berg-und trekkingstories

Langtang - Gosainkund - Helambu

2009-06-07T04:42:00.000-07:00

Langtang – Gosainkund – Helambu
Kultur, Landschaft und Gipfelziele auf einem Nepal-Klassiker

Nepal – das Land mit den meisten 8000ern, schlichtweg das Paradies des Trekkings. Sieben Jahre sind vergangen seit meiner letzten Reise dorthin. Der Himalaya hat mich seither nicht mehr losgelassen, aber ich habe mich in Indien und im pakistanischen Karakorum herumgetrieben. Natürlich aus Neugier – ich liebe die Abwechslung und das Entdecken mir noch unbekannter Gebiete und neuer Länder. Es war aber nicht zuletzt die hohe politische Unsicherheit im Land, die letztendlich sieben Jahre bis zu meiner Wiederkehr verstreichen ließen. Dann endlich hieß es, der ungeliebte letzte König trete zurück, es wurde demokratisch gewählt, die bislang im Untergrund einen bewaffneten Kampf gegen den Staat liefernden Maoisten avancierten völlig legitim in die Regierungsverantwortung, ihr Anführer wurde gar Ministerpäsident. Kurzum und recht spontan entscheide ich mich für eine Reise nach Nepal. Inzwischen weiß ich es, auch wenn der Bürgerkrieg derzeit ein Ende gefunden hat, das Land ist von stabilen Verhältnissen genau so weit entfernt, als wie zuvor. Aber unsere Reise dorthin hat sich gelohnt, wir kehren mit einem bunten Füllhorn aus unvergesslichen Eindrücken und Erlebnissen nach Hause zurück. Ein wenig Glück ist dazu nötig, denn vor kurzfristig anberaumten Streiks, Ausgangssperren oder vielleicht gar Schlimmerem ist man in Nepal leider immer noch nicht sicher.

Dass ich bei der Auswahl des Trekkinggebietes der Langtang-Helambu-Region den Vorzug gab, hat mehrere Gründe: relativ rasche und leichte Erreichbarkeit, sehr gute Infrastruktur für unabhängiges Trekking, keinerlei "Red Tape" – also außergewöhnliche Behördengänge, wie Permits oder Sonderbewilligungen nötig, und nicht zuletzt die vielen Lobpreisungen, die auf www.trekkingforum.com zu lesen waren. Allen voran Ulrich Friebel mit seinen Langtang-Blättern, die er zum großen Teil zwischenzeitlich sogar im Forum, und dort für jedermann zugänglich, zur Verfügung gestellt hat. Insbesondere dieser Informationsquelle haben wir ein vieles an Mehr-Erleben und Einfacher-Umsetzen auf unserer wunderbaren Reise zu verdanken.

Keinesfalls zählen Langtang/Gosainkund/Helambu zu den Geheimtips in Nepal. Es ist ein Klassiker, das Gebiet zählt zu den etabliertesten Trekkingzielen des Landes, der Langtang-Nationalpark ist der älteste Nepals. Dennoch wird diese Region bei weitem nicht so stark frequentiert, wie Annapurna und Khumbu/Everest. Der Hauptgrund ist das sichtbare Fehlen eines Achttausenders – und ich betone sichtbare, denn er ist da, ganz nah – die Shisha Pangma. Mit 8027 Metern ist er der niedrigste aller Achttausender, dennoch der als letzter von Menschen Bestiegene und der Einzige, welcher komplett auf tibetischem (chinesischem) Gebiet steht. Der Nur-Trekker wird diesen mächtigen Berg nicht zu sehen bekommen, wohl aber der Bergsteiger, welcher die (seit 2003 leider auch bürokratischen!) Mühen nicht scheut, auf den 5520 Meter hohen Aussichtsberg Yala Peak zu steigen.

Langtang ist ein grob von West nach Ost in den Langtang-Himal einschneidendes Flusstal, die Hauptwasserader trägt dann auch den Namen Langtang Khola. Das Tal wird traditionell vom Volk der Tamang besiedelt, inzwischen haben sich dort aber auch andere Volksgruppen niedergelassen, viele von ihnen tibetische Flüchtlinge von jenseits der Grenze zu China. Der Helambu fällt vom Langtang-Himal her nach Süden über die Himalaya-Vorgebirgswelt hinweg in Richtung Kathmandutal ab. Dieses Siedlungsgebiet betrifft dann auch nur die Vorberge unter 3500 Metern. Dort siedeln die Yolmo. Gosainkund ist eigentlich kein menschliches Siedlungsgebiet, sondern eine Bergregion zwischen Langtang im Norden und Helambu im Süden, in der sich eine Anzahl glasklarer, wunderschöner Bergseen befinden. Der den Namen tragende Gosainkundsee ist für hinduistische (!) Pilger ein bedeutender Wallfahrtsort, der von diesen besonders im Monsunmonat August aufgesucht wird.

Die oben bereits erwähnten Hauptvolksgruppen Tamang und Yolmo gehören, wie viele weitere Volksgruppen des Himalaya, seien es Sherpa, Spitianer, Gurung, Ladakhi, usw., was ihre Sprache, ihre vom ursprünglichen Bönkult unterlegte Form des Buddhismus, oder sonstige Lebensgewohnheiten betrifft, zu der großen Verwandtschaft der tibeto-burmesischen Völkerfamilie. Da ich weder Völkerkundler bin, noch beabsichtige, diesbezüglich eine Abhandlung vorzulegen, mag ich es bei diesen kurzen, aber sicherlich unzureichenden Worten belassen. Nur noch schnell eine kleine Erwähnung bezüglich der Yolmo: sowohl als Fremd- , als auch als Eigenbezeichnung tritt in ihrem Zusammenhang öfter der Name Sherpas auf. Um Verwechslungen mit den Khumbu-Sherpas vorzubeugen, sollte und scheint sich immer mehr die wohl korrektere und unmissverständlichere Bezeichung Yolmo für diese Volksgruppe durchzusetzen. Sowohl die Tamang- als auch die Yolmo-Männer tragen fast immer, der Tradition, aber auch sicher der Lebenspraxis als Bergbauern gehorchend, einen Dolch im Gürtel. Aber wie das meist der Fall ist, auch bei vielen anderen Völkern in der Welt, sind es die Frauen, die mit ihrer Tracht für einen Außenstehenden die klareren Abgrenzungen zwischen den Volksgruppen verdeutlichen.

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02.05.2009

Ankunft Kathmandu 16.45 h Ortszeit. Verglichen mit dem Brutofen Bangkok, wo wir den Flieger wechseln mussten, scheint uns das Klima hier recht angenehm. Allzu viel soll heute nicht mehr passieren – Einchecken im Hotel "Annapurna Lodge", situiert in der sogenannten "Freakstreet" (offiziell Jochem Tole). Ich habe uns bewusst diese Gegend ausgesucht, abseits vom Touri-Viertel Thamel, und daher auch mit mehr nepalesischem Flair. Zudem befindet sich der schöne Durbar Square, uraltes Wahrzeichen der Stadt, gerade ums Eck. Wir bummeln abends trotzdem mal bis Thamel hoch, um in der Dunkelheit ohne Lampen in die Jochem Tole zurückzukehren. Das sogenannte Load-shedding (Stromverfügung landesweit derzeit nur 8 Stunden am Tag!) sorgt für ein frühes Ende des städtischen Treibens und erinnert schon an die Curfew (Ausgangssperre) ab 22 Uhr bei meinem letzten Aufenthalt hier im Frühjahr 2002, als die bürgerkriegsähnlichen Konflikte zwischen Maoisten und damaligen Regierungstruppen noch im vollen Gange waren. Wir finden ein hübsches Dachrestaurant direkt über dem Durbar Square mit Ausblick zum angeleuchteten Swayambunath-Tempel ( der Strom wird zwar reduziert, aber offenbar nicht komplett abgestellt). Das Wetterleuchten eines aufziehenden Gewitters umkreist uns wie ein Satellit.

03.05.
Ein morgendlicher Gewitterguss lässt uns vorerst ausschlafen. Zunächst sieht´s nach Dauerregen aus, doch gegen 10 Uhr hören die Niederschläge auf und sanft beginnt die Sonne durch´s verbliebene Gewölk zu blinzeln, also geschwind runter zum Frühstück ins Hotel-Restaurant. Wir engagieren einen Taxifahrer, der uns zunächst zwecks TIMS-Beantragung zum Nepal-Tourism-Board hinausfahren soll. Nach rascher Erledigung dieses gebührenfreien Aktes lassen wir uns zum Bodnath-Stupa bringen. Das größte Stupa Nepals ist quadratisch von Restaurants und tibetischen Andenkenläden umschlossen. Nach einer beschaulichen Umrundung des Stupa (selbstverständlich im Uhrzeigersinn von links nach rechts!) lassen es wir uns auf einem der aussichtsreichen Dachrestaurant wohl ergehen. Zu Fuß wollen wir anschließend der im "Lonely Planet" beschriebenen kleinen Wanderung folgen, welche die beiden Gompas Gokarna Mahadev und Kopan verbindet. Dieser Ausflug wird interessant, trotz, oder vielleicht gerade deshalb, weil wir vom beschriebenen Weg weggeraten, und statt dessen einen eigentlich viel zu weiten Bogen laufen, welcher uns bis hinaus zum Stadtrand bringt. Wir erleben dabei den immer ersichtlicher werdenden Übergang von der urbanen in die ländliche Zone. In Bauernhäusern wird Stroh gedroschen, zu guter Letzt stehen wir zwischen gedeihenden Feldern, wo die einzelnen Behausungen in weiten Abständen zueinander stehen und nur wenig oberhalb von uns ein Waldgürtel beginnt. Der für Metropolen in der dritten Welt oft typische Außenring aus Favelas oder Elendshütten fehlt in Kathmandu. Diese scheinen sich eher unregelmäßig im gesamten Stadtgebiet zu verteilen. Wie mir scheint, vorherrschend an Ufern von völlig verdreckten Flüssen, entlang von großen Ausfahrstraßen oder etwa unterhalb von Straßenbrücken.

Es wäre ein Leichtes gewesen, von unserem Standort aus zum Gorkana-Kloster hinaufzusteigen, doch wir sind uns unsicher, ob das auf einem bewaldeten Sporn thronende Gebäude das richtige ist. Wir vermuten das weiter links, gleichfalls gut sichtbar auf der Kammhöhe situierte Gebäude, und somit erreichen wir das Kloster Kopan. Dort bietet sich uns ein wunderbarer Ausblick über die dunstüberzogene Stadt hinweg und hinüber zum nahen Flughafen Tribhuvan. Kopan ist ganz offensichtlich eine moderne Gründung und für Enthusiasten von alten Gemäuern kein geeignetes Ziel. Die bereits erwähnte Aussicht, sowie ein geschmackvoll angelegter, paradiesischer Garten laden hier dafür zum entspannenden Verweilen ein. Zahlreiche Gäste aus dem Ausland sind im Kloster zu religiösen oder Meditationskursen untergebracht. Bis wir von Kopan aus den Stadtrand wieder erreicht haben, dämmert es bereits. Per Taxi lassen wir uns zum berühmten Hindu-Heiligtum Pashumpatinath bringen. Dort erwartet uns eine Überraschung: es wird gerade eine nächtliche Puja zelebriert, die denen der Ganga-Artha-Pujas an den Gestaden des heiligen Ganges sehr ähnelt (siehe Reisestory "Zu den Heiligtümern des West-Garhwal"). Mehrere Priester haben sich überhalb der Ghats des Baghmati-Rivers postiert und schwenken, feierliche Gebete singend, leuchtende Feuerkessel durch das Dunkel der Nacht. Das in reicher Zahl erschienene Volk wirkt eifrig mit, es wird gesungen, gejubelt, getanzt und applaudiert. Eigentlich wollte ich meinen beiden Freunden nur mal schnell das bedeutendste Hindu-Heiligtum im Kathmandu-Tal zeigen, und werde nun selber von diesen spektakulären Feierlichkeiten überrascht. Wir müssen uns anschließend noch in Thamel mit ein paar Kleinigkeiten für unsere bevorstehende Trekkingtour eindecken, wobei wir dann gleich noch zum Abendessen im Viertel verbleiben. Die Rückkehr erfolgt wieder einmal halbwegs orientierungslos ohne Lampen durch finstere Gassen. Drum merke: in Nepal die Stirnlampe stets in der Tasche dabeihaben! Vor dem Zubettgehen werden wir noch mit einer beunruhigenden Nachricht konfrontiert: der maoistische Premierminister sei heute nach einem Streit mit den Militärs zurückgetreten, und für morgen seien landesweite Streiks zu erwarten. Das würde uns gerade noch fehlen, denn schließlich wollen wir sicher und unverzüglich unsere Trekkingdestination erreichen ...

04.05.2009
Früh treffen wir am Busstand Balaju ein, aber nicht mehr früh genug, um Sitzplätze zu bekommen. Mitsamt unserem Gepäck müssen wir auf dem Dach vorlieb nehmen, und das auf einer voraussichtlich 8-10 Stunden dauernden Fahrt! Mit der Beförderung auf dem Busdach ist es jedenfalls so, dass dieses mit äußerst unkomfortablen Metallrahmen ausgestattet ist. Die Schweizerin Anna soll uns später über ihre persönliche Dachfahrt ins Annapurna-Gebiet vor ein paar Jahren berichten. Damals war das Dach komplett mit Reissäcken ausgelegt, auf denen man es sich wunderbar bequem machen konnte. Wir hingegen müssen auf unseren eigenen Rucksäcken hocken oder liegen, von denen wir immer wieder herunterrutschen. Unterwegs füllt sich das Dach immer mehr mit einheimischen Mitreisenden. Peter bekommt gar noch einen Karton voller Hühner auf den Schoß gedrückt und zeitweise wird´s sogar richtig spaßig dort droben, als eine resolute Bäuerin sich zwischen uns setzt. Deren Bruder und seine Freunde heizen die süffige Stimmung hier oben noch kräftig mit an ;-)!

Beim Lunch-Stop in Trisuli Bazaar bekommen wir zum ersten Mal Kontakt mit Anna aus der Schweiz, die übrigens bereits in der Annapurna-Lodge unsere Nachbarin gewesen ist. Anlässlich einer weiteren Pause lassen wir uns frischen Yak-Joghurt schmecken und scheren uns einen Dreck um übertriebene Vorsichtsmassnahmen bezüglich der Ernährung. Wir befinden uns im Übrigen wieder einmal auf einer typischen Himalaya-Anfahrt: die Straße windet sich wild auf- und abwärts durch dramatische Vorgebirgslandschaften, die ständig über Schlaglöcher scheppernden Busräder streifen gelegentlich, Atemstocken verursachend, den Rand von abgrundtiefen Schluchten, ringsherum wuchert es üppig grün, viel Wald, und noch mehr steile Anbauterrassen, in der Sonne leuchtende Flecken von winzigen, auf die Hänge geklebten Dörfern oder einzelnen Gehöften. Zwischendurch platzt der Reifen, die Panne wird aber erst etwa zehn Kilometer weiter, im nächsten größeren Ort, behoben – wir haben ja schließlich Doppelbereifung ;-)! Bald weicht der Asphalt einer holprigen Piste, glücklicherweise bleiben wir von Staub verschont, dafür droht uns von oben her ein Gewitter –das würde gerade noch fehlen, auf die letzten paar Kilometer! Wir haben Glück, es bleibt bei ein paar harmlosen Tropfen. Während der Fahrt müssen wir wiederholt an diversen Checkposts des Militärs absteigen und ein paar Meter zu Fuß gehen, wobei uns der Bus stets wieder einholt. Uns tut die Geherei zwischendurch gut, denn die Position auf dem Dach wird uns mit zunehmender Dauer der Fahrt immer unbequemer. Am Nationalparkeingang marschieren wir einfach mit der aussteigenden Bevölkerung mit ins Dorf hinein und wundern uns noch, warum uns der Bus so lange Zeit nicht folgt. Schließlich holt uns jemand ein, wir sollen zurückkommen und uns registrieren lassen. Jetzt erst merken wir, dass wir unser Ziel, den kleinen Straßenort Dhunche, bereits erreicht haben. Bei der Registrierung wird übrigens eine einmalige Gebühr von 1000 Rupien pro Kopf fällig. Der Bus fährt noch weiter bis Siabrubensi, wo die Mehrzahl der Trekker ihre Wanderung hinauf ins Langtang-Valley beginnt. Wir jedoch haben uns bewusst für die traditionelle Variante ab Dhunche entschieden, die früher, bevor die Strasse weiter bis nach Siabrubensi gezogen wurde, als Startpunkt obligatorisch war. Wir versprechen uns hiervon ein Mehr an Erlebnis. Anna ist übrigens auch in Dhunche ausgestiegen und entscheidet sich, wie wir, für das Hotel "Tibetan Mountain View". Vom Balkon aus genießen wir einen wunderschönen Blick gen Norden, über das tief eingeschnittene Bhote-Kosi-Tal hinweg. Die Eisgipfel des Ganesh-Himal lassen sich allerdings nur schleierhaft und verschwommen zwischen Dunst und nachmittäglichen Wolkentürmen ausmachen. Ich habe noch ein paar Bilder für Uli Friebel bei der Schneiderin die Strasse runter abzugeben und werde dort auch gleich zum Tee geladen.

05.05.2009
Wir haben uns inzwischen mit Anna zusammengetan und wollen gemeinsam das Langtang hinaufwandern. Es ist um diese Jahreszeit übrigens um 5 Uhr schon hell, doch diese frühe Stunde sollen wir im Laufe unseres Trekkings nie schaffen :-). Wir starten um 7.15 h. Zunächst gehen wir abwärts zu einer Straßenbrücke und bis ins nette, kleine Örtchen Thulo Barku (1840 m) verbleiben wir auf der Pistenstraße. Die Straße würde von dort aus bis nach Siabrubensi weiterführen, wir aber wechseln nun auf einen Pfad, der rasch ansteigt und uns durch duftende Kiefern- und Rhododendronwälder bis zum höchsten Punkt der heutigen Etappe auf 2300 m bringt. Kurz dahinter passieren wir einen Tea Shop. Es folgt Brabal (2200 m), und schließlich treffen wir um die Mittagszeit in Thulo Siabru (2150 m) ein. Dieser Ort scheint der Kamm eines Gockels über die Schneide eines schmalen Bergrückens gezogen. Im Trekkinggebiet Langtang/Gosainkund stellt Thulo Siabru einen bedeutenden Knotenpunkt dar, der sich von mehreren Seiten/Ausgangspunkten aus erreichen, bzw. wieder verlassen lässt. Wir halten Mittagspause im Hof einer der vielen, aussichtsreich postierten Lodges. Ein erstes Tsampa-Porridge wird bestellt. Diese nahrhafte Kost soll für mich während unseres Langtang-Aufenthaltes zum festen Bestandteil meines Frühstücks werden. Die zahlreich uns umschwirrenden Fliegen lassen uns allerdings bald ins Hausinnere flüchten. Draußen auf dem Dorfplatz findet ein Fest anlässlich einer Babygeburt statt.

Nach dem Essen steigen wir hinab bis zum Punkt 1950, wo die Hängebrücke über den Gopche Khola erreicht wird. Ein kurzer Gegenanstieg, danach folgt ein Tea-Shop, an dem ich und Peter uns eine Cola gönnen. Nun erreichen wir, über steile Serpentinen abwärts steigend, das Flussufer des Langtang-Khola (1660 m). Somit haben wir definitiv das Langtang-Valley erreicht. Wir gönnen uns eine kleine Badepause im gar nicht so kalten Fluss, zumindest verglichen mit dem, was man aus Zanskar oder Spiti so kennt. Der Uferbereich ist herrlich sandig, und wir befinden uns mitten im schönsten Urwald. Wir genießen das tropische Vogelgepfeife und erfreuen uns an den umherflatternden Schmetterlingen.

Vorbei an der Pairo-Lodge, nun immer sehr nah am brüllenden Fluss verbleibend, erreichen wir nach stetigem Auf und Ab die Urwald-Lodgesiedlung Bamboo (1890 m). Der Pfad ist übrigens oft mit gut gangbaren Steintreppen ausgebaut. Derlei wunderschön angelegte Wege sollen wir nahezu ständig sowohl im Langtang, als auch am Gosainkund und im Helambu vorfinden. Unsere Lodge teilen wir mit einem in New York ansässigen polnischen Ehepaar. Der Ofen wird angefeuert, obwohl ich persönlich es noch nicht als so kalt empfinde. Nachts entlädt sich ein heftiges Gewitter.

06.05.2009
Nach einem opulenten Frühstück begeben wir uns etwas verspätet auf den Weiterweg. Für Peter haben wir ab heute einen Träger angeheuert, da sein Kreuzleiden ihm sonst noch den Rest seines Urlaubes zu vergällen droht. Wir bleiben den Gestaden des Langtang-Khola treu, der unter oder neben uns wild schäumt. Riesige Boulder und brausende Kaskaden findet man im Flussbett in großer Zahl. Wirklich fototaugliche Aussichtspunkte auf das tosende Wasser sind allerdings eher rar, da dichte, urwaldähnliche Vegetation die Sicht etwas einschränkt. Diese Vegetation ist aber eine Augenweide für sich: durch die Nähe des Wassers und somit der Feuchtigkeit, sind Bäume, Sträucher und Waldboden über und über mit allerlei lang- und kurzhaarigen Moosen überzogen, was wir in den Wäldern weiter oben so nicht hatten. Zum Rhododendron bleibt zu sagen, dass dieser derzeit seine schönste Blüte auf einer Höhe von etwa 2500 Metern entfaltet. In diesem Gebiet überwiegen weiße und weiß-violette Blüten die roten.

Ich bin übrigens nebenher noch als Briefträger im Langtang unterwegs. Uli Friebel hat mich gebeten, einige Couverts mit Fotos an verschiedene Familien im Langtang zu überbringen, ein Nebenjob, dem ich mit Vergnügen nachkomme, zumal man dabei stets auf erfreute Leute trifft, die einem dann oft noch bevorzugt behandeln :-). Wir steigen immer höher auf, und noch in der Regenwaldzone eröffnet sich uns eine erste und gleich atemberaubende Aussicht auf riesenhafte, schneeweiß glitzernde Himalaya-Gipfel. Hinter der Ortschaft Gora Tabela (2900 m) verliert das Tal seinen Schluchtencharakter und weitet sich nun trogförmig, auch die Baumgrenze lassen wir nun hinter uns. Hervorragende Blicke eröffnen sich hinauf ins geweitete, sattgrüne Tal, welches vom Langtang-Khola wie von ein Silberstreifen durchzogen wird. Über dem Abschluss wachen schneeweiße Bergriesen. Viele Dzos (Kreuzungen aus Yak und Rind) weiden hier oben. Reine Yaks werden wir während unserer Reise keine zu sehen bekommen, wenngleich hier die Dzos im Volksmund ebenfalls als Yak bezeichnet werden.

Entzückt erreichen wir das malerische Dörfchen Langtang (3350 m), wo wir im Eco-Guesthouse Quartier beziehen. Dieses befindet sich am nördlichen Ortsrand, und kuschelt sich ganz dicht unterhalb mächtiger, senkrechter bis überhängender Granitfelswände, von denen gischtende Wasserfälle herabstürzen. Das Eco-Guesthouse soll uns im nachhinein betrachtet als unsere Favoriten-Lodge im Langtang in Erinnerung bleiben. Die Wirtsleute sind sehr freundliche und liebenswerte Tibeter. Peter wartet etwas nervös auf seinen Träger, der mitsamt Gepäck unterwegs verloren gegangen zu sein scheint. Dieser konnte erst nach uns aufbrechen, und hatte erklärt, er würde uns unterwegs einholen. Ich beruhige Peter, ich weiß aus Erfahrung, dass auf die Leute in den Bergen absoluter Verlass ist. Man würde keinesfalls den guten Ruf des Tales aufs Spiel setzen. Und es ist, wie gesagt: irgendwann taucht auch der Träger im Dorf auf und Peter kann endlich zum Duschen gehen :-)). Der Träger ist übrigens Tamang und wird von unserer tibetischen Familie auf den Arm genommen, dieser gibt allerdings schlagfertig zurück, und unsere Lodge ist bald mit schallendem Gelächter erfüllt. Von den Tibetern werden die Tamang übrigens scherzhaft "Nonbu" genannt.

07.05.2009
Die Etappe zwischen Langtang-Village und dem obersten Langtang-Dorf Kijangjin erfordert eine reine Gehzeit von nur etwa 2 Stunden. Dieses Teilstück ist aber wohl das Sahnetörtchen der gesamten Langtang-Tour, und wir haben dabei Glück mit dem Wetter: wir starten unter einem strahlend blauen Himmel in den Tag. Fesselnde Aussichten auf die riesigen Eisgipfel im Talschluß, allen voran der Gangchenpo (6387 m), der mit einer gewaltigen und supersteilen Westwand beeindruckt. Im Wind flatternde Gebetsfahnen, Manimauern und wasserbetriebene Gebetsmühlen am Weg vergegenwärtigen uns die omnipotente Präsenz des tibetischen Buddhismus. Auf den Feldern arbeiten jeweils größere Gruppen von bunt gekleideten Frauen, die uns lachend zuwinken.

Wir erreichen Kijangjin (3750 m), wo wir uns in der Yeti-Lodge des Thiley Lama einquartieren. Mit Thiley Lama hatte ich bereits von Deutschland aus per E-Mail Kontakte geknüpft, er soll für uns eine Schlüsselrolle zur Besteigung des genehmigungspflichtigen Hochgipfels Yala-Peak (5520 m) spielen.

Das Wetter zeigt sich immer noch traumhaft und wir haben noch massig Zeit. Wir entscheiden uns somit für eine kleine Akklimatisierungstour zum dem Dorf nächstgelegenen Gipfel Brana Chumbo (4280 m). Dazu benutzen wir zunächst den Pfad, welcher, vom Kijangjin-Gompa aus startend, zum Basislager des Langtang-Lirung führt. Dieser Pfad wird allerdings nach kurzer Zeit, nun steil ansteigend, nach Westen verlassen. Der felsige Gipfel wird südseitig umgangen, ein Hauptpfad und zahllose Trampelpfade führen schließlich zum mit Gebetsfahnen geschmückten Gipfel. Die Aussicht berauscht uns, sowohl, was die direkte Draufsicht auf´s unter uns liegende Dorf Kijangjin und den weiten Blick das Langtang-Tal abwärts, als auch die Nahansichten auf gigantische Eisriesen anbelangt. Talaufwärts, in Richtung Langshisha, entzückt unsere Augen eine riesige Schwemmebene – ein Landschaftsbild, als sei die Erde hier gerade mal vor drei Tagen erschaffen worden. Am eindrucksvollsten erscheint uns aber die Ostflanke des Langtang Lirung (7231 m). Im Vergleich mit den umstehenden Riesen macht sich unser auserkorener Yala Peak verhältnismäßig bescheiden aus, aber auch er zeigt bereits Vergletscherung und somit den Charakter eines ernstzunehmenden Hochgipfels.

Anna möchte wieder ins Dorf zurückkehren, während mir und Valerij noch der Sinn nach etwas mehr steht. Der Menchamsa (4560 m) ist durch einen einfach zu begehenden Grat mit unserem jetzigen Standort verbunden. Er verspricht uns ein Näherrücken zu den Eisgipfeln. Zudem können wir vom Menchamsa aus in einen kleinen Sattel absteigen, wo uns die Rückkehr ins Dorf durch ein kleines Hochtal ermöglicht wird und wir somit eine wunderschöne Runde abschließen können, die Hin- und Rückweg auf der gleichen Route vermeidet. Gesagt, getan. Auf dem Menchamsa begegnen wir einer Gruppe von Belgiern, die durch das Tal, welches wir nun für unseren Abstieg wählen, hinaufgekommen sind. Im Übrigen ließe sich der Grat vom Sattel aus über diverse Felsspitzen hinweg weiterverfolgen, jedoch ganz offensichtlich dann nur mit Seilsicherung. Schön anzusehen ist dieser seltsam erodierte Felsgrat trotzdem.

Eigentlich wollten wir ja noch der Dorfkäserei einen Besuch abstatten, doch diese hat derzeit geschlossen. Abends sitzen wir mit Anna im jetzt viel zu großen Aufenthaltsraum der Yeti-Lodge, während Thiley Lama den Ofen am Brennen hält, denn hier oben ist es Abends gehörig frisch.

08.05.2009

Der Tsergo Ri (4984 m) lässt sich über zwei Seiten besteigen: die erste Möglichkeit führt relativ steil und zielstrebig zum Gipfel, die zweite Option ist weniger steil, dafür länger, aber mit der besseren Aussicht. Somit entscheiden wir uns für das Beste, was man eigentlich an einem Berg machen kann, wenn´s nur möglich ist: die Überschreitung. Wir, das sind Javed (England/Pakistan), Anna (Schweiz/Frankreich), Valerij (Deutschland/Kasachstan) und ich, beginnen mit der steilen Variante, die uns zunächst auf eine Schulter führt, von der aus der Gipfel über einen steilen Rücken erreicht wird. Wir sind um 6.45 h in Kijangjin aufgebrochen, auf dem Gipfel des Tsergo Ri stehen wir schließlich um 10.45 h. Das Gewölk ist im Laufe des Morgens immer mehr aufgedunsen, doch wir haben Glück, denn die fantastische Sicht auf die atemberaubende Himalaya-Gebirgswelt ist immer noch tadellos. Man kann dort oben alle möglichen Gipfel zwischen 6000 und über 7000 Metern ausmachen – außer der Shisha Pangma (8027 m)! Auch wenn manche einheimische Führer was anderes behaupten, für den Blick auf die Shisha Pangma muss man sich wohl oder übel auf den schwierigeren und mühevolleren Gipfel des Yala Peak bemühen, der obendrein noch offiziell mit einer Permitgebühr von stolzen 500 US-Dollar belegt ist (Gruppen bis zu 7 Personen). Der Ganchenpo ist von Kijanjing aus gen Südosten geblickt der eindrucksvollste Gipfel. Hier oben, auf dem Tsergo Ri, scheinen wir seiner gigantisch steilen Riffelfirnwand noch viel näher. Das Phänomen Riffelfirn soll sich übrigens durch das Zusammenwirken einer relativ steil einfallenden Mittagssonne (Tropennähe) mit den aufsteigenden Feuchtnebeln, insbesondere während der Monsunzeit bilden. Ein weltweit vielleicht etwas besser bekanntes Beispiel hierfür ist die Südwestwand des Alpamayo (5947 m) in den peruanischen Anden. Dieser wurde gar schon anlässlich einer Bergfotoausstellung in München in den 60er-Jahren zum schönsten Berg der Welt gekürt.

Über eine Stunde hängen wir dort oben am Gipfel ab, dösen, genießen die Aussicht mit halb oder ganz geöffneten Augen, plaudern mit anderen Gruppen, die sich hier oben aufhalten. Es gibt im Übrigen in diesem Gelände mehrere Gipfel mit dem Namen Tsergo Ri. Unserer hat die Nebenbezeichnung "West-Peak", obwohl er mit der Kette, in welcher sich die weiteren Tsergo-Ri-Gipfel (North/Middle/East-Peak) befinden, nicht zusammenhängt. Das gesamte Gelände stellt sich wie eine Mulde oder ein Plateau dar, welches durch unseren Gipfel und besagter Kette abgegrenzt wird. Das Plateau trägt den Namen Yala Kharka (Yala-Alm) und wird für gewöhnlich auch als Basecamp für die Yala-Peak-Besteigung genutzt.

Wir kehren über den aussichtsreichen Höhenweg hoch überhalb der Langshisha-Alm ins Tal zurück, mit stetigem Blick hinunter zur imposanten Schwemmebene des Langtang-Khola, sowie zu den inzwischen mit bedrohlich sich gebärdendem Gewölk verhangenen Eisgipfeln. Ein heftiger Wind hat eingesetzt, obendrein droht uns noch ein Gewitter. Wir lassen uns nicht beirren und setzen gutgelaunt unseren Weg fort. Die vereiste Ostwand des Langtang Lirung direkt in unserer Marschrichtung imponiert uns besonders. Wir sitzen bei Ankunft um 14.30 h noch zum Tee in Anna´s Lodge, verabschieden uns von Javed, der heute noch zu seiner wegen Höhenkrankheit in Langtang-Village zurückgebliebenen Freundin absteigen wird und schauen anschließend, was unser Peter denn so macht.

Der fühlt sich offensichtlich pudelwohl im Dorf, verbringt die Zeit mit Spaziergängen im und ums Dorf und pflegt Kontakte zu den Locals, das Ganze gar ohne Englischkenntnisse :-)!

09.05.2009

Heute wollen wir den bergsteigerischen Höhepunkt unserer Reise setzen, und es soll mit Sicherheit der mit Abstand mühevollste Tag der gesamten Trekkingtour werden: um 3 Uhr morgens verlassen Valerij und ich das Dorf. Der Weg ist zunächst identisch mit der gestrigen Abstiegsroute vom Tsergo Ri, eine Tatsache, über die wir glücklich sind, denn somit verlieren wir keine Zeit mit einer etwaigen nächtlichen Routensuche, und wir können rasch und zielstrebig an Höhe gewinnen. Die Nacht ist fantastisch. Ein sternenübersäter Himmel spannt sich über uns, der Vollmond leuchtet uns den Weg, was den Einsatz der Lampen nahezu überflüssig macht. Die schneeweißen Berge um uns herum schimmern im fahlen Mondlicht, ein unglaubliches Ambiente! Wir schalten unsere Lampen nur sporadisch ein, etwa wenn wir ein unwegsames Geländestück ausleuchten, eine geeignete Furt zum Durchwaten des Baches suchen oder die Weiterführung des Weges überprüfen müssen. Um 6.10 h erreichen wir die Almhütten von Yala Kharka (4600 m), es ist bereits Tag. Wir machen eine kleine Pause. Schweinekalt ist´s hier droben, und ich bin jetzt froh darüber, dass wir hier nicht übernachten mussten. Nur für einen kurzen Augenblick muss ich die Handschuhe ausziehen, und hernach dauert es fast eine halbe Stunde, um die Hände wieder warm zu kriegen. Wer den Yala Peak in zwei Tagen besteigen möchte, braucht übrigens derzeit kein Zelt mitzuschleppen, denn zwei der Almhütten taugen augenscheinlich wieder als Unterkunft, da diese zwischenzeitlich mit Steinplattendächern versehen sind. Falls die Viehhirten gerade auch oben sind, dürfte es sicher kein Problem sein, auf Anfrage mit ihnen zusammen dort oben zu übernachten, was das Erlebnis Yala Peak sicherlich noch bereichern dürfte :-).

Ein Stück weiter oben verflacht sich das Plateau, wir befinden uns nun in der am Vortag erwähnten Mulde. Dort fließt übrigens auch Wasser, an den Hütten haben wir, zumindest auf die Schnelle betrachtet, keines entdeckt. Ein halbes Dutzend Zelte einer Expedition steht hier oben. Laut Thiley Lama bereiten sich diese Leute derzeit hier auf die Besteigung eines höheren Berges vor. Wir meiden das Lager, aus Gründen die ich nicht öffentlich kundtun will ;-). Wir streben dem Tsergo Ri Nord (5140 m) zu, welcher auf dem Weg zum Yala Peak überschritten wird. Hinter dem Tsergo Ri Nord steigt man zunächst hinab in eine schuttgefüllte Mulde, anschließend folgt die erste "Schlüsselstelle". Eine steile Schuttrinne wird erklommen und eine felsige Rinne in einfacher Kletterei überwunden. Diese Rinne ist bezüglich Länge und Schwierigkeit gut mit dem Kamin im Gipfelaufbau des Piz Buin zu vergleichen. Dieser Vergleich liegt mir deshalb so nahe, weil ich den Buin das letzte Mal vier Wochen vor unserer Abreise zum zweiten Mal innerhalb kürzerer Zeitabstände bestiegen habe.

Wir haben bisher ein gehöriges Tempo hingelegt, was sich jetzt bei Valerij negativ bemerkbar macht. Ich bin heute sehr nervös, denn entgegen der vorangehenden Tage war heute früh bereits eine beunruhigende Trübung in der Atmosphäre zu beobachten und kleinere, dunkle Wolkenbildung lag in der Luft, in etwa unserer jetzigen Höhe. Seltsamerweise aber zeigt mein Höhenmesser keine nennenswerte Änderung. Wir sollen später noch von einem großen Waldbrand in der Gegend von Thulo Barku erfahren, im Nachhinein besehen erklären sich Lufttrübung und Wolken wohl aus diesem Vorfall. Hinterher ist man immer schlau, und momentan deute ich sie noch als Vorboten eines lokalen Gewitters. Doch nicht nur das, auch das typische, nachmittägliche Wolkenaufbauschen aus Nordost hat heute viel früher eingesetzt, als in den vergangenen Tagen. Ich blicke hinüber zu den Wolkentürmen und sage "wir müssen umkehren", dann wieder in Richtung des nun so nah scheinenden Gipfels und ich sage "wir schaffen es". Schlussendlich stehen wir unterhalb des Gletschers und somit ganz nah unter dem Gipfel. Wir müssen nur noch eine kurze Eispassage überwinden, die uns hinauf auf den äußeren Rand des Gletschers bringt, von wo aus wir spaltenfrei zum Gipfelgrat gelangen können. Die Aufstiegsroute scheint mir, wie bisher auch, eindeutig, und mit angelegten Steigeisen steige ich in einer Rinne voraus. Diese trägt im unteren Bereich noch ein wenig Neuschnee der vergangenen Nachmittage, weiter oben ist sie dann vollkommen blank. Und dort steilt sie gehörig auf! Laut Beschreibung von Uli Friebel soll sie 45 Grad haben, diese hier kommt aber locker auf 55 Grad, wenn auch nur über vielleicht 15 Meter. Jetzt bereue ich es, nur meine Steigeisen der dritten Garnitur dabei zu haben. Wenigstens hat mir Peter seinen guten Pickel mitgegeben, mit meinem Firlefanz-Aluminiumpickel wäre ich an dieser Stelle glatt erschossen gewesen! Ich versuche zunächst, in die nahen Felsen auszuweichen, ziehe schlussendlich dann doch das Eis vor. Valerij hat in seinem Leben noch nie kombiniert mit Steigeisen geklettert. Ich bin gottfroh darüber, dass er jetzt freiwillig aufgibt, denn ich hätte in sonst kaum davon abhalten können, mir zu folgen. Eigentlich müsste man diese Stelle mittels Seil und Eisschrauben absichern, wir haben beides nicht dabei.

