzdem werde ich freundlich ablehnen, da ich nach diesem harten Kampf bis hierher die gewonnenen Höhenmeter nun nicht mehr hergeben will.<br /><br />Nach einer gut durchschlafenen Nacht erwache ich dann frühmorgens in einer typischen Fagarasch – Atmosphäre: Das Pfeifen es Schäfers, das Blöken der Schafe, das Bellen der Hunde. Ich krieche aus dem Zelt und erblicke meinen jungen Freund von gestern, wie er in einige Entfernung am gegenüberligenden Hang seine Herde hochtreibt. Wir begrüßen uns mit durch Winken mit der weit hochgehaltenen Hand, wie ich es in den folgenden Tagen noch öfters tun werde, wenn ich einem Schäfer begegne, auch in der Hoffnung, daß dieser dann seine treuen Hilfssheriffs im Zaum hält.<br /><br />Auf geht´s dann zu ersten Etappe auf dem Fagarasch – Hauptkamm! Wie ich dann bei späterem Kartenstudium herausfinde, befand sich mein Nachtlager vermutlich auf dem Varful Tatarul, in der Nähe des Sattels La Apa Cumpanita, meine angestrebte Cabana Suru ist nach Aussage der Schäfer abgebrannt und durch eine einfache Biwakschachtel ersetzt worden. Diese Angaben werden mir später auch von anderen Wanderern bestätigt.<br /><br />Am Beginn meines heutigen Weges ist die Markierung noch etwas undeutlich und, wenn man eine findet, stellt sich diese nur durch zwei halb verwitterte weiße Balken dar, dem gut sichtbaren rot dazwischen, wie ich es dann im weiteren Verlauf auf der gesamten Fagarasch – Durchquerung bis hinters Refugiu Berevoescu vorfinde, haben Wind und Wetter den Garaus gemacht. Nach Überschreiten und Tangieren mehrerer harmlosen Grasgipfel zeigt der Fagarasch dann mit dem Erreichen des Varful Budislavu (2343m) sein hochalpines Gesicht. Schließlich folgt der Abstieg zum ersten Bergsee, dem Lacul Avrig. Prächtig leuchtet mir sein Himmelblau in der Morgensonne entgegen, während ich gemächlich hinabsteige, um an seinem Ufer für ein zweites Frühstück zu verweilen. Hier am Avrig – See entdecke ich etwas, was ich auf meiner Wanderung auch noch an anderen Stellen vorfinden soll und mit dem Ausdruck „disziplinierte Umweltverschmutzung“ belegen will: große, aus Steinen gebildete Kreise, in denen sich hunderte von vor sich hinrostenden Konservendosen befinden. Na ja, wenigstens alles auf einem Haufen und nicht wild in der Gegend verstreut! Auf dem weiteren Weg bewegt man sich in einer herrlichen Hochgebirgslandschaft. Ich passiere die kleine Notunterkunft „Refugiu Scara“, der Weg bis zum Negoiu – Gipfel übers Custura Sacatii (Kirchendach) ist spannend und abwechslungsreich, immer wieder mit klettersteiähnlichen Passagen gewürzt. An einer Stelle, nicht allzu weit vom Gipfelaufstieg , bin ich sogar gezwungen, meinen sperrigen Rucksack abzuschnallen und vorsichtig am Fels herunterzulassen, da sonst ein Weiterkommen nicht möglich ist.<br /><br />Auf dem Gipfel treffe ich schließlich auf eine Gruppe Jugendlicher aus Bukarest, die von der Negoiu – Baude heraufgekommen sind und deren Etappenziel , ebenso wie meines, das Refugiu Caltun sein soll. Als Abstiegsmöglichkeit dorthin haben wir die Wahl zwischen der einfacheren Strunga Doamnei (Frauenkamin) und dem schwierigeren Klettersteig , der Strunga Dracului (Teufelskamin). Da ich zum Hochgebirgswandern gekommen bin und gern ein bißchen kraxle, wähle ich gleich letztere, die Gruppe aus Bukarest will den anderen Weg vorziehen, entscheidet sich jedoch angesichts eines Schneefeldes am Eingang des Steiges ebenfalls für das Teufelskamin. Die jungen Leute erscheinen mir nicht allzu bergerfahren, besonders fällt mir ein junger Mann in der Gruppe auf, dem anscheinend auch die nötige Trittsicherheit fehlt. Beim Abstieg durch die Rinne löst er dann in seiner Nervosität immer wieder kleinere Steinschläge aus.<br /><br />Am Ausgang des Kamins angekommen , nimmt dann das Unglück seinen Lauf in Form eines extrem steilen Schneefeldes, das den weiteren Weg versperrt. Weiter unten ist bereits die gelb leuchtende Biwakschachtel „Refugiu Caltun“ zu sehen; die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen, ist jedoch, das Schneefeld zu überwinden, eine Umkehr schließt die fortgeschrittene Stunde aus. Auch ich selbst habe mir vorzuwerfen, den alpinen Charakter dieses Gebirges etwas unterschätzt zu haben. Ich werde auf meiner Route noch manch andere, ähnlich kribblige Passagen vorfinden, ein Eispickel im Gepäck wäre das Mindeste gewesen, besser sogar noch Steigeisen. Die im Vergleich zu den Alpen weit nach Süden vorgeschobene Lage dieses Teils der Karpaten ändert nichts an der Tatsache, daß hier selbst im Juni noch mit erheblichen Schneeresten zu rechnen ist!<br /><br />Da mir der Abstieg über das Schneefeld zu gefährlich erscheint, ziehe ich ein Umklettern durch die Felsen vor, wo mir meine Vorkenntnisse im Felsklettern behilflich sind. Trotzdem wird es mir zwischendurch mit meinem 20 – Kilo – Rucksack zu riskant, das Ding muß über Bord! Angesichts der Gewalt, mit dem der Rucksack das Schneefeld runterrast und anschließend mit unzähligen Überschlägen durchs Geröllfeld scheppert, grenzt es an ein Wunder, bzw. zeugt von hoher Verarbeitungsqualität, daß weder Sack noch Inhalt Schaden davontragen . Einer aus der Bukarester Gruppe folgt mir, er versucht es barfuß und kommt schließlich ebenfalls heil durch. Die anderen Gruppenmitglieder gehen alle über´s Firnfeld und einer nach dem anderen rutscht aus und landet unten im Geröllfeld. Zum Glück, wie es scheint, kommen alle nur mit Schrammen und leichten Prellungen davon, der Junge, der beim vorigen Abstieg so unsicher wirkte, sieht totenbleich aus. Meine Frage, ob er in Ordnung sei, bejaht er, sagt aber, er brauche erst mal eine Pause. Da ich nun endgültig im Refugiu ankommen will, verabschiede ich mich mit einem „see you later“ und setze meinen Weg fort.<br /><br />In der Unterkunft angekommen, treffe ich einen Ungar – Rumänen, der nach eigenem Bekunden bereits die Woche zuvor von der Ostseite des Gebirges aus aufgebrochen ist und die Durchquerung somit in umgekehrter Richtung macht. Er erzählt mir, wie er letzte Woche in einen Schneesturm mit einem Temparatursturz auf minus 10 Grad geraten ist, in dem ihm seine drei mitgeführten Pullover plus Jacke noch zu wenig waren. Wir setzen uns beide zum Abendbrot und ich schildere ihm natürlich auch die Vorfälle oben am Schneefeld. Zwischenzeitlich ist schon beinahe eine weitere Stunde vergangen, es wird nicht mehr lange dauern , bis die Nacht hereinbricht und von der Gruppe ist immer noch nichts zu sehen. Wir beschließen, hinaufzugehen. Als wir Sichtweite erreichen, stellen wir fest, daß die jungen Leute immer noch am Schneefeld festsitzen, einer ist jedoch schon vorausgelaufen und teilt uns mit, daß sein Kamerad doch etwas mehr abgekriegt hat, als es zunächst schien, er sei jedenfalls nicht mehr in der Lage, seinen Rucksack zu tragen. Wir bedeuten ihnen, sich jetzt in Marsch zu setzen, mein ungarischer Freund zieht mit den Worten „Ich bin besser ausgeruht als du“ los, um den liegengebliebenen Rucksack zu holen. Schließlich gelangen wir doch noch allesamt einigermaßen wohlbehalten zur Biwakunterkunft Die Bukarester Gruppe beschließt, am nächsten Tag zur Balea – Lac – Baude abzusteigen und die Wanderung abzubrechen. Dieser Abstieg ist von hier aus der nächstmögliche und wird nochmals eine halbe Tagesetappe erfordern, d. h. für den Verletzten kann es nochmals ein unangenehmer Tag werden. Der Tatsache, daß es in den rumänischen Karpaten kaum Seilbahnen, einen aktionswilligen, jedoch schlecht ausgerüsteten und aufgrund der hiesigen Gebietsgrößen personell überforderten Salvamont (Bergrettungsdienst) und keine Rettungshubschrauber für „Handy – Bergsteiger“ gibt, sollte man sich bei der Begehung dieser Gebirgswelt unbedingt bewußt sein und entsprechende Umsicht walten lassen. Am anderen Morgen bin ich der Erste, der aufbruchbereit ist. Bei meinem erneuten Aufstieg fällt mein Blick immer wieder zurück zum Negoi – Gipfel und dem malerisch im Felskessel gelegenen Caltun – See mit seinem gleichnamigen Refugium, welches ich getrost wegen seiner einmalig schönen Lage auf 2135 m als einer der schönsten Nächtigungsplätze im Fagarasch anpreisen kann. Bis zum Balea – See, wo die Transfagarasch – Straße , diese umstrittene Schöpfung aus der Ceausescu – Ära, das Gebirge von Nord nach Süd überschreitet und somit Transsilvanien mit der Walachei verbindet, ist es alsdann nicht mehr allzu weit.<br /><br />Da es in meiner Absicht liegt , heute die Podragu – Hütte zu erreichen, traversiere ich See und Hütte und belasse es bei einem Ausblick auf dieses wohl bekannteste Fagarasch – Panorama. Da die alte Cabana Balea Lac ein Raub der Flammen wurde, ist man zur Zeit eifrig mit dem Bau einer neuen beschäftigt. Sie wird ebenfalls auf diesem schönen Halbinselchen im See liegen und hoffentlich eines Tages genauso viel Schönheit und Gemütlichkeit ausstrahlen, wie ihre Vorgängerin.<br /><br />Über den Sattel Saua Caprei wird dann der Lacul Caprei (Gemsen – See) erreicht, der herrlich blau schimmernd auf 2230 m Seehöhe liegt. In der Ferne sehe ich bereits die Biwakunterkunft Refugiu Fereastra Zmeilor mit seinem roten Anstrich leuchten, da bestätigt sich auch schon meine Befürchtung angesichts der immer dichter aufziehenden Wolken. Bereits nach dem ersten Donnergrollen beschließe ich, sofort zum Gemsen – See zurückzukehren und zur Cabana Paraul Caprei an der Transfagarasch – Paßstraße abzusteigen. Der Weitermarsch zur Schutzhütte Fereastra Zmeilor wäre zwar die nähere Möglichkeit , sicheren Unterschlupf zu finden, die Begehung eines ausgesetzten Kammes während eines Gewitters soll man jedoch tunlichst unterlassen. Während ich zur Cabana hinuntereile, kracht und blitzt es auch schon über meinem Kopf, doch schon bald ist die sichere Hütte erreicht und ich schlüpfe zunächst mit zwei Rumänen unter´s Vordach, die sich mit einer Pulle Schnaps „geistig“ auf das WM – Halbfinalspiel Rumänien – Italien einstimmen. In diesem gastfreundlichen Land ist es manchmal gar nicht so einfach, als strikter Nichttrinker um eine Kostprobe „Feuerwasser“ herumzukommen, ohne die Leute zu beleidigen. Als ich drinnen um Quartier bitte, muß mich der Hüttenwirt enttäuschen, da alle Zimmer bereits belegt sind. Hier zu übernachten, ist für rumänische Verhältnisse relativ teuer (umgerechnet ca. 35 DM), es handelt sich hier mehr um ein Berghotel als um eine Hütte. Neben dem Hotel befindet sich ein kleiner Zeltplatz, auf dem auch meine beiden Fußballfans und ein buntgemischtes Ensemble aus jungen und alten Wochenendausflüglern die Nacht im Zelt verbringen werden.<br /><br />Schnell ist auch mein Zelt aufgebaut und ich begebe mich ins Restaurant, um meine erste warme Mahlzeit seit meiner Ankunft in Rumänien zu genießen. Als ich zurückkehre, sind meine beiden neuen Bekannten am Speckscheiben rösten, dieses mal lehne ich nicht ab, eine Scheibe Speck mit Brot hat immer noch obendrauf Platz. Es entwickelt sich ein amüsantes Hand – und Fußgespräch, ein Schäfer zieht vorbei mit seiner Herde und den Hunden, welche ich bei meinem Marsch durchs Gebirge nie so lammfromm erlebt habe. Auch dem Schäfer wird sogleich die Flasche gereicht, ein bißchen Konversation, der obligatorische Schluck und nach einem anerkennenden Lob für den edlen Tropfen, das mir aus der Gestik des Schäfers verständlich wird, schließlich das „La revedere!“,.der Schäfer zieht von dannen.<br /><br />Auf dem Campingplatz herrscht Partystimmung, das Spiel beginnt gleich, und ich werde aufgefordert, mit ins Restaurant zu kommen, wo bereits der Fernseher flimmert. Ich ziehe mich jedoch mit dem Hinweis, morgen wieder früh aufzustehen und gut ausschlafen zu wollen, in mein Zelt zurück, denn es würde bei diesem Anlaß vermutlich schwer werden, trotzdem „trocken“ zu bleiben. Aus der Ruhe nach dem Spiel schließe ich, daß die rumänische Mannschaft verloren hat.<br /><br />Die Cabana Paraul Caprei befindet sich , obwohl direkt an der Straße gelegen, in wunderschöner Umgebung. Es tosen mehrere romantische Wasserfälle in ihrer Nähe. Hier auf 1520 m ist auch schon die Baumgrenze wieder unterschritten, würzig duftender Bergwald breitet sich in der Umgebung aus.<br />Bei meinem morgendlichen Aufstieg geht es zunächst ein gutes Stück die Straße hinauf. Verrostete Dacia – Wracks unten im Bachbett und durchbrochene Leitplanken sind stumme Zeugen schrecklicher Unfälle.Bald leitet mich ein Pfad von der Straße weg , es geht wieder Richtung Hauptkamm. Die Schäferhunde sind auch frühmorgens schon aktiv, zu deren Verteidigung ich jedoch anführen muß, daß ich, trotz äußerst aggressiver Gebärden, im Verlauf meiner Wanderung nicht ein einziges Mal gebissen werde. Da ich jetzt beim Aufstieg einen anderen Weg wähle als den gestrigen, schneide ich sozusagen ein kleines Stückchen aus der Fagarasch – Hochroute heraus, ziehe am Refugiu Fereastra Zmeilor vorbei und befinde mich kurz darauf wieder auf dem Hauptkamm. Dieser ungeplante Zwischenabstieg hatte zwar den Nachteil, daß ich schon wieder um eine Übernachtung in einer rumänischen Berghütte gekommen bin, er gab mir andererseits aber auch die Möglichkeit, das Gebirge wieder mal von „unten“ zu sehen. Da Wasser die physikalische Eigenschaft hat, nach unten zu fließen, gibt es auf dem Hauptkamm weder Wasserfälle noch Wildbäche, und zudem ist die Sicht von unten auf die Felswände und Bergspitzen wahrlich beeindruckend.<br /><br />Oben geht´s dann weiter auf der „Haute route“: La trei pasi de moarte („drei Schritte vom Tod“) läßt zwar dem Namen nach erschaudern, ist aber im Vergleich zu Kirchdach und Teufelskamin eher harmlos.<br />Immer wieder schöne Ausblicke, so auch auf den Lacul Buda, in dessen Mitte noch eine riesige Eisscholle schwimmt, später dann ein enormes Firnfeld in Form eines Trichters, in dessen Mitte sich ein blau schimmerndes Seelein gebildet hat. Ich vermute, daß hier im Winter mehrere Lawinenabgänge zusammengelaufen sind. Der Weg fällt alsbald ab zu diesem Schneefeld, quert es, und beim Erreichen der nächsten Anhöhe fällt auch schon der Blick auf die Podragu – Baude , die dort unten in traumhafter Lage, umgeben von mehreren Bergseen auf 2136 Metern , liegt und somit die höchstgelegene bewirtschaftete Hütte des Fagarasch ist. Die Stunde erscheint mir jedoch noch zu früh, um jetzt schon Quartier zu beziehen. Mein heutiges Etappenziel soll das kleine Refugium Portita Vistei sein , von dem ich jetzt noch durch einen weiteren Höhepunkt auf meiner Wanderung getrennt bin , dem Varful Vistea Mare mit stolzen 2527 m Seehöhe. An dessen Seite schmiegt sich ein anderer hoher Berg, den sich wohl kaum ein Fagarasch – Wanderer entgehen läßt, der Varful Moldoveanu, der mit 2544 Metern den höchsten Punkt Rumäniens darstellt.<br />Während ich mich den beiden Bergen nähere, entzünden ein paar Gipfelstürmer auf dem Moldoveanu – Gipfel ein Feuerwerk.<br />Beim Aufstieg zur Vistea Mare ziehen Wolken auf, mir wird schon etwas mulmig zumute, und ich forciere mein Tempo, stets bereit, beim ersten Anzeichen für ein drohendes Gewitter sofort wieder abzusteigen und in einer Schäferkate, die ich weiter unten entdeckt habe, Schutz zu suche. Ich habe Glück, die Wolken verziehen sich , und sogleich stehe ich auf dem Gipfel. Jetzt gilt es nur noch , dem Gratweg zu folgen, um zum Moldoveanu zu gelangen. Die Feuerwerker, die vor mir auf dem Gipfel waren, haben die ganze Sauerei einfach dort oben liegen lassen und sind bereits Richtung Victoria – Stadt abgestiegen.<br /><br />Nachdem ich das wundervolle Panorama dort oben genügend ausgekostet habe, folge ich dem Grat zurück und steige dann auf der anderen Seite der Vistea Mare hinunter zu der im Sattel gelegenen Unterkunft. Schon während des Abstiegs zieht der eigentlich immer gegenwärtige Wind kräftig an. Als ich bereits in der Hütte sitze, hat er schon Sturmstärke erreicht. Durch das Hüttenkamin scheppert es beängstigend , ich habe jedoch Vertrauen in den soliden Backsteinbau des Refugiums, das wohl schon manchem Fagarasch – Unwetter standgehalten hat. Jetzt bin ich ganz froh, nicht mehr auf dem Gipfel zu stehen, ich muß an meine Tour im vergangenen Jahr denken, als auf der polnischen Seite der Hohen Tatra bei strahlendem Sonnenschein der Fön in Orkanböen über den Grat blies und mich dazu zwang, mich mit meinem Rucksack auf alle Viere zu begeben und von Deckung zu Deckung zu robben, um nicht mitsamt Gepäckstück vom Wind weggerissen zu werden.<br />Als die Nacht schon hereingebrochen ist und ich bereits, in meinen Schlafsack gehüllt, mit der Stirnlampe einige Buchseiten lese, öffnet sich nochmals die Hüttentür. Zwei Bergfreunde aus Timisoara sind´s, die sich noch trotz des Sturmes hierhergekämpft haben. Wir unterhalten uns noch ein bißchen. Sie gehören zu jener Bergsteigerzunft, die sich nicht scheut, auch im Hochwinter in diese Gebirgswelt einzudringen und die selbst zur weißen Jahreszeit gern mal eine Nacht im Freien in Kauf nimmt. Auch sie treibt es über den Fagarasch zum Königstein, sie planen jedoch, von der Cabana Plaiul Foii aus ins Dorf Zarnesti zu gelangen, sich dort mit frischen Lebensmitteln zu versorgen, um dann die gesamte Gratlänge des Königstein zu „nehmen“. Als Frühaufsteher mache ich mich schon auf dem Weg, noch bevor meine neuen Bekannten aufgewacht sind . Der Sturm hat anderes Wetter herangetragen, es bietet sich eine bezaubernde Aussicht auf eine geschlossene Wolkendecke, die nun das ganze Tal bedeckt und nur noch die exponierten Berggipfel über sich herausragen läßt. Binnen weniger Minuten jedoch zieht der Nebelvorhang bis zu mir herauf und alsbald bin ich in eine dicke Suppe gehüllt. An dieser Situation wird sich den ganzen lieben langen Tag nichts mehr ändern, nur noch sporadisch hebt sich der Vorhang für wenige Minuten oder gar nur Sekunden und ich kann einen kurzen Blick auf eine Felswand oder eine Bergwiese erhaschen. Ich höre das Mähen der Schafe und das Bellen der Hunde, das feine Gebimmel der Glöcklein klingt zu mir herüber, aber zu sehen ist nichts. Unweigerlich denke ich an eine Zeile des Dichters Hermann Hesse: „ Seltsam, im Nebel zu wandern...“. Ich muß jetzt aufpassen, die Wegzeichen nicht zu verlieren und , wenn es dann doch geschieht, zum letzten zurückkehren und erneut mit der Suche beginnen.<br /><br />Leider bleiben mir bei dieser Etappe auch die Ausblicke aus dem Fereastra Mare (großes Fenster) und dem Fereastra Mica (kleines Fenster) verwehrt. Im weiteren Verlauf des Weges verliert die Landschaft ihren Hochgebirgscharakter, es geht immer mehr über ausgedehnte Bergwiesen Das Refugiu Curmatura Zarnei, ein Plastikgebilde in Form eines großen Fußballs, befindet sich in einem völlig desolaten Zustand, ich beschließe somit, bis zum Refugiu Berevoescu Mare weiterzuziehen. Die laut Karte nicht allzu weit erscheinende Wegstrecke täuscht über die wahre Distanz hinweg, und ich wähne mich schon über dem Zielpunkt hinaus, als sich für einen kurzen Moment der dichte Nebel lichtet. Mein Blick erhascht auf einer ausgedehnten Bergwiese einen Schäfer mitsamt Herde und da, weiter hinten, hab´ ich richtig gesehen? Ich folge der Richtung und stehe alsbald vor der Unterkunft, die eigentlich nur eine Blechbaracke vorstellt. Im Innern befinden sich mehrere Schlaflager. Die „Matratze“ , eine Strohmatte, ist nur noch bei einem Lager unversehrt, bei allen anderen ist sie durchgebrochen, so daß nur noch der Metallrahmen übrig ist. Für den Bergwanderer, der mit Schlafsack und Isomatte ausgestattet ist, ist es dennoch möglich, wind – und witterungsgeschützt auf dem Boden zu nächtigen. Es ist vielleicht für einen „Nicht – Bergler“ wenig verständlich, daß solch eine Stätte für den Wanderer eine Zuflucht in die Gemütlichkeit sein kann, wenn der Wind an den Barackenwänden rüttelt, und ein wahres Getöse veranstaltet, wie es jetzt wieder der Fall ist, und doch fühle ich mich hier drinnen fast schon etwas „heimelig“. Das Fenster an der Rückwand ist beschädigt, und ich behelfe mir mit meinem original Schweizer – Armee - Regenponcho, der normalerweise mich mitsamt meinem großen Tornister vor der Nässe schützt.<br /><br />Nach einer Weile öffnet sich dann quietschend die Metalltüre der Hütte und meine Schlafgenossen aus dem Portita – Vistei – Refugium treten, triefend naß im Ölzeug, ein. Für die Beiden, die gänzlich ohne Zelt unterwegs sind, ist das Erreichen einer festen Unterkunft fast zwingend, um nicht eine Nacht in völliger Ungemütlichkeit verbringen zu müssen, wie es wohl heute, bei dieser naßkalt – windigen Witterung der Fall gewesen wäre. Ich habe mich bereits wieder in den wärmenden Schlafsack vergraben, die geschätzte Temperatur liegt jetzt nur noch wenige Grad über dem Gefrierpunkt.<br /><br />Wie meine beiden Freunde mir erzählen, hat sich das Wunder der Nebellichtung bei ihnen wiederholt, sie sind übrigens überrascht, mich hier vorzufinden. Sie waren mit dem Schäfer zusammengetroffen und dieser hatte ihnen berichtet, daß er vorhin einen Wanderer gesehen habe, der dann wohl aber weitergezogen sei. Mit der Rückkehr der Nebelwand war ihm entgangen, daß ich die Unterkunft sehr wohl erspäht und mich dann auch in deren Richtung begeben habe. Wir unterhalten uns noch eine gute Weile über Gott, Politik, Rumänien und die Berge, dann ist Schlafenszeit<br />Am nächsten Morgen erwache ich wieder durch meine innere Uhr im Biorhythmus des Frühaufstehers. Während die andern beiden noch in ihren Träumen schwelgen, mache ich mich bereits wieder auf den Weg. Immer noch ist es neblig und es wird Frühmittag , bis sich die letzten Schwaden endlich verzogen haben. Ich habe bereits wieder die Waldzone erreicht und es folgt ein ewig scheinender Abschnitt durch zum Teil sehr dichten Wald. Die Markierung verliert hier ihre Deutlichkeit und auf jeder erreichten Lichtung beginnt ein erneutes Suchen nach den Wegzeichen. Auch ist der Pfad hier als solcher manchmal kaum noch zu erkennen, irgendwann komme ich dann völlig vom Weg ab. Gott sei dank, ich stoße auf eine Schäferkate und frage nach dem Weg. Zwei junge Schäfer begleiten mich. Da ich leider keine Zigaretten aus westlicher Produktion mit mir führe, vergelte ich es mit einem kleinen Trinkgeld und sie verabschieden sich lachend, das Wort „Urs“ für Bär habe ich verstanden, und ich kann mir gut vorstellen, daß die Gefahr, auf ein Prachtexemplar dieser Tiergattung zu treffen, hier, in den dichten Wäldern, weitaus größer ist, als weiter oben in der Hochgebirgszone. Eine derartige Zusammenkunft bleibt mir jedoch zum Glück erspart.<br /><br />Diese Waldetappe wird nur selten mit Panoramaausblicken belohnt, von denen dennoch zwei zu erwähnen sind: zum Einen der Blick auf den großen Stausee Lacul Pecineagu und zum Anderen die Aussicht auf die riesige, quer zum Fagarasch – Gebirge liegende Kalkwand des Piatra – Craiului- (Königstein)- Massivs.<br /><br />Ich habe zwischenzeitlich zum x –ten Mal das zermürbende Spiel „such´ das Wegzeichen “ hinter mir, als ich dann endlich auf die gelbe Markierung stoße, die zur Forststraße hinunterführt, an der die Wanderherberge Plaiu Foii liegt. Leider habe ich auch mit der gelben Markierung kein Glück, und als diese dann auch verloren geht, beschließe ich, es nun querfeldein mit einem Abstieg durch den Bergwald zu versuchen.<br /><br />Man muß bei solcherlei Abstiegen, wenn sie denn mal nötig sind, immer vorsichtig sein, denn gerade in unbekanntem Gelände weiß man nie , ob der Abstieg nicht, abrupt unterbrochen durch eine schroff abstürzende Felswand, in den gähnenden Abgrund führt.<br /><br />Endlich erreiche ich wohlbehalten, aber mit schmerzenden Füßen, ein Tribut vor allen Dingen an die heutige Wegetappe, die mir doch etwas zugesetzt hat, die Forststraße. Ich treffe am Wegesrand auf einige Waldarbeiter, bei denen ich mich nochmals um die korrekte Richtung zur Cabana versichere, und schon bald ist Plaiul Foii erreicht, das zwischenzeitlich schon zu einer kleinen Siedlung mit einigen schmucken Feriendatschen herangewachsen ist. Leider bleibt mir auch hier der Genuß verwehrt, endlich mal eine Nacht in einer bewirtschafteten Hütte zuzubringen, das Wanderheim wird gerade renoviert. Ein kurzes Gespräch mit den Bauarbeitern ergibt, daß hier auch leider keine andere Nächtigungsmöglichkeit besteht, also ziehe ich weiter, in Richtung morgige Etappe, dem Weg zum Königstein, wo ich es mehreren rumänischen Familien gleichtue, die hier wild campen und schlage mein Zelt an einer Bachaue auf, einem wunderschönen Plätzchen zum Verweilen, mit Ausblick zu den wilden Kalksäulen des Königsteinmassives, das majestätisch über den Wipfeln des Tannenwaldes thront. Was von der Ferne wie eine einzige, überdimensionale Felswand erschien, zeigt sich jetzt aus der Nähe als aus zig oder gar hunderten einzelner Felssäulen , - nadeln, - und - wänden zusammengefügt, gewiß der Traum eines jeden Freikletterers. Völlig erschöpft falle ich in den Schlaf, in der Gewißheit, mich morgen in aller Frühe zum Einstieg des Drumul lui Deubel (Deubelweg) zu begeben, der mich hoch auf den schmalen Grat des Piatra Craiului führen wird.<br /><br />Als ich mich dann mit der aufgehenden Sonne auf den Weg mache, schmerzen meine Füße immer noch höllisch, aber meine Ambitionen und meine Neugier halten mich davon ab, die Wanderung vorzeitig abzubrechen. Ich passiere das kleine Refugium Spirla, wo gerade zwei frisch erwachte Jugendliche ihre Nasen in die Morgenluft strecken, der Rest der Mannschaft liegt noch in den Kojen. Buna dimineata, dann kurze Konversation in englisch, auch sie wollen in den Königstein.<br /><br />Kurz darauf stehe ich am Wandfuß, es geht aufwärts über diesen wunderschönen und abwechlungsreichen Klettersteig Drumul lui Deubel, der für trittsichere und schwindelfreie Wanderer ungefährlich ist. Man ist noch nicht allzuweit gekraxelt, da gibt es auch schon den ersten Höhepunkt zu bewundern: riesige, von der Erosion geschaffene Felsarkaden, durch die man wie durch enorme Fenster zurück in die Tiefe blicken kann. Ich bin eigentlich ganz froh darüber, heute zumindest einen Teil meiner Etappe in leichter Kletterei zu absolvieren, da dies meinen geschundenen Füßen wesentlich besser bekommt, als das normale Gehen. Schließlich , nach einem genußvollen Aufstieg durchs Kalkgestein, erreiche ich die Kammhöhe, auf der dann in wechselndem Auf und Ab über verschiedene Felstürme gestiegen wird, gleich zu Anfang auf den Varful la Om, der mit 2238 Metern die höchste Erhebung im Königstein darstellt. Immer wieder beeindrucken Ausblicke nach Osten über das Törzburger Land oder auch Bran – Paß genannt, zum Bucegi – Massiv, sowie gen Westen über die Fagarasch – Ausläufer und zum Iezer – Gebirge. Auch lohnt immer wieder ein Blick in die Tiefe, über die schroffen Felsabstürze unter mir, die einem Nicht – Höhengewohnten möglicherweise kalte Schauer den Rücken hinabjagen. Nach einer unterhaltsamen Turnerei über einen guten Teil der weiß leuchtenden Felsen des insgesamt 25 Kilometer langen Bergkammes erreiche ich nun das Refugiu Ascutit, eine Konstruktion ähnlich dem Biwak Curmatura Zarnei im Fagarasch, aus Kunststoffverkleidung mit einem seltsam futuristischen Aussehen, das dort oben auf dem Kamm thront.<br /><br />Sehr zu meiner Freude erkenne ich in den beiden Wanderern, die sich vor der Notunterkunft in der Sonne ausruhen, meine beiden Freunde aus den vergangenen Nächten wieder. Sie hatten, wie angekündigt, einen Abstecher hinunter nach Zarnesti gemacht, hatten dann nach einem erneuten Aufstieg in der Cabana Curmatura genächtigt und wollen nun die gesamte Kammlänge des Piatra Craiului in Gegenrichtung begehen. Einer von ihnen geht heute in Sandalen, auch er klagt über Blasen und Schmerzen an den Füßen .Sie haben noch einige Tage Zeit und wollen ihre Tour auf jeden Fall noch ausweiten, auf die genaue Richtung wollen sie sich jedoch noch nicht festlegen. Der jetzige Abschied soll endgültig sein, es ist unsere letzte Begegnung.<br /><br />Ich wende mich nun wieder abwärts, ziehe beim Abstieg jedoch an der Curmatura – Baude vorbei, da es mich noch weiter treibt, zur Cheile Pisicii (Katzenklamm), die Nacht will ich dann in der in meiner Wegskizze eingezeichneten Casa Folea, die ein Stück weit hinter der Klamm zu erreichen ist, verbringen.<br /><br />Der Grund für mein Weitergehen liegt darin, daß ich meinen Plan, die Überquerung des Bran – Passes und einen erneuten Aufstieg in die Höhen der Muntii Bucegi, immer noch nicht aufgegeben habe und einen Teil der morgigen langen Etappe schon vorausmarschieren will. Leider habe ich für das Gebiet Törzburger Land /Königstein keine richtige Landkarte, sondern jediglich die Skizze aus meinem Handbuch zur Verfügung. Der freundliche Ungar – Rumäne vom Caltun - Biwak hatte mir übrigens eine für den Fagarasch überlassen, jetzt aber kommt, was kommen mußte, ich habe mich erneut verlaufen, der Eingang zur Katzenklamm ist unauffindbar, ich irre querfeldein über eine Schafswiese und finde schließlich einen Fahrweg, der mich zu den ersten Gehöften der kleinen Gemeinde Pestera bringt .<br /><br />Als ich im Hof eines Hauses eine Frau antreffe, frage ich sie nun gezielt nach der Casa Folea. Sie bedeutet mir, ja , Casa Folea, das sei hier und bittet mich sogleich herein. Es ist mir bis heute noch nicht gelungen, festzustellen ob es sich nun um die Casa Folea in der Kartenskizze gehandelt hat, oder ob dies einfach nur ein rumänischer Ausduck für Pension oder Herberge ist. Jedenfalls bin ich erstmal gottfroh, nach den Entbehrungen der letzten Tage endlich wieder mal in einem gemütlichen Bett schlafen zu können und noch dazu ländliche Wohnatmosphäre auf rumänische Art kennenzulernen. Die Verständigung ist schwierig, aber meine Zimmerwirtin zeigt sich äußerst freundlich und zuvorkommend. Nach einem heißen Bad, das ich nun in vollen Zügen genieße, und das mir endlich wieder eine zivilisierte Duftnote zurückverleiht, sitze ich in meinem Zimmer und bin gerade im Begriff, mich mit ein paar Wurstbüchsen und etwas abgepacktem Pumpernickel – Brot aus meinem Wanderproviant zu verköstigen, als es klopft. Ich öffne, und die Zimmerwirtin reicht mir mit freundlicher Gestik ein Tablett mit frischem Brot, Käse, Wurst, Butter und einem großen Glas warmer Milch Ich nehme den Imbiß dankend mit Freude an und genieße dieses einfach – rustikale Abendbrot, als sei es ein Menü aus der Haute – Cuisine des berühmten Meisterkochs Bocuse. Einzig der Haushund scheint mit mir als neuem Mitbewohner nicht ganz einverstanden zu sein. Sein empörtes Gebell hindert mich noch einige Zeit am Einschlafen.<br /><br />Als ich anderntags weiterziehe, steht es mit dem Zustand meiner Füße leider immer noch nicht zum Besten. Nach dem Örtchen Pestera gelange ich schließlich nach Magura, wo ich dann einsehen muß , daß ein Weitermarsch bis ins Bucegi nur noch einer Quälerei gleichkäme und ich beschließe, nach Zarnesti hinunterzugehen und einen Tag früher nach Brasov (Kronstadt), der Stadt, wo ich wieder in den Bus zurück nach Deutschland steigen werde, zu fahren.<br /><br />Nicht unerwähnt lassen will ich jedoch die zauberhaft – liebliche Hügellandschaft des Törzburger Landes, mit seinen romantischen Dörfchen in ursprünglicher Landatmosphäre. Sehr gut könnte ich mir hier auch einen winterlichen Familienurlaub vorstellen.<br /><br />Da der Bahnhof von Zarnesti am anderen Ende des Großdorfes liegt, als dort, von wo ich die Ortschaft betrete, komme ich noch in den Genuß einer Besichtigung dieses sehenswerten Ortes. Als ich im Zug Richtung Brasov sitze, werde ich Augenzeuge einer tristen Wirklichkeit, Relikte aus der Ceausescu – Zeit in Form trostloser, heruntergekommener Wohnsilos, die wohl schon seit der Zeit ihrer Erbauung von jediglichen Neuerungsarbeiten verschont geblieben zu sein scheinen. Dieser Urbanismus steht im krassen Gegensatz zu jener Idylle, die ich eben verlassen habe.<br /><br />In Brasov angekommen, will ich mich zu Fuß Richtung Altstadt aufmachen und mir dort eine einfache Pension suchen. Durch meine Ortsunkenntnis unterschätze ich jedoch das Ausmaß des „sozialistischen Rings“, der das historische Zentrum umgibt. Nach einer guten Weile Fußmarsches durch die Neustadt werde ich schließlich von einem Herrn mittleren Alters auf deutsch angesprochen: Ob ich Deutscher sei, er könne mir eine Unterkunft nur wenige Gehminuten vom Zentrum anbieten. Er müsse jedoch zuerst seine Schwester und deren Ehemann aus den USA hinaus zu einem nahegelegenen Dorf fahren. Ein Blick hinüber zu seinem Auto, in dem ein nett lächelndes Ehepaar , ebenfalls mittleren Alters, sitzt, läßt mein gesundes Mißtrauen weichen, zudem zeigt er mir ein schönes Gästebuch mit Fotos seiner Pension und unzähligen Eintragungen und Dankesschreiben ehemaliger Klienten verschiedenster Nationen.<br /><br />Wir fahren also zunächst nochmals aus der Stadt raus in eine nahe Ortschaft, wo das Ehepaar aussteigt, um dort eine ehemalige Jugendfreundin der Frau zu besuchen. Während ihr Mann ein waschechter Yankee ist, verrät bei ihr das Zungen – „R“ im ansonsten perfekten Englisch ihre rumänischen Wurzeln, sie ist übrigens schon vor Jahrzehnten emigriert und jetzt wieder zum ersten Mal seit damals im Land.<br /><br />Als ich mich schließlich in der Pension unter der Dusche erfrischt habe und in die noch echten Waschmittelgeruch ausströmenden „Rückfahrtklamotten“ gestiegen bin, freue ich mich jetzt auf einen kleinen Stadtbummel. Während ich mich in einem Restaurant in der Altstadt bekellnern lasse, regnet es draußen ergiebig. Ich wäre somit bei einer Fortsetzung der Wanderung zum Bucegi auch noch kräftig von oben gesegnet worden, wobei sich so ein Wetter in der Höhe weitaus unangenehmer bemerkbar macht, oft von Windböen und Temperaturgefällen begleitet ist , ja die Niederschläge sogar in Schneefall übergehen können<br /><br />Sehr gut gefällt mir diese alte Stadt, besonders hervorzuheben ist natürlich die Schwarze Kirche mit ihrer gigantischen Orgel und der kostbaren Sammlung antiker Orientteppiche. Die wunderschönen, alten Wohnhäuser sind zum Teil noch in renovierungsbedürftigem Zustand, aber gerade diese Tatsache vermittelt mir eine besondere Atmosphäre.<br /><br />Tags darauf werde ich dann noch Opfer dreister Trickdiebe, als ich auf der Suche nach etwas rumänischer Folklore einen kleinen CD – und Kassettenladen betrete. Ein halbes Dutzend junge Männer folgt mir, es wird plötzlich eng, ich werde „versehentlich“ angerempelt, und als ich den Laden wieder verlassse, scheint mir das alles zwar ein bißchen verdächtig , doch ich bin mir sicher, es ist nichts passiert. Als ich dann wenig später in einer der vielen, leckeren Konditorei – Cafes meine verzehrten Creme – und Sahneschnitten bezahlen will, stelle ich fest, daß die Geldscheine, die ich in der zugeknöpften Seitentasche meiner Allzweckhose deponiert hatte, verschwunden sind. Das ärgert mich jedoch nicht weiter, da der Betrag geringfügig war. Ich komme mir nur ein bißchen blöd vor und bewundere fast ein wenig die Geschicklichkeit , mit der ich hier „seziert“ worden bin, ohne das Geringste zu bemerken.<br />Eine Fahrt mit der Seilbahn hoch zum Hausberg Timpa (Hohe Zinne) enttäuscht mich eher. Eigentlich bin ich mit der Absicht heraufgefahren, dort oben im Restaurant mit Blick über die Stadt zu speisen, doch leider hat dieses geschlossen und ansonsten finde ich hier oben nichts Sehenswertes, wie es mir mein Zimmerwirt eigentlich schon prophezeit hat.<br /><br />Da der Bus zurück nach Deutschland morgen bereits um 3.45 Uhr vom Bahnhof losfährt, bitte ich meinen Vermieter, er möge mir doch ein Taxi vorbestellen, da ich die Befürchtung habe, zur nachtschlafenen Zeit nicht sofort ein solches auf der Straße zu finden und somit fatalerweise mit einem anderen Verkehrsmittel als dem bereits reservierten Bus zurückreisen zu müssen. Er lehnt sofort ab, mit dem Hinweis, mich persönlich zum Bahnhof zu bringen.<br /><br />Leider dunkelt es auf der Rückfahrt noch eine gute Zeit lang, trotzdem sehe ich noch einige schöne Siebenbürger Dörfer im Morgenlicht erstrahlen und genieße abermals die Fahrt durch´s Banat, das auf der Hinfahrt mehr im Halbschlaf an mir vorübergezogen war. Obwohl ich mich jetzt auf die Heimkehr und das Wiedersehen mit meiner Familie freue, kreisen bereits die Gedanken um eine Rückkehr in dieses schöne und interessante Land. So vieles gibt es hier noch für den Bergfreund zu entdecken. Eine Bergfahrt in den Retezat, die geheimnisvolle Karstlandschaft der Muntii Bihor, oder vielleicht eine Durchquerung des Rodna – Gebirges in den Ostkarpaten...<br />Aber auch der Nicht – Alpinist wird in Rumänien auf seine Kosten kommen: Das einmalige Naturwunder des Donau – Deltas, die Ursprünglichkeit der Maramures und deren Bewohner, oder auch Strandurlaub am Schwarzen Meer wären ein paar der vielen Möglichkeiten, einfach mal etwas neues zu entdecken.<br />Nachdem uns der ungarische Zoll noch einen etwas längeren Aufenthalt beschert hat, geht’s dann zügig des Nachts durch Österreich und am frühen Morgen befinden wir uns bereits wieder auf Bayerns Straßen. Als wir in Singen ankommen, liegen wir wieder unter Fahrplanzeit, als kleines „Andenken“ mache ich meiner derzeit schwangeren Schwägerin Konkurrenz, durch die Überstrapazierung und die anschließende lange Fahrt habe ich jetzt Wasser in den Füßen. Die obligatorischen Blasen sind bald verschwunden, aber das Fußbett braucht noch eine Weile bis zur vollständigen Genesung.Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-87959672232952458552006-12-17T12:41:00.000-08:002006-12-17T12:43:15.825-08:001700 Meter über der Adria<strong><em>Unterwegs in den Bergen und Nationalparks Kroatiens (29.04. - 11.05.2003)<br /></em></strong><br />8 Uhr morgens am Eingang II des Nationalparks Plitwitzer Seen: die ersten paar Schritte führen vor´s Denkmal des Polizisten Josip Jovic. Am Ostermontag, dem 31.03.1991 wurde er das erste Opfer des jugoslawischen Sezessionskrieges, dessen Spuren auf der Fahrt von Karlovac bis hierher immer noch zu sehen sind. Zersiebte Häuserfassaden, eingestürzte Dächer in den Dörfern entlang der Straße, die Karlovac über Knin mit der Küstenstadt Zadar verbindet. Hier war eine der am stärksten umkämpften Zonen im Bürgerkrieg. Das unter UNESCO - Schutz stehende Naturwunder der Plitwitzer Seen liegt mitten in der sogenannten Kraijna (dt.: Grenzland), jenem Gebiet, welches die dort lebende Mehrheit der Serben kurzerhand zur "Serbischen Republik Kraijna" deklarierten, und welches durch die im August 1995 gestartete kroatische Offensive endgültig wieder an Kroatien angeschlossen wurde. Es waren dies die letzten Kampfhandlungen auf dem Boden des jungen Staates, der seitdem als befriedet gilt und für den Touristen nun wieder fast uneingeschränkt bereisbar geworden ist.<br /><br />An der Bootsanlegestelle werde ich in wenigen Minuten mittels Elektroboot zum gegenüberliegenden Ufer gebracht, von wo aus ich meine erste Wanderung starte. Ich beginne mit den sogenannten oberen Seen, die in etwa zweieinhalb Stunden in aller Ruhe erwanderbar sind. Ivo, ein kroatischer Arbeitskollege, hatte mir gesagt, hier an den Seen sei zu allen Jahreszeiten immer etwas los, aber ich habe Glück heute morgen, denn der Besucherstrom hat noch nicht eingesetzt, ich begegne unterwegs nur wenigen anderen Touristen. Der Himmel zeigt sich heute bedeckt, schafft somit ein angenehmes Wanderklima, und obwohl es den ganzen Tag über dicht bewölkt bleibt, soll es dennoch trocken bleiben.<br /><br />Nun, was macht dieses Seengebiet so attraktiv? Wir finden in ganz Kroatien nur eine geologische Gebirgsart vor, <br />nämlich den sogenannten Karst, den man kaum anderswo so intensiv studieren kann, wie hier. Ich werde auch später immer wieder auf die verschiedenen Eigenarten des Karstgebirges zu sprechen kommen, denn auch der Velebit, die Krka - Wasserfälle und das Ucka - Gebirge, meine weiteren Ziele in Kroatien, weisen die typischen Phänomene dieser Landschaft auf. Im Falle der Plitwitzer Seen und auch der Krka - Wasserfälle nehmen Pflanzenteile das im durchfließenden Wasser enthaltene Kalziumkarbonat auf, die Blätter, Äste und Zweige verkrusten, legen sich übereinander und bilden sogenannte Travertin- oder Tuffbarrieren, über die sich dann das Wasser in beeindruckenden Kaskaden ergießt, weiterhin Kalziumkarbonat ablagert und die Staubarrieren somit im Laufe der Zeit immer weiter anwachsen läßt. Durch das Nationalparksterritotium zieht sich eine Kette von 16 großen und kleineren Seen, welche allesamt durch Kaskaden untereinander verbunden sind. Die Wege sind als Holzstege angelegt, die neben, unter und über dem Seen - und Kadkadenlabyrint vorbei - bzw. durchführen und es dem Besucher somit ermöglichen, das Naturspektakel aus allen möglichen Perspektiven zu bewundern. Hier jeden Wasserfall zu beschreiben, würde zu weit führen, es rauscht, sprudelt und plätschert jedenfalls von allen Seiten und man kommt nicht mehr aus dem Staunen heraus. Hohe, senkrecht herunterstürzende Fälle wechseln sich ab mit über mäßiges Gefälle rinnende Wasserstreifen, die zwischen mit üppiger Vegetation überwucherten Inselchen durchrauschen. Das klare Wasser der Seen schimmert dazu in schillerndem Grün bis smaragdenem Türkis. Unter Wasser kann man gut die langsam verkrustenden Pflanzenteile betrachten, die irgendwann im Laufe von Jahrtausenden neue Barrieren bilden und somit weitere Kaskaden schaffen werden. Auch eine Schlange entdecke ich in einer Erdnische, gut einen bis anderthalb Meter lang, schwarz, mit einem schmutzig - weißen bis beigen Streifen auf dem Rücken, ein prachtvolles Exemplar!<br /><br />In Schlaufenform vollführe ich meinen Spaziergang, die mich, neben anderen, kleineren, Seen an den folgenden Gewässern vorbeiführt: Gradinsko Jezero (554 m, 10 m Tiefe), Galovac Jezero (583 m, 24 m tief), Malo Jezero (604 m, 15 m Tiefe) und schließlich zum am höchsten gelegenen, zweitgrößten des gesamten Seengebietes, dem Prosansko Jezero (637 m, 37 m tief). Dessen Ufer sind zwar nicht mehr, wie die der anderen Seen, von Wasserfällen und Kaskaden gesäumt, dafür vermittelt er mir den skurrilen Eindruck eines skandinavischen Fjällsees. Von hier aus muß ich ein Stück des gegangenen Weges zurückkehren, um meine Schlaufe, die mich direkt unter - und oberhalb der die Seen verbindenden Kaskaden vorbeiführt, zu vervollständigen. Das Seengebiet ist übrigens von ausgedehnten, dichten Wäldern umgeben, in denen neben den herkömmlichen mitteleuropäischen Waldtieren auch Wölfe und Braunbären ihr Zuhause haben. Beträchtliche Waldflächen befinden sich innerhalb des Nationalparks, dessen Flächenbegrenzung weit über das Gebiet der Seen hinausreicht, und es bestehen dort auch noch weitere Wandermöglichkeiten.<br /><br />Ich selbst möchte mich aber, da ich auch noch weitere Ziele in Kroatien anstrebe, nur auf die Seen selbst beschränken, welche von einem Durchschnittswanderer, vorausgesetzt, man legt nicht an jedem Wasserfall eine Vesper- oder Meditationspause ein, an einem Tag gut zu bewältigen sind. Es besteht auch die Möglichkeit, das Elektroboot in Anspruch zu nehmen, um den in der Parkmitte gelegenen Jezero Kozjak, dem größten der Plitwitzer Seen, zu traversieren und somit rasch über den Wasserweg zum Ausgangspunkt zur Erkundung der unteren Seen zu gelangen. Ich aber bin zum Wandern gekommen und als ich die Bootsanlegestelle wieder erreiche, von welcher aus ich die obere Seenrunde angegangen war, bleibe ich am westlichen Ufer, um dem Trampelpfad zu folgen, der um die verschiedenen Nebenarme des Kozjak - Sees herumführt. Diese Wanderung wird nur von wenigen Parkbesuchern unternommen. Man findet zwar unterwegs keine Kaskaden, dafür genießt man eine wilde Wald - und Seenlandschaft in würziger Luft und mit jeder Menge Ruhe. Bei einer Picknickwiese, wo sich auch die Anlegestelle für die Elektroboote befindet, ist es jedoch mit der Einsamkeit vorbei. Zwischenzeitlich ist es nämlich Mittag geworden, die ersten Busse sind im Park eingetroffen und die hin und her pendelnden Boote entladen jetzt Massen von Besuchern. Zudem ist die untere Seenrunde die bekanntere und der Großteil der Touristen beschränkt seine Visite nur auf diesen Teil des Nationalparks.<br /><br />Hat mich die obere Seenrunde bereits sehr in ihren Bann gezogen, so soll mir der Weg durch den "unteren" Parkteil noch eine Steigerung bieten. Die sich dort befindlichen Seen zwängen sich nämlich in eine steilwandige Klamm und sie sind untereinander gleichfalls durch ein eindrucksvolles Kaskaden - und Wasserfallensemble verbunden. Gegen Ende hin werden die Schluchtwände immer höher, rechts oben öffnet sich eine Grotte, zu der man aufsteigen kann, um von oben herab einen fantastischen Überblick zu ergattern, wobei die Hauptattraktion sich bis zum Schluß verdeckt hält. Gelangt man nämlich ans Ende der Schlucht, sollte man nicht gleich die Serpentinen hochsteigen, die zum Eingang I, bzw. zum Aussichtsweg überhalb des Canyons führen würde. Man quert über den Holzsteg oberhalb einer äußerst beeindruckenden Wasserfallgruppe, zu der bedauerlicherweise kein weiterer Weg mehr hinabführt, weshalb sie nur von oben herab zu bewundern ist. Gelangt man schließlich ans westliche Ufer und folgt dem Weg hinter eine Biegung, stockt einem endgültig der Atem: stattliche 76 Meter hoch ist er, der Slap Plitvice, jener Wasserfall, der einst als Kulisse für eine Szene in der deutsch/jugoslawischen Koproduktion "Der Schatz im Silbersee" diente. Ich werde übrigens im Verlauf meine Reise noch etliche Male auf "Winnetou - Landschaften" stoßen, denn die berühmten Karl - May - Verfilmungen der späten 60er Jahre wurden schließlich alle hier in Kroatien gedreht.<br /><br /> Trotz des jetzt stark zugenommenen Besucherstroms habe ich rasch den Dreh raus, wie ich die schönsten Flecken, einschließlich dem großen Wasserfall, doch noch in der ihnen gebührenden Ruhe genießen kann: Der Großteil der Touristen kommt in Reisebussen, und die Gruppen werden mehr oder weniger schnell durch die Schlucht geschleust, um anschließend in die oben am Eingang wartenden Busse wieder einzusteigen. Von der Landung des einen Elektroboots bis zum nächsten vergehen dann immer ein paar Minuten, so daß ich zwischen dem Durchgang von zwei Gruppen bis zu 10 oder mehr Minuten lang oft völlig alleine bin. Besonders unten am Slap Plitvice genieße ich eingehend das prächtige Schauspiel, bevor auch ich mich wieder zur anderen Uferseite zurückbegebe und die Serpentinen hinaufsteige, um schließlich noch auf dem Weg, der oberhalb der Schlucht verläuft, von einem Aussichtspunkt zum anderen zu wandeln. Beim Slap Plitvice handelt es sich allerdings nicht um einen Tavertinwasserfall, die Wasserschleier stürzen hier nämlich über eine imposante, senkrechte Kalkwand ins gischtende Becken, wo das durch die Fallwucht zerstäubende Wasser einem das Hemd selbst noch auf zig Metern Abstand feucht werden läßt. Am Aussichtspunkt gegenüber dem Wasserfall, hoch über der grandiosen Schlucht der unteren Plitwitzer Seenkette fällt es mir schwer, den Blick abzuwenden, um mich endgültig zum Ausgang zu begeben, wo ich mich an die Haltestelle bei der Durchgangsstraße stelle, um einen Bus in Richtung Sibenik zu erwischen.<br /><br />Es dauert nicht allzu lange, bis einer anhält. Er hat Leerfahrt, und eigentlich ist es dann verboten, Passagiere aufzunehmen. Fast jeder Busfahrer in Kroatien verdient sich aber auf diese Weise ab und an ein kleines Zugeld, und mir soll´s nur recht sein. Nein, Sibenik sei nicht sein Ziel, er fahre nach Makaskar, über Split, so der Fahrer. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so weit in den Süden runter, aber Split, das hört sich für mich gar nicht so schlecht an. Mein Arbeitskollege Ivo hat ein Haus in Trogir, in einem der malerischsten Städtchen Kroatiens. Ich hatte heute morgen bereits telefonisch mit ihm kommuniziert, und er hatte mir angeboten, daß ich, falls ich in die Gegend kommen sollte, bei ihm nächtigen könne. Nun, Split ist nicht weit von Trogir entfernt, und Ivo hatte gesagt, daß er mich von Split aus auch mit seinem Auto abholen könnte.<br /><br />Die Fahrt geht jetzt von Nordost nach Südwest, längs durch die gesamte Krajina. Die Landschaft wechselt von üppigen, grünen Wäldern über Schafsweiden bis hin zu karger, steiniger Maccia, die Shilouetten zackiger Bergketten säumen die Landschaft. Einst wurde hier erbittert gekämpft, furchtbare Szenen müssen sich damals abgespielt haben, wie uns durchsiebte Hauswände, eingestürzte Hausdächer, oder ausgebrannte Bus- und Autowracks ständig vor Augen halten. In vielen Dörfern hat der Wiederaufbau diese Spuren zu einem guten Teil schon eliminiert, neue Häuser sind entstanden, oder zerschossene Gebäude wieder renoviert worden. Man sieht allerdings auch das eine oder andere völlig zerstörte Dorf, wo man, wenn überhaupt, vielleicht nur zwei oder drei alte Leute auf der Straße sieht. Es sind jene, die ihr Heimatdorf trotz der schlimmen Situation nicht mehr verlassen wollen, alle anderen sind längst gegangen, oder Schlimmeres. In solchen Dörfern sollte man sich nicht unbedacht als Fußgänger herumtreiben. Grundsätzlich empfiehlt es sich dringend, sich bei den Bewohnern der umliegenden Orte vorher zu informieren, sollte man tatsächlich das Bedürfnis verspüren, in diesen durchaus attraktiven Gegenden einen Spaziergang, eine Radtour oder eine Wanderung unternehmen zu wollen. Denn hier, im ehemaligen Kriegsgebiet, schlummert immer noch eine unsichtbare, heimtückische Gefahr: Landminen. Die Bewohner selbst können bestimmt Auskunft darüber erteilen, auf welchen Wegen man sich bedenkenlos bewegen kann und wo man besser nicht hingeht. Die Räumung der ehemaligen Kampfgebiete wird und wurde zwar mit der größtmöglichen Eile und Sorgfalt vorangetrieben, es gelten jedoch noch lange nicht alle Bereiche als sicher.<br /><br />Wir erreichen Knin, die ehemalige Hauptstadt der "Serbischen Republik Krajina". Die Stadt liegt genial in einem Talkessel, von einer Burg überragt. Am Ortsrand, beim Verlassen der Stadt, erspähe ich einen schönen Wasserfall. Auffällig ist, wie auch in anderen Gebieten des kroatischen Binnenlandes, ja sogar in weiten Bereichen der dalmatischen Küste, die vergleichsweise dünne Besiedlung, wenn man da an Mitteleuropa denkt. Bevor die Straße dann nach Split hinunterführt, offeriert sie uns einen tollen Ausblick auf die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Ein guter Teil der Metropole erstreckt sich auf einer großen Halbinsel, landseitig von Bergen umrahmt, zur Seeseite hin durch die vorgelagerten Inseln geschützt. Ein Meer von Hochhäusern und unzählige Verladekräne rings um den riesigen Handels- und Kriegshafen erwecken zunächst nicht gerade die Erwartungen auf ein romantisches Stadtbild.<br /><br />Bei meiner Ankunft, es ist bereits 9 Uhr abends, versuche ich, Ivo telefonisch zu erreichen, was leider nicht klappt. Eine Frau spricht mich an, sie hat ein Privatzimmer zu vermieten. Da sie keinerlei Fremdsprachen spricht, hilft ein junger Mann von der Straße als Übersetzer. 150 Kuna mit Frühstück ist für kroatische Verhältnisse vielleicht nicht unbedingt billig, ich willige aber ein, bin froh, erst mal ein Bett zur Verfügung zu haben und ein Quartier, wo ich mein lästiges Gepäck loswerden kann. Viel Zeit bleibt nicht für Split, ein kleiner Imbiß in der Altstadt und ein Spaziergang durch die nächtlichen Gassen hinterlassen nur einen flüchtigen Eindruck. Eines kann ich jedoch gleich verraten: die Stadt lohnt einen längeren Besuch! Die ausgedehnte Altstadt im venezianischen Baustil ist ein Traum für Freunde verwinkelter, enger Gässchen, steiler Steintreppen und lebendiger Straßencafes. Gleichwohl ist sie ein El Dorado für die Anhänger alter Baukünste, deren steinerne Zeugen bis in die Römerzeit zurückreichen. Mediterranes Flair versprüht die palmengesäumte Uferpromenade, wo in der Hauptsaison die Nachtschwärmer bestimmt bis in die frühen Morgenstunden flanieren. Selbst ausgedehnte Wälder finden sich auf der die Altstadt tragenden Halbinsel, wo schöne Spaziergänge möglich sein sollen. Als ich Split am folgenden Morgen verlasse, tue ich das im Bewußtsein, daß, sollte ich wieder einmal in diese Gegend zurückkehren, eine genauere Inspektion dieser bezaubernden Stadt dann unumgänglich wird.<br /><br />Die Fahrt geht weiter, entlang der Küstenstraße, bis Sibenik. Auch heute steht ein wasserreiches Ziel auf dem Programm: die Krka - Fälle, die von Sibenik aus in etwa 15 Fahrminuten erreichbar sind. Auf den Plattformen des Busbahnhofs ist der Teufel los. Schulkinder aller Altersklassen drängen sich, und als ich mein Busticket kaufen will, erfahre ich von der Dame am Schalter, daß heute Sonderbusse zu den Wasserfällen fahren, denn heute ist der 1. Mai, Feiertag auch hier in Kroatien. Das kann ja heiter werden! Und so zwänge ich mich mitsamt dem schweren Trekkingrucksack in einen der wartenden Busse, Stehplatz zwischen johlenden und lachenden Kindern und einer verzweifelten Minderheit von Lehrern. Den günstigsten Tag habe ich mir also nicht ausgesucht, um mir das nach den Plitvitzer Seen sicherlich bekannteste und beeindruckendste Wasserschauspiel Kroatiens, vielleicht sogar des gesamten Balkan, anzusehen.<br /><br />Am Haupteingang bei Losovac warten erneut Busse, mit denen man sich bis hinunter vor den Hauptwasserfall Skradinski Buk kutschieren lassen kann. Ich verzichte auf den am 1. Mai kostenlosen Service und ziehe den Wanderweg vor, von dem aus man bereits beim Hinuntersteigen den einen oder anderen Blick auf den träge dahindümpelnden Krka - Fluß, der hier schon fast einem See gleicht, erhaschen kann. Üppig - grüne Inseln und Inselchen garnieren dieses bizarre Riesenbiotop. Das Phänomen am Unterlauf der Krka ist das Selbe wie in Plitvice: mit Kalziumkarbonat überkrustete Pflanzen bilden Travertinbarrieren. Die Hauptattraktion sind dann 17 Kaskadenstufen, wobei die unterste Kaskade, der Wasserfall Skradinski Buk, mit 46 Metern gleichzeitig auch am höchsten ist. Auch in seiner Seitenausdehnung manifestiert der Skradinski Buk seine Stellung als Hauptwasserfall im Krka - Park. <br /><br />Es besteht ferner die Möglichkeit, an einer Bootsfahrt flußaufwärts teilzunehmen, wo man in einem 4-stündigen Ausflug durch eine enge Schlucht bis hinauf zum Wasserfall Roski slap gefahren wird. Diese Exkursion ist nicht ganz billig, außerdem wäre mir mein großer Rucksack dabei lästig, so daß sich meine Besichtigung auf das Kaskadenschauspiel des unteren Flußlaufes beschränkt. Es gibt hier zwar nicht so zahlreiche einzelne Wasserfälle, wie in Plitvice, und das abzuwandernde Gebiet ist auch nicht so weitläufig, wie dort, dafür ist die zu Tal fließende Wassermenge viel größer. Auch hier spaziert man auf schmalen Holzstegen über einzigartige Travertinschwellen hinweg, gleichfalls begleitet von einem Sprudeln und Tosen an allen Ecken und Enden, dazu noch der einem tropischen Dschungel ähnelnde, herrliche Wald, Heimat zahlreicher Wasservögel, der unter anderem auch einen großen Bestand an duftenden Feigenbäumen aufweist. Allgemein unterscheidet sich die hier eindeutig mediterrane Vegetation schon wesentlich von den durch gemäßigtes Kontinentalklima geprägten Wäldereien an den Plitwitzer Seen, wo zur Winterzeit die Seen und Wasserfälle oft zu Eis erstarren, während das Grün des Waldes vom Schnee überschüttet wird. <br /><br />Wie bereits erwähnt, bin ich heute wirklich nicht der Einzige, der im Park unterwegs ist. Die Holzstege sind aber so angelegt, daß man stets prächtige Blicke auf die vielen Naturwunder hat, und auch Fotos schießen kann, ohne gleich ein Dutzend Statisten mit auf dem Bild zu haben. Der Krka - Fluß ähnelt hier eher einem See und die Stege bringen die Besucher auch von einer Insel zur anderen, wobei man ständig von Travertinphänomenen und üppiger Sumpf- und Waldvegetation umgeben ist. Zahlreiche Wasservögel sind hier heimisch und trotz der heute so großen Besucherzahl dringt immer wieder das Quaken von Enten oder das Krächzen anderer Wasservögel aus dem umliegenden Busch -und Schilfwerk. Zum Schluß führt der Weg über Serpentinen neben 17 hinabstürzenden Kaskaden hinunter auf die in eine Festwiese verwandelte große Picknickwiese, hinter der der Hauptwasserfall Skradinski Buk über eine Länge von 800 Metern, in verschiedene Fallsegmente unterteilt, ins seeähnliche Wasserbecken stürzt. An dieser Stelle soll das Baden angeblich gestattet sein, die derzeitigen Wassertemparaturen verlocken heute jedoch niemanden dazu. Dafür muß ich mich jetzt vorsehen, nicht von einer umherfliegenden Frisbeescheibe geköpft zu werden, oder einen Fußball auf die Nase geknallt zu kriegen. Wenn man ein paar Bacharme überspringt, gelangt man auf kleine Inselchen, von denen aus man das Schauspiel des Skradinski Buk in aller Ruhe genießen kann. Ich wundere mich ein wenig, daß es bei dem Betrieb tatsächlich noch möglich ist, eine Insel ganz für sich zu finden. Es steht für die Meisten hier doch mehr der Tag der Familie mit Picknick, Spielen, Sonnenbad usw. im Vordergrund, anstatt dem Naturspektakel zu huldigen.<br /><br />Beim Verlassen des Skradinski Buk führt der Weg zunächst über eine Brücke über den Krka - Fluß, wo es dann auf breitem Weg in Serpentinen wieder aufwärts geht bis zum Ausgangspunkt der Wanderung. Oberhalb der Kaskaden besteht die Möglichkeit, ein altes Mühlenmuseum zu besichtigen. Auch den Rückweg zum Parkeingang lege ich abermals zu Fuß zurück und freue mich, oben gleich einen Bus zu erwischen, der mich zurück nach Sibenik bringt, so denke ich. Der Bus fährt aber wieder hinunter zu den Wasserfällen, ich bleibe also, unten angekommen, gleich sitzen, um wieder mit hinaufzufahren. So habe ich den kostenlosen Busservice, obwohl unfreiwillig, doch noch genutzt. Das Warten auf den richtigen Bus nach Sibenik (jede Stunde) verkürze ich mir dann mit einem kleinen Cevapcici - Imbiß an einem der sich am Eingang befindlichen Fast - Food - Ständen.<br /><br />Der Busbahnhof (kroat. Autokolodvor) von Sibenik befindet sich direkt hinter der Hafenpromenade, wo ich´s mir auf einer Bank gemütlich mache, bis mein Bus nach Zadar abfährt. Auf dem dortigen Autokolodvor dann eine kleine Kaffeepause, bis die Linie Richtung Rijeka bedient wird, die auf der Küstenstraße weiter gen Norden hinaufführt, wo sich, etwa anderthalb Fahrstunden entfernt von Zadar, mein nächstes Ziel befindet, der Fischerort Starigrad Paklenica. Busfahren in Kroatien, das ist kein Problem! Zu günstigen Tarifen kommt man in bequemen Langstreckenbussen ohne lange Wartezeiten immer zum Ziel, und auch kleine Ortschaften werden fast immer durch Nebenlinien bedient. Will man auf einer der Hauptstrecken in einer kleineren Ortschaft aussteigen, sagt man einfach dem Busfahrer Bescheid.<br /><br />In Starigrad Paklenica versammelt sich eine eher ungewöhnliche Spezies von Kroatien - Urlaubern: die der Kletterer und Bergwanderer, denn von Starigrad aus läßt sich der Eingang des Nationalparks Paklenica erreichen, der die beiden prächtigsten Schluchten und mit die eindrucksvollsten Karstlandschaften Kroatiens in sich birgt. Dieses Gebiet zählt geographisch zum südlichen Teil des 145 Kilometer langen Velebit - Gebirgszuges. Direkt hinter der Küstenlinie emporstrebend, wird er im Westen durch den Meeresarm Velebitski - Kanal begrenzt, während er ostwärts zur Hochebene von Licka und zum Gacka - Fluß abfällt. Die einmalige Berglandschaft des Velebit hat einige Besonderheiten aufzuweisen, auf die ich im Laufe meiner Ausführungen noch eingehen werde.<br /><br /> Zu meiner Überraschung werde ich am ersten Campingplatz, auf den ich treffe, wegen Überfüllung abgewiesen. Auf der riesigen Campingwiese des Hotel Alan, einem sterilen Hochhaus im sozialistischen Stil, finde ich schließlich mehr als genug Platz. Als ich mich zum Dinieren auf der Terrasse des Hotels einfinde, soll sich herausstellen, warum der andere Campingplatz, obwohl die Saison eigentlich noch nicht begonnen hat, überfüllt ist: Sitze ich anfangs noch allein und verloren auf der Hotelterrasse, schneit nach einer halben Stunde eine ganze Horde junger Leute herein, eindeutig vom Typ Kletterer. Die Gruppe ist international, und ich erfahre, daß morgen ein großer Wettbewerb in der Velika Paklenica (Große Paklenica - Schlucht) stattfinden soll, Sponsor ist der Aufputschdealer Red Bull.<br /><br />Des Nachts soll sich noch herausstellen, daß ich zu nahe am Wasser gebaut habe, denn der DJ der Red - Bull - Beachparty trifft zwar meinen Musikgeschmack, aber wenn man frühmorgens zu einer Tour aufbrechen möchte, wäre es einem recht, des Nachts schlafen zu dürfen. Schließlich reicht es mir und ich ziehe mein Zelt mitsamt Inhalt quer über den gesamten Campingplatz in eine ruhigere Ecke. Etwa 20 Minuten nach dem Umzug verstummt die Musik. Auch die Freeclimber müssen schließlich morgen fit sein!<br /><br />Bevor ich aufbreche, nehme ich noch das reichhaltige Frühstücksbuffet des Hotel Alan in Anspruch, wer weiß, wann es wieder mal was Gescheites gibt! Zunächst muß ich ein gutes Stück der Straße folgen, ins benachbarte Dorf Seline, wo ein Schotterweg zu einem Parkplatz führt. Hier befindet sich der Eingang der Mala Paklenica (kleine Paklenica - Schlucht). Ich trage die gesamte Ausrüstung bei mir plus Lebensmittel für mehrere Tage, da meine Exkursion im Nationalpark vorraussichtlich minimum 3 Tage in Anspruch nehmen wird. Die weiter südlich gelegene Velika Paklenica mag zwar die bekanntere der beiden Schluchten sein, auch sind dort die Felswände höher und die Wasser fließen reichlicher, dafür ist die Mala Paklenica eindeutig die wildere und nur eingefleischten Bergwanderern zu empfehlen, die auch bereit sind, die eine oder andere Geländeschwelle in leichter Kletterei zu überwinden.<br /><br />Bequem ist der Weg durch die Mala Paklenica jedenfalls nicht, besonders dann nicht, wenn einen zusätzlich noch über 20 Kilo Rucksackgewicht plagen. Sowohl Weg als auch Landschaft treffen allerdings voll meinen Geschmack. Zwischen 20 bis 30 Meter hohen, schroff aufragenden Felswänden geht es über Stock und Stein aufwärts, bald im steinigen Flußbett, bald über dessen schrofige Flanken. Immer wieder sind riesenhafte Felsblöcke zu überklettern, umgestürzte Bäume verwehren den Weg, dorniges Gestrüpp zerrt an der Kleidung und die Äste des durchstreiften Dickichts peitschen mir ins Gesicht. All das nehme ich mit Wohlwollen in Kauf, was mich eher grämt, ist die Tatsache, daß das Bachbett furztrocken ist, obwohl die Mala Paklenica Anfang Mai eigentlich noch Wasser führen sollte. Das Frühjahr war in Kroatien heuer, gleichfalls wie in Deutschland, ungewöhnlich trocken, so daß die Wasserversorgung bei Wanderungen in den karstigen, zu Wasserversickerungen neigenden Bergregionen des Landes jetzt schnell zum Hauptproblem werden kann.<br /><br /> 3 Liter führe ich bei mir, aus Gewichtsgründen habe ich die dritte Flasche unbefüllt gelassen, in der Annahme, in der Schlucht Wasser zu finden. Ein Franzose aus Lothringen und seine asiatische Freundin, die sich die beliebte Tagestour Mala Paklenica - Alm Jurline - Velika Paklenica zur Aufgabe gemacht haben, drehen aufgrund ihrer nur noch dürftigen Wasservorräte im oberen Teil der Mala Paklenica um, um über den Aufstiegsweg wieder zurückzukehren. Die Temperatur beträgt gegen Mittag um die 25 Grad, eigentlich zu warm zum Wandern, und auch mir rinnt das Wasser schneller durch die Kehle, und wiederum aus den Poren, als mir lieb ist. Trotzdem bleibe ich auf meiner Route und folge der Schlucht, die sich im oberen Teil gabelt, in den linksseitigen Arm weiterhin aufwärts, wo schließlich ein Serpentinenpfad aus ihr herausführt. Zuvor überhole ich noch eine Gruppe kroatischer Wanderer, fünf Erwachsene und drei Kinder, von denen das kleinste schätzungsweise 4 Jahre alt ist. Ich frage mich, ob die Kinder, obwohl sie immer wieder von den Erwachsenen ein Stück weit getragen werden, auf einer solchen Tour nicht doch überfordert sind. Als ich schon ziemlich weit oben bin, höre ich unten jemanden rufen: "Voda!". Die Gruppe ist dem Serpentinenweg nicht gefolgt, sondern im Flußbett weiterhin aufgestiegen und dort offensichtlich auf Wasser gestoßen. Ich will jetzt aber nicht mehr hinuntersteigen, glaube fest daran, weiter oben ebenfalls Wasser zu finden, ein halber Liter ungefähr ist mir ja noch geblieben. Sollte ich in nächster Zeit jedoch nicht fündig werden, dann wäre auch ich gezwungen, umzukehren.<br /><br />Auch in der Mala Paklenica waren die Auswirkungen des 1. Mai zu spüren. Der Busfahrer, der mich nach Split brachte, hatte mich bereits über den Sachverhalt aufgeklärt: da der Feiertag auf einen Donnerstag fiel, haben viele Kroaten den vergangenen Samstag gearbeitet, um somit ein verlängertes Wochenende von Donnerstag bis einschließlich Sonntag genießen zu können. So war die Mala Paklenica zwar nicht überlaufen, dennoch habe ich immer wieder andere Wandergruppen getroffen, von denen die meisten wohl über Jurline durch die Velika Paklenica, oder aber schluchtaufwärts und anschließend den selben Weg zurück zum Parkplatz eingeschlagen haben. Mein Weg soll mich aber noch weiter nach oben führen, mein Ziel ist der Velebit - Hauptkamm mit seinem höchsten Gipfel, dem Vaganski Vrh. Als ich schließlich die letzten Serpentinen erreiche, die mich aus der Schlucht empor führen, bietet sich mir ein umwerfendes Panorama: die kahlen, subalpinen Gipfel des Velebit Hauptkammes überragen eine deftig - grüne, von strahlend - weißen Felsen durchsetzte, wilde Schluchtenlandschaft von einer einzigartigen Schönheit. Wieder einmal kommen mir die Karl - May - Filme in den Sinn, die ich als Bub immer gern gesehen habe, und für die solche und ähnliche Landschaften als Kulisse gedient hatten. Ich ignoriere die Abzweigung nach Jurline und gehe ich weiterhin aufwärts, in östliche Richtung. Hier wird es sehr ruhig. Mein Etappenziel soll die kleine Selbstversorgerhütte Skloniste Ivine Vodice sein. Unterwegs treffe ich auf eine Gruppe älterer Herren, die ebenfalls die Hütte erreichen wollen. Von ihnen erfahre ich, daß es an der Hütte Wasser gibt. Ich werde wieder zuversichtlich und jage mir meine verbliebenen Reserven die Kehle hinunter.