Sehr zu meiner Überraschung komme ich oben direkt auf dem Grat raus. Das Wundern hält nicht lange an, ich schaue zurück, und mir wird mit einem Mal klar, dass diese Eisrinne nicht die von Uli gemeinte Route ist. Rechts unter mir liegt der flache Gletscher, der Aufstieg auf diesen hätte eigentlich weiter drüben stattfinden sollen. Auf dem Gletscher sind sogar noch alte Spuren zu erkennen. Ich überlege zuerst, ob ich Valerij von hier aus noch hinauflotsen soll, doch ich merke, das würde in seiner momentanen Verfassung viel zu lange dauern. Zudem sieht der vor mir sich ausstreckende, auf der Nordseite überwechtete Felsgrat für einen Anfänger auch nicht unbedingt appetitlich aus. Ich sehe ein Loch in der Wechte, hier muss mal ein Vorgänger mit dem linken Fuß in der Luft gestanden haben. Jetzt fehlt nur noch ein kurzes Stück zum Gipfel, welcher mit an einem Fahnenmast angebrachten Gebetsfahnen geschmückt ist. Viel Zeit kann ich mir hier oben nicht gönnen, ein paar hastige Fotos, ich murmle die ganze Zeit wie ein Besessener das Wort "Shisha Pangma" vor mich her, der 8027 Meter hohe Gipfel, den ich von hier oben unbedingt sehen wollte. Die Shisha Pangma ist übrigens der einzige 8000er, welcher vollständig auf tibetischem Gebiet steht. Es erheben sich hier viele prächtige Eisriesen auf der Nordseite in Richtung Tibet, aber die Karte hervorzukramen, bedeutet Zeitverlust und kalte Finger. Ich muss die Analyse auf´s Nachhinein verschieben, anhand der gemachten Fotos. Im Moment bleibt nur die Spekulation und die Bewunderung für diese herrlichen, gigantischen Eisriesen – egal im Moment, welche Namen diese tragen!

Den Abstieg nehme ich nun über die von Uli beschriebene Route vor und bin gottfroh, diese blöde Eisrinne nicht mehr absteigen zu müssen. Ein bisschen schummrig ist mir dennoch zumute. Der Gletscher ist mit Neuschnee bedeckt – genug, um eventuelle Spalten zu verdecken, aber zu wenig, um zuverlässige Schneebrücken zu bilden. Ich sondiere vorsichtig und mit weichen Knien mit dem Pickel. Laut Uli Friebel soll es in dieser Passage des Gletschers keine Spalten geben, doch mir surren nun alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Wann hat Uli diesen Gletscher zum letzten Mal aper gesehen? Falls das zu lange her sein sollte, sind Veränderungen nicht auszuschließen. Ich blicke nach rechts und sehe zwei Seilschaften über den Gletscher queren. Die gehören sicher zur Expedition, welche ihre Zelte unten in der Mulde stehen haben. Sie rufen mich an, und ich winke. Alles geht gut, jetzt folgt nur noch der Abstieg durch die Eisflanke, welcher wesentlich angenehmer zu bewerkstelligen ist, als die Eisrinne, zumal es dort nicht aper ist. Dann stehe ich wieder im Schotter, und zwar unterhalb von Valerij, der offenbar noch gar nicht mitbekommen hat, dass ich nun woanders abgestiegen bin. Ich rufe ihn, er kommt auf mich zu.

"Und, bist du trotzdem zufrieden?" Schließlich ist er ein Novize in den Bergen und hat heute eine Rekordhöhe von gut 5450 Metern erreicht, denn es waren sicher nicht mehr als 70 Höhenmeter, die ihm zum Gipfel noch gefehlt hätten, wenngleich diese definitiv die Schlüsselstelle waren, sie wären es aber auch über den "richtigen" Weg gewesen. "Wie kann ich zufrieden sein, wenn ich den Gipfel nicht erreicht habe!" lautet die trockene Antwort. Diese Aussage lässt mich nicht unberührt, und ich mache mir Gedanken, ob ich doch auch Schuld daran trage, dass Valerij es nicht ganz geschafft hat. Doch der Blick nach oben zeigt, dass höchste Eile geboten ist. Das Gewölk über uns verdichtet sich zusehends, Wind setzt ein. Wir sollten wenigstens ungeschoren aus dem schwierigeren Gelände herauskommen, bevor es uns hier möglicherweise einnebelt.

Valerij ist praktisch am Ende seiner Kräfte und wir kommen nur langsam voran. Ich begebe mich auf die Suche nach einer sicheren Abstiegsrinne und bitte ihn, kurz zu warten. Als ich zurückkehre, ist Valerij verschwunden. Ich rufe laut, immer wieder. Keine Antwort. Panik macht sich in mir breit. Was ist, wenn er einfach losgeklettert und dabei abgestürzt ist? Der Gedanke, mein Freund könnte schwer verletzt, oder gar tot unterhalb des Abhanges liegen, treibt mir den kalten Angstschweiß auf die Stirn. Irgendwann, nach dem vielleicht zehnten Brüllen mit und gegen den Wind höre ich eine Antwort, und zwar unter mir. Er ist also tatsächlich selbständig losgeklettert, dabei aber offensichtlich unversehrt nach unten gelangt. Vor lauter Erleichterung geht es mir glatt aus dem Sinn, ihn für sein Verhalten zu maßregeln. Ein kleiner Gegenanstieg, abermals hinauf zum Tsergo-Ri-Nord erwartet uns, dahinter wird das Gelände wieder leichter. Im Anstieg zum Gipfel werden wir von den ersten Graupelschauern überschüttet. Der harte, eisige Wind bleibt uns erhalten, die Schauer kommen und gehen, fallen aber glücklicherweise nicht zu heftig aus. Am wichtigsten ist jedoch, dass uns die Sicht erhalten bleibt, und kein Gewitter über unseren Köpfen losbricht. Am Wolkenbild erkenne ich, dass es in Kijangjin gerade runterlässt. Ich denke an Peter. Der ist sicher schon in Sorge um uns, denn wir haben inzwischen das besprochene Zeitlimit erreicht, doch wird sicher noch mehrere Stunden dauern, bis wir das Dorf erreichen.

Wir mühen uns bis zu den Hütten von Yala Kharka, wo wir uns die erste längere Pause des Tages gönnen. Hinter windgeschützten Mauern verzehren wir unsere mitgeführten Snickers-Momos (Spezialität aus Kijangjin :-))), trinken die letzten Schlücke des noch halbwarmen Tees, dazu kaltes Wasser. In nur langsamem Tempo, von garstigen Winden und immer wiederkehrenden Schauern gepeitscht, schaffen wir schließlich den uns nun unendlich erscheinenden Weg von Yala Kharka zurück ins Dorf. Peter kommt uns vom Dorf her bereits entgegen und bestätigt mir meine Sorge um seine Sorge. 17.15 h ist unsere exakte Ankunftszeit, mehr als 14 Stunden sind seit unserem Aufbruch heute morgen verstrichen. Für die Kenner der Walliser Alpen sei noch ein Vergleich herbeigeführt: der längste "Normalaufstieg" auf einen 4000er in den Alpen ist der zur Dufour-Spitze (4634 m) von der Monte-Rosa-Hütte (2795 m) aus mit mehr als 1800 Höhenmetern. Wir haben heute das gleiche getan, Ausgangs- und Zielpunkt allerdings um 1000 Höhenmeter nach oben verschoben ....

Wir kommen als zwei Pflegefälle in der Yeti-Lodge an. Peter bringt uns heißen Tee an die Betten, dampfende Knoblauchsuppe und reichlich anderes Essen werden unverzüglich für uns vorbereitet. Auch ich habe heute den fortgeschrittenen Erschöpfungszustand erreicht, kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten mal körperlich derart ans Limit gegangen bin. Ich fühle mich wie im Fieber, der Schädel brummt (jetzt erst, nachdem wir vom Berg wieder unten sind!), ich beginne zu frieren und zu zittern, und Valerij scheint es nicht anders zu gehen. Er hat mir übrigens schon auf dem Rückweg eine Ankündigung gemacht, die mich zunächst entsetzt hatte: "Ich will mir im Dorf einen Führer suchen und es übermorgen noch mal probieren!" Kein halbwegs normaler Mensch hätte in jenem Zustand, in dem er war, als er diesen Satz von sich ließ, nur im schlimmsten Alptraum daran gedacht, diese Route nur zwei Tage später noch einmal zu machen. Aber das ist eben Valerij ...

10.05.2009

Die Würfel sind in der Zwischenzeit gefallen, wir haben gestern alles besprochen. Thiley Lama wird Valerij für morgen einen Guide besorgen. Er wird heute einen Ruhetag einlegen, derweil ich und Peter gemütlich nach Langtang-Village runtersteigen. Unser Treffpunkt soll schließlich die Ganesh-View-Lodge (Rimche, 2450 m) sein. Desweiteren wurde vereinbart, dass Valerij unverzüglich in der Ganesh-View-Logde anrufen wird, sobald er unversehrt wieder vom Gipfel zurückgekehrt ist. Das Langtang ist auch diesbezüglich ein fortschrittliches Tal, weitestgehend mit Solarstrom und Telefonverbindung ausgestattet. Wie toll dieser Verbindung schlussendlich ist, sollen wir noch erfahren ...

Über Nacht hat es bis ins Dorf herab geschneit, der Tsergo Ri steht schneeweiß in der Luft. Während die wärmende Morgensonne in Kijanjin die Dächer schon zum Triefen bringt, werden die Hügel ringsum wohl ihr schickes Weiß noch eine Weile behalten, zumal es bereits kurz nach dem Frühstück schon wieder vorbei ist mit Sonnenschein. Nun heißt es für mich und Peter Abschied nehmen von unserem Gastgeber Thiley Lama, seiner Frau und ihrer Tochter. Am Dorfausgang geben wir Valerij noch je eine kräftige Umarmung und Glückwünsche mit, dann wird unter bereits düsteren Wolken Richtung Langtang-Village abgestiegen. Wir erreichen unsere geliebte Eco-Lodge gerade mal mit dem Losbrechen von nun dauerhaft anhaltenden, heftigen Regengüssen. Die Leute von der Lodge erkennen uns sofort wieder und begrüßen uns mit großer Freude. Außer uns beiden sind nur noch ein Deutscher und eine Schweizerin zu Gast. Beide sind Lehrer und haben im Rahmen eines Hilfsprojekts in Thulo Barku den dortigen Kindern etwas englisch beigebracht. Jetzt haben sie Auszeit und nutzen ihre verbliebenen Tage in Nepal zum Trekking. Von unserer tibetischen Gastfamilie erfahren wir noch, dass Langtang-Village ein rein tibetisches Dorf ist, will heißen Flüchtlinge aus dem chinesisch besetzten Teil Tibets oder deren Nachkommen.

Instruierend ist auch ein Blick aus dem Fenster: wenn es bei uns zu Hause in den Bergen regnet, so sinkt für gewöhnlich die Schneefallgrenze mit anhaltender Dauer der Niederschläge ab. Es ist mir bereits gestern aufgefallen, dass das hier anders zu sein scheint, denn die Schneefallgrenze sinkt und steigt innerhalb kürzester Zeiträume. Spektakuläre Phänomene ergeben sich immer wieder in den Niederschlagspausen, wenn umherziehender Nebel draußen wilde Spiele treibt, oder ein abendliches Sonnenstrahlbündel wie Laserlicht durch dampfende Wolkenbäusche hindurchbricht. Für gewöhnlich hält der Monsun im Monat Juni in Nepal Einzug. Im Mai nehmen im allgemeinen aber die Niederschläge, vor allem Nachmittags, zu. Dafür befinden wir uns jetzt in der wärmsten Zeit, obwohl uns das in dreieinhalbtausend Metern Höhe überhaupt nicht so erscheinen mag ;-)

11.05.2009

Unsere heutige Etappe wird bereits nach wenigen hundert Metern unterbrochen, denn im Aufstieg hatte ich bereits betont, dass ich das örtliche Gompa unbedingt besichtigen will. Die Bewohner der Häuser um Langtang-Gompa lotsen uns den Weg zu der Familie, die derzeit den Schlüssel innehat. Das Langtang-Tal ist sicher eines des wohlhabendsten Nepals, ja des gesamten Himalaya. Die Frau, die uns nun den Gompa aufschließt, scheint aber nicht zu den Gewinnern des hiesigen Tourismus zu gehören. Sie sieht sehr verwahrlost aus und auch schmutzig. Der Tourismus hat einem Großteil der hiesigen Bewohner einen gewissen Wohlstand gebracht. Auf der Verliererseite stehen die Leute, die nie an diesen Kuchen herangekommen sind, so auch teils steinalte, bucklige Männer, die sich als Träger verdingen müssen, aber auch ein hoher Konkurrenzkampf und verbreitete Bettelmentalität sind die weniger schönen Seiten dieser ganzen Entwicklung. Man hat hier inzwischen auch mitbekommen, was für Leute diese Touristen sind, wie sie ticken und wo man sie finanziell erweichen kann. So wird das Erbitten von Schulgeldüberweisungen für Kinder offenbar zur Masche. Es ist dann für einen Außenstehenden sehr schwer, zu beurteilen, wer hier jetzt bedürftig ist und wer nicht. Wenn man also nicht die Zeit und die Möglichkeit hat, genauer hinter die Kulissen schauen zu können, so scheint es wohl eher ratsam, seine Hilfswilligkeit mittels einer zuverlässigen Hilfsorganisation umzusetzen.

Das Gompa indes leidet unter Wasserschäden, was sehr bedauerlich ist, da es sich um ein jahrhundertealtes historisches Gebäude handelt. Auch wenn es nicht mehr permanent genutzt wird, so pilgern doch in gewissen Zeitabständen Mönche herauf, um hier oben zu meditieren oder Pujas zu feiern.

Nun erfolgt ein entspannender Abstieg, vorbei an wolkenverhangenen Bergspitzen, schwarzen, regenglitschigen Felswänden, üppig grünen, mit aschgrauen Steinmauern umrahmten Feldparzellen und mitunter in schönste Lagen gebaute Logdes oder Bauernhäuser. Bald schon tauchen wir in den regenduftenden, märchenhaften Nebelwald ein, weiße und violett angetönte Rhododendronblüten stechen zwischen all dem Grün hervor, aber auch die Waldböden sind übersät mit allerlei bunten Blumen.

Die Ortschaft Rimche (2450 m) besteht nur aus zwei Lodges: das Evening-View und das Ganesh-View. Beide Häuser thronen aussichtsreich hoch über einer üppigen Bergwaldszenerie. Sogar ein angeschneiter Bergspitz streckt noch überhalb eines wildbachdurchzogenen Schluchteneinschnitts seinen Kopf empor.

Das Ganesh-View kommt uns mit 8 Personen schon fast überfüllt vor. Wir nehmen am Tisch in einer Ecke Platz, der uns durch´s Fester großzügige Blicke talabwärts gewährt. Auch ein Wasserfall glänzt paradiesisch inmitten der tiefgrünen Flora. Übrigens gehört der rote Pandabär, neben Affen, Himalayabären und vielen anderen Waldtieren, zu den typischen Bewohnern der hiesigen Waldregion. Man soll den Pandabären übrigens fast so häufig zu Gesicht bekommen, wie den so oft zitierten Schneeleoparden ;-). Am Nachbartisch sitzt ein Führer, der seinen beiden holländischen Begleitern was vom Yeti erzählt. Davon soll es zwei Arten geben, einen gutartigen und einen bösartigen – au weia ...

Draußen gehen immer wieder starke Regengüsse herunter. Wir sitzen nach dem Essen beieinander und unsere Sorgen um Valerij werden größer und größer. Es ist schon Nacht und der versprochene Anruf ist immer noch nicht erfolgt. Wir spekulieren: nein, bei diesem Wetter sind sie bestimmt nicht losgegangen, das würde der Führer nicht mitmachen! Manchmal ist es gut, wenn man nicht alles weiß ...

Ich versuche jetzt, von uns aus in Kijangjin anzurufen. Ich erreiche zuerst Thiley Lama´s Lodge in Langtang ( er hat dort noch eine, neben der Yeti-Lodge in Kijangjin). Dort wird mir gesagt, die Yeti-Lodge habe kein Telefon. Ist in gewisser Weise richtig, sie haben dort oben nur Satellitentelefon. Die zweite Nummer, die mir Thiley gegeben hat, ist falsch, sie gehört einer anderen Lodge in Kijangjin. Zu guter Letzt rufen wir die unmittelbare Nachbarlodge von Thiley´s Yeti-Lodge an. Man soll dort zu Thiley rübergehen und ihm Bescheid sagen, er oder Valerij mögen uns doch bitte anrufen. Die Verbindungen sind übrigens katastrophal, man muss wie ein Brüllaffe in den Apparat hineinschreien und versteht dann obendrein fast nichts, da die Antwort undeutlich und mit zeitlicher Verzögerung rüberkommt. Gott sei Dank ist mir unser Wirt bei der ganzen Sache behilflich. Der Rückruf aus Kijangjin bleibt aus. Alle möglichen Gedanken und Ideen beschäftigen uns jetzt. Mit großen Sorgen legen wir uns schließlich zu Bett.

12.05.2009

Frühmorgens klopft die Lodgewirtin an unsere Tür. Telefon aus Kijangjin! Ich springe aus dem Bett, stürme über den Hof zum Apparat. Es ist Valerij. Alles sei gut gegangen, so seine Meldung. Sie seien auf dem Gipfel gewesen. Er würde uns alles noch später erklären, bis zum Nachmittag könnten wir mit seiner Ankunft in Rimche rechnen. Mir donnert ein Felsbrocken vom Herzen. Peter und ich haben jetzt alle Zeit der Welt, können nun endlich wieder unbeschwert das herrliche Ambiente um die Ganesh-View-Lodge genießen. Der Besitzer klagt uns sein Leid darüber, dass die meisten Trekkingtouristen an solchen Lodges, wie dem Ganesh einfach vorbeiziehen, da sie für gewöhnlich die Hauptetappenziele, wie etwa Lama Hotel anstreben. Diese vielen schön und ruhig gelegenen Häuser bleiben dabei buchstäblich auf der Strecke.

Mittags trifft Valerij ein, bereit, immer noch ein wenig weiterzumarschieren. Unglaublich, was der Mensch dann die vergangenen drei Tage geleistet hat! So brechen wir denn um 13.45 noch auf. Wir wollen nicht den neuen und vielbegangenen Weg durch die Schlucht einschlagen, der in einer Tagesetappe direkt nach Siabrubensi führen würde, sondern nehmen den alten, oberen Weg begehen und planen dabei noch einen kleinen Schlenker ins Bothi-Khosi-Tal, also Richtung tibetische Grenze. Das Ganze soll auf zwei gemütliche Tage verteilt werden. Heute wollen wir nur noch das Dorf Khamjing (2230 m) erreichen, in welchem wir nach etwas mehr als zwei Stunden Gehzeit eintreffen dürften. Wie gewohnt, ist das nachmittägliche Wetter wieder von starker Bewölkung geprägt, und unterwegs sucht uns gar ein Gewitter heim, welches aber glücklicherweise nicht zu heftig ausfällt. Nach einer Stunde Gehzeit passieren wir das Dorf Sherpagaon (2550 m), welches malerisch und aussichtsreich in den steilen Hang gebaut ist und ebenfalls eines Aufenthaltes über Nacht würdig wäre. Jenseits der Schlucht, als Hahnenkamm auf dem Gegenhang residierend, steht der Ort Thulo Siabru, wo wir uns auf dem Hinweg am ersten Tag unsere Mittagsrast gegönnt haben. Wenig später erspähe ich tief, direkt in Falllinie unter uns, eine Häusergruppe, die mir wie eine Missionsstation inmitten des Urwaldes erscheint. Es ist die Lodgesiedlung Bamboo, in der wir während unseres Aufstiegs ins Langtang die erste Nacht zugebracht hatten. Für einen weiteren lohnenden Aussichtspunkt, welcher zusätzlich mit Steinmauern umgeben ist, muss man später vom Weg aus einen kleinen Abstecher von wenigen Metern gehen, dann kann man hinunter zur Straße und nach Siabrubensi schauen.

Bald danach erreichen wir unser Tagesziel Khamjing. Ein zauberhaftes Dorf, in typischer Hanglage, abseits der Haupttouristenroute. Die regendüstere Stimmung malt ein Bild von wildherber Schönheit und suggeriert uns nun, einen Ort zu erreichen, wo uns anlässlich des doch unbehaglichen Wetters Behaglichkeit und Obhut geboten sein sollen. Im schlichten, aber sehr empfehlenswerten Yak-Hotel nehmen wir Quartier. Den ganzen Abend bringen wir in der warmen Küche der Hausherrin zu, die uns fleißig bekocht. Ständig kommen Dorfbewohner zu Besuch, es wird Tee und Schnaps getrunken, und auf Tamang getratscht, diskutiert und gelacht. Diese Übernachtung hier hat schon etwas von einem Homestay à la Spiti und soll mir als eine der originellsten auf unserer Reise in Erinnerung bleiben.

13.05.2009

Anderntags begutachten wir im strahlenden Morgenlicht die Felder des Dorfes, währenddessen die Wirtin uns ein reichhaltiges Frühstück zubereitet. Kartoffeln, Mais, Gerste, Knoblauch, Zwiebeln sind so die Nutzpflanzen, die wir Nicht-Agrarexperten in den wunderschön angelegten Terrassenfeldern ausfindig machen können.

Die Morgensonne ist angenehm warm, was uns zum Frühstück im Freien animiert. Unsere Blicke schweifen gen Süden über das Bothi-Koshi-Tal hinweg. Aus dieser Richtung sind wir mit dem Bus von Kathmandu her angereist. Im Westen erhebt sich eine verschneite Bergkette. Diese ist Teil des Ganesh-Himal. Der Ganesh-Himal ist ein Massiv, welches mit mehreren über 7000 Meter hohen Bergspitzen aufwarten kann. Die Hauptgipfel des Massivs tragen alle den Namen Ganesh und sind zur Differenzierung durchnummeriert, eine Praxis, die man in Himalaya und Karakorum häufig antrifft.

Unsere geplante Schlaufe, die uns den Bothi Koshi etwas weiter nach Norden hinaufbringen und uns durch einige urtümliche und pittoreske Tamang-Dörfer führen wird, soll etwas mehr als vier Stunden Gehzeit in Anspruch nehmen, wobei der Großteil an zurückzulegenden Höhenmetern bergab führen soll. Also wohl keine allzu anstrengende Etappe, denken wir. Peter scheint heute von uns Dreien am besten in Form zu sein. Ich selbst fühle mich nicht allzu ambitioniert und Valerij hat heute seinen absoluten physikalischen Tiefpunkt. Na ja, wen wundert´s ...

So wird es dann auch 10.45 h, bis wir uns gemächlich die Rucksackriemen überstreifen und uns langsam in Bewegung setzen. Die Tour ist im Übrigen von zahlreichen kleinen Zwischenanstiegen gekennzeichnet, von denen wir jetzt noch nichts wissen und die uns im fitten Zustand auch sicher keinerlei Mühe bereitet hätten. Doch heute bedeutet für Valerij und mich bereits jeder kleine Anstieg ein gewisses Maß an Selbstüberwindung. Wir marschieren nach einem Anstieg bald durch herrlich duftenden Kiefernwald, ein junger Einwohner des folgenden Dorfes Bhirdim (2130 m) hat sich inzwischen zu uns gesellt. Er erzählt uns von den Schönheiten seines Dorfes, denen wir gerne Glauben schenken, geben ihm aber auch zu verstehen, dass wir deswegen nicht dort übernachten werden. Das örtliche Gompa möchten wir uns dennoch von ihm zeigen lassen. Es handelt sich um ein kleines, aber sehr altes Kloster, welches unter einen großen, höhlenartigen Felsen geduckt ein verlassenes Dasein fristet. Einmal im Jahr fände hier ein großes Klosterfest statt, so unser Begleiter. Er macht uns noch auf einen Haufen merkwürdiger, wie kleine Muffins geformter Steine aufmerksam, eindeutig von Menschenhand so zugearbeitet. Leider habe ich den Sinn dieser Steine nicht ganz verstanden, weshalb ich hier jetzt auch nichts Falsches wiedergeben möchte. Die Sensation ist aber im Inneren des Gompa aufbewahrt: eine uralte Guru-Rimpoche-Statue. Sie sei vor Jahrhunderten von tibetischen Reisenden(?) oder Flüchtlingen (?) aus Tibet hierhergebracht worden und als Tausch gegen Nahrungsmittel mit den örtlichen Tamang hier verblieben. Ich vermute sehr, dass die Urgründer des Gompa zunächst nur den riesigen, überhängenden Felsen als ihre Gebets- oder Zufluchtstätte ausgewählt haben, da dieser ein natürliches Obdach bietet. Das Gompa trägt übrigens den Namen Dukpu und soll nach Angaben unseres Begleiters 8- bis 900 Jahre alt sein.

Im Anschluss an die Klostervisite besuchen wir das Haus unseres jungen Führers, welches ganz in der Nähe zum Gompa steht. Besonders für Peter ist der Besuch einer typischen einheimischen Behausung wichtig, da er ja nicht mit uns ins Helambu weiterziehen wird und er bislang, außer dem Küchenabend gestern in Khamjing, doch nur die Lodges von innen gesehen hat, die zwar auch von den Einheimischen bewohnt werden, deren Erbauungszweck aber stets ein touristischer ist. Wir diskutieren anschließend den Begriff "Elend", welcher von Kulturneulingen meiner Meinung nach zu häufig und obendrein oft noch falsch angewendet wird. Schuld daran ist meiner Ansicht nach das stets nach einer gewissen (An-)Ordnung suchende mitteleuropäische Auge, was vielen Betrachtern eine objektive Einschätzung erschwert. Die meisten Tamang-Häuser sind sehr sauber, man zieht bei Betreten eines Wohnraumes auch stets die Schuhe aus (wichtig!). Typisch für einen Wohn/Schlafraum ist der Ofen in der Mitte. Ringsherum sitzt man auf weichen Teppichen in Bodenhöhe, für gewöhnlich sind auch niedrige, langgezogene Tische vorhanden. An den Wänden stehen offene Regale, in welchen sämtliche Haushaltsartikel plus Lebensmittel untergebracht sind. An und für sich gleichen sich diese Behausungen weitestgehend mit jenen, die mir aus Spiti und Ladakh bekannt sind. Die Leute wohnen für gemeinhin nicht zur Miete, sondern nennen Haus, Hof, Felder und Nutztiere ihr Eigen. So viel in Kürze zum "Elend" ...

Unser Pfad führt hinter dem Dorf zunächst wieder abwärts zu einer Brücke auf 1960 Metern, dann wieder hinauf. Als nächstes streifen wir den Weiler Bado (1840 m), dann abermals bergab wird Lingning (1660 m) erreicht. Die von Uli Friebel erwähnte Dhaba (in Indien und Nepal eine Art "Gastwirtschaft") wird im Moment unseres Eintreffens von den Einheimischen okkupiert, die im Hof eine Puja feiern. Wir wollen dabei nicht weiter stören und verschieben unsere Lunch-Pause. Jetzt folgen wir direkt dem Lauf des Bothi Koshi abwärts, zunächst hoch überm Fluss, dann direkt an seinen brausenden Gestaden, wo im übrigen viele Kaktusstauden gedeihen, die bei mir Reminiszenzen an Mexiko hervorrufen :-)). Der Weg führt abermals aufwärts, sehr zu meinem und vor allem Valerij´s Verdruss, auch wenn dies wiederum herrliche Aussichten über das Flusstal ermöglicht. An einer einsam und schön gelegenen Lodge halten wir Einkehr. Allerdings belassen wir es beim Bestellen von Getränken und schieben unseren Hunger für unsere Ankunft im "zivilisatorischen" Siabrubensi auf. Wir wandern hier im Übrigen auf einem von Touristen wenig begangenen Teilstück. In diesem Gebiet verläuft übrigens der "Tamang-Heritage-Trail", auch Rasuwa-Trek genannt (benannt nach der Ortschaft Rasuwa), welcher im Verhältnis zum Langtang/Gosainkund/Helambu – zumindest bis vor Kurzem – nur sehr selten begangen wurde und höchste (Tamang-) kulturelle und landschaftliche (Ganesh-Himal) Eindrücke verspricht!

Im Dorf Wangal (1600 m) treffen wir mit dem direkt von Khamjing steil hierher herabführenden Pfad zusammen. Um 16.30 marschieren wir dann in die Neustadt von Siabrubensi ein. Eine Hängebrücke über den Bothi Khosi trennt sowohl Neu- und Altstadt und markiert auch den Straßenkopf, also das Ende der Straße von Kathmandu her. Indes sind Bauarbeiter oberhalb von Siabrubensi unter chinesischer Leitung emsig damit beschäftigt, eine Straße entlang des gesamten Bothi-Koshi-Tals hinauf zu sprengen, wodurch eines Tages eine Überlandverbindung nach chinesisch-Tibet geschaffen werden soll. Die Gerüche nach allerlei Gewürzen des indischen Subkontinents im Restaurant des Buddha-Guesthouses wecken in mir unmittelbare Begierden. Doch in erster Linie sind zumindest Valerij und ich gottfroh, endlich angekommen zu sein. Leider hatten wir in Kathmandu zu wenig Euros in Rupien gewechselt, was mich nun dazu zwingt, mein Glück in den umliegenden Läden zu versuchen. Es dauert eine geraume Weile, bis ich einen Laden gefunden habe, dessen Inhaberin bereit ist, mir mein Geld zu einem halbwegs akzeptablen Kurs einzutauschen. Der staubige Straßenort Siabrubensi vermittelt uns zwar ein eigenartiges Gefühl von Rückkehr in die "Zivilisation", es gibt hier allerdings weder Bank noch ATM. Als nächstes besorgen wir das Busticket für Peter, der morgen nach Kathmandu zurückkehren und bald schon wieder in Deutschland sein wird. Ein Rasierversuch meinerseits war ja vor Tagen oben in Kijangjin kläglich gescheitert, weshalb ich diesbezüglich meine Hoffnung auf unsere Ankunft in Siabrubensi gesetzt habe. Aber auch hier gibt es leider keinen Barber´s Shop, weshalb ich mich jetzt endgültig damit abfinde, erst in KTM wieder geschmeidige Backen zu bekommen. Nun ist Entspannung angesagt, Duschen, viel, viel Essen und Trinken, gemütliches Beisammensein :-). Ganz sicher werden wir die Abende mit Peter und sein Talent für derben und schonungslosen Männerhumor auf unserer Weiterreise ins Helambu mit großem Bedauern vermissen :-( ...

Eigentlich war vorgesehen, dass sich Peter´s und unsere Wege hier in Siabrubensi trennen sollen. Von hier aus wollten wir über Thulo Siabru in Richtung Gosainkund-Seen aufbrechen. Ich habe mir die Karte abermals angeschaut und eine kürzere Aufstiegsmöglichkeit ab Dhunche entdeckt. Das Dorf Thulo Siabru haben wir ja bereits auf dem Hinweg gesehen und sowohl die eine als auch der andere Aufstiegsvariante sind uns gänzlich unbekannt. Unsere Entscheidung ergeht zugunsten der kürzeren Option, weshalb wir morgen früh mit Peter zusammen in den Bus steigen und uns erst in Dhunche trennen werden.

14.05.2009

Heute dürfen wir sogar im Businneren sitzen :-). Nach anderthalb Stunden ruppiger Fahrzeit erreichen wir Dhunche. Es ist 8 Uhr. Die etwa 1200 Höhenmeter Anstieg durch verschiedene Waldvegetationsstufen, begleitet von allem möglichen subtropischen Vogelgezwitscher und
Gepfeife, sind für uns eine Wonne. Wir fühlen uns heute wieder vollkommen bei Kräften. Die Lodge von Deurali steht auf einer aussichtsreichen Lichtung mit entzückendem Bergpanorama (ich vermute die Pangsang-Lekh-Kette nördlich des Langtang-Tales). Wir kehren hier zum Lunch ein und lernen dabei ein katalanisches Pärchen kennen, welches sich auf Hochzeitsreise befindet. Ihre beiden nepalesischen Begleiter sprechen auch spanisch und ich bin erfreut, wieder mal in diesem von mir geliebten Idiom konversieren zu können.

Wir tauchen abermals in Bergwald ein. Hier sind es überwiegend wohlduftende Kiefern, die unsere Nasen kitzeln. Ein Checkposten wird passiert, dann erreichen wir Shin Gompa (3300 m). Shin Gompa ist nichts anderes als eine Anhäufung von Lodges um das namensgebende kleine Kloster herum. Der Umstand, dass sich die Lichtung hier, von einem Blumenmeer übersät, bis auf den Bergkamm hinauf ausbreitet, und somit tolle Aussichten zu den grünen Himalaya-Vorbergen eröffnet, ist vermutlich auf einen hier stattgefundenen Waldbrand zurückzuführen. Am Nachmittag wird die ganze Gegend von subtropischem Nebel eingehüllt. Wir kehren kurz in der örtlichen Käserei ein, die zwar zur Zeit nicht betrieben wird, uns aber trotzdem mild und fein schmeckenden Yakkäse verkauft. Wir haben Glück, als wir am Gompa eintreffen. Dies ist derzeit für Besichtigungen geschlossen, da gerade Renovierungsarbeiten in Vorbereitung sind. Unserem katalanischen Pärchen ist es aber gelungen, dafür zu sorgen, dass aufgeschlossen wird. Das Innere bietet, wie auch schon die beiden zuvor von uns besichtigten Gompas, vielleicht nicht gerade die Sensation des Himalaya, es handelt sich aber gleichwohl um ein sehr altes Kloster. Unsere Unterkunft "Sherpa-Hotel", in dem wir die einzigen Gäste sind, wird von einem blutjungen Pärchen mit einem süßen, zweijährigen Sohn geführt.

15.05.2009

Um 9.15 h setzen wir unseren Weg fort. Es herrscht bereits großräumiger Wolkenaufzug. Der Aufstieg erfolgt durch den Nebelwald des Bergkammes Chala Pati Danda, dem wir seit gestern kontinuierlich aufwärts folgen. Unterwegs passieren wir die kleine Lodgesiedlung Chala Pati (3584 m), dann folgt ein kleiner Schrein und auf etwa 3800 Metern Höhe ist die baumlose, subalpine Zone erreicht. Abermals schreiten wir zwischen einer kleinen Anhäufung von Unterkunftshäusern hindurch, hier liegen schon die ersten Neuschneeflecken. Ein weiterer Schrein folgt, inzwischen graupelt es vom Himmel herab und wir sind komplett in Nebel gehüllt. Eine Gruppe von hinduistischen Nepali kommt von den Seen herab, die roten Punkte der Puja sind noch frisch auf der Stirn. Das Gebiet Gosainkund besteht aus mehreren wunderschönen Bergseen inmitten herrlicher Bergkulisse. Einer der Seen trägt dann tatsächlich den Namen Gosainkund. An dessen Ufer befindet sich ein kleiner Hindutempel. Der See und der Tempel werden bei den Hindus hoch geheiligt. Im Monat August, also mitten im Monsun, findet hier ein Massenpilgern statt, wo tausende den beschwerlichen Fußweg hier herauf nehmen, um ihre Weihen zu empfangen und Pujas zu zelebrieren. Die lokalen Lodgebesitzer brauchen also hier während der Monsunzeit nicht zu befürchten, dass sie leer ausgehen, nur die Kundschaft ist dann eine andere.

Hinter dem bereits erwähnten Schrein wird unser Weg nun richtig spektakulär: in Serpentinen windet er sich zwischen nackten Felsen und tiefen Abhängen durch die Bergflanken, die Nebelschwaden ziehen launisch und unkontrolliert hin und her, geben Tiefblicke in schwindelerregende Abgründe frei oder bringen wunderschöne Bergseen zum Vorschein und decken diese zugleich wieder zu. Inzwischen hat Schneefall eingesetzt, ein garstiger Wind pfeift um unsere Ohren, Handschuhe und Mütze müssen herhalten. Das Wetter ist zwar unwirtlich, verleiht dieser Etappe dafür etwas Wildherbes, das Gefühl, in einer ungebändigten Natur unterwegs zu sein, ohne dass wir uns dabei jedoch in einer außergewöhnlichen Gefahr befinden.

Die Lodgesiedlung oberhalb des Gosainkund-Sees ist schließlich erreicht. Wir werden gleich beim ersten Haus vom Besitzer abgefangen und nach kurzen Verhandlungen beschließen wir, auch dort zu bleiben. Hier ist mal richtig was los: vier Holländer, vier Israeli und später soll sich noch unser katalanisches Pärchen dazugesellen. Hinzu kommt eine große Anzahl von nepalesischem Hilfspersonal, da die anderen Gruppen teils mit Führer und Trägern unterwegs sind. Wir erleben hier jedenfalls einen unterhaltsamen Abend, einschließlich der Teilnahme am jüdischen Sabbath (heute ist Freitag). Dummerweise werde ich aber seit gestern von einer Erkältung geplagt und ich fröstle die ganze Zeit über mehr oder weniger, obwohl unser Gastgeber den Ofen kräftig anheizt. Ich bitte unseren Wirt um eine Decke für die Nacht, denn schließlich befinden wir uns hier inzwischen wieder auf stolzen 4380 Metern, die Nacht verspricht kalt zu werden und die im Nebengebäude untergebrachten Schlafgemächer sind natürlich nicht beheizt. Als ich zu relativ später Stunde schließlich unter Schlafsack und Decke vergraben bin, wird mit zum ersten Mal seit unserer Ankunft so richtig mollig warm und ich falle in einen erholsamen Tiefschlaf.