<br /><br />Bis zum Erreichen der Hütte sind noch etliche Höhenmeter durch den Wald zurückzulegen, und als ich dort eintreffe, denke ich zunächst nur noch ans Wasser. Hier lerne ich dann auch gleich die typische Art und Weise kennen, wie man im dinarischen Karstgebirge selbiges zutage fördert, nämlich aus Brunnenschächten. Ein guter Brunnen ist immer zugedeckt, damit nicht so viel Unrat hineinfallen kann. Entkeimungstabletten habe ich keine bei mir, die anwesenden Herrschaften winken jedoch ab. Kein Problem sagen sie, und so tue ich es ihnen gleich und nehme sofort ein paar tüchtige Schlücke von dem mit Hilfe eines an einem Seil befestigten Eimers emporgezogenen Brunnenwassers. Es ist herrlich kühl und erfrischend, und hat auch keinerlei unangenehmen Beigeschmack, die eine oder andere tote Mücke oder sonstige Partikel muß man allerdings in Kauf nehmen.<br /><br />Man sieht es ja an der reichlich vorhandenen Vegetation: das Karstgebirge hat genug Wasser, nur hat dieses hier leider Gottes die ungünstige Eigenschaft, unter der Erde zu fließen, weshalb es für den Wanderer fast ausschließlich nur durch Brunnenschächte zugänglich ist. Diese können allerdings in stundenlangen Fußmärschen voneinander entfernt liegen, oder man trifft auf verschmutzte, offene Wasserlöcher. Wenn Not am Mann sein sollte, würde man auch aus diesen trinken, und wenn man keine Entkeimungstabletten dabei hat, kann man es immer noch abkochen. Im äußersten Notfall würde man es sicher auch mit dem Risiko trinken, davon krank zu werden. Tatsache ist jedenfalls, daß ich mich darauf einzurichten habe, auf mehrtägigen Exkursionen große Wasservorräte mit mir herumschleppen zu müssen, was das Rucksackgewicht gleich auf ein paar zusätzliche Kilo anhebt. <br /><br />Auch an der Ivine - Vodice - Hütte haben sich die Maiwanderer in größerer Zahl eingefunden. Das kleine Hüttlein bietet Schlafplätze für maximal 10 Personen, es sind aber doch ein paar mehr geworden, von denen sich ein halbes Dutzend noch unter´s Vordach gepfercht hat. Der Aufenthalt bei der Vodice - Hütte ist zwar kostenlos, man erhält ihn dennoch nicht zum Nulltarif: sofern man nicht eine Zwischenübernachtung im oberhalb der Velika Paklenica gelegenen Planinarski - Dom (dt.:Berghaus) eingelegt hat, hat man von Seehöhe bis hierher 1250 Höhenmeter mit kompletter Biwakausrüstung auf dem Buckel hinter sich zu bringen, wobei die Variante durch die Mala Paklenica wohl die anstrengendste sein dürfte.<br /><br /> Ich schlage vor, daß in meinem Zelt außer mir selbst noch zwei weitere Personen nächtigen können, und so lerne ich eine 7-köpfige Gruppe des kroatischen Bergvereins, Sektion Samobor, kennen. Luka, einer der älteren Herren der Gruppe, gesellt sich noch zu mir ins Zelt, und dafür werde ich zum gemeinsamen Abendessen eingeladen. Die Leute zeigen ein großes Interesse an mir und sind, wie eigentlich überall in Kroatien, sehr gastfreundlich. Die Unterkunft steht auf einer Waldlichtung, von der aus man eine wunderschöne Aussicht über die zurückliegenden Berge und Schluchten hinweg bis zum Fjorden - und Inselgeflecht der vorgelagerten adriatischen Küste hat. Auch Holztische und - bänke sind vorhanden, und eine weitere Gruppe von Herren gesetzteren Alters hat bereits ein Feuer auf der Lichtung entfacht. Ich kenne in Deutschland nicht viele 60 - jährige, die ihre Bergnächte im Schlafsack und am Lagerfeuer verbringen. Warme Wandertage bescheren in der Regel lauschige Nächte, weshalb der Faktor Kälte heute Nacht entfällt, und während die Sonne bei knisterndem Feuer in der Adria versinkt, genießt ein Jeder der hier oben eng miteinander verbundenen Gemeinschaft von Bergfreunden das Ende eines harten, aber erlebnisreichen Wandertages.<br /><br />Außer meinem Hauptziel, dem Vaganski Vrh, beabsichtige ich, wenn möglich, den einen oder anderen weiteren Gipfel im Velebit - Hauptkamm "mitzunehmen". Daß die Wahl dabei auf den Sveto Brdo (1751 m) fällt, habe ich meinen Freunden aus Samobor zu verdanken. Sie wollen morgen gleichfalls den Sveto Brdo besteigen, und Franjo, eingefleischter Bergfreund Präsident der Sektion Samobor, erteilt mir den Ratschlag, mit meinem Gepäck von Vodice aus zunächst dem nordwärts aufsteigenden Pfad zu folgen, wo ich an einer Wegekreuzung am Besten meinen schweren Rucksack zurücklasse, da ich bei der Rückkehr vom Gipfel sowieso wieder hier vorbei komme, wenn ich vorhabe, noch weiter auf dem Kammweg zum Vaganski Vrh vorzumarschieren.<br /><br />Ist die Waldgrenze überschritten, gelangt man über subalpine Bergwiesen, vorbei an trichterförmigen Dolinen, und zum Schluß steil über zwei Altschneefelder hinauf zum aussichtsreichen Gipfel. Ein exzellentes Lehrbeispiel für eine Klimagrenze wird uns hier oben vor Augen geführt. Während die Landschaft im Osten, also im Binnenland, von tiefgrünen Wiesen und Wäldern bestimmt wird, bieten die zur Küste hin gerichteten Bergkämme einen sehr trockenen, steinigen Anblick, die der Küste vorgelagerte Insel Pag gleicht gar einer Mondlandschaft, oder als hätte man ein Puzzlestück aus der Sahara herausgeschnitten, und hierher, in die Adria, verfrachtet. Es ist dann auch so, daß das Velebit - Gebirge eine scharfe Klimascheide bildet. Es hält die Wolken der im Binnenland niedergehenden Regen und die berüchtigten, vom Landesinneren her wehenden Bora - Winde, zurück und läßt so die Küste quasi auf dem Trockenen sitzen, ein Effekt, von dem unzählige sonnenhungrige Badegäste an der kroatischen Adria Jahr für Jahr profitieren.<br /><br /> Der Sveto Brdo ist übrigens der markanteste Berg im südlichen Velebit - Hauptkamm. Letzteren nach Süden hin abschließend, erhebt er sich als hohe, auffällige Kuppe am äußersten Ende der Bergkette. Auf dem Gipfel steht ein großes Metallkreuz, das dort von deutschen Pionieren im Oktober 1996 errichtet wurde. Mir fällt eine Autobatterie auf , die ebenfalls im Gipfelbereich herumfährt. Entlang des Wanderpfades waren mir bereits etliche Meter von durch die Landschaft gezogenen Fernmeldekabeln aufgefallen, auf die man hier auf dem Hauptkamm immer wieder stößt: hier holt einen die Erinnerung an den Krieg wieder ein, der südliche Velebit - Hauptkamm war Kampflinie. Eine weitere, weit unangenehmere Folge der einstigen Kampfhandlungen ist die Tatsache, daß das Gebiet östlich des Hauptkammes bisher noch nicht vollständig von Landminen geräumt ist, so daß das Betreten dieser Zone ein unverantwortbares Risiko wäre. Bei in jene unheilvolle Richtung abzweigenden Pfaden weisen Warnschilder gut sichtbar darauf hin, und wer sich an den vorgegebenen, gut markierten und deutlich ausgetretenen Kammweg hält, dem droht auch keine Gefahr.<br /><br />Meine Freunde aus Samobor hatten es mir bereits angekündigt: der Weiterweg in Richtung Vaganski Vrh birgt noch etliche ausgedehnte Firnfelder, bei deren Querungen man aufpassen muß, sich nicht beim Einbrechen durch eine Schneebrücke zu verletzen, da man dabei ziemlich tief zwischen scharfkantige Felsen rutschen kann. Zwei junge Männer und eine Frau waren mir kurz nach der Drei - Wege - Kreuzung Vaganski Vrh - Vine Vodice Hütte - Sveto Brdo begegnet, sie kamen geradewegs vom Vaganski Vrh. Somit bin ich über die Wegverhältnisse informiert und kann sogar ihren Spuren durch die Firnfelder folgen.<br /><br />Auf einer Wanderung durch den Velebit kann man hervorragend die Beschaffenheit der Karsttäler studieren. Anders, als wir das sonst gewohnt sind, sind diese Täler nach allen Seiten hin geschlossen. Es handelt sich dabei um nichts anderes als eingestürzte Höhlendecken, wobei die Größe dieser sogenannten Dolinentäler stark variiert. Sie bilden enge Trichter oder auch mehrere Quadratkilometer große, in sich geschlossene, rundliche Becken. Sie werden auch nicht etwa von Bergbächen durchflossen, sondern sind alle wasserlos. Jetzt im Frühjahr bieten die höher gelegenen Täler ein eindrucksvolles Schauspiel, da sich in ihren schattigen Löchern teilweise enorme Schneemengen sehr lange halten. Nicht nur in der Größe, auch in ihrer Flora und in der geologischen Beschaffenheit weisen die Dolinentrichter Unterschiede auf. Bei manchen ist die Trichterwand mit steilen Bergwiesen, mit Latschenbewuchs oder mit bewaldeten Abhängen ausgekleidet, andere sind völlig unnahbar von nackten, schroffen Felsen umschlossen, und es existieren selbstverständlich häufige Mischformen. Skurrile Kalkfelsen, die als seltsame Skulpturen aus der Landschaft herausragen, sowie unzählige Grotten, Spalten und Felstore gehören ebenfalls zu den typischen Erscheinungen im Karst.<br /><br />Auf dem Weg zum Gipfel bleibe ich für mich. Aussichtsreich geht es über Bergwiesen und dichten Latschenbewuchs, sowie teils ausgedehnte Altschneepassagen. Erst als ich oben ankomme, treffe ich auf eine Gruppe von Slowenen, die von Norden her hierher aufgestiegen sind. Obwohl es sich beim Vaganski Vrh um den höchsten Velebit - Gipfel handelt, wirkt er auf den von Süden ansteigenden Wanderer wenig markant, eigentlich eine harmlose Graskuppe, deren beste Aussichtmöglichkeit zurück nach Süden etwas unterhalb des höchsten Punktes liegt. Gen Norden bricht der Berg schließlich doch noch über Felswände von für einen Alpinisten allerdings eher moderaten Ausmaßen ab. Die Fortsetzung der teils subalpinen, teils bewaldeten Bergkämme ist von hier oben sehr gut zu überblicken. Unterhalb des Gipfels mache ich sogar einen von Schnee umrahmten, kleinen Bergsee aus, den einzigen, den ich jemals im Velebit zu Gesicht bekommen soll .Ich ziehe auf meinem Weiterweg oberhalb dieses Sees vorbei, die Abzweigung, die hinunter zum Planinarski Dom führt, ignorierend. Ich fühle mich pudelwohl und mir stehen noch einige Sonnenstunden zur Verfügung, weshalb ich weiterhin der Hauptkammagistrale folgen will. Der Babin Vrh (1723 m) entgeht mir leider. Entweder habe ich eine abzweigende Markierung übersehen, oder der Gipfel ist nur weglos zu erreichen. Schließlich gelange ich zu den Almwiesen der Marasova Gora. An einem Brunnen lege ich zunächst eine Wasserpause ein, neben dem nach Osten abzweigenden Weg steht wieder ein deutlich sichtbares Minenwarnschild. Die Landschaft um mich herum ist faszinierend. Jeden Moment erwarte ich, daß Häuptling Winnetou und sein weißer Bruder Old Shatterhand von einer der umliegenden Bergkuppen herabgeritten kommen. Jetzt gesellt sich auch wieder ausgedehnter Mischwald zu den Bergwiesen.<br /><br />An der malerisch gelegenen kleinen Struga - Hütte, wie die Ivine - Vodice - Hütte eine spartanisch eingerichtete Selbstversorgerunterkunft, haben sich bereits ein gutes Dutzend Wanderer breitgemacht. Ich aber habe mein Tagesziel noch nicht erreicht. In wenigen Gehminuten stehe ich auf der Höhe des Buljma - Passes (1394 m), von welcher aus man ein einmaliges Panorama genießen kann. Ein prachtvolles, sattgrün bewaldetes Tal wird von mehreren Nebentälern zerschnitten, im Hintergrund türmt sich die enorme Felswand der Anica Kuk, hinter welcher noch ein Stück des Meeresarms Velebitski Kanal erkennbar ist. Mit über 400 Metern ist der Abbruch der Anica Kuk die höchste Steilwand Kroatiens. Sie zählt zu den sogenannten "Big Walls", den ultimativen Herausforderungen für alpine Spitzenkletterer.<br /><br />Wenn man aus Richtung der Struga - Hütte kommt, stellt sich einem der Buljma - Paß jediglich als harmlose Geländekuppe in den Weg, der Serpentinenweg auf der anderen Seite schlängelt sich allerdings über satte 800 Höhenmeter bis zum Planinarski Dom Paklenica hinab. Zunächst bleibt der Weg noch aussichtreich, bis er schließlich in den üppigen Bergwald hineinmäandriert, der mir hier allerdings besonders gut gefällt. Überhaupt verströmen die Wälder hier eine sehr intensive und wohlige Duftnote. Unterwegs fällt mir die Sohle meines linken Wanderstiefels ab und ich stelle fest, daß die des rechten Stiefels ebenfalls vollends aus dem Leim zu gehen droht. Ich war jahrelang mit Militärstiefeln in den Bergen unterwegs, und im Allgemeinen anerkenne ich sie auch als geeignetes Schuhwerk, aber geklebte Sohlen sind ein Ärgernis! Meinem weiteren Aufenthalt im Paklenica - Nationalpark sind nun Grenzen gesetzt. Ich werde die Nacht im Berghaus verbringen und am nächsten Morgen auf dem direkten Weg durch die Velika Paklenica nach Starigrad absteigen. Eventuell vorgesehene Abstecher, wie die Besteigung des Bojin Kuk, dessen Gipfel sich, statt in waghalsiger Kletterei durch die Steilwand auch über einen Normalweg erreichen läßt, fallen somit ins Wasser.<br /><br />Am Planinarski Dom treffe ich, wie abgemacht, meine Freunde aus Samobor wieder. Während mein fehlender Absatz zur allgemeinen Belustigung beiträgt, ernte ich für meine heute begangene Route anerkennende Worte, worauf ich mir allerdings nichts einbilde, denn erstens bin ich 20 Jahre jünger als die Mehrzahl der Gruppe und zweitens hat nicht jeder so viel Zeit und Möglichkeiten, sich unterm Jahr sportlich zu aktivieren, wie das bei mir der Fall ist. Die Hütte ist größer und wesentlich komfortabler eingerichtet als die beiden vorhergehenden. In der für die Gäste zur Benutzung vorgesehenen Küche stehen auch Kochtöpfe, Porzellangeschirr und Besteck zur Verfügung, und übernachtet wird in Mehrbettzimmern. Die etwa 6 Jahre alte Tochter einer deutsch - kroatischen Familie führt mich gleich nach meiner Ankunft die Treppe hoch: "Du schläfst bei uns im Zimmer!" bestimmt sie und ich füge mich dieser Zuteilung. Der Hüttenwart ist ein etwas brummiger Kerl, mit dem man aber durchaus was anfangen kann, wenn man ihn richtig nimmt. Hier, wie auch in den meisten kroatischen Berghütten ist der Gast allerdings auf Selbstversorgung angewiesen.<br /><br /> Meine Freunde aus Samobor laden mich abermals zum Abendessen ein, und in der Zwischenzeit habe ich gelernt, daß es das Beste ist, ohne Umschweife zuzusagen und dann auch ungehemmt zuzulangen, denn die Leute freuen sich, wenn der Gast sich in ihrem Land wohl fühlt und wenn ihm das Essen schmeckt. Vor allem Franjo zeigt sich sehr interessiert an meinen vergangenen Reisen. Er selbst kommt auch ziemlich weit in der Weltgeschichte herum, unter anderem viel in Afrika, allerdings geschäftlich, und der begeisterte Alpinist und Naturliebhaber bedauert, daß er dann oft nicht die Zeit fände, sich den dortigen Landschaften und Bergen zu widmen.<br /><br />Der Abstieg am folgenden Morgen findet in aller Gemütlichkeit statt, ich habe alle Zeit der Welt. Immer wieder drehe ich mich um , um meinen Blick zurück auf die hinter mir liegenden Bergkämme zu richten. Mit der Ruhe ist es in der Velika Paklenica vorerst vorbei, denn es ist Sonntag und unten am Schluchteingang befinden sich ein auf einer guten Straße erreichbarer Parkplatz und der öffentliche (und gebührenpflichtige) Eingang in den Nationalpark. Ein gut ausgebauter, auch für Familien mit Kindern problemlos begehbarer Wanderweg führt von dort bis hinauf zum Berghaus. Das Bachbett der Velika Paklenica führt Wasser, und überhaupt ist dieses Element in dieser prächtigen Schlucht wieder reichlich vorhanden. Hinter fast jeder Wegbiegung stößt man auf eine gefaßte Quelle, aus der erfrischendes Trinkwasser hervorsprudelt. Während der Hauptsaison bietet zudem das am Weg liegende Forsthaus Imbisse und Getränke.<br /><br />Bald stehe ich gegenüber der mächtigen Felswand der Anica Kuk, welche die Paklenica - Schlucht nach oben hin abschließt und ich beziehe Stellung auf einem exponierten Felsen, wo ich in einer ausgedehnten Rast den Eindruck dieser gewaltigen Wand auf mich wirken lasse. Am rechten Pfeiler steigt gerade eine 4 - köpfige Seilschaft ein. Und mitten in der Wand mache ich zwei weitere Kletterer aus. Sie sind die einzigen, die in der riesigen Steilwand unterwegs sind und erscheinen mir wie zwei Stubenfliegen an der Wand des Kölner Doms. Ich werde neidisch vom Zuschauen. Die Durchsteigung dieser Wand (etwa 15 Seillängen) stellt allerdings Anforderungen, die ich bei weitem nicht erfülle, und auch für den Großteil der Anhänger des Klettersports dürfte diese "Big Wall" tabu bleiben. Auf dem Weiterweg durch den jetzt eng werdenden, beeindruckenden Canyon läuft man Spalier zwischen den unzähligen Sportkletterern, die an beiden Seiten der aufstrebenden Schluchtwände etliche Routen aller Schwierigkeitsgrade finden, die ultimative Wand bleibt jedoch die Anica Kuk, und die geringe Anzahl derer, die sich an ihr versuchen, deutet schon auf die besonderen Schwierigkeiten, die eine Durchsteigung dieses extremen Steilabbruchs mit sich bringt.<br /><br />Ich installiere mich schließlich wieder auf dem Campingplatz des Hotel Alan, und genieße einen lauen Nachmittag, den ich lesend, essend und dösend im Schatten am Meeresufer zubringe. Gegen Abend mache ich mich noch einmal auf den Weg, um das Outdoor - Geschäft ausfindig zu machen, das mir bei meinem Anmarsch zur Mala - Paklenica an der Hauptstraße aufgefallen war. Unterwegs treffe ich ein letztes Mal meine Samoborer Freunde, die gerade vom Essen kommen und im Begriff sind, nach Hause zurückzukehren. Wir unterhalten uns noch ein wenig, und sie sind mir noch behilflich, den Laden zu finden, der zu meiner Überraschung geöffnet hat, obwohl Sonntagabend um 7 Uhr ist. Die Auswahl an Wanderschuhen ist zwar weder berauschend noch billig, man ist hier eigentlich mehr auf Klettervolk eingestellt, trotzdem bin ich froh, ein Paar taugliche Schuhe erwerben zu können, ohne dafür extra in die nächst größere Stadt fahren zu müssen, wo mir viel kostbare Zeit verlorengegangen wäre. Somit steht dem nächsten Abenteuer, der Besteigung des Bojin Kuk (1110 m), nichts mehr im Wege. Dieser wunderschöne Berg erhebt sich, bereits außerhalb der Nationalparksgrenzen gelegen, nordöstlich von Stari Grad, direkt hinter der Küstenlinie, von wo aus er für Wanderer wegen seiner auffallenden Form eine schwer wiederstehbare Verlockung darstellt.<br /><br />Frühmorgens um 7 Uhr befinde ich mich, mit Tagesgepäck und genügend Wasser ausgerüstet, bereits auf dem Weg nach Milovci, einem kleinen Weiler an der Küstenstraße, kurz hinter Stari Grad. Dort führt eine Abzweigung hinauf nach Milovac, das gleichfalls aus nur wenigen, alten Häuslein besteht und wo der eigentliche Wanderpfad beginnt. Der wolkenlose Himmel kündet wieder einmal einen warmen Tag an, weshalb mir der frühmorgendliche, teilweise schattig verlaufende Anstieg, nur recht ist. Der schmale, steinige Bergpfad führt durch typisch mediterranes Gelände, wie man es auch in Ländern wie Griechenland, Italien oder Spanien antrifft. Man passiert Steinmäuerchen, die Hänge sind von schroffen Steinen und Felsen übersät, durchsetzt von niedrig gewachsenem Macchiabuschwerk. Diese Gewächse sind es, die der Luft eine besondere Duftnote verleihen. Kaiser Napoleon behauptete einst, er würde seine Heimatinsel Korsika mit verbundenen Augen an ihrem Geruch erkennen. Damit hat er eben diesen eigenwilligen Odeur gemeint, den man beileibe nicht nur auf Korsika erschnüffeln kann.<br /><br />Zwei Raben flattern plötzlich erschreckt hoch, und ich vernehme ein Rascheln im Gebüsch neben einem Steinmäuerchen. Die Erfahrung hat mich bereits gelehrt, anhand des Raschelns in etwa zu erkennen, ob es sich nur um einen flüchtigen Gecko handelt, die hier selbstverständlich in Unzahlen vorkommen, oder ob da nicht etwa eine Schlange durch´s Buschwerk schleicht. Neugierig begebe ich mich vorsichtig in Richtung des Buschwerks und ich habe recht: ein ausgewachsenes, mindestens einen Meter langes Exemplar einer hier häufig vorkommenden, braunfarbenen Vipernart. Ich bin vor diesen gewarnt worden, denn ihr Biß hat bei nicht sofort erfolgender Behandlung tödliche Folgen. Normalerweise flüchten Schlangen, sie beißen einen Menschen grundsätzlich nur dann, wenn sie sich durch diesen bedroht fühlen, oder aber derart von ihm überrascht werden, daß ihnen keine Zeit mehr für die Flucht bleibt, z.B. wenn man versehentlich auf sie drauftritt. Durch meine bewußte Annäherung fühlt sich die Schlange nun bedroht und sie bewegt sich gereizt auf mich zu, was mich sofort innehalten läßt. Sie beruhigt sich wieder und verzieht sich durch ein Loch in der Mauer. Meine in der Paklenica - Schlucht aus dem Leim gegangenen Militärstiefel hatten den Vorteil eines hohen Schafts, so daß überraschende Schlangenbisse bisher praktisch ausgeschlossen waren. Die neuen Schuhe haben diesen Schaft nicht, weshalb ich mich in der Beziehung auch nicht mehr ganz so sicher fühle und jetzt doch mehr aufpassen muß, wo ich meine Füße hinsetze, um der - allerdings immer noch sehr geringen - Gefahr eines Schlangenbisses zu entgehen. Ich muß im Nachhinein sagen, ich habe noch nirgends so viele Schlangen gesehen, wie auf meinen Wandertouren in Kroatien. Jeden Tag mindestens ein Exemplar, und hier, am Bojin Kuk, waren es gleich vier. Die am häufigsten vorkommende Art ist die Kreuzotter, aber auch die braunen Vipern sind in großer Zahl vertreten. Vor den gleichfalls häufig vertretenen Blindschleichen braucht man sich nicht zu fürchten, sie zählen ohnehin nicht zu den Schlangen, sondern zu den Eidechsen. Eine weitere Gefahrenquelle tut sich auf bei der einen oder anderen Gipfelbesteigung, bei der man gezwungen ist, die Hände zu Hilfe zu nehmen, oder auf reinen Klettertouren. Man sollte immer zuerst schauen, wo man hinfaßt. Ich möchte aber trotzdem noch einmal betonen, daß die Gefahr eines Schlangebisses sehr gering ist und bei Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen (Schaftstiefel, Umsicht bei Kletterpartien, bei Pausen zuerst schauen und dann hinsetzen, Zelt beim Verlassen und Wiederbetreten immer sofort schließen, ausgezogene Schuhe immer im Zeltinneren abstellen) kann man die Gefahr eigentlich auf gleich Null reduzieren.<br /><br />Der Weg zum Bojin Kuk zeigt sich sehr abwechslungreich. Die Aussicht zurück über den Velebitski Kanal bleibt fast durchgehend erhalten, man passiert einen kleinen Marienschrein, und geht durch lichten Wald, um schließlich eine grüne Hochfläche zu erreichen, die ein fantastisches Ensemble riesiger Felsskulpturen trägt. Ich befinde mich hier sozusagen in einer "Felsenstadt", wie in Tschechien derartige Sammelsurien von Felstürmen- und kegeln genannt werden. Ein idealer Klettergarten wäre das hier, für die meisten Kletterer dürfte der "Hatsch" bis hierher jedoch zu lang und zu mühevoll sein, und das ist sicher, um der Ruhe dieses Ortes willen, gut so. Kurz darauf gelange ich in einen Sattel, der den Blick auf einen schönen, grünen Talkessel freigibt, in dessen Mitte sich eine weitere markante Kalkskulptur emporreckt, dahinter erhebt sich schon der imposante Gipfelaufbau des Bojin Kuk.<br /><br />Das Tal ist schnell durchschritten und nun geht es neben und über enorme Kalkplatten aufwärts bis in einen weiteren Sattel, der durch glattgeschliffenen Kalk gebildet wird. Dort treffe ich auf eine ältere Dame aus Österreich. Ich habe mich also doch nicht getäuscht, als ich vorhin, beim Durchschreiten des Talkessels, Stimmen vernommen habe. Ich hatte beim Abstieg in den Kessel etwas Schwierigkeiten, den Weiterweg zu finden, ihr und ihrem Ehemann sei es ebenso ergangen, teilt mir die Frau mit. Dieser sei übrigens schon eine Weile lang unterwegs zum Gipfel, sie selbst traut sich die Einser - Kletterei durch das Kalkgemäuer des Gipfelaufbaus nicht zu. Der Weg hierher ist allerdings auch bei Verzicht auf den Gipfelsieg lohnenswert, und als kleine Entschädigung kann man dem Felsrücken nach links weiterfolgen und gelangt dann zum Nebengipfel Vidikovac, der entzückende Fernblicke über die zurückliegende Felsenstadt, den Velebitski Kanal und die umliegenden Gipfel gestattet. Hierbei umrundet der Felsrücken ein kleines Dolinenloch, welches kreisförmig von den Felsen eingeschlossen ist und mit seinem Baum- und Sträucherbestand wie ein verwilderter Garten wirkt.<br /><br /> Der Aufstieg zum Bojin Kuk führt nach rechts steil über weitere Kalkplatten in leichter Kletterei aufwärts, wobei in den Felsen eingelassene Eisenstifte als Tritthilfen an den schwierigeren Stellen behilflich sind. Wunderschön geht es über steile, aber griffige Kalkplatten hinauf zum weitläufigen Gipfelbereich, wo die höchste Erhebung durch einen hölzernen Stock markiert ist. Man kann hier oben über verschiedene Felsen hinwegturnen, bzw. über Felsspalten springen, wobei sich einem unterschiedliche Panoramen präsentieren. Das Panorama des Hauptgipfels umfaßt mehr das östlich gelegene Landesinnere, d.h. hinüber zum Hauptkamm, im Süden der scharfe Einschnitt der Velika Paklenica, sowie ein verlockendes, mit Almhütten bestreutes Tal. Begebe ich mich hinüber zum Westgipfel, so fokussiert sich die Aussicht auf die Küste mit ihrem vorgelagerten Fjordengewirr. In etwa den selben Ausschnitt bietet die Aussicht vom unter mir liegenden alternativen Gipfelziel Vidikovac. In weiter Ferne erkenne ich den auffallenden Betonturm des Hotel Alan. Von hier aus bin ich also in der Frühe gestartet, habe den ganzen Weg durch die Kraft meiner Füße zurückgelegt und werde auf diese Weise auch nach dort unten wieder zurückkehren. Dem Mann der Österreicherin bin ich nicht begegnet, er ist offenbar über einen der Nebengipfel bereits wieder abgestiegen.<br /><br />Die Beschreibung meines Wanderführers empfiehlt die Rückkehr über den gekommenen Weg. Unterwegs habe ich mehrmals die Markierungshinweise "Veliko Ruino" gesehen, die mir auch schon bei meiner Wanderung im Nationalpark begegnet sind. Ich habe bislang keinen blassen Schimmer, ob es sich dabei um einen Berg oder vielleicht, um vom Namen her abzuleiten, etwa um alte Ruinen handelt. Da ich, wie gesagt, diesem Hinweis, einschließlich einem Wegweiser in Starigrad (Veliko ruijno 10 km) schon öfters begegnet bin, muß es sich offensichtlich um etwas Interessanteres handeln, was sich in etwa zwischen der Velika Paklenica, dem Bojin Kuk und der Ortschaft Starigrad befinden dürfte. Wasser steht mir noch in einigermaßen genügender Menge zur Verfügung, das Risiko ist kalkulierbar, und da die Orientierung zur Küste hin eindeutig ist, würde ich zur Not den Weg nach Starigrad ohne die Hilfe von Karte und Wandermarkierung zurückfinden, also wage ich als Rückweg diese Option.<br /><br />Kurz unterhalb des Sattels zweigt die Markierung dann auch ab. Ich begegne einem jungen Mann, der mir bestätigt, was ich schon in etwa vermutet habe: bei dem vom Bojin Kuk aus einsehbaren, verlockenden Almboden handelt es sich um Veliko Ruino, und die Rückkehr von dort hinunter nach Starigrad sei wohl problemlos möglich. Das ebene Wiesental von Veliko Ruijno ist mit mehr als einem Dutzend Häuslein besprenkelt, teils neuerem Baudatums und manche gar im Stil von Wochenenddatschen, während andere, im traditionellen Baustil, wohl schon zig oder gar hundert und mehr Jahre ihr Dasein dort fristen, aber immer noch gut erhalten sind. Vor den meisten Häusern befinden sich Brunnenschächte, wobei man, wenn man die Deckel öffnet, dem einen oder anderen Schacht aufgrund der Spinnennetze, die sich dort schon zu Wollknäuel verdichtet haben, ansieht, daß er praktisch schon des längeren nicht mehr im Gebrauch ist. Zwischen den intakten Häusern findet man viele zu Ruinen verfallene Gebäude, der junge Kroate hatte vorhin gar von einer halbverfallenen Kirche gesprochen, die sich weiter oben, im nördlichen Ende des Tals, befinden soll. Ich vermute, daß ich mich hier auf einer Schäferalm befinde, die in den Sommermonaten sicher noch bestellt wird, aber jetzt ist keine Menschenseele hier, was dem Ort ein geheimnisvolles Ambiente angedeihen läßt. Da ich ein Liebhaber von solchen "Geisterorten" bin, und mir auch die Wegstrecke vom Bojin Kuk bis hierher gut gefallen hat, hat sich diese Alternative für den Rückweg voll gelohnt. Auch der Weiterweg ist gut markiert. Er zieht, unterwegs an einem einsamen Gehöft vorbeiführend, hinauf in einen Sattel, wo ich auf eine Schotterstraße stoße. Ich befinde mich nun am Ende eben jener Straße, die von Stari Grad aus hierherführt, und die unten im Ort mit dem Hinweis "Veliko Ruijno 10 km" beschildert ist.<br /><br /> Der Fahrpiste folgend, erreiche ich ein winziges Bergdorf, die Straße ist von nun an asphaltiert. Ich setze mich hinter den Häusern der Ortschaft auf eine schattige Holzbank, als sich die schlacksige Figur eines in weit offenem Hemd und alten Militärhosen gekleideten Greises mir nähert.. Der Alte setzt sich neben mich, mir entgeht nicht der Duft des Weines in seinem Atem. Wir führen eine witzige Unterhaltung, er auf kroatisch, ich auf deutsch, was in diesem Moment besser klappt, als man denken sollte. Bald verabschiede ich mich und nehme die letzten paar Kilometer hinunter nach Starigrad unter die Sohlen.<br /><br />Tags darauf verlasse ich Starigrad. Gegen 10 Uhr morgens treffe ich im Küstenörtchen Karlobag ein, um zu erfahren, daß der nächste Bus nach Baske Ostarije, dem Ausgangsort meiner nächsten Wanderung, erst um 1 Uhr mittags fährt. Ich schlage also die Zeit tot, indem ich im Ort umherschlendere, an der Hafenmole herumhänge und zum Cappuccino in den Staßencafes raste. Etwas unangenehm ist die Tatsache, daß die am Meer entlangführende Hauptstraße zwecks Installierung einer Kanalisation derzeit mit viel Lärm umgegraben wird, was sich in Zukunft aber sicher positiv auf die Qualität des Meerwassers auswirken wird. Im Ort befinden sich zahlreiche heruntergekommene und zu einem großen Teil noch geschlossene Hotels, in vielen haben bereits die Renovierungsarbeiten begonnen. Ich vermute, daß die Hotelgebäude während des Krieges, der glücklicherweise nicht bis hierher getragen wurde, wohl als Flüchtlingsunterkünfte gedient haben, und ich habe den Eindruck, daß man hier derzeit kräftig die Ärmel hochkrempelt, um diesen an sich schönen Ort wieder fit für den Badetourismus zu machen.<br /><br />Der Bus, der Karlobag mit dem im Landesinneren gelegenen Gospic verbindet, windet sich über die kurvenreiche Bergstraße höher und höher, aus dem Busfenster heraus genieße ich den schönen Meeresblick. Im kleinen Bergdorf Baske Ostarie (995 m) steige ich beim Hotel Velebo aus dem Bus. Dieses Haus ist eines der wenigen Berghotels, die es in Kroatien gibt. Im Winter findet hier sogar ein bescheidener Skibetrieb statt, in der Nähe des Hotels befindet sich ein Lift. Ich bin froh über die kühlere Luft und die angenehm frische Brise, die mich hier oben empfängt, denn unten in Karlobag hatte eine für den Wanderer doch schon wieder zu drückende Hitze geherrscht. Hier, in Baske Ostarije, werde ich zu der längsten zusammenhängenden Wanderung auf meiner Kroatien - Tour aufbrechen. Premuziceva Staza nennt sich der spannende Weitwanderweg, der in den Jahren 1930 - 33 aufgrund der Initiative des Ingenieurs Ante Premuzic gebaut wurde und mich vom mittleren bis weit in den nördlichen Velebit führen soll, wo das Gebirge auch seine größte Ausdehnung in der Breite erhält, nämlich etwa 30 Kilometer. Im Vergleich dazu kommt der Velebit im Süden oft nur auf etwa 10 Kilometer. Somit bleibt das Velebit - Gebirge, dessen südliche Bereiche ich ja bereits in den Bergen und Schluchten des Paklenica - Nationalparks kennenlernen konnte, weiterhin mein Thema, weshalb ich im Laufe meiner Reise einen umfassenden Eindruck vom bekanntesten Gebirge Kroatiens gewinnen soll. <br /><br />Da im Hotel, entgegen meiner Erwartungen, keine Wanderkarte aufzutreiben ist, die das Gebiet des Premuziceva Staza abdeckt, starte ich mit Hilfe der dürftigen Wegbeschreibung in meinem Wanderbuch, das obendrein die Wegbegehung von Nord nach Süd erläutert, ich jedoch beginne mit meiner Wanderung sozusagen am anderen Ende. Ich erreiche zunächst problemlos den Weiler, der auf der im Foyer des Hotels Velebo hängenden Wanderkarte eingezeichnet war, und auf die ich vor meinem Aufbruch wenigstens noch einen Blick werfen konnte, um mich grob zu orientieren. Hinter dem Gehöft verbringe ich gute drei Stunden auf der Suche nach dem Weiterweg, was mir immerhin die unvorhergesehen Besteigung zweier Gipfel (Vrseljci, 1212m, und Kiza - Sattel) einbringt. Die Gegend um Baske Ostarije ist wirklich atemberaubend, und glaubt man den Darstellungen in den alten Karl - May - Filmen, könnte man sich hier mitten im Apachen - Gebiet wähnen. Zwischen bewaldeten Bergketten erheben sich die schönsten Kalkgipfel in kühnen, vielfältigen Formen, das satte Grün der Hochweiden und dichten Bergwälder kontrastiert hierzu, und im Westen reicht der Blick immer noch bis zum Meer, das hier allerdings schon in einige Entfernung gerückt ist. Ein mehrtägiger Aufenthalt im Hotel Velebo wäre somit durchaus empfehlenswert. Frische, deutliche Farbmarkierungen führen zu zahlreichen Gipfelzielen in der Umgebung, man sieht, daß diesbezüglich in jüngster Zeit wohl einiges unternommen wurde, um Wandertouristen einen Aufenthalt im Hotel schmackhaft zu machen.<br /><br />Was bisher allerdings offensichtlich vernachlässigt wurde, ist die optimale Ausmarkierung des Zugangs zum Premuziceva Staza, dessen offizielle Wegführung erst einige Kilometer hinter dem oben erwähnten Weiler beginnt. Im Sattel unterhalb des Kiza - Gipfels kommt mir schließlich die Erleuchtung. Ich kombiniere die spärlichen Angaben in meinem Buch mit der Aussicht und komme zum logischen Schluß, daß der Premuziceva Staza eigentlich nur westlich von meiner jetzigen Position verlaufen kann. Ich folge nun der durch pfadloses Gelände führenden Markierung abwärts, hocherfreut darüber, daß diese tatsächlich zumindest Tendenzen in westliche Richtung aufweist. Als ich den vom Sattel aus bereits ausgemachten, breiten Feldweg erreiche, der vom Weiler wegführt, habe ich den Premuziceva Staza endlich erreicht, wie mir wenige Augenblicke später ein angerostetes Schild bestätigt. Im Gegensatz zu seinem Nordteil wird dieser Weg im Süden wenig begangen, weshalb die Markierung hier oft etwas verwittert, der Weg gelegentlich überwuchert und dem Verfall preisgegeben sein soll.<br /><br />Es bleibt nicht mehr all zu viel Zeit bis Sonnenuntergang, so daß ich mit dem Vorsatz weitermarschiere, die sich mir nächst bietende, akzeptable Möglichkeit zum Biwakieren zu nutzen. Zunächst geht es angenehm flach durch Wald, bis ich schließlich eine Schotterstraße kreuze, wo sich mir offenes, wiesen- und macchiaüberzogenes Bergland präsentiert. Etwas unterhalb des Wanderweges mache ich eine halbwegs akzeptable Fläche für mein Zelt aus. Der Biwakplatz ist traumhaft, ich habe freien Blick über den schlanken Meeresarm hinüber zur Insel Pag, allerdings gibt es hier kein Wasser. Als ich essend vor meinem Zelt sitze, den Sonnenuntergang und den anschließenden Einbruch der Dämmerung genießend, höre ich hinter mir ein Klappern. Ein Fahrzeug mit Anhänger scheppert, langsam durch Schlaglöcher schwankend, über die holprige Piste hinunter zur Küste, vermutlich Bauarbeiter, die Feierabend haben. Es sollen noch zwei oder drei weitere Autos folgen, und es ist irgendwie ein spannendes Gefühl, die Fahrzeuge zu beobachten, während weder die Insassen noch irgendein anderer Mensch mich hier oben in dieser Einsamkeit vermuten. Im Ort drüben auf der Insel gehen die Lichter an und nach einer Weile verkrieche ich mich ins Zeltinnere, um mir den wohlverdienten Schlaf zu gönnen.<br /><br />Die heutige Etappe führt immer wieder durch große Waldabschnitte, der Weg verläuft fast ausschließlich eben und ohne wesentliche Richtungsänderungen. Diese Art der Wegführung soll sich noch als typisch für die Südetappe des Premuziceva Staza erweisen. Gelegentlich ergeben sich Ausblicke zum Meer hin sowie zu den direkt hinter der Küstenlinie aufstrebenden, schroff - kargen Bergketten. Wer auf der Südetappe die fantastische Gebirgswelt des inneren Velebit kennenlernen möchte, dem sei empfohlen, einen oder mehrere der am Weg gelegenen Berge zu besteigen. Immer wieder führen gut markierte Abzweigungen zu in Wegnähe gelegenen Gipfelzielen. Einer der interessantesten soll der Budakovo Brdo (1318 m) sein, das Problem der Wasserversorgung hält mich aber von solchen Exkursionen ab, was sicherlich bedauerlich ist, da gerade der Südweg, da er ständig auf halber Höhe in den Berghängen verläuft, und, wie gesagt, auch viel durch Wald führt, ohne derlei Garnierungen doch oft etwas langweilig wird. Der Premuziceva Staza ist aufgrund seiner Bauweise - befestigter Schotter, ähnlich einem Bahndamm, auf dem die Gleise abmontiert wurden, selbst an den verfallenen Stellen gut zu erkennen, so daß, wenn man ihn einmal gefunden hat, die Wegfindung trotz ausgebleicher Markierungen auch im Süden immer recht einfach ist. Daß der Weg trotzdem ansteigt, auch wenn man das kaum merkt, läßt sich an den nach Norden hin zunehmenden Höhenmetern feststellen.<br /><br />Auf der gesamten Wanderung kommt man zwischen den beiden Ortschaften Baske Ostarije und Oltari durch keine Ortschaften mehr, in Wegnähe passiert man jediglich drei Schäferalmen und drei Berghütten, deren Standorte so ungünstig verteilt sind, daß es am Besten ist, mit dem Zelt unterwegs zu sein. In einem weiten, sattgrünen Dolinental verteilen sich unter mir die wenigen Steinhäuschen der Schäferalm Radlovac. Will man sich diesen Weiler genauer anschauen, was sich auf jeden Fall lohnt, muß man vom Hauptweg aus in etwa einer halben Stunde hinuntersteigen. Mein Hauptanliegen für diesen Abstecher hat jedoch in erster Linie einen praktischen Grund: der dringende Bedarf an Wasser.<br /><br />Doch bereits beim Annähern an die Häusergruppe, vorbei an durch Steinmäuerchen begrenzte Weideparzellen, werde ich von einer Mischung aus Neugier und mystischer Spannung ergriffen. Dieser Ort wirkt auf mich noch geheimnisvoller und weltvergessener, als Veliko Ruijno. Während einige der aus grauem Naturstein errichteten Häuschen offensichtlich noch im Gebrauch sind, findet man hier ebenfalls zwischen Buschwerk und teilweise bereits von der Vegetation überwuchert, verfallene Ruinen. Vor einem der Häuser hängen Kleidungstücke und Bettzeug zum Trocknen. Hosen, Hemden und Jacken, etwas zerschlissen, ärmlich, wie sie häufig von Schäfern auf dem Balkan getragen werden. Es ist jedoch niemand da. Franjo hatte mir gesagt, daß, wenn man in Radlovac den Schäfer antreffen würde, es möglich sei, bei ihm zu übernachten, und er würde auch für seine Gäste kochen. An der Abzweigung, wo die verblichene Markierung nach Radlovac hinunterführt, ist auch mit roter Farbe ein Haus aufgepinselt, was wohl auf diese Unterkunftsmöglichkeit hinweisen soll. Die kleine Kapelle trägt die Jahreszahl 1996 über der Tür, ist also alles andere als antik, dafür aber im traditionellen Stil gemauert, graufarbener Naturstein mit offenem Glockenturm. Das Glockenseil soll wohl weniger dazu dienen, zur heiligen Messe zu rufen, als vielmehr zu einer Art Hausglocke. Ich unterlasse es, daran zu läuten, schließlich will ich nicht riskieren, eine eventuell doch anwesende Person, die möglicherweise auf einer einen oder anderthalb Kilometer entfernten Parzelle mit Arbeit beschäftigt ist, von der Arbeit wegzuholen, nur um zu sagen: "Hallo, ich bin da, ich hol´ nur schnell etwas Wasser!" Daß hier noch keine Schafe aufgetrieben sind, liegt vielleicht daran, daß es dafür noch zu früh ist. Würde man sie jetzt schon, also Anfang Mai, auf die Weiden treiben, so könnte man mit ihnen möglicherweise Mitte Juli wieder ins Dorf zurückkehren, weil dann schon bereits alles abgegrast wäre, so denke ich. Vermutlich läßt man dem Gras erst mal etwas Zeit, richtig zu gedeihen.<br /><br />Ich finde mehrere vernachlässigte Brunnen im Weiler vor, und schließlich schöpfe ich frisches Wasser aus dem intakten Brunnen des Haupthauses. Nach einer ausgedehnten Vesper- und Trinkpause mache ich mich wieder auf den Weiterweg. Weiter in Abwechslung durch Wald und offenes Wiesen - oder Macchiagelände führt der Weiterweg an einer Abzweigung vorbei, die ich mir diese Mal nicht entgehen lassen will. Der 1624 Meter hohe Gipfel Satorina wird auch in meinem Wanderführer zur Besteigung empfohlen, genügend Wasservorräte habe ich ja wieder, und so entschließe ich mich kurzerhand, den Rucksack zurückzulassen und den Anstieg zum Gipfel anzugehen. Ich binde mir meine Jacke um die Hüfte, für den Fall, daß es oben zugig wird, der Höhenunterschied dürfte gute 500 Meter betragen, nehme jedoch, in der Annahme, den Gipfel rasch zu erreichen, kein Wasser mit.<br /><br />Zunächst geht es längere Zeit steil aufwärts durch den Laubwald, bis ich zu einer Wiesenkuppe gelange, von wo ich bereits einen Gipfel ausmache. Dieser ist jedoch noch lange nicht die Satorina. Schließlich gelange ich über die Baumgrenze hinaus und finde mich auf einer Bergwiese in prächtiger, typischer Berglandschaft, von bleichen Kalkfelsen, kargen Berggipfeln und unzähligen Dolinentälern umgeben. Wieder glaube ich, den Satorina - Gipfel in wenigen Augenblicken erreicht zu haben, die Markierung führt allerdings abermals an dem von mir vermuteten Gipfel vorbei, hinauf in einen Sattel, um wiederum hinab in ein Waldstück zu führen. Jetzt habe ich zwar den richtigen Gipfel im Blick, aber um ihn zu erreichen, muß ich noch drei weitere Sättel überschreiten, wobei ich jedesmal denke: "Das war nun wohl der Letzte!". Es war ein Fehler, kein Wasser mitzunehmen, denn bis zum Gipfel brauche ich satte zweieinhalb Stunden, zuviel bei der Wärme. Die Jacke mitzunehmen war unnötig. Ich beginne, den Schnee der Firnfelder in meinem Mund zergehen zu lassen, um den Gaumen wenigstens ein bißchen Feuchtigkeit zu gönnen, hüte mich aber davor, dieses Dreckwasser herunterzuschlucken.<br /><br />Was die Südetappe des Premuziceva Staza oft zu wünschen übrig läßt, bieten einem der Anstieg und der Ausblick vom Satorina - Gipfel: den Ausblick auf eine herrliche Bergwelt, wo weiße Felstürme aus deftiggrüner, geschlossener Vegetation herausragen. Betrachtet man jedoch die dem Meer zugewandten Bergketten, so präsentieren sich einem karge, schroffe Kämme, auf denen, besonders in den Gipfelbereichen, die Steine die Vegetation zurückzudrängen scheinen. Weit im Süden erkenne ich die markante Bergkette aus besonders schönen Kalkformationen, die sich im Einzugsgebiet von Baske Ostarije befindet, und auf deren südlichen Ende ich selbst schon gestanden war, als ich mich im Kiza - Sattel befunden hatte. Auch die Küstenlinie ist zu sehen, allerdings in gewisser Entfernung, denn die Satorina befindet sich im dem Landesinneren zugeneigten Teil des Velebit - Gebirges. Besonders imponierend erscheint mir ein herrlich grünes Tal, das sich quer durch mehrere Bergketten hindurchschneidet und kein Dolinental ist, sondern zu seinem Ausgang hin geöffnet zu sein scheint. Beim Anblick der Wälder muß ich an die Artenvielfalt der hier lebenden Tiere denken: Selbst Braunbären, Wölfe und Luchse sollen in den riesigen Waldgebieten dieser praktisch unbesiedelten Bergwelt noch ein artengerechtes Dasein führen. Den Rückzug vom Gipfel ziehe ich in Windeseile durch, wobei mir ein paar Gegenanstiege hinauf auf die zuvor überschrittenen Sättel nicht erspart bleiben. Als ich meinen Rucksack wieder erreiche, sind innerhalb weniger Minuten anderthalb Liter Wasser fällig.<br /><br />In der Folge tangiert der Wanderweg eine weitere Alm, die sich ebenfalls in einem weit ausladenden Becken befindet. Mliniste heißt dieser Weiler. Diesmal bin ich zu faul, nochmals hinunterzusteigen, ich möchte heute noch ein gutes Stück auf die Berghütte Veliki Alan zusteuern. Der Grund ist nicht etwa, den Prmuziceva Staza so schnell wie möglich zu durchlaufen, sondern mein Ehrgeiz und meine Neugier, zum Schluß noch ein weiteres Gebirge in Kroatien anzuschneiden, das sich sowohl in seiner geographischen Lage, als auch von seiner kulturellen Umgebung in Vielem von Dalmatien oder dem kroatischen Binnenland unterscheidet: das Ucka - Gebirge, das die Halbinsel Istrien vom Rest Kroatiens trennt. Im Nachhinein muß ich zugeben, daß es klüger gewesen wäre, nach Mliniste hinabzugehen und dort die Nacht zu verbringen. Diese Einsicht kommt auch im Weitergehen, als ich immer mehr das Nachlassen meiner Kräfte zu spüren bekomme, der Tag war lang und sehr mühevoll, zurückgehen möchte ich allerdings nicht. An einem Wiesenhang steige ich, zunächst ohne Gepäck, im steilen Hang, durch Buschwerk und dichte Heidematten, ziemlich weit nach oben, um dort endlich ein halbwegs flaches Plätzchen zu finden. Den Untergrund bildet ziemlich hoch gewachsenes Heidegestrüpp, weshalb ich beim Hinliegen, wie in einem alten, durchgelegenen Bett, in eine natürliche Matratze hineinsinke. Ich setze mich zum Essen auf einen Felsen, die Küche bleibt auch heute wieder wegen Wassermangels kalt. Der Ausblick ist berauschend, die ockerfarbene Insel Pag liegt praktisch zu meinen Füßen, und ich genieße den Sonnenuntergang mit dem eigenartigen Bewußtsein, an einer Stelle zu campieren, auf die vielleicht noch nie zuvor ein anderer Mensch seinen Fuß gesetzt hat.<br /><br />Wer für Aussichten über´s Meer schwärmt, ist auf dem Teilstück Mliniste - Veliki Alan gerade richtig, denn nirgendwo sonst auf dem Premuziceva Staza bieten sich derer so zahlreiche. Da der Weg sich hier sehr nahe der Adriaküste zuneigt, ist dieser Abschnitt aufgrund der Vegetationsarmut der Küstenstriche kaum bewaldet, d.h. aussichtsreich und das Meer scheint zum Greifen nahe. Die ewig langgestreckte Insel Pag läßt man hier langsam hinter sich, es ragt nur noch die äußerste Nordspitze ins türkisblaue Adriawasser. Eine weitere Insel tritt nun auf den Plan, die vergleichsweise kleinere, leicht konisch geformte Insel Rab, die im Gegensatz zu dem ariden Erscheinungsbild des südlichen Nachbarn, in einigen Bereichen mit Wäldern und Büschen überzogen ist. Dahinter, verschwommen am diesigen Horizont lassen sich die Gestade der langgestreckten Insel Cres ausmachen. Bevor der Pfad die Veliki - Alan - Hütte erreicht, führt er an einem weiteren Weiler vorbei, der, zwar schön gelegen, doch etwas moderner und nicht so romantisch erscheint, wie Radlovac und Mliniste.<br /><br />Die Veliki - Alan - Hütte (1340 m) liegt direkt an einer Schotterpiste, und ist, wie offenbar alle kroatischen Berghütten, eine Selbstversorgerhütte. Die Ausstattung entspricht in etwa der von Paklenica Skloniste, d.h. es steht eine komplette Küche mit Geschirr und Kochutensilien zur Verfügung. Der Hüttenwart ist allerdings nur in der Saison am Wochenende hier oben, weshalb der Schlafraum verschlossen bleibt, eine kleinere Gruppe könnte es sich allerdings auch, mit Isomatte und Schlafsack ausgerüstet, sehr gut auf dem Küchenboden bequem machen, ein großer Holzisch, Stühle und ein Paar Kerzen sind vorhanden. Da sich hinter der Hütte ein Brunnen befindet, nütze ich die Gelegenheit, endlich mal wieder zu kochen. Wie ich´s mir so am Tisch draußen vor der Hütte bequem mache, nähert sich über die staubige Piste ein Geländewagen. Das wird wohl der Hüttenwart sein, denke ich. Der Wagen trägt die Aufschrift "Adria - Tours", und es steigen vier Männer aus, die mich begrüßen und sich mir gleich vorstellen. Sie seien Mitglieder des auf der Insel Pag neu gegründeten Bergvereins, so der gut deutsch sprechende Wortführer der Gruppe, und sie wollen sich einige Objekte hier im Gebirge anschauen. So werden ein paar Fotos von der Hütte und ihrer Umgebung gemacht, und es findet eine längere Unterhaltung auf kroatisch statt. Ich vermute, daß die vier Herren eher kommerzielle Ziele vor Augen haben, sprich Tagesausflüge oder geführte Wanderungen für Touristen der Insel Pag. Dagegen ist auch sicher nichts einzuwenden, wenn das Ganze ökologisch verträglich abläuft. Bevor die Vier ihre Fahrt fortsetzen, teilt mir der Fahrer noch seine sicher gut gemeinten Bedenken darüber mit, daß ich meine Wanderung mutterseelenallein durchführe. Ich bekomme das oft zu hören, und sicher hat er Recht, wenn er anführt, daß ich wohl im Falle eines Vipernbisses ziemlich hoffnungslos verloren wäre. Die Gefahren des Alleingehens sind mir durchaus bewußt, seit gut 10 Jahren unternehme ich derlei Exkursionen zum größten Teil alleine und in Eigeninitiative, und ich vertrete die These, daß allein Wandern unter gewissen Umständen sogar sicherer sein kann, als mit Partner. Erfahrung, gute Planung und verantwortungsvolles Handeln sind jedoch die Grundvoraussetzungen.<br /><br />Nun folgt die Königsetappe des Premuziceva Staza. Bereits kurz hinter Veliki Alan erheben sich vor meinen Augen atemberaubend schöne Bergketten. Und ist der Weg bisher fast ausschließlich gleichförmig geradeaus mit kaum merklichen Anstiegen verlaufen, soll sich dies nun ändern. In Serpentinen schlängelt sich der Pfad nun neben glatten Felswänden empor, gewährt Tiefblicke in die faszinierendsten Dolinentäler, die ich je gesehen habe. Ich stapfe jetzt auch vermehrt wieder durch ausgedehnte Altschneereste, was wohl nicht zuletzt mit dem erneuten Höhengewinn zu tun hat, passiere ein Felstor und steinerne Portale, und sehe mich eingekesselt von prächtig geformten Kalkgipfeln, die sich aus dichten, dunklen Bergwäldern erheben, eine Landschaft, die die Horizontale offensichtlich nicht dulden will. Hatte der Weg im Süden noch durch von Buchen beherrschten Laubwald geführt, so übernehmen hier immer eindeutiger hochstämmige Tannen die botanische Dominanz. In kuirzer, einfacher Kletterei erreiche ich gepäcklos den Gipfel der Crikvena, einem typischen, markanten Kalkkoloß, von denen es hier nur so wimmelt. Nachdem sich der Weg dann zu einer gewissen Höhe hinaufgeschraubt hat, führt er mich in wilden Schlangenlinien durch eine surrealistische Karstlandschaft zwischen wuchtigen Kalkgipfeln und gähnenden Dolinenlöchern, die perfekte Kulisse für einen Fantasy - Film. Rozanski Kukovi nennt sich dieser eindrucksvolle Felsirrgarten, ein echter Geheimtip für alle Berg - und Naturliebhaber. Wenn jemand also unter Zeitdruck steht, oder auch sonst keine Lust hat, den Premuziceva Staza in seiner gesamten Länge zu begehen, dann empfehle ich unbedingt das Teilstück Veliki Alan - Zavizan - Hütte.<br /><br />Die winzige, aus Kalkstein gemauerte Rossievo Skloniste (1580 m) ist von allen Berghütten, die ich in Kroatien gesehen habe, die am genialsten gelegene. Der nahezu alpine Standort überhalb eines steilen Felsabsturzes inmitten des Felsenlabyrints der Rozanski Kukovi läßt wohl das Herz eines jeden Bergfreundes höher schlagen. Die Einrichtung ist etwas spartanisch, aber gut. Trotzdem will ich meinen Weg fortsetzen, um heute noch die Zavizan - Hütte zu erreichen, das mit 1594 m höchstgelegene Berghaus Kroatiens. Der Weg setzt sich weiterhin durch berauschende Berglandschaft fort, schließlich passiere ich das Schild, welches den Anfang, oder in meinem Fall das Ende des Premuziceva Staza anzeigt. Inzwischen sind düster Wolken aufgezogen, und als ich den geteerten Zufahrtsweg hinauf zum Zavizan - Berghaus unter die Sohlen nehme, beginnt es schon zu tröpfeln. Als ich im Refugium ankomme, treffe ich auf den Hüttenwart und ein paar Helfer, die das Haus für die Ankunft von Wochenendgästen vorbereiten, denn morgen ist schließlich Freitag. Obwohl keiner der anwesenden Herren englisch oder deutsch spricht, werde ich freundlich und wortreich empfangen. Der Aufenthaltsraum hat die wohlige Gemütlichkeit einer rustikalen Bergunterkunft, schöne Bilder vom Velebit zieren die Wände. Nachdem ich erst einmal tüchtig gegessen habe, und das drohende Gewitter ausgeblieben ist, mache ich mich auf zum Gipfel des Berges Vucjak, an dessen Rücken sich die Zavizan - Hütte schmiegt und von welcher aus er in wenigen Minuten zu erreichen ist. Auf 1644 Metern mache ich es mir gemütlich und werde erneut Augenzeuge eines dramatischen Sonnenuntergangs über der Adria. Die rot leuchtenden Strahlen der versinkenden Sonne glänzen auf der Wasserfläche wie auf einem mit Goldplatt übersiegelten Spiegel, ein Traummoment, kalenderblattreif! Ich wende meinen Blick zurück ins Landesinnere, dort recken sich die wilden Kalkgipfel der Rozanski Kukovi dunkelgrauen Regenwolken entgegen, ein ernstes, düsteres und zugleich faszinierendes Schauspiel! Als ich zur Hütte zurückkehre, ist es fast Nacht. Die Schlafkammer des Hauses bietet Betten für ein Paar Dutzend Gäste. An diesem Donnerstagabend bleibe ich jedoch der Einzige.<br /><br />Heute ist mein letzter Tag im Velebit, doch noch ehe ich mich mit Sack und Pack nach Oltari, dem Endpunkt meiner Wanderung, aufmache, möchte ich noch ein paar Stunden in der lohnenswerten Umgebung der Zarzivan - Hütte verbringen. Als Erstes statte ich dem botanischen Garten (Velebitski Botanici Vrt), der sich keine 500 Meter unterhalb der Hütte befindet, einen kleinen Besuch ab. Dieser Garten ist in einer typischen Velebit - Landschaft angelegt. In und rings um ein felsenbestandenes Dolinental am Fuße des Berges Veliki Zavizan eignen sich die durch den Garten führenden Wanderwege auch für weniger an Botanik Interessierte als wundervolle Spaziermöglichkeit durch eine entzückenden Landschaft. Etwa 2600 verschiedene Pflanzenarten existieren im Velebit, darunter auch zig endemische Spezies, d.h. Gewächse, die nur hier im Velebit vorkommen. Um diese Jahreszeit stehen noch lange nicht alle Pflanzen in der Blüte, und an manchen Namensschildern suche ich das zugehörige Gewächs vergebens. Ein Pflanzenfreund könnte sicher den ganzen Tag in diesem Garten zubringen, ich begnüge mich jedoch mit einem gemütlichen Rundgang.<br /><br />Der Veliki Zavizan, nachdem schließlich auch die nahegelegene Hütte benannt ist, ist von hier aus in etwa einer Stunde besteigbar. Es handelt sich um einen der höchsten Berge in diesem Teil des Velebit, und es ist für mich zudem die letzte Chance, noch ein letztes Mal zu einem Gipfel in diesem einzigartigen Gebirge zu gelangen, bevor mich meine Reise in andere Gefielde führt. Aus 1676 Metern Höhe bietet sich mir erneut ein fantastisches Panorama, das Rozanski Kukovi, die adriatische Inselwelt und den Vucjak mit der Zavizan - Hütte umfaßt. Im Abstieg gerate ich nochmals in den Bereich des botanischen Gartens. Einer der Spazierwege führt übrigens in die Sohle des Dolinentales hinunter, aber zugegebenermaßen bin ich jetzt zu faul, hinab - und danach wieder hinaufzusteigen. Eine Bequemlichkeit, die ich später sicher noch bereuen werde, da ich bis jetzt nicht ein einziges Mal einer Doline richtig auf den Grund gegangen bin. Andererseits ist es doch noch ein gutes Stück bis nach Oltari, und so kehre ich zur Hütte zurück, um den schweren Rucksack zu schultern, mich vom Hüttenwart zu verabschieden und den hinter der Hütte beginnenden Pfad durch schattigen Wald einzuschlagen, bis dieser auf den Fahrweg stößt, wo bald schon das Minidorf Oltari sichtbar wird. Abermals sieht es nach Regen aus, der allerdings auch dieses Mal wieder ausbleiben wird.<br /><br />Oltari besteht aus nicht einmal zehn Häusern, die sich links und rechts der Bergstraße aufreihen, welche sich über zig Serpentinen zur Küste nach Sveti Juraj hinunterschlängelt. Vor dem etwas heruntergekommen Haus des kroatischen Bergvereins lehnen zwei Männer um einen draußen stehenden Tisch. Die Tür des Restaurants steht zwar offen, trotzdem ist angeblich geschlossen. Dafür erhalte ich die Auskunft, daß in einer knappen Stunde mit dem in Leerfahrt nach Sveti Juraj zurückkehrenden Schulbus eine Beförderungsmöglichkeit bestehe.<br /><br />Ich habe Glück, und der Fahrer bringt mich sogar bis nach Senj, der nächsten größeren Stadt an dem hier besonders dünn besiedelten Teilstück der dalmatischen Küste. In einem Straßencafe gegenüber dem Hafen mache ich es mir bequem. Der Bus nach Rijeka läßt nicht allzu lange auf sich warten. Im Bus komme ich mit zwei über´s Wochenende heimkehrenden Soldaten ins Gespräch, beide sind Istrier, und einer davon ein passionierter Kletterer, weshalb der Gesprächstoff bis Rijeka nicht ausgeht. Dort müssen die beiden umsteigen, da sie in Richtung Porec an der Westseite Istriens weitermüssen. Ich kann sitzenbleiben, da der Bus bis nach Pula, nahe der Südspitze der Halbinsel weiterfährt und mein Ziel, das Städtchen Lovran, auf dem Weg liegt. Lovran und das etwas größere Opatija liegen nahe beieinander an der istrischen Ostküste und gehören zur Region Kvarner Bucht. Man könnte fast sagen, bei Rijeka um´s Eck, die Insel Cres ist diesen Küstenorten unmittelbar vorgelagert.<br /><br />Von Lovran aus mache ich mich zu Fuß hinaus zum nahen Camping Medveja, wobei ich gezwungen bin, ein gutes Stück der nicht besonders fußgängerfreundlichen Küstenstraße zu folgen. Zwei Dinge werden dem aus Dalmatien kommenden Reisenden in Istrien sofort auffallen: Eine im Vergleich zur trockenen dalmatischen Küste reiche, beinahe subtropische Vegetation, und der Einfluß Italiens, und zwar nicht nur bezüglich der Architektur, sondern auch in Mentalität, Sprache und in der Küche. Das Istrische ist ein kroatischer Dialekt mit reichlich italienischen Einflüssen, Italienisch beherrscht ohnehin fast jeder Istrier als Zweitsprache. Die Tatsache, daß die grenznahen Nachbarn hier gerne ihren Urlaub verbringen, führt zu einer zusätzlichen "Italienisierung".<br /><br />Der Campingplatz Medveja liegt inmitten sattem Bewuchs, und die Bäume scheinen von Singvögeln überbevölkert. Abgesehen von ein paar besoffenen Österreichern, die zur späten Stunde auf den Campingplatz zurückkehren, ist es das auch nachts nicht verstummende, dschungelähnliche Vogelgezwitscher- und gepfeife, das hier so manchen Gast nicht zur Ruhe kommen läßt. In unmittelbarer Umgebung des Platzes schießen schrofige Berghänge aus dem Boden, das Ucka - Gebirge beginnt somit unmittelbar hinter der Küstenlinie. Es trennt Istrien vom kroatischen Binnenland ab und schiebt sich mit dem Sisol - Kamm noch weit in die Halbinsel hinein.<br /><br />Der höchste Gipfel des Ucka - Gebirges und somit auch Istriens ist der knapp 1400 Meter hohe Vojak, der sich von Lovran aus in einer Tagestour besteigen läßt. Nicht unbedingt für Konditionsschwache geeignet, bedeutet dies die Vernichtung von reichlich Höhenmetern, um vom Meeresspiegel bis hinauf zum obengenannten Gipfelziel zu gelangen. Als Auftakt schlendere ich am nächsten Morgen erst einmal ein wenig durch die idyllischen Altstadtgassen von Lovran, ehe ich mich auf dem nahen Markt mit Trinkwasser und Tagesproviant versorge und den Weg nach oben antrete. Man muß unzählige Steinstufen zurücklegen, bis man die letzten Häuser hinter sich läßt, eine deutsche Diplomatennummer vor einer sich im Bau befindlichen Villa deutet darauf hin, wer hier oben in prächtiger Hanglage mit weitem Meeresblick siedelt. Exakt an der Stelle, wo mein Wanderführer in der Wegbeschreibung vor Hundegebell warnt, steckt ein wildgewordener Vierbeiner seinen mächtigen Kopf durch den Eisenzaun, um mich mit energischem Gebell zu empfangen. In Fortsetzung führt ein Bergpfad durch waldige Hänge. Überhalb eines zum Meer hin geöffneten Tales zieht der Wanderweg gleichfalls durch den Hang, jetzt aber mit schöner Aussicht auf´s Meer und hinunter zu einer sich pittoresk an den Hang schmiegenden Ortschaft. Es ist einiges an Anstieg zu vollbringen, bis man die erste Lichtung erreicht, wo man einen kurzen Blick auf das angestrebte Bergziel, jedoch noch nicht zu dessen Gipfel, erhascht. In übertrieben steil angelegten Serpentinen geht es nochmals durch Mischwald hinauf, bis ich schließlich auf einer offenen Wiese stehe. Das dort stehende Wegeschild erweist sich für den Aufsteiger als überflüssig, denn nun führt der Pfad klar sichtbar den vor mir sich erhebenden Grasberg aufwärts, bis die Kammhöhe erreicht ist, wo sich vor mir der Natursteinturm erhebt, welcher den höchsten Punkt des Gipfelbereiches markiert. Über die Höhe des Vojak differieren die Angaben: In meinem Büchlein ist von 1394 Metern die Rede, anderswo habe ich aber auch schon 1400 Meter gelesen. Vermutlich muß man da die geographische von der tatsächlichen Höhe durch die Präsenz des Turms auseinanderhalten, d.h., die Turmplattform macht diesen Berg wohl zum vollständigen 1400 -er.<br /><br /> Die Sicht läßt heute etwas zu wünschen übrig, es ist zu diesig für das große Panorama. Von hier aus sollen an klaren Tagen nämlich die wichtigsten Gebirge Kroatiens deutlich zu sehen sein, vor allem das im Osten sich erhebende Risnjak - Gebirge, welches bekannt ist für seinen Schneereichtum im Winter und für seine Braunbären - und Wolfspopulation. Auch der Velebit ist normalerweise gut zu sehen, doch von beiden Gebirgen lassen sich heute nur die Schemen ausmachen. Das bergige, wenig besiedelte Landesinnere Istriens ist hingegen gut zu überblicken. Den Abstieg bringe ich im Schweinstempo hinter mich, ich möchte mich in Lovran mit einer Riesenportion Eis in einem der schönen Cafes unten am Meer belohnen. Dem Eisbecher füge ich noch zwei aufputschende Cappuccinos hinzu und nehme anschließend den local bus nach Opatija, der ehemaligen Sommerfrische der alten K.u.K. - Monarchie.<br /><br />Eine Altstadt im Stile von Lovran, mit engen, verwinkelten Gassen, sucht man hier vergebens, dafür setzt sich das Ortsbild aus prachtvollen Luxusvillen im Stile des 19. Jahrhunderts zusammen. Die Fassaden der Hotels, in denen ehemals die blassen Blaublütler des österreichisch - ungarischen Adels zur Erholung weilten, sind frisch herausgeputzt und verleihen der Stadt ein mondänes Flair, welches sich besonders auf der Flaniermeile entlang des Hafens bemerkbar macht. Es ist immer noch Nachmittag und mir bleibt Zeit für eine weitere, kleinere Wanderung, die mich zum nahen Bergdorf Veprinac hinaufführen soll. Über Treppenstufen, Teersträßchen, aber auch über einen schönen Waldpfad gelange ich in das alte Dorf mit seiner sehenswerten Wehrkirche, wo es sich gut unter hohen Bäumen mit Blick über die Kvarner Bucht entspannen läßt. Bereits im Aufstieg ist ein harmloser Nieselregen niedergegangen, der mir jedoch zur Erfrischung dienlich war. Die grauen Regenwolken am Himmel verleihen den alten Gemäuern eine düstere Atmosphäre, das feuchte Kopfsteinpflaster und die verlassenen Gassen unterstreichen die herb - romantische Szenerie.<br /><br />Es gibt einen alternativen Rückweg, der sich allerdings nach einer Weile wieder mit dem Aufstiegsweg verbindet. In Opatija nehme ich mir noch etwas Zeit für die schöne Uferpromendade, bevor ich den Bus zurück nach Lovran nehme, von wo aus ich zu Fuß wieder nach Medveja zurückkehren muß, da die dortige Haltestelle nicht oft bedient wird. Ein letztes Abendessen im Strandrestaurant gegenüber dem Campingplatz, dann wieder eine unruhige Nacht, da im dem Campingareal angeschlossenen Hotel eine Tanznacht mit Live - Band stattfindet.<br /><br />Frühmorgens nehme ich wieder den Fußweg nach Lovran, der Bus, den ich dort besteige, bringt mich direkt in die Hafenstadt Rijeka, wo ich zu Fuß den Busbahnhof wechseln muß. Kein Problem, ich frage mich durch und kann bei Ankunft gleich in den bereitstehenden Bus nach Karlovac einsteigen. Die Fahrt durch diesen bergigen und stark bewaldeten Teil des nordkroatischen Binnenlandes fasziniert mich. Man könnte glatt vergessen, daß man sich in einem Mittelmeerland befindet. Vielmehr erinnern mich Landschaft und Dörfer an die tschechische Sumava (Böhmerwald). Die Straße führt unterhalb des Rinsnjak - Gebirges vorbei. Besonders schön wird es beim kleinen Städtchen Skrad, welches oberhalb eines faszinierenden, waldüberzogenen Schluchtensystems liegt. Die nicht allzu lange dauernde Wanderung durch die Vrazji prolaz (Teufelsklamm) hätte ich noch liebend gerne mitgenommen, aber das Risiko ist mir zu groß, dann meinen Bus zurück nach Deutschland zu verpassen. Wie die Aussicht verspricht, dürfte es sich bei der Vrazji prolaz nicht um die einzige Schlucht in der Gegend handeln. Ich nehme mir jedenfalls vor, wenn irgendwie möglich, eines Tages diese Gegend des Landes, einschließlich natürlich des Risnjak - Nationalparks, in mehrtägigen Wanderexkursionen genauer zu erkunden.<br /><br />Karlovac ist eine Stadt, wie man sie in den Ländern des ehemals sozialistischen Ostens häufig findet: um zum historischen Ortskern zu gelangen, muß man zuerst den typischen Ring aus eintönigen Plattenbauten und antiquierten Industrieanlagen durchbrechen. An der Gepäckannahme im Busbahnhof ist leider niemand anzutreffen, weshalb ich gezwungen bin, meine kleine Stadtexkursion mitsamt Marschgepäck anzugehen.<br /><br />Die Einfahrt in die Stadt vorbei an durch von Granateinschlägen zersiebte Fassaden der Plattenbausiedlungen bringen die schrecklichen Erinnerungen an den Bürgerkrieg wieder zurück. Auch in der Altstadt scheint kaum ein Haus von derlei Narben verschont geblieben zu sein, am Trg Jelacica, dem Hauptplatz der Stadt, stehen von einer ehemaligen Kirche nur noch klägliche Mauerreste, offensichtlich die Folgen eines Volltreffers. Trotz der überall noch sichtbaren Relikte der einstigen Schlacht um Karlovac darf man sich diese Stadt aber keinesfalls als einen Trümmerhaufen vorstellen. Ich begebe mich zu der über den Fluß Kupa führenden Brücke, hinter der die Altstadt endet. Ein kroatischer Bekannter soll mir nachträglich berichten, daß an dieser Brücke die vorderste Frontlinie verlief, hinterher glaube ich mich sogar noch an entsprechende Fernsehbilder erinnern zu können. In Karlovac und vor allem in den östlich der Stadt gelegenen Dörfern stellten einst die Serben einen großen Bevölkerungsanteil, die Stadt befindet sich jedoch auf kroatischem Territorium. Das Unheil war somit bei Ausbruch des Bürgerkrieges vorprogrammiert. Das gesamte Gebiet westlich der Stadt blieb während des Krieges lange Zeit unter der Besatzung durch die serbischen Aufständler, die sich insbesondere aus den dortigen Dörfern rekrutierten. <br /><br />Die wenigen mir verbleibenden Stunden in Karlovac zeigen mir eine durchaus sehenswerte Altstadt mit schönen, gelegentlich etwas maroden Häusern im barocken K.u.K. - Stil, und ich fühle mich sehr an meine Aufenthalte in der Tschechischen Republik erinnert. Wie Budjevice (Budweis), Domaslice (Taus) oder Trutnow (Trautenau) versprüht auch Karlovac (Karlsstadt) diesen typischen, herb - schönen Charme, der den Besucher gerne verweilen läßt und der sich völlig vom mediterranen Ambiente der Adriastädte unterscheidet. Es ist Sonntag, in den Gassen ist es ruhig, wenig Leute, wenig Verkehr. Die Altstadtcafes sind jedoch gut besucht, hauptsächlich von jungen Leuten.