16.05.2009

Um 8 Uhr gelingt uns der Abmarsch, um 9.15 h befinden wir uns auf der Passhöhe des Laurebina La (4609 m). Der Laurebina La vermittelt den Übergang von der Langtang-Region ins Helambu. Wir erleben diesen in Nebel und Neuschnee, eben wieder wildherb, wie am Vortag. Bis zur Passhöhe liegen weitere schöne Bergseen am Weg, dann folgt der Abstieg, der uns heute wieder in die Bergwaldzone zurückbringen soll. Wir müssen uns durchaus auf den Abstiegsweg konzentrieren, Neuschnee und Nebel erschweren die Situation. Ich möchte mich auch nicht nur einfach auf die Spuren unserer Vorgänger verlassen, denn ich weiß schließlich nicht, wer da nun vor uns gegangen ist. Wir erreichen ein Almgebäude und der Nebel lichtet sich. Jetzt wird der Blick frei über die schottrig-braune und weiß angezuckerte Bergwelt bis hinab in die grünen, supersteilen Taleinschnitte. Die erste kleine Lodgesiedlung Surya Phedi (3650 m) auf der Helambuseite fällt uns negativ durch die umgebende Vermüllung auf. Wir wollen ohnehin weiterziehen. Es wird eine lange und anstrengende Etappe, viele, teils nicht unerhebliche Gegenanstiege erwarten uns. Das landschaftliche Erlebnis entschädigt allerdings unsere Mühen. Mitunter haushohe Boulder säumen den Weg, wasserfalldurchtoste Schluchten werden gequert, herrliche Nebelwälder, reich an Blumen, Bambus und Rhododendron durchstreifen wir. Wir marschieren durch Gopte (3440 m), steigen anschließend mühevoll den Tharepatipass empor, bis wir zu guter Letzt die Lodgesiedlung von Tare Pati auf 3600 Metern Höhe erreichen. Die letzte Stunde unseres Marsches werden wir dann noch richtig nass, übrigens das erste Mal während unseres Trekkings. Schön, wenn man dann im beheizten Aufenthaltsraum einer urgemütlichen Lodge sich räkeln und von den kredenzten Speisen und Getränken verwöhnen lassen kann! Von unserem aussichtreichen Quartier aus können wir übrigens einen Blick zum heiligen Berg Ama Yangri (3771 m) hinüberwerfen. Dieser Anblick erheischt schon unsere Gemüter, vielleicht übermorgen auf diesen grünen, elegant und exponiert auf der anderen Talseite in die Höhe ragenden Berg hinaufzusteigen, und uns von der viel gepriesene Aussicht dort droben berauschen zu lassen und obendrein noch eine fromme Pilgerfahrt unternommen zu haben ...
Ich begebe mich zum Sonnenuntergang noch mal nach draußen, das Wetter hat sich inzwischen beruhigt und jetzt werden auch wieder die hohen Berge in der Ferne sichtbar. So kann ich nun den Ganchenpo von seiner anderen Seite her bewundern. Drüben im Hang ruht das Dorf Tarkegyang (2500 m), Endziel unserer morgigen Etappe.

17.05.2009

Um 8 Uhr begeben wir uns auf den Weg. Die Dörfer Melamchegaon und Nakotegaon erscheinen wie brasilianische Urwalddörfer, im Unterschied zu denen aber von dramatisch steilen Waldbergen, tiefeinschneidenden Schluchten und imponierenden Wasserfällen umgeben. Es sind dies für mich die bislang schönsten Dörfer auf unserer Trekkingtour. Die Siedlungen sind sehr weit ausladend gebaut, es ist viel Platz zwischen den einzelnen Häusern, der mit üppig bepflanzten Feldern ausgefüllt wird. Die Häuser selbst sind mit paradiesischen Blumengärten verziert, auch Palmen gedeihen hier. Zentrum eines jeden Dorfes ist stets ein Gompa. Zum Glück ist meine Nase wieder halbwegs frei, um sie von den köstlichen, aromatischen Düfte betören zu lassen, welche die Subtropen uns hier offerieren :-). Wir steigen nun bis auf 1800 Meter herab, der Tiefpunkt ist an der Hängebrücke über den Melamchi Khola erreicht, anschließend geht es wieder aufwärts. Um die Ortschaften herum, aber auch mitten am Weg, begegnen uns nun immer häufiger Chörten und Manimauern, die mit Gras und Moosen völlig überwuchert sind, und die auf diese Weise den verschollenen Maya-Ruinen in den Regenwäldern Mittelamerikas gleichen.

Um 14.30 h erreichen wir schließlich unser Tagesziel Tarkegyang (2500 m). Auch diese traumhaft schöne Ortschaft, welche sich idyllisch unter die steilen Hänge des heiligen Berges Ama Yangri duckt, vermittelt etwas von Urwaldstimmung. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Siedlungen stehen hier die Häuser allerdings wieder sehr dicht beieinander. Von Tarkegyang aus kann man wunderschön nach Melamchegaon hinüberschauen. Überrascht und erfreut sind wir über unsere Unterkunft: Das "Hotel Tarkegyang" hat die Bezeichnung Hotel wahrlich verdient. Der Diningroom ist fast schon vornehm im traditionellen Stil eingerichtet, man traut sich kaum, mit den verschmutzten Trekkingklamotten auf den schönen, sauberen Sitzteppichen Platz zu nehmen. Das preisliche Niveau ist dazu noch niedriger, als wir es in so manch schlichterer Lodge des Langtang erlebt haben. Auch unsere spätere Erfahrungen im Helambu stellen für mich persönlich die Aussagen in Frage, welche ich vor unserer Abreise nach Nepal mehrfach im Internet gelesen habe: die Lodges im Helambu seien bezüglich ihrer Einrichtungen und des Essens qualitativ schlechter und auch die Dörfer ärmer, als im Langtang. Diese Aussage kann ich mit meinen subjektiven Erfahrungen jedenfalls nicht bestätigen. Valerij hat sich unterwegs einen Blutegel eingefangen. Zur Monsunzeit soll dieses blutrünstige Gewürm ja zu einer richtiggehenden Plage werden.

18.05.2009

Wir wollen heute dem Gipfel der Ama Yangri einen Besuch abstatten. Zu diesem Zweck lassen wir unser Gepäck im Hotel zurück und steigen, nur mit Jacken und Wasserflaschen behangen, zunächst steil in die Passhöhe Chomothang (3120 m) auf, wo sich ein paar einfache Hirtenhütten befinden. Weiter bleibt der Weg steil, durch einen Totholzwald gehen wir nun hoch über einem Wolkenmeer, welches die Täler unter uns gänzlich verschluckt hat, zum Gipfel. Dieser wird von einem riesenhaften, neuen Chörten besetzt, den wir obligatorisch umrunden. Kurioserweise befindet sich neben dem Chörten einen Helilandeplatz (?). Auch wenn das inzwischen aufgezogene Gewölk immer nur einzelne Segmente der langen Bergkette vor uns freigibt: die Aussicht ist wirklich atemberaubend!

Die Ama Yangri wird von den Yolmo (Einwohner des Helambu) als eine hier auf der Erde zum Berg gewordene Göttin (Ama = Mutter) betrachtet. Wer sie ansieht, dem sei ein langes, unfallfreies Leben bestimmt. Alljährlich entweder im Monat März oder im April findet ihr zu Ehren auf ihrem Gipfel bei Vollmond ein großes Fest mit Puja statt.

Um 12.30 h sitzen wir wieder auf dem Balkon unseres Hotels, lassen uns Schwarztee und Snickers servieren. Sodann heißt es Abschied nehmen von Takegyang und seinem gleichnamigen 5-Sterne-Urwaldhotel! In drei Stunden Wanderzeit, die uns nur minimale Höhenunterschiede einbrocken, erreichen wir über das sehenswerte Gangyul schließlich Sermathang. Dieser auf 2600 m Höhe gelegene, wunderbare Flecken ist seit Kurzem an eine Fahrpiste angeschlossen. Zur dortigen Mountain-View-Lodge wurden wir von den Eignern des Tarkegyang-Hotels weitergereicht, eine allgemein übliche Praxis, die wir ja auch vom Langtang und vom Gosainkund her schon kennen. Die Wirtin ist eine sehr aufgeschlossene und freundliche Frau, das Töchterchen schlägt in der Liebenswürdigkeit der Mutter nach und der schon erwachsene Sohn, den wir am Abend kennenlernen, verfügt über die beste englische Pronuntiation, welche ich je von einem Nepalesen gehört habe. Verdanken würde er das den immer wieder in der örtlichen Dorfschule auf Zeit praktizierenden voluntären Lehrer aus England, so der junge Mann. Es ist wieder wärmer hier und so halten wir es heute gut und gerne bis nach Sonnenuntergang auf der aussichtsreichen Terrasse der Lodge aus. Wir beobachten die Dämmerung überm Melamchi-Khola-Tal und sehen, wie nach und nach die Lichter der in die umliegende Hänge gepflanzten Bauernhäuser angehen. Die Siedlungsdichte hat in dieser Gegend schon beträchtlich zugenommen. Wir essen zusammen mit der Familie in einem wunderschönen, blitzsauberen Dining-Room und hier wähne ich mich nun wirklich wie in einem echten Homestay, wie ich es in Spiti erlebt habe.

19.05.2009

Es wird hier in Sermathang offensichtlich, dass wir die großen Berge nun endgültig verlassen, und im Reich der immergrünen Wogen des Vorgebirges angekommen sind. Ein letzter Blick zurück zu den Großen ist uns aber doch noch in den frühen Morgenstunden vergönnt. Eigentlich wollten wir in einem der drei örtlichen Tempel einer Puja beiwohnen, was leider nicht geklappt hat. Dafür erstrahlen jetzt in der Morgensonne in einiger Entfernung nochmals verschneite Hochgipfel im Hintergrund. Die ganz Großen im Nordosten allerdings erscheinen durch den Sonnenstand recht fahl und Nachmittags sind sie für gewöhnlich um diese Jahreszeit in Wolken gehüllt. Eines der drei örtlichen Gompas hat übrigens eine auffallend verrußte Außenwand. Es muss hier wohl einmal gebrannt haben. Nachdem wir alle drei Dorftempel von außen besichtigt und der Puja auf dem Hügel einen Besuch abgestattet haben, kehren wir zurück zu unserer Lodge, um zu frühstücken. Eile ist heute überhaupt keine geboten, denn die geplante Etappe von hier nach Kakani beträgt nur zwei Marschstunden. Man empfiehlt uns, dabei auf der Straße zu bleiben. Im Nachhinein vermute ich aber, dass der alte Pfad immer noch existieren könnte. Mag sein, dass die Leute hier nun stolz sind auf die Errungenschaft einer "Straße" und es vielleicht nicht verstehen, wie man dann weiterhin einen altmodischen Wanderpfad bevorzugen kann. Wie auch immer, dort, wo die Straße relativ steil abwärts zu serpentieren beginnt, lässt sich über schöne Short-Cuts, die nun ganz offensichtlich Reste des alten Pfades sind, zielstrebig nach unten gehen.

Kakani als Dorf zu bezeichnen, wäre sicherlich der falsche Ausdruck. Ein paar Gästehäuser und eine Schule an einer wüsten, aber so gut wie nicht befahrenen Straße, das war´s. Schön ist die Umgebung hier dennoch: man ist umgeben vom Grün der Anbauterrassen und gönnt sich nochmal ein paar schöne Talblicke. Das Klima ist angenehm, es herrscht eine nochmals wunderbare Ruhe und das Gompa auf dem vorgelagerten Hügel wird es uns ermöglichen, zum guten Abschluss doch noch einer buddhistischen Puja beiwohnen zu können. Das lärmige und luftverpestete Kathmandu kann also noch einen Tag warten ... Mit in unserem Gästehaus untergebracht sind Steven und seine Frau Anne. Anne wird werden wir aber erst am folgenden Tag zu sehen bekommen, weil sie schwer erkrankt das Bett hüten muß.

Unser Lodgebesitzer lässt gerade anbauen und so haben wir Zeit und Muße, den beiden Maurern und Steinmetzen (die beiden Berufsgattungen vereinen sich in Nepal) bei ihrer Arbeit zuzuschauen, während wir uns die servierten Fingerchips angedeihen lassen ;-). Es ist schon mühsam und zeitaufwendig, wie jeder Stein erst einmal in die richtige Passform gemeißelt werden muss, doch am Abend ist ein durchaus sichtbares Resultat zu bewundern. Die Sicht in die Ferne ist am späten Nachmittag recht diesig geworden, aber es haben sich riesige Wokentürme aufgebauscht die nun von der Abendsonne buchstäblich lichtdurchflutet werden, ein fesselnder Anblick! Wir sitzen auch Nachts noch längere Zeit draußen und schauen den Glühwürmchen zu, wie sie in der Dunkelheit phosphoriszieren. Noch so ein Erlebnis, das uns froh macht, heute nicht unmittelbar ins Tal hinab und nach Kathmandu zurückgekehrt zu sein, was zeit- und leistungsmäßig sicher kein Problem gewesen wäre.

20.05.2009

Ein Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen, wie wir es auf dieser Reise bislang noch nicht erlebt haben, verzögern den morgendlichen Abmarsch. Ich befürchte schon, der Monsun sei nun endgültig angekommen. Ich kann es dann kaum glauben, dass sich nach geraumer Zeit die Himmelsschleusen doch noch schließen. Im Hof wird derweil schon das Wasser mit Besen und Schaufeln beiseite geschoben, das Frühstück nehmen wir unten im Haus ein. Unsere letzte Trekkingetappe bricht an, die noch einige Überraschungen und Wirrnisse in sich bergen wird ;-). Wir meiden die Straße und umgehen den Hügel mit dem Gompa auf der linken Seite in Gehrichtung. Leider gibt es hier nicht nur einen, sondern viele Pfade. Am besten ist es, grob seine Marschrichtung beizubehalten und es so gut wie möglich zu vermeiden, über die Anbauterrassen zu latschen. Wenn dies unvermeidbar ist, was auch uns hin und wieder geschieht, so begeht man diese an den Rändern und schont dabei die Pflanzungen. Wir stoßen hin und wieder auf die Straße, preferieren aber immer wieder die Short-Cuts, was manchmal gut und manchmal schlecht für uns ist :-))! Über die Dörfer Dubhachaur und Kaphaigari gelangen wir schließlich und endlich ins tropische Tal des Melamchi Khola, wo Reis wächst und Bananen gedeihen. Der Ort am Straßenkopf heißt Melamchi Phul Bazaar und liegt nur noch auf 828 Metern, d.h. 500 Meter tiefer, als Kathmandu. Kulturell haben wir mit dem letzten Ort Kakani die Welt des Buddhismus zurückgelassen und sind uns nun wieder im hinduistisch dominierten Teil Nepals angekommen.

Wir bekommen unmittelbaren Busanschluss und in einer abenteuerlichen und strapaziösen, aber auch sehr schönen und interessanten Fahrt erreichen wir nach 5-stündigem Geschüttel und Gerüttel Kathmandu. Und da diese Fahrt eben auch bemerkenswert war, möchte ich doch noch ein paar Stichpunkte als Erinnerung festhalten: zunächst entlang des Indra-Khola-Flusses, wo man Reisanbau, Bananenplantagen und Kiesabbau im riesigen Schwemmgebiet des Flussbetts beobachten kann, führt die Rüttelpiste über einen staubigen Pass in ein weiteres, sehr tief gelegenes und daher auch tropisch geprägtes Tal. Ich beobachte hier eine interessante Häuserarchitektur: Giebeldächer, die mit rundlichen Ziegeln abgedeckt sind, die Überhänge der Dächer sind durch Holzbalken gestützt, was auf einen gezimmerten Dachstuhl schließen lässt. Nach etwa Hälfte Fahrzeit wird die Rüttelpiste durch eine Asphaltstraße abgelöst. Es geht nun in wilder Serpentinenfahrt überwiegend in die Höhe, und schließlich über einen weiteren Pass hinein ins große, trichterförmige Kathmandutal. Vorbei an Bakthapur und dem Flughafen Tribhuvan erreichen wir den Busbahnhof.

Valerij hat bereits den Wunsch geäußert, dass er gerne in Thamel übernachten möchte. Wir finden dort auch im Hotel Pushkar eine angenehme Unterkunft mit freundlichem Personal, dazu sind wir hier noch etwas von der lärmenden Straße weg, mit wunderschönem Restaurant ("Big Belly") im Innenhof. Allerdings werden Nachts die Mücken zu einer furchtbaren Plage.

KTM, wie hast du dich verändert in nur sieben Jahren! Miniröcke und andere schicke westliche Klamotten bei bildhübschen, jungen Mädchen sind inzwischen zu einem etablierten Bild in KTM geworden, so wie Handys, aber auch die Zahl der Brillenträger hat zugenommen. Das Tragen einer Brille geht meiner Ansicht nach auch mit einem gewissen Wohlstand einher, kann vielleicht sogar als ein Indikator für Bildung gewertet werden. Ich will hier nichts beschönigen oder falsch darstellen, sondern nur darauf hinweisen, dass ich noch vor sieben Jahren solche Dinge nur selten und manche sogar überhaupt nie gesehen habe. Auch will ich keine Positiv- oder Negativbewertungen der Entwicklung von meiner Seite her abgeben. Das gilt auch für Thamel: dort haben inzwischen zahlreiche Nachtclubs und Massagesalons eröffnet, Bangkok lässt grüßen! Abends hämmert von fast jeder Dachterrasse eine Liveband die alten Schinken von den Doors, Stones, Lou Reed usw. herab (der Hippiekult scheint sich hier auf alle Fälle über vier Dekaden hinweg konserviert zu haben :-)). Aber was will ich denn, von wegen große Veränderungen: Steven aus Kakani war das letzte Mal Anfang der 70er hier, das muss nun ein Schock sein! Damals gab es in KTM weder hupende Autos noch knatternde Mopeds ...

21.05.2009

Ein bisschen Nostalgiefindung bezüglich des "alten" Kathmandu scheint hier im Tal dennoch möglich, nämlich mit einem Besuch der für den Verkehr gesperrten und im prächtigsten Newari-Baustil erhaltenen alten Königsstadt Bakhtapur, den wir heute für uns auf den Plan gesetzt haben. Da wir zuvor noch einige Zeit in den Shops von KTM verbummeln, wird es früher Nachmittag, bis mit unserem Taxi am Haupttor der Altstadt ankommen. Für Ausländer wird hier eine für nepalesische Verhältnisse horrend hohe Eintrittsgebühr von 700 Rupies (ca. 7 Euro) fällig. Wer zum zweiten mal hierher kommt, der weiß dann sicher, wie man auch unproblematisch um diesen Obolus herumkommt, denn schließlich gibt es noch eine Vielzahl weiterer Zugänge in die Altstadt. Bakhtapur fasziniert uns. Das Kernstück der Altstadt, gleich hinter dem Haupteingang, mit einem ausladenden Platz voller Tempel, Pagoden und Palästen ist das eigentliche Ziel für schnelle Touristen und hastige Urlaubsfotografen. Doch man sollte es nicht allein dabei belassen, denn es sind die schattigen Gassen zwischen den schlichten Wohnhäusern, wo noch echtes Newari-Leben stattfindet, der Alltag zwischen eng aneinandergebauten, mehrstöckigen Ziegelhäusern und zahlreichen Innenhöfen stattfindet. Glaslose, holzgeschnitzte Fenster, aus denen ab und zu ein Kopf hervorlugt, unter den Holzbalken der Dächer und an den Balkonen hängen Knoblauch und Mais zum Trocknen aus, das Wasser wird vielerorts aus tiefen Schachtbrunnen empor gezogen. Aus kleinen, düsteren Werkstätten rattern mechanisch betriebene Nähmaschinen. Stein, Metall, Holz werden mit Hämmern, Klöppeln, Sägen und mehr bearbeitet, und nur ab und zu erinnert ein knatterndes Moped an die stetige Unruhe und Luftverpestung im benachbarten Kathmandu. Die Ernte wird mitten auf den Plätzen der Stadt gedroschen, eine eigenartige Symbiose zwischen Stadt- und Landleben scheint hier zu bestehen. So ähnlich hatten wir es bei unserem Spaziergang zum Stadtrand von Kathmandu am zweiten Tag nach unserer Ankunft beobachtet, doch diesmal befinden wir uns ja mitten in einer Stadt. Wir verlaufen uns mit Absicht stundenlang im Gassengewirr, wobei uns nicht nur die optischen und akkustischen Eindrücke, sondern auch eine Vielzahl an Gerüchen fasziniert. Viele und aberviele Details an Wohnhäusern, Tempeln und anderen Gebäuden zeugen von einer hohen Handwerks- und Kunstfertigkeit der Erbauer. Noch dazu ist Bakthapur überraschend unaufdringlich, und das, obwohl es seit Anbeginn des Tourismus in Nepal zu den ranghöchsten Sehenswürdigkeiten des Landes zählt. Anlässlich einer zukünftigen Nepalreise hier einmal eine oder zwei Nächte zu verbringen, das wäre schon mal was :-).

22.05.2009

Heute ist für uns Einkaufstag. Zu erwähnen bleibt der abendliche Gang zum Friseur, inclusive Kopf- und Oberkörpermassage. Man sollte sich dabei auf einiges gefasst machen, zwischendurch kann´s mal gehörig knacken in den Knochen und der Rücken wird gehörig ausgeklopft :-))! Das Resultat bestätigt aber eine hohe Effizienz: hinterher fühle ich mich herrlich locker – nach 16 Tagen schweren Rucksacktragens hat das durchaus Aussagekraft ;-)

23.05.2009

Ich möchte Valerij den Besuch von Swayambunath nicht vorenthalten. So lassen wir uns noch am Morgen unseres Abflugs zum wohl meistfotografierten buddhistischen Heiligtum Nepals und beinahe-schon-Wahrzeichen der Hauptstadt Kathmandu hinausfahren. Auch die Rhesusaffen sind selbstverständlich da, von denen so Mancher gar nicht gesund aussieht ...
Es folgt noch ein Besuch im Pilgrim´s Store in Thamel. Dieser gilt als der am besten sortierte Bücherladen bezüglich Trekking- und Bergsteigerliteratur auf dem gesamten indischen Subkontinent. Da macht das Stöbern Freude! Und schon wird es Zeit, dass wir uns von unserem jungen Taxifahrer, der uns bereits seit gestern stets zu Seite steht, zum Flughafen hinausfahren lassen. Die verbliebenen Rupies werden im dortigen Restaurant verpulvert. Doch Vorsicht: den Preisen auf der Speisekarte werden eine Steuer (??) plus Service hinzuaddiert, weshalb wir zum Schluss noch gezwungen sind, ein paar Dollarscheine hervorzuzücken ...

Die Maschine bricht rasch durch die geschlossene Wolkendecke. In den strahlend blauen Himmel ragen Berge – sehr hohe Berge, denke ich noch. "On your left side you can see Mount Everest" erklingt da die Stimme unseres thailändischen Piloten. Dann fängt mein geographisches Gedächtnis an zu arbeiten: wenn der in der Mitte der Everest ist, dann ist der vorne dran der Lothse, links davon kann nur der Cho Oyu stehen, rechts, das muss der Makalu sein. Und der ganz weit rechts außen – der Kanchenzönga- dritthöchster Berg der Welt. Ich habe mich gegenüber Freunden schon öfters dahingehend geäußert: ich werde wohl nie im Leben einen 8000er besteigen, aber die Chance, eines Tages mal alle Vierzehn mit eigenen Augen gesehen zu haben, stehen gut für mich. Shisha Pangma war Nummer Neun, und jetzt, mit einem Schlag und völlig unerwartet, die restlichen fünf ...

Über den Sentiero Alpino und rüber ins Tessin

2009-01-04T01:37:00.000-08:00

Leider ist der zugehörige Text bis dato immer noch nicht fertig, ich will die schönen Bilder dennoch nicht der Öffentlichkeit vorbehalten :-))

Zu den Heiligtümern des West-Garhwal

2008-05-28T08:21:00.001-07:00

Zu den Heiligtümern des West-Garhwal
Gangesquelle-Tapoban, Dotital, Yamunotri – Kurztreks im zentralen indischen Himalaja

Das mächtigste Gebirge der Welt, der Himalaja, gilt ja bekanntlich bei seinen Bewohnern generell als heilig. Gipfel, Flüsse, Quellen, Bergseen werden oft als Wohn- oder Geburtsstätten der Götter angesehen, als Orte von spiritueller Kraft. Die bekanntesten Beispiele sind wohl der tibetische Kailash, oder der Machapuchare in Nepal. Beide Gipfel sind aus religiösen Gründen zur Besteigung verboten. Die meisten Heiligtümer des Hochhimalaja sind buddhistischer Prägung, der Garhwal hingegen ist mit seinen Pilgerorten Yamunotri, Gangotri, Kadarnath und Badrinath die Pulsader des Hinduismus im Himalaja. Dev Bhoomi – heilige Erde – lautet der geläufige Beiname in Indien für den Garhwal. Eine Yatra ist eine Pilgerfahrt und die Char Dham, die Wallfahrt zu allen vieren dieser heiligen Stätten, kommt in etwa der Bedeutung von Rom, Jerusalem oder Santiago de Compostela im christlichen Glauben gleich. Alle vier Tempel liegen versteckt tief im Inneren des westlichen Garhwal, inmitten spektakulärer Berglandschaft. Ihre Besuche lassen sich jeweils zu großzügigen Trekkingtouren zwischen Gletschern, tosenden Wasserfällen und wilden Schluchten, überragt von spektakulären sechs- bis siebentausend Meter hohen Gipfeln, ausweiten. Ein besonderer Berg ist der Shivling, der Phallus des Gottes Shiva. Man nennt ihn wegen seiner spektakulären Form auch das Matterhorn Indiens, dabei sollte es umgekehrt - das Matterhorn ist der Shivling der Alpen – heißen, denn schließlich überragt der mächtige Shivling mit seinen 6543 m Höhe das Matterhorn um mehr als 2000 Meter! Der Garhwal steht in allererster Reihe von Süden her wie eine Mauer im hereinbrechenden Monsun, und ist somit niederschlagsreich und gilt auch außerhalb der Monsunzeit als sehr wetteranfällig. Große Schneemengen und ausgedehnte Vergletscherungen im Hochgebirge und ein dschungelartiges Subtropengrün in den Vorbergen bilden hier einen Gegensatz zu den tibetisch geprägten Gebieten im Monsunschatten, wie Spiti, Ladakh, Dolpo oder Mustang, wo man auf karge, ockerfarbene Bergwüsten trifft, die verhältnismäßig schwach vergletschert sind und Sommers wie Winters kaum Niederschläge erhalten.

Geographisch gesehen erhebt sich der Garhwal, gemächlich ansteigend, aus der nordindischen Tiefebene und steigert sich mit der Nanda Devi zu einer Höhe von 7816 Metern. Die Nanda Devi ist zudem der höchste Gipfel, welcher sich vollständig auf indischem Territorium befindet. Im Osten schließt sich das Gebiet von Kumaon an. Kumaon und Garhwal bilden seit November 2000 den neuen indischen Bundesstaat Uttarkand, anfänglich auch Uttaranchal genannt. Im Norden grenzt der Garhwal an Tibet, eine nahe, aber faktisch undurchdringliche Grenze, und zwar im politischen wie auch im geographischen Sinne. Gigantische Eiswände hoher Bergriesen, und von tückischen Spalten zerrissene Mammutgletscher versperren von Natur aus praktisch ein Durchkommen. Dort, wo das nicht der Fall ist, verwehren Militär und Grenzposten einen Grenzverkehr hinüber zum ungeliebten Nachbarn China. Die wenigen Straßen, die mühevoll mitten durch die wilde Bergwelt bis zur Grenze der beiden Konfliktnachbarn hinaufgesprengt wurden, sind Produkte militärstrategischer Pläne.

Der westliche Garhwal bleibt - für himalajische Höhenverhältnisse moderat - fast immer unter und reckt sich nur vereinzelt knapp über der 7000-Meter-Grenze. Diese wird nur knapp überschritten durch die Gipfel von Chaukhamba I (7138 m), Chaukhamba II (7068 m) (Chaukhamba = die Himmelssäulen, das Massiv steht am oberen Ende des Gangotri-Gletschers) und Satopanth (7075). Unabhängig von der Höhe befinden sich im Gebiet, neben dem bereits erwähnten Shivling (6543 m), einige weitere renommierte Gipfel, wie etwa der Nilkantha (6596 m), Kedarnath (6940 m) oder Phating Pithwara (6904 m). Der Westgarhwal ist alpinistisch betrachtet eine unendliche Spielwiese für extreme Unternehmungen. Viele Berge lassen sich selbst auf den Normalrouten nur mit enormen alpintechnischen Fertigkeiten ersteigen.

Was ist ein Land ohne seine Bewohner? Die Garhwalis jedenfalls unterscheiden sich schon in den Gesichtszügen von den meisten Volksgruppen des indischen Flachlandes. Auch wenn ihre Sprache mit dem Hindi verwandt ist, stellt das im Garhwal gesprochene Idiom einen eigenen Dialekt dar. Wie auch in vielen anderen Regionen auf dieser Erde sind die typischen Trachten in erster Linie bei den Frauen erhalten. Zu langen Röcken tragen sie auffällig gewickelte Kopftücher, die in den kalten Bergregionen allerdings mehr und mehr durch Wollmützen ersetzt werden, wie man das auch in Ladakh oder in Spiti beobachten kann. Die dominierende Religion im Garhwal ist der Hinduismus.

Die Planung dieser Trekkingurlaubs erfolgte ohne Ehrgeiz zu besonderen alpinistischen oder sportlichen Leistungen. Zum Einen sollte es ein Trip werden, der sich ohne größeren logistischen Aufwand inszenieren lassen sollte, zum Anderen ist Dana, meine Reisebegleiterin, zum ersten Mal in einem solchen Gebiet und konditionell nicht so austrainiert. Am Ende der Ursprungsidee steht dann ein Plan, bei dem landschaftliche Ästhetik und kulturelles Erleben sich zu einer idealen Symbiose ergänzen sollen, mit viel Genuss und verhältnismäßig geringen körperlichen Strapazen. So sollte sich auch die mühevolle Anfahrt durch Etappeneinteilung relativ bequem gestalten. Von Delhi aus sind es gerade mal 6 Busstunden bis zum illustren Wallfahrtsort Haridwar. Die zweite Etappe soll uns bis nach Uttarkashi, einer Kleinstadt tief im Inneren des Garhwal und Ausgangspunkt für den Vorgebirgs-Trek hinauf zum Dodital (Tal = See) bringen und dann erst, nun bestens akklimatisiert, wollen wir hinauf ins auf 3048 Metern Höhe gelegene Gangotri ziehen. Für das Trekking zum Gangesursprung (Gaumukh), weiter über den Gangotri-Gletscher zur Bergwiese (Bugyal) Tapoban (4463 m), abermals den Gletscher zum anderen Ufer hin überquerend zu einem weiteren Bugyal mit dem Namen Nandanban (4337 m) und das Ganze wieder zurück nach Gangotri habe ich zwischen 6 und 8 Trekkingtage veranschlagt. Dass der Plan, wie so oft auch bei früheren Gelegenheiten, während der Reise aus verschiedenen Gründen modifiziert werden musste, stellt die Notwendigkeit der gründlichen Vorplanung einer solchen Reise keinesfalls in Frage.

*

Direktflug Frankfurt – Delhi, Landung 4 Uhr morgens, Taxifahrt zum Kashmiri – Gate, 7 Uhr Abfahrt nach Haridwar – alles geht zu Beginn recht schnell und routiniert, was man bei meiner dritten Niederkunft in der indischen Hauptstadt auch erwarten darf. Dana geht es nicht gut, sie hat bereits von zuhause eine heftige Erkältung nach Indien eingeschleppt. Sonst sind oft die Airconditionanlagen auf Interkontinentalflügen die Gefahrenquelle für Erkältungskrankheiten. Zum ersten Mal seit langem bleibe ich von diesem Schicksal verschont. Erfahrungsgemäß tritt bei einem anschließenden Aufenthalt in großen Höhen wochenlang keine Besserung solcher Infektionen ein, gegenteilig verstärken sie sich dort meistens noch.

28.04.2008
Nach dem nordindischen Winter folgt jetzt im Tiefland die heißeste Jahreszeit, die sich bis zum Auftreten des Monsun (normalerweise Anfang Juni) ständig steigert. Ich empfinde die Hitze diesmal weniger lästig, als bei meinen beiden vorhergehenden Aufenthalten, da die Luft jetzt wenigstens trocken ist. Heute morgen durfte auch Dana das Erwachen am Kashmiri-Gate erleben (siehe Reisebericht "Wo Himmel und Erde zusammentreffen"), sicher ein Schock für Leute, die zum ersten Mal ein Land wie Indien bereisen und keine psychologische Vorbehandlung auf derartige Verhältnisse erhalten haben :-)).

Die heutige Fahretappe führt uns durch´s nordindische Flachland hindurch direkt an den Rand der Himalaja-Vorberge (Shivalik-Gebirge). Haridwar gilt für Hindus als einer der geheiligsten Orte Indiens. Für sie ist Haridwar der Platz, wo der Ganges das Gebirge endgültig verlässt und sich breit und träge ins Flachland hinauswälzt. Ghats sind Treppen an Flussufern, die Gläubigen zu rituellen Bädern dienen. Der Har-Ki-Pairi-Ghat in Haridwar ist diesbezüglich einer der bedeutendsten und wird selbstverständlich dementsprechend häufig frequentiert. Im Inder-Kutir-Guesthouse finden wir eine schlichte Unterkunft. Dana geht es gar nicht gut, sie bleibt am Nachmittag im Hotel zurück. Ich erkunde derzeit das Stadtgebiet und verbrenne mir bei diesem Anlass gleich das Genick, da ich beim Verlassen des Hotels dummerweise nicht an die dringend nötige Sonnencreme gedacht habe. Meine Gesichtshaut ist zwar durch die zurückliegenden Winter- und Frühjahrstouren in den schneebedeckten Alpen schon gut an die Sonne gewöhnt, der Nacken war aber dort durch die nötige Jacke meist vom Sonnenlicht abgedeckt. Das Hotel liegt nur wenige Meter vom Ganges-Ufer entfernt, gleich um die Ecke erreicht man durch eine kleine Nebengasse das Flussufer mit einem Minitempel. Dort sitzen dann auch schon eine Gruppe von Sadhus. Sadhus sind hinduistische Wanderasketen, allgemein als Heilige verehrt. Ein Sannyasin wird als besitz- und heimatloser Asket definiert, inwiefern oder ob überhaupt ein Unterschied dieser Beruf (-ung)sgattungen besteht, ist mir nicht bekannt.

Ich schlendere weiter zu einer Brücke, die einen schmutzigen, nur wenig Wasser führenden Nebenbach überquert. Hier scheint offenbar ein Treffpunkt für Anhänger des sogenannten linken Pfades zu sein, die dem Gott Shiva huldigen, dem Herrn der Zerstörung. Auf dem Hin- und Rückweg vom Hotel zum Zentrum soll ich immer wieder diese Brücke passieren und ständig kreisen dort süsslich dampfende Haschisch-Chillums. Kurz hinter besagter Brücke folgt eine weitere, große, die auf´s jenseitige Ufer des Ganges führt. Parallel zu den dortigen Ghats zieht sich schnurgerade eine Allee bis zu einer weiteren Brücke entlang. Sämtliche Bäume sind dort mit kleinen hinduistischen Schreinen versehen, die meist Shiva geweiht sind und unter deren schattigen Baumkronen jeweils kleinere Gruppen dösender oder meditierender Asketen zusammengeschart sind. Auch kleinere Chai- und Imbissbuden befinden sich hier. Wieder am anderen Ufer angekommen, befinde ich mich nun im Zentrum der Stadt, wo sich auch der Fokus für die heiligen Zeremonien rund um den Har-Ki-Pairi-Ghat befindet. Hinter dem Flussufer entfaltet sich ein lebendiger Basar, die Gerüche Indiens kitzeln meine Nase: Dhal-Gerichte, Süssigkeiten, Bidis, Räucherkerzen, dampfende Chaiküchen. Fast der gesamte Uferbereich in der Stadt ist in einem Abstand von wenigen Metern vom Ufer in den Fluss hinein durch Halteketten versehen, welche zur Sicherheit der Badenden dienen, da der Ganges eine reißende Strömung hat. Gebadet wird praktisch überall, doch besonders hier, am und um den Har-Ki-Pairi, schart sich die Mehrzahl der Pilger, Sadhus und Touristen. Das heilige Bad wird jedoch nicht immer mit spirituellem Ernst genommen, sehr oft erscheint es nicht anders, als bei uns in den sommerlichen Badeanstalten. Es wird gelacht, herumgespritzt und sonst herumgealbert, Erinnerungsfotos werden geschossen. Nur die Sadhus verlieren beim Baden niemals ihre würdevolle spirituelle Haltung. Manchmal vergeistigt wirkend, gelegentlich ernst oder sich gekehrt, häufig aber auch den Fremden offen anlachend, scheinen sie dabei niemals den eigentlichen Sinn ihres Tuns zu vergessen. Die Saison für westliche Touristen scheint augenscheinlich noch nicht angebrochen zu sein, am Nachmittag sehe ich überhaupt keine und abends nur wenige. Am frühen Abend fahre ich mit der Seilbahn zum auf dem Hang über der Stadt thronenden Mansa-Devi-Tempel auf. Der wie im Buddhismus von links nach rechts begangene Tempel besteht innen aus verschiedenen kleinen Schreinen, in denen jeweils ein Pujari (Tempelpriester) sitzt, der die Gläubigen mit heiligen Weihen versieht und auch eine Spende erwartet. Der Hauptschrein ist der Göttin Durga gewidmet. Die Hauptattraktion stellt für mich persönlich aber das wunderbare Panorama dar: hier oben wird einem so richtig bewusst, dass in Haridwar tatsächlich der Ganges das Gebirge verlässt, auch wenn diese unbedeutenden Bergzüge, die sich unmittelbar ins Flachland herabsenken, die Dimensionen des Hochhimalaja nicht annähernd erahnen lassen.

Ich nehme noch einen kurzen Chai auf der Veranda des dem Tempel benachbarten Restaurants und blicke hinab auf den breit sich in die diesige Ferne des offenen Flachlands hinauswälzenden Ganges und auf das schlauchartig ans Kanalufer sich schmiegende Haridwar. Der Fluss wird übrigens oberhalb des Ortes durch einen Staudamm zweigeteilt, der Har-Ki-Pairi befindet sich demnach nicht am Hauptfluss, sondern eben am Kanalufer. Unten im Ort gehen die ersten Lichter an, es wird Zeit für mich, der allabendlichen Ganga-Aarti-Zeremonie unten an den Ghats beizuwohnen. Die Puja zu Ehren der Göttin Ganga wird auch an anderen Orten entlang des Ganges jeden Abend zum Sonnenuntergang zelebriert, doch hier, in Haridwar, ist sie besonders eindrucksvoll. Bis ich wieder unten bin, sind beide Flussufer rund um den Ghat über und über mit Menschen gefüllt. Eifrige Spendeneintreiber wuseln umher, schließlich gebe auch ich mich gegen eine Quittung spendewillig, denn sonst hat man wirklich keine Ruhe :-))! Flussabwärts geschaut, am unteren Ende des Ghats, befindet sich der Haupttempel, wo die Feier ihren Ausgang findet. Mit der untergehenden Sonne treten mehrere Pujaris mit brennenden Fackeln aus dem Tempel heraus und begeben sich zum Ufer, wo mit kreisenden Bewegungen die Puja zu Ehren der lebensspendenden Flussgöttin zelebriert wird. Das Spektakel wird begleitet von sakralischen Gesängen, die Gläubigen setzen kleine Blumenboote mit brennenden Kerzen in den Fluss. Kleine Mädchen gehen mit den brennenden Flammen durch die versammelte Audienz hindurch. Ein Jeder fasst kurz mit der Hand in die Flamme und fährt sich anschließend mit der die Flamme berührten Hand über´s Haupt. Ich selbst gehe der Flamme aus dem Wege, habe Angst, in meiner Unerfahrenheit mir die Pfoten zu verbrennen. Bevor ich endgültig ins Hotel zurückkehre, nehme ich noch einen Happen in einer der vegetarischen Dhabas. In der heiligen Stadt Haridwar gibt es übrigens nirgendwo Fleisch!

29.04.
Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Bus weiter nach Rishikesh, welches nur eineinhalb Fahrstunden von Haridwar entfernt ist. Von dort aus folgt die lange, kurvenreiche Fahrt tief hinein in die grünen Himalaja-Vorberge bis nach Uttarkashi. Steile Feldterrassen, tief unter uns schwindelerregende Schluchten, üppig grüne Berglandschaft und dramatisch an deren Hängen klebende Bergdörfer prägen die Impressionen, die am Busfenster vorbeiziehen. Um 17.30 h treffen wir gut durchgeschüttelt und mit verknoteten Gliedmassen in Uttarkashi ein. Das Städtlein befindet sich im Tal des Baghirati-River, welcher später, nach dem Zufluss weiterer Bergbäche, den Namen Ganges erhält. Für 150 Rupien (ca. 2 Euro 50!) ist rasch eine Unterkunft gegenüber dem sich an der Hauptstrasse befindlichen Busbahnhof gefunden. Von hier aus wollen wir, wenn möglich schon am folgenden Tag, unsere Akklimatisierungstour hinauf zum Dodisee beginnen. Wir erkundigen uns im Hotel nach der Möglichkeit, einen Träger zu engagieren. Nach dem Abendessen in einer Dhaba stellt sich uns Anil als Guide vor. Einen Guide hätten wir für den Doditaltrek nicht gebraucht, der Träger alleine hätte es getan. Dennoch ist es nicht ungünstig, einen Einheimischen dabeizuhaben, der die Gegend kennt, und mit dem man auf englisch kommunizieren kann, was bei den meisten Nur-Trägern nicht der Fall ist. Es ist schließlich und endlich auch alles bezahlbar, und zwei Einheimischen ist mit einem vorübergehenden Arbeitsplatz ebenfalls geholfen, also willigen wir ein.

30.04.
Nach dem Frühstück werden noch ein paar Besorgungen im Basar getätigt. Zuviel Zusatzproviant wird nicht nötig sein, da sich nach Aussage von Anil auf dem Weg zum Dodital einige Dhabas und Teastalls befinden. Er stellt uns Babbu, kurz Babbs genannt, vor, einen jungen Studenten aus Uttarkashi, der die Trägerarbeit übernimmt. Der Trek zum Dodital hatte vor Jahren noch seinen Ausgangspunkt in einem Ort, der in der 1:150.000er-Karte der Schweizerischen Stiftung für alpine Forschungen, übrigens dem besten Kartenwerk, welches für dieses Gebiet zur Verfügung steht, mit dem Namen Neganri bezeichnet ist und auf etwa 1100 Metern Seehöhe liegt. In Neganri fließt der Bergbach Kaldi Gad in den Bagirati hinein. Inzwischen führt aber eine Strasse entlang des Kaldi Gad aufwärts bis zu einer kleinen Ansammlung von Teestuben und Behausungen, welche von den Einheimischen als Sangam Chatti bezeichnet wird, und welche sich an einer Konfluenz zweier Bergbäche befindet. Die Karte bezeichnet hier die Höhenangabe von 1532 Metern. Wir stärken uns zunächst noch mal im Schatten einer der dortigen Dhabas. Um 11.20 Uhr werden die Rucksäcke geschultert und die ersten Schritte auf unserer Trekkingtour getan. Auch wenn es dabei anhaltend steil aufwärts geht, bietet die Strecke mit einer Nettogehzeit von ca. zweieinhalb Stunden und etwa 600 Aufstiegsmetern eine ideale Eingehetappe.

Der gut ausgebaute Mauleselpfad erinnert mich an gleichartige Wege im Tessin oder im Piemont, allerdings führen die steilen Serpentinen durch üppig grün wuchernden Subtropenwald, der uns bei dem mittäglichen Aufstieg hochwillkommenen Schatten spendet. Unter dem Schatten spendenden Dach eines derzeit unbewirteten Teastalls gönnen wir uns nach einer Stunde Gehzeit die erste Pause. Kurz darauf trifft eine etwa 30-köpfige Gruppe von Schülern und Lehrern der Mussoori-Public-School mitsamt Führer und Begleittross ein. Die Kerosinkocher werden in Gang gesetzt, Mittagspause. Wir hingegen setzen unseren Weg fort, der uns alsbald ins malerisch in den Hang gebaute Garhwali-Dorf Agoda führt. Im oberen Teil der Ortschaft rasten wir erneut unter der schattigen Krone eines riesigen Wahlnussbaumes, der zum blumenbestandenen Garten einer kleinen Lodge gehört, von der aus wir bei wohltuendem Chai entspannende Blicke schweifen lassen können über die steilen Terrassenfelder und die Schieferdächer der Bauernhäuser hinweg in den Schluchteneinschnitt, bis hinunter zur Schluchtenkreuzung, wo wir unsere Wanderung begonnen haben. Im gegenüberliegenden Hang braust ein Wasserfall wie ein silberner Faden über aalglatte, nassglänzende Felsplatten hinweg. Von der Lodge aus ist es nur noch ein kurzes Stück bis zu unserem Etappenziel Bebra-Gate. Wir lassen uns von den dramatischen Tiefblicken hinunter in die Schlucht beeindrucken, und die sich jetzt ins Blickfeld schiebenden Bergkuppen oberhalb der Baumgrenze tragen noch Schneefelder vom erst kürzlich vergangenen Winter. Um in die Almsiedlung Bebra-Gate zu gelangen, führt der Weg aus der Hauptschlucht hinaus und bringt uns entlang eines Nebenbaches über eine Brücke hinweg in das von steilen Felswänden und Waldbergen umragte Lager.

Da wir schon um 15.30 Uhr eintreffen, bleibt genügend Zeit zum Relaxen. Die eintreffenden Schüler aus Mussoori begeben sich unverzüglich zum Baden im Gebirgsbach. Wir positionieren unsere Zelte etwas abseits von der Dhaba und dem kleinen Übernachtungshäuschen für Leute, die ohne Zelt unterwegs sind. Weiter vorne befindet sich ein zweiter Teastall, danach reihen sich ein paar Bauernhäuser hangaufwärts. Ein bekannter indischer Stahlkonzern hat seine Führungsriege zum Teamtraining hierher geschickt. Sie machen mich neugierig mit ihrem Bericht von einem Gipfel namens Darwa Top (4131 m). Der 3700 Meter hohe Darwa-Pass ist mir bereits ein Begriff. Er dient u.a. als Übergang ins Tal der Hanuman Ganga, von wo aus man das Dorf Hanuman Chatti erreichen und von dort aus zum Tempel von Yamunotri gelangen kann. Diese Option habe ich ausgeschlossen, da ich Dana nicht so schnell auf solche Höhen hinaufdrängen will und auch der Rückweg von Yamunotri aus bis nach Gangotri mir sehr umständlich erscheint. Der Gang hinauf zum Pass und zurück als Tagesausflug wäre eine Variante, das Ganze mit einem Gipfel garniert allerdings noch verlockender. Ab dem Pass würde allerdings noch sehr viel Schnee liegen, in den sie teilweise tief eingesunken seien. Die Gruppe hat den Darwa Top übrigens in Begleitung eines örtlichen Bergführers erklommen. Ich male mir schon aus, dass ich ja von der gelegten Spur profitieren könnte ... :-))

Abends gibt es dann Folklore, aufgeführt von einer Gruppe garhwalischer Männer, die Tanz und Gesang präsentieren, begleitet von zwei in der Mitte positionierten Trommlern. Das Innovationsteam des Stahlkonzerns ist aufgefordert, die Tänze nachzuahmen. Teil des Trainingsprogramms? Das nächtliche Glockengebimmel von den in der Umgebung grasenden Packtieren vermittelt eine mir so vertraute und geliebte Klangkulisse, wie ich sie auch von den Almen der heimischen Alpen oder der von mir so oft besuchten Karpaten her kenne. Auch entfernte Rufe höre ich, vermutlich einige Viehhirten auf der Suche nach verlorengegangenen Tieren. Ängstliche Seelen könnten sich jetzt auch gewisse Szenen aus dem Film "Blairwitch" ausmalen ... :-))

01.05.
Um sechs Uhr schleiche ich schon ums Zelt, Dana schläft noch. Chai, Chapatti und Omelette zum Frühstück, gegen 8.30 Uhr sind wir wieder auf dem Weg. Zunächst geht es steil an den oberen Behausungen vorbei. Beim Ausstieg aus dem Talkessel von Bebra Gate bietet sich uns ein herrlicher Rückblick zurück auf das in die enge Talfurche hineingeklemmte Bebra Gate. Bald erreichen wir wiederum den Rand der Hauptschlucht. Der Fluss tobt mehrere hundert Meter tief unter uns. Eine Gruppe von Linguren ergreift die Flucht. Die schwarzgesichtige, langschwänzige Affenart sieht man hier wesentlich seltener, als ihre Brüder, die Rhesusaffen. Was die Affen betrifft, habe ich noch nirgendwo so viele gesehen, wie auf dieser Reise durch den Garhwal. Im Stadtgebiet ist bei den Rhesusaffen Vorsicht geboten, sie können mitunter sehr aggressiv und unverschämt sein, und man sollte nicht vergessen, dass Indien eines der Länder mit der weltweit höchsten Tollwutverbreitung ist.

Hoch über der Schlucht zieht der schöne Weg durch die bewaldete Bergflanke.
Felsdurchsetzte, baumlose Grasberge mit leuchtenden Schneeflecken treten ins Gesichtsfeld. Zwei Adler kreisen hoch über unseren Köpfen. Die Vegetation ist eine Wonne für sich: der Rhododendron entfaltet gerade seine ideale Blüte auf etwa 3000 Metern, viele weitere Pflanzen, Bäume Sträucher und Grasarten entzücken, leider kenne ich von den meisten deren Namen nicht. Seit meiner ersten Himalaja-Tour rund um die Annapurnas im März 2002 habe ich keine Rhododendronblüte mehr erleben dürfen und die Reminiszenz an damals kehrt in meine Gehirnwindungen und in meine Seele zurück. Unterwegs rasten wir in insgesamt drei Teastalls, die Route ist diesbezüglich wirklich komfortabel ausgestattet! Um 16.15 erreichen wir den Dodital, einen von steilen Waldbergen eingekesselten, malerischen Bergsee auf 3045 Metern Seehöhe. Auch hier befindet sich eine kleine Dhaba, geräumige Zeltwiesen, ein paar Bauernhäuser und ein direkt am Seeufer situierter Tempel, der Ganesh geweiht ist. Ganesh ist der unverwechselbare Gott mit dem Elefantenkopf. Er steht unter anderem für Klugheit und wird somit gerne vor Prüfungen oder anderen, die menschliche Intelligenz herausfordernden Lebenshürden um Beistand gebeten. Der See hat nach Süden hin einen Ausfluss. Der Pujari des Ganesh-Tempels soll mir später erklären, dass der ausfließende Bach den Namen Assi Ganga trägt, was bedeuten soll, dass darin 80 Quellbäche vereinigt sind, die wiederum hinunter zum Baghirati-River und damit dem Ganges zugetragen werden. Wer das wohl nachgezählt hat?

Abends lädt mich der Tempelpriester zur Puja ein. Ich darf zusammen mit den örtlichen jungen Mädchen eine der Tempelglocken bedienen, bis mir selbst die Ohren klingeln. Anschließend erhalte ich den Segen des Pujari, welcher mir unter gemurmelten Mantras mittels eines roten Punktes auf meine Stirn erteilt wird. Der Punkt in der Stirnmitte zeigt eine der spirituellen Kraftzentren des menschlichen Körpers an. Es gibt noch weitere, doch dieses ist das einzige von außen sichtbare. Auch Blüten, Räucherkerzen sowie das Wasser des Dodisees dienen als Sakrilegien während der Zeremonie. Für den Tempel am Dodital sind übrigens vier Priester zuständig. Für die Teilnahme an einer Puja wird immer eine Spende erwartet, deren Höhe der Teilnehmer selbst bestimmt, auch wenn gar mancher Pujari den Ausländer zu einer oft hohen Opfergabe überreden will.

02.05.
Dana legt heute einen Resting-day ein, was ihrer Akklimatisation zugute kommt und sie so obendrein noch ihre zähe Erkältung etwas auskurieren kann. An einem so schönen Flecken, wie dem Dodital kann man sich durchaus einen schönen Tag machen. In den umliegenden Wäldern wimmelt es zudem vor exotischen Vögeln und anderen Tieren. Das Baden im See ist allerdings untersagt. Ich ziehe zusammen mit Anil in Richtung Darwa-Pass. Wir haben nur leichtes Gepäck, gefüllt mit Tagesverpflegung, sowie warme Jacken dabei. Steil und schön geht es die nördlich des Seeufers markant einschneidende Schlucht aufwärts. Die Auslaufkegel vieler Frühjahrslawinen ziehen aus steilen Seitencouloirs zum Hauptbach hinunter. Nach einer Zeit steigen wir linkerhand in einer Nebenschlucht empor. Langsam erheben wir uns über die Baumgrenze hinweg. Die Schneefelder um uns werden größer, aber der Weg bis in den Pass hinein lässt sich problemlos begehen. Die Aussicht von dort oben ist fantastisch: die beiden Gipfel des eisbedeckten Bandarpunch (6387 m, 6316 m) sind hier ganz nah. Im fernen Westen leuchten ganze Ketten schneeweißer Bergriesen, deren genaue Benennung mir von hier aus allerdings kaum möglich ist. Etwa 150 Meter unter uns kann ich eine kleine Ansammlung von Schäferhütten ausmachen. Anil erklärt mir, dass dort normalerweise das Nachtlager aufgeschlagen wird, wenn man vor hat, entweder die Tour hinüber nach Hanuman Chatti oder den wesentlich anspruchsvolleren Trek über den hochalpinen Bamsaru Khal (4787 m) zu machen, welcher den Trekker ins obere Baghirati-Tal bringt. Man erreicht dieses dann auf etwas oberhalb der Hälfte der Fahrstrecke zwischen Uttarkashi und Gangotri. Dieser Trek erfordert einen hohen Aufwand an Logistik, eine gute Kondition der Teilnehmer und einen zuverlässigen Führer, weshalb ich ihn für diese Reise ausgeschlossen habe.

Der Darwa Top und sein 4075 Meter hoher Vorgipfel liegen noch komplett unter Schnee. Mir ist die Aufstiegsroute nicht ganz klar und ich kann die Spuren unserer Vorgänger leider nicht ausmachen. Anil behauptet, wir seien hier, im Pass, bereits auf dem Darwa Top. Somit kennt er diesen Berg gar nicht und kann damit auch nicht die richtige Aufstiegsroute anführen. Durch die fortgeschrittene Tageszeit scheint die Schneedecke auch schon recht durchfeuchtet, in einem Steilhang weiter oben sichte ich ein Schneemaul. Hmmm. Würde ich weitergehen, wäre Anil als Führer diskreditiert. Ich zaudere mit mir selbst. Soll ich eine trotz der Umstände durchaus gut mögliche Gipfeloption einfach sausen lassen? Ja, diesmal werde ich! Gemütlich plaudernd über Familie, Frauen, das Leben in Deutschland und in Indien, über Anils Pläne, eine eigene Trekkingagentur aufzubauen und andere Dinge verbringen wir gut anderthalb Stunden auf der Passhöhe. Die Aussicht ist auch von hier aus herrlich und ringsum herrscht tiefste Einsamkeit! Verlockend erscheint mir auch der dramatische Taleinschnitt, der hinunter nach Hanuman Chatti führt. Die Bewölkung bauscht sich langsam immer mehr auf, die Fernsicht gen Westen wird diesig und lässt die dortigen Berge bald nur noch wie eine verschwommene Fata Morgana erscheinen. Das Phänomen der nachmittäglichen Wetterverschlechterung hat sich uns in den vergangenen beiden Tagen schon gezeigt und soll für den Rest unseres Trekkings schon fast zur festen Regel werden. Frühmorgens zu marschieren, wäre die beste Tageszeit, sowohl was die klare Sicht betrifft, als auch bezüglich der sich nach 10 Uhr zunehmend unangenehm bemerkbar machenden Hitze, der man hier im Vorgebirge noch besonders stark ausgesetzt ist. Dana ist leider keine allzu willige Frühaufsteherin und braucht dann morgens auch eine gewisse Zeit. Hier auf dem Doditaltrek hat man allerdings den Vorteil, meistens in Schatten spendenden Wäldern unterwegs zu sein.

Durch die beiden wilden Schluchten geht es dann im flotten Abstieg wieder zurück zu den Gestaden des Dodital. Auch Dana war heute aktiv. Sie war mit Harsha, einem indischen Naturliebhaber, den wir bereits bei einer Pause an einem der Teastalls kennen gelernt haben, auf Vogelexpedition. Ich mache ihn neidisch mit dem Bericht, dass wir unterwegs einen Monal an uns vorbeifliegen sehen haben. Ich spaziere dann noch mit Dana rings um den See, wobei wir im Unterholz drei weitere Monals ausmachen, an die ich mich mit meinem Fotoapparat heranzupirschen versuche. Wieder zurück in der Dhaba, zieht ein heftiger Wind auf, und wir fürchten beinahe schon um unsere Zelte. Bei den Schülern aus Mussoori flattert bereits ein Überzelt unkontrolliert im Wind umher. Ein paar zuckende Blitze, Donnergrollen, ein kurzer Schauer, dann beruhigt sich das Wetter wieder. Gestern abend hatten wir übrigens das gleiche Spektakel. Zum Sonnenuntergang nehmen wir an der Puja teil, wo uns anschließend der Pujari einen längeren Vortrag über die Entstehung des Tempels und die heilige Bedeutung des Doditals hält. Als Übersetzer ist uns Harsha dienlich. Harsha ist übrigens ein Mann mit einer bemerkenswerten menschlichen Einstellung und frei von jeglicher Arroganz bezüglich Herkunft und Beruf, was bei einer großen Anzahl von wohlhabenden Indern leider Gottes nicht immer der Fall ist. Vom Tempel aus begeben wir uns noch gemeinsam in Harsha´s Lodge. Dort erhalten wir bei schummrigem Kerzenlicht eine kurze Einweisung in die erste und sehr einfache Yogaübung der transzendentalen Meditation. Harsha lässt auch noch ein paar Erläuterungen zum Hinduismus folgen. Er spricht etwa das Kastensystem an. Es sei im Ursprung dieser Religion nicht vorgesehen gewesen, dass dieses zur Unterdrückung oder Diskriminierung der höheren gegenüber der niedrigeren Kasten missbraucht würde. Eine Koexistenz auf gleicher Ebene, wenn auch in verschiedenen Berufssparten sei der wahre Sinn. Will heißen, dass man den Schuhmacher genauso benötigt, wie den Chettri (Krieger) zu Landesverteidigung oder den brahmanischen Priester zum Feiern der heiligen Puja. Auch auf die Tätigkeiten während einer Puja geht er ein: jede dieser, für im Christentum erzogene Personen wie Götzendienst erscheinenden Rituale, ist reine Symbolik und man muss den spirituellen Sinn, der dahintersteckt, kennen und verstehen. Das ist auch dem Christentum nicht fremd. Zum Vergleich verweise ich auf die Hostie als objektives Nahrungsmittel im Bezug zu deren Symbolik während der Eucharestiefeier. Was Harshas Bemerkungen über das missbrauchte Kastensystem anbelangt, bestätigt sich meine eigene Theorie zu Religion generell: praktisch jede Religion kann zum Guten und zum Schlechten ge- oder missbraucht werden. Es spielt meiner Ansicht nach keine Rolle, für welche Religion man sich entscheidet. Wesentlich ist, welche moralischen Grundsätze und Verhaltensweisen ich mir aus dieser ableite.

Die Nächte am Dodital haben so etwa 5 bis 6 Grad plus, doch der Wind verstärkt das Kälteempfinden, weshalb wir schlussendlich froh sind, uns in die warmen Schlafsäcke und unter´s winddichte Zelt verkriechen zu können. Nachts werde ich durch ein eigenartiges Geräusch geweckt. Ein kurzes, sehr lautes Bellen, das fast schon dem Hupen einer Pressluftfanfare gleicht. Ich kann dieses Geräusch in keinster Weise etwas mir Bekanntem zuordnen.

03.05.
Beim Frühstück erfahre ich von Harsha, um was für ein Tier es sich heute nacht gehandelt hat: ein Barasinga ist eine Hirschart, welche ein Geweih mit zwölf Hörnern besitzt, was aus dem Hindi-Wort "Barasinga" ("Zwölfhorn") auch hervorgeht. Das Tier ist harmlos und zeigt sich normalerweise äußerst selten. In diesem Fall ist unser Barasinga vermutlich zum Salzlecken an den See hinuntergekommen. In den Wäldern des Vorhimalaja leben übrigens auch Raubkatzen und Bären, von Letzteren eine besondere Art, die sich durch eine längliche, sehr schlanke Körperform kennzeichnet. Der Dhababesitzer und ein paar weitere Locals machen sich über einen Mann lustig, den man im Volkschargon wohl als Dorfdeppen bezeichnen würde. Der Depp plädiert für eine Straße, die bis zum See hinaufführen soll. Das alles wird mir von Harsha übersetzt. Mit der Anfügung des Kommentars, dass gewisse geschäftstüchtige Strassenbauingenieure bereits den gleichen Gedanken des Dorfdeppen ausgebrütet haben. Welche Folgen das für die Teastallbesitzer, Träger, Führer und Maultiertreiber hat, wenn eine beliebte Trekkingroute stirbt, das habe ich an anderer Stelle schon ausgeführt. Harsha erläutert weitere Gesichtspunkte: den Eingriff in ein bislang intaktes Tierhabitat und die einschneidende Konsequenz, wenn eine Straße den Wohnort eines Tieres und dessen Futterplatz durchtrennt, sowie die Kettenreaktion auf andere Tiere und Pflanzen in derselben Nahrungskette. Aber auch die Gefahr des Überfahrenwerdens und die Stresssituation eines Tieres, welches gezwungen ist, über eine befahrene Straße zu wechseln.

Heute ist Abstiegstag, Aufbruchszeit 9.15 h. Der erste Teastall auf dem Rückmarsch befindet sich inmitten einer Alm, von der aus man die schneeweiße Kuppe des Bandarpunch über mit Neuschnee getünchte 4000er-Gipfel hinausragen sieht. Wir treffen Harsha wieder, der vor uns aufgebrochen war. Er hat hier seine Bekannten wiedergefunden, die im Anstieg zum Dodital zurückgeblieben waren und auf die er eigentlich oben am See gewartet hatte. Der Grund war, dass es dem kleinen Buben in der Gruppe nicht so gut ging. Jetzt wollen sie alle zusammen abermals zum Dodital hinaufgehen. Die Mutter des Buben, eine zierliche, attraktive Frau in den Enddreißigern, war übrigens vor Jahren an einer kleinen Privatexpedition am Everest beteiligt. Wegen Wetterumschwungs mussten sie nur kurz unterhalb des Gipfels umkehren. Die Expedition verwendete allerdings Sauerstoff. Zuvor war uns eine größere indische Trekkinggruppe entgegengekommen. Die Bekannte von Harsha erklärt uns, dass diese Trekkinggruppe von Bachandri Pal geführt wird. Bachandri Pal erreichte im Jahr 1984 als erste indische Frau den Gipfel des Mount Everest. Im weiteren Abstieg finden wir sämtliche Teastalls verlassen vor. "Wirtesunntig", wie es Dana trefflich auf schwyzerdütsch ausdrückt. Am Nachmittag erreichen wir schließlich wieder unseren Ausgangspunkt Sangam Chatti, wo wir einen raschen Rücktransport per Jeep zurück nach Uttarkashi ergattern können. Für gerade mal 50 Rupien mehr erhalten wir im Hotel Shiv Anand, ebenfalls an der Hauptstraße nahe zum Busbahnhof gelegen, eine merklich bessere Unterkunft, als in dem Hotel vier Tage zuvor. Bei der Auszahlung von Anil und Babbs wundere ich mich noch ein wenig über die rasche Akzeptanz der beiden. Nicht, dass ich ihnen zu wenig gezahlt hätte, ich bin über die Empfehlungen in meinem Reiseführer gegangen. Doch normalerweise bin ich es gewohnt, dass es immer Diskussionen um den Lohn gibt und/oder zusätzliche Trinkgeldforderungen gestellt werden.

04.05.
Die Antwort folgt prompt am nächsten Morgen. Wir hatten mit Anil ein Treffen um 10 Uhr vereinbart. Noch vor 8 Uhr will ich schnell an den nahen ATM-Automaten eilen, um etwas Bargeld rauszulassen, da erwartet mich Anil bereits an der Rezeption. Er erklärt mir, dass er nicht mit nach Gangotri kommt, wie wir das miteinander am Dodital abgemacht haben. Ich sehe schon, wo das Problem liegt und biete ihm einen vernünftigen Zuschlag auf den bereits ausgezahlten Lohn. Doch der gute Junge bekommt den Hals nicht voll. Er schwafelt was 1500 Rupien am Tag allein für sich selbst, was vollkommen überzogen und inakzeptabel ist. Ich gebe ihm und Babbs jeweils 500 Rupien drauf, so dass bei ihm 600 und bei Babbs 350 pro Tag herausspringen. Es reicht ihm nicht. Also gut, ich mache kurzen Prozess und beende hiermit unseren Kontrakt. Ich sehe kein Problem, in Gangotri einen neuen Träger oder Guide ausfindig zu machen. Jetzt beginnt er, mir hinterherzulaufen, doch ich lasse mich auf nichts mehr ein. Mir war schon bei anderer Gelegenheit bereits aufgefallen, dass er irgendwo auch ein rechtes Schlitzohr ist. Er wird nun fast lästig und ich muss ihm schlussendlich zu verstehen geben, dass Dana und ich beim Frühstück gerne allein sein möchten. Sein Argument, wir würden in Gangotri oben keine Genehmigung für unser Trekking bekommen, schreckt uns nicht ab. Wir kennen derartige Argumentationen in Indien zu genüge. Ich deute das so, wie die häufig verwendete Aussage von Rikshafahrern und Hotelschleppern, das benannte Hotel habe geschlossen oder sei abgebrannt, weil sie einen gerne in ein Hotel bringen wollen, wo sie selbst Vermittlungsgebühr erhalten. In diesem Fall versucht Anil uns vorzugaukeln, wir wären wegen der Beantragung der Permission auf seine Hilfe angewiesen. Zur Genehmigung für Goumuk muss ich anführen, dass mir diese Neuerung auch von Harsha und den Stahlkonzernmanagern bereits zugetragen worden ist. Es ist eine neue Regelung, die zu Beginn des Monats Mai in Kraft tritt, also gerade mal vor ein, zwei Tagen und die unter anderem die Besucherzahl im Gebiet der Gangesquelle auf 150 pro Tag reglementieren soll. Nur eines glaube ich Anil nicht: dass die Genehmigung nur in Uttarkashi, aber nicht in Gangotri zu erhalten ist. Beim Frühstück beschließen Dana und ich jedenfalls, dass wir schleunigst den Schuh machen und uns hinauf nach Gangotri begeben. Gesagt, getan. Wir finden einige weitere Touristen, die mit uns ein Jeeptaxi teilen. Um 10.15 h verlassen wir Uttarkashi und schippern über die abenteuerliche Bergstraße hinauf nach Gangotri. Ein paar unserer Mitfahrer steigen bereits in Gangnani (2133 m) aus, ein Minidörfchen, das wegen seiner heißen Quellen beliebt ist. Ein Pärchen aus Neuchatel verlässt uns schließlich in Harsil (2745 m) und wir selbst erreichen Gangotri gegen 14.30 h.

Der Schock folgt auf den Fuß, beim Einchecken im Hotel Marisha. Als ich unter der Rubrik "going to" "Tapoban" eintrage, fragt mich der Mann an der Rezeption; "You have permission?" Ich verneine und erhalte zur Antwort "Permission only in Uttarkashi". Wumm, das saß! Somit hatte Anil recht, und wir stehen erst mal da, wie die Deppen. Ich beschließe, unverzüglich zum Checkpost hinaufzumarschieren, um mir dort genaueste Informationen einzuholen. Ich gehe in Begleitung von Svona, einem jungen Kroaten, der soeben im Nachbarzimmer eingecheckt hat. Er war mir kurz vor unserer Ankunft in Gangotri bereits aufgefallen, wie er mitsamt seinem Rucksack die Straße entlanggelatscht war. Er sei von Harsil aus nach Gangotri hinaufgewandert, erklärt er mir. Am Checkposten angekommen, erfahren wir folgendes: es besteht keine Chance, ohne Erlaubnisschein das Gebiet jenseits des riesigen Eisentors zu betreten. Wie bereits erwähnt, wird die Anzahl der täglichen Besucher auf 150 Personen limitiert, das schließt auch Guides und Porter mit ein. Eintritt pro Person 350 Rupien für zwei Tage, jeder weitere Tag kostet 175 Rupien Zuschlag, für Guides und Porter zahlt man einen Minimalbetrag. Dann kommt´s aber noch dicker: der Erlaubnisschein wird nur für die Dauer von zwei Tagen ausgestellt und gilt nur bis Bujbasa, bzw. von dort aus zu einem Aussichtspunkt, 500 m von der Gangesquelle entfernt! Die generelle Begrenzung des Aufenthaltes auf zwei Tage steht dann im Wiederspruch zu der Vorschrift, dass jeder Zusatztag 175 Rupien kosten soll. Wie denn, wenn man ohnehin nur zwei Tage bleiben darf?? Ich lasse mir noch die genaue Adresse mit Wegskizze für das Forestry Departement in Uttarkashi geben. Dieses ist nämlich nicht leicht zu finden und befindet sich irgendwo außerhalb des Stadtgebiets. Im Büro des Forestry Departements ist die Permission zu beantragen.

Abends sitzen wir im Restaurant, die meiste Zeit über im Schein der Kerosinlampe, da die Stromausfallzeiten im argen Missverhältnis zu den Stromfließzeiten stehen. Im Ort ist bereits eine größere Anzahl von westlichen Trekkingtouristen eingetroffen. Und alles dreht sich um das Thema Permission. Wir tun uns schließlich zu einer Gruppe zusammen und ein Beschluss wird gefasst: ich werde zusammen mit Svona morgen in Allerherrgottsfrühe per Jeeptaxi nach Uttarkashi zurückkehren, ausgestattet mit den Reisepässen von vier verschiedenen Nationen: Dana (Schweiz), Gaetano (Italien), Yan (Korea) und natürlich Meinereiner. Die Ortschaft Gangotri ist den Winter über vollkommen verlassen und findet erst seit ein paar Tagen langsam wieder zum Leben zurück. Strom, Wasser, alles funktioniert noch sehr provisorisch und darin liegt der Grund, warum es bislang noch nicht möglich ist, die Permission vor Ort ausgestellt zu bekommen: das zuständige Büro benötigt ein funktionierendes Faxgerät und Internetanschluss. Im Moment geht in Gangotri aber noch nicht einmal die Telefonleitung. Die Nächte hier oben sind kalt, und die Zimmer selbstverständlich unbeheizt. Das Wasser, wenn es denn überhaupt läuft, ist ebenfalls kalt. Wenigstens sind die Hotelbetten mit angemessen dicken Decken ausgestattet und nicht etwa nur mit einem löchrigen Laken, wie jene im Tiefland.

05.05.
Svona scheint wohl schon losgefahren zu sein, als ich am Taxistand eintreffe. Ich fahre daher zusammen mit Demis, einem Bergführer aus dem Trentino und Sesram, dessen indischen Begleiter. Diese Bekanntschaft könnte für eventuelle spätere Unternehmungen im indischen Himalaja ein Glückstreffer sein. Demis kontaktiert Sesram seit bereits 10 Jahren für sämtliche Unternehmungen, die er hier in Indien bislang unternommen hat, sowohl Trekkingtouren, als auch Expeditionen. Er ist mit Sesram äußerst zufrieden, sein Service sei immer perfekt gewesen und die finanzielle Abrechnung stets sehr fair. Auf mich selbst macht Sesram einen aufrichtigen und intelligenten Eindruck, rundum sympathisch und vertrauenserweckend. Die Fahrt runter nach Uttarkashi hingegen könnte grauenhafter nicht sein,13 Personen sind im Fahrzeug zusammengepfercht, zweien davon wird´s unterwegs schlecht und sie reihern links und rechts aus den Fenstern heraus. Ich bin dann zu zweiten Mal froh, mit Sesram und Demis gefahren zu sein, als ich sehe, wo wir aussteigen und wo wir hinauf gehen. Ich habe aufrichtige Zweifel, ob ich das gefunden hätte! In Indien die Leute fragen, noch dazu etwas wie das Forestry Departement Office, ist ein fast schon sinnloses Unterfangen. Nach 10 falschen Antworten kann man von Glück sagen, wenn die elfte dann richtig ist ;-)).

Wir werden gebeten, die Namen, Ausweis- und Visanummer, Geburtsdaten und weiteren Schnickschnack sämtlicher Teilnehmer leserlich auf ein Blatt Papier aufzunotieren - und dabei ja nichts vergessen! Das Ganze wird nämlich nach Dehra Dun (Hauptstadt von Uttarkand) gefaxt, anschließende Wartezeit vier bis fünf Stunden! Wir beschließen, ins Städtchen hinunterzuschlendern. Zuerst machen wir eine kleine Pause an einem Teastall, als Svona des Weges kommt. Der Fuchs hat tatsächlich eigenständig die richtige Fährte aufgenommen! Er war, wie schon vermutet, bereits mit einem früheren Jeeptaxi losgefahren. Gemeinsam vertreiben wir uns die Zeit in Uttarkashi, schauen einem Gaukler bei seiner Vorführung zu, gehen Essen, lassen uns beim Friseur die Haare stylen, bummeln durch den Basar. Als wir zum Office zurückkehren, werden uns dort weitere anderthalb Stunden Wartezeit aufgebrummt. Das Bild der auf dem Dach des Offices herumturnenden Affen erscheint uns wie eine treffliche Karikatur! Schließlich und endlich halten wir mit glücklichen Minen, das preziöse Papier in dankbarer Huldigung küssend, die herbeigesehnten Permits in den Händen. Bis wir heute Gangotri erreichen werden, wird es bereits Nacht sein. Nicht so schlimm, ich hatte Dana gesagt, wenn´s dumm läuft, würde ich wohl in Uttarkashi übernachten müssen. Wenigstens dies ist nun glücklicherweise nicht der Fall. In Gangnani lassen wir es uns nicht nehmen, kurz anzuhalten, um ein schnelles Bad zum Sonnenuntergang an den dortigen heißen Quellen zu nehmen. Taschentuchgroße Handtücher sind an einem benachbarten Verkaufsstand zu erwerben. Das Badebecken selbst ist um diese Uhrzeit viel zu heiß, da jetzt die Beimengung von kaltem Wasser fehlt, weshalb wir mit einer wonnigen Dusche unter den aus Rohren fließenden Wasserstrahlen vorlieb nehmen. Dieses kurze, aber erquickliche Bad während der traumhaft schönen Dämmerungszeit wird von uns als kleine Belohnung für den an sich verlorenen Tag empfunden. Eine halbe Stunde vor Ankunft machen wir einen abermaligen Zwischenstop zum Chai in einer Dhaba. Bemerkenswert ist für mich das große Foto, welches an der Wand prangt, mit einer Winterlandschaft aus den Alpen. Die Kirche, die Brücke, die Berge im Hintergrund, dieses Bild ist mir seit Kindesbeinen bekannt und vertraut. Es hing immer schon als Gemälde, genau aus dem selben Betrachtungswinkel heraus festgehalten, allerdings als Sommerlandschaft, im elterlichen Wohnzimmer. Der Originalschauplatz ist übrigens im Berchtesgadner Land zu finden. Ansonsten hängen in der Dhaba lauter Besoffene rum, unter anderem der Bruder unseres Fahrers. Der Fahrer hat mich und Dana vor zwei Tagen übrigens von Sangam Chatti zurück nach Uttarkashi chauffiert, und mich heute Mittag auch gleich wieder erkannt und freudig begrüßt. Etwa 10 Kilometer vor Gangotri macht er uns auf eine abzweigende Straße aufmerksam, wo nach 50 Kilometern die indisch-tibetische Grenze erreicht werden kann. Wie bereits oben erwähnt, dient die Straße wohl zu rein militärstrategischen Zwecken und nicht etwa als Grenzübergangsmöglichkeit für Reisende. Schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wo die nervöse Regierung in Bejing wegen den Unruhen, die in Tibet anlässlich der bevorstehenden Ausrichtung der Olympiade durch China ausgebrochen sind, sämtliche Ausländer zum Verlassen Tibets gezwungen hat. Gegen 21.30 h sind wir endlich wieder zurück in Gangotri. Von meinen Mitantragstellern ist niemand mehr wach. Dana erklärt mir, dass sie allesamt nicht mehr mit unserer Rückkehr am heutigen Tage gerechnet und ein Treffen für morgen früh 9 Uhr vereinbart haben.

06.05.
Ich sitze frühmorgens alleine beim Frühstück und es gelingt mir auf Anhieb, einen Träger für Dana zu organisieren. Yamradj, ein junger Nepalese, stellt sich mir als Porterguide vor. Für 400 Rupien pro Tag ist er bereit, die Arbeit zu übernehmen. In dem abgetakelten Gebäude gegenüber dem "Marisha" sind alle nepalesischen Träger untergebracht. Tagsüber kann man sie, erkennbar an ihrem mitgeführten Tragegeschirr, bestehend aus einem starken Seil mit Kopfriemen, am Taxistand sehen, wie sie auf Kundschaft warten. Viele von ihnen, wie auch Yamradj, halten sich ab Ende April bis etwa September in Indien auf, um dann Anfangs Oktober zum Saisonbeginn in ihrem eigenen Land wieder zur Stelle zu sein. Bei vielen Indern sind sie nicht sehr beliebt. Vorurteile gegen Ausländer und Existenzangst um den eigenen Arbeitsplatz gibt es schließlich überall, nicht nur bei uns in Deutschland.

Um 10.15 h steht unsere internationale Truppe zum Abmarsch bereit, bestehend aus Dana (Schweiz) und mir (Deutschland), Gaetano, dem nach London emigrierten Italiener, Yan, dem Koreaner und schließlich dem Nepalesen Yamradj als unserem Porterguide. Zuvor gibt Dana noch eine Chairunde an eine kleine Gruppe älterer Sadhus aus. Die Sadhus trifft man zu Hunderten hier im Ort. Sie lächeln die Angrezi, so nennt man in Indien die westlichen Ausländer, ganz lieb an und bitten um Chaiiii, Teeee, oder Chappattiii. Selten habe ich sie dabei aber aufdringlich erlebt. Frohgemut marschieren wir, die Permission griffbereit zur Präsentation, gen Eingangstor. Kurz vor dessen Erreichen kommen uns Demis und Sesram mitsamt ihren acht engagierten Portern entgegen. "Macht euch auf den nächsten Tiefschlag bereit! Habt ihr Kerosin dabei?" Haben wir gottseidank nicht. Für´s Kerosin sei eine extra Permission nötig. Demis ist am Boden zerstört. Sein Plan war es, in einer 10-tägigen Expedition einen der 6000-er zu besteigen und mit Skiern abzufahren. Das Ganze ist natürlich in zweifacher Hinsicht illegal: erstens wegen der 10 Tage und zweitens ist für jeden Berg in Indien, der höher ist, als 6000 Meter, eine Permit nötig, die mehrere tausend US-Dollar kostet. Doch wenn man nicht gerade einen Modeberg besteigt, wo viele andere Expeditionen ebenfalls zugegen sind, wer will das dann kontrollieren? Und was die Anzahl der Tage anbelangt: was soll passieren? Sollen sie uns ins Gefängnis werfen? Im Höchstfall ist ein Strafe zu bezahlen. Das Wichtigste ist, sich mittels des Erlaubnisschein Eintritt zu verschaffen, alles andere wird sich schon ergeben. So sehe auch ich es. Ich will von meinem Plan, bis zur Gangesquelle und weiter bis Tapoban zu gehen, ebenfalls nicht abrücken, werde diesen aber etwas modifizieren müssen. Nandanban werde ich auslassen, das ich sonst für eine Nacht Kerosin, Lebensmittel und Zelt mitschleppen hätte müssen. Die Exkursion zum unbenannten Vorgipfel des Shivling (5040 m) kann ich ebenfalls knicken, dort liegt zur Zeit noch zu viel Schnee. Dana wird sicher nicht nach Tapoban mitkommen, der Kälte wegen, und die größere Höhe erfordert zudem auch etwas mehr Kondition. Ihre Erkältung hat sie ohnehin noch nicht los. Ich will sie aber in Gangotri nicht allzu lange warten lassen, weshalb ich den Rückmarsch Tapoban – Gangotri in einem Tagesmarsch bewältigen will. Den Verlängerungstag will ich dann bei den gestrengen Herren am Eingangstor mit Krankheit entschuldigen.

Nach einer Abfertigung, die fast noch die Willkür der ehemaligen DDR-Grenzer übertraf, stehen wir endlich im gelobten Land und werden mit neidischen Blicken von den Touristen auf der anderen Seite des Tors begafft, die heute in Gangotri angekommen sind und soeben von der nur in Uttarkashi erhältlichen Permission in Kenntnis gesetzt worden sind. Neben dem Checkposthäuschen steht ein kleiner Tempel, dessen Dach von einer eleganten, weißen Pyramide überragt wird. Es ist dies der Gipfel des Sudarshan Parbat (6507 m). Was für ein beeidruckender Auftakt! Die Fortsetzung des Weges bietet sogleich typisches Himalajatrekking: ein dramatisch in eine felsige Schluchtenflanke gesprengter Pfad führt uns hoch über den wild schäumenden Fluten des Baghirati-River taleinwärts. In unser Blickfeld gerät nun das eisige Dreigestirn der Baghirati-Gipfel. Von vorne besehen sind das Baghirati II (6512 m), Baghirati III (6454 m) und im Hintergrund Baghirati I (6856 m). Die Schlucht ist zunächst steil und eng und wird von plattigen Granitfelsen überragt. Mehrere Nebenbäche und ein mit Erdreich verschmutzter Lawinenkegel sind zu überqueren. Die Lawine ist aber nicht etwa auf unserer Talseite hinuntergegangen, sondern kam aus einem Couloir am gegenüberliegenden Baghirati-Ufer. Das muss ein gewaltiger Abgang gewesen sei, wenn er so weit den Gegenhang hochschossen ist. Unterwegs können wir häufig Rudel von Blauschafen (Hindi: Bharal) beobachten, die ein wenig unseren Steinböcken ähneln und nicht allzu scheu sind, weshalb man sich diesen Tieren sehr gut für schöne Fotos annähern kann.

Der erste Lagerplatz heißt Chirbasa (3606 m), wo sich in der Saison auch Teastalls und Dhabas befinden. Jetzt ist Chirbasa noch verlassen, die Fassilitäten werden wohl erst in wenigen Tagen besetzt. Chirbasa heißt übrigens Kiefernwald, und tatsächlich ist das Lager von einem schattenspendenden Kiefernwäldchen überwachsen. Hier hat sich die Schlucht bereits geweitet, die Granitplatten über uns sind wenig vertrauenserweckenden, steinschlag- und erdruschträchtigen Erosionshängen gewichen, ebenfalls typisch für´s Himalaja-Trekking. Es folgen jetzt einige Passagen, die für ihre Gefährlichkeit berüchtigt sind, insbesondere jetzt, gegen Mittag. Dann nämlich setzt für gewöhnlich der Wind ein und erhöht die Steinschlaggefahr beträchtlich. Wir kommen alle unversehrt hinüber, und bald schon liegt uns unser Etappenziel zu Füssen, das Lager Bujbasa (3792). Bujbasa heißt eigentlich Birkenwald, doch von den Birken ist keine einzige mehr übriggeblieben, weshalb die Gegend hier einen wüstenhaft-trostlosen Eindruck macht. Die Birken indes wurden allesamt verfeuert, zum Wohle des Tourismus! Jetzt kocht man dort eben mit Kerosin, vielleicht hätte man das früher auch schon so machen sollen. Auch dieser Vorgang ist kein unbekanntes Problem in den Trekkinggebieten des Himalaja.

Bujbasa bietet zur Unterkunft ein Resthouse, bestehend aus mehreren Gebäuden, wo sich zusätzlich auch große, mit Feldbetten ausgestattete Militärzelte befinden, für die Zeit, wenn die großen Touristenmassen hier einbrechen (obwohl sie in dieser Saison offensichtlich so groß nicht werden können). In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Ashram, der ebenfalls Touristen aufnimmt und bekocht. Im Nachhinein würde ich eher diesen als Nachtquartier empfehlen, denn das Haupthaus, in dem wir übernachten, gleicht einer abgewrackten Militärbaracke, Essen und Übernachtung sind relativ teuer und das Personal nicht unbedingt freundlich. Neben dem hölzernen Hauptgebäude stehen – außer den Zelten - noch ein paar recht neu aussehende Steinhäuser, in denen ebenfalls übernachtet werden kann, die aber noch mehr kosten. Die Nacht ist wiederum kalt, und wir sind froh über unsere schweren Decken. Wir sind übrigens die einzigen Übernachtungsgäste. Es sind uns zwar mehrere Gruppen begegnet, die sich auf dem Rückmarsch nach Gangotri befanden, aber außer uns ist heute offenbar keine weitere Gruppe flussaufwärts gegangen. Ich hätte mir im Vorfeld nie gedacht, dass wir auf einer der weltbekanntesten Trekkingrouten, wie der hinauf zur Gangesquelle, praktisch allein unterwegs sein würden. Es muss aber noch angefügt werden, dass morgen, am 07. Mai, in Gangotri das Fest der Tempeleröffnung stattfinden wird. Mit der Tempeleröffnung gilt dann auch die Trekking- und Pilgersaison als eröffnet.

07.05.
Kurz vor unserem Aufbruch zum Goumukh kommt es zum Riesenknatsch zwischen Dana und mir. Sie kehrt zurück nach Gangotri, ich gehe mit Gaetano, Yan und Yamraj weiter in Richtung Gangesquelle. Lange habe ich davon geträumt, diesen Trek zur Gangesquelle einmal machen zu können. Doch ich hätte nie gedacht, dass ich dabei einmal wutschnaubend bergauf stapfen und mich einem derart spirituellen und geheiligten Ort mit soviel negativen Gedanken im Kopf nähern würde. Kurz hinter Bujbasa schiebt sich der langersehnte Shivling ins Blickfeld. Was für ein Berg! Was für eine schneidige Figur! Ein wahrhaft perfektes Werk von natürlicher Ästhetik! Wir erreichen den Aussichtspunkt, wo das Forestry Departement das Fernrohr aufstellen will. Yamraj macht noch einen fotogenen Kopfstand auf einem Felsen. Heute verspüre ich noch keinen absoluten Drang, bis unter´s Gletschertor abzusteigen. Auch Gaetano und Yan geben sich mit der Aussicht vom Hügel herab zufrieden. Nach einer guten Stunde des Innehaltens, während der ich auch meine Fassung wieder halbwegs zurückgewinne, verabschiede ich mich von meinen zwei Begleitern, die von hier aus nach Gangotri zurückkehren, und Yamradj und ich steigen über die Seitenmoräne auf den Gletscher hinauf, wobei ich die Eiswände des Gletschertors näher besehen kann. Ein frischer Ausbruch schimmert grünlich/bläulich inmitten des stumpfen, schmutzigen Graus des älteren Eises. Am Fuß der Eiswand liegen die Reste des Ausbruchs als schneeweißer, großer Scherbenhaufen, aus dem, scheinbar wie aus dem Nichts, das Wasser des Baghirati herausströmt. Das ist also der Ursprung des heiligsten aller Flüsse Indiens!

Selbstverständlich lässt sich auch im Himalaja der beängstigend schnelle Gletscherrückgang beobachten. Das Gletschertor Goumuk verschiebt sich praktisch jedes Jahr ein Stück weiter nach hinten. Einst hatte sich Goumuk direkt in Gangotri befunden. Ich habe leider keine Kenntnis darüber, wie lange das her ist. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass bis Ende des 19. Jahrhunderts die Gletscher noch gewachsen sind. Inzwischen sind es von Gangotri nach Goumuk 22 Kilometer! Das soll natürlich nicht heißen, dass der Gletscher seit Beginn der aktuellen Wärmezeit 22 Kilometer Eismasse verloren hat, sondern offensichtlich bereits schon einmal durch eine glaziale Wärmephase gegangen zu sein scheint.

Auf dem fast gänzlich schuttbedeckten Gletscher existieren nur noch Pfadspuren sowie ein paar Steinmännchen. Der Gangotri-Gletscher misst übrigens eine Gesamtlänge von etwa 30 Kilometern (Vergleich dazu: der längste Gletscher der Alpen, der Aletschgletscher, misst 14 Kilometer) und ist zwischen zwei und vier Kilometer breit. Die Verhältnisse hier sind gut vergleichbar mit denen vergangenen Jahres auf dem Baltoro-Gletscher im Karakorum. Meine größte Sorge war, dass der Gletscher noch schneebedeckt sein könnte, und somit die gefährlichen Spalten nicht erkennbar seien. Das ist nun glücklicherweise nicht der Fall. Wir gehen also den Gletscher aufwärts, uns dabei orographisch links haltend. Ein paar grünschimmernde Seen haben sich inmitten dieser gewaltigen, öde und trostlos wirkenden Geröllwüste gebildet, immer wieder schaut an Spaltenrändern und Löchern das blanke Eis hervor, was mir bisweilen wie die aufgerissenen Rachen eines Haifischrudels erscheinen mag, jederzeit bereit, unachtsame Opfer mit Haut und Haaren zu verschlingen. Zum guten Schluss steigen wir steil durch Schotter und Blockwerk die Seitenmoräne empor. Von unten her erkennen wir am Moränenrand ein paar Fähnlein. Dort oben sei die Höhle des Baba, erklärt mir Yamradj. Bei diesem seit 15 Jahren einsam dort droben hausenden heiligen Asketen wollen wir um Nachtquartier bitten, denn wir sind schließlich ohne Zelt und ohne Kocher unterwegs. Das ist durchaus üblich, denn der Baba des "Rishi-Ashram" nimmt gerne Touristen bei sich auf und bekocht diese normalerweise gegen eine Spende. Man sollte allerdings auf gewisse Dinge eingestellt sein, denn schließlich übernachtet man bei einem Asketen und nicht etwa im First-Class-Hotel ...

Bevor wir hoch kommen, erklärt mir Yamradj, wie man in Indien einen Sadhu zu begrüßen hat: nicht etwa Namaste und schon gar nicht Hello, sondern mit einem langgezogenen "Hari Om", wobei die rechte Hand theatralisch zur Brust geführt wird. Der Ashram besteht, wie zuvor angedeutet, aus einer Höhle, der aber ein schlichtes Steinhäuschen vorangebaut ist. "Hari Om" schreit da Yamradj in die Eingangstür hinein. Ich höre eine dumpfe Antwort aus dem düsteren Hintergrund, und dann kommt einer herausgekrochen! Ja, wie soll ich sagen? Man sieht ihm wirklich an, dass er bereits seit 15 Jahren als Einsiedler hier droben wohnt, wenngleich er mir noch recht jung erscheint, vielleicht Anfang bis Mitte Dreißig? Der lange Zottelbart reicht ihm bis fast zum Bauchnabel herab, und auch die Haare sind ein Gewirr aus zusammengedrehten Zöpfen, nie geschnitten, nie gekämmt, nie rasiert, gewaschen immer nur mit eisigem Bergwasser. Seine völlig abgetragene, verschlissene und auch recht schmutzige Kleidung ist allerdings dem eisigen Klima hier droben angepasst, des Weiteren trägt er eine Wollmütze auf dem Kopf, unter die er ein Tuch geklemmt hat, das sein Gesicht bis unter die Nase verdeckt. Halfttaped nennt er das – im Übrigen spricht er gar kein so schlechtes Englisch. Das mit dem Tuch ist wohl eine meditative Übung, die er so vermutlich über Jahre hinweg betreiben wird, wie damals, als er fünf Jahre lang geschwiegen hat. Dass das alles kein Firlefanz ist, beweist die Auswahl seines Standortes. Sicher herrschen im Sommer auf Tapoban halbwegs erträgliche Temperaturen, er erhält Besuch von vielen Touristen und von Einheimischen. Doch im Winter dort oben, das wäre für unsereins das kalte Grauen! Meterhoch Schnee, Temperaturen bis unter minus 30 Grad, gnadenlose Stürme, totale Einsamkeit, in einem Notfall keinerlei Hilfe von außen möglich! Im Winter lebt der Baba von den Vorräten, die er den Sommer über gehortet hat. Er sitzt fast die ganze Zeit über in seiner kargen Behausung, meditiert, betet, isst und trinkt dabei nur sehr wenig, schläft. In den Dörfern Zanskars überleben die Menschen den Winter zwar auf eine ähnliche Weise, doch hier kommen nochmals verschärfende Bedingungen hinzu: der Baba besitzt keine Tiere und somit auch keine Heizmöglichkeit, und trifft über das Winterhalbjahr auch keine anderen Menschen, und im Vergleich zu seiner schlichten Behausung erscheint manches Zanskar-Haus schon fast wie eine Villa. Der Baba führt mich hinab in die stockfinstere Höhle. Dort ist ein kleiner Schrein eingerichtet, der dem Gott Shiva geweiht ist. Wem denn sonst, denn die Tapoban-Wiese befindet sich direkt im Schatten des mächtig über ihr aufragenden Shivling.

Der Baba reicht uns heißen Tee und bereitet uns etwas zu essen. Er erklärt mir, dass er schon von den beiden Kletterbuam Alexander und Thomas Huber besucht wurde, als er noch oben am See gehaust habe. Von Zeit zu Zeit wechselt der Baba nämlich seinen Wohnort, insgesamt drei Residenzen stehen ihm zur Verfügung, die sich allesamt in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Nach dem Essen gibt er mir ein schön gebundenes, voluminöses Buch in die Hände, verlegt von der Hare-Krishna-Vereinigung. Es ist die englische Übersetzung der Bhagavad-Gita, welche als eines der bedeutendsten Werke hinuistisch-religiöser Literatur gilt. Später schaut auch Yamradj hinein, er begnügt sich mit den farbenfrohen Bildern die Szenen aus der Hindu-Mythologie zeigen, denn Yamradj kann nur Hindi-Schrift lesen. Nach dem Essen begebe ich mich auf Erkundungsgang. Der allmächtige Shivling über uns hat sich zwischenzeitlich fast völlig in Wolken gehüllt. Die Höhle des Baba befindet sich direkt am Moränenabhang und damit am Kopfende der recht ausgedehnten Tapoban-Wiese. Ich marschiere auf den Shivling zu und komme zu einem einsamen Zelt. Der Besitzer ist zusammen mit einem Porterguide hier. Aber nicht etwa aus touristischen Gründen, denn er arbeitet für den World-Wildlife-Found. Ich gehe weiter. Die Wiese wird an ihrem Westrand von einem recht tiefen Gletscherbach durchzogen und je weiter ich nach hinten gehe, desto feuchter und sumpfiger wird das Gelände. Ich komme zu einem weiteren Zeltlager, bestehend aus etwa einem halben Dutzend Zelten. Es sind nur die Träger dort anwesend. Die koreanische Kleinexpedition ist derzeit am Meru zugegen, im Anschluss daran soll dann der Shivling bestiegen werden. Zeitrahmen insgesamt: 45 Tage. Laut Aussage der Träger soll die Besteigung des Meru schwieriger sein, als die des Shivling. Diese Aussage ist wohl sehr relativ, denn das hängt sicher davon ab, für welche Route man sich entscheidet. Vom Shivling jedenfalls weiß ich, dass noch die leichteste Route sehr hohe alpinkönnerische Anforderungen stellt. Weiter hinten wird die Wiese sehr sumpfig und ist von unzähligen Wasserdrainagen durchzogen, weshalb dort praktisch kein Weiterkommen mehr ist. Ich steige zunächst seitwärts zu einem riesigen Felsblock auf, um mir eine gute Übersicht und eine fotogeeignete Position zu verschaffen. Die derzeit hohe Durchfeuchtung des Wiesengrunds ist frühjahrsbedingt, der Schnee ist hier offenbar erst kürzlich hinweggeschmolzen und hat Seen, Sümpfe und Wasserlachen auf der großen Wiese hinterlassen. Die aus dem flachen Wiesengrund aufsteigenden Grashänge sind fast ausschließlich noch schneebedeckt. Ich spaziere hinüber zu den gegenüberliegenden Hängen, wo weit weniger Schnee liegt, und von deren Hügeln aus ich mir ebenfalls schöne Aussichtsmöglichkeiten verspreche. Das abverlangt allerdings einen Gang durch ein Wasserlabyrinth und zum guten Schluss muss ich noch über den tiefen und recht schnell dahinfließenden Gletscherbach hinweg. Es dauert ein wenig, bis ich eine geeignete Stelle zum hinüberwaten gefunden habe. Mitten im Hang stoße ich auf ein Almgebäude, weshalb ich behaupte, auch Tapoban ist ein Bugyal, also eine Almwiese, auch wenn sie für eine solche verdammt hoch liegt. Da man über den Gletscher und anschließend noch den steilen Moränenwall erklimmen muss, um hier hoch zu kommen, vermute ich, dass dafür am ehesten Ziegenherden in Betracht kommen. Auf dem Rückweg verbringe ich noch eine gute Zeit damit, eine größere Blauschafherde zu beobachten.

Abends sitzen ich, der Baba und Yamradj im kargen Ashram beieinander. Der Baba hatte uns ursprünglich ein kleines Hüttchen zu Nächtigung präpariert, mit Mauern aus aufgetürmten Steinen und einer großen Plane darüber. Gegen Abend beginnt es jedoch zu schneien, und der Baba fordert uns auf, direkt bei ihm im Ashram zu schlafen. Allerdings zieht er vor dem Zubettgehen eine Trennfolie zwischen seine und unsere Schlafstelle. Ich schlüpfe in meinen Schlafsack und wir erhalten genügend zusätzliche Decken, die uns wärmen, wenngleich diesen ein wenig angenehmer Geruch entströmt. Nachts lässt der Baba wiederholt sein Glöckchen läuten, und hin und wieder bricht er abrupt in lautes Gekicher aus. Ich meine, es ist so gegen vier oder halb fünf Uhr morgens, als ich erneut geweckt werde. Diesmal hat der Baba ein Feuer entfacht, das er immer wieder auf´s Neue mit getrocknetem Gras nährt, dabei ständig das gleiche Mantra vor sich her murmelnd. Für mich persönlich soll diese Nacht dort droben bei diesem Asketen als einer der Höhepunkte an Eindruck und Erlebnis auf dieser Trekkingreise in Erinnerung bleiben.

08.05.
Der Baba backt uns dicke, schmackhafte Rotis zum Frühstück, dazu gibt es Reis, Dahl und heißen Chai. Über das Essen, welches er uns mit seinen bescheidenen Mitteln zubereitet, können wir uns wirklich nicht beklagen, es ist bekömmlich und reichlich. Ich bin bereits vor dem Frühstück durch die frühmorgendliche Kälte zu einem nahen Aussichtshügel hinaufgegangen, da ragte der Shivling noch frei und wolkenlos im Halbdüster des Morgengrauens über Tapoban auf. Ein beeindruckender Moment, allerdings reichten die Lichtverhältnisse für ein Foto noch nicht aus. Bis wir das Frühstück beendet haben, hat sich Gott Shiva allerdings schon wieder in einen modrigen Wolkenmantel gehüllt. Dass es heute schon so früh zuzieht, verspricht nichts Gutes, wir sollten mit unserem Aufbruch keine Zeit verlieren. Der über Nacht gefallene Schnee fiel allerdings nicht so üppig aus, wie erwartet, bei meinem Ausguck zum Morgengrauen erschien mir die Landschaft wie an einem typischen Inversionstag im Spätherbst. Die umliegenden Grashänge waren von zartem Weiß überzuckert, der Gletscher war vollständig verschluckt von einer wattebauschenen Nebeldecke, und ich stand hoch darüber, zwei Stockwerke oberhalb von Wolke 7 :-))! Etwas frappiert bin ich über die Abrechnung des Baba für Kost und Logis. Ich vermute, dass er wegen der neuen Vorschriften des Forestry Departements ein wenig um seine Wintervorräte fürchtet, aber den Aufenthalt hier oben war es mir allemal wert.

Es wird dann doch 8.30 Uhr, bis wir endlich aufbrechen. Wir gehen zusammen mit dem Menschen vom WWF. Flugs habe ich mich den Moränenwall hinuntergehangelt. Dieses weglose, typische Tourengelände liegt mir, ich bin schließlich derart häufig in solchem Terrain unterwegs. Am anderen Gletscherufer machen wir plötzlich eine einsame Person aus. Diese ist geradewegs dabei, ins vollkommen verlassene Hochtal des Raktavarn-Gletschers hinaufzusteigen. Ich ahne schon, wer das sein könnte ... Wir rufen laut und geben per Handzeichen zu verstehen, er solle sofort wieder umkehren. Er hat verstanden. Wir warten, bis er durch das unwegsame Gelände zu uns gefunden hat. Es ist Svona, mein kroatischer Freund. Irgendjemand hatte ihm gesagt, er solle linkerhand hinaufsteigen. Er ist ohne Schlafsack und Lebensmittel unterwegs. Wenn er dort hinaufgegangen wäre, dann wäre das ganz sicher eine bittere Erfahrung für ihn geworden. Ich gebe ihm genaueste Instruktionen, wie er von hier aus sicher nach Tapoban hinaufgelangt. Der Baba muss dann um seine Wintervorräte wohl doch nicht so arg fürchten, denn schon naht der nächste Gast ...

Während unseres Abstiegs frage ich Yamraj, wie der Baba denn überhaupt heiße. Wenn ich mir das richtig aufnotiert habe, trägt er den Namen Muni Moheraj. Mit der dichten Bewölkung geht leider auch das große Bergpanorama flöten, so auch die drei Baghiratis. Der im Hintergrund gletscheraufwärts gestern noch so markant schillernde Kharchakund (6612 m) tritt heute überhaupt nicht in Erscheinung. Was für ein Jammer, ich habe diese beeidruckende Berggestalt überhaupt noch nicht fotografiert! Wir erreichen wieder Goumuk. Diesmal sind jede Menge Touristen zugegen, aber immer noch keine badenden Sadhus. Schade, da fehlt doch glatt ein Stück Dekoration! Mir ist nicht bekannt, inwiefern von Sadhus eine Permission verlangt wird. Ich kann mir das aber überhaupt nicht vorstellen. Diesmal will auch ich nicht einfach so an der heiligen Quelle vorbeischreiten. Ich beschließe, hinunterzugehen, um ein kurzes Bad zu nehmen. Ein paar Touristen halten sich meiner Meinung nach zu nahe an der sonnenbeschienenen Eiswand auf. Eine tödliche Gefahr lauert da, wenn der Gletscher plötzlich kalbt! Auch Steine und Felsbrocken ragen absturzbereit über den oberen Rand der Gletscherkante hinaus. Ich treffe ein einige Bekannte hier unten. Zwei Deutsche, mit denen ich mich in Gangotri unterhalten habe, der Mexikaner, der mit uns zusammen im Jeeptaxi saß und Demis, der inzwischen auch mit einer Permission für´s Kerosin ausgestattet ist. Das Wasser ist natürlich eiskalt und mein Bad dementsprechend kurz. So nahe am Gletschertor erscheint die riesige Eiswand schon viel beeindruckender, als vom Aussichtshügel aus, wo Yamradj auf mich wartet.

Weiter geht´s, die prächtige Schlucht auf Gangotri zu öffnet sich vor uns, die Berge ringsum wirken wie unheimliche Geisterschlösser, ihre Gipfel und steilen Kare sind von schaurig-feuchten Nebelschwaden umgarnt. Wir machen wiederholt kurze Pausen, damit Yamradj hin und wieder ein Schwätzchen mit seinen heute vielbeschäftigten Landsleuten halten kann. Man merkt es, die Saison ist eröffnet, und es wurden gestern wohl zahlreiche Permissions ausgestellt, denn Träger und Packtiere ziehen in ganzen Karawanen bergan und das Verhältnis Träger/ Tourist dürfte mindestens 5:1 zugunsten der Träger stehen. Ein junger Hund kommt uns entgegen, es ist der gleiche, den wir gestern schon gesehen haben, als wir zur Gangesquelle hochgegangen sind. Putzig wirkt er, lieb und anhänglich . Er legt sich mitten auf den Weg und ich sehe, es geht ihm nicht gut. Er scheint geschwächt und schluckt andauernd. Wie gesagt, es sind viele Trekker auf dem Weg, und gar manche von ihnen lassen sich dazu hinreißen, kurz stehen zu bleiben, um den süßen Hund zu streicheln. Ich bin kein Tierarzt, aber ich mache mir Gedanken. Niemals werde ich, wenn ich in Indien unterwegs bin, vergessen, dass dieses Land von der höchsten Tollwutrate weltweit betroffen ist. Zum Beginn des Krankheitsbildes gehört, dass die Tiere zunächst zahm und anhänglich werden. Ein an Tollwut erkranktes Tier bekommt eine zunehmende Aversion gegen Wasser, was im Endstadium dazu führt, dass er nicht einmal mehr seinen eigenen Speichel ertragen kann, daher die schaumige Schnauze (austriefender Speichel!).

Ein heftiger, kalter Wind hat inzwischen eingesetzt, die warme Jacke muss wieder her. Ich drehe mich dabei um, blicke nach hinten. Die Baghirati-Gipfel sind vollständig hinter einem Wolkenvorhang verschwunden und bei Chirbasa regnet es bereits. Ich schätze, dass es auf Tapoban zwischenzeitlich wieder schneit. Gangotri hingegen scheint von Niederschlägen verschont zu bleiben. Dies sei oft der Fall, so Yamradj. Die Berge ringsum riegeln Gangotri dermaßen ab, und so käme es häufig vor, dass es ringsum regne oder schneie und Gangotri trocken bleibe. Wir kommen zum Eingangstor. "You are one day too late!" lautet der Kommentar des Mannes in Uniform. Mit leidensvoller Mine berichte ich von Magenschmerzen und Verdauungsproblemen und dass ich daher marschunfähig gewesen sei. Ich sehe dem verschmitzten Grinsen des Beamten an, dass er mir kein Wort glaubt. Ich muss sagen, heute wirken die Herren wesentlich menschlicher, als noch vor drei Tagen, als sich ihre steinernen Minen zu keiner Zuckung bewegen ließen. Ich zahle meine 175 Rupien Überziehungsgebühr und werde durchgelassen. Auf der anderen Seite des Tors stehen etwa ein Dutzend indische Touristen, die mit flehenden Gesichtsausdrücken auf die Beamten einreden. Yamradj übersetzt mir, spitzbübisch lachend: sie würden "bitte, bitte, lieber Herr" sagen. Doch das nützt hier nichts. Wer immer noch glaubt, in Indien könne man alles mit einem kleinen Scheinchen erledigen, der wird sich so manches Mal täuschen. Viele kleine Beamten haben eine Riesenangst um ihr schönes Pöstchen. Die Korruption wird in vielen (natürlich lange nicht in allen!) Bereichen massiv bekämpft und mein Freund Sesram hat diesbezüglich kommentiert, viele hätten Angst, dass schlagartig mal ein Helikopter am Horizont erscheinen könnte, besetzt mit einem ranghohen Beamten aus dem Ministerium, und wehe, wenn dann nicht alles seine Richtigkeit hätte! Die Kehrseite der Medaille ist Dienst nach Vorschrift. Dabei gibt es dann kein Pardon und alle logischen und humanistischen Argumente verpuffen am grauen Fell des Amtsschimmels.

Ich habe es Yamraj schon gesagt und es war mit ein Argument für eine frühere Rückkehr nach Gangotri: ich habe ein Geldproblem, will heißen, meine Rupien gehen zur Neige, und in Gangotri gibt es keine offiziellen Institutionen für Geldwechsel und auch keinen Geldautomaten. Ich setze darauf, dass ich in irgendeinem Hotel oder bei einem Ladenbesitzer tauschen kann. Nach dem Einchecken laufe ich mir die Hacken ab, durch den Basar, zu Hotelrezeptionen, ja sogar im Ashram, aber niemand ist bereit, meine Euro entgegenzunehmen. Das ist mir in Ladakh und in Himachal noch nirgends passiert. Die wenigen, wie etwa der Apothekenbesitzer, die eine grundsätzliche Bereitschaft zum Geldwechseln signalisieren, nehmen nur Dollars. Ich merke, die Leute hier kennen den Marktwert des Euro nicht und zögern deshalb. Eine saublöde Situation, denn jetzt muss ich meinen Yamradj zu einem guten Teil mit Euro auszahlen, und wo soll er die wieder einwechseln? Ich gebe ihm dafür einiges mehr, als ursprünglich abgemacht. Da die Saison jetzt losgeht, werden nun täglich Massen von europäischen Touristen nach Gangotri hochströmen. Ich erkläre ihm, er soll sich an diese wenden und erläutere noch, welche Nationen dafür in Frage kommen. Zusätzlich notiere ich ihm den aktuellen Kurs. Er bleibt ein wenig skeptisch und es tut mir auch aufrichtig leid um ihn. Doch ich bin sicher, dass er unter den vielen nun eintreffenden Gästen sehr bald eine aufrichtige Person finden wird, die bereit ist, ihm das Geld für den gültigen Kurs einzutauschen. Mir bleibt noch ein wenig Tageslicht, um die wenigen, aber sehenswürdigen Attraktionen Gangotris zu besichtigen. Gangotri ist ein wirklich schöner Ort, der auf dramatische Weise in die enge Baghirati-Schlucht hineingeklemmt ist und ringsum von steilen Felsen und Berge überragt wird. Als allererstes begebe ich mich zum Tempel, der vom gestrigen Eröffnungsfest her noch bunt mit Blumen und Girlanden geschmückt ist. Der Tempel wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts von einem Gurkha-General erbaut und ist für gläubige Hindus von herausragender Bedeutung. Unterhalb des Schreins, wo der Baghirati vorbeifließt, befindet sich ein Badeghat. Am gegenüberliegenden Ufer ist ein weiterer, doch der reicht nicht mehr bis ans Wasser, da der Baghirati kurz oberhalb der Ortschaft von einem kleinen Wasserkraftwerk manipuliert ist. Oberhalb dieses verlandeten Ghats steht ein riesiger, moderner Ashram. Es ist das feudalste Gebäude in Gangtri. Wenn man auf jener Uferseite stromabwärts spaziert, erreicht man einen Aussichtspavillon, welcher einen ergreifenden Blick auf den Gaurikund gewährt. Der Gaurikund ist eine superenge Schlucht aus beigefarbenen, glattgeschliffenen Kalkfelsen. Kurz vor dem Schluchteneinschnitt stürzen zwei Wasserfälle spektakulär über die senkrechten Kalkfelsen herab. Man kann sich mittels einer Brücke aufs andere Ufer zurückbegeben und auf den dortigen Felsen, direkt neben den Stellen, wo die beiden Bachläufe über die Felskante kippen, meditieren oder sonstwie den schönen Ort genießen. Doch sollte man sehr vorsichtig sein, falls die Felsen nass und rutschgefährlich sind. Einen Absturz mit anschließendem, unfreiwilligem Canyonning durch die enge Schlucht hindurch würde einen wohl direkt ins nächste Karma spülen :-))!

09.05.
Die Rückkehr nach Uttarkashi im überfüllten Jeep-Taxi und im Stau wird durch einen sympathischen Gesprächspartner aus Frankreich etwas erträglicher. In Uttarkashi stürme ich zuerst zum Geldautomaten, der gottlob funktioniert. Als ich herauskomme, steht Anil vor mir. Wir reichen uns die Hände und ich erkläre ihm mein Reiseziel. Durch die frühere Rückkehr von Goumuk und Tapoban habe ich ja ein wenig mehr Zeit und daher den Beschluss gefasst, nun auch den Yatra-Tempel von Yamunotri zu besuchen. Das passt dann auch insofern in meine Trekking-Pläne, als daß der Tempel von Yamunotri vom Dorf Chanki Chatti aus erwandert werden muss und obendrein sich noch die Option anbieten würde, von Yamunotri aus zur eigentlichen Quelle der Yamuna, dem Gletschersee Saptarishi Kund (4421 m), hinaufzuwandern. Anil hilft mir, den richtigen Bus zu finden. Es fährt nämlich einer direkt nach Barkot, einer Ortschaft, die bereits im Tal der Yamuna liegt. Somit bleibt mir ein Umsteigen in Dharasu erspart, ich werde aber dennoch in Barkot zwischenübernachten müssen. Ich danke Anil, dass ich mit seiner Hilfe auf Anhieb den richtigen Bus gefunden habe, wir wünschen uns alles Gute und gehen somit in gutem Einvernehmen auseinander.

Die Straße zwischen Dharasu und Barkot verbindet die beiden Täler der Baghirati und der Yamuna. Die Strecke ist landschaftlich sehr eindrucksvoll. Ich blicke aus steilen Terrassenhängen hinab in fruchtbare Täler, wo märchenhafte Häuschen mit Schieferdächern in die Landschaft gestreut sind. In unzähligen Kurven windet sich der Bus höher und höher, von etwa 900 Meter in Dharasu bis zu einer Passhöhe auf vielleicht 2500 Metern. Frischer Kiefernduft strömt in die geöffneten Busfenster hinein, das Klima wird in dieser Höhe wieder erträglicher. Beim Herunterkurven vom Pass kommt dann plötzlich eine Sperre mittels eines in die Straße hineingezogenen Astes. Blast – Sprengarbeiten. Und schon knallt es. Zwei- oder dreimal, dann wird der Ast beiseite gezogen und die Fahrt fortgesetzt. Eine Gruppe von Arbeitern räumt noch schnell die gröbsten Felsbrocken weg, die bis auf die Fahrbahn gestürzt sind. Zum Straßenbau im Himalaja will ich mich nicht mehr weiter auslassen, das habe ich an anderen Stellen schon zu genüge getan. Ganz sicher ist er Fluch und Segen und ebenso sicher wird er weiterhin unaufhaltbar und schnell vorangetrieben werden.

Die Ortschaft Barkot macht einen recht wohlhabenden Eindruck. Nachts lasse ich das Fenster geöffnet und vom Bett aus blicke ich hinauf zur Mondsichel, im Hang gegenüber blinken die Lichter der dort hineingebauten Ortschaft. Traumhaft.

10.05.
Während ich zum Frühstück mein Samosa verzehre und an meinem heißen Chaiglas nippe, beobachte ich gegenüber eine kleine Gruppe älterer Herren, die wirklich noch das Bild des klassischen Pilgers verkörpern. Ihre hageren Körper sind in schlichte Shalwar Kamiz gekleidet, Köpfe und Rumpf mit Tüchern gegen die morgendliche Frische eingehüllt, in einer Hand halten sie jeweils einen Pilgerstock aus Bambus. Im modernen Indien hat sich die Art des Pilgerns verändert. So, wie bei uns Reisebusse zu den bekannten Wallfahrtsorten in Europa verkehren, ist es inzwischen auch hier. In erster Linie reiche Familien und Mittelständler unternehmen ihre Wallfahrt auf diese Weise. Manchmal bin ich mir nicht ganz im Klaren über ihre Beweggründe, denn viele erwecken bei mir den Eindruck, sie seien reine Erholungsurlauber. Vermutlich sind es zwei Faktoren, welche diese Leute motivieren: der religiöse und auch der des erholsamen Familienurlaubs. Dennoch sieht man immer noch viele Wallfahrer, wie diese alten Herren, die zumindest Teile der Strecke zu Fuß bewältigen, und dann sind da natürlich auch noch die Sadhus, die Wanderheiligen, die zum alltäglichen Bild auf den Straßen entlang der bekannten Pilgerrouten gehören.

Heute morgen soll ich Opfer einer Verarschung werden. Ganz deutlich frage ich nach dem Bus nach Chanki Chatti. Jeder kennt diesen Ort hier. Als ich im bereits fahrenden Bus sitze, wiederhole ich es beim Bezahlen dem gleichen Kondukteur, den ich beim Einsteigen schon gefragt habe, abermals: "Chanki Chatti". Ich wundere mich noch, warum, in Gottes Namen, wir denn flussabwärts fahren. Habe ich doch nicht richtig in die Karte geschaut? Liegt Barkot vielleicht noch gar nicht im Yamuna-Tal? In einer weiteren Ortschaft wechseln wir über eine Brücke das Flussufer und fahren nun ein Nebental hinauf, diesmal bachaufwärts. So, das soll nun die Yamuna sein? So klein? Nach zwei Stunden Fahrzeit kommen wir in einer Ortschaft an und ich frage die Leute auf der Straße: wir sind hier in Purola. Das ist völlig falsch, ich muss wieder nach Barkot zurückkehren. Voller Wut fahre ich den Kondukteur an, der an einer nahen Chaibude herumhängt: "You told me Chank Chatti" Der zuckt nur desinteressiert die Schultern. Es nutzt alles nichts, mit dem nächsten Bus kehre ich nach Barkot zurück und stelle fest, dass mir der Halunke vorhin den doppelten Fahrpreis abkassiert hat. Vielleicht war das sein Beweggrund, mich in den falschen Bus zu lotsen, um sich selbst ein ordentliches Bakshish zu verschaffen.

In Barkot erfahre ich dann, das ich die Hauptsraße aufwärts gehen muss. Dort befindet sich ein Jeeptaxistand, von wo man nach Hanuman Chatti, bzw. weiter hoch bis nach Chanki Chatti hinauffahren kann. Das Jeeptaxi startet, wie gewöhnlich, völlig überfüllt und die Fahrt wird erneut ungemütlich. Diesmal fließt die Yamuna richtig herum. Und die Straße steilt sofort auch mächtig bergan, denn unser Zielort, Chanki Chatti, liegt bereits wieder auf 2470 Metern. Ich kann erfreulicherweise von hinten aus dem Fahrzeug hinaussehen. Wir fahren eine hochdramatische Schlucht hinauf, die Abgründe neben den Autoreifen sind mitunter schwindelerregend. Dann erscheint plötzlich ein Tempel, auf eine kecken Bergspitz gesetzt, welcher mitten aus dem Schluchtengrund herausgewachsen scheint. Ich komme in Chanki Chatti an, just als dort ein Gewitter aufzieht. Die Umgebung ist ein einziger Rummelplatz mit hunderten von Pilgern, dazu Träger, Teebuden- und Dhababesitzer, deren lauthals herausgekrähten Angebote von allen Seiten auf mich einschallen. Ich überquere den matschigen Parkplatz und entdecke zu meiner Überraschung Sesram in Begleitung einer Schottin, die ich ebenfalls schon von Gangotri her kenne. Ich nehme am Tisch der beiden Platz und sehe ein paar Tische weiter vorne auch Dana, wild gestikulierend, mit ein paar Locals. Ich bin froh und erleichtert, sie so zu sehen. Offensichtlich geht es ihr gut und sie scheint auch gut zurechtzukommen. Ich hatte mir, offen gestanden, schon Sorgen um sie gemacht, denn sie ist schließlich zum ersten mal in so einem Land.

Ich will mit meinem Aufbruch warten, bis der erste Regenschauer wieder ein wenig nachgelassen hat und nehme derweil einen Happen zu mir. Der Umtrieb hier ist unglaublich. Es sind tausende von Pilgern unterwegs zum Tempel. Von hier aus bis hinauf nach Yamunotri sind es noch 5 Kilometer auf etwa 600 Höhenmeter. Die Fahrstraße endet hier und es beginnt ein betonierter und mit Geländern gesicherter Fußweg, der serpentinenartig und steil die spektakuläre Schlucht hinaufführt. Alle paar hundert Meter ist jeweils ein Welldach gebaut, unter welchen man bei starken Regenschauern kurz innehalten kann. Unterwegs begegnen mir viele Menschen, die sehr glücklich scheinen. Mir geht es genauso. "Jeamatadi!" rufen sie, und nach ein paar mal hinhören habe ich es schließlich auch drauf und rufe laut "Jeamatadi!" Nach zwei Dritteln des Anstieges erreicht man einen kleinen Tempel, der sehr fotogen im steilen Schluchtenhang steht. Man braucht den Weg nach Yamunotri übrigens nicht zu Fuß zurückzulegen, denn hunderte von nepalesischen Trägern bieten hier teils sehr aufdringlich ihre Dienste an. Man hat die Wahl, sich entweder in einer Sänfte bergwärts tragen zu lassen, sich von einem oder zwei Begleitern beim Gehen stützen zu lassen, hoch auf dem Pferderücken zu reiten, oder man lässt sich das Gepäck in einem Weidekorb tragen. In diese werden auch kleine Kinder und nicht allzu schwere ältere Personen hineingesetzt. Gruppen von Straßenfegern sind damit beschäftigt, den Weg sauber zu halten. Nur gilt die Rücksicht auf Sauberkeit leider für die Schlucht selber nicht. Das sieht man ganz besonders dann, wenn man schließlich oben am Tempel ankommt. Die Umweltsituation ist schlicht und ergreifend katastrophal. Unmengen von Müll wurden dort die Abhänge hinuntergeworfen, einfach furchtbar! Dennoch ist Yamunotri für mich ein wirklich entzückender Ort, mit einer fast schon magischen Atmosphäre. Der Tempel schmiegt sich fantastisch an eine senkrechte Felswand, die Yamuna schäumt als Bergbach direkt darunter vorbei. Die Schlucht erscheint hier besonders steil und beengend. Ein kleines Brücklein führt über die kristallklare Yamuna hinweg zum Tempelaufgang. Die letzten zweihundert Meter bis dorthin gleichen einem Jahrmarkt, bestehend aus Teastalls, Dhabas, Souvenir- und Devotionalienläden. Um den Tempel herum gibt es auch einige Ashrams, in denen man übernachten kann. Ich begebe mich zu jenem rechts oben am Berg, wenn man die große Stahlbrücke überquert. Es stellt sich später heraus, dass ich mich dabei verwechselt habe und es sich nicht um den im Reiseführer empfohlenen handelt. Das dem Tempel angebaute, etwas marode erscheinende Gebäude ist der Ashram des obersten Tempelpriesters. Dieser Ashram hat unter anderem den Vorzug, dass er mit dem heißen Wasser der sich im Tempel befindlichen Quelle geheizt wird. Alle anderen Unterkünfte sind unbeheizt und kalt ist es jetzt im Frühjahr nachts allemal auf über3000 Metern! Wieso man diese Unterkünfte hier Ashrams nennt, ist mir nicht ganz klar. Ein Ashram ist eine religiöse Lehrstätte, hier aber handelt es sich um bloße Pilgerunterkünfte, ich habe extra nachgefragt. Demnach müssten diese richtigerweise "Dharamshalla" heißen, was eben Pilgerherberge bedeutet.

Nach meiner Ankunft lasse ich mir in der Dhaba meiner Unterkunft ein wohlschmeckendes Thali auftischen und beobachte durch´s offene Fenster die nicht abreißen wollende Schlange von Pilgern, die schluchtaufwärts auf den Tempel zuströmt. Ich habe vor, morgen zum Saptarishi Kund hinaufzuwandern. In meinem Reiseführer steht, der Weg führe direkt an der Yamuna entlang aufwärts. Wenn das wahr ist, weshalb ist ein Führer dann "unabdingbar", wie es weiter heißt? Nach dem Essen starte ich eine Vorbegehung und stelle fest, es geht kein Pfad die Yamuna entlang. Also nicht lange gezaudert, ich frage im Ashram nach einem Führer. Die zucken die Achseln und verweisen mich auf zwei junge Burschen, die morgen ebenfalls zum Saptarishi Kund hinauf wollen. Sie sagen, sie hätten schon einen Führer, wollen bei diesem aber noch versuchen, den Preis zu drücken. Durch meinen Einstieg ins Unternehmen wird die Sache für sie ohnehin billiger. Wir bleiben zusammen noch beim Chai in der Dhaba sitzen. Die beiden kommen aus Dehra Dun und sind wohl sehr häufig zum Trekking im indischen Himalaja unterwegs. Sie geben mir auch ein paar Ratschläge für interessante Touren hier im Garhwal und im benachbarten Kumaon. Der Charras-Konsum der beiden stimmt mich allerdings noch bedenklich. Ich bin wirklich gespannt, ob die beiden morgen früh um halb sechs wirklich schon auf der Matte sind und wie es um ihre Fitness bestellt ist.

11.05.
Wie gestern abend abgemacht, finde ich mich um 5.30 h mit meinem Handtuch am Badebecken des Tempels ein. Von den Jungs ist noch keiner zu sehen. Ich tauche vorsichtig die Füsse ins dampfende Becken und stelle fest, das Wasser ist viel zu heiß für ein Vollbad. Es ist wohl das gleiche Problem, wie an den Hot Springs in Gangnani: vermutlich wird erst zur eigentlichen Badezeit, wenn viele Leute kommen, kaltes Wasser beigemischt, so dass das Wasser badetaugliche Temperaturen erhält. Dann aber entsteht sicher, aufgrund der vielen, vielen Badenden, ein hygienisches Problem. Ich beschränke mich auf ein wenig Abwaschen. Eine Dusche mit Schöpfkelle und kaltem Wasser war mir gestern Abend im Ashram zuwider, ich hatte so schon genug gefroren. Der heißen Quelle von Yamunotri sagt man übrigens nach, dass, wer darin badet, von einem schmerzhaften Tod verschont wird. Hoffentlich wird das Benetzen mit dem Wasser auch anerkannt :-))! Als ich noch schnell ein Foto vom Hauptaltar des Tempels schieße, dreht sich der dort sitzende Pujari verärgert um. "No photo!" Ich entschuldige mich und will ihm vorführen, dass ich bereit bin, das Foto wieder zu löschen. "Let it!" begegnet er mir barsch. Ich begebe mich alsdann zum Frühstück zurück in den Ashram, dort erscheinen dann meine beiden Mitwanderer. Kurz darauf trifft unser Führer ein, ein älterer, hagerer Typ, nach Aussage meiner Begleiter sehr erfahren. Den Kalindi Khal würde er normalerweise etwa zweimal im Jahr überqueren, sagt er von sich selbst. Der Kalidi Khal ist ein alpiner Pass mit nahezu 6000 Metern Höhe. Er bietet für gut ausgerüstete und alpin ambitionierte Trekker eine abenteuerliche Möglichkeit, von Ganotri hinüber in den Pilgerort Badrinath zu gelangen. Hierzu geht man von Goumuk aus nicht nach Tapoban, sondern nach Nandanban und geht dann, grob erklärt, hinter dem 7000er Satopant hindurch.

Um 7 Uhr marschieren wir los. Mit von der Partie ist ein Ashram-Besitzer aus Yamunotri. Die Angabe, der Weg würde direkt die Yamuna aufwärts führen, ist dann weit gefehlt. Direkt hinter dem Ashram, wo ich untergebracht bin, geht es recht steil auf einem Pfad durch herrlichen Wald aufwärts. Bald schon tauchen die ersten Schwierigkeiten in Form von steilen Altschneefeldern auf. Für mich kein Problem, für den Ashram-Besitzer und den Führer auch nicht, wohl aber für die beiden Jungs. Einer von ihnen trägt Sportschuhe und wir müssen mühevoll gut ausgekuhlte Spuren schlagen, damit er halbwegs sicher durchkommt. Irgendwann stehen wir vor einem Schneefeld, welches ein supersteiles Kar zudeckt. Hier bleiben die beiden Jungs endgültig zurück. Ich muss auch anfügen, wer hier ausrutscht und nicht unmittelbar wieder bremsen kann, würde volle Rakete abgehen. Wir gehen also zu dritt weiter. Der Weg vollführt einen Riesenbogen durch steile Berghänge hindurch, anschließend folgt ein Zickzackweg, den wir zuvor schon von weitem im offenen Hang erkennen konnten. Wenn man den Weg nicht kennt, dann hat man ohne Führer wenig Chancen, ihn zu finden, besonders jetzt im Frühjahr, wo große Stücke des schmalen und nicht immer deutlich ausgetretenen Pfades noch unter Schnee liegen. Wir erreichen schließlich die Zone, wo die Schneedecke noch vollkommen geschlossen ist. Ein Felsen befindet sich hier, als kleiner Hinduschrein markiert. Hier will der Führer nicht mehr weiter gehen. Ich bin enttäuscht. Das Problem ist, er spricht nur sehr wenig englisch, wie auch der Ashrambesitzer. Sie können mir also nicht erklären, wieso hier schon Ende sein soll. Ich bewege sie dazu, noch ein Stück weiter aufwärts zu gehen. Da würde ein recht steiler Hang folgen, der aus meiner Sicht in der jetzigen Situation aber machbar wäre. Noch vier Kilometer seien es bis zum See. Ich gebe mich geschlagen, allein würde ich den Weg unter der geschlossenen Schneedecke wohl kaum finden, und der Führer will mich sowieso nicht gehen lassen. Ich wäre gerne selbständig noch den Steilhang hochgegangen, nur um zu sehen, was dahinter kommt. Ich machen den beiden verständlich, sie könnten ja kurz auf mich warten, ich würde dann gleich wieder zurückkommen. Der Führer will mich aber nicht gehen lassen. Er bittet mich sogar darum, es nicht zu tun. Ich gebe mich geschlagen und wir packen unseren Proviant zum Lunch aus. Ein weiteres Argument spricht für die Umkehr: das Wetter zieht immer mehr zu. Auch wenn das Ziel nicht erreicht wurde, eine schöne Tour war´s denn auf alle Fälle. Vorhin etwa konnten wir Yamunotri in fast direkter Falllinie, hunderte von Metern tief unter uns sehen. Dann die herrlichen, zugeschneiten Viertausender-Gipfel, die uns umgeben, einfach wunderbar! Der Umkehrpunkt dürfte bei knapp 4000 Metern liegen. Recht flott steigen wir jetzt ab und treffen wieder auf die beiden Jungs, die vor dem Schneefeld auf uns gewartet haben. Wir sind noch nicht unten, da bricht auch schon das Gewitter über uns herein. Triefend nass erreichen wir den Ashram und lassen den schönen Wandertag bei mehreren Chairunden ausklingen.

Abends wird es ruhig in Yamunotri. Ich stehe auf der großen Brücke und genieße den Moment. Es ist kalt, der Himmel übe mir ist jetzt sternenklar, drüben leuchtet der Tempel im schummrigen Licht einiger Glühbirnen, unter mir rauscht die junge Yamuna. Dieses Wasser wird irgendwann auch den Ganges treffen, aber erst in der Stadt Allahahbad, nach einer langen, langen Reise weit durch´s Tiefland hindurch. Der Ganges gilt als der heiligste Fluss Indiens, die Yamuna gehört zu den vier heiligsten. Ich werde die Yamuna wieder treffen, viele Tagesreisen von hier entfernt ...

12.05.
Heute ist der definitiv letzte Trekkingtag, die Etappe wird kurz und bequem. Gut gelaunt und mit flottem Tempo laufe ich die Schlucht hinunter, entgegen dem aufsteigenden Pilgerstrom, der allerdings in den frühen Morgenstunden noch nicht so dicht ist, wie zu anderen Tageszeiten. Ein kleiner Abstecher steht mir noch im Sinn. Kurz vor Erreichen des Jeepparkplatzes von Chanki Chatti führt eine auffallende Brücke ans andere Ufer der Yamuna. Dort folgt man einem schmalen Pfad aufwärts und gelangt so in ein bilderbuchhaftes Garhwali-Dorf mit wunderschönen, traditionellen Häusern und einem interessanten Tempel. Das Dorf heißt Kharsali. Es ist so nah an Chanki Chatti und doch so abseits vom dortigen Trubel. Hier leben auch die Pujaris von Yamunotri.Desweiteren sollen die Einwohner von Kharsali erfahrene Sammler von ayurvedischen Kräutern und Pflanzen sein, die in den grünen Hängen der umliegenden Berge zuhauf gedeihen. Drei Kinder führen mich zum uralten Dorftempel. Er ist gebaut wie ein Turm, aus Naturstein und durch fachwerkartige Holzbalken statisch verstärkt. Im Inneren geht es über in dicke Baumstämme geschnitzte Leitern durch die Dunkelheit aufwärts, bis wir im obersten Stockwerk den Altar erreichen. Er ist Someshwar geweiht, dem Gott des Mondes und eines mir nicht bekannten Rauschmittels namens Soma. Ich erhalte die heiligen Weihen und lasse eine Spende zurück. Auch die vielen traditionellen Häuser von Kharsali sind eine Augenweide: aufwändige und kunstvolle Schnitzereien mit vielen Details kann man hier entdecken. Noch dazu liegt das Dorf malerisch auf einem Plateau überhalb der Yamuna-Schlucht, mit Blick auf schneebedeckte Himalaja-Berge, zu denen wogende Felder im Vordergrund eine malerische Kulisse bilden.

Die Rückkehr nach Chanki Chatti ist wiederum der blanke Horror. 13 Personen plus zwei Kleinkinder in einem noch kleineren Jeep, als der, den wir in Gangotri hatten. Wirklich schade um die landschaftlich so schöne Strecke! Dem nicht genug, man will mich heute offensichtlich zwei verschiedenen Foltermethoden unterziehen, denn im Bus erhalte ich zunächst nur einen Stehplatz und anschließend einen superengen Sitzplatz auf der ungeliebten Rückbank. In irgendeinem Kaff muss ich noch umsteigen, um zu meinem nächsten Ziel, der Hill Station Mussoori, zu gelangen. Wir durchfahren abermals eine typische Himalaja-Vorgebirgslandschaft. Was mir neu auffällt, sind viele schöne, strohgedeckte Bauernhäuschen in den steilen Hängen. Nachdem wir mit etwa 800 Metern einen Zwischentiefpunkt erreicht haben, geht es mit heulendem Motor wieder aufwärts bis ins auf 2000 Metern Höhe gelegene Mussoori. Unterwegs blicke ich hinab in einen winzigen See mit viel zu großen Ausflugsbooten drauf. An der Straße befinden sich zahlreiche Imbissbuden und eine Seilbahn verkehrt zum See hinab. Erst, als unser Fahrzeug die andere Hangseite erreicht, erblicke ich die Hauptattraktion dieses Ausflugsziels: ein enormer, in zwei Fallstufen über helle, glatte Felsen herabstürzender Wasserfall. Hinterher soll ich herausfinden, dass es sich bei den Wasserfällen um die Kempty Falls handelt. Eine der besten Straßen des gesamten Himalaja (zeitweise sogar mit Mittelstreifen!) kündigt den mondänen Erholungsort Mussoori an. Die einstigen Kolonialherren gründeten sowohl im Himalaja-Vorgebirge als auch in den Bergen des indischen Südens sogenannte Hill Stations, hoch gelegene Orte, die ein angenehmes Klima bieten. Wenn es unten heiß ist, ist die Luft hier angenehm kühl. Dennoch sind diese Hill Stations nicht zu hoch gebaut, so dass es im Winter dort droben nicht zu kalt wird.

Mussoori ist die der Hauptstadt Delhi am nächsten gelegene Hill Station. Wenn die Luft klar ist, was eher im September/Oktober der Fall ist, so kann man von hier oben Teile der hohen Berge des Garhwal in der Ferne leuchten sehen, etwa den Bandarpunch oder den Surgnalin (6252 m). Ich selbst habe mich mit einem diesigen Blick hinab in die Ebene, wo sich die Hauptstadt von Uttarkand, Dehra Dun, ausbreitet, und die Aussicht auf die Vorberge zu begnügen. Im Hotel Laxmi Palace übernachte ich übrigens für 300 Rupien, worüber ich erleichtert bin, denn es ist Hochsaison und die Stadt ist von indischen Familien aus der Mittel- und Oberschicht übervölkert und gilt für indische Verhältnisse als nicht unbedingt billig. Mussoori verteilt sich über eine kammähnliche Hügelkette und bietet mir die allerletzte Möglichkeit, nochmals Bergluft zu schöpfen, bevor ich morgen den Himalaja endgültig verlassen und in die Affenhitze des Flachlandes zurückkehren werde. Auch wenn mir der Ort nicht sonderlich spektakulär düngt, um sich ein wenig zu entspannen, lohnt Mussoori sich allemal. Kurios erscheinen dann so manche Ecken in der Stadt: Lampen und Straßenschilder wie am Trafalgar-Square! Nachts, wenn die Uttarkand-Hauptstadt Dehra Dun in der Ebene als weit ausgebreitetes Lichtermeer glänzt, sieht man sie deutlicher, als in der diesigen Luft des Tages.

13.05.
Kurz nach 6 schon begebe ich mich auf einen Spaziergang auf der Camel´s –Back-Road. Außer mir scheint nur noch das Militär aktiv zu sein. Mit Startnummern versehen, das Gewehr am Lauf haltend und den Schaft auf der Schulter aufliegend, rennen sie im Kampfanzug die Camel´s-Back-Road hinunter, später soll ich sie mit Marschgepäck die Mall entlangstürmen sehen. Und da ist dann noch die pensionierte Musiklehrerin, die mir Privatstunden zum Erlernen der Sitar anbietet. Ja, wenn ich ein halbes Jahr hier oben bleiben würde, aber dann würde ich mich ganz sicher auch zu einem Hindi-Sprachkurs an der renommierten Landour Language School anmelden!

Frühstücksmöglichkeiten findet man in Mussoori vor 8 Uhr leider keine, und die Seilbahn (hier rope way genannt) hinauf zum Gun Hill geht auch erst nach halb Neun. Doch die Fahrt dort hinauf will ich mir noch gönnen, auch wenn ich dort oben nur ein riesiges Betonplateau, umzingelt von einem Reigen an Ausflugslokalen, vorfinde. Die Aussicht wird ob des Dunstes, auch nicht besser, weshalb ich bald schon wieder talwärts fahre. Aus der Seilbahnkabine heraus sichte ich das Dach der "Mussoori-Public-School" . Das ist die Schule der Jugendlichen vom Dodital. Ich schlendere über die Mall zurück zum Hotel, nehme mein Gepäck auf und begebe mich hinunter zum nahen Busbahnhof. In Dehra Dun angekommen, finde ich mit Hilfe zweier junger Studenten, mit denen ich im Bus ins Gespräch gekommen war, einen Anschluss nach Rishikesh, meinem nächsten Ziel. Dort angekommen, mache ich keine langen Geschichten, und steige in dem nicht sehr sauberen Hotel Surya gegenüber dem Busbahnhof ab, da ich sowieso nur eine Nacht hier bleiben will.

Rishikesh ist dann doch wieder indischer, als Mussoori. Durch Staudammprojekte ist der dortige Triveni Ghat verlandet und der Kiesstrand unterhalb zur Zeit zu einer unschönen Baustelle verkommen. Dennoch lohnt es sich für mich, zum Sonnenuntergang der Ganga Aarti Puja beizuwohnen. Sie ist nicht ganz so spektakulär, wie die in Haridwar, dafür ruhiger und entspannender. Viele Sadhus bevölkern die Stadt, besonders rund um den Triveni Ghat haben die Asketen mehrere kleine Schreine eingerichtet, der süße Duft von Räucherkerzen liegt permanent in der Luft. Aus einem Lautsprecher tönen den ganzen Tag über Gebete und Gesänge. Am Mittag bin ich weit hinaus in Richtung der Ashrams spaziert. Ich habe dabei auch den Ashram des berühmten Maharishi Manesh Yogi, in dem einst die Beatles residierten, am anderen Ufer im Hang ausmachen können. Auf dem Rückweg blieb ich am Gangesufer und spazierte unterhalb der Elendshütten vorbei, welche sich am ausgetrockneten Flussbett, welches auf den Ganges zuführt, befinden. Die Leute graben dort das ganze Kiesbett um und leeren das Grabgut durch aufgestellte Siebe, in der Hoffnung, dann irgend was brauchbares oder wertvolles zu finden. Die Bauern aus den Vorbergen haben ganz sicher ein sehr mühevolles und karges Leben. Doch die Leute hier in diesem Flussbett, sie subsistieren nur, das ist wirkliches Elend.

Als ich unter der Dusche stehe, fällt mal gerade wieder der Strom aus. Ich stehe platschnass in vollkommener Umnachtung, doch es gelingt mir, mich zu meinem Rucksack vorzutasten, um meine Stirnlampe aus der Lasche zu ziehen. That´s India! Eine Stirnlampe gehört zur Grundausstattung eines Trekkers, in Indien aufgrund der häufigen Stromausfälle allerdings auch zu der eines jeden Travellers.

14.05.
Zum Abschied spaziere ich frühmorgens nochmals zum Triveni-Ghat. Hinter dem Ghat befindet sich ein alter und mir interessant erscheinender Tempel, der dem Gott Rama, dem Schöpfer, geweiht ist. Der Pujari bemerkt meine Neugier und bittet mich, hereinzutreten. Im Innenhof befindet sich ein quadratisches Wasserbecken, welches mir der Priester mit dem Namen "Rishi Kund" benennt. Er sagt, dies sei das Wasser der Yamuna (???). Ich bekomme auch noch den Rest des Tempels, begleitet mit Erläuterungen des Pujari, gezeigt. Schließlich verabschiede ich mich mit einer kleinen Spende und gehe frühstücken. Während der Busfahrt nach Delhi beschließe ich spontan, heute noch nach Agra weiterzufahren. Ich hatte ursprünglich vor, den Besuch des Taj Mahal von Delhi aus als Tagesausflug zu machen. Am Kashmiri Gate muss ich den Busbahnhof wechseln. Bei dieser Gelegenheit entdecke ich, dass es für die Motorrikshas dort ebenfalls einen Pre-Paid-Schalter gibt und man sich daher nicht unnötigerweise von der dortigen Rikshamafia abzocken zu lassen braucht. Die Busse nach Agra fahren am Sarai Khale Khan ab. Dort steige ich in einen abfahrbereiten Luxus-Bus ausgestattet mit hochbequemen Sitzen und Klimaanlage. Von solchen Bussen habe ich bislang immer nur gehört, konnte aber bislang nie einen solchen ausfindig machen. Wieder Erwarten dauert die Fahrt nochmals sechs Stunden und bis ich in Agra eintreffe, ist es Nacht. Willig lasse ich mich von einem Schlepper in ein Hotel namens Evergreen fahren, welches sich im Viertel des Idgah-Busbahnhofs befindet, in welchem ich angekommen bin. Bei einem kurzen Rundgang stelle ich fest, dass ich mich hier am Hintern der Stadt befinde, nicht einmal eine Dhaba ist in unmittelbarer Nähe aufzufinden. Das Hotel hat nur Zimmerservice, weshalb ich mein Abendessen auf einem wackligen Nachttischchen einnehmen muss.

15.05.
Um sechs Uhr früh ordere ich eine Riksha, der Schlepper von gestern sitzt schon mit drin. Ich wimmle ihn ab, ich will keine Pauschalführung. Am Eingang des Taj werde ich gezwungen, meinen Reiseführer in einem Cloak Room zurückzulassen. "Guide-books not allowed!" Ich nehme mir aber deswegen trotzdem keinen der vor dem Eingang sich recht aufdringlich anbiedernden Führer. Ich habe mir vorgenommen, den Besuch des Taj zu zelebrieren, mir dabei Zeit zu lassen. Und noch was: Agra ist, was Schlepper, Händler, Führer und sonstnochwas anbelangt, eine besonders unangenehmer Ort. Ausgenommen sind das Gelände des Taj, oder innerhalb der Mauern des Roten Fort. An diesen Orten findet man seine Ruhe vor sämtlichen Belästigungen. Der Eintrittspreis ist für indische Verhältnisse glatter Wucher: 750 Rupien für alle Nicht-Inder! Es ist heute bewölkt, und die Luft sehr diesig. Ich denke, es erübrigt sich, das Taj näher zu beschreiben, das Bild kennt jeder und nähere Erläuterungen dazu finden sich in jedem Reiseführer. Dennoch sind besonders die Details von großer Faszination. Sämtliche Muster, die das Monument außen wie innen zieren, sind Edelsteinintrusionen verschiedenster Genre. Hinter dem Taj treffe ich eine alte Bekannte wieder: der durch eine grüne Auenlandschaft hindurch träge vor sich hindümpelnde und leider äußerst verschmutzte Fluss ist die Yamuna, die übrigens auch durch Delhi fließt. Im morgendlichen Dunst kann ich flussaufwärts die langgezogene Sandsteinmauer des Roten Forts erkennen, ein weiterer Programmpunkt für mich in Agra. Vom Stadtgebiet ist auf dieser Seite nichts zu sehen. Nur ein kleines Dorf befindet sich am anderen Ufer. Ein Ruderboot setzt gerade über. In diesem Dunst erscheint mir die gesamte Szenerie wie Phantasmen aus einem tropischen Fiebertraum. Gut vier Stunden bringe ich in aller Gemütsruhe auf dem Gelände des Taj zu. Anschließend spaziere ich ein wenig durch´s dem Taj unmittelbar angrenzende Viertel Taj Ganj, wo es mir gelingt, das im Reiseführer empfohlene Restaurant Sheela ausfindig zu machen. Hier sitzt man angenehm in einem schattigen, ruhigen Garten mit Palmen und exotischen Pflanzen. Per Fahrradriksha lasse ich mich anschließend vors Rote Fort bringen. Es ist furchtbar, jeder Rikshafahrer ist darauf bedacht, einem ein Ganztagspaket aufzuschwatzen, es ist fast schon zum Problem, wenn man sich einfach nur von einem Punkt zum anderen bringen lassen will. Auch das Rote Fort ist nicht billig, normalerweise 350 Rupien, aber in Kombination mit der Taj-Mahal-Eintrittskarte reduziert sich der Preis auf 250 Rupien. Ich muss sagen, das Rote Fort in Agra hat mehr zu bieten, als jenes in Delhi. Eines haben die beiden Forts gemeinsam: in beiden Monumenten stand vorübergehend der später nach Persien verschleppte Pfauenthron. Das Rote Fort birgt eine Anzahl von faszinierenden Palästen in seinem Inneren, zumeist aus weißem Marmor, einer aber auch aus rotem Sandstein. Die Hitze fordert ihren Tribut, doch ich finde ein ruhiges, schattiges Plätzchen auf dem breiten Sims eines riesigen Fensterbogens, wo ich mich der Länge nach hinlege. Wenn ich den Kopf ein wenig drehe, sehe ich geradewegs hinüber zum Taj Mahal.

Ich entschließe mich noch zu einem kleinen Bummel durch den authentischen Johri Bazar bei der auffälligen Moschee Jami Majid. Was in Agra, außer der bereits erwähnten ständigen Belästigungen, auffällt, ist die furchtbare Verdreckung der Stadt. Müll und Gestank an allen Ecken und Enden. Man muss schon die Frage stellen, wo die Stadtväter das viele Geld für die Eintritte anlegen! Bevor ich ins Hotel zurückkehre, lasse ich mich von einem Rikshafahrer überzeugen, für morgen eine Zugfahrkarte zu reservieren. Diesen Gedanken habe ich ohnehin schon gehabt, da die Fahrt mit dem Zug schneller und bequemer sein soll und der Bahnhof Agra Cantonment (auch Agra Cantt genannt) sich ganz in der Nähe meines Hotels befindet. Ich bezahle auf dem Buchungsbüro und lasse mich zum nächsten Cyber-Cafe schippern. Als ich nach einer Stunde zurückkehre, ist meine Fahrkarte noch nicht fertig. Mir wird versprochen, dass man mir diese ins Hotel liefert, sobald sie fertig ist.

Es ist schon längst dunkel, und es ist noch niemand vom Büro hier aufgetaucht. Zum ersten Mal bekomme ich Zweifel. Ich habe bezahlt, aber ich habe überhaupt keinen Beleg zur Hand. Welchen Grund sollte der Junge vom Büro denn haben, extra hier heraus zu fahren? Gut, das finanzielle Desaster hielte sich mit 230 Rupien in Grenzen, aber dennoch. Haben mich meine guten Erfahrungen in Indien jetzt zu leichtsinnig werden lassen? Sie haben nicht, denn sie werden wieder einmal bestätigt: ein Motorrad braust vors Hotel, ein junger Mann steigt ab und überreicht mir meine Zugfahrkarte. Vor lauter Freude darüber drücke ich ihm ein großzügiges Bakschisch in die Hand.

16.05.
Die Zugfahrt nach Delhi dauert etwa viereinhalb Stunden und ist somit tatsächlich schneller und auch sicherer, als die Busfahrt. Ich komme zudem an der New Delhi Railway Station an, welche direkt an das Touristenviertel Paharganj grenzt. Dort beziehe ich für 160 Rupien ein Zimmer in der Camran Lodge. Diese findet man im Main Bazaar, sie ist Teil einer alten, aber immer noch benutzten Moschee, schlicht und mit besonderem Charme! Zuerst treibt es mich zum Bücherkauf an den Connaught Place. Dort findet man Trekking-Literatur über den Himalaja in Hülle und Fülle. Ich will Delhi aber nicht verlassen, ohne zuvor einen kleinen Bummel durch´s authentische Old Delhi gemacht zu haben. Dazu muss ich nur die Brücke über die Bahngleise überschreiten. Anschließend Einkäufe in Paharganj. Morgens pre paid (wird für 220 Rupien vom Hotel organisiert) zum Flughafen hinaus. Dort treffe ich Dana. Wir trinken zusammen einen Friedenskaffee. Ich freue mich besonders über ihre Aussage, dass sie auf jeden Fall noch mal nach Indien reisen will. Vielleicht nicht in den Himalaja, eher in den Süden. Auf dem Rückflug und der gemeinsamen Zugfahrt von Frankfurt bis Offenburg tauschen wir unsere Reiseerlebnisse aus. Ich bin erleichtert darüber, dass die Trekkingtour zu so vielen heiligen und friedvollen Orten schließlich und endlich auch für uns beide im Frieden zu Ende geht.

Über Berg und Tal durchs Piemont - Teil 1

2008-01-25T07:21:00.000-08:00

Unterwegs auf den stillen Pfaden der Grande Traversata delle Alpi (GTA)

Bei den Piemontesischen Alpen handelt es sich um ein Gebiet, welches den gesamten südlichen Alpenbogen vom Lago Maggiore bis hinunter ans Mittelmeer umfasst, und sich ausschließlich auf italienischem Staatsgebiet erstreckt. Die geographische und politische Grenze bilden jeweils die Hauptkämme ihrer Untergruppen. Ich beginne bei deren Aufzählung im Nordosten und folge dem Bogen über West hinab nach Süden: die Walliser Alpen, die Grajischen Alpen, die Cottischen Alpen und die Seealpen. Dem Beispiel der französischen Grande Traversée des Alpes folgend, welche vom Genfer See bis nach Nizza durch den französischen Teil des Westalpenbogens zieht (inzwischen GR 5), wurde auch in Italien Ende der 70er damit begonnen, eine GTA, die durch die piemontesische Alpenwelt führen sollte, zu installieren. Dabei wurden zwei essenzielle Bedingungen erfasst: die ökologische Verträglichkeit und die ökonomische Stärkung der von starker Abwanderung bedrohten Bergdörfer, ohne dabei außenstehende Großinvestoren auf den Plan zu rufen. Es wurden hierbei nicht etwa neue Wege angelegt, sondern alte Pfade und Mualttieri (Mauleselpfade) freigeschlagen und saniert. Hiermit wurden ehemalige, in Vergessenheit geratene Säumerwege und Hirtenpfade zu neuem Leben erweckt, wie etwa die historischen Verbindungswege der Walser in den (piemontesischen) Walliser Alpen. Dabei wurden jahrhundertealte Bergsiedlungen, die überwiegend in den oberen Talabschlüssen ein weltvergessenes Dasein fristeten, und welche von ihren Bewohner oft schon ganz oder teilweise aufgegeben wurden, mittels dieser traditionellen Verbindungen wieder miteinander verknüpft. Es wurden keine zusätzlichen Bergunterkünfte gebaut, sondern ganz bewusst wurden in diesen Dörfern Übernachtungs- und Verpflegungsunterkünfte eingerichtet, sogenannte Posti Tappa, die dem Wanderer einerseits eine schlichte, aber gemütliche Unterkunft und Verpflegungsstätte bieten, zum anderen den Einheimischen vor Ort eine gute Nebenverdienstquelle bieten sollten. Die Charakteristik der GTA ist aufgrund dieser Ausrichtung – grob gesagt – eine Berg- und Talwanderung im ständigen Wechsel, was wiederum eine Besonderheit dieses Fernwanderweges ausmacht. Mir persönlich ging es schon sehr oft, wenn ich auf Höhenwegen inmitten großartiger alpiner Kulisse, aber fernab von Tälern und Almen unterwegs war, dass ich das Gefühl hatte, wichtige Aspekte, die meiner Ansicht nach zum Erlebnis Berge einfach dazugehören, auf diese Art fast gänzlich zu verpassen. Im Übrigen ist mir selbst bei langjährigen, eingefleischten Alpinisten schon häufig aufgefallen, dass viele von ihnen über erschreckend wenig Kenntnis von Geschichte und Kultur der Berggebiete verfügen, selbst wenn sie dort sogar Stammgäste sind. Das Leben in den Bergdörfern, die Arbeit auf den Almen, die religiösen und kulturellen Einrichtungen, wie Handwerksbetriebe, Bauernhöfe, Kirchen, Kapellen, Klöster usw. bleiben tief unter einem und werden von den von weit oben herabblickenden allzu oft nur als eine idyllische Spielzeugkulisse wahrgenommen. Auch die Durchschreitung der verschiedenen alpinen Stockwerke, sowohl hinsichtlich der Vegetationsstufen, als auch bezüglich der wirtschaftlichen Nutzungsstufen, erlebt man bei auf vielen Höhenweg häufig nur zweimal: einmal im Aufstieg und irgendwann mal wieder, am Ende der Tour, im Abstieg. Auf der GTA gestaltet sich dieses Erlebnis praktisch täglich von Neuem, prägt sich dabei ein, lässt Gedanken und Beobachtungen zu, und hat sogar einen didaktischen Charakter. Wer auf der GTA unterwegs ist, und italienisch kann, dem mag es sogar gelingen, durch intensive Gespräche mit den Einheimischen noch viel tiefer in deren Lebenssituation und die wirtschaftlich-ökologischen Zusammenhänge der erwanderten Gegenden hineinzudringen und sich nicht nur aufs Gelesene verlassen zu müssen.

Um sich aber ein Grundverständnis für dieses Region zu verschaffen, und vor allen Dingen, um die Tour nicht in einer Misere scheitern zu lassen, ist es unabdingbar, das Buch von Prof. Werner Bätzing "Grande Traversata delle Alpi – Teil 1: der Norden" (Rotpunktverlag, Zürich) mitzuführen, bzw. zur Reisevorbereitung vorab schon die Hinweise zu lesen. Die dort angegebenen Gebietskarten des Instituto Geografico Centrale (IGC) sollte man sich ebenfalls besorgen, wenngleich diese auch nur dem groben Überblick dienlich sind. Folgende beiden Internetseiten sind ebenfalls sehr hilfreich: www.wanderweb.ch/gta (dort finden sich auch die Aktualisierungen zum Buch), sowie die Seiten von Jörg Klingenfuß www.gtaweb.de . Für Interessenten des Südteils gibt es selbstverständlich ein zweites Buch, nämlich Teil 2: der Süden.

Der provisorische Startpunkt in Molini di Calasca im Anzasca-Tal kann als solcher inzwischen abgehakt werden. In der neuen IGC-Karte Nr. 11 (Domodossola e Val Formazza) gilt die Bezeichnung GTA ab dem Griespass (Grenze Schweiz/Italien), bzw. es wurde bereits eine Fortsetzung bis zum Lago Maggiore zusammengeschustert, die allerdings von Werner Bätzing wenig Lob erntet. Der Start ab Griespass (ital.: passo corno gris) hätte mich doch schon gereizt, da er sicherlich ein Feuerwerk von landschaftlichen Großartigkeiten bietet, denn man wandert hier in ständiger Nachbarschaft zum mächtigen Monte-Rosa-Massiv. Nach einem schneearmen Winter und einem furztrockenen April sah es fast danach aus, zu Pfingsten eventuell schon recht problemlos in solchen Höhen unterwegs sein zu können. Und dann kam dann doch noch im Mai satt Neuschnee, weshalb ich mich kurzfristig entschloss, nun doch in Molini di Calasca zu beginnen. Ich habe im Titel übrigens bewusst den Zusatz "Teil 1" angefügt, in der Hoffnung, dass mein GTA-Trekking in naher oder fernerer Zukunft eine oder mehrere Fortsetzungen finden wird.

*

Mit 265 Metern Seehöhe liegt Domodossola für eine Bergstadt doch recht tief. Ab Piedimulera (231 m) verlässt der Bus das Val d´Ossola und windet sich über zahlreiche Kurven aufwärts. Waldüberzogene, steile Bergflanken und eine tiefeingeschnittene Schlucht erinnern sehr an das Landschaftsbild des Tessin, vergleichbar etwa mit den Steileinschnitten des Leventina- , des Versasca- oder des Maggiatals. Die Bergstraße endet in Macugnaga auf etwa 1300 Metern, bekannte Wintersportstation und Ausgangsort zur südseitigen Besteigung des Massivs der Monte Rosa. Nach etwa einem Drittel der Gesamtstrecke verlasse ich in Molini, auf für Alpenverhältnisse immer noch bescheidenen 480 Metern gelegen, den Bus. Bleierne Wolken hängen träge am Himmel, das Wetter scheint alles andere als erquicklich. Etwas unterhalb der Straße, jenseits einer alten Steinbrücke, welche sich über die tosenden Fluten des Torrente Anza spannt, eines Zuflusses des Fiume Toce (Ossola-Tal), steht die schöne Kapelle Sta. Maria della Gurva. Ein Mann weist mir vom Balkon aus die Richtung. Ein schlecht unterhaltener, aber markierter Weg endet jedoch bald im Gestrüpp, weshalb ich nun die Straßenbrücke zur Orientierung nehme, die gleichfalls auf den breiten und anfangs sogar asphaltierten Aufstiegsweg führt. Der nun durch die Schlucht unter mir schäumende Bergbach heißt Rio Segnara. Das Sträßchen weicht bald schon einem reinen Wanderpfad, welcher sich durch Mischwald emporschlängelt, vorbei an einer Gruppe halbverfallener Alpgebäuden (La Piana, 757 m). Der Regen hat unmittelbar nach meinem Aufbruch eingesetzt und soll mich nun bis zu meinem Tagesziel, der Alpe del Lago, ununterbrochen begleiten. Ich passiere zwei weitere Almen, zuerst die Pozzetto (1136 m), dann die Camino (1438 m). Letztere soll während der Alpzeit noch bewirtschaftet sein. Da das Gelände um die Alm baumlos ist, habe ich hier einen eindrucksvollen Blick auf von tobenden Sturzbächen durchzogene Bergflanken. Auch bis hinunter zu den winzig gewordenen Häusern von Molini kann ich sehen. Zum Finale, nun endgültig oberhalb der Baumgrenze angelangt, umrunde ich einen wilden Felstobel und sehe schließlich mein Tagesziel unter mir, die malerisch in einen Bergkessel gebettete Alpe del Lago (1545 m). Ein Bergbach bildet in der flachen Feuchtwiese ein träges Mäander, ein Schild weist darauf hin, dass in der Wiese um diese Jahreszeit Frösche laichen. Der ehemalige Ziegenstall wurde als Unterkunft zwischenzeitlich von einer schlichten, aber schönen und praktischen Berghütte ersetzt, welche sich inmitten der aufgelassenen, ehemaligen Alphütten befindet. Der Bergbach rauscht beinahe direkt neben der Hüttentür vorbei, für mich ein wahrhaft göttlicher Ort! Die neue, in der Saison immer noch betriebene Alpe, befindet sich etwas weiter oben. Am Ende des etwa vierstündigen, leider etwas feuchten, aber dennoch wunderschönen Eingehtages freue ich mich herzlich über diese nette Unterkunft. Und während bei mir in trockenen Klamotten, mit einem duftenden Nudelgericht und dem dampfenden Kaffeewasser auf dem Gasherd, das Wohlbehagen wieder ansteigt, regnet es draußen unaufhörlich weiter. Schön, dem Regen von drinnen her zuzuschauen! Die Hütte ist übrigens ausgestattet, wie ein guter Winterraum, einschließlich Quellwasser aus dem vor der Tür plätschernden Brunnen, sowie Decken und dünne, aber praktische Matratzen, die man über dem Bettrost ausrollt. Die Zeiten, wo man im Sommer speziell nur für diese Etappe einen Schlafsack mitschleppen musste, sind somit passé. Über Nacht schifft es anhaltend weiter, vorübergehend gesellt sich gar noch ein mittleres Donnerwetter hinzu.

Den ganzen Morgen über regnet es. Das Wetter beruhigt sich erst am Mittag ein wenig, und gegen 14.15 h wage ich den Ausbruch. Ich verlasse das wunderschöne Bergrund, in dem mein Hüttchen steht und steige hinauf in einen weiteren, völlig einsamen und schon felsiger durchsetzten Bergkessel, durch dessen Flanken etwa ein halbes Dutzend regengeschwängerte Bachströme herabbrausen. In der Mitte des Kessels blinkt türkisgrün ein kleines Seelein. Es geht weiter bergauf, stets durch vorwiegend mit blühenden Alpenrosen verbuschtes Gelände, bis ich auf dem First eines Grates stehe. Von hier aus könnte ich bereits den ersten Gipfel, den Pizzo Camino (2148 m) besteigen, doch ist dieser im Dunst der Regenwolken verschluckt und zudem will ich schauen, dass ich unter diesen garstigen Umständen einigermaßen zügig zu meinem nächsten Etappenziel komme. Während der Blick zurück mir nochmals die schöne Alpe del Lago mit seinem auffälligen Mäander im flachen Wiesengrund zeigt, erspähe ich auf der anderen Seite einen Ausschnitt des zivilisatorischen Val d´Ossola. Die Berge, die dort jenseits aufragen, stehen übrigens im Nationalpark Val Grande, dem größten Wildnisgebiet der Alpen. Im Val Grande existieren weder Siedlungen, noch wird dort irgendwelche wirtschaftliche Nutzung betrieben. Der überwiegende Teil der Nationalparksfläche ist vollkommen verbuschtes und verwaldetes Ödland, welches für einen normalen Wanderer praktisch unzugänglich und undurchdringlich bleibt. Diese Berglandschaft soll durch nur ein paar wenige markierte Wanderwege erschlossen sein, sämtliche weitere Aktivitäten sind dort untersagt.

Ich komme zum Rifugio Pian Lago (1743 m), mit oben genannter Aussicht im Hang neben der gleichnamigen Alpe gelegen. Das Rifugio ist kleiner, als die Unterkunft an der Alpe Lago, hat aber ebenfalls Koch- und Nächtigungsgelegenheiten. Ich bin am hin- und herschwanken. Soll ich hier bleiben, oder soll ich´s wagen, weiter bis nach Campello Monti zu gehen? Leichte Schauer und trockene Phasen haben sich unterwegs bislang abgewechselt. Ich gehe weiter, vorbei an einem schönen Bergsee aufwärts zur schmalen Scharte des Colle d´Usciolo (2037 m). Dort oben sind die Wetterkapriolen alles andere als belustigend, weshalb ich sogar auf den Gipfel der in nur 15 Minuten erreichbaren Cima Ravinella (2117 m) verzichte. Gesehen hätte ich von dort oben heute sowieso nichts, der Gipfelgang hätte also nur meine persönliche Gipfelstatistik aufgewertet. Im oberen Teil der jenseitigen Abstiegsflanke treffe ich auf eine Schafherde. Schafe sind normalerweise äußerst scheue Tiere, die bei jeder Annäherung flüchten. Hier scheint mich der Leithammel mit dem Schafhirten zu verwechseln, und so kommt die ganze Herde zuerst einmal auf mich zu. Irgendwann scheinen sie´s zu merken, und allesamt rennen, wie auf Kommando, blökend von dannen. Bald erreiche ich die Hütten der Alpe Cunetta di Sopra, kurz darauf folgt die Cunetta di Sotto. Wenn auch die Fernblicke sich bislang wetterbedingt in Grenzen halten, so ist die Ansicht der mich unmittelbar umgebenden Bergwelt um so atemberaubender. Diese urwaldähnliche, sattgrüne Vegetation, schäumende Wildbäche und tosende Wasserfälle, tief eingegrabene, felsflankierte Schluchten, eine Welt wie das Himalaya-Vorgebirge mitten in der Monsunzeit! Der Dramatik letzte Steigerung folgt, als ich das Bergdorf Campello Monti (1305 m) von oben herab erspähe. Ich bin begeistert! Mit Steinziegeln bedachte Märchenhäuschen kleben an einem supersteilen Hang, und mitten drin ragt der Kirchturm wie eine Nadelspitze in den nebelgeschwängerten Himmel! Bald schreite ich eine mit alten Steinen gepflasterte, regennasse Dorfgasse hinab, vorbei an einem Brunnen, wo aus Löwenköpfen das Wasser hervorsprudelt. Zwischen den vielen Steinhäuschen im Rustikostil befinden sich auch einige mehrstöckige mit unregelmäßig deckender Farbe besudelte Mehrstockhäuser, hinter den schmiedeisernen Balkonballustraden dann die riesigen Fenstertüren, typisch italienisch! Doch die Fensterläden der Häuser sind allesamt verrammelt. Unmittelbar erwacht in mir die Erinnerung an die erste von mir allein durchgeführte Trekkingtour auf Korsika, die mich damals durch eine Reihe abgelegener Bergdörfer im Innern der Insel geführt hatte. Bei Gewitter war ich damals in ein Dorf geflüchtet, in dem ich mir dann ebenso verlassen vorkam, wie jetzt. Und tatsächlich, nach längerem Umschauen scheint es wirklich so, als sei ich heute die einzige lebende Seele hier in Campello Monti. Doch noch vor Kurzem müssen hier Menschen zugegen gewesen sein, die die Dinge zurückgelassen haben, als seien sie nur eben mal schnell weggegangen, um gleich wieder zurückzukehren. In der Boccia-Bahn liegen noch die Kugeln, ein Kinderdreirad steht wie nur mal kurz abgestellt neben einer Hauswand, die Stühle des einzigen Restaurants gruppieren sich noch um die mit klatschnassen Tischdecken abgedeckten Tische.

Das ersehnte Posto Tappa ist ebenfalls verschlossen, das Hinweisschild zu der nahen Alm, welches im Buch abgebildet ist, fehlt, denn logischerweise sind alle Almen ringsum noch nicht bewirtschaftet. Ich schaue noch einmal genauer bei Werner Bätzing nach, und tatsächlich, dieses Dorf ist seit 1980, als der letzte ganzjährig dort lebende Bauer verschied, nur noch während der Sommermonate bewohnt. Ich vermute, dass an schönen Wochenenden immer wieder mal schon ein paar Leute hier oben sind, aber heute ist definitiv niemand da. Ich führe zwar mein Zelt mit, dieses hat jedoch den entscheidenden Nachteil, dass es sich während des Regens nicht zum Aufbauen eignet, da zuerst das Unterzelt aufgestellt werden muss, ehe man das wasserdichte Überzelt darüberziehen kann. Ich halte Ausschau nach einem Unterschlupf. Ein altes Gebäude ohne Fenster, das innen komplett neu renoviert wird, wäre eine Möglichkeit. Unterhalb des Posto Tappa (übrigens das ehemalige Schulgebäude) befindet sich ein kleines, offenes Holzhäuschen, in dem Schilder über die Geschichte der Walser angebracht sind. Das Dach des Häuschens ist dicht, hier richte ich meinen Unterschlupf ein. Zuerst raus aus den nassen Klamotten, was Trockenes an und hineingekuschelt in den Schlafsack. Zwei elementare Bedingungen sind vorerst erfüllt: ich bin im Trockenen und ich habe warm. Zu Essen habe ich leider nicht mehr allzu viel, vor allem kein Brot, aber Wurst, und ein wenig Käse. Den Kocher habe ich zuhause gelassen, im Gedanken, dass ich die wenigen voraussichtlichen Biwaknächte auch mit kalter Nahrung überstehen werde. Also, den Kaffee eben auch noch mit kaltem Wasser angerührt! Wie genügsam der Mensch doch ab und zu sein kann . . .

Es regnet die ganze Nacht hindurch, und auch noch am nächsten Morgen. Inzwischen ist es Mittag geworden, ich liege immer noch im Schlafsack und starre hinaus in den Regen. Wie lange soll ich noch warten? Auf keinen Fall möchte ich unter diesem Holzdach noch eine zweite Nacht verbringen, schon allein nicht wegen der Nahrungssituation. 14.30 h, ich mach´ mich auf die (nassen) Socken! Und es macht zunächst auch richtig Spaß! Wiederum rings um mich herum tosende Wasser, ich steige immer höher, der Regen ändert seine Konsistenz zu Schneeregen und wird schließlich ganz zu Schnee. So ist nun auch meine Umgebung bald komplett weißgetüncht, die Konturen des Pfades sind dennoch mit einem geübten Auge unter der noch nicht allzu dicken Neuschneedecke zu erkennen. Ich komme hinauf in die Bocchetta di Rimella (1924 m). Jetzt wird es ernst, denn hinter der Bocchetta empfängt mich ein heftiger Wind, und da ich schon völlig durchnässt bin, kann mich dieser sehr schnell auskühlen. Dazu noch bläst es mir heftige Schneeverwehungen ins Gesicht. Ich muss nun schauen, dass ich in Bewegung bleibe, und jetzt auf keinen Fall den Weg verlieren! Im Schneegestöber erkenne ich noch auf der Passhöhe ein Kreuz und einen großen Steintisch. Werner Bäzing hat in seinem Buch die Töturaste (pose dei morti) erwähnt. Früher, als es in Campello Monti noch keinen Friedhof gab, wurden die Toten hier über die Bocchetta bis hinab nach Rimella getragen. Für die Einwohner von Rimella heißt der Pass übrigens Bocchetta di Campello. Jedenfalls scheint es mir, als sei dieses Gebilde dort oben noch einer der einstigen Aufbahrungstische, die den Trägern als Pausenplatz dienten. Zu einer genaueren Besehung ist die momentane Situation aber nun wirklich nicht geeignet, denn ich muss schauen, dass ich jetzt schleunigst nach Rimella hinunter komme. Bei einer Alm, die vom Weg nicht frequentiert wird, die man aber von diesem aus sehen kann, befindet sich das Rifugio Borgomanero (1801 m). Ich will nachschauen, ob dieses Rifugio vielleicht einen offenen Winterraum hat. Wenn ich dort dann noch ein Gaskocher vorfinden würde, dann wäre ich gerettet! Ich hätte einen schützenden Raum, könnte kochen, zwischenübernachten, und mit erneuten Kräften morgen früh meinen Abstieg fortsetzen. Ein Winterraum ist existent, doch komplett mit allem möglichen Krust vollgestellt. Ein Sanitätskasten und ein Notruf sind aber vorhanden (Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit werden von mir allerdings nicht überprüft). Nun denn, so muss ich eben schauen, dass ich nun doch nach Rimella hinunter komme. Es läuft dann auch recht gut, bald schon geht der Schnee wieder in Regen über und die Landschaft um mich herum wird wieder grün. Unter mir klebt ein Dorf am Hang, ähnlich pittoresk, wie Campello Monti. Das ist nicht etwa schon Rimella, sondern das noch etwas höher gelegene St. Gottardo (1329 m). Dort soll es eine neue Unterkunft geben, das Rifugio dei Walser. In Rimella soll es, neben dem Posto Tappa noch eine ganzjährig geöffnete Übernachtungsmöglichkeit geben, ich will jetzt aber auf Nummer sicher gehen und keine sich mir bietende Möglichkeit auslassen, weshalb ich zuerst den kleinen Abstecher hinüber nach St. Gottardo einschlage. Ich läute am Rifugio, doch niemand öffnet, es ist auch keine Menschenseele in den Gassen zu sehen. Ich kehre zurück zur weiter oben gelegenen Alm, um von dort aus weiter nach Rimella abzusteigen. Ein älterer Mann ist in der Alm zugegen. Bruno lädt mich sofort in seine Hütte ein, bietet mir Grappa und Käse an. Ich trinke ein Glas Limo und er beginnt zu telefonieren "Mateo muss da sein, sein Auto steht unten auf dem Parkplatz!" Doch Mateo meldet sich nicht. "Wir werden zusammen runter gehen, ich muss nur noch schnell die Ziegen versorgen!" Ich kann zwar kein italienisch, doch dank meiner Spanischkenntnisse klappt es dennoch recht gut mir der Verständigung. Ich befinde mich hier übrigens mitten in einem der vielen in den Alpen existierenden, alten Siedlungsgebieten der Walser. Dieses alemannische Volk, das sich einst, vom Oberwallis ausgehend, sternförmig in viele Hochtäler der Alpen ausbreitete, hat hier, in der Umgebung der Gemeinden Campello Monti und Rimella, einst eine Exklave im Piemont geschaffen. Dabei sind fast nur die Orte in den oberen Talabschlüssen Walsergründungen, die weiter unten situierten Dörfer sind traditionell piemontesisch, also italienisch. Dies hängt mit den Siedlungs- und Bewirtschaftungsgewohnheiten der Walser zusammen. In den heutigen Walserdörfern des Piemont sprechen nur noch wenige Alte das Walserdytsch. Bruno, den ich mal auf Ende 50 schätze, gehört schon nicht mehr zu jener Generation. Wohl aber beherrscht er einige alte Wörter. Und die verstehe ich witzigerweise als Badener, und somit ebenfalls zum Stamme der Alemannen Gehöriger gut, wohingegen Personen aus anderen Provinzen Deutschlands vermutlich Schwierigkeiten damit haben würden.

Endlich öffnet Mateo seine Pforten! Er sei nur eben schnell weg gewesen. Mateo ist vielleicht Ende 30, stammt aus Mailand und spricht sehr gut englisch. Das Rifugio dei Walser hat er geschmackvoll hergerichtet, man sieht, dass da eine Heidenarbeit drinsteckt. Der rustikale Stil des alten Bauernhauses blieb dabei vollständig erhalten. Viel Holz findet man auch im Inneren anderer Residenzen im Piemont. Die einstigen Bewohner hatten dort ein schweres, entbehrungsreiches Leben. Heutzutage fühlt man sich einfach nur wohl in diesen gemütlichen Stuben. Eine heiße Dusche taut mich wieder auf, der Magen knurrt und ich nehme Platz am bereits für mich vorbereiteten Tisch. In den Posti Tappa entlang der GTA gibt es für gewöhnlich keine Speisekarte. Zwei oder drei Varianten werden einem normalerweise zur Auswahl vorgeschlagen. Grundsätzlich hat das landestypische Abendessen drei Gänge: zuerst kommt die Antipasta, etwa eine Minestrone, Spaghetti, Tortellini oder andere typisch italienische Teigwaren. Dann folgt das für gewöhnlich fleischhaltige Hauptgericht, im Piemont häufig vom Wild wie etwa Kaninchen oder Wildschwein, dazu Salat und/oder Kartoffeln. Zum Schluss hat man dann die Wahl zwischen Käse, Obst oder einer Dulce (Süßigkeit wie etwa Kuchen). Getrunken wird üblicherweise Wein, dazu gibt es stets einen Krug voll Tafelwasser. Das für Südländer so typische Weißbrot nebenbei darf selbstverständlich auch nie fehlen. Ja, und als Finale gönnt sich ein echter Piemonteser entweder einen kräftigen Espresso, oder einen verdauungsfördernden Grappa. Buon appettito!

Filippo, der Kellner des Hauses, lässt es sich nicht nehmen, mir das Essen mit pomadegeglättetem Haar und einer bis fast zum Boden reichenden Schwalbe zu servieren. Doch keine Angst, man braucht keine goldene Kreditkarte, um die Rechnung zu begleichen. Im Durchschnitt kann man für eine Halbpension in den Posti Tappa oder ähnlichen Einrichtungen entlang der GTA mit etwa 30 Euro kalkulieren. Nach den Entbehrungen und Härten der vergangenen zwei Tage mag man sich leicht vorstellen, wie behaglich und zufrieden ich mich jetzt fühle! Was ich jetzt noch nicht weiß: wetter- und situationsbedingt soll mir dieser so gegensätzliche Wechsel auf dem Rest meiner Reise erhalten bleiben: eine Bergtour zwischen kargem Biwak und hochgenüsslichem Gourmet!

Anderntags sieht das Wetter schon freundlicher aus. Für die folgenden Stunden, die mich durch mehrere Weiler und Dörfer führen sollen, hätte es sogar ein weniger gutes Wetter getan, doch darüber lässt sich eben nicht verhandeln! Zuerst gehe ich hinunter nach Rimella, wo ich im dortigen Posto Tappa die Möglichkeit beim Schopf packe, noch ein paar Lebensmittel nachzukaufen. Ein paar Brötchen und ein großes Stück Käse aus der Region, sowie die für Bergtouren fast unverzichtbare Schokolade. Der Weg führt durch mehrere kleinere Waldtobel hindurch, dann passiere ich die beiden gottverlassenen Weiler Roncaccio inferiore und Roncaccio superiore. Der Weiler La Res steht direkt in dem Wiesensattel, welcher den Übergang ins nächste Tal ermöglicht. Alle drei Siedlungen sind übrigens bereits von Rimella aus sichtbar. Ein ebenfalls anwesender italienischer Wanderer bewahrt mich gerade noch davor, den verkehrten Weiterweg einzuschlagen. Anstatt den im Hang verbleibenden Pfad ist der nach rechts absteigende zu nehmen, um an den Ortsrand des Minidorfs Belvedere zu gelangen. Danach dann rechts durch die Wiese entlang des Natursteinmäuerchens, kurz darauf weist ein Schild in den Wald hinunter. Hier sollte man nicht zu weit nach unten gehen, sondern sich nach kurzem Abstieg gleich auf den kleinen Pfad nach rechts begeben, dann taucht das Zwischenziel, die Kapelle St. Antonio, von selbst auf. Von dieser aus gehe ich nun hinab zur Talstraße der Valle Baranca. Das niedliche Bergdörfchen Sta. Maria di Fobello liegt dort im obersten Talabschluß. Hinter dem Dorf hat der Teer schnell wieder ein Ende und bald schon zieht ein schöner Pfad zunächst auf der orografisch linken Talseite wieder bergwärts. Das Gewölk am Himmel sieht zwischenzeitlich ganz grau aus, ich hab´s geahnt! Ich gehe an ein paar Alpen vorbei, dann begegne ich einem englisch sprechenden Einheimischen, der gerade von einer Wanderung zur Passhöhe Colle d´Egua (2239 m) zurückkehrt. Um das Wetter solle ich mir keine Sorgen machen, das würde heute auf jeden Fall halten! Erleichtert nehme ich diese frohe Botschaft zur Kenntnis, in diesem Falle setze ich meine Wanderung unbekümmert fort. Die Wolken am Himmel verlieren nun ihre Bedrohlichkeit und dienen ab sofort als schmückende Dekoration. Auf der Alpe Baranca (1566 m) soll übrigens auch eine Unterkunfts- und Einkehrmöglichkeit bestehen. Der Älpler ist sogar schon vor Ort, doch ich gehe weiter, denn ich will heute noch den Ort Carcoforo im Egua-Tal, jenseits der vor mir sich auftürmenden Bergkette, erreichen. Überhalb einer Geländestufe versteckt sich ein wunderschönes, flaches Wiesenplateau mit einem kristallklaren Bergsee, als Umrahmung dient die malerische Kulisse einer frisch angeschneiten Bergkette, auf der saftiggrünen Weide grasen Pferde. Idylle perfekt, und eigentlich ein prädestinierter Platz für eine Zeltnacht. Es bleibt aber noch genügend Zeit, den wettermäßig guten Tag auszunutzen, und ich bleibe dabei, bis Carcoforo will ich heute kommen. Oberhalb des Wiesengrundes befindet sich die schöne Alpe Sella (1824 m), weiter drüben, am Rande eines Schluchteinganges, erhebt sich auffällig eine seltsam anmutende Ruine. Es sind die Reste eines größeren Gebäudes, es scheint fast so, als sei dies eine riesige Villa gewesen, aber derart abgelegen und noch dazu in diesen Höhen?

Im schneelagigen Bereich meines Aufstieges kann ich diesmal von den Fußspuren meines Vorgängers profitieren, jedenfalls bis hinauf zur Passhöhe, runterwärts muss ich mich wieder selbst zurechtfinden, was mir aber nicht allzu schwer fällt. Die mittägliche Wärme hat schon diverse Schneerutsche an den steilen Hängen ausgelöst, ein erneuter rollt geradewegs auf mich zu. Ich kann ihm entrinnen. Ein solcher Schneerutsch würde zwar nicht zu einer Verschüttung führen, man sollte sich dennoch vor ihnen in Acht nehmen. Unter mir breitet sich schon bald wieder eine grüne, wasserdurchströmte Almenlandschaft aus. Die beiden kühnen Zacken im Bergkamm linkerhand beeindrucken mich während des Abstiegs besonders. Es sind die Gipfel des Il Cimone (2453 m) und der Cima Pianone (2446 m).Ich nehme den kleinen Abstecher hinauf zum Rifugio Buffalora (1635 m). Mal sehen, wie dort der Winterraum ausgestattet ist. Doch die Hütte ist komplett abgeschlossen, also geht es weiter hinab nach Carcoforo. Um acht Uhr betrete ich den wunderschönen Bergort, da schlagen just die Kirchturmglocken. Sie lassen eine wohlklingende Melodie erschallen, eine idyllische Kuriosität, die mir auch noch in anderen Orten auf der GTA zu Ohren kommen soll. Das Posto Tappa befindet sich im Hotel "Alpenrose", und das hat Dienstags Ruhetag. Schöne Bescherung, ausgerechnet heute ist Dienstag! Also raus aus dem Ort, auf einer Wiese im Talabschluß finde ich ein nettes Plätzchen für mein Zelt. Gut, dass ich noch Brot und Käse in Rimella eingekauft habe. Nachts ertönt von draußen ständig ein erbostes Bellen, vermutlich ein Marder. Ich habe mein Zelt wohl mitten in seinem Revier aufgestellt. So was hatten wir schon mal vor Jahren auf einem Biwakplatz im Laufe der Tour du Mont Blanc erlebt, jener populären Trekkingtour rings um das bekannte Massiv, also kein Grund zur Beunruhigung, auch wenn´s recht unheimlich nach wildem Tier klingt.

Saukalt ist es heute morgen, die gestern noch platschnassen Socken sind gefroren und lassen sich biegen wie ein Stück Pappkarton. Gleichfalls die nassen (Goretex-) Schuhe sind böckelhart gefroren, und ich habe Schwierigkeiten, meine Füße reinzuzwängen. Mein Zelt steht noch im Schatten, während der weiter oben liegende Teil des Talabschlusses ist bereits von der Sonne durchflutet ist. Bis die ersehnten Sonnenstrahlen auch meinen Biwakplatz erreichen, bin ich schon abmarschbereit. Um 8 Uhr starte ich in einen vielversprechenden Tag unter einem strahlend blauen Himmel. Eine Schulklasse ist auch schon unterwegs, die biegt aber an der Wegegabelung in Richtung Rifugio Masseto (2082 m) ab, welches in grober Nordrichtung im Hang gut sichtbar ist. Auf meinem Weg bleibt´s, wie gewohnt, einsam. Und wie gewohnt, erfordern die letzten zwei- bis dreihundert Höhenmeter bis zur Passhöhe wiederum einen Gang durch geschlossene Schneedecke. Es handelt sich dabei stets um den ab Beginn des Monats gefallenen Schnee, und niemals um Altschneefelder aus dem vergangenen (niederschlagsarmen) Winter. 2351 Meter sind im Colle del Termo erreicht, und es bietet sich von hier aus endlich eine Gipfelmöglichkeit. Da ich bereits beschlossen habe, die Etappe in Rima (1411 m) zu beschließen, steht mir nun genügend Zeit für diese kleine Exkursion zur Verfügung, und endlich haut es auch mal mit dem Wetter hin. Die kreuzgeschmückte Cima del Tiglio (2546 m) präsentiert mir dann zur Belohnung ein sowohl umfassendes wie auch atemberaubendes Panorama. Das gesamte Bergrund des riesigen Kessels um Carcoforo tut sich vor meinen staunenden Augen auf, Pizzo della Moriana (2631 m) und Pizzo Tignaga (2652 m) sind dort die dominierenden Gestalten, doch was ist denn das da vorne in Nordwest? Eine gletscherbehangene Bergkette, die Durchschnittshöhen weit über allem, was sonst noch hier herumsteht? Ohne Zweifel, es ist die Südostflanke des Monte-Rosa-Massivs, der Teil zwischen Vincent-Pyramide bis zur Signalkuppe (Punta Gnifetti), auf deren Gipfel das höchste Haus der Alpen, die Capanna Regina Margherita thront. Der höchste Gipfel des Massivs und zugleich zweithöchste Erhebung der Alpen, die Dufour-Spitze, sowie deren markanter Nachbar, das Nordend, sind allerdings von meiner Position aus nicht zu sehen. Bereits aus dem Colle del Termo heraus nimmt der Blick zur anderen Seite hinüber sofort eine sehr auffällige und ebenfalls sehr eindrucksvolle Berggestalt wahr: der Monte Tagliaferro hat mit 2964 Metern Höhe schon Zugspitzenniveau und seine symmetrische Nordwand hält mich während des gesamten Abstieges hinab ins Sermenza-Tal in ihrem Bann. Überhaupt sind die Berge in nächster Umgebung jetzt merklich höher geworden, und die Distanz zu den ganz Hohen, den Drei- und Viertausendern des Walliser Grenzkammes, insbesondere des Monte-Rosa-Massivs, hat sich ebenfalls verkürzt. Die seit über zwei Wochen wiederholt ab Höhen zwischen 1500 und 200 Metern aufgetretenen Neuschneefälle haben übrigens für die Dauer meiner gesamte Bergreise ein besonders malerisches Bild gezaubert: sämtliche Gipfel sind ab 2000 Metern schneeweiß überzuckert, was in einem faszinierenden Kontrast zum satten Grün und den gelegentlich zu weiß schäumenden Gischtausbrüchen angeschwollenen Wasserläufen weiter unten steht. So hat denn eben alles Nachteilige, wie jetzt das nicht so gute Wetter, wiederum auch seine guten Seiten.

Die durch den Wald verlaufenden Serpentinen hinunter nach Rima erscheinen mir wie Endlosschlaufen. Sie scheinen kaum an Höhe zu verlieren und sind extrem langläufig angelegt. Auf diese Weise entsprechen sie dann aber auch wieder einem typischen Säumerpfad. Unterwegs begegne ich einem Fuchs. Es gelingt mir, mich dem Tier unbemerkt bis auf wenige Meter zu nähern. Als er mich dann wahrnimmt, erschrickt der arme Kerl dann derart, dass er mit känguruhartigen Luftsprüngen das Weite sucht.

Was bin ich dann erleichtert, als ich schlussendlich im schönen Dörfchen Rima eintreffe und das Restaurant "Grillo Brillo" geöffnet hat! Die Dörfer auf der GTA sind, wie bereits erwähnt, meist sehr abgelegen und vom Tourismus kaum oder gar nicht berührt. So findet man in den diesen Orten für gewöhnlich nur eine Übernachtungsmöglichkeit mit oft auch einer begrenzten Anzahl an Betten, wobei zur Vor- oder Nachsaison auch noch geschlossen sein kann. Auch die Lebensmittelbesorgung muss geplant sein, denn man kann nicht in jedem Dorf einkaufen. Generell empfiehlt sich die Mitnahme eines Handys, um die Reservierungen für die nächste Nächtigung zu tätigen, bzw. auszuweichen, falls dort geschlossen sein sollte. Die jeweiligen Telefonnummern finden sich übrigens im Handbuch von Werner Bätzing. Ich habe die Mitnahme eines Handys versäumt und muss es jetzt eben ausbaden. Andererseits habe ich meine Biwakausrüstung dabei, was mich dann doch wieder in gewisser Weise autark macht. Die Dame im "Grillo Brillo" ist für den Schlüssel des örtlichen Posto Tappa zuständig. Nach einer höchstwillkommenen Brotzeit zeigt sie mir den Weg, es sei sogar schon ein Gast anwesend. Norman, ein während der Sommermonate am Lago Maggiore residierender Amerikaner, ist kein GTA-Wanderer. Ich finde in ihm aber einen angenehmen und interessanten Zimmergenossen, der sich als wahrer Enthusiast bezüglich der westitalienischen Bergregionen entpuppt. Er hat vor etwa zwei Jahren seinen Job als Ingenieur an den Nagel gehängt und will sich nun einer Leidenschaft widmen, die auch mir nicht ganz fremd ist: er ist Schriftsteller und schreibt über seine Erlebnisse als Reisender. Zur "Cena" (ital.: Abendessen) ins Grillo Brillo begeben wir uns gemeinsam und es wird ein unterhaltsamer Dinner-Plausch.

Das Dorf Rima besticht, nebst seiner herrlichen Lage im obersten Sermenza-Tal, durch seine prächtigen Walserhäuser, jene typischen Kompositionen aus Holz und Stein, die man in ähnlichen Erscheinungen auch in den anderen Gegenden der Alpen vorfindet, wo sich die Walser einst niederließen, ja sogar bis hinauf in den tschechischen Böhmerwald! Rima zählt zu den wenigen Orten, die ich auf meiner GTA-Route besuche, wo ein neu aufkeimender Tourismus augenscheinlich zu beobachten ist. Am Ortseingang wird ein Vier-Sterne-Hotel im sich dem Ortsbild anpassenden Stil gebaut. Die Autos der potenziellen Besucher sollen dezent in einem Parkhaus unter die Erde verschoben werden. Norman kennt Rima schon von früheren Besuchen her und er bestätigt meine Observationen. Es sei seit seinem letzten Aufenthalt hier einiges renoviert worden. Norman, der mit Auto unterwegs ist, führt übrigens stets eine kleine Elektroheizung mit, um kalten Nachtquartieren vorzubeugen. In diesem Falle dient diese heute dazu, meine Schuhe endlich (vorübergehend) trocken zu bekommen.

Im Gegensatz zum Abendessen findet die Colocazione, also das italienische Frühstück, bei mir wenig Beifall. Im Grillo Brillo ist das die angenehme Ausnahme, da wir dort zum üblichen Weißbrot mit Butter und Marmelade auch Müsli bekommen, und hernach dann tatsächlich satt sind. Erfreulich ist aber dennoch stets der "Café Latte", da man dabei immer eine Riesenportion Kaffee mit ebenso reichlich Milch vorgesetzt bekommt.

Der Weg hinauf in den Colle Mud (2324 m) soll mich direkt unter die fantastische Nordwand des Tagliaferro führen. Leider bleibt dabei die Hälfte deren wahrer Ausmaße von einer drinhängenden Wolkenschicht verschluckt. Während der Bergpfad sich durch den südausgerichteten Wiesenhang schlängelt, breiten sich in der Mulde zwischen Wiesenhang und Felswand noch ausgedehnte Lawinenkegel und Altschneefelder aus. Bei der AlpeValmontasca (1819 m) beobachte ich ein Steinbockpaar. Ich erreiche die Passhöhe problemlos, das Wetter verschlechtert sich allerdings zusehends. Die Neuschneemengen auf der anderen Passseite sind ergiebiger, als im Ostanstieg, die Konturen des Pfades sind aber mit einem geübten Blick dennoch gut zu erkennen. Nach einem kurzen Abstieg auf die Westseite stehe ich vor dem Rifugio Ferioli (2264 m), in dessen Nähe sich ebenfalls ein Steinbock herumtreibt. Bei gutem Wetter soll man ab der Passhöhe mit kontinuierlicher Aussicht auf die Monte-Rosa-Ostwand ins Tal herabsteigen. Heute zeigen sich zwar die vergletscherten Flanken, aber die wirklichen Dimensionen dieses gigantischen Massivs bleiben bedauerlicherweise von einem zähen Wolkenband verschluckt. Im kleinen, aber gemütlichen und gut ausgestatteten Winterraum der Hütte mache ich zunächst eine ausgiebige Rast. Norman hat mir übrigens jede Menge Proviant mit auf den Weg gegeben, von dem ich nun zehre. Draußen setzt nun leichter Schneeregen ein. Zum hier bleiben ist es mir noch zu früh, ich bin schließlich gerade mal zweieinhalb Stunden seit Rima gegangen. Somit raffe ich mich auf zum Abstieg ins Val Sesia. Dieses Tal ist für GTA-Verhältnisse eigentlich untypisch, da es touristisch komplett erschlossen ist. Das liegt mit Sicherheit an der dramatischen Nähe zur Monte Rosa, und an den vielen durch Seilbahnen erschlossenen "skibaren" Hängen, was sowohl den Winter- als auch den Sommertourismus boomen lässt. Das erste Dorf, welches ich nach meinem Abstieg erreiche, heißt Pedemonte (1246 m) und erscheint mit seinen schönen Walserhäusern wirklich sehenswert. Ich folge nun der Straße hinab in den Hauptort Alagna Valsesia (1154 m). Jetzt muss ich ein gutes Stück der großen Straße durch´s Haupttal folgen, da ich die Abzweigung zum verkehrsfreien Uferweg entlang des Sesia verpasst habe. Im schmucken Walserörtchen Riva Valdobbia (1112 m) tätige ich noch schnell ein paar Einkäufe, dann verlasse ich das Sesia-Tal, indem ich dem kaum befahrenen Asphaltsträßchen hinauf ins Vogna-Tal folge. Zuerst komme ich zur Kapelle Madonna delle Pese, dann folgen ein paar idyllische Weiler, die mich mit ihrer wunderschönen Walserarchitektur begeistern. Durch die abgrundtiefe Schlucht neben der Straße tost wild der Torrente Vogna. Im leichten Regen erreiche ich mein Tagesziel Sant´ Antonio di Val Vogna (1381 m).Ich bin sogleich verliebt in diesen heimeligen Ort. Ein kleines Kirchlein, ein halbes Dutzend Walserhäuser, das war´s. In Sant´ Antonio endet auch das Asphaltsträßlein, der Weg dahinter führt in das Reich der Alphütten und der Steinböcke, bis hinauf in den 2495 Meter hohen Passo del Macagno. Das Posto Tappa ist in einem ortstypischen Haus mit rustikalem Ambiente untergebracht und befindet sich gleich gegenüber dem Kirchlein, dessen süßer Glockenklang von Zeit zu Zeit erklingt. Ich sei der erste GTA-Wanderer der Saison, gibt mir der Besitzer zu verstehen. Und vorläufig sicher der Einzige, denke ich, während ich etwas beunruhigt die sich zunehmends verstärkende Regenwand durch´s Fenster der gemütlichen Wirtshausstube beobachte.

Es regnet auch noch am nächsten Morgen. Und auch noch am Mittag. Ich verlasse das Posto Tappa mit der Absicht, das Val Vogna herauszuwandern und dem weiter nördlich aus dem Sesia-Tal abzweigenden Valle d´Otro einen Besuch abzustatten. In jenem Tal sollen sich die eindrucksvollsten bauwerklichen Zeugnisse der Walser-Ära in der gesamten Region verbergen. Von meinem Fenster aus ist ein schöner Wasserfall auf der gegenüberliegenden Schluchtseite zu sehen. Laut Karte kann ich, wenn ich das Vogna-Tal noch ein kleines Stück aufwärts gehe, über die dort als "Ponte di San Bernardo" benannte Brücke das gegenüberliegende Ufer erreichen, und so zum Wasserfall gelangen. Ich finde die Brücke tatsächlich, doch der Weg auf der anderen Seite ist gerade mal ein wenig mehr als eine Pfadspur, die überdies noch Trittsicherheit abverlangt. Der Pfad endet endgültig am Wasserfall, das Überqueren zur anderen Seite erscheint mir in der momentanen Situation zu gefährlich. Nach 2 Stunden bin ich wieder zurück im Posto Tappa, platschnass, da meine in die Jahre gekommene Regenjacke leider nicht mehr viel taugt. Den Regenponcho habe ich zuhause gelassen, da ich mit Ponchos im Gebirge oft schlechte Erfahrungen gemacht habe, so etwa in Gelände, wo leichtes Klettern erforderlich ist, oder bei starkem Wind. Nur dieses Mal, auf meiner Piemont-Tour, wäre er genau das richtige Kleidungsstück gewesen und ich hätte ihn praktisch jeden Tag brauchen können.

So nass, wie ich jetzt bin, pfeife ich auf das Valle d´Otro und mache mir langsam Gedanken, wie es morgen denn überhaupt weitergehen soll. Nachmittags gegen Drei wird der Regen vorübergehend sogar zu Schnee. Diese großen Niederschlagsmengen, und jetzt noch das Absinken der Schneefallgrenze auf knapp 1400 Meter! Werner Bätzing weist in seinem Buch ausdrücklich darauf hin, dass die folgende Etappe, die über drei verhältnismäßig hohe Pässe (Passo del Macagno 2495 m, Colle Lazoney 2395 m, Colle della Mologna grande 2364 m) führt, nur bei bestem Wetter mit guter Sicht gegangen werden soll. Davon sind wir heute noch weit entfernt und mein Posto-Tappa-Wirt prognostiziert für morgen keine wesentliche Besserung. Er hat die gleichen Gedankengänge, wie ich. So schließt auch er eine temporäre Schneebrettgefahr nicht mehr aus. Auf etwa 2000 Meter liegt ja schließlich auch noch der Altschnee der letzten Niederschlagsperiode. Oben auf den Pässen werden gut 50 cm an Neuschneemenge hinzugekommen sein, und sicher auch windverfrachtet. Zudem scheint der Weg wiederholt durch steile Hänge zu verlaufen. Kurz und gut, ich kann diese Etappe morgen nicht verantworten. Was tun? Zurückkehren in die Heimat und darauf spekulieren, dass das Wetter auf der Alpennordseite vielleicht besser ist? Als ich die Landkarten studiere, erscheint es mir zunächst aufgrund der Länge des Val Sesia äußerst umständlich, von hier aus wegzukommen und irgendwoanders wieder neu einzusteigen. Der Wirt vom Posto Tappa hat zwar für den morgigen Samstag keine merkliche Wetterbesserung vorausgesagt, diese könnte wohl aber am Sonntag eintreffen. Das wäre ein Argument, um auf der GTA weiterzumachen. Doch wie komme ich von hier weg? Und wie lange werde ich wohl brauchen, um woanders wieder einzusteigen? Morgen früh um Sieben würde unten in Riva Valdobbia ein Bus vorbeikommen. Mein Plan steht schließlich fest und findet auch die Zustimmung des Wirtes: ich will nun probieren, das Val Cervo, in welches ich normalerweise wandernd über die drei Pässe gelangt wäre, nun mit dem Bus zu erreichen.

Nach dem Frühstück um 6 muss ich ganz schön Fersengeld geben, um den 7-Uhr-Bus unten in Riva zu kriegen. Der Zustand des Wetters gibt mir recht in meiner Handlung. Die Fahrt führt nun das gesamte Val Sesia hinunter, der Bus durchfährt unterwegs wunderschöne Ortschaften, das Flussbett der Sesia gewinnt zusehends an Breite. Dafür werden die Berge niedriger, schrumpfen gegen Schluss hin zu grünen, waldüberzogenen Hügeln, dann ist endgültig das Flachland der Poebene erreicht. Die Fahrt geht weiter bis nach Vercelli, einer Stadt, die schon weit in der Tiefebene drin liegt. Die Berge sind jetzt ziemlich in die Ferne gerückt, die von dicken Wolken geschwängerten Gipfel tragen das Schneeweiß der neuesten Niederschläge. In der Poebene wird, trotz asiatischer Billigkonkurrenz, immer noch großflächig Reis angebaut und die kontrastierende Aussicht über die ausgedehnten, giftgrünen und wassergefluteten Felder (ganz offensichtlich auch ein Habitat für zahlreiche Wasservögel) hinweg auf die den Horizont begrenzenden Bergketten des Alpensüdrands erscheint mir als Nordälpler durchaus kurios.

In Vercelli muss ich das erste Mal umsteigen, dann geht´s weiter nach Biella (384 m), ins Zentrum der italienischen Textilproduktion. Das adrette Städtchen bildet sozusagen wieder eine Eingangspforte zu den Alpen. Da heute Feiertag ist, geht der Transport etwas schleppend vor sich, ich muss Wartezeiten sowohl in Vercelli als auch in Biella in Kauf nehmen. Doch schließlich und endlich befinde ich mich unmittelbar hinter dem Stadtrand von Biella bereits wieder auf kurvig ansteigender Strecke, wunderschöne Bergdörfer ziehen am Busfenster vorbei, ich bin endlich wieder im Gebirge. Das wunderschöne Tal trägt den Namen Valle Cervo, und wenn ich das entsprechend vom Spanischen herleite, dürfte das wohl "Rabental" bedeuten. Nomen est omen, denn leider ziehen nun tatsächlich immer mehr sich verdichtende, bedrohlich rabenschwarze Wolken auf. Endstation für mich und auch für den Bus ist der hinterletzte Talort Piedicavallo (1037 m). Hier wäre ich auch angekommen, wenn ich den sicherlich großartigen Gang über die drei Pässe von S. Antonio aus hätte machen können. Der Zeitbedarf hierfür wäre in etwa der gleiche gewesen, wie der für meine doch etwas umständlichen Busreise. Der Nachmittag ist bereits fortgeschritten, das Wetter wieder tendentiell schlecht, aber dennoch will ich heute noch eine kleine Etappe marschieren.

Zuallererst drehe ich eine kleine Runde durch den wunderschönen Ort, ehe ich diesen jenseits der alten Brücke über den Torrente Cervo hinweg verlasse. Leichtes Regenwetter begleitet mich, doch ich fühle mich großartig, genieße die frische Luft und die Ausblicke zwischen den Bäumen des Waldes hindurch, hinüber zu den Dörfern Piedicavallo und Montesinaro. Im dichter werdenden Nebel tauchen plötzlich drei Maultiere vor mir auf, das Geläut ihrer Glöckchen war aber lange vorher schon zu vernehmen. Ich steige weiter an bis auf 1480 Meter, wo sich das gleichfalls nebelumwabbelte Rifugio La Sella befindet. Das schöne Hüttlein steht im Sattel Selle di Rosazza und ist heute sogar gut frequentiert, eigentlich ein Ausnahmezustand auf der GTA. Ich setze meinen Weg fort, und vergesse dabei glatt, nach der Hauptsehenswürdigkeit hier oben Ausschau zu halten, der kleinen Kapelle Madonna della Neve. Die nassen Steinplatten der bestens erhaltenen Mulattiera sind bei Nässe durchaus mit Vorsicht zu genießen. Ich treffe in Rosazza ein. Diesen Ort habe ich vor etwa zwei Stunden mit dem Bus durchfahren. Ich könnte hier schon Quartier nehmen, doch mir steht der Sinn nach einem anderen Ziel. Etwas unterhalb von Rosazza folge ich dem Teersträßchen bergauf. Hinterher soll ich in meinem Buch nachlesen, dass das Teersträßchen gemieden werden kann und zum ehemaligen Kloster San Giovanni d´Andorno auch ein schöner Maultierpfad empor führen soll. Zu guter Letzt stehe ich in der frühen Abenddämmerung vor den Toren eines beeindruckenden Wallfahrtskleinods. Ich trete durch´s offenstehende Tor hindurch in den großflächigen, klostertypischen Innenhof. Nach drei Seiten hin ist dieser von Gebäuden umschlossen: den ehemaligen Mönchszellen, die heute Pilgern und Touristen als Unterkunft dienen, und dem kleinen, schmucken Kirchlein. Die offene Seite des Klosterhofes steht direkt über dem Abgrund des Tales, dort genießt man wunderschöne Ausblicke über das Val Cervo und seinen in den Hängen verteilten Bergdörfern.

Die Innenräume des ehemaligen Klosters sind frisch renoviert und für die Gäste mit neuen Duschen, blitzeblanken Waschräumen und Toiletten ausgestattet. Die Mehrbettzimmer sind mit schlichten Stockbetten ausgestattet. Obwohl hier keine Mönche mehr hausen, wiederspiegelt die Anlage doch voll und ganz die Aura einer typischen, zeitgenössischen katholischen Abtei. San Giovanni d´Andorno dient auch als Etappenziel für GTA-Wanderer und bietet daher preislich und qualitativ die üblichen Posto-Tappa-Konditionen. Wer gewillt ist, für sein Abendessen etwas mehr auszugeben – man kann die Rechnung übrigens auch mit Karte begleichen – kann sich hier wahrlich verwöhnen lassen. So, wie die Teilnehmer eines Thai-Chi-Seminars am großen Nachbartisch, denen nach und nach ein wahrer Reigen an Köstlichkeiten aufgetragen wird.

Die Etappe zwischen den beiden Wallfahrtsorten S. Giovanni und Oropa beträgt normalerweise 3 ½ Stunden, weshalb ich plane, nach der Besichtigung Oropas weiter zu gehen, um das Rifugio Coda (2280 m) als Tagesziel anzupeilen, wo der Winterraum geöffnet sein dürfte. Der Karte keines Blickes mehr würdigend, den Kompass in der Hose stecken lassend, so folge ich anderntags dem so neu und vertrauenserweckend aussehenden Schild "Oropa". Ganz stolz bin ich noch, dass ich den schlecht markierten und praktisch nicht vorhandenen "Pfad" durch die steilen Bergwiesen hinauf in den Sattel finde. Dann steh´ ich droben und die dort anwesenden Schafe scheinen mich mit ihrem Blöken geradezu auszulachen. So langsam dämmert´s mir: ich sehe unter mir gegenüber den gestern überschrittenen Sattel mit dem Rifugio Sella und der Madonna delle Neve, ein wenig tiefer den malerischen Weiler Desate, und am Ausgang des ansonsten einsamen Nebentales des Torrente Pragnetta befindet sich Rosazza. Schöne Aussicht, doch leider bin ich hier total falsch! Anstatt in der Colle della Colma stehe ich nun in der Sella di Bele. Das kommt davon, wenn man blindlings nur den Markierungen folgt, anstatt Richtung und Umgebung mit der Karte abzugleichen. Dem nicht genug, ich begehe unverzüglich den zweiten Fehler, und dieser ist weitaus fataler: anstatt zum Ausgangspunkt zurückzukehren, will ich den in der Karte eingezeichneten Pfad über die Alpe Pera nehmen, der in seiner Fortsetzung auf den richtigen Weg nach Oropa trifft, scheinbar ohne dabei viel Höhenmeter zu verlieren. Das alles ist Quatsch, dieser Pfad existiert überhaupt nicht, auch wenn Pfadspuren tatsächlich bis zu besagter Alpe führen. Doch anstatt jetzt endlich einsichtig zu werden, begehe ich den idiotischen Dilettantenfehler, mich über wegloses Terrain weiter in die gewünschte Richtung durchzuschlagen. Die verbuschte Landschaft sorgt dabei für heftige Erschwernisse, zudem sehe ich von meinem Ausgangspunkt aus nicht, wie viele Quertäler und Rinnen zu durchqueren sind, und es sind deren viel mehr, als mir lieb ist! Zudem verliere ich ständig an Höhe. Ganz schwierig wird es, wo der Wald anfängt, denn hier ist das Gelände besonders dicht zugewachsen. Doch dann, schließlich und endlich, sehe ich unter mir das Passsträßlein, meine ich jedenfalls. Auch San Giovanni d´Andorno ist zu sehen, die Höhenmeter, die ich "gespart" habe, sind geradezu lachhaft, besonders, wenn man die Strapazen mit einbezieht, die ich mir mit dieser Umgehung eingebrockt habe. Steil und ungemütlich steige ich auf den ungeteerten Fahrweg ab. Ich sehe linker Hand einen Steinbruch und ein paar abgewrackte Gebäude. Ich denke mir noch nicht viel dabei – so lange, bis ich vor einem mit Stacheldraht gesicherten Tor stehe, und ich im abgesperrten Gelände drinnen! Heiliger Strohsack, ich bin in einen noch intakten Steinbruch geraten! Glücklicherweise ist heute Sonntag, denn unter der Woche wird hier gesprengt. Ich muss nach der ersten noch eine weitere Absperrung umklettern. Beide sind so gesichert, dass ein Umklettern nur sehr schwer und nicht ganz ungefährlich ist, die Stacheldrähte sind weit in die steilen Hänge hineingezogen, ein Indiz dafür, wie gefährlich es hier für ungebetene Eindringlinge sein kann. Gut, ich bin vielleicht nicht in die unmittelbare Gefahrenzone geraten, aber selbst wenn ich als Unbefugter nur hier erwischt worden wäre, dann hätte es sicher ein Riesentheater gegeben. Hinter den beiden Absperrungen stößt der Schotterweg endlich auf die geteerte Straße, die S. Giovanni mit Oropa über die Galeria Rosazza verbindet. Ich frage mich, warum man hier überhaupt eine Straße rübergezogen hat, zumal diese, wie ich erfahren konnte, wiederholt von Erdrutschen teilverschüttet wurde, die letzte Mure ging erst kürzlich ab. Nach ein paar aufwärts leitende Serpentinen zweigt kurz unterhalb des Restaurants vor der Galerie der markierte Wanderpfad zum Sattel Colle della Colma (1625 m) ab. Hätte ich mich bei meiner Querung weiter oben gehalten, anstatt in den völlig verwachsenen Wald einzusteigen, dann wäre mein Plan aufgegangen und ich wäre entweder auf den Pfad gestoßen oder direkt in den Pass gelangt. Doch wie sagt man so schön: nach der Schlacht gibt es viele Generäle. 5 Stunden bin ich schon unterwegs, noch dazu unter erschwerten Konditionen, weshalb mein Entschluss klar ist, heute in Oropa zu übernachten. Somit kann ich mir jetzt ruhig Zeit lassen und den Rest des Tages genießen, da der Abstieg nach Oropa nun völlig problemlos und kurz sein wird. Der Sattel ist wahrlich ein herrlicher Flecken auf Gottes Erden, beide Wallfahrtsorte liegen zu meinen Füßen, wobei S. Giovanni im Vergleich zum prunkvollen Oropa winzig erscheint. Oropa ist einer der größten Pilgerorte im gesamten Alpenraum, unter mir breitet sich eine riesige Klosteranlage im Barockstil aus. Dominierend in diesem weitläufigen Gelände ist die riesige blaue Kuppel der Wallfahrtskirche. In diesen Gemäuern befindet sich die schwarze Madonna, der diese Wallfahrt gewidmet ist. Von dort unten dringen klerikale Gesänge bis zu mir herauf. Was für eine Atmosphäre! Ich beschließe, die beiden Bergkuppen, welche den Sattel flankieren, zu besteigen. Zuerst die Cima Tressone (1724 m), und anschließend den Monte Becco (1730 m). Beide Berge unterstreichen das Panorama auf die beiden Heiligtümer, die sie umragenden Gipfel, die malerischen Bergdörfer in den Talhängen und den Fernblick hinab in die nahe Poebene. Auf dem Monte Becco werde ich von einer Herde Bergziegen begrüßt, deren Hörner so groß wie die von Steinböcken sind. Wieder zurück im Sattel, in dem sich übrigens auch ein kleiner Schrein mit einer schwarzen Madonna befindet, schlendere ich gemütlich nach Oropa hinab. Mein Blick fällt dabei auf die riesige Narbe, welche der letzte Murenabgang in die Bergflanke gerissen hat. Baufahrzeuge stehen noch dort, wo der Erdrutsch über die Straße abging. Es sieht danach aus, als sei alles wieder repariert. Bis zum nächsten Mal, denn das abgeholzte, steile Gelände, in welches die Serpentinen der Straße hineingefräst wurden, scheint mir für derartige Vorfälle prädestiniert. Das letzte Stück des Abstiegs bringe ich dann auf der Straße zu. Ich sehe unter mir zwei mit riesigen Rucksäcken beladene Wanderer. Markus und Yvonne sind die ersten GTA-Wanderer außer meiner selbst, denen ich seit Beginn der Tour begegne.

Gemeinsam marschieren wir in Oropa (1180 m) ein. Es ist sicher ein eindrucksvoller Ort, auch wenn es sich hier gleichzeitig auch um ein nicht zu leugnendes Exempel für die Kommerzialisierung des Glaubens und dem Eifer des Unternehmensgeistes der katholischen Kirche handelt. Es haben sich innerhalb der Anlage auch viele Bettler installiert, ich bin überzeugt, dass an einem Wochenende oder einem Feiertag die Almosen derart großzügig vergeben werden, dass diese sich hier eine goldene Nase verdienen. Es ist nun zum frühen Abend hin schon wesentlich ruhiger geworden, hatte ich doch heute Mittag vom Sattel aus sieben Reisebusse auf dem Busparkplatz gezählt, von der Blecharmada an Privat - Pkws ganz zu schweigen! Um zur Anmeldung zu gelangen, müssen wir die gesamte Anlage durchschreiten. Auf dem Gelände existieren nicht weniger als zehn Restaurants, zahlreiche Devotionalienläden, Bars. Der junge Mann an der Rezeption spricht Englisch mit markantem italienischen Akzent. Hier läuft alles über EDV. Der Schlaumeier will uns zuerst die teueren Zimmer andrehen, und erst, als wir ablehnen, rückt er mit den günstigen Angeboten heraus, und tut dabei so, als ob alles hoffnungslos überfüllt sei. Heute ist Sonntag, und es verbleiben kaum noch Übernachtungsgäste im Kloster, so dass wir unseren Aufenthalt hier in aller Ruhe zelebrieren können, denn schön ist es hier allemal! Vom abends leider geschlossenen Haupttempel ausgehend, gelangt man über mehrere große Freitreppen immer tiefer, zum Schluss steht man inmitten eines enormen Innenhofs. Hinter dem Ausgangstor am Südende der Anlage blickt man direkt hinaus in die Poebene, auf allen anderen Seiten ragen ansonsten Berge auf und so greift auch die lateinische Inschrift über dem säulengestützten Portal der Hauptkirche: "Oropa regina montis".

Wir teilen uns zu dritt ein wunderschön nostalgisches Zimmer mit hoher Decke, uralten Möbeln und quietschenden Himmelbetten, unterm Fenstersims rauscht der Bach vorbei. Das Restaurant "Croce Rossa" (oder war es das "Blanca"?) können die GTA-Wanderer (Oropa ist Etappenunterkunft am Weg) zwischen feinen Herrschaften in Abendgarderobe (wir im miefenden Wanderoutfit mit Sandalen, bzw. Bergstiefeln) und von einem befrackten Kellner bedient, zum Posto – Tappa - üblichen Tarif köstlich dinieren. Es wird ein netter Abend, und ich habe endlich mal die Gelegenheit, mit zwei Gleichgesinnten unsere Erlebnisse austauschen. Doch bereits morgen schon werden sich unsere Wege wieder trennen. Markus und Yvonne sind nicht etwa so wie ich, an einem Stück unterwegs. Sie sind per Wohnmobil angereist und picken sich bestimmte Teiletappen heraus, um nach zwei oder drei Tagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zum Fahrzeug zurückzukehren. Dem schlechten Wetter konnten aber auch sie nicht entkommen und einmal waren wir sogar sehr dicht beieinander. An dem Tag, als ich in Campello Monti bei Sauwetter unter dem Dach der kleinen Holzhütte ein elendes Dasein fristete, saßen sie in Forno in ihrem Wohnmobil fest, nur wenige Kilometer und etwa 400 Höhenmeter tiefer im selben Tal.

Nach dem Frühstück begeben wir uns gemeinsam zur Besichtigung in die nun geöffnete Wallfahrtskirche. Das Monument ist auch von innen besehen wahrlich beeindruckend. Die schwarze Madonna befindet sich im Kellergeschoss, klein und unscheinbar im Verhältnis zum Prunk und Protz, der um sie herum gebaut wurde. Nach der Visite nehme ich Abschied von Yvonne und Markus. Sie haben beschlossen, eine Runde über den Monte Becco, in den Sattel und zurück nach Oropa zu drehen. Mich zieht es weiter gen Westen. Aufstieg zunächst auf einer Skipiste, erkennbar im Sommer am überbreiten Fahrweg und an den hohen Auffangzäunen in den Kurven. Für bequemere Zeitgenossen besteht in Oropa auch die Option, mit der Seilbahn bis zur Bergstation "Oropa Sport" auf 1813 m emporzuschweben. Ich bin´s ja zwischenzeitlich gewohnt, dass der Himmel über mir von grauen Wolken verhangen ist. Ich lasse nun sämtliche technische Einrichtungen hinter mir und ziehe unbeirrt am schönen Lago di Mucrone (1902 m) vorbei bis hinauf in den Sattel Bocchetta del Lago (2026 m). Dort stelle ich den Rucksack ab, denn der Monte Mucrone (2332 m) hat es mir aufgrund seiner adretten Erscheinung schon von Oropa aus betrachtet angetan. Auf seiner Schulter gammelt übrigens noch der Betonbau der ehemaligen Seilbahn Oropa Sport – Monte Mucrone-Bergschulter vor sich hin. Von dem halbverfallenen Gebäude aus dürfte es nicht mehr allzu weit sein bis zum Gipfel. Ich bin auch schon wieder ein gutes Stück weiter angestiegen, das Gipfelkreuz ist jetzt schon sehr nah gerückt, da grollt bedrohlich ein raunendes Donnern durch die Luft. Verdammter Mist, so nah am Gipfel, doch bei einem herannahenden Gewitter gibt es nur noch die Konsequenz, abzusteigen. Zu groß ist das Risiko, an einem derart exponierten Punkt, möglicherweise noch direkt neben einem riesigen, gußeisernen Kreuz, vom Blitz erschlagen zu werden.

Ich bin wieder im Sattel, kehre jetzt aber nicht etwa nach Oropa zurück, sondern schaue, dass ich das Rifugio Coda (2280 m) erreiche, wo ich mir einen kuscheligen Winterraum erhoffe. Der Weg führt durch interessantes alpines Gelände mit zum Teil abschüssigen Platten, dabei stets im Hang verlaufend. Der Ausblick zum Monte Mucrone macht mich narrisch, denn gerade von hier aus macht der Gipfel eine besonders gute Figur. Wettermäßig scheint mir auf dieser Tour wohl gar nichts erspart zu bleiben, denn jetzt fängt es auch noch an zu hageln. Die große Enttäuschung kommt aber noch, als ich frierend vor dem verschlossenen Winterraum der Coda-Hütte stehe. Vor lauter Frust verzichte ich nun sogar auf den praktisch geschenkten Hüttengipfel Punta di Sella (2315 m), von dem aus einem bei guten Verhältnissen herrliche Aussichten bis zum Montblanc beschert sein sollen. Schroff felsig im Hintergrund erhebt sich der Monte Mars (2600 m).

Das nächste Etappenziel hieße Maletto (1336 m), doch laut Werner Bätzing soll das dortige Posto Tapa im Mai noch geschlossen haben, weshalb ich die Alternative Trovinasse (1374 m) ansteuere, wo sich die neue Unterkunft "Agritourismo Belvedere" befinden soll. In der Fortsetzung des Weges bessert sich das Wetter, die Wegführung bleibt weiterhin interessant. Zunächst geht sie auf einem Grat entlang, später zieht sie in die steile Bergflanke des Monte Bechit (2320 m) hinein. Auch von hier aus besehen macht der Monte Mucrone eine schöne Partie. Das in der Karte noch eingetragene Bivacco la Lace del Vitton (2097 m) ist einer nigelnagelneuen Berghütte gewichen, die wunderschön aus unverputztem Naturstein gemauert ist. Sie ist noch geschlossen. Auf 2121 m stehe ich im Colle della Lace. Abwärts wird´s wieder mal knifflig mit den Wegzeichen. Ein saftig grünes, einsames Tal, vorbei geht´s an mehreren Alpgebäuden, schließlich links- also südwestlich haltend führt ein Pfad durch Latschenbewuchs hindurch nach Trovinasse. Im dortigen Agriturismo treffe ich nur dummerweise keine Menschenseele an. Also Zeltbiwak wäre an sich nicht weiter schlimm, aber ich habe praktisch keine Lebensmittel mehr, aber Hunger, wie ein Bär. Eine letzte Tüte mit Linsensuppe, aber keinen Kocher. Kurzerhand fülle ich die Tüte mit kaltem Wasser und schütte mir das ganze Zeugs in den Rachen. Zunächst schmeckt´s gar nicht so schlecht, das sind die Linsen, die obenauf schwimmen. Doch dann kommt unten die pure Würzmischung – grauenhaft! Immerhin ist es mir auf diese Weise gelungen, den Hunger halbwegs zu stillen. Nachts schifft es erneut, die Temperaturen in den Morgenstunden sind allerdings mild, in der Nähe bimmeln Kuhglocken. Ich strecke die Nase aus dem Zelt. Dort hinten, von wildem Gewölk umgarnt, eisige Berge – sollte es das Gran-Paradiso-Massiv sein? Ein langer Abstieg über den schönen Weiler Maletto folgt. Die Mulattieri befinden sich oft in einem sehr guten Zustand, aber es gibt auch viele Abschnitte, auf denen sie arg verwachsen sind.

Das Aostatal wird von der Dora Baltea durchflossen, dem wohl bedeutendsten Zufluss des Po. In den letzten Höhenmetern meines Abstiegs marschiere ich durch Terrassen aus Weinreben. Dies und auch die sonstige Botanik machen es schon ersichtlich, ich habe den tiefsten Punkt meiner gesamten Tour erreicht. Als ich ins preisgekrönte Weindorf Carema (379 m) reinmarschiere, hat das Auffinden des nächstgelegenen Lebensmittelladens allererste Priorität, anschließend haue ich mir auf der nächstbesten Sitzgelegenheit den Wanst voll. Jetzt muss ich einige sehr lästige Kilometer entlang der vielbefahrenen Straße zurücklegen, da mir die Wartezeit auf den nächsten Bus zu lange erschien. Das untere Aosta-Tal ist dann alles andere, als ein Hort der Ruhe und Beschaulichkeit. Autobahn, Industrie und ein urbanisierter Talgrund lassen das Gefühl von Idylle gar nicht erst aufkommen, auch wenn einige sehenswerte, alte Dorfkerne den Autotouristen zum einen oder anderen Foto- und Sightseeingstop einladen. Die Dora Baltea ist hier schon ein breiter Strom, ich quere sie auf einer Straßenbrücke, die mich hinüber nach Quinchinetto bringt, dem Ort meines Wiederaufstiegs. Quinchinettos alter Dorfkern kann sich durchaus sehen lassen, die Ortschaft hat schon einen guten Schuss mediterranes Flair. In Quinchinetto befinde ich mich übrigens auf gerade mal 295 Metern Seehöhe, absoluter Tiefpunkt auf meiner gesamten Trekkingtour. Jetzt heißt es, wieder an Höhe zu gewinnen, und dieser Aufstieg wird es dementsprechend in sich haben! Das Wetter ist mir auch heute nicht hold, es ist diesig, feucht und warm, mit Gewittertendenzen. Den ersten Regenschauer bringe ich unter der Krone einer riesigen Kastanie zu, die mich noch halbwegs trocken hält. Der am Aufstiegsweg gelegene Quarzsteinbruch lohnt eine kleine Besichtigung. Hier soll auch heute noch Quarz abgebaut werden. Bis ich das Almengebiet erreiche, stecke ich komplett im Nebel. Dem zweiten Schauer versuche ich unter meinem hastig am Hang aufgebauten Zelt zu entweichen. Sämtliche Klamotten, einschließlich Wanderstiefel noch am Leib, liege ich in der Schräglage und warte auf Wetterbesserung. Die scheint dann nach einer Weile auch prompt gegeben, worauf ich flugs das Zelt wieder abbaue und mich abermals auf die Socken mache. Mein Ziel ist das um diese Zeit für Selbstversorger offenstehende Rifugio Chiaramonte. Wenn ich´s erreiche, dann bin ich gerettet und habe obendrein noch eine zünftige, rustikale Unterkunft, vermutlich ganz für mich. Mir ist diesbezüglich aber kein Glück beschert. Auf 1750 Metern muss ich mich unter krachendem Donnerwetter in einen offenen Ziegenstall flüchten. Kaum habe ich mich halbwegs gemütlich in den Schlafsack gekuschelt, da muss ich auch schon feststellen, dass mein Stall leider nicht wasserdicht ist. Der einzige Platz, wo das Dach noch dicht zu sein scheint, ist der mitten in der Ziegenscheiße. Was soll´s einen nassen Schlafsack kann ich mir keinesfalls leisten, dann schon lieber nach Ziegenmist stinken! Es ist ein Jammer, ich befinde mich unmittelbar unter der in der Karte mit 1871 m angegebenen Passhöhe und von dieser aus wäre nicht mehr weit bis zum Chiaramonte, allerdings zieht der Weg direkt über die Grathöhe. Während des Gewitters auf einem ausgesetzten Grat dem Blitzschlag preisgegeben zu sein, dazu verspüre ich nun wirklich kein Verlangen. So bleibt es bei einer mehr schlecht als recht zugebrachten Nacht im Ziegenstadl.

Morgens um 7.30 Uhr ziehe ich alsdann unter bedenklich grauem Wolkenfirmament über den Pass hinüber zum Chiaramonte. Schön gepflegte Almwiesen werden dabei durchschritten, der aufmerksame GTA-Wanderer erkennt ja zwischenzeitlich den Unterschied zu den verbuschten Wildnisgebieten, die solche Wiesen überwuchern, wenn dort über längere Zeit keine Almwirtschaft mehr betrieben wird. Im Rifugio Chiaramonte (2014 m) halte ich eine längere Rast. Diese urgemütliche Berghütte hätte mir alles geboten, was ich für einen gemütlichen Aufenthalt benötigt hätte: Gas, Betten, Decken, Geschirr und Töpfe, und sogar alpine Literatur, u.a. eine Beschreibung der GTA auf italienisch, oder gar ein Buch auf deutsch "Jogging-Schule". Der Rest des Linseneintopfs ergibt noch eine gute Suppe, ein heißer Kaffee tut ebenfalls gut. Da ich es trockenen Fußes hierher geschafft habe, nährt sich in mir die Hoffnung auf Wetterbesserung. Der Standort des Rifugios bietet übrigens auch einen Blick bis hinab in die Poebene. Die Fatalität der derzeitigen Schlechtwetterphase lässt sich somit sehr gut beobachten: die Wolken des sogenannten Genuatiefs ziehen aus Süden über die Ebene hinweg heran, und während das Flachland von Niederschlägen verschont bleibt, regnet es sich am Alpensüdrand, also hier bei mir, ab. Um 10.30 Uhr setze ich meinen Weg fort, wobei ich zunächst die Punta Caralcurt (2357 m) umrunde, bis vor mir ein stufiger Gratrücken erscheint. Jede Stufe scheint ein Alpgebäude zu tragen. Über diese Gratstufen erfolgt nun ein entzückender Abstieg mit berauschenden Blicken über die unter mir liegende Valchiusella hinweg bis hinüber in die Tiefebene. Das idyllische Dorf Succinto (1154 m) liegt unter mir, wie auf einem Tisch. Auch das Tal der Chiusella besticht durch eine beeindruckende Bergumrahmung. Nach den steilen Almwiesen folgt ein schütteres Birkenwäldchen mit skandinavischem Gepräge, tosende Wasserfälle und malerische Ziegenweiler zieren den steilen Abstiegsweg. Ich erreiche das weltabgeschiedene Dörflein Fondo (1074 m). Die Wetterlage scheint mir inzwischen höchst unsicher. Nicht schon wieder Ziegenstall, denke ich und quartiere mich um 14.30 Uhr im hiesigen Posto Tappa ein. Eine weise Entscheidung, wie mir die kurz darauf losbrechenden Regengüsse bestätigen. Die Himmelsschleusen sollen sich ab jetzt nicht mehr schließen, es gibt nur noch Abwechslung zwischen mäßig und heftig. Der nächste Pass wäre dann die Bocchetta delle Oche (2415 m). Dort wird es jetzt sicher schneien. Es scheint sich das gleiche Debakel anzubahnen, wie drüben in S. Antonio. Bei Kaninchenbraten, Risotto und Zucchini spulen die Gedanken im Kopf herum. Der Herbergswirt hat es mir schon prophezeit, das Wetter wird nicht besser und mein Urlaub geht zur Neige. An und für sich hätte ich diese Trekkingtour gerne zu Füssen des 4000ers Gran Paradiso enden lassen wollen. Zumindest bis hin zur Grenze des gleichnamigen Nationalparks. In der folgenden Etappe hätte ich dieses Ziel erreicht. Die Überschreitung der Bocchetta delle Oche (2415 m) hätte mich anschließend in die umittelbar an der Nationalparksgrenze gelegene Ortschaft Piamprato (1551 m) gebracht. Doch an diesen Übergang ist bei den gegebenen Verhältnissen nicht zu denken. Die Bocchetta delle Oche ist von hier aus die einfachste Übergangsmöglichkeit und somit fällt die Entscheidung: ich muss zwei Tage vor dem geplanten Ablauf meiner Trekkingtour das Unternehmen vorzeitig abbrechen.

So latsche ich denn auch anderntags im abermals strömenden Regen das Teersträßlein nachTraversella hinab, vorbei an donnernden Wasserfällen, die nun durch die Niederschläge eindrucksvoll gesättigt sind. Tief unten in der Schlucht braust der Torrente Chiusella. Wasser, Wasser, von allen Seiten! In Traversella dauert´s ein wenig, bis der Bus kommt, doch wenigstens gibt es eine überdachte Bushaltestelle, unter der ich ein letztes Mal meine platschnassen Klamotten wechsle.

Auch die Rückfahrt verdient noch Erwähnung: Bereits in Milano zeichnet sich ab, dass ich wohl keinen Zuganschluss mehr von Schaffhausen nach Singen haben werde. Ich erreiche meinen Vater telefonisch aber erst in Zürich. Der hat anlässlich einer Feier schon etwas getrunken, weshalb ich ihn selbstverständlich nicht nötigen will, wegen mir seinen Führerschein auf´s Spiel zu setzen. Morgen ist ein normaler Arbeitstag und somit will ich auch keine weiteren Bekannten inkommodieren. In Zürich bietet sich noch ein Anschluss nach Stein am Rhein, doch dort angekommen, muss ich feststellen, dass der letzte Bus nach Singen vor 20 Minuten schon abgegangen ist. Da ich die Gegend am nahen Schienerberg gut kenne, könnte ich dort auch zelten und morgen früh den Bus nehmen, doch intuitiv mache ich mich einfach auf die Socken. Geschlagene dreieinhalb Stunden Nachtmarsch folgen nun. Begleitet werde ich von beunruhigendem Wetterleuchten, doch das Gewitter kommt glücklicherweise nicht bis zu mir. Auf diesem durchgehenden Teerhatscher hole ich mir zu guter Letzt noch Blasen an den Füssen, von denen ich bislang auf der gesamten Trekkingtour verschont geblieben war.