<br /><br />Zurück am Busbahnhof bestelle ich ein Mittagessen, das so üppig ausfällt, daß ich mir momentan schwer vorstellen kann, vor unserer Ankunft in Deutschland noch einmal Hunger zu kriegen. Kaum ist der letzte Bissen unten und die Rechnung beglichen, da kurvt auch schon Josa´s Bus um die Ecke. Zwischen Zagreb und der slowenischen Grenze führt die Straße an Samobor vorbei. Ich denke an meine Freunde aus dem Velebit. Ihr Lokalpatriotismus scheint nicht übertrieben gewesen zu sein, das Städtchen liegt inmitten einer anmutigen Mittelgebirgslandschaft und auch mein Reisehandbuch weiß zu berichten, daß Samobor dem Besucher mit einer romantischen Altstadt aufwartet und mit interessanten Wandermöglichkeiten zu Mittelgebirgsgipfeln und alten Burgen in der Umgebung lockt. Ein weiteres Indiz dafür, daß noch so vieles in Kroatien für mich unentdeckt geblieben ist!Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-84627656746873168562006-12-17T12:35:00.000-08:002006-12-17T12:39:58.723-08:00Die Rätikon-Durchquerung<strong><em>Grenzgängerei im Banne der Schesaplana (07.06. - 11.06.2003)<br /></em></strong><br />In ihrer Eigenschaft als naturgegebene Barrieren, welche für den Menschen oft nur schwer überwindbar sind, bilden Berge immer wieder Landesgrenzen. Über die schroffen Kämme des Rätikon, welcher die zentralen Ostalpen nach Westen hin abschließt, ziehen sich gleich drei Landesgrenzen, anders betrachtet teilen sich drei souveräne Staaten dieses Alpenmassiv: während die österreichischen Talschaften sich auf der östlichen und nordöstlichen Gebirgsseite befinden, beansprucht das schweizer Prättigau die Süd - und Südwestseite. Weit oben im Nordosten ziehen sich die äußersten Kämme des Rätikon durch das Miniterritorium des unabhängigen Fürstentums Liechtenstein. Montafon ("Mont tofun" = Berg Tobel), Malbun ("Valbun" = gutes Tal), Vaduz ("Valduz" = Süßtal), dem Lateiner wird ein Glöcklein läuten: das sind rätoromanische Namen, daher auch "Rätikon". Dieses vom Aussterben bedrohte Idiom wird hier allerdings nicht mehr gesprochen, lebendig ist es trotzdem noch , vor allem im Süden des schweizer Kantons Graubünden, im Engadin. Trotz häufiger rätoromanischer Flurnamen dominieren im Rätikon deutschsprachige, genauer definiert alemannische, Namensgebungen, und alemannische Dialektvarianten werden hüben wie drüben der Landesgrenzen gesprochen. Die Hauptverursacher dieser "Alemannisierung" dürften wohl die Walser gewesen sein. Dieses sagenhafte Bergvolk hatte ursprünglich seine Heimat am Südfuß der Berner Alpen, im heutigen Kanton Wallis (Walliser = Walser), von wo aus die Walser im frühen Mittelalter zunächst in die Täler der Südalpen vordrangen, um später auch bis zum Alpennordrand zu expandieren. Auf einer Wanderung durch die tschechische Sumava (der berühmte Böhmerwald!) übernachtete ich einst im kleinen Städtchen Valori (Wallern). Nomen est Omen, denn in Valori und in den umliegenden Ortschaften kann man ebenfalls noch zahlreiche uralte, in typischer Manier mit viel Holz gebaute Walserhäuser besichtigen. Das überlegene Wissen der Walser um Besiedlung und Bewirtschaftung hochgelegener Bergregionen trug entscheidend zu deren Erschließung bei. Kein anderes Volk hatte es zuvor zustande gebracht, die Almwirtschaft durch stufenweisen Auftrieb des Viehs, wie er heutzutage noch üblich ist, in derartige Hochlagen vorzutreiben. Dies brachte den Walsern auch eine gewisse Beliebtheit bei den Landesfürsten ein, welche deren Ansiedlungen in den feudaleigenen, jedoch brach liegenden Hochtälern mit für mittelalterliche Verhältnisse weitreichenden Rechten subventionierten. Musik, Mundart, die besondere Hausarchitektur und eine einzigartige Volkstracht sind Beispiele für die bis in die heutigen Tage überlebte Walserkultur.<br /><br />Um 11 Uhr morgens treffe ich mit dem Zug in Tschagguns ein. Und wenn ich schon einmal damit begonnen habe, auf rätoromanische Flurnamen und deren Herkunft zu verweisen: Tschagguns leitet sich wohl von rätoromanisch "Tschaggruns" her, was wiederum "Schabzigerklee" bedeutet. Dieses malerische Bergdorf mit dem wunderschönen, alten Barockkirchlein berührt mit seinem Ortsrand das bekanntere Schruns, mondäner Ski- und Sommerfrischlerort mit allen nur erdenklichen Freizeit - und Ferienangeboten und Hauptort des Montafoner Tals, welches im Ruf steht, eines der schönsten Alpentäler zu sein. Drei faszinierende Gebirgsgruppen umschließen die Talschaft: im Süden die Silvretta, das am westlichsten gelegene Gletschergebiet der Ostalpen, im Osten das immer noch wenig bekannte Verwall und im Westen dann der Rätikon.<br /><br />Um nicht unnötig lange auf Teer dackeln zu müssen, nehme ich den Bus hinauf nach Latschau, wo ich am Kraftwerk des Stausees aussteige. Bald lasse ich die letzten Häuser im oberen Teil der weit verstreuten Gemeinde hinter mir und gelange auf das geschotterte Almsträßlein, welches sich durch das Gauertal aufwärts schlängelt. Bei einer Abzweigung gehe ich rechts, was sich bald als die falsche Entscheidung entpuppen soll, denn als ich weiter oben das Gaurtal - Haus (Naturfreundehaus) erreiche, stelle ich fest, das von dort aus kein direkter Übergang über den Bach auf die andere Talseite möglich ist. Da ich aber auch keine Lust habe, nochmals umzukehren, entfällt eben die ursprünglich geplante Route über die Alpilla - Alpe hinauf zur Tschaggunser Mittagsspitze (2168 m), dem Hausberg von Tschagguns, wo ich über den Walser Alpjochkamm in die Schwarze Scharte, und von dort schließlich zur Tilisunahütte gelangt wäre. Stattdessen folge ich dem Gaurtal weiterhin aufwärts in Richtung Lindauer Hütte. Das hochalpine Gelände muß in diesem Fall noch warten, schön ist der Aufsteig durch´s Gaurtal allemal! Hinter dem Gaurtalhaus passiere ich die wunderschönen Holzhäuschen der Almensiedlung Gauen, und direkt vor mir erhebt sich über dem Talabschluß ein atemberaubendes Ensemble großartig geformter Felsgipfel. Linkerhand reckt sich das Gipfelkreuz der Sulzfluh über die davor stehenden mächtigen Wände der kleinen Sulzfluh, rechts außen die Drusenfluh (2827 m), dazwischen das Schönste, was der Rätikon an Bergformen zu bieten hat, die drei Türme, wobei der höchste Turm mit 2830 Metern die dritthöchste Erhebung des Rätikon manifestiert. Drei wilde, zackige Felstürme recken sich wie Speerspitzen gen Himmel, die weiter unten durch eine symmetrische, scheinbar aalglatte, schräg nach unten geneigte Kalkplatte verbunden sind. Das daraufliegende Schneefeld gleicht einem weißen Tischtuch. Überhaupt sind die Altschneefelder, vor allem in den Karen, noch üppig, was den Eindruck einer hochalpinen Gebirgslandschaft noch unterstreicht. Inwiefern dies sich für mich als Begeher ungünstig auswirkt, soll sich noch herausstellen, einschlägige Erfahrungen diesbezüglich habe ich ja in der Vergangenheit bereits zu Genüge gemacht. Manche behaupten, der Talabschluß des Gaurtales sei einer der schönsten in den Alpen. Ohne Umschweife möchte ich ihm das Prädikat "außergewöhnlich schön" zugestehen.<br /><br />Da zur Zeit warme Temperaturen herrschen, aber leider auch Gewitterneigung, sind denn auch schon dicke Quellwolken aufgezogen, als ich die Lindauer Hütte erreiche. Da ich Wert darauf lege, die Hauptkammdurchquerung des Rätikon vollständig zu machen, möchte ich auf jeden Fall noch einmal ausholen und den Normalübergang von der Lindauer Hütte (1744 m) aus hinüber zur 2208 Meter hoch gelegenen Tilisunahütte angehen. Der durch die Schwarze Scharte (2166 m) führende Bergweg würde etwa zweieinhalb Stunden beanspruchen. Etwas nervös machen mich die Wolkenspiele über meinem Kopf zugegebenermaßen, der ungünstigste Zeitpunkt für das Losbrechen eines Unwetters wäre sicher in der Weghälfte. Das Gewitter braut sich zunächst jedoch über den Drei Türmen und der Drusenfluh zusammen, während mein Blick in Richtung Schwarze Scharte noch blauen Himmel und Sonnenschein erhascht. Da sich das insbesondere in den Bergen ganz schnell ändern kann, beschließe ich, mein Marschtempo zu forcieren.<br /><br />Die Lindauer Hütte liegt am Waldrand auf einem Hügel im Talabschluß. Diese Erhebung, die durch den schönen Porzaiengawald bedeckt ist, ist übrigens ein Resultat eines einstigen Bergsturzes. Der Weg zur Tilisunahütte führt also zunächst ein Stück abwärts in eine Bergwiesenmulde, dann zieht er unterhalb von Felswänden nach oben, wobei mich der Übergang der Vegetation von Wiesenmatten zu subalpinem Buschwerk und blühenden Alpenrosen fasziniert. Überhaupt kontrastiert hier sattes Grün mit den schroffen, grauen oder schwarzen Felsen in einzigartiger Weise, wenn man die Blicke über das Gesamtwerk dieser großartigen Landschaft schweifen läßt. Zwischenzeitlich ist es schon reichlich grau nicht auf, sondern über meinem Kopf geworden. Nach einer kurzen, leicht ausgesetzten Stelle entlang einer Felswand gelange ich in den Sattel, als schlagartig Nebel aufzieht. Hier stoße ich auf das erste Schneefeld und auf drei Wanderer. Die Begrüßung "Servus, Moischter!" mit dem unverkennbaren gutturalen Akzent verrät mir die Herkunft aus dem schwäbischen Allgäu. Die Tilisunahütte sei noch geschlossen, da ich mit Zelt unterwegs bin, stört mich das aber nicht. Von der Schwarzen Scharte aus (man erkennt sie tatsächlich an der schwärzlichen Einfärbung des Gerölls) sind es noch etwa zwanzig Minuten bis zum Standort der Tilisuna - Hütte. Die Landschaft wirkt, als wäre das Gewitter bereits niedergegangen. Feuchte Erde, düsterer Himmel und umherfliegende Nebelfetzen begleiten meinen Weg über problemlose Schneefelder hinunter zur Hütte. Sie ist tatsächlich geschlossen, es ist dennoch jemand anwesend, vermutlich zwecks der derzeit immer noch andauernden Renovierungsarbeiten. Nicht alle sehen die in den meisten Gegenden der Alpen leider Gottes untersagte Zelterei gerne, weshalb ich beschließe, mich ein Stück weit von der Hütte zu entfernen. In etwa 500 Meter Distanz mache ich auf einem Hügel ein kleines Steinhüttchen aus, zu dem ich jetzt hochgehe. Es handelt sich um ein verschlossenes Zollhäuschen, das mit einem Blitzableiter ausgestattet ist. Direkt vor der Eingangstür finde ich ein flaches Wiesenstück vor, wo ich schließlich mein Zelt aufbaue. Der Platz trifft wieder mal voll meinen Geschmack, einsam, inmitten prächtiger Berglandschaft schmeckt das selbstgekochte, einfache Abendessen gleich wieder doppelt so gut. Nach hinten blicke ich genau auf die gleichfalls auf eine kleine Geländeerhebung gebaute Tilisunahütte, das schlanke Schwarzhorn (2460m) dominiert die Szenerie. Aus dunklem Granit bestehend, wie der sich dahinter fortsetzende Alpjochkamm mit der von dieser Höhe aus etwas untersetzt wirkenden, aber dennoch markant den Kamm wie ein Wächter zum Tal hinunter abschließende Mittagsspitze, sind diese Berge mit grünen Matten überzogen. Auf der Westseite erhebt sich ein vegetationsarmes, hellgraues Karstplateau, darüber ragt der symmetrische Kalkgipfel der Sulzfluh empor, während im Süden, also gegenüber meinem Biwakplatz Weißplatte (2630 m), Scheienfluh (2627 m) und Sarotlaspitze (2563 m) die natürliche Barriere zum schweizer Territorium bilden. Zwischen Tilisunahütte und meinem Standort fügt sich rechts unten malerisch der Tilisunasee. Es finden sich in der Umgebung noch zahlreiche weitere kleine Seen, der größte davon zwischen meinem Hügel und dem Kalkrücken, die anderen sind wohl eher als größere Wasserlachen zu bezeichnen. In Richtung Drei Türme und Drusenfluh dürften bereits Niederschläge eingesetzt haben, das Unwetter läßt sich jedoch Zeit, bis zu meinem Standort vorzudringen. Erst in der Nacht setzt dann Regen ein, zuckende Blitze erhellen mein Zeltinneres, trotzdem wird es ein vergleichsweise leichtes Gewitter. <br /><br />Reichlich böig, aber mit Sonnenschein präsentiert sich mir der folgende Morgen, und nach einem kräftigen Frühstück mache ich mich auf den Weg, vorbei an der Tilisunahütte und hinauf über das verkarstete Kalkplateau, meinem ersten Gipfelziel entgegenstrebend, die markante Sulzfluh. Am Wegweiser unterhalb des Gipfelaufbaus lasse ich mein Gepäck zurück, da ich später hierher zurückkehren werde und mache den Gipfelgang durch reichlich Schnee, aber problemlos, mit erleichterten Schultern. Als ich das Gipfelkreuz erreiche, bin ich dort alleine, aber von der schweizer Seite her nähern sich mehrere Gruppen, die gleichfalls zum Gipfel wollen. Die haben wohl alle auf der Carschinahütte (SAC) genächtigt, welche sich auf der Südseite des Berges befindet. Im Abstieg begegne ich einer Gruppe Erwachsener, die zwei kleinere Kinder dabei haben. Allen Respekt habe ich vor diesen beiden Minibergsteigern, denn es gibt bei der Sulzfluhbesteigung zwar keine technischen Schwierigkeiten, dennoch benötigt man eine gewisse Kondition, um diesen immerhin 2818 Meter hohen Berg zu bewältigen. Auch gestern waren mir zahlreiche Familien mit Kindern begegnet, die auf dem Weg von der Lindauer Hütte zurück ins Tal waren, aber trotz Pfingsten ist es, vor allem im hochalpinen Bereich, relativ ruhig.<br /><br />Da die anschließende Umrundung des Sulzfluhgipfels im Süden, sprich auf der schweizer Seite, besonders tiefe Eindrücke bringt, folge ich nun den Spuren der Carschinahüttenaufsteiger. Der noch vollkommen mit Schnee bedeckte Abstieg über den sogenannten Gemstobel führt zunächst vom Gipfel weg, um auf dem Rätikon - Höhenweg - Süd die Umrundung einzuleiten, wobei sich mir imponierende Impressionen von der steil aufragenden Sulzfluh - Südwand bieten. Scheinbar zum Greifen nahe glänzt unter mir der Partnunsee (1869 m), so weit werde ich jedoch nicht absteigen, dieser Bergsee, sowie die herrlich grüne Almenlandschaft, als auch der Wanderparkplatz mit Gasthof und touristischen Berghäusern bleiben für mich nur ein Panorama aus der Vogelperspektive. Wild brechen gegenüber die mächtigen Kalkwände von Weißplatte und Scheienfluh zu Tale. Die Carschinahütte (2221 m) wird auch gerne von über die Almsträßchen der schweizer Täler heraufkurbelnden Mountainbikern besucht. Ich leite von hier aus die Rückkehr zur österreichischen Seite ein, und zwar nordwärts hinauf ins Drusentor, welches sich zwischen den Sulzfluhwänden und den Drei Türmen einkerbt. Ein schneereicher Abstieg bringt mich zurück nach Österreich, wo ich in einer etwas heruntergekommenen, aber als Notunterkunft durchaus noch tauglichen ehemaligen Zollhütte eine Rast einlege. Etwas weiter unten gabelt sich der Pfad, und es bestünde dort die Möglichkeit, über den steil hinaufziehenden Steig zu den Gipfeln der Drei Türme zu gelangen, was allerdings, nach der bereits recht umfangreichen Etappe, einen großen Mehraufwand an Kraft und Zeit erfordern würde. Diese Begehung soll zudem, laut Gebietsführer, bei Vorhandensein frühsommerlicher Schneefeldern, wie das jetzt ja der Fall ist, hochalpine Schwierigkeiten aufwerfen. Zudem haben sich bereits wieder Gewitterwolken gebildet, weshalb ich die Entscheidung fälle, wenn auch schweren Herzens, auf den Gipfelgang zu verzichten und mich hinab zur Lindauer Hütte zu begeben. Nur wenige Gehminuten von dieser entfernt befindet sich die sehenswerte Obere - Spora - Alm (1739 m). Die schönen, alten Holzgebäude werden vom Prachtpanorama der Sulzfluhwände und der zackigen Drei Türme überragt. An diesem schönen Ort lege ich eine erneute Rast ein, ehe ich mich gen Westen auf dem Schweizer - Tor - Weg zum Öfa - Paß (2291 m) aufmache. Der Weg hinauf zum Paß sieht harmlos aus, weshalb ich ihn trotz instabiler Wetterlage angehe, eine Entscheidung, die sich als lohnend herausstellen soll, denn während ich entlang des wild tosenden Gebirgsbaches unterhalb der prächtigen Wandfluchten der Drei Türme und der im Westen anschließenden Drusenfluh (2827 m) aufwärts steige, tun sich bereits die ersten Löcher in der Wolkendecke auf und lassen eine golden strahlende Abendsonne hindurchleuchten. Sowohl Drusenfluh, als auch die Drei Türme weisen übrigens in ihren Flanken zwei winzige Vergletscherungen auf. Zu Beginn des Paßanstieges treffe ich noch auf ein paar Wandergruppen, die sich auf dem Weg hinab zur Lindauer Hütte befinden. "Wohin des Weges, noch so spät?" werde ich gefragt. Nun, das ist wiederum der Vorteil des Zeltwanderers und so gelange ich auf einer einsamen, traumhaften Abendwanderung hinauf zur Paßhöhe, von welcher aus ich zum sogenannten Schweizer Tor hinunterschlendere, begleitet von den Warnpfiffen putziger Murmeltiere, von denen ich hier im Rätikon täglich nahezu ein Dutzend ausmache.<br /><br />Die auf einer kleinen Anhöhe thronenende Zollhütte bietet aufgrund des harten Bodens keine Möglichkeit eines direkten Zeltplatzes im Schutz des Blitzableiters, weshalb ich in einer etwas weiter unten gelegenen, flachen, Wiesenmulde vorlieb nehmen muß. Unmittelbar vor meinem Zeltplatz streben die beiden mächtigen Pfeiler des Schweizer Tores in die Höhe. Wie im Bereich der Tilisunahütte, ist auch hier reichlich Bachwasser vorhanden, so daß ich mich am Ende eines harten Wandertages an einem Nächtigungsplatz entspannen kann, wie er schöner kaum sein kann. Nachts gehen dann ein paar Schauer nieder, einige entfernte Blitze zucken auf, das große Gewitter bleibt aber aus.<br /><br />Ich könnte meine Wanderung auf der österreichischen Seite fortführen, die mich über´s Verajöchl relativ rasch hinab zum Lünersee und somit ins Einzugsgebiet der berühmten Schesaplana bringen würde. Da die Fortsetzung des Weges durch´s Schweizer Tor auf die schweizerische Südseite ein Mehr an Abwechslung und Eindrücken verspricht, schlage ich am folgenden Morgen diese Richtung ein. Wie am Vortag, präsentiert sich der Himmel in den frühen Morgenstunden wolkenlos, was sich jedoch bereits im Verlauf des Vormittags in Form zunehmender Quellbewölkung ändern soll. Kurz nach Passieren des Schweizer Tors kann man über einen kurzen Klettersteig abkürzen, an einem Gebirgsbach fülle ich nochmals die Wasserflaschen, um meinen Weg auf dem oberen Höhenweg fortzusetzen. Der Rätikon - Höhenweg - Süd verläuft weiter unten in etwa gleicher Richtung, jedoch weniger spannend, denn meine Route führt mich jetzt unmittelbar unterhalb der mächtigen Wandfluchten und zackigen Gipfelkronen der Kirchlispitzen entlang. Auf 2263 Metern passiere ich den ersten Sattel, das Hintere Cavelljoch. Es ist gerade mal viertel nach Neun, als ich im Bereich des letzten Kirchlispitzen - Pfeilers zwei Kletterer im Abstieg durch´s Geröllkar ausmache. Eine ungewöhnliche Uhrzeit, um eine Klettertour zu beenden. Wie es sich herausstellt, hat sich einer der Beiden bei einem Sturz offensichtlich das Sprunggelenk verletzt. Ob sie den Abstieg bis zur nahegelegenen Douglasshütte noch schaffen, ist fraglich. Sie haben allerdings ein Handy dabei, und etwa 45 Minuten später, als ich gerade dabei bin, vom Cavelljoch (2239 m) abzusteigen, vernehme ich auch schon die Rotoren des nahenden Rettungshubschraubers.<br /><br />Vom Cavelljoch aus bietet sich mir übrigens die erste Aussicht auf den Lünersee mit dem sich am Nordufer befindlichen, häßlichen Betonklotz der Douglasshütte. Durch grüne Berglandschaft geht es nun bis zu einer Abzweigung, wo der blau (=alpiner Steig) markierte Pfad steil hinauf in die Gamslücke (2380 m) führt. Von dieser aus bietet sich die Aussicht auf mein heutiges Gipfelziel, welches gleichzeitig auch der Höhepunkt meiner Rätikon - Unternehmung sein soll, die 2965 Meter hohe Schesaplana. Ihre Höhe differiert um nur zwei Meter zur Zugspitze, der höchsten Erhebung Deutschlands, und sie ist der höchste Gipfel des Rätikon. Die Schesaplana erscheint dem Betrachter in protziger Form, massig, imponierend. Der Gipfel wird bereits von quellenden Wolken umwabbelt, auch heute ist mit Gewitter zu rechnen. Ich bleibe jedoch optimistisch, trotz zunehmender Bewölkung rechne ich mit Stunden, ehe die Situation kritisch werden könnte. Sollte sich diese jedoch schneller ändern, als ich dies erwarte, so bliebe immer noch der Notabstieg zur Totalphütte (2381 m), die von der Gamslugge aus in etwa 20 Gehminuten zu erreichen ist. Vor mir sichte ich eine dreiköpfige Gruppe, die wohl ebenfalls den Gipfelsturm im Sinn hat. Nach Überschreitung der Scharte gelangt man schon bald in eine karge Moränenlandschaft, die aufgrund der großen Höhe keinen Pflanzenbewuchs mehr duldet. Allerdings ist derzeit mehr Schnee als Gestein zu sehen, was die Wegfindung nicht gerade erleichtert. Die Begehung unter den jetzigen Umständen hat schon Hochtourencharakter und weckt in mir Erinnerungen an ähnliche von mir in der Vergangenheit getätigte Unternehmungen, wie beispielsweise die des höchsten Pyrenäengipfels Pico de Aneto (3400 m). Ich gebe zu, daß ich schon etwas vorausspicke, welche Route die vor mir Gehenden einschlagen, weiter oben sind nochmals zwei oder drei Gruppen unterwegs, trotzdem möchte ich im Nachhinein behaupten, ich hätte es wohl auch alleine geschafft, wenngleich dann die nervliche Anspannung im großen Maße zunehmen kann. Mit einem Bergführer unserer Sektion hatte ich mich mal unterhalten über diesen Unterschied zwischen Alleingang, jedoch in Präsenz anderer Gruppen und dem völligen Alleingang, von dem die Leser meiner Berggeschichten wissen, daß ich eben diesen sehr gut kenne. Und so ist es auch heute durchaus so, daß die Präsenz anderer am Berg mir ein gutes Stück Mut hinzugibt, während der völlige Alleingang auch immer wieder ein Kampf mit der eigenen Angst ist.<br /><br />An einer Stelle, wo sich die vor mir gehende Gruppe rechts hält, steige ich weiter geradeaus über Felsen nach oben, wo ich schließlich in eine sehr steile Schneeflanke gerate. Die Situation ist nicht unbedingt gefährlich, im Falle eines Abgleitens würde ich in einer schneegefüllten Mulde landen, denn die Schneedecke ist hier noch vollends geschlossen. Gefährlich wird´s, wenn einen unten Geröll - oder Blockfelder erwarten oder gar der völlige Abgang hinunter ins Bodenlose. Trotzdem kostet dieser Schnitzer unnötig Kraft und Zeit, da ich in schwierigem Gelände selbst spuren muß. Schließlich gelange ich schwitzend, aber wohlbehalten in den Sattel unterhalb des Gipfelaufbaus, von wo aus der weitere Aufstieg problemlos, überwiegend aper über vegetationslosen Schotter und feuchtes Erdreich zum Gipfelkreuz führt. Die vielgerühmte Fernsicht bleibt uns verwehrt, zu viele Wolken trüben das Panorama, welches bei guten Konditionen bis zum Bodensee hinüber reichen und viele bekannte Gletschergebiete der Zentralalpen mit einschließen soll.<br /><br />Außer den drei vor mir gegangenen Studenten trifft ein hinter mir gefolgter Solobesteiger ein, sowie wenige Minuten später ein weiterer Solist aus Richtung Schesaplanahütte, welche ebenfalls einen Anstieg von der schweizer Seite her ermöglicht. Da die Wetterlage immer noch unsicher ist, beschließe ich bereits nach wenigen Minuten den Abstieg. Da ich eine Überschreitung der Schesaplana zum Ziel habe, wende ich mich im Sattel nicht etwa wieder dem Aufstiegsweg zu, sondern begebe mich in westliche Richtung hinunter zum oberen Rand des Brandner - Gletschers. Dieser Gletscher ist von seinen Ausmaßen sicher nicht mit denen wirklicher Gletschergebiete zu vergleichen, auch handelt es sich nicht etwa um einen gefährlichen Spaltengletscher. Trotzdem weist ein Schild bei der Mannheimer Hütte auf die Verwendung von Steig - oder Grödeleisen hin. Da die Schneeauflage noch gut ist und der Schnee aufgrund der milden Lufttemperaturen nicht harschig, sondern sulzig ist, bringe ich meine mitgeführten Eisen nicht zur Anwendung und quere hinunter zum anderen Gletscherende, wo die Mannheimer Hütte auf einer schroffen Moräne thront. Auf dem Brandner - Gletscher, wie auch im gesamten Schesaplana - Aufstieg, kann übrigens Nebel zu ernsten Orientierungsproblemen führen.<br /><br />Eine junge Dame, die ich unterwegs noch getroffen habe, hat es mir bereits angekündigt: die Hütte ist noch geschlossen. Sehr zu meinem Entzücken finde ich jedoch einen offenen Winterraum vor. Man betritt ihn übrigens durch einen offenen Fensterladen. Die Räumlichkeit ist gut ausgestattet mit Schlaflagern für etwa ein gutes Dutzend Schläfer, ein Holzherd ist vorhanden, und es sind sogar noch zwei Holzkisten vom zurückliegenden Winter übriggeblieben. Den Namen Winterraum hat sich die Unterkunft allerdings verdient. Da es draußen wesentlich wärmer ist als drinnen, verbringe ich den Rest des Nachmittags im Bereich vor der Berghütte. Gegen Abend wird das Wetter immer besser, so daß ich in den Genuß eines traumhaften Tagesausklangs inmitten hochalpiner Umgebung komme, und das Ganze noch dazu mutterseelenallein, denn es treffen keine weiteren Nächtiger mehr ein. Die Mannheimer Hütte steht dem wohlgeformten Gipfelaufbau der Schesaplana direkt gegenüber, der Brandner - Gletscher breitet sich sozusagen vor der Türschwelle aus, rechterseits erhebt sich der Panüelerkopf (2859 m), der Wildberg (2788 m) wäre von der Hütte aus in einer halben Stunde erreichbar. Hinter der Hütte brechen Steilwände zum inneren Brandnertal hinab, wo die Oberzalimalm (1889 m) und die etwas tiefer gelegene Oberzalimhütte wie Spielzeughäuschen auszumachen sind. Das einzige Manko hier oben: es gibt kein Wasser, so daß ich mit meinen verbliebenen Vorräten haushalten muß und somit auf zusätzliche Gipfelexkursionen verzichte.<br /><br /> Zur Fortsetzung des Weges stehen mir drei Alternativen zur Auswahl. Im Grunde haben sämtliche Exkursionen, die von der Mannheimer Hütte aus möglich sind, hochalpinen Charakter, was jetzt im Frühsommer um so mehr zutrifft und der Grund sein dürfte, warum diese Hütte nur in den Monaten Juli bis September bewirtschaftet ist. Die Möglichkeit, über den Gletscher hinweg durch einen Sattel hindurch den Liechtensteiner Höhenweg zu erreichen, wird als die schwierigste gehandelt. Anbetrachts der momentan herrschenden Verhältnisse möchte ich dieses Risiko nicht eingehen, auch die Überschreitung des Panüeler Kopfes erscheint mir nicht geheuer. Die scheinbar einfachste Führe wäre wohl der Leiberweg, der durch die unter mir steil abfallenden Wände in die Spussagang - Scharte hineinführt. Leider gelingt es mir nicht, von meiner Position aus den genauen Wegverlauf zu verfolgen, in dem steilen, mit Altschneefeldern durchsetzten Gelände kann man sich kaum vorstellen, daß hier überhaupt ein Steig hindurchführt. Derlei Eindrücke hat man in den Alpen allerdings öfter, wenn man vor einer scheinbar unnahbaren Felswand steht und den in der Karte eingezeichneten Weg mit dem bloßen Auge sucht.<br /><br />So steige ich am nächsten Morgen hinab bis zum Wegweiser, wo der Leibersteig dann nach rechts in die Wand hineinführt und gleich zu Beginn mit einem steilen Schneefeld aufwartet. Das kann ja heiter werden , denke ich, als ich das gefährliche Hindernis mittels Sicherung durch den Eispickel überwunden habe. Es sollen noch mindestens ein halbes Dutzend ähnliche Passagen folgen, und ich muß sagen, hier ist wirklich Schluß mit Lustig! Jedes Altschneefeld erfordert äußerste Konzentration, es ist nichts gespurt, man kann bisweilen nur durch von Regen ausgewasche Reste von Fußspuren eines Vorgängers erkennen, die Tritte habe ich selbst zu schlagen und jeder muß sitzen, ich darf mir hier keinen Ausrutscher erlauben! Die Schneefelder sind, wie bereits erwähnt, aufgrund der Steilheit des Geländes, durch das ein schmales Steiglein führt, selbst entsprechend steil und würden einen Stürzenden direkt ins abfallende Schrofengelände gleiten lassen, das heißt, man würde hier gnadenlos zig bis hunderte von Metern in den schwindelerregenden Abgrund hinunterstürzen. Nur der Eispickel dient mir zur Sicherung, die Steigeisen lasse ich auch jetzt wieder unbenutzt. Im Fall eines Ausrutschers kann ich ohne Steigeisen die Fußspitzen zum Bremsen in den Schnee hineinrammen, würde ich das Gleiche mit angeschnallten Steigeisen versuchen, so würden mich die Zacken wie ein Stehaufmännchen aufrichten, ich würde mich überschlagen und alles wäre aus. Als ich dann unfallfrei die Spussagangscharte erreiche, wo es gottseidank schneefrei über einen kleinen Klettersteig in angenehmer Weise weitergeht, bin ich gottfroh, endlich wieder streßfrei wandern zu dürfen. Ein letzter Blick schweift zum Abschied über den Seitenarm des oberen Brandnertales hinweg, in dem sich Oberzalimalm und die gleichnamige Berghütte als die letzten Behausungen im Talabschluß behaupten.<br /><br />Der Abstieg auf der anderen Seite der Spussagang - Scharte führt den Begeher direkt durch die Schatten der gewaltigen Wände des Panüeler - Schrofen abwärts, ein imponierendes Spektakel! Das Gamperdona - Tal hat hier seinen Abschluß, der sogenannte Nenzinger Himmel ist eine beliebte Feriensiedlung, dahinter beginnt der Bergwald, an dessen oberem Rand pittoresk das kleine Hirsch - Seeli wie ein smaragdgrüner Spiegel glänzt. Am Ufer dieses ruhigen Gewässers lege ich eine längere Rast ein, froh darüber, daß ich meine Knochen heil durch den Leibersteig gebracht habe. Dann geht es weiter ein Stück hinauf zur Panüel - Alm (1780 m). Um den Bergrücken des Lohnfreschen herum steigt der Weg weiter an, das Almsträßlein wird bald zum schmalen Wanderpfad, der durch Hochweiden führt, bis ein kleiner Grassattel erreicht ist. Von hier aus zieht der Pfad abermals durch Steilhang und die hier noch lauernden Altschneefelder sind ähnlich gefährlich zu überqueren, wie zuvor im Leibersteig. Als ich die Große Furka (2359 m), und damit die Fortsetzung des oberhalb des Brandner Gletschers beginnenden Liechtensteiner Wegs erreiche, atme ich erst mal wieder auf, mir den Angst- und Arbeitsschweiß von der Stirn wischend, und hoffe innigst, daß derlei brenzlige Passagen nun endgültig überwunden sind. Die Große Furka belohnt mich dann mit einen Ausguck auf die schweizer Seite mit dem weiten, grünen Tal, wo winzig am Hang klebend die Schesaplana - Hütte auszumachen ist. Die gesamte hinter mir liegende Bergkette von der Sulzfluh bis Schesaplana und Panüeler - Kopf reiht sich noch einmal vor mir auf, wie eine Kompanie scheinen sie alle noch mal vor mir angetreten zu sein.<br /><br />Ab der großen Furka finde ich endlich wieder deutliche Fußabdrücke eines Vorgängers im Schnee und der Weiterweg bis zur Pfälzer - Hütte (2108 m) soll nun ohne Schwierigkeiten verlaufen. Schneefelder sind hier zwar auch zu Genüge vorhanden, diese liegen jedoch nicht in Steilhängen und sind somit harmlos. Unterhalb des Augsten - Berges, auch Tschingel genannt (2541 m) quert der Weg hinein ins Barthümel - Joch (2305 m). Der Drei - Länder - Berg Naafkopf (2571 m) macht von meiner Perspektive aus keine besonders attraktive Figur, gleicht einer wenig prägnanten, zu symmetrisch geratenen Pyramide. Der hoch aufgeschossene, mit reichlich Grün durchsetzte Hornspitz (2537 m) gibt da schon mehr her. Der Liechtensteiner - Weg umrundet sozusagen das innere Gamperdonatal (sprich: den Nenzinger Himmel), bis die schön auf den Kamm gebaute Pfälzer Hütte erreicht ist, die sich dem nahenden Wanderer schon von weit her ins Blickfeld stellt. Die Pfälzer Hütte ist für viele Rätikon - Durchquerer die letzte Station vor der Rückkehr ins Tal, da man hier die Begehung des Hauptkammes als abgeschlossen betrachten kann. Es gibt für mich jedoch noch ein Schmankerl im äußersten Nordosten des Rätikon, welches ich mir, wenn ich schon mal hier bin, auf keinen Fall durch die Lappen gehen lassen will. Hierzu werde ich meine Wanderschuhe auf das Hoheitsgebiet des dritten souveränen Staates setzen, durch den meine Wanderung führt: dem Fürstentum Liechtenstein. Die Pfälzer Hütte befindet sich übrigens genau auf dem Grenzkamm, im Osten liegt Österreich, westwärts geht´s hinein nach Liechtenstein.<br /><br />So begebe ich mich auf den unterhalb der Pfälzer Hütte verlaufenden Fahrweg, bis ich die Gritsch - Alpe erreiche. Die gepflegten Gebäude und der blitzsaubere Hof verraten vorab schon, was sich für mich im weiteren Verlauf meiner Liechtenstein - Wanderung bestätigen soll: hier scheint man in puncto Ordnung und Sauberkeit der benachbarten Schweiz in nichts nachzustehen. Der sich jetzt hinter meinem Rücken aufbäumende Naafkopf erscheint von hier aus wesentlich attraktiver. Insbesondere die Steilwände des ihm direkt vorgelagerten Weißen Sand (2525 m) vermögen Eindruck zu schinden. Auf dem Naafkopf - Gipfel laufen übrigens die Grenzen von Schweiz, Österreich und Liechtenstein zusammen. Ich befinde mich im äußersten Südosten des Inneren Valüna - Tales, wie die Südverlängerung des Saminatals auch genannt wird. Ein Pfad führt über Weiden und schließlich durch schönen Wald abwärts, bis bei der schönen Valüna - Alm (1409 m) erneut ein Almsträßlein erreicht wird. Auf diesem Fahrweg gehe ich talauswärts weiter, eine wunderschöne Abendwanderung in einem wirklich traumhaften Alpental. Zahlreiche Mountainbiker und Spaziergänger kommen mir unterwegs entgegen, das märchenhafte Tal ist offensichtlich sehr beliebt. Ich unterhalte mich kurz mit einem älteren Herrn aus Vaduz. Ich war ohnehin gespannt, was für eine Dialektart hier in Liechtenstein gepflegt wird. Nun, sie tendiert stark zum Schwyzerdütsch, was auch noch in späteren Beispielen seine Bestätigung finden soll. Eigentlich lag es ja in meiner Absicht, heute noch bis in die Gegend von Silum vorzudringen, aber der Tag war kräftezehrend. Somit beschließe ich, mich in die Büsche zu schlagen, zumal es ohnehin recht spät geworden ist. In den Talschaften ist es nicht immer einfach, einen versteckten Zeltplatz zu finden. Schon einmal habe ich eine unliebsame Überraschung erlebt, im Bregenzer Wald, als ich unterhalb eines Fahrweges gezeltet hatte und durch die Gendarmerie geweckt wurde. Ich kam damals glücklicherweise mit ermahnenden Worten davon.<br /><br />Als die Luft rein ist, stürme ich linkerhand über eine Weide aufwärts, überspringe ein Steinmäuerchen und gelange an einen lichten Waldrand mit einer flachen Wiese. Nur ein halb zugewachsener Holzabfuhrweg führt hierher, es ist 8 Uhr abends und ich kann somit davon ausgehen, an diesem Ort keinen unliebsamen Besuch mehr zu erhalten. Einer der großen Vorzüge des Monats Juni sind seine langen Abende, so daß ich, nachdem das Zelt aufgebaut ist, noch jede Menge Zeit habe, zu kochen und das tolle Panorama des Talabschlusses zu genießen, wo sich Naafkopf, Weißer Sand und Roter Sand (2349 m) ein Stelldichein geben.<br /><br />Noch vor 6 Uhr morgens bin ich bereits wieder unterwegs. Das Frühstück möchte ich bis zur Ankunft im Gasthaus Silum, welches sich nahe dem Fürstensteig befindet, verschieben. Zunächst zieht mein Weg überhalb der Siedlung Steg mäßig bergauf, bis am Gasthof Stücka ein Teersträßlein erreicht wird. Kurz darauf passiere ich linkerhand einen Tunnel, hinter dem ein schöner Wanderweg beginnt. Ich befinde mich nun auf der Westseite des Bergkammes, und bin ich vorhin noch oberhalb des Saminatals marschiert, fällt der Blick nun links hinab ins tief gelegene Rheintal. Hier dringt auch der Motorenlärm der Rheintalautobahn bis zu mir empor, die Aussicht ist trotzdem fantastisch. Man sieht die in der Rheinebene gelegenen Ortschaften von Liechtenstein und der Schweiz, die sieben Churfürsten stehen mir direkt gegenüber, weiter im Südwesten erheben sich die Flumser Berge und die Glarner Alpen, im Nordwesten die Felsenburg des Alpstein mit dem leider verbauten Säntis - Gipfel. Die Fortsetzung des Rätikon - Hauptkammes, der sich noch ein Stück weit vom Naafkopf aus durch Schweizer Gebiet hinwegzieht, findet sein jähes Ende in einem abrupten Abbruch hinunter zum Rheintal. Als ich die oberen Behausungen des Ortes Silum erreiche, ist es gerade mal zwanzig nach Sieben und der gleichnamige Gasthof hat noch geschlossen. Zwei Jäger fahren ein erlegtes Reh ein, sie wissen leider auch nicht, wann hier geöffnet wird. Also eine gute Gelegenheit für mich, meine verbliebenen Trockengerichte noch gar aufzubrauchen. Auf einer Holzbank über der Ortschaft mit dem malerischen Rheintalpanorama, bereite ich mir dann ein umfangreiches Frühstück und genieße die Herrlichkeit des ungetrübten Morgens.<br /><br />Frisch gestärkt mache ich mich auf zum vielgerühmten Fürstensteig, dessen Ausgangspunkt bald erreicht ist. Dieser Bergweg ist zwar ausgesetzt, und abverlangt dem Begeher eine gewisse Schwindelfreiheit, weist jedoch keinerlei technische Schwierigkeiten auf, zumal der gesamte Kamm vom Fürstensteig über den Kuhgrat bis vor zu den Drei Schwestern völlig schneefrei ist, die Durchschnittshöhe dieses Kammes bleibt gute fünf- bis sechshundert Höhenmeter unter der des Rätikon - Hauptkammes. Direkt zu meinen Füßen, gute 1300 Meter tiefer liegt die liechtensteinische Hauptstadt Vaduz auf der östlichen Seite des Rheintales, der Hohe Kasten, ein Seilbahnberg im nördlichen Abschluß des Alpsteingebirges, rückt immer näher. Der Fürstensteig ist übrigens der erste alpine Steig, auf dem ich an den besonders schönen Aussichtspunkten Rastbänke vorfinde. Zu den herrlichen Weitblicken gesellen sich auf dem Fürstensteig als Naheindrücke die unmittelbaren Felsabstürze direkt am Weg. Der Steig endet in einem Sattel, wo der Weg sich mehrfach gabelt. Meine Route führt mich weiterhin gen Norden, auf einem schmalen Pfad durch Latschenbewuchs, jetzt auf der östlichen Seite des Kammes verlaufend, wo der Blick hinab fällt in das hier verlassen wirkende Saminatal, wo sich jediglich einige wenige Almhütten zwischen Nadelwäldern und weitläufigen Weidegründen verlieren. Unterwegs begegne ich einer Gruppe älterer Herrschaften aus Lindau. Wir kommen auch auf den Leiberweg, der von der Mannheimer Hütte in die Spussagangscharte hineinführt, zu sprechen. Sie bestätigen mir, was ich am eigenen Leib bereits erfahren mußte: dieser Weg ist, so lange sich noch Altschneefelder in seinem Bereich befinden, einfach zu gefährlich, viel sei dort schon passiert.<br /><br />Den ersten kreuzgeschmückten Gipfel überschreite ich, ohne mich länger aufzuhalten, denn ich muß doch langsam an die Heimfahrt denken, die ja schließlich auch noch Zeit in Anspruch nehmen wird. Über den Kuhgrat gelange ich zum Garsellikopf (2105 m), wo ich eine Gipfelrast einlege, mich erfrische und die schöne Aussicht genieße. Der Höhepunkt der Gratwanderung soll aber noch kommen, das aus zahlreichen Felszacken sich zusammensetzende Gipfelensemble der Drei Schwestern. Der Hauptgipfel (2053 m) wird über einen nicht all zu schweren, aber kurzweiligen und zwischen einem Gewirr von Felstürmen und interessantem Schrofengelände auf - und abwärtsführenden Klettersteig überschritten. Im Gegensatz zu den beiden anderen Hauptgipfeln trägt der überschrittene Gipfel kein Gipfelkreuz. Hinterm Saroja - Sattel (1628 m) läßt man das hochalpine Gelände hinter sich und erreicht ein Almsträßlein bei der Hinterälpele - Alm (1474 m). Es ist heute der bisher heißeste Tag in diesem Jahr, was sich jetzt, in den moderateren Höhen, unangenehm bemerkbar macht. Am erstbesten Viehtrog schaue ich mich um, die Luft ist rein. Rasch entkleide ich mich und gönne mir ein kurzes, erfrischendes Vollbad im Trog. Ein weiterer Grund für dieses Bad ist natürlich der Gedanke, daß ich nachher noch in den Zug steigen muß, und somit wieder unter zivilisierten Mitmenschen bin. Waschmöglichkeiten hatte ich die letzten fünf Tage so gut wie keine, und so gilt es nun, wenigsten die schlimmsten Gerüche zu beseitigen. Da der Weg nach Frastanz über die Feldkircher Hütte zwar schöner, aber länger ist, schlage ich den Abstiegsweg über den sogenannten Herrenweg ein, der sich durch schattigen Tannenwald hinunterschlängelt. Die Wegführung ist langweilig, nur ein paar flüchtige Ausblicke zwischen Baumwipfeln auf die hinter mir liegenden Drei Schwestern, die dem Betrachter auch vom Tal aus unverwechselbar erscheinen, ist mir vergönnt. Über breiten Forstweg gelange ich schließlich nach Amerlügen (763 m). Die letzten paar Kilometer über Asphalt hinunter nach Frastanz geraten zum Martytium, denn erstens bin ich von der Länge der heutigen Etappe bereits mitgenommen, und zweitens macht mir die im Abstieg immer mehr zunehmende Hitze von nun über 30 Grad zu schaffen. Schwer gezeichnet erreiche ich schließlich den Bahnhof Frastanz. Mein letzter Blick zurück zu den Bergen gilt den Drei Schwestern. Ja, sie erscheinen auch vom Tal aus erotisch, die schlanken Proportionen dieser steinernen Schönheiten!Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8688921034873156249.post-15114962750288896702006-12-17T12:31:00.000-08:002006-12-17T12:35:25.315-08:00Wintereinbruch im Retezat<strong><em>Abenteuerliche Bergtour durch Rumäniens ältesten Nationalpark<br /><br /></em></strong>Nach einem verregneten Sommer auch das noch! Als unser Bus am Morgen des 25. September 2002 durch die Schwarzwaldgemeinden kurvt, um weitere Mitreisende aufzunehmen, tragen die Tannenwipfel bereits eine schleierähnliche Weißfärbung, die Wettermeldung im Radio prognostiziert die Schneefallgrenze bei 700 m im Allgäu und für Rumänien sieht´s nicht viel besser aus, wie ich mich am Vortag noch im Internet überzeugen konnte. Österreich und Ungarn werden im Regen passiert, und in den Pausen schlagen die Fahrgäste die Krägen ihrer Winterjacken hoch, um den beißend kalten Wind erträglich zu machen. Die Fahrt durch´s Banat findet unter einer tristen Wolkendecke statt. In Arad erwartet uns bereits wieder der rumänische Geldspielautomat, die Hütchenspieler. Nach getanem Werk geben sie sich nicht einmal die Mühe, die Tatsache zu verbergen, daß Spieler und „Anheizer“ zusammengehören. Die Kofferraumhaube des neuwertigen BMW geht auf, Hütchen, Kugel und roter Teppich fliegen hinein, und die vier Burschen steigen in den Wagen, ihrer Kundschaft noch freundlich zum Abschied zuwinkend. Ja, sie wissen eben, was sich gehört!<br /> Sieben Kilometer vor Deva gehen dann die Himmelsschleusen erneut auf, gerade rechtzeitig zu meiner Ankunft. Drei junge Roma stürmen im Bahnhofsgebäude hektisch auf mich ein: „English? Deutsch? Gold, billig!“ und man hält mir verschiedene Ringe unter die Nase. Ich winke ab und werde dafür mit rumänischen Beschimpfungen eingedeckt. Ich ignoriere die edlen Herren weiterhin, indem ich einfach in eine andere Richtung davonschlendere. Der überfüllte Personenzug macht dem schlechten Ruf der rumänischen Eisenbahn alle Ehre, ich bleibe mit meinem sperrigen Rucksack in einer defekten Tür hängen, viele junge Reisende veranstalten eine Hektik und ein Geschrei, an ruhiges Reisen ist da nicht zu denken. Etwas unsorgfältig war ich beim Lösen des Tickets. Subcetate hatte ich gesagt, und als ich jetzt noch mal genauer im Buch nachschaue, stelle ich fest, daß ich eigentlich nach Ohaba de sub Piatra müßte, denn in Subcetate müßte ich mit dem Bus erst nach Hateg weiterreisen, und von dort aus dann schauen, wie ich nach Ohaba de sub Piatra gelange. Leider finde ich die Ortschaft Subcetate in der Skizze meines Buches nicht, meine Mitreisenden im Abteil können mir auch nicht weiterhelfen. Als besagter Bahnhof erreicht ist, steige ich aus, stürme abermals zum Fahrkartenschalter, wo ich schließlich erfahre, daß der Zug, dem ich soeben entsprungen bin, eben genau nach Ohaba weiterfährt. Die Zeit reicht gerade noch, um abermals aufzuspringen, diesmal bleibe ich mit meinem Gepäck im Gang vor der Waggontür stehen, darauf bedacht, mit dem Fuß nicht in die offene Kluft beidseitig der Plattform, wo die beiden Waggons miteinander verkuppelt sind, zu geraten, vielleicht dauert die Fahrt ja nicht mehr so lange. Zwei angetrunkene junge Herren leisten mir Gesellschaft, der mit den fehlenden Schneidezähnen spricht Englisch, der andere hält sich zurück. Wenigstens wissen sie, wo ich auszusteigen habe und als unser Zug eine Ortschaft passiert, die unmittelbar vor meinem Ziel liegt, wird die Tür des fahrenden Zuges aufgestoßen, und es gehen wüsteste Beschimpfungen einher. Ein Zigeunerdorf sei das, und ich solle mich vor denen vorsehen, das seien alles dreckige Diebe und Verbrecher. Bevor der Zug in Ohaba de sub Piatra hält, werde ich an einen weiteren Mann vermittelt, der angeblich weiß, wo die Sammeltaxis abfahren in Richtung Nucsoara, dem letzten Dorf vor dem eigentlichen Aufstieg in den Retezat, bzw. bis hinauf zur Cirnic – Baude auf 1005 m, wo die Befahrbarkeit des Weges für herkömmliche PKW endgültig zuende ist. Es regnet immer noch tüchtig, und ich zwänge mich schließlich zusammen mit meinem neuen Bekannten und weiteren fünf Personen, einschließlich Fahrer, in einen Dacia, wo ich leider Gottes auf seinem Schoß Platz nehmen muß, und es geht reichlich inkommod auf rüttliger Piste in den nächst gelegenen Ort, wo vor der Dorfkneipe Halt gemacht wird und alle Mann samt Fahrer hinein stürmen, nur die junge Frau, die mit uns im Auto gesessen hat, bleibt wartend zurück. Bereits auf der Fahrt hat mir mein neuer Freund suggeriert, ich möge doch die Nacht in seinem Haus verbringen, bei dem Regen heute noch bis zur Pietrele – Hütte, das sei nichts. Ich könne bei ihm übernachten, und für Essen und Trinken würde er sorgen. Ich willige schließlich ein, fühle mich ein wenig unbeholfen in der momentanen Situation, mein neuer Gastgeber feiert unsere Übereinkunft mit zwei reichlich vollen Gläsern Wodka, und es ist, wie so oft in Rumänien, nicht einfach, meinen Gegenüber zu überzeugen, daß ich keinen Alkohol trinke. Da muß wieder mal der Doktor herhalten. Den Doktor, erwidert er, frage er erst gar nicht. Um die Gastfreundschaft von Petre, so heißt mein neuer Bekannter, nicht zu verletzen, nehme ich schließich eine Fanta und ein gefülltes Gebäck zum Verzehr an. Die Atmosphäre einer rumänischen Dorfwirtschaft ist indes für einen Fremden ein echtes Erlebnis. Ein alter Billardtisch in der Mitte, ringsum ein paar abgewetzte Tische und Stühle, und zwischen angetrunkenen, lärmenden Schäfern, Bauern und Minenarbeitern bedient die resolute, junge Wirtin als einziges weibliches Wesen in diesem Raum. Ein betrunkener Schäfer redet auf mich ein, ich lächle mal einfach, will nicht wieder gleich das alberne „nu inteleg“ („ich verstehe nicht“) anbringen. Betrunkene brauchen oft gar keinen Debattierpartner, sie brauchen nur jemanden, dem sie erzählen können und der wenigstens so tut, als höre er ihnen zu. Petre erklärt mir immer wieder auf´s neue, wie er sich den Ablauf der Dinge vorstellt. Bei ihm essen und trinken, dann übernachten und morgen bei vielleicht besserem Wetter weiter zur Pietrele – Baude gelangen. Der betrunkene Schäfer hat sich indes an den Nachbartisch gesetzt und stimmt nun lautstark ein Liedlein an, während Petre ihm energisch am Ärmel zupft und ihn anbrüllt, er solle gefälligst das Maul halten. Ja, eine klassische Dorfkneipenatmosphäre in Rumänien, so was muß man auch als Milchtrinker mal miterlebt haben. Der Umtrunk artet Gott sei Dank nicht aus, und nach einem halben Stündchen finden wir uns alle wieder im Dacia, wo ich und Petre schließlich vor dessen Haus hinausgelassen werden. Als erstes folgt eine Besichtigung des Anwesens, das aus einem kleinen, für viele Regionen des ländlichen Rumänien so bezeichnenden, rechteckigen Häuslein mit gleichfalls typischem, lang nach hinten gezogenem Obstgarten besteht. Ein Tritt gegen den Birnbaum, und schon regnet es Früchte ins nasse Gras. Wegzehrung für morgen, sagt Petre und pflückt sogleich noch ein paar Äpfel für mich, alles selbstverständlich ungespritzt. Zwischen Wohnhaus und Obstgarten befindet sich der Stall, wo drei Kühe und eine Sau untergebracht sind, und im Hof gackern zahlreiche Hennen. Für den Toilettengang muß man sich zuerst durch den Stall bemühen, das Häuschen steht im hinteren Teil des Gartens, ein echtes Plumpsklo. Auf dem Holzrahmen liegt ein Strauß mit Gräsern, vermutlich zur Neutralisierung des Geruchs. Schließlich nehmen wir noch das Wohnhaus in Augenschein. Alles wirkt schlicht, die altmodischen Möbel und der knarrende Dielenboden, der beim Betreten die Gläser in den Vitrinen erzittern läßt, alte Familienfotos zwischen Weingläsern und kitschigem Porzellan, Heiligenbilder an den Wänden, das alles weckt in mir Kindheitserinnerungen an das alte Häuslein meiner Großeltern im schwäbischen Allgäu. Hernach werde ich mit Petre´s Mutter bekannt gemacht, einer alten, untersetzten Bauersfrau mit einer ruhigen, freundlichen Ausstrahlung. Ein Gast wird in Rumänien natürlich niemals weggeschickt, und so komme ich in der rustikalen, alten Küche mit dem Holzherd, wie ihn meine Großmutter gleichfalls einst besaß, in den Genuß einer typisch rumänischen Mahlzeit, wie sie besonders auf dem Land üblich ist. Zuerst wird mir eine Ciorba (Gemüsesuppe) gereicht, der obligatorische Rahm ist selbstverständlich hausgemacht, wie mein Gastgeber betont. Ich bin zunächst etwas unsicher, die alte Frau hat bestimmt nicht mit meinem Kommen gerechnet, und es ist offensichtlich, daß Petre und seine Mutter nicht zur rumänischen Oberschicht gehören. Schließlich vertröste ich mich mit dem Gedanken, morgen früh beim Gehen einfach etwas auf dem Tisch zurückzulassen, auf keinen Fall will ich ihnen Geld in die Hand drücken, das könnte vielleicht beleidigend sein und würde wohl ohnehin nicht angenommen. Frisch gemolkene Milch wird erwärmt und über´s Sieb in die Tasse gefüllt. Wer hier an Krankheitskeime denkt, ist selbst schuld, die Leute trinken das hier so jeden Tag, und ich beneide sie darum. Ein herrlich mundendes Kartoffelgericht folgt der Suppe, dazu frische Brinza (Frischkäse), alles aus eigenem Stall und Garten. Dem nicht genug, folgt als Nachtisch selbstgebackenes Brot mit Butter und zwei verschiedenen selbstgemachten Marmeladesorten, köstlich! Ständig werde ich aufgefordert, zuzugreifen, aber zum Schluß kann ich dann wirklich nicht mehr. Nach dem Essen verschwindet Petre für eine kurze Zeit, er will für mich eine Mitfahrgelegenheit für morgen früh besorgen. Er selbst wird dann nicht mehr im Hause sein, da er bereits um halb fünf in der Früh aus den Federn muß. Als ich so allein mit Petre´s Mutter in der Küche neben dem knisternden Holzherd sitze, verstärken sich meine Kindheitserinnerungen, die Frau erinnert mich so sehr an meine Oma, die genau so schweigend und geduldig auf ihrem Holzstuhl neben dem Herd zu sitzen pflegte. Leider habe ich erst zehn Wochen vor meiner Abreise damit begonnen, mir ein paar Brocken Rumänisch beizubringen, weshalb jetzt nur eine schleppende Unterhaltung möglich ist. Nächstes Mal passiert mir das nicht mehr, denke ich, dann will ich in der Lage sein, zumindest bescheidene Konversationen zu führen. Als Petre schließlich zurückkehrt, hat er einen weiteren Mann im Schlepptau, den er mir als seinen Nachbarn vorstellt. Der Nachbar ist, wie es sich herausstellt, Ingenieur, und das recht wohlhabende Häuslein nebenan dient ihm jediglich als Wochenend- und Ferienresidenz. Wir verabreden uns für morgen gegen acht, er will mich dann abholen kommen. Nach der Hausbesichtigung beim Nachbarn, wo der soziale Unterschied zwischen den beiden nicht zu übersehen ist, begeben wir uns schließlich in Petre´s Zimmer, wo die beiden Sofas zur Bettruhe bereitgemacht werden. Im Liegen schauen wir noch ein wenig rumänisches Fernsehen, als ich nachts aufwache, läuft die Kiste immer noch, und ein leichtes Schnarchen meines Gastgebers ist zu hören. Ich schalte das Gerät aus, begebe mich durch den verregneten Hof und die Stallung zum unangenehmen nächtlichen Toilettengang, und packe mich anschließend wieder unter die dicke, wärmende Bettdecke, um sogleich wieder einzuschlafen.<br />Der Blick aus dem Fenster bei Tagesanbruch verheißt keine wesentliche Wetterveränderung, allerdings regnet es momentan nicht mehr gar so stark. Petre hat sich schon längst zur Arbeit davongestohlen, und ich beginne damit, meinen Rucksack in Ordnung zu bringen. Es ist schon fast halb neun, und vom Nachbarn ist noch nichts zu sehen. Schließlich kommt Petre´s Mutter herein, die schon seit geraumer Zeit in Haus und Hof beschäftigt ist, und fordert mich auf, ihr in die Küche zu folgen, wo ein wohlschmeckendes Frühstück auf mich wartet. Die alte Frau packt mir noch ein paar Äpfel für unterwegs ein, als endlich der Nachbar in der Tür erscheint. Er bringt mich schließlich mit seinem Wagen auf holpriger Piste von Paros, so heißt das niedliche Dorf, in dem ich genächtigt habe, nach Salasu de Sus, dem nächst gelegenen größeren Ort, von wo aus Busverbindung bis Nucsoara besteht, bzw. man kann auch mit dem Sammeltaxi eventuell bis zur Cabana Cirnic gelangen. Ein uralter Geländewagen hält und läßt ein paar Fahrgäste aussteigen, die mir sogleich etwas zurufen, wie „Spre Cabana Cirnic!“. Am Steuer sitzt ein alter Mann, hinten zwei junge Frauen und ein junger Mann. „Teutonische Gesichter!“ schießt es mir durch den Kopf, und sogleich greifen beherzte Frauenhände nach meinem tonnenschweren Expeditionsrucksack, der Mann sitzt zu weit hinten, um helfen zu können. Der dröhnende Motor des Vehikels unterbindet allzu ausführliche Unterhaltungen, und ich beschränke mich auf ein paar Phrasen meines „Notrumänisch“, die ich an den alten Mann richte. Schließlich stellt sich heraus, daß meine drei Mitreisenden tatsächlich Deutsche sind, aus Jena. Eine der beiden Frauen scheint offensichtlich gut Rumänisch zu sprechen. Wir lassen nun das sich unmittelbar vor dem Gebirge ausbreitende flache Weideland, in dem sich ein paar weltabgelegene Dörfer verteilen, deren niedliche Kirchtürme als auffälligste Bauten oft schon von weit her sichtbar sind. Die Landschaft hinter Nucsoara bekommt mehr und mehr gebirgige Konturen. An grünen Wiesenhängen weiden Schafe, dazwischen steht, unbeweglich wie ein Denkmal, der Schäfer, aufgrund der unangenehmen Witterung in sein traditionelles, wärmendes Schafsfell gehüllt. Der neben uns fließende Nucsoara – Bach verwandelt sich in gischtendes Wildwasser, erste größere Felsbrocken erheben sich in der Trübheit des wolkenverhangenen Regentages aus der Landschaft, Nebelschwaden steigen aus nassem Weidegras auf. Die Kurbelwelle des Scheibenwischers dreht sich wie eine Spieluhr und wir werden in aller Regelmäßigkeit von tiefen Schlaglöchern durchgewalkt. Mit brüllendem Motor keucht unser Vehikel noch an der Cirnic – Hütte vorbei, kurz danach ist Schluß. Ab hier sei die „Straße“ für sein Gefährt nicht mehr weiter befahrbar, teilt uns der alte Mann mit, und wir nehmen somit die fehlenden paar Kilometer hinauf zur Pietrele – Hütte unter die Sohlen unserer schweren Wanderstiefel. Wir bleiben gleich als Gruppe zusammen, beschnuppern uns zunächst ein wenig, und bis wir die Pietrele erreicht haben, ist bereits eine rege Unterhaltung im Gange . Rasch einigen wir uns, zusammen eine Vier - Bett – Unterkunft zu belegen, in Form einer Casute (kleiner Holzbungalow), von denen gleich mehrere im Umfeld des Haupthauses zur Verfügung stehen. Die von außen sehr schlicht erscheinende Blockhütte ist innen überraschend gemütlich, ja sogar ein Kamin ist vorhanden. Dummerweise läßt es sich jedoch nur vom benachbarten Zimmer aus anfeuern, weshalb wir diesbezüglich auf die Gunst unserer Nachbarn angewiesen sind. Bis wir uns dann schließlich eingerichtet haben, ist es für eine ausgedehntere Wandertour schon zu spät, weshalb ich beschließe, einen kleinen Ausflug zum östlich gelegenen Gales – See zu unternehmen, um auch gleichzeitig die derzeitigen Verhältnisse, was Wegezustand und momentane Schneefallgrenze anbelangt, in Augenschein zu nehmen. Durch prächtigen Tannenwald, der mit moosbegrünten Felsen durchsetzt ist, führt der gut markierte Pfad, wobei die Wasser des Pietrele- und später die des Gales – Baches auf Brücken gequert werden, die jediglich aus ausgelegten Baumstämmen mit wackligen Holzgeländern bestehen, und bei nasser Witterung gefährlich glitschig sind. Bald tut sich die eine oder andere Lichtung auf, und kurz danach erreiche ich die Latschenfeldzone. Was der Regen noch nicht geschafft hat, vollbringen jetzt die klatschnassen Zweige, zwischen welchen nur ein sehr schmaler Pfad durchführt, weshalb ich ständig mit Jacke und Hose die nassen Äste der Krüppelkiefern streife und meine Kleidung zumindest von außen völlig durchnässt. Zwischendurch durchschreite ich auch regendurchtränkte Wiesen, und ein unheimlicher Nebel zieht über die Landschaft und verhindert einen Weitblick auf die umliegenden Berge. Nach eindreiviertel Stunden gelange ich zum Nordende des auf 1990 m gelegenen Gales – Sees. Von den sich im Retezat befindlichen über achzig Bergseen gehört er flächenmäßig zu den größeren, doch leider sehe ich momentan nur ein spärliches Stück Uferzone und den Ausfluß des Gales – Baches, der Rest der Seefläche, sowie der gesamte über dem See gelegene Talabschnitt verbergen sich unter einer zähen Nebeldecke. Hier oben hat sich der Regen in Graupelschauer verwandelt, legeres Weiß liegt zum Teil auf den Zweigen und Gräsern der Subalpinzone, aber alles nicht so schlimm, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Auf dem Rückweg mache ich noch einen kleinen Abstecher zum Taul dintre Brazi ( „See zwischen Tannen“), einem romantischen, kleinen Weiher mitten im Wald, aus dessen torfgefärbtem Wasser umgestürzte Baumstämme herausragen, und der ringsum von Tannen und Latschenkiefern gesäumt ist. Auf meinem weiteren Rückweg komme ich an einigen gewaltsam umgeknickten Jungbäumen vorbei, die umliegenden Baumstämme weisen Kratzspuren auf. Hier war offensichtlich Gevatter Bär am Werk. Als ich bei unserer Casute ankomme, ist dort abgeschlossen, offenbar haben sich meine drei Mitbewohner, die zuvor noch ein wenig unentschlossen waren, doch noch auf die Socken gemacht. Somit begebe ich mich in den Gastraum des Haupthauses und lasse erst einmal etwas Essbares herantragen. Den Hofhund habe ich mir draußen mit einem energischen Brüller vom Hals gehalten. Er hat bei unserer Ankunft fertiggebracht, was während meiner gesamten Fagarasch – Tour vor zwei Jahren keiner der mir dort in Unzahl begegneten Hirtenhunde geschafft hat: Er hat sich zwar nicht gerade in mein Bein verbissen, das ich geistesgegenwärtig zurückgezogen habe, allerdings hat er noch meinen Regenmantel erwischt. Irgendwo habe ich gelesen, man solle den aggressiven Hunden gut zusprechen, um sie zu beruhigen. Genau das habe ich gemacht. Nun, ich werde in Zukunft doch lieber wieder auf Autorität setzen, das stellt zwar das Gebell nicht ab, hält die Hunde jedoch im allgemeinen auf Abstand.<br />Das Timing ist perfekt, kurz nach Beendigung der Mahlzeit treffen meine drei Freunde ein. Sie waren im Stanisoara – Tal unterwegs und waren bis kurz vor die Saua Retezatului (Retezat – Sattel) vorgedrungen, wo sie dann wegen der fortgeschrittenen Stunde und des nicht allzu berauschenden Wetters kehrtmachten. Trotzdem hat auch ihnen ihr Ausflug gefallen. Das Unterwegssein bei „schlechter“ Witterung hat oft seine eigenen Reize und Vorzüge, und ich selbst habe an so manchen Schlechtwettertagen traumhafte Naturerlebnisse gehabt. Abends machen wir es uns in unserer Unterkunft gemütlich und während Sabine, Dorle und Stefan noch einen Skat dreschen, haue ich mich schon mal in die Falle. Nachts werde ich durch eine exzellent rezitierte Version in Sophran – Alt - Baß des Gute – Nacht – Liedes „Der Mond ist aufgegangen“ geweckt. Ja manchmal muß man bis nach Rumänien reisen, um altdeutsches Liedgut wiederzuerfahren. Mitten in der Nacht treibt mich der verfluchte Urindrang hinaus in die Kälte. Der Nachthimmel ist nahezu klar, was mir Hoffnung für den folgenden Tag macht.<br />Leider hält der Tag nicht, was der Nachthimmel versprach. Trotzdem bin ich begierig entschlossen, aufzubrechen. Ich lasse mir dazu allerdings mehr Zeit, als das sonst bei mir üblich ist. Nach dem Frühstück wird erst noch ein kleiner Plausch gehalten, und ich mache mich so gegen halb elf auf den Weg, der mich durch´s gleiche Tal führt, durch das meine Freunde gestern gegangen sind. Wiederum beginnt der Wandertag auf einem wunderschönen Waldpfad, immer entlang am Ufer des Stanisoara – Baches. Bald folgt subalpine Latschenzone und anschließend finde ich mich auf Bergwiesengrund, völlig vom Nebel eingeschlossen und von feinem Nieselregen berieselt. Ich genieße diesen einsamen Marsch durch diese vernebelte Wildnis. Es ist das Gefühl, unterwegs zu sein in einem Gebiet, in dem man niemals zuvor war, einsam, unter wenig günstigen Bedingungen, und dennoch Herr der Lage zu sein, sich anhand von Pfadspuren, gelegentlich sichtbar werdenden Markierungen, Kompaß und Karte zu orientieren und die Lage zu orten. Diese Form der Ausgesetztheit ist meiner Ansicht nach ein großartiger Aspekt des Bergsports. Ich habe bis jetzt, wie es gestern schon der Fall war, keine Menschenseele getroffen, als nun überraschend zwei Gestalten aus dem Trüb des Nebels auftauchen. Die beiden Männer gesetzteren Alters sind unterwegs hinunter zur Pietrele – Baude. Zum Retezat – Gipfel will ich, antworte ich auf ihr Nachfragen. Sie winken ab. Bei dem Wetter...<br />Die Felsen von La Bordulet entgehen mir glatt im Nebel, und der folgende Bergsee, sowie der Stanisoara – See (1990 m) mitsamt seinem Nachbarn gewähren nur bescheidene Anblicke unter der sich gelegentlich etwas lichtenden weißen Suppe. Schließlich zieht der Weg steil nach Osten hinauf in den Retezat – Sattel. Die angefrorenen Felsen der Blockfelder verlangen Aufmerksamkeit. Als ich den Sattel erreiche, lichtet sich der Nebel und zum ersten Mal entblößt der Retezat mir seine prächtige Hochgebirgsstruktur. Was sich bei den schlechten Sichtverhältnissen und bei vorhergehenden, oft nur wenige Sekunden dauernden Lichtungen des Nebelschleiers bisher nur angedeutet hatte, manifestiert sich jetzt: es sind jene prächtige Herbstfarben, die ich von meinen Reisen in die Hohe Tatra her kenne, und von denen ich bisher geglaubt habe, man könne sie nur dort vorfinden. Ausgedehnte Blockfelder, deren aschgraue Felsbrocken mit grünspanfarbenen Moosflechten überzogen sind, kontrastieren mit dem satten Dunkelgrün des unter mir sich ausbreitenden Bergwaldes, das Gras variiert von Hellgelb bis leuchtend Rot- bzw. mattem Dunkelbraun, darüber ragen düstere Granitfelsen empor. Schneeflecken aus sauberstem Weiß bedecken Felsen und Grasflächen der Paßhöhe, die frei werdenden Gipfel sind von hellweißen Streifen und Flecken durchzogen. Besonders imponiert mir der Blick hinunter ins Stanisoara – Tal, direkt unter mir der mit Geröll und Blockfeldern übersääte Talabschluß mit wunderschönen Bergseen, weiter unten dann Latschen – und schließlich Bergwaldzone, wo geisterhafte Nebelschwaden über die Tannenwipfel ziehen. Die Sonne zeigt sich durch die nunmehr dünn gewordene Wolkenschicht wie durch Milchglas. So hat sie sich vorhin schon ein paar Mal blicken lassen, hat Hoffnung gemacht. Ich muß an „Oh, du schöner Westerwald“ denken, zumindest begreift man unter solchen Umständen den Sinn des Textes, obwohl dieser altgermanische Gassengröler nicht unbedingt zu meinen Favoriten zählt.<br /> Der Gang zum Gipfel ist unschwer, die überforene Nässe auf den Felsblöcken ist aber dennoch mit Vorsicht zu genießen. Die Hoffnung auf eine Nebellichtung bei Ankunft auf dem Virful Retezat (Virf = Gipfel), der als einer der herausragenden Aussichtsberge im gleichnamigen Gebirge bekannt ist, bleibt leider unerfüllt. Auch nach Verzehr des Gipfelvespers ändert sich die Lage nicht, und somit steige ich wieder hinunter in den Sattel, wo ich meinen Weg nun gleichbleibend gen Süden fortsetze, dem Kammweg in Richtung Virful Bucura I (2433 m) folgend. Erneut lichtet sich der Nebel, und ermöglicht den Blick hinab in zauberhafte Hochtäler mit herrlichen Meeraugen (Bergseen). Die zu meiner Rechten sind sozusagen verbotenes Territorium. Es handelt sich um das wissenschaftliche Biosphärenreservat, das nur mit Sondergenehmigung zu besuchen ist. Die vielen Bergseen im Retezat sind allesamt glazialen Ursprungs. Auch die eindrucksvollen Trogtäler sind ein Werk eiszeitlicher Gletscher, die hier eine Traumlandschaft geschliffen haben, ein Meisterwerk der Natur! Erneut lichtet sich der Nebel und gibt den Blick frei auf den mächtigen Bergrücken der Bucura I, welcher von erneutem Schweißvergießen kündet. Nun, bei kühler Witterung ist es mir ganz recht, wenn es mir selbst etwas warm wird und so erreiche ich nach mehreren tausend profunden Atemzügen und ein wenig Abwechlung in Form zweier kleinerer, einfacher Kletterstellen den Gipfel der Bucura I, leider erneut mit White – Out - Aussicht. Ich folge weiter der roten Markierung, die bald bergab führt, hinunter ins Tal, so denke ich. Daß dann die Wegzeichen ganz verschwinden, erscheint mir nicht weiter tragisch, ich finde auch so ins Tal hinunter, und irgendwann werde ich wohl wieder auf den eigentlichen Wanderpfad stoßen. Als der Nebel sich im oberen Talabschluß lichtet, erkenne ich unter mir einen hübschen, kleinen See, sowie den schlängelnden Arm eines Gebirgsbaches. Schließlich ziehen auch die weiter unten verbliebenen Schwaden von dannen, und jetzt breitet sich zu meinen Füßen der kristallklare Wasserspiegel eines zauberhaften Bergsees aus. Hier kann doch was nicht stimmen! Das Pietrele – Tal, über das ich mich eigentlich bis hinunter zur Gentiana Hütte begeben wollte, besitzt zwar ein paar Bergseen, aber keinen von solcher Dimension! Am Seeufer sehe ich drei Personen vorbeiziehen. Das muß der Gales – See sein, denke ich, das da unten sind sicherlich Sabine, Dorle und Stefan, na die sind aber reichlich spät dran! Die Drei hatten mir am Vorabend angekündet, daß sie heute die große Runde Pietrelehütte – Galessee – Saua Zanoagelor - - Valea Rea – Pietrelehütte gehen wollen. Wenn sie jetzt erst den Gales – See erreicht haben, dann wird sie mit hundertprozentiger Sicherheit lange vor Erreichen der Pietrele - Baude die Dunkelheit ereilen. Da müssen wir uns wohl zu viert für ein Notbiwak in mein Dreimann – Zelt drängen, denke ich noch, als ich plötzlich am gegenüberliegenden Seeufer eine Hütte erkenne. Das darf doch nicht wahr sein! Jetzt erst bemühe ich den Kompaß, der zu meiner größten Verwunderung meine Abstiegsrichtung mit haargenau Süden anzeigt, also entgegengesetzt zum vorgesehenen Weg. Ich bin jetzt absolut sicher, das da unten ist der Bucura - See mit der kleinen Salvamont – Hütte am südöstlichen Ufer. Ich muß in der Nebelmauer auf der Bucura irgendwie den Drehwurm gekriegt haben, und ärgere mich darüber, daß ich derart meine Orientierung verlieren konnte. So sicher war ich mir meiner Sache, daß ich Kompaß und Karte keines Blickes gewürdigt habe und die Südumgehung der Bucura II, die für kurze Zeit tatsächlich in nördlicher Richtung zieht und hierbei etwas nach unten abfällt, für den Abstieg ins Pietrele - Tal gehalten habe. <br />Das Retezat – Gebirge wird durch zwei in etwa parallel zueinander von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Hauptkämmen dominiert, die wiederum durch den Papusa – Custura – Kamm in einer H - Form verbunden sind. Das Gebiet westlich des Verbindungskammes, das sich zwischen die beiden Hauptkämme zwängt, kann man wohl als das Zentrum des Retezat – Gebirges bezeichnen, wobei der Bucura – See eine Art Kernpunkt darstellt. Auf 2041 m Höhe inmitten grandioser Hochgebirgslandschaft gelegen, handelt es sich um den größten natürlichen Bergsee Rumäniens. Der tiefste ist übrigens der weiter im Westen des Retezat gelegene Zanoaga – See. Um den zentralen Retezat zu erforschen, ist es eigentlich unabdinglich, mindestens für eine Nacht sein „Basislager“ am Ufer des Lacul Bucura aufzuschlagen. Auch ich habe einen Aufenthalt am Bucura – See geplant, allerdings noch nicht schon jetzt! Es nutzt aber alles nichts, ich schaue erst einmal daß ich die Gestade des Sees erreiche und spekuliere bereits auf eine Zeltnacht am Seeufer. Ich bin noch nicht unten angekommen, da sehe ich die drei Personen schon auf der Paßhöhe Curmatura Bucurei (2206 m) stehen. Genau diesen Sattel habe ich eigentlich über den Bergkamm nach Überschreitung der Bucura I und Umgehung von Bucura II zu erreichen gedacht, um von dort aus wiederum nordseitig abzusteigen. Es dauert zwar nicht mehr all zu lange bis zum Sonnenuntergang, aber ich wittere die Chance, doch noch heute zur Gentiana - Hütte zu gelangen und so begebe ich mich, kaum mal das Seeufer erreicht, schnurstracks wieder aufwärts zur Paßhöhe, die ich in etwa 15 kräftig gekeuchten Minuten erreiche. Im Schweinstempo schreite ich das bereits in der Abenddämmerung liegende Pietrele – Tal hinab, um schließlich die im dort bereits wieder beginnenden Hochwald gelegene Gentiana – Hütte mit dem allerletzten Fünkchen Tageslicht zu erreichen. Der Grund, warum mir soviel daran gelegen ist, nochmals auf die Retezat – Nordseite zurückzukehren, liegt darin, daß ich unbedingt noch das seenreiche Gerölltal Valea Rea kennenlernen will. Die Gentiana – Hütte wäre dann der ideale Ausgangspunkt. Im Talschluß der Valea Rea bieten sich dem Wanderer, der nicht mehr auf dem selben Weg zurückkehren will, zwei Alternativen: entweder über den Sattel Saua Zanoagelor (2270 m) zum Gales – See hinunterzuwandeln, oder aber über die Saua Pelegii (2285 m) den höchsten Gipfel des Retezat anzuvisieren, die 2509 m hohe Peleaga, von deren Gipfel aus ein Abstieg auf die Südseite zum Lacul Bucura möglich ist. Letztere ist die Traumtour, die ich mir für den morgigen Tag vorgenommen habe. Die Gentiana – Hütte ist ausgerechnet heute proppenvoll. 40 angehende Bergführer und Bergführerinnen aus verschiedenen Gegenden Rumäniens haben sich hier eingenistet, aber der Hüttenwart, ein älterer, untersetzter Ungar, mit einer derb – sympathischen Art hat noch ein Notbett für mich parat in einem abgetrennten kleinen Raum, wo bereits zwei ungarische Wanderer untergebracht sind. So lerne ich Csaba und Lazlo kennen.<br />Die Cabana (=Hütte) Gentiana ist wesentlich kleiner, als die Pietrele, und es stehen auch keine zusätzlichen Casute zur Verfügung. Ich finde sie schöner und gemütlicher, wenngleich sie eine reine Selbstversorgerhütte ist, denn der Hüttenwart kocht nur Tee, dieser hat dafür einen legendären Ruf unter Retezat – Wanderern! Der alte Mann erlaubt mir, auf seinem Herd in der Küche zu kochen, ich brauche somit nicht extra meinen Gaskocher anzuwerfen, den ich aus Feuerschutzgründen nur vor der Hüttentür benutzen hätte können. Nach dem Essen werde ich von einer jungen Bukaresterin interviewt. Wie ich denn auf die Idee gekommen sei, in die rumänischen Karpaten zu reisen, was ich sonst noch schon alles gemacht hätte, warum ich allein unterwegs sei, usw. Überhaupt gelte ich unter den jungen Leuten als Exot, man grüßt mich freundlich, manche versuchen, ihre Deutsch –oder Englischkenntnisse anzubringen und stets beäugen mich neugierige Blicke. Die Schlafgemächer befinden sich direkt unterm Dach, und nachts höre ich Niederschläge herunterprasseln. Neben meinem Bett tropft Wasser durch eine undichte Stelle, ich finde das irgendwie romantisch. Es soll Leute geben, die sich an so etwas stören, die sollten aber besser nicht nach Rumänien reisen. Meine beiden ungarischen Freunde machen sich bereits im Morgengrauen auf den Weiterweg, sie wollen die folgende Nacht am Bucura –See verbringen, was auch in meiner Absicht liegt. Während sie aber den Weg über den Sattel Curmatura Bucurei preferieren, um dann vom See aus weitere Unternehmungen zu starten, will ich mein Glück in der Kombination Valea Rea – Peleaga Gipfel versuchen, und auf diesem Weg zum Bucurasee gelangen. Auch die Bergführeraspiranten brechen zeitig auf, sie werden heute in eine Höhle abtauchen, auch Speläologie gehört mit zur Ausbildung. Beim Richten des Rucksacks entdecke ich, daß sich nachts offensichtlich eine Maus an meiner Schokolade gutgetan hat, es fehlt ein volles Drittel, die Arbeit der Nagezähne hat präzise Schnitte wie von einer Stichsäge hinterlassen. Ich trödle noch ein bißchen, bin jetzt allein mit dem alten Ungarn und dessen Hund. Er bedeutet mir, ich solle warten, er wolle in die selbe Richtung wie ich. So gehen wir zunächst gemeinsam ein Stück weit das Pietrele – Tal abwärts, wo dann bald eine Abzweigung zum anderen Bachufer und schließlich als wildromantischer Waldpfad über Stock und Stein hinüber in die Valea Rea ( = schlechtes Tal) führt. Bei der Brücke verabschieden wir uns, der alte Mann begibt sich mit Axt und Hund zum Holzschlag. Kurioserweise muß er mir über die glitschigen Baumstämme, die zur Überquerung des Pietrele – Baches ausgelegt sind, helfen, da ich mit dem schweren Rucksack etwas wackelig bin. 62 Jahre ist er alt und man sagt ihm nach, er sei noch fit wie ein Turnschuh.<br />Als die Markierung gelbes Dreieck erscheint, ist dann auch schon die Valea Rea erreicht und es geht jetzt stetig nordwärts das Tal hinauf. Kurz vor Überschreiten der Baumgrenze geht der Regen in Graupelschauer über, als ich dann die einem kalten Wind ausgesetzten Bergwiesen erreiche, schneit es. Hier bleibt der Schnee bereits liegen, schon bei etwa 1700 m, schöne Aussichten für die Peleaga! Der Schneefall läßt gelegentlich nach, um einige Augenblicke später erneut einzusetzen, die Sonne hinterm Milchglas erhält die Hoffnung auf Besserung aufrecht. Wenn der Schneefall verstärkt einsetzt, sorgt der brausende Wind für ein blizzardähnliches Schneegestöber, das Orientierung und Wegfindung sehr unangenehm beeinträchtigt. Glücklicherweise sind auf dem Weg Wintermarkierungen mittels hoher Stangen gesetzt, sonst hätte ich wohl schon frühzeitig umkehren müssen. Aber selbst die Stangen sind im wilden Wirbel der weißen Flocken oft nur schwer auszumachen. Bald erreiche ich den ersten von vielen kleinen Bergseen, die dieses wunderschöne Tal charakterisieren. Ich bin jetzt mitten im Winter, rieche förmlich die kalte Schneeluft, der Wind bläst mir gehörig um die Ohren, und es schneit und schneit ...<br />Die mich umgebenden Gipfel sind nur schwer auszumachen, der Gipfel der Peleaga ist überhaupt nicht zu sehen. Die Peleaga ist mit ihren 2509 m der höchste Berg im Retezat und deren Besteigung stellt für mich eigentlich schon fast ein „muß“ dar. Ich kenne den Berg jedoch nicht, weder weiß ich, wie gut der Weg zu finden ist, noch ist mir bekannt, ob und welche alpintechnischen Schwierigkeiten unter den jetzigen Umständen da oben auf mich lauern könnten. Ich bin völlig allein unterwegs und glaube nicht, daß ich bei diesem Wetter heute überhaupt noch jemand anderen treffen werde. Da ich keine Lust habe, hier eine Neuauflage von Louis Trenker´s „Die weiße Hölle am Piz Palü“ zu erleben, um dann irgendwann in ein paar Tagen als tiefgefrorener Schneemann aufgefunden zu werden, die hängende Zunge an einem kalten Felsen angefroren, entschließe ich mich, die Peleaga – Besteigung bis auf weiteres zu verschieben und über den Paß Saua Zanoagelor (2270 m) ins Gales – Tal zu gelangen, was in der momentanen Situation schon eine genügend große Herausforderung ist. Vom Gales – See aus werde ich dann den bereits bekannten Weg zur Pietrele – Hütte nehmen. Der Weg hinauf zur Paßhöhe ist trotz oder vielleicht auch gerade wegen des schlechten Wetters besonders reizvoll. Mit jeder Geländestufe, die ich überwinde, tauchen erneut ein oder meist auch mehrere Bergseen auf, dazwischen ist die Schneedecke beinahe vollends geschlossen, läßt nur noch graue Felsblöcke darunter hervorstarren. Als ich den Sattel erreiche, komme ich endlich aus den Böen und somit aus dem Schneegestöber heraus, und unter mir öffnet sich die Aussicht auf drei weitere prächtige Bergseen, die direkt hintereinander auf verschiedenen Stufen liegen. Um zum Gales – See zu gelangen, darf ich mich aber keinesfalls dazu verleiten lassen, zu diesen Seen hinunterzusteigen, wie mir der jetzt wieder möglich gewordene Blick auf die Karte verrät. Vielmehr muß ich mich nun rechts, Richtung Nordost halten, der Sommerweg spielt allerdings bei den momentanen Verhältnissen kaum noch eine Rolle. Die Blockfelder sind mit der Neuschneeauflage wesentlich angenehmer zu begehen, als das am Vortag noch der Fall war, und so erreiche ich nach einem recht zügigen Abstieg den Gales – See. Hat dieser sich noch zwei Tage zuvor vor mir unter einer Nebeldecke versteckt, so ist mir heute das vorweihnachtliche Naturschauspiel „Gales – See bei Schneefall“ vergönnt. Ich traversiere am Ostufer, um gleich danach in die Latschenzone einzudringen, wo mir doch promt ein triefend nasser Wandersmann begegnet. Ich kenne den jungen Mann bereits, er war bei unserer Ankunft an der Pietrele – Hütte mit den drei Jungs von der Salvamont (rumänische Bergrettung) zusammen, mit denen wir uns nach Entrichten der für westliche Besucher geringfügigen Nationalparkgebühr noch eine Weile unterhalten haben. Zur Peleaga wolle er, und er schlägt meine Warnungen in den Wind. Er kenne hier im Retezat jeden Felsen und er freue sich richtig auf ein Stück alpinistischen Schwereinsatz. Ich wünsche ihm noch viel Glück und setze meinen Weg fort, hinunter zur Pietrele – Baude. Dort angekommen, erfahre ich, daß meine deutschen Freunde ebenfalls noch anwesend sind. David, so heißt der junge Ungar, dem ich am Gales – See begegnet bin, hatte geglaubt, sie seien bereits abgereist. Als man mir die Hüttentür öffnet, lasse ich mich, froh darüber, ein trockenes und warmes Quartier vorzufinden, erst einmal reichlich erschöpft auf dem Hüttenboden nieder. Meine nassen Klamotten dampfen in der warmen Bude, unsere ungarischen Nachbarn lassen sich heute beim Anfeuern des Kamins nicht lumpen. So bin ich abermals zusammen mit Stefan, Dorle und Sabine, und bin eigentlich froh darüber, sie nochmals angetroffen zu haben, denn es wird ein geselliger Abend bei interessanten Gesprächen, Kartenspiel, sanften Schlafliedern und gruseligen Gute – Nacht - Geschichten. Die Lebensmittel habe ich übrigens auf den Kleiderständer gehängt, da die Drei mir gleichfalls von einem nächtlichen Besuch durch Nagetiere berichtet haben.<br />Tags darauf erwache ich mit reichlicher Unentschlossenheit. Die erste besteht bereits darin, sich aus dem warmen Schlafsack herauszupellen und die leider nicht trocken gewordenen Klamotten überzustreifen, eine Prozedur, die übrigens während meiner gesamten Retezat – Tour jeden Morgen zu einer erneuten Härteprüfung werden soll. Ich habe bereits am Vorabend meinen drei Zimmergenoss/-innen mitgeteilt, daß ich bei bleibender Wetterlage eventuell mein Glück in den niedrigeren Munti Apuseni suchen werde. Das Wetter ist immer noch schlecht, jedoch nicht mehr ganz so, wie gestern oder vorgestern. Die Wolkendecke gibt zwischendurch sogar ein Stück blauen Himmel frei. Meine drei Freunde werden den Retezat heute auf jeden Fall verlassen, sie wollen zuerst nach Sibiu, der Stadt, in der Dorle studiert (Zitat Dorle: „das Einzige, was ich daran bereue, ist, daß ich zu spät damit angefangen habe, Rumänisch zu lernen!“). Danach wollen sie sich abermals ins Gebirge begeben, das Ziel ist jedoch anbetrachts der Situation noch unklar. Stefan: „Unter den derzeitigen Bedingungen gehen wir auf keinen Fall auf den Fagarasch – Hauptkamm!“ Ich habe mich zwischenzeitlich dazu durchgerungen, es doch noch weiterhin im Retezat zu versuchen, und zwar mit der Nord – Süd – Querung von der Pietrele – bis zur Buta – Hütte, welche sich hinter dem südlichen Hauptkamm in guter Reichweite zum Retezatul Mic (Kleiner Retezat) befindet. Diese Tour ist nicht allzu schwierig und gilt als die populärste im Gebirge. An einem Tag ist sie gut zu bewerkstelligen und bedeutet auch gleichzeitig die Überschreitung beider Hauptkämme, wobei die mir zwischenzeitlich schon bekannte Curmatura Bucurei mit 2206 m den höchsten Punkt auf dem Weg vorstellt. Sollte ich dort scheitern, so wären die Rückkehr zur Pietrele und der Rückzug aus dem Retezat angezeigt.<br />Bis ich im Speisesaal des Hauptgebäudes gefrühstückt und meinen Proviant durch einen Laib Brot, ein Glas Marmelade und einen Becher Margarine aufgestockt habe, wird es viertel nach Neun. Die Waldwege im Retezat sind immer wieder herrlich, selten sieht man einen derart schönen Bergwald, wie hier. Während ich bei meiner Fagarasch – Durchquerung vor zwei Jahren den Hauptkamm so gut wie nie verlassen habe, kehre ich im Retezat immer wieder zurück in die Bergwaldzone, um tags darauf erneut wieder aufzusteigen. Dieses Auf und Ab lohnt sich jedoch immer wieder, und so bin ich auch heute auf´s Neue entzückt von moosüberzogenen Felsbrocken, Tannenbäumen, die wirklich noch von unten bis nach oben hin begrünt sind, von Moosflechten, die den Waldboden einem Teppich gleich bedecken, dazwischen Pilze aller Farben und Größen, wild durcheinanderliegende, umgestürzte Bäume müssen gelegentlich schon mal überstiegen werden, und Kolonien hüfthoher Farne säumen den Pfad. Stets begleitet mich das Rauschen des Wildbaches, bald sehr nahe, wenn ich direkt an seinem Ufer entlang aufsteige, bald entfernt, wenn sein Rauschen aus der Tiefe zum vielleicht jetzt weit überhalb des Bachbetts weiterführenden Pfad heraufdringt. Dann nehme ich auch in der Ruhe das Gluggern des einen oder anderen Rinnsales wahr, das seinen Weg abwärts sucht, um sich dort mit den tosenden Wassermassen im Talgrund zu vereinigen. Kurz vor Ankunft an der Gentiana – Hütte, an der mein Weg vorbeiführt, treffe ich den alten Ungarn wieder. Mit meinem Tarzanrumänisch erkläre ich ihm meinen heutigen Weg, und daß ich gestern wegen des Wetters doch nicht über die Peleaga gegangen bin. Wir wünschen uns noch gegenseitig „drum bun!“ (guten Weg), und ein jeder folgt seiner Richtung. Überhalb der Bergwaldzone genieße ich in vollen Zügen den Blick zurück in das wunderschöne Trogtal, wo Nebelfetzen über mit golden leuchtenden Lärchen gespickte Tannenwälder ziehen. Dieser herrliche Bergwald unter mir ähnelt verblüffend den Bildern eines kanadischen „Indian summer“, während man in der alpinen Zone meinen könnte, man befände sich in einer weißen Gebirgslandschaft im menschenleeren Alaska. Gleichwohl grenzen sich jetzt die Klimazonen krasser als sonst voneinander ab, denn derweil ich hier oben durch eine geschlossene winterliche Schneedecke marschiere, trägt die Bergwaldregion noch die wunderbaren Farben des Herbstes. Während die Sonne immer noch im Clinch mit dem zähen Nebel liegt, bietet sich mir heute eine doch sehr gute Sicht auf die mich umgebenden Gipfel. Gezuckerte Bergrücken gehen nach unten hin in sattes Grün oder fahles, mit phosphornem Grünspan überzogenes Grau riesiger Schuttfelder über, die höheren Berge zeigen indes nur noch Weiß und dunkles, kaltes Granit. Der Aufstieg zum Paß beschwört Gefühlswallungen in mir herauf, die man wohl nur kennenlernt, wenn man so unterwegs ist wie ich jetzt und hier. Es ist windstill, die einzigen Geräusche, die mein Gehör wahrnimmt, sind mein eigener, keuchender Atem und das Stapfen meiner Schritte im frischen, blitzeblanken, jungfräulichen Schnee. Nur gelegentlich erinnern mich Wildspuren daran, daß hier auch noch andere Lebewesen unterwegs sind. Kurz unterhalb des Passes hat jemand in großen Lettern einen Bibelspruch an eine Felswand gepinselt (Psalm 121, wen´s interessiert). Ja, hier in den Bergen kann man wirklich gläubig werden, oder zumindest überkommt einem sehr oft das Gefühl der Dankbarkeit dafür, derlei Herrlichkeiten erfahren zu dürfen, und so habe ich auch heute wieder nahezu das Bedürfnis, auf die Knie zu fallen, um dem Schöpfer, wie auch immer er sich definieren mag, für dieses Erleben zu danken.<br /> Die Wegfindung im Frühwinter fällt mir leichter, als ich es befürchtet habe. Die Konturen des Sommerweges sind mit einem guten Auge oftmals noch auszumachen, auch Wegzeichen finden sich immer wieder. Da hat mir so manche spätfrühjährlich – frühsommerliche Wanderung schon wesentlich größere Schwierigkeiten beschert, wenn riesige Altschneefelder die Wege noch komplett zudecken und so mancher weniger ausgetretene Pfad, im Winterhalbjahr von der Schneedecke geschützt, überhaupt nicht mehr auffindbar ist. Auch der Schnee ist heuer weitgehend gut begehbar, ja schont im Abstieg obendrein sogar noch die Kniegelenke. Von der Paßhöhe blicke ich herab in den Kessel des Lac Bucura, dem Herzen des Retezat. Der kleine See rechts davon, dort bin ich bei meinem „sensationellen“ Abstieg von der Bucura I angekommen, aber jetzt ist die Situation, trotz des zwischenzeitlich wiederkehrenden Nebels, doch etwas übersichtlicher, als vor zwei Tagen. Ich bin schon zur Hälfte herabgestiegen, da vernehme ich Rufen. Als mein Blick der Richtung folgt, sehe ich zwei Personen, die, aus Richtung der Peleaga kommend, soeben den Sattel erreichen. Ich warte. Als die Beiden sich nähern, erkenne ich Csaba und Laszlo wieder, meine ungarischen Freunde von der Cabana Gentiana. Die guten Kerle hatten gestern extra Tee für mich gekocht, wenn ich halb erfroren in der Salvamont – Hütte am Südufer des Bucura – Sees eintreffen sollte, wo wir uns ja eigentlich verabredet hatten. Wir gehen gemeinsam zur Hütte, wobei wir noch einen kleinen Abstecher in westliche Richtung vornehmen, wo die wunderbar sich in die ernste Gebirgslandschaft einfügenden kleinen Bergseen Florica und Viorica, sowie der größere und noch etwas tiefer gelegene Lacul Ana, einzusehen sind. Ein kurzes Sondierungsgespräch, und ich beschließe, die Nacht mit den beiden hier in der Salvamont – Hütte zu verbringen, um morgen dann gemeinsam zur Buta – Hütte weiterzumarschieren. Auf der Peleaga bat sich heute laut Aussage von Csaba und Laszlo keine Aussicht, trotzdem will auch ich noch zum Gipfel. Erstens könnte sich die Situation dort oben kurzfristig verbessern, zweitens ist noch genügend Zeit für eine solche Unternehmung und drittens weiß ich nicht, ob sich die Chance, die Peleaga zu ersteigen, noch einmal ergibt. Kein Problem, meint Csaba, und er führt mich ein Stück bergaufwärts, wo die frischen Aufstiegsspuren der Beiden sich den steilen Hang hinaufziehen. Sozusagen ein Geschenk, ich brauche nur in der Spur zu bleiben. Ohne zu zögern mache ich mich sofort auf den Weg, ein etwas überhasteter Aufbruch, denn unterwegs fällt mir ein, daß ich meine Landkarte auf dem Tisch in der Hütte liegengelassen habe. Egal, alles kein Problem, denke ich. So stellt es sich denn zunächst auch dar, bis zum Erreichen des völlig zugenebelten Gipfels. Dann, mit vielleicht etwas übersteigertem Selbstbewußtsein, komme ich auf die fatale Idee, den Abstieg ins Bucura – Joch ohne die Fährten meiner Freunde zu bewerkstelligen, da ich diese Auf Anhieb nicht finde. Als ich schließlich in einen kleineren Sattel gelange, finde ich dort die Wegmarkierung gelbes Kreuz, die gleiche Markierung, wie meine Aufstiegsroute. Komisch, denke ich. Wenigstens habe ich den Kompaß mit dabei, und der zeigt an, daß dieser Weg nach Norden führt. Auch der Aufsteig vom Gales – Tal zur Peleaga kommt von Norden, so schießt es mir durch den Kopf. Bloß nicht nach Norden ins falsche Tal absteigen, ich habe mein Gepäck mit der gesamten Ausrüstung am Bucura – See deponiert, ich muß dorthin zurückkehren! Über Blockfelder überklettere ich die direkt vor mir liegende Bergkuppe, in der Hoffnung, dort dann in den Bucura – Sattel zu gelangen. Doch zu meiner Enttäuschung findet sich hier überhaupt keine Wegemarkierung und der Nebel hat keine Lust, sich auch nur ein bißchen zu lichten, um mir durch einen kurzen Blick hinunter meine Orientierung zurückzugeben. Ich Idiot mußte aber auch die Karte unten liegen lassen, ein einziger Blick hätte alles aufgeklärt. Stattdessen beschließe ich kurzerhand, weglos von meiner jetzigen Position aus zur Südseite hin abzusteigen. Ich muß dann wohl zwangsläufig auf den Bucura – See stoßen, so denke ich. Eine Stunde habe ich gebraucht, um vom Bucura – See aus auf den Gipfel zu gelangen, und der Abstieg zieht sich nun schon unendlich lange hin. Als ich auf die Uhr schaue, ist schon weit über eine Stunde vergangen, und noch immer ist nichts vom See zu sehen. Es nutzt nichts, ich muß solange absteigen, bis ich den Kessel erreiche. Dabei folge ich einem Bach entlang abwärts, als sich dann doch noch der Nebel lichtet, und einen Blick frei gibt, der mir das Herz in die Hose rutschen läßt. Ein wunderschöner großer See erscheint unter mir, aber es ist nicht der Bucura – See! Verdammt noch mal, wo bin ich denn hier? Was für ein Leichtsinn, das mit der Karte! Der See ist nicht mehr von Schnee umgeben und kurz danach beginnt schon der Bergwald. Ergo, ich bin zu tief! Ich steige entlang einer Felswand auf eine Erhöhung, von der aus ich mir etwas Übersicht verspreche. Weiter entfernt entdecke ich die Stange einer Wintermarkierung, rotes Kreuz. Ich muß es versuchen, muß dem Weg aufwärts folgen, abwärts wäre auf jeden Fall verkehrt. Die Uhr zeigt mir Gott sei Dank noch etwas Zeit bis zum Sonnenuntergang an und meine Kondition, eine Trumpfkarte in einem eventuellen Überlebenskampf, wird mich auch noch nicht so schnell verlassen. Allerdings werde ich jetzt ganz schön nervös. Als ich nach einem guten Stück aufwärts eine erneute Geländekuppe erreiche, fällt mir ein Stein vom Herzen, als ich vor mir den Bucura – See und mein geliebtes Salvamont – Hüttchen erblicke. Dort ist David zwischenzeitlich eingetroffen, der sein Peleaga – Abenteuer gestern offensichtlich überlebt hat, es müssen ihm aber, nach eigenem Bekunden, gehörig die Fetzen um die Ohren geflogen sein. Total erleichtert lasse ich mich auf der Holzbank in der Hütte nieder und erzähle sogleich von meiner soeben überstandenen Odyssee. Hinterher ist es immer lustig ...<br />Während Laszlo und Csaba der in Rumänien ansäßigen ungarischen Bevölkerungsminderheit angehören, kommt David aus der Nähe von Budapest und spricht fließend Englisch. Einerseits für mich ein Vorteil, andererseits vielleicht auch etwas abträglich für das von mir angestrebte Erlernen des rumänischen Idioms. David ist ohne Gepäck unterwegs, will deshalb heute noch zur Pietrele – Baude zurückkehren, ohne sich darum zu scheren, daß er diese erst lange nach Sonnenuntergang erreichen wird. Nicht einmal eine Lampe hat er bei sich, von der Peleaga sei er gestern erst kurz vor 11 Uhr nachts zurückgekehrt. Allerdings kennt er sich im Retezat bestens aus. Seit zehn Tagen hält er sich bereits hier auf und im August waren es ganze vier Wochen. Wir beschließen ein Abkommen, daß wir uns morgen abend an der Buta – Hütte wiedertreffen und den Rest der mir noch verbleibenden Tage zusammen verbringen werden. Er selbst gedenkt, so lange im Retezat zu verweilen, bis ihm die Lebensmittel ausgehen. Durch ihn erfahren wir auch, daß der Hüttenwirt der Cabana Buta bereits den Rückzug ins Tal angetreten hat und uns dort nur noch die Selbstversorgung bleibt. Wir geben ihm noch etwas Geld mit auf den Weg, damit er uns morgen Brot von der Pietrele – Hütte mitbringen kann.<br />Normalerweise sind für die Wanderer, die am Bucura – See nächtigen wollen, mit Steinmauern als Windschutz umgebene Zeltplätze vorgesehen, da die Salvamont – Besatzung – übrigens zwischenzeitlich auch die an der Pietrele – abgezogen ist, ist es erlaubt, dort zu nächtigen. Die Hütte ist eine echt romantische Unterkunft, allerdings besteht keine Heizmöglichkeit, was unter den gegebenen Umständen auf über 2000 Metern eine erfrischende Nacht verspricht. Leider lassen sich die Nagetiere von der Kälte nicht vertreiben, und nachts erwache ich durch Rascheln und das Klappern einer Konservendose. Ich stehe auf, kann das Viech aber nirgends entdecken. Die ist bestimmt nur am Abfall, denke ich mir und lege mich wieder beruhigt zum Schlafen. Tags darauf finde ich die Tüte mit den Lebensmitteln, die in meinem fahrlässigerweise nicht ordentlich verschlossenen Rucksack waren, angeknabbert. Diesmal war´s ein Schokoriegel, die stehen wohl auf Süßes! In so einem Fall genügt jedoch eine kleine Sezierung mir dem Messer, denn auf einer Selbstversorgertour lernt man sehr schnell, mit den mitgeführten Lebensmitteln zu haushalten. Was man einmal getragen hat, hat zwangsläufig Energieverbrennung verursacht, und sollte dann auch wieder als Kalorienzufuhr an den Körper zurückgeführt werden.<br />Der folgende Morgen ist schweinekalt, Nebel liegt über dem Hochtal. Die Gipfel, die dem See und unserer Hütte in westlicher Richtung gegenüberliegen, sind jedoch frei, ein heroischer Anblick zur frühen Morgenstunde! Inzwischen wärmt Csaba´s Benzinkocher aus russischen Militärbeständen in bescheidenem Maße das Hüttlein, wir sind jedoch dankbar für jedes Quentchen Wärme und scharen uns um den winzigen Kocher herum, als wär´s ein Kanonenofen. Auch gestern hat Csaba Stunden damit zugebracht, alle möglichen Speisen auf dem kleinen Feuer zusammenzuzaubern. Ständig soll ich mitessen, mir ist es jedoch etwas peinlich, da ich nichts entgegenzusetzen habe. Ich bin sehr wohl auch mit einem gewissen Vorrat ausgestattet, da ich aber mit einer Teilversorgung an den Hütten gerechnet habe, wird es langsam knapp. Den türkischen Kaffe, den die Beiden mir anbieten, lehne ich jedoch nicht ab. Diese Art Kaffee, wie man ihn noch in vielen Ländern der ehemaligen Donaumonarchie bekommt, wird oft verschmäht, ich jedoch verehre ihn.<br /> Die heutige Etappe mag etwas kurz sein, sie ist dafür besonders traumhaft. Wir folgen der Markierung rotes Kreuz, die mich gestern noch gerettet hat, talwärts, bis hinab in verwunschenen Bergwald. Unterwegs stoßen wir immer wieder auf Stellen mit aufgewühlter Erde auf Lichtungen und Bergwiesen, die vermutlich durch Wildschweine verursacht wurden. Wasserfälle, die unter uns in der Schlucht tosen, prächtige Gipfelpanoramen und fantastische Lichtzaubereien, die Nebel und Sonne veranstalten, lassen uns immer wieder innehalten, um einfach nur zu Staunen oder zu fotografieren, wohl wissend, daß es mit unseren Apparaten niemals gelingen wird, die Gesamtheit dieser atemberaubenden Landschaft auf ein Bild zu bannen. Unser Weg führt uns herab bis auf etwa 1600 Meter, wo die Poiana (= Wiese) Pelegii erreicht wird, eine idyllische Waldlichtung, auf der sich auch eine kleine Salvamont – Blockhütte befindet. Sie ist innen etwas düsterer als das Refugium am Bucura – See, dafür sind die Nächte hier unten nicht so kalt. Sicherlich wäre dieser Ort ebenfalls ein geeigneter Übernachtungsstützpunkt, und im Sommer, wenn die Hütte von der Bergrettung belegt ist, eignet sich die Wiese hervorragend zum Zelten. Wir aber wollen noch weiter, den südlichen Hauptkamm, der nun direkt vor uns liegt, überschreiten, um so zur Cabana Buta zu gelangen. Ein kurzes Stück geht es noch abwärts, wobei die Furt des Peleaga – Baches den tiefsten Punkt unserer heutigen Wanderung darstellt. Etwas flußabwärts unserer wackeligen Baumstammbrücke steht ein altes, defektes Staumwehr aus Holz, das beinahe schon einem Biberdamm gleicht. Von nun an geht es wiederum stetig bergan, zuerst durch Tannenwald, dann über Bergwiesen. Immer wieder drehen wir uns um, wo sich hinter uns prächtige, weißgetünchte Gipfel emporrecken, herrlich grüne Waldbestände sind mit dem grellen Orange der Lärchen besprenkelt und dort unten, ganz winzig, erkennen wir am Waldrand der Wiese Poiana Pelegii das Salvamont – Hüttchen. Das Schauspiel hält nicht mehr allzu lange vor, ruckzuck zieht Nebel vor die Gipfel, und nur wenige Augenblicke später stehen auch wir selbst mitten in der Suppe. In dieser unheimlich anmutenden Szenerie passieren wir die beiden kleinen Seen Lacurile Papusii (1855 m), bis wir dann kurz darauf endgültig die sich zwischen Latschenfeldern und Bergwiesen einschmiegende Passhöhe Saua Plaiul Mic (1879 m) erreichen, wo sich mehrere Wege treffen. Neben dem Wegweiser ragt auch ein die Himmelsrichtungen anzeigendes Metallobjekt in die feuchte Nebelluft. Von nun an geht es wieder bergab, bald schon gelangen wir wiederum zur Baumgrenze, wo wir in dunklen Wald eintauchen, durch den ein steile Pfad uns schließlich hinunter zur Cabana Buta (1580 m) bringt. Mit der Ankunft an der Cabana Buta haben wir die Überschreitung des südlichen Hauptkammes abgeschlossen. Wenn auch der Südkamm des Retezat nicht so hoch und alpin ist, wie sein nördlicher Pendant, so ist er doch ziemlich lang und führt direkt in den Kleinen Retezat, wo sich auch die Gesteinsart des Gebirges ändert. Dominiert im Großen Retezat der Granit, so finden wir im Kleinen Retezat Kalkstein vor.<br />Die Cabana Buta ist verlassen, wie uns David prophezeiht hatte. Die Hütte selbst befindet sich ein einem sehr guten Zustand, und ist, aus Stein und Holz gebaut, wirklich schön. Besonders freut uns, daß wir haufenweise gehacktes Holz vorfinden. Ansonsten fährt allerlei Krimskrams, vom Sonnenschirm über eine Parabolantenne und einem Kinderauto bis hin zu verschiedenen Werkzeugen und Baumaterialien, um´s Haus herum. Dies und die abgetakelten kleinen Wellblechhütten stören mich nicht, es verleiht diesem Ort die Atmosphäre einer heruntergekommenen Waldarbeitersiedlung mit einem Schuß Wild – West - Romantik. Das Dacia – Wrack und der davor sich ausbreitende Müllhaufen finden allerdings weniger mein Gefallen. Die Eingangstür ist zugesperrt, aber jemand hat eine Schachtel mit ein paar Zigaretten, in der sich auch ein Zehn Euro – Schein befindet, an der Türklinke zurückgelassen. Folglich ist hier in Abwesenheit des Hüttenwirtes genächtigt worden und ich begebe mich über die Holztreppe hinauf zum Balkon des Obergeschosses, wo ich dann auch promt zwei von mehreren Schlafräumen unverschlossen vorfinde. Die Räume und die darin sich befindlichen Betten befinden sich in einem ordentlichen Zustand, weshalb wir beschließen, lieber dort Quartier zu beziehen, anstatt unsere Zelte aufzubauen. Daß die beiden Räume offen sind, führe ich weniger auf den Leichtsinn des Eigentümers zurück, es ist eher eine Versicherung für ihn, daß die Hütte nicht gewaltsam aufgebrochen wird. Nicht jeder Wanderer führt im Retezat sein Zelt mit sich, und es ist auch lange nicht Jedem bekannt, daß manche Hütten über die Wintermonate unbewirtschaftet sind. Wenn dann jemand bei schlechten Witterungsverhältnissen völlig erschöpft kurz vor Sonnenuntergang hier eintrifft und die Hütte verschlosssen vorfindet, dann kann es schon mal passieren, daß er in der Not eine Tür gewaltsam aufbricht, nur um in einem trockenen und windgeschützten Raum Unterschlupf zu finden.<br />Nach der Quartiernahme begebe ich mich auf Erkundungsgang in die nächste Umgebung. Nur wenige hundert Meter von unserer Cabana entfernt befindet sich eine Einfriedung mit mehreren Schäferhütten, rumänisch Stina genannt, die aber verlassen ist, die Schäfer sind bereits mitsamt Hunden und Schafen in tiefere Gefielde zurückgekehrt, wo das Klima noch nicht so winterlich ist, wie hier oben. So sehr ich mich immer wieder über ein Zusammentreffen mit den rumänischen Schäfern freue, jenen noch echten Naturburschen, die bekannt sind für ihre Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft in schwierigen Situationen, so sehr gehen mir deren aggressiven Hunde auf die Nerven. Heute kann ich die Stina jedenfalls passieren, ohne fürchten zu müssen, von einem Rudel wildgewordener Schäferhunde eingekesselt zu werden. Ich überquere den Bach, um seinem Lauf entlang nach oben zu folgen. Dort oben liegt der kleine, romantische Buta – See, in dem auch der Wildbach seinen Ursprung hat. Kurz vor der Stelle, wo der Überlauf des Sees sich in das Bett des Bergbaches ergießt, steht ein Gedenkkreuz, wo ein erst 21 – jähriger vor einigen Jahren sein Leben lassen mußte. Neben dem Lacul Buta befindet sich ein noch etwas kleinerer See, daneben schöne Felsen. Würde ich mich weiter hinauf begeben, so gelangte ich auf den südlichen Retezat - Hauptkamm, wo ich in nordöstlicher Richtung den von uns vor nicht einmal zwei Stunden überschrittenen Sattel Plaiul Mic erreichen würde, während Südwest zunächst auf den Gipfel Virful Dragsanu (2080m) führt, von dem aus man dann den gesamten Kleinen Retezat auf dem Kammweg durchqueren könnte. Da ich und David uns eigentlich schon so was in der Art ausgedacht haben, bemühe ich mich heute nicht, noch höher zu gelangen, und genieße lieber die einsame Stille und die schöne Aussicht auf der Wiese zwischen den Ufern der beiden Seelein, wo weißgezuckerte Gipfel den deftig grünen Bergwald einrahmen. Der weit unten sich hinziehende, markante Taleinschnitt soll mir in wenigen Tagen als Rückzugsweg aus dem Gebirge dienen. Durch dieses waldige Tal will ich dann hinunterwandern in die Ortschaft Cimpu lui Neag, von wo aus ich dann voraussichtlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Deva zurückkehren werde. Als ich zur Hütte zurückkehre, lodert bereits ein Lagerfeuer, gerade recht, denn der Abend verspricht kalt zu werden. Gegen halb Sieben trifft David, mit schwerem Gepäck beladen, ein. Er ist praktisch umgezogen, hat seinen vorigen Standort, die Salvamont – Hütte an der Pietrele – Baude, mit Sack, Pack und sämtlichem Proviant verlassen, um seine noch verbleibende Zeit hier an der Buta – Hütte zu verbringen. Besonders freuen wir uns über drei Kilo frisches Brot, das er von der Pietrele hierhergebracht hat. Außer uns treiben sich noch drei junge Katzen an der Hütte herum, eine gute Versicherung vor eventuell unsere Lebensmittel begehrenden Mäusen, weshalb wir die Katzen gut behandeln, sie tagsüber in unseren Schlafsäcken kuscheln lassen und ihnen auch den einen oder anderen Essensrest zukommen lassen. Unter einem klaren Sternenhimmel verbringen wir noch einen geselligen Abend am Feuer. Nachts wird es ziemlich kalt, obwohl wir uns ja „ nur“ noch auf 1580 Höhenmetern befinden. Wären wir diese Nacht oben am Bucura – See zugebracht, hätten wir wahrscheinlich geschlottert wie spanische Kastagnetten zum Flamenco Diablissimo.<br />Laszlo und Csaba werden in den frühen Morgenstunden bereits aktiv, und als ich meine Nase über den Saum meines Schlafsackes recke, künden sie mir von schönem Wetter, was man drinnen in der düsteren Schlafkammer gar nicht so recht mitbekommt. In diesem Fall entschließe ich mich, doch langsam aufzustehen, um mich davon zu überzeugen, denn nach den vergangenen Tagen mag man es kaum glauben. Und tatsächlich, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein! Csaba und Laszlo machen sich schon auf den Weg, während wir mal langsam mit der Frühstückszubereitung beginnen. Ich weiß, daß David ein guter Esser ist, der sich für diese Vorgänge auch immer ausgiebig Zeit lässt. Die Zeremonie zieht sich dann allerdings nahezu vier Stunden hin. Brot, Wurst, Marmelade, dann ein Süppchen, dazwischen Tee, dann nochmal ein Süppchen ...<br />Um zwölf Uhr mittags machen wir uns schließlich auf den Weg zu einer Bergtour, die man als eine klassische im Retezat bezeichnen kann, und die eigentlich einen vollen Tag beansprucht. David hat diese Route schon mehrmals gemacht, er prophezeiht eine vorraussichtliche Rückkehr gegen 21 Uhr. Das bedeutet, eine Stunde werden wir auf jeden Fall im Dunkeln mit Hilfe der Stirnlampe zurücklegen müssen. David hat während seiner Retezat – Aufenthalte akribisch Buch geführt über sämtliche Wegzeiten, den Routenverlauf selbst kennt er bestens, so daß auch ich für dieses Unternehmen keinerlei Bedenken hege. Außerdem kann ich mich des Eindruckes nicht erwehren, daß es ihm sogar ein gewisses Vergnügen bereitet, nachts zu wandern.<br /> Zunächst steigen wir hoch in den Sattel Plaiul Mic, von wo aus wir dem Kammweg in nordöstlicher Richtung folgen, hin zum ersten markanten Gipfel Viful Custura (2457 m). Der Blick vom Kamm aus ist heute ungetrübt und läßt uns fast alle „Größen“ des Retezat in Augenschein nehmen, wie Papusa, Peleaga, das Bucura – Dreigestirn und, von unserer Position aus besonders prägnant und anmutig, der südlich im kleinen Retezat aufragende Virful Piule (2081 m) mit seiner auffallenden Felswand, die er wie einen Schild vor sich trägt, über dem der schneebedeckte Gipfel in der Sonne glänzt. Im Bereich der Papusa Custurii (2209 m) die wir aus Zeitgründen links liegen lassen, kommen uns unsere beiden Freunde entgegen, sie sind bereits am Abschluß ihrer heutigen Wanderung angelangt, die sie unter anderem gleichfalls auf den Custura – Gipfel geführt hat. Sie wollen wahrscheinlich heute noch in´s Tal zurückkehren, um die Heimreise anzutreten, was ich ein wenig bedauere, ich wäre gerne noch einen Abend mit diesen zwei sympatischen Kerlen zusammen am Lagerfeuer gesessen. Der vergangene Abend am wärmenden Feuer hat unser aller Lieblingsthema heraufbeschworen: die Berge in und außerhalb Rumäniens. Csaba, der selbst im Einzugsgebiet der Muntii Bihor zuhause ist, kann dabei in Bezug auf die rumänischen Karpaten auf den größten Erfahrungsschatz zurückblicken. Seit mehr als zehn Jahren durchstöbert er zu jeder sich bietenden Gelegenheit sämtliche Ecken und Winkel dieses so umfangreichen Gebirges. Auch große und außergewöhnliche Ziele außerhalb Rumäniens, wie das Nanga Parbat – Basislager (Karakorum, Pakistan) oder die Bergwelt Mazedoniens waren schon Ziel seiner Bergfahrten und gelegentlich konnten wir sogar gegenseitige Erfahrungen über gemeinsame Ziele austauschen, so Fagarasch und Piatra Craiului in Rumänien, sowie Julische Alpen (Slowenien), und Mussala im bulgarischen Rila - Gebirge (höchster Berg der Balkanhalbinsel). Auch wenn wir unter Tags getrennte Aktionen starten, hat sich zwischen uns Vieren eine Art Teamgeist entwickelt, ja durch die Tatsache, daß außer uns vielleicht niemand mehr unterwegs ist, haben wir schon das Gefühl, der Retezat, gehöre uns, und wir kommen uns aufgrund der jetzt herrschenden Einsamkeit und Stille wie die Wiederentdecker einer vergessenen Bergwelt vor.<br />Über seine wenig steile, aber sich lange hinziehende Flanke gelangen wir schließlich zum ersten Gipfel des Tages, die Custura. Hier trifft der Papusa – Custura – Kamm auf den südlichen Hauptkamm. Die zweieinhalb Kilometer lange Bergkette verbindet südlichen und nördlichen Hauptkamm, wobei der höhere Nordkamm 30 Kilometer lang ist, während der Südkamm es auf eine Länge von 25 Kilometern bringt.<br />Die Aussicht vom Custura – Gipfel ist umfassend und einfach traumhaft! Jetzt kommt auch der nördlich gelegene, schöne Virful Mare (2463 m) ins Spiel, nach Osten hin lassen sich Süd- und Nordkamm bis zu ihren Ausläufern verfolgen, während direkt unter uns herrliche Bergseen am Rande verschneiter Kare die umliegenden Berge in ihren Wassern spiegeln. Ein paar kleinere Seen tragen bereits eine dünne Eisschicht, während die größeren Seen der Starre des Winters noch trotzen. Wir steigen wieder ab, wo wir im Sattel Saua Custurii (2205 m) etwa die halbe Länge des Verbindungskammes erreicht haben. Dann wird die Papusa Mica („kleine Puppe“) überstiegen, wobei wir unseren Weg fast ausschließlich am Grat entlang suchen. Der Sommerweg, der wohl etwas weiter unten verläuft, ist unter den gegebenen Umständen unbrauchbar oder nur noch begrenzt benutzbar. Da wir fast ausschließlich auf geschlosssener Schneedecke wandern, richten wir auch keinen Schaden an der Botanik an. Zur Papusa steigen wir über Felsen und Blockfelder in einfacher, spaßiger Kraxelei hinauf, als ob wir den mit Schildplatt besetzten Hals eines Dinosauriers überklettern würden. Die sich bereits bei unserem Abmarsch langsam, aber beständig aufblähenden Wolken ziehen zunächst ins unter uns gelegene Hochtal, um schon bald entlang der Felswände und Blockfelder zu uns hinaufzusteigen, so daß wir binnen Kurzem wieder einmal im Nebel wandeln. Allerdings ist dieser noch nicht so dicht, ein ständiges Auf und Zu wie bei einem Theatervorhang eröffnet uns prächtige Ausblicke, um sie sogleich wieder hinter dichten, erneut heranziehenden Schwaden verschwinden zu lassen. Mit der Überschreitung des Papusa – Gipfels gelangen wir auf den nördlichen Hauptkamm, zunächst hinunter in den Sattel Saua Pelegii (2285 m). Wäre ich vor wenigen Tagen aus der Valea Rea heraus meine Peleaga – Besteigung angegangen, so hätte mich mein Weg eben in diesen Sattel geführt, und die Aufstiegsroute wäre dann identisch gewesen mit der jetzt von uns begangenen. Durch sich lichtenden Nebel offenbart sich uns dann das seenreiche Tal Valea Rea in seiner winterlichen Pracht, bis uns unterhalb des Peleaga - Gipfels der Nebel völlig verschluckt und wir uns im Innern einer weißen Wolkenglocke wiederfinden, die uns jeder Aussicht beraubt. So kommt es, daß ich die Peleaga zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen besteige, und beides Mal ist von dort oben, außer dem Weiß hundertprozentiger Luftfeuchtigkeit, überhaupt nichts zu sehen. Noch während des Abstiegs lichtet sich jedoch der Nebel und ein atemberaubendes Bild bietet sich uns: direkt über dem Bucura – See schwebt eine Nebeldecke, durch deren bereits labil gewordene Substanz die Strahlen der Sonne wie durch einen Filter fließen, so daß uns die Wasseroberfläche des Sees wie eine riesige Silberplatte erscheint. Dem nicht genug, spitzt sich im Süden die Dramatik weiter zu: die dichte, düstere Wolkendecke über uns hat sich direkt über dem Südkamm mit dem Kleinen Retezat geöffnet und die goldgelbe Abendsonne überflutet nun ungehemmt die gesamte Bergkette. Besonders der außergewöhnliche Piule (2081 m) hebt sich hervor, mit seinem mächtigen Felsschild und dem schneebedeckten Gipfel erscheint er uns, als würde er seine tatsächliche Höhe um gute vier – bis fünfhundert Meter übertreffen. Wieder einmal bestätigt sich mein manchmal nicht ganz ernst gemeinter Standardspruch: „ Es gibt nichts langweiligeres, als ein strahlend blauer Himmel!“. Als wir endlich über den Bucura Sattel zum See hinuntergelangen, ist es bereits spät geworden. Wir gehen jetzt den selben schönen Weg, den ich erst gestern mit Laszlo und Csaba zurückgelegt habe, nur diesmal in der Abenddämmerung, einfach traumhaft. Die Sonne ist schon seit einer guten Weile hinter den Gipfeln um den sich westlich von uns auftürmenden Virful Judele (2398 m) verschwunden, doch kommen wir noch lange nach Sonnenuntergang ohne Stirnlampe zurecht. Das menschliche Auge weiß in freier Natur noch das letzte Quentchen Licht auszunützen, so daß wir bloßen Auges noch bis hinauf in den Plaiul – Mic – Sattel gelangen. Erst, als wir im Abstieg zur Buta – Hütte in dichten Fichtenwald eindringen, zücke ich die Lampe, drehe sie an, und ... verdammte Hucke, das gibt´s doch nicht! Ein kurzes, schwaches Lichtlein flackert auf, um gleich darauf den Geist vollends aufzugeben. Scheiß Batterien, kann man sich heutzutage denn auf gar nichts mehr verlassen?! Jetzt wird es für uns aber echt haarig! Hier im Wald ist es so stockfinster, daß man kaum noch die Hand vor den Augen sieht. Mit aller Behutsamkeit tasten wir uns vorwärts, stolpernd, mit ausgestreckten Armen, um nicht Nase voraus irgendwo aufzulaufen, und uns ständig zurufend, damit wir uns wenigstens nicht noch verloren gehen. Nach einigen bangen Minuten, in denen die größte Befürchtung, daß sich einer von uns durch einen Sturz in der Finsternis ernsthaft verletzen könnte, glücklicherweise nicht eintrifft, vernehme ich das Brechen von Holz, und der Geruch von Feuer dringt an meine Nase. Sollten Laszlo und Csaba es sich doch noch einmal anders überlegt haben? Ganz ausgeschlossen hatten sie es ja nicht, bei guten Wetterbedingungen vielleicht doch noch einen Tag dranzuhängen. Schließlich sehen wir unter uns den Schein des Feuers, wir rufen hinunter. Prompt bekommen wir Antwort und ein Lampenlicht scheint zu uns herauf. Wir atmen auf, gerettet! Als wir erleichtert die Hütte errreichen, sitzen dort tatsächlich unsere Freunde am Feuer. Nach dieser recht strapaziösen, aber auch äußerst bereichernden Tour halte ich es heute nicht so lange draußen aus, denn ich bin müde wie ein Siebenschläfer. Ich esse noch ein wenig, die Socken und Schuhe trocknen noch halbwegs am warmen Feuer, dann ziehe ich mich in den Schlafsack zurück, während die anderen Drei noch eine Weile sitzen bleiben. Die Ohrfeige für das Nicht – Funktionieren der Stirnlampe gebührt übrigens nicht dem Batterienhersteller, sondern mir selbst. Als wir draußen zusammensaßen, hatte ich spaßeshalber noch einmal die vermeintlich alten Batterien eingelegt, um festzustellen, ob die vielleicht doch noch ein bißchen was taugen. Nun, es waren die neuen Batterien, die noch einwandfrei funktionieren. Ich war überzeugt, ich hätte heute morgen bereits den Batteriewechsel vorgenommen, aber ich habe wohl nur daran gedacht, und danach vergessen, es auch tatsächlich zu machen, Schande über mich!<br />Am folgenden Morgen sind es abermals Csaba und Laszlo, die als erste aus den Schlafsäcken kriechen und uns gleich darauf schönes Wetter vermelden. Wir haben für heute eine Tour in den Kleinen Retezat vorgesehen, genauer gesagt, den Südkamm entlang bis vor zur Piatra Iorgovanului ( 2014 m), ein mit einer ungewöhnlich geformten Felswand gekrönter Berg schon fast am Ende des Kleinen Retezat, nahe dem sich anschließenden Godeanu – Massiv. Csaba rät uns einen zeitigen Aufbruch an, und wir beginnen denn auch um acht Uhr mit dem Frühstück. Mein David läßt sich aber alle Zeit der Welt, stets Optimismus ausstrahlend, wir würden das schon noch schaffen. Jedenfalls ist es wieder einmal zwölf Uhr Mittags geworden, Csaba und Laszlo sind längst ins Tal Richtung Cimpu lui Neag abgestiegen, als wir uns schließlich auf den Weg machen. In gewisser Hinsicht will ich David ja beipflichten, die heutige Wegstrecke ist nicht ganz so weit, wie die gestrige und das Gelände offensichtlich einfacher. Allerdings kennen wir dieses Mal beide den Weg nicht und mir kommen auch Bedenken, ob die Markierungen weiterhin so tadellos sein werden, wie wir sie bislang im Retezat vorgefunden haben, denn der nicht mehr dem Nationalpark angehörende Kleine Retezat wird von Wanderern viel weniger frequentiert. Ich jedenfalls habe derlei schlechte Erfahrungen bereits vor zwei Jahren im Fagarasch gemacht, als ich auf dem kaum begangenen Waldpfad zwischen der Curmatura Zarnei und der bereits zu Füßen der gigantischen Kalkwand des Piatra Craiului (Königstein ) gelegenen Unterkunft Plaiul Foii schier verzweifelte.<br />Gleich zu Beginn unserer Tour deuten sich meine Befürchtungen schon an: hinter dem überquerten Bachbett sind nur noch verschiedene kleine Trampelpfade zu finden, die vielleicht auch von Waldtieren verursachte Wildpfade sein könnten, und bald stehen wir weglos mitten im Dickicht. Unser Orientierungssinn führt uns dann aber wiederum auf den richtigen, diesmal gut ausgetretenen und markierten Weg, allerdings haben wir schon Zeit und Kraft vergeudet. Wir können jetzt die herrliche Felswand des Piule wunderbar einsehen, und was aus der Entfernung wie eine einzige, massive Wand gewirkt hatte, zeigt sich nun zum Teil in viele wohlgeformte Felstürme fragmentiert. Hier würde wohl mancher Alpinkletterer in Versuchung kommen. Auf Anhieb kann ich keine Haken erkennen, kann mir aber andererseits auch nicht vorstellen, daß eine derart tolle Wand, die von der Cabana Buta aus so gut erreichbar ist, noch jungfräulich sein soll. Ein Schild weist uns auf die Möglichkeit der Besteigung des Piule hin, mir selbst scheint es aber schon zu spät, wenn wir wirklich unser geplantes Ziel Piatra Iorgovanului erreichen wollen. David aber ist bereits Feuer und Flamme und ich muß sagen, es sieht wirklich verlockend aus. Auch im Hinblick darauf, wie der Berg gestern vom Bucura – Joch aus auf mich gewirkt hat, würde sich eine Besteigung lohnen. Und so geht´s denn schließlich aufwärts durch eine Schuttrinne, ein bißchen Klettern, und dann Spuren schlagen im steilen, überfrorenen Schneehang. Wie Erstbesteiger kommen wir uns vor, als wir uns unseren eigenen Weg hinauf zum Gipfel suchen. Einem Felsaufschwung rechts von uns können wir gleichfalls nicht wiederstehen, er muß überklettert werden. Schließlich finden wir uns in einer weiteren Rinne, wo wir uns durch Schnee und Latschenbewuchs aufwärts wühlen. Der Gipfel überragt die Felswand um einiges mehr, als es aus der Entfernung erscheint, doch bald haben wir es geschafft, wir stehen schnaubend wie die Rösser auf dem Gipfel und genießen die umfassende Aussicht. Prächtig der Blick nach Norden, zurück zum Retezat. Ein kraterartiger Felskessel, in dem sich auch zwei Seen befinden sollen, soll einmal ein paar Freunden David´s für zwei Tage als Zeltplatz gedient haben. Dieser Kessel, der vom Rades – Zlata – Plateau abbricht, ist normalerweise nicht auf Wanderwegen zu erreichen und somit völlig abgeschieden. Von unserem Standpunkt aus sieht er jedenfalls sehr verlockend aus. Im Osten zieht sich langgestreckt das große Tal der Depresiunea Petrosani mit seinen Bergarbeiterortschaften zwischen den beiden Bergmassiven Muntii Tulisa und Muntii Vilcan bis vor in den Hauptort Petrosani. Westlich schweift unser Blick über den gesamten Kammverlauf des Kleinen Retezat, die eigentümliche Piatra Iorgovanului bildet dort eine markante Erhebung. Noch weiter hinten erkennen wir die Godeanu – Berge, der blau leuchtende See weit im Hintergrund ist der Stausee Gura Apei, nordwestlich davon beginnen die Tarcu – Berge. Von unserem Standpunkt aus gilt es jetzt, zunächst in den Sattel Saua Scorota (1920 m) zu gelangen, den wir auch noch problemlos erreichen. Doch schon bald beginnen die Schwierigkeiten. Der offizielle Weg geht uns unter´m Schnee verloren, und wir kämpfen uns durch dichte Latschenbestände, ohne einen nur halbwegs vernünftigen Pfad zu finden. Zunächst vermuten wir, daß dieser auf dem Grat verläuft, aber Essig war´s. Ein grausiger Abstieg beginnt jetzt durch dichtesten Latschenurwald. Ständig peitschen uns Zweige ins Gesicht, stolpern wir über Ranken und Wurzeln, fluchen, keuchen, schwitzen, aber es nutzt nichts: entweder wir stoßen auf diese Weise auf einen Pfad, oder wir steigen so weit hinab in das unter uns liegende Tal, bis wir wenigstens die Latschenzone hinter uns lassen und uns über offene Bergwiesen unseren Weiterweg suchen können. Ich erahne so langsam den Fehler, den wir begangen haben: Wir haben den Weg immer auf dem Grat oder südlich davon vermutet, doch als ich mir jetzt die Karte nochmals genau ansehe, halte ich es für durchaus möglich, daß er auf der Nordseite unterhalb des Grates verläuft. Als wir in einem Blockfeld angelangen, sind wir erst einmal erleichtert, diesem wilden Buschwerk entronnen zu sein. Allerdings haben wir jetzt schon so viel Zeit verloren, daß an einen Weitermarsch bis Piatra Iorgovanului nicht mehr zu denken ist. Wir einigen uns darauf, in den vor uns liegenden grasigen Sattel aufzusteigen, um somit wiederum auf den Hauptkamm zurückzukehren, um von dort aus zum Virful Dragsanu (2080 m) vorzuwandern und von diesem aus dann den Rückweg zur Cabana anzutreten. So steigen wir also über Bergwiesen empor, das wunderschöne Tal unter uns bewundernd, wo eine winzig in der Ferne sichtbare Stina (Schäferunterkunft) den einzigen Hinweis auf die Existenz von Menschen gibt. Bergbäche schimmern im Glanz der Sonne zu uns herauf und weiter unten, wo der Wald beginnt, bekommt das Tal einen harten Einschnitt, wird schmal und ist von senkrechten Felswänden gesäumt. Bald gelangen wir wieder zurück auf die Kammhöhe, von wo aus es nicht mehr weit ist bis zum Virful Dragsanu (Drachenberg). Der Gipfel an sich hat eine wenig prägnante Erscheinung, er präsentiert sich uns, als wir ihm uns nähern, mehr wie ein Geländehügel denn als ein Berggipfel. Die Aussicht, die er bietet, ist allerdings bestechend. Großer und Kleiner Retezat, Godeanu, Tarcu, Lacul Gura Apei, dazwischen grüne, verlassene Flußtäler, sowie das Tal von Petrosani mit wie auf einer Perlenkette aufgereihten kleinen und größeren Ortschaften, ein Panorama einfach faszinierend und umfassend! Die Frühabendsonne sorgt für köstliches Licht, von Wolken und Nebelschwaden bleiben wir heute verschont. Zurück geht es dann beschaulich den Kamm entlang, über verschneite Bergwiesen, die schon etwas von mittelgebirglicher Sanftheit übermitteln. Bärenspuren kreuzen unseren Weg, gut sichtbar in den frischen Schnee eingedrückt. Aus dem tiefen Tal zu unserer Linken dringt das dumpfe, entfernte Rauschen des Wassers zu uns herauf. Schließlich werden zwei winzige Seelein unter uns sichtbar, sie liegen überhalb des Lacul Buta und dessen kleinerem Nachbarn, welche wir wenige Augenblicke später ebenfalls von oben her einsehen können. Wir steigen hinunter, zunächst zu den kleineren Seen, dann weiter hinab zum Lacul Buta. Wir lassen uns Zeit, genießen die Abendsonne, schwärmen von der uns umgebenden Natur, erklären den Retezat zum Paradies, und schmieden Pläne für unsere zukünftigen Aufenthalte in den rumänischen Karpaten. Als wir die Hütte erreichen, erschrecken wir schon beinahe, als wir dort zwei weitere Wanderer antreffen, so sehr waren wir schon von der Idee überzeugt, wir Beiden seien im Moment die Einzigen, die im Retezat umhergeistern. Der Mann und eine Frau werden durch einen Hund begleitet, der allerdings nicht ihnen gehört. Er sei ihnen seit der Cabana Gura Zlata, wo sie vor zwei Tagen aufgebrochen waren, bis hierher gefolgt. Um so besser, denke ich. Jetzt haben wir Katzen, die unser Essen vor Mäusen schützen, Feuer soll angeblich Bären von nächtlichen Besuchen abhalten, und jetzt kommt auch noch ein Hund als treuer Haus – und Hofwächter hinzu. Meine letzte Nacht im Retezat ist inzwischen angebrochen, und während wir kochend und uns unterhaltend zusammen am Feuer sitzen, spannt sich über unseren Köpfen ein sternenklarer Nachthimmel, ein gutes Omen für den morgigen Tag, den ich ja zumindest noch vormittags mit Wandern verbringen werde. Das rumänische Pärchen hatte die letzte Nacht zeltend am Zanoaga – See verbracht. Mit einer Tiefe von 29 Metern ist er der tiefste See in den Karpaten. Im Bereich des Judele - Sattels hatten die Beiden anscheinend mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, sind dann aber augenscheinlich doch noch wohlbehalten bis zur Buta – Hütte gelangt. Mich treibt indessen schon wieder die Idee um, eines Tages nochmals in den Retezat zurückzukehren, um genau diesen Weg zu gehen, den die Beiden in den vergangenen zwei Tagen zurückgelegt haben, um danach den gesamten Südkamm durch den Kleinen Retezat zu durchschreiten, anschließend das Godeanu – und das sich anschließende Cerna - Massiv zu durchqueren, um als Endpunkt dieser Bergfahrt den berühmten Kurort Baile Herkulane zu erreichen. Was könnte wohl schöner und wohltuender sein, als nach harten, entbehrungsreichen Wandertagen in dampfenden Thermalquellen die geschundenen Knochen wieder auf Vordermann zu bringen!<br />Am nächsten Morgen mache ich mich früh auf die Socken. Nach einem frugalen Frühstück verabschiede ich mich von David und begebe mich talwärts. Was auf der Landkarte als Straße eingezeichnet ist, ist für einen herkömmlichen PKW praktisch nicht befahrbar. Auf Forstwegbreite wechseln herausstehende Felsen und Steine mit Schlaglöchern, und immer wieder müssen manchmal knietiefe Furten durchwatet werden. Für Fußgänger besteht die Möglichkeit, über ausgelegte Baumstämme ans andere Ufer zu gelangen. Allerdings empfiehlt es sich, gelegentlich lieber nasse Füße in Kauf zu nehmen, da die glitschigen Stämme sehr unfallträchtig sind. Meine Füße sind eigentlich auf der gesamten Retezat – Tour tagsüber nie richtig trocken geworden. Abends und für die Nacht habe ich mir stets trockene Socken angezogen, während ich mich morgens immer wieder dazu überwunden habe, die nassen Socken vom Vortag wieder anzuziehen. Das ist nur am Anfang unangenehm, denn wenn man einmal in Bewegung ist, friert man bald nicht mehr. Dasselbe habe ich übrigens auch mit den anderen Klamotten gemacht, man darf das alles nur nicht so eng sehen!<br />Der Weg hinunter ins Tal bringt mich vom Winter zurück in den Herbst, der sich heute von seiner nobelsten Seite zeigt. Herrlicher Sonnenschein und eine angenehme Wärme versüßen mir den Abschied vom Retezat. Unter die Tannen mischen sich immer mehr Laubbäume und Lärchen in kräftigen Leuchtfarben, zwischen den Bäumen hindurch blicke ich auf strotzende Felswände, die das Tal begrenzen, schneebedeckte Bergkuppen ruhen dort oben in der Herbstsonne, und ständig begleitet mich das Tosen des Buta – Baches und der ihm zufließenden Gewässer. Zwei Waldarbeiter sind die ersten Menschen, denen ich an diesem Morgen begegne, es folgt wenig später eine Bäuerin, und kurz darauf stoße ich auf die schönen Häuslein der gestreuten Almsiedlung La Finate. In einiger Entfernung passiere ich eine Schafherde, und ehe die Hunde mich entdecken und sich in wildem Bellen erbosen, verschwinde ich schon wieder im herbstlichen Laubwald. Gleich darauf gelange ich zur Klamm Cheile Butii, wo ich zunächst den schweren Rucksack zwischen den Bäumen abstelle, um einem Pfad zu folgen, der immer weiter aufwärts führt, dabei an Steilheit und Rutschigkeit zunimmt und somit kein touristischer Wanderweg mehr ist. Ich bringe heute morgen noch nicht die Geduld auf, dem Pfad bis ganz nach oben hin zu folgen, zumal auch nicht gewiss ist, ob sich die Mühe überhaupt lohnt. Viel lieber wäre ich ins Innere der Klamm vorgedrungen, es führt aber kein Weg hinein. Ich kehre also um und begnüge mich mit einem Blick in die Klamm von deiner Stelle aus, wo die steile Felswand ein Weiterkommen unmöglich macht. Der sich hinter der Schlucht anschließende Touristenkomplex Cheile Butii macht zumindest von außen einen gepflegten und sauberen Eindruck, vermutlich handelt es sich um eines der ehemals staatlichen Erholungsheime, das zwischenzeitlich privatisiert und renoviert wurde. Ich passiere den Zaun eines bescheiden, aber idyllisch wirkenden Anwesens, hinter dem drei ältere Frauen mit Gartenarbeit beschäftigt sind. Als ich auf Rumänisch frage ob hier auch Busse nach Petrosani verkehren, zeigen sich die älteren Damen entzückt. Woher ich denn komme? Aus Deutschland? Und Sie sprechen Rumänisch? – numai putin (nur wenig) – Doch, doch, das sei schon sehr gut! Wie es mir denn gefalle in Rumänien? Nein Busse würden hier keine verkehren, ich müsse bis zum Ortseingang von Cimpu lui Neag weitergehen. Nun, Tatsache ist jedenfalls, daß selbst geringe Rumänisch – Kenntnisse einem Tür und Tor öffnen und noch dazu macht es Riesenspaß, wenn man merkt, daß man verstanden wird und selbst schon das Eine oder Andere versteht. Ich erreiche schließlich eine sich in sehr gutem Zustand befindliche Teerstraße, der ich nun Richtung Cimpu lui Neag folge. An einer Brücke spricht mich ein älterer Mann an. Ob ich den Bus nach Petrosani erwischen möchte? Dann aber Beeilung, die Haltestelle sei gleich da vorne, hinter der Kurve. Als ich weiterhaste, treffe ich auf den Busfahrer, der gerade vom Wasser holen kommt. Ich muß zunächst bis Lupeni, um von dort aus Anschluß nach Petrosani zu bekommen. Die Dörfer, die wir durchfahren, liegen allesamt in einer schönen Landschaft, sind aber durch häßliche Plattenbauten und heruntergekommene Industrieanlagen verschandelt. Es sind die Wohnungen und Arbeitsplätze der Minenarbeiter, denn wir befinden uns hier sozusagen mitten im rumänischen Ruhrpott, wo die Steinkohle regiert. Seltsam erscheint mir die Koexistenz des bäuerlichen Lebens neben qualmender Schwerindustrie. Auf der einen Seite sieht man typisch rumänische Landhäuser, wo gackernde Hennen und grunzende Schweine sich im Hof herumtrollen, daneben stehen häßliche,verwahrloste Plattenbauten, verfallene Industrieruinen, und verrostete Rohrleitungen ziehen über hunderte von Metern durch die Landschaft. Der Anschlußbus nach Petrosani kommt, wie mir versprochen wurde, und als wir in der rumänischen Steinkohlenmetropole eintreffen, die auch schon mal im Zusammenhang mit revoltenähnlichen Streiks in die Nebenspalten der internationalen Gazetten geriet, erscheint sie mir gar nicht mal so häßlich, wie ich sie mir vorgestellt habe, vermutlich deshalb, weil ich so viel schlechtes über diese Stadt gehört habe, daß meine Erwartungen einen gewissen Tiefstpunkt erreicht hatten. Mit dem Mikrobus geht es schließlich weiter nach Hateg. Wurden wir bereits bei der Abfahrt in Petrosani mehr oder weniger in den Kleintransporter eingepfercht, werden dann auch noch unterwegs weitere Fahrgäste aufgenommen, nach dem Motto: Wie viele Leute passen in einen Kleinbus? Trotz unbequemer Unterbringung nehme ich die schöne Landschaft wahr, die am Busfenster vorbeizieht. Die Dörfer in dieser Gegend machen einen recht gepflegten, fast schon wohlhabenden Eindruck, und räumen mit dem Vorurteil auf, daß überall in Rumänien nur die Armut regiert. Das Städtchen Hateg hinterlässt ebenfalls einen recht angenehmen Eindruck, von hier aus geht es mit dem PKW – Sammeltaxi weiter. Da eine gewisse Zeit verstreicht, ohne daß weitere Mitreisende Richtung Deva aufzutreiben sind, vereinbare ich mit dem Fahrer einen für mich erschwinglichen und für ihn lukrativen Fahrpreis für eine Einzelfahrt nach Deva. Vom in meinem Reisehandbuch als preisgünstig empfohlenen Hotel Decebal scheint nur noch das verrostete Schild an der Hauptstraße zu existieren, auch die Passanten können mir nicht weiterhelfen. Nach längerem Umherirren und Durchfragen komme ich schließlich im Hotel Deva unter. Mein Hauptanliegen ist ein Zimmer mit Dusche, da ich morgen meinen Mitreisenden im Bus nach Deutschland den Duft von acht Tagen und Nächten Retezat ohne Bad und ohne Dusche ersparen möchte. Schade nur, daß ich so spät in Deva angekommen bin, denn die Fahrt, die praktisch rings ums Gebirge führte, hat nahezu fünf Stunden in Anspruch genommen. Der Hausberg von Deva mit seiner Ruine verlocken nämlich zu einer Inspektion. Ich selbst komme aus dem Hegau, einer anmutigen Hügellandschaft, deren Markenzeichen neun burgengekrönte Vulkankegel sind. Der Berg von Deva mit seiner Ruine könnte glatt als zehnter Hegauberg durchgehen. Ein Aufstieg in der Dunkelheit macht allerdings wenig Sinn, zudem habe ich seit dem bescheidenen Frühstück an der Buta – Hütte nichts mehr gegessen und steuere nun schnurstracks das Restaurant an, in welchem ich bei meiner Ankunft bereits gegessen hatte, als noch Zeit blieb vor der Abfahrt des Zuges. Die Kellnerin erkennt mich wieder und zeigt sich erfreut. Ich bestelle, wie beim letzten Mal, Mamaliga als Beilage. Ja, ich weiß schon! Die rumänische Nationalspeise mundet selbstgemacht in der ländlichen Küche einer Bauersfrau viel besser, als im Stadtrestaurant, trotzdem bin ich mit dem Essen zufrieden, hungrig bin ich allemal!<br />Ich verlasse Rumänien im Regen. Pünktlich um 9 Uhr am nächsten Morgen holt mich der Bus am Bahnhof ab, und während der Fahrt lerne ich Rumänisch, was das Zeug hält. Jedes aufgeschnappte Wort blättere ich sofort in meinem kleinen Wörterbuch nach. Sicher wird der Enthusiasmus mit der Zeit wieder ein wenig nachlassen, aber mein Ziel ist gesteckt: bei meinem nächsten Rumänien – Aufenthalt will ich in der Lage sein, mich in einfacher Konversation zu verständigen. Immer wieder starre ich durch das Busfenster hinaus in die verregnete Landschaft, als wollte ich die Eindrücke förmlich in mich Aufsaugen, auf daß die Erinnerung niemals verloren gehe! Flache, weitflächige Wiesen, durch die vielen Schafherden abgegrast wie ein englischer Rasen, ziehen an mir vorbei. Haben so vielleicht vor zweihundert Jahren die nordamerikanischen Prärien ausgesehen, als dort noch Millionen von Bisons grasten, bevor ihnen Buffalo – Bill und Co. den Garaus machten? Auf enger, kurviger Landstraße passieren wir romantische Dörfer, und in den meist chaotischen Städten, die nicht unbedingt zu den Vorzügen des Landes zählen, pausieren wir, um neue Fahrgäste aufzunehmen. Einerseits freue ich mich auf meine Frau und meine Kinder daheim, andererseits spuken bereits Pläne für eine Wiederkehr in meinem Kopf herum. Gelohnt hat es sich jedenfalls auch diesmal wieder, und wie! Für letzte Zweifler sei noch die Tatsache vermerkt, daß der Retezat - Nationalpark im Jahre 1980 in die UNESCO – Liste als Weltnaturerbe aufgenommen wurde und diese Ehrung hat er wirklich verdient!Günter Joos (gringo)http://www.blogger.com/profile/00700481875107753904noreply@blogger